Что лучше асфальт или бетон: плюсы и минусы

Что лучше: асфальт или бетон для двора, что дешевле и практичнее

Вопрос о том, что лучше во дворе – асфальт или бетон – актуален практически для всех на этапе облагораживания частной территории. Эти два материала – наиболее приемлемые и распространенные варианты покрытия территорий в индивидуальном строительстве. Обычно их используют для выполнения разных плоскостей, тротуаров, подъездных, садовых дорожек и площадок, пространства перед домом, за ним.

Чтобы определить, стелить асфальт или бетон во дворе, нужно тщательно рассмотреть свойства, преимущества и недостатки обоих вариантов, учесть условия эксплуатации, требования к покрытию, просчитать стоимость, выбрать наиболее оптимальное соотношение цены и качества.

Критерии оценки материала

Основные факторы оценки материалов:

Комплексные затраты на покупку и транспортировку
Расходы на подготовку поверхности и непосредственно устройство основания (сколько нужно времени и людей для выполнения работ, можно ли делать все самостоятельно без привлечения спецтехники, закупки инструмента и т.д.)
Качество, длительность эксплуатации (прочность покрытия, оптимальная нагрузка, стойкость к разным воздействиям
Необходимость в особом уходе, частота ремонта

Отличие асфальта от бетона

Основные отличия асфальтобетона и бетона заключаются в составе смеси, они же определяют и эксплуатационные характеристики, особенности работы с материалом. Асфальтовая смесь в составе включает такие компоненты: битум в качестве вяжущего, щебень или гравий, песок в роли наполнителя. В составе природного горного асфальта битума около 70%, в искусственном – от 13% до 60%.

Бетон готовится из цемента, щебня в качестве наполнителя, песка и воды. В состав смеси могут вводиться разнообразные добавки для изменения или повышения определенных характеристик – это может быть более высокая прочность, стойкость к химическим воздействиям, влаге, морозу и т.д.

Основное отличие асфальта от бетона – то, что в составе асфальта работает более гибкий и не предполагающий усадки битум, а в составе бетона – цемент (более подверженный деформациям и усадке).

Преимущества и недостатки асфальтированного покрытия

Определяя, что дешевле (бетон или асфальт), сначала нужно изучить свойства каждого из материалов. Асфальтирование – чрезвычайно популярный метод выполнения дорожных покрытий. Материал долговечный, прочный, эстетически красивый, гладкий. Обычно его используют для монтажа покрытия там, где нет больших нагрузок. В работе используют специальную технику.

Основные достоинства асфальтирования: длительный срок эксплуатации, высокий уровень прочности, гибкость, стойкость к износу, экономичность, простота ремонта и устранения деформаций, безопасность для автотранспорта и людей, доступность, стойкость ко влаге, возможность создать идеально ровное покрытие.

К недостаткам асфальта стоит отнести: плавление и испарение битума при высоких температурах, появление колеи и вмятин на жаре, нужно обязательно минимум раз в 3 года выполнять обслуживание (необходимо уплотнять слой, пропитывать битумной эмульсией, заделывать ямы), нестойкость к низким температурам (на покрытии могут появляться трещины, деформации).

Плюсы и минусы покрытия из бетона

Просчитывая, что дороже, асфальт или бетон, нужно тщательно изучить и характеристики второго материала. Бетонирование также сегодня актуально как никогда. Бетон прекрасно выдерживает немалые нагрузки, обладает повышенным уровнем прочности, позволяет работы все выполнять самостоятельно, без сложной техники и специалистов, что существенно удешевляет процесс.

Основные преимущества бетонного покрытия:

Долговечность – до нескольких десятков лет, если при заливке была приготовлена качественная смесь и обеспечено соблюдение технологии
Надежность и прочность
Стойкость к самым разным внешним негативным факторам
Высокий уровень стойкости к износу
Прекрасные показатели экологичности
Отсутствие необходимости в привлечении профессионалов, спецтехники, дорогого инструмента
Возможность все этапы работ осуществить самостоятельно

К минусам бетонного покрытия относят: поверхность деформируется при сильных морозах (как и асфальт, в принципе), бетон пылит, предполагает дополнительное покрытие финишным слоем или праймером, прочность материал набирает по прошествии 28 дней, обходится покрытие сравнительно дорого, не очень эстетично, при возникновении трещин ремонту не подлежит (лишь полной замене слоя).

Выбираем покрытие для двора – что лучше?

Но асфальт боится солнца, поэтому на открытых площадках может выделять неприятный аромат, размягчаться. При плохой трамбовке может проседать под авто. Обязательно требует специальной техники, поэтому там, где нет подъездов, обустроить покрытие не удастся, как и выполнить все работы своими руками. Стоимость укладки порой в несколько раз превышает цену материала. Уход за асфальтированными дорогами дороже обходится, но зато смотрится такое покрытие красиво, эстетично.

Бетон – надежный и простой материал, недорогой, выдерживает немалые нагрузки, поэтому может использоваться для обустройства любых площадок и дорожек, подъездных путей. Если бетонная поверхность армируется, то покрытие может использоваться для любых нужд и выдерживать вес тяжелых автотранспортных средств.

Бетонную смесь можно укладывать самостоятельно либо заказать готовую на заводе, выбрать нужный уровень прочности, улучшить определенные характеристики за счет добавок, повысив морозостойкость, прочность и т.д. (в случае с асфальтом такой возможности нет). Поэтому бетон подходит для более сложных условий и требований, он более безопасен, чем асфальт, не выделяет никаких веществ.

Смотрится бетон хуже, чем асфальтовое покрытие, поэтому если ключевым критерием выбора является эстетика, такой вариант не актуален. Обычный бетон при условии самостоятельной укладки предполагает меньшие затраты, материал намного дешевле применять и готовить.

Что же выгоднее?

При равных условиях монтажа покрытий технические характеристики асфальта и бетона примерно одинаковы. Обоими материалами можно залить площадку любой формы, но для работы с асфальтом нужен подъезд, для самостоятельной укладки бетона – нет.

Определенные свойства бетона (стойкость к морозу, химикатам, прочность) можно улучшить, добавив различные присадки, асфальт – нет. Укладка асфальта и ремонтные работы обходятся значительно дешевле бетонирования (особенно с армированием). Но бетон более прочный, может выдерживать значительные нагрузки, регулярного ухода и ремонта не требует вообще при условии правильной укладки бетонной смеси.

Асфальт более эстетичен, но боится высоких температур, поэтому для покрытия открытых участков у дома не подходит. Требует тщательной предварительной трамбовки (желательно специальным инструментом), в противном случае может проседать. Асфальт можно ремонтировать (заделывать ямы, трещины), используя битум, специальные герметики, бетон нужно снимать всем слоем и заливать заново.

Можно сделать вывод, что бетон более универсален, так как может использоваться для покрытия любых дорог и площадок своими руками, с добавками не боится ничего, ухода не требует, служит долго, ремонту не подлежит. Асфальт смотрится намного эстетичнее, укладывается с использованием спецсредств, капризен в монтаже, боится высоких и низких температур, требует регулярного ухода, но обходится дешевле, предполагает ремонт.

Выбирать асфальт или бетон следует с учетом предполагаемых нагрузок, особенностей расположения площадки, доступности материала, возможности привлечь работников и спецтранспорт, требований к эстетике и прочности покрытия. Можно выбрать какой-то один материал либо обустроить отдельные объекты бетоном и асфальтом в соответствии с вышеперечисленными факторами.

Что лучше во дворе дома бетон или асфальт

Любой владелец загородной недвижимости обязательно встает перед выбором, с помощью каких материалов обустроить подход к дому, въезд на участок, а также парковку для своего «стального коня». То есть, что лучше выбрать для этих целей бетон или асфальт? А может остановиться на тротуарной плитке? Что легче обустроить самостоятельно? В каком случае придется прибегать к помощи специальной бригады работников? Какие материалы более практичны, то есть, износостойки? В какую сумму обойдется приобретение материалов, их монтаж и эксплуатация? Что дешевле?

Исходя из того, что технология укладки асфальта и бетона приблизительно одинаковы, то самое главное — это разобраться в основных достоинствах и недостатках каждого из методов и принять для себя решение, что вам подходит лучше как по стоимости, так и по техническим характеристикам того или иного покрытия.

На заметку! Не экономьте на покрытии. Помните: «скупой платит дважды».

Критерии оценки материала, который вы собираетесь использовать

Основными критериями оценки выбора материала для покрытия являются следующие:

возможность быстрой доставки материалов к месту назначения;
их стоимость (включая доставку, разгрузку, обустройство покрытия и его текущий ремонт);
эксплуатационный срок;
трудозатраты на поддержание покрытия в нормальном состоянии.

Принципиальное отличие асфальта от бетона

В состав асфальта (искусственного или природного) входит битум (отходы нефтяной промышленности) в сочетании с гравием (или щебнем) и песком (именно он является наполнителем). Причем, в первом его варианте количество битума составляет 13—60 %, а во втором порядка 60-75 %.

На заметку! В искусственный асфальт добавляют минеральный порошок.

Бетон состоит из цемента, песка, щебня крупных фракций (именно он и является наполнителем), воды и искусственных компонентов. В зависимости от связующих, добавок и наполнителей получаются покрытия с разными характеристиками.

Преимущества и недостатки асфальтированного покрытия

К несомненным плюсам обустройства покрытия из асфальта можно отнести:

Затраты на приобретение всех необходимых материалов относительно невелики (например, по сравнению с бетоном и тротуарной плиткой).
Сроки выполнения работ по укладке асфальта не являются слишком долгими.
Асфальт отличается прочностью (не проседает и не деформируется), поэтому прекрасно подходит для обустройства садовых дорожек или парковочного места для автомобиля.
Материал покрытия, практически, не подвержен коррозии.
Качественно уложенный асфальт не имеет каких-либо трещин и зазоров: поэтому трава сквозь него не прорастает.

К недостаткам асфальтирования (которых значительно больше, чем достоинств) относят:

Вряд ли вы справитесь с укладкой асфальтированного покрытия своими силами. Скорей всего придется прибегнуть к помощи специальной бригады работников, имеющей в своем арсенале тяжелую технику для производства работ.

Асфальт, практически, не пригоден к ремонту. То есть, в случае появления на его поверхности выбоин и трещин залатать их так, чтобы это было незаметно и без ущерба качеству всего покрытия вряд ли удастся. Скорей всего придется его срывать со всей площади и производить укладку нового асфальта.
С эстетической точки зрения только что уложенное покрытие имеет глубокий черный цвет, но с течением времени он меняется на серый, менее эстетичный.
Эксплуатационный срок асфальта недолгий – не более 7-8 лет. По истечении этого срока покрытие начинает трескаться и теряет все вышеописанные достоинства. Кстати, асфальт особенно подвержен образованию трещин в холодное время года.

Важно! Продолжительность эксплуатации во многом зависит от правильности замешивания компонентов асфальта.

Цена укладки порой превышает стоимость самого используемого материала, его доставку и разгрузку. Также не стоит забывать о почасовой оплате работника, осуществляющего уплотнение покрытия катком. А это тоже траты, причем, приличные.
В состав асфальта входит такая составляющая, как битум. Во-первых, он имеет очень специфический запах и может доставить много дискомфорта чувствительным людям. Во-вторых, под действием высоких температур битум значительно размягчается (что приводит к деформации поверхности даже при незначительном механическом воздействии) и начинает выделять вещества канцерогенного характера.
Асфальтированное покрытие не пропускает воду, и после дождя на нем долго сохраняются лужи.

Преимущества и недостатки покрытия из бетона

Основные плюсы бетонного покрытия:

Бетон прост в замешивании и надежен в эксплуатации. Покрытие из этого материала выдерживает значительные нагрузки, не деформируясь.
Срок службы может варьироваться от 50 до 100 лет.
Произвести укладку бетона на небольших площадях можно самостоятельным образом, не прибегая к помощи специалистов.

На заметку! При укладке на больших площадях лучше использовать бетон, замешанный в заводских условиях: это исключит растрескивания в местах соединения покрытия от разных замесов.

Ремонтные работы можно производить в любое время года.

Важно! Если необходимо произвести ремонт ям, то наличие спецтехники совсем не обязательно.

При нагревании бетонное покрытие не выделяет вредные вещества.
Широк ассортимент материалов для обустройства бетонного покрытия. Причем, производители в угоду потребителю фасуют смесь в мешки весом 25 и 30 кг.

Но и это покрытие имеет ряд недостатков, о которых стоит упомянуть:

Относительно высокая стоимость материалов.
Образование слоя пыли на поверхности бетона.
На покрытии могут образовываться волны вследствие значительных нагрузок.
В случае резкого перепада температур происходит растрескивание бетона. В результате в трещины попадает вода, которая в случае морозов замерзает, способствуя увеличению проемов и укорачивая эксплуатационный срок покрытия.

Что выбрать

Определить абсолютно четко, какое покрытие лучше, не так просто. Многое зависит от таких факторов, как:

Основным наполнителем в асфальте является песок, а в бетоне щебень крупных фракций. Из этого следует, что бетонное покрытие отличается прочностью, но уступает асфальту в эстетике.
Срок выполнения работ по обустройству порядка 300 м² асфальтированного покрытия составляет около 2 дней, с которым справляется бригада из 4 человек; а бетонного: 3-4 дня для производства заливки и 28 дней до момента полного схватывания (все можно сделать самостоятельно).

Асфальт более гладкий.
Период безремонтной эксплуатации бетона составляет 10-12 лет, а асфальтированного только 5-7 лет.
Следует отдать предпочтение бетонному покрытию, если предполагаемые работы планируются в холодное время года.
С точки зрения экономики: изначально бетонное покрытие в денежном эквиваленте обходится процентов на 70-80 дороже, чем асфальтированное. Это факт. Но, не следует забывать о том, что асфальт недолговечен и уже через небольшой промежуток времени начинаются его постоянные ремонты. Таким образом, спустя 7-8 лет (если сравнивать два вида покрытия), получается, что затраты на приобретение и содержания каждого из них (то есть, все в комплексе), практически, сравняются.
По асфальту могут передвигаться люди и легковой транспорт; бетонное покрытие выдерживает все, включая грузовой транспорт и тяжелые механизмы. Поэтому, если предполагается минимальное движение (то есть, средняя нагрузка на покрытие), то нет смысла переплачивать и укладывать бетон.
Асфальт может быть поврежден даже вследствие незначительного механического воздействия. Но, ремонтные работы можно производить исключительно в теплую (причем, не дождливую) погоду.

Опять бетонка? Чем цементобетонные дороги лучше асфальтобетонных

Хочу сразу оговориться, что под такими дорогами мы подразумеваем современное монолитное полотно, ровное и жесткое, а не фрагментированную дорогу, наспех уложенную из бетонных плит, порой со значительными перепадами высот в местах их стыков.

Согласно нашим исследованиям, жизненный цикл цементобетонных автодорог в 3 раза длиннее асфальтобетонных. Первоначально стоимость строительства цементобетонных покрытий на 5–20% дороже асфальтобетонных. Но, если подробно разбирать финансовую составляющую вопроса, расходы на ремонт и эксплуатацию асфальтобетонных покрытий в перспективе жизненного цикла (около 25 лет) таковы, что возведение и эксплуатация альтернативных цементобетонных покрытий обходится на 40–50% дешевле. Особенно цементобетонные покрытия оправдывают себя в условиях высокой интенсивности движения, и/или большой грузонапряженности автомобильных перевозок.

Их опыт

Технология строительства дорог с применением цементобетонных покрытий используется в мире уже около 50 лет, она нашла применение в странах с самыми разными климатическими условиями. Например, цементобетонные покрытия распространены в Канаде, стране, очень схожей по климатическим условиям с Россией. И Норвегии, но с оговоркой, что скандинавские страны являются не совсем корректным примером, так как в большей части расположены на территориях с огромными залежами гранита, который они имеют возможность сыпать по 80 см в дорожную одежду. Плюс масштабы страны и, как следствие, логистика минимальны. Если к этому всему добавить скальные грунты, которые по своим свойствам изначально превосходят наши суглинки в десятки раз, то разница между нами становится очевидной. Однако и в скандинавских странах имеется небольшая доля бетонных дорог (от 5 до 13%).

В США и Польше разработаны специальные стандарты, регулирующие технологию. Для нашей страны методика на данный момент является инновационной: она не была широко использована прежде и является альтернативой существующей практике.

Отличный, на мой взгляд, опыт, сложился у Белоруссии — нашего ближайшего соседа и коллеги по ЕврАзЭСу. Президент республики Александр Лукашенко три года назад поручил по максимуму перейти на строительство бетонных дорог, посещая строившуюся вокруг Минска кольцевую дорогу. Что они успешно и сделали.

Наш опыт

Важно отметить, что в России есть бетонные дороги, построенные в 50-70-е годы XX века, они успешно функционируют до сих пор. Из общеизвестных современных магистралей можно выделить лишь трассу М-4 «Дон», также есть небольшая дорога во Владивостоке. На некоторых участках того же «Дона» уже появились разрушения. Из-за расслоения бетонной смеси произошло отделение цементного молока от крупного заполнителя, поэтому верхний слой, который испытывает основные нагрузки и воздействие от колес автомобилей, оказался без основного крупного заполнителя. Это впоследствии привело к его быстрому износу и образованию колеи.

По оценкам экспертов, причина заключается в нарушении технологии строительства. И, в принципе, темы обеспечения соблюдения строительных стандартов и законодательного регулирования одни из актуальных в строительстве дорог на территории России.

Плюсы…

Если говорить об очевидных преимуществах, то у дорог из цементобетона колея значительно меньше, так как бетон по своей структуре тверже (прочнее) асфальта. Именно поэтому он не подвержен деформациям при воздействии нагрузок и повышенных температур, что препятствует образованию колеи. В темное время суток на такой дороге лучше видимость, ведь сам материал обладает лучшим светоотражающим эффектом.

Жесткий цементобетон при соблюдении технологии укладки обеспечивает хорошую ровность поверхности, как продольную, так и поперечную. Благодаря этому данный вид покрытия обеспечивает высокую плавность и комфорт передвижения транспортных средств.

Как автомобилиста и мотоциклиста меня остро интересуют два аспекта, связанных с дорогами в России:

качество покрытия, и, соответственно, сцепление;
способность каждой конкретной дороги пережить зиму, оттепель и остаться к весне жизнеспособной в плане целостности покрытия.

Сцепление с дорогой у обеих поверхностей примерно одинаковое, если говорить о свежеуложенном полотне. Но вот после определенного износа сцепление колеса с асфальтобетоном снижается, что может приводить к повышенной аварийности на мокрой дороге. С точки зрения устойчивости и сцепления с дорогой цементобетон более стабильный материал. Не зря его широко применяют для устройства аэродромов, где нагрузки от воздушных судов гораздо выше, чем на автодорогах.

…и минус

Если говорить о недостатках, то цементобетонные дороги несколько более шумные, так как более пористый и пластичный асфальтобетон лучше поглощает шумы. Исследования показывают, что уровень шума при движении по бетонной дороге составляет от 2 до 4 децибелов. Для сравнения: разговор между людьми проходит со звуком в 60–70 децибелов.

Отдельная история с климатическим аспектом применения дорожных материалов. Весной, когда все оттаивает, в асфальтобетон попадает вода за счет его пористой поверхности (даже у высокоплотных асфальтобетонов остаточная пористость может достигать величины 4%). А в цементобетон в виду меньшей пористости попадает в разы меньше влаги. При высоких летних температурах асфальтобетон нагревается и становится пластичным, вплоть до образования битумных пятен на поверхности. И если колесо наезжает на такое пятно, это довольно опасно для движения. Также надо сказать, что в России, в отличие от Европы, выше среднегодовая амплитуда температур. Так, в столичном регионе, где сосредоточено около четверти автопарка страны, этот диапазон колеблется от —30 до +35 градусов по Цельсию, а для дальневосточных и сибирских регионов амплитуда еще выше. Из-за этого довольно тяжело подобрать «правильный» битум: он рискует оказаться либо очень хрупким, либо чересчур пластичным.

Еще в нашей стране много оттепелей, что влечет дополнительные разрушения асфальта, ведь происходит постоянное замерзание-оттаивание, что особенно губительно для структуры асфальтобетона при отсутствии нормально организованного продольного и поперечного водоотвода с поверхности покрытия. И надо обязательно тщательно проработать тему укрепления и стабилизации грунтов, что в будущем поможет минимизировать продольные и поперечные трещины и образование мостиков холода. Дополнительно это даёт возможность использовать местные грунты вместо дорогих и дефицитных привозных материалов (песок, гравий и щебень), снизить стоимости строительства автодорог различных категорий на 15–30%, ускорить сроки строительства.

Цементобетон применим для большего температурного диапазона, но по технологии укладки это более сложное и «капризное» полотно. Если цементобетон уложить неправильно, нарушив технологию, то после дождя на таком покрытии останется лужа, которая в другом случае могла бы уйти в минеральное основание через асфальтобетон. Также очень опасна сегрегация (расслоение) бетонного раствора, из-за чего крупные минеральные частицы после укладки могут оказаться преимущественно снизу, а мелкие частицы сверху, что повлечёт за собой повышенную истираемость и повреждаемость поверхности покрытия. Поэтому цементобетон помимо серьезных лабораторных испытаний требует также профессионализма и высокой культуры производства работ.

Для успешных проектов в инфраструктуре, на мой взгляд, ключевыми являются два фактора — экспертиза и технология. Сейчас мы с коллегами обращаемся к опыту российских и международных специалистов, чтобы максимально проработать оба этих аспекта. А значит, у российских автомобилистов есть шанс начать ездить в ближайшем будущем по дорогам, ремонтировать которые нужно на удивление редко.

Максим Гончаров, коммерческий директор LafargeHolcim Россия

Что лучше асфальт или бетон: материалы, технологии, альтернативы

Обустраивая придомовую территорию, владельцы коттеджей задумываются над тем, какой материал выбрать для подъездной дороги, и чем покрыть тропинки и площадки на участке. Традиционно вопрос стоит так: что лучше асфальт или бетон?

При этом могут быть варианты: заливать монолитную бетонную плиту или положить брусчатку, какую смесь асфальтобетона выбрать? В нашей статье мы рассмотрим наиболее популярные методы устройства дорожных покрытий, сравним технологии, разберемся, что дороже бетон или асфальт и из чего делают асфальтобетон. Также выясним насколько все материалы экологически безвредны для окружающей среды и можно ли класть бетон на асфальт?

По сути материалов дорожного покрытия

Как правило, выбор владельцев домов основывается на нескольких факторах.

Основными из них являются:

территориальная доступность и цена материала,
величина затрат на устройство покрытия,
срок эксплуатации,
необходимость текущего ремонта.

Исходя из данных критериев, мы и будем разбираться, что лучше бетон или асфальт?

Для того чтобы несколько упростить выбор, следует сразу заметить, что процессы подготовки грунта под заливку бетона, укладку асфальта или тротуарной плитки весьма схожи и влекут за собой примерно равные затраты. Говоря примерно равные, мы имеем в виду порядок цены, хотя бетонное покрытие и потребует несколько больших временных и материальных ресурсов.

Технология асфальтирования

Как правило, асфальт укладывается на одном уровне с грунтом.

Для того чтобы это стало возможным, подготавливается «ванну» для укладки материала:

выбирается верхний слой грунта, уплотняется дно котлована;
засыпается слой песка и уплотняется вибратором;
прокладывается геотекстиль;
отсыпается слой щебня;
заливается битумная эмульсия.

Для отсыпки подушки из щебня используется материал различных фракций. Обычно первый слой отсыпают из наиболее крупной щебенки, затем средней, а последний слой засыпают из мелкофракционного материала.

При этом, каждый слой должен быть тщательно утрамбован. После того, как песчано-гравийная подушка готова, будущую дорожку проливают битумом. Далее производится собственно асфальтирование.

Именно наличие битума в составе асфальта обуславливает его негативные качества. Все мы наблюдали, как «плавает» асфальт в летнюю жару. Кроме того, испарения от такого покрытия тоже сложно назвать экологичными.

Экологи пытались выяснить, что именно является источником попадания в воздух ароматических углеводородов (бензол и его различные формы). Ученые из Украины, провели замеры и исследования и выяснили, что до 15 % от всего количества таких выбросов дает асфальтированное покрытие.

Асфальтобетон

Разберемся в разнице понятий асфальт и асфальтобетон. В обоих случаях, в качестве заполнителей используются песок, щебень или гравий. Основой же выступают инертные материалы. В зависимости от различных заполнителей, добавок и связующих, в результате получается разное по характеристикам покрытие.

Основное отличие асфальта от АБС (асфальтобетонной смеси) состоит в том, что заполнителем в асфальте является песок, а в АБС — щебень крупных фракций. Данное отличие приводит к тому, что покрытия из АБС более прочны на износ, но по качеству покрытия уступают асфальту.

Выбирая между этими двумя видами покрытия, обратите внимание на следующее:

Асфальт более гладкий и подойдет для быстрого передвижения.
Для ремонта также лучше выбрать смесь на основе песка.
Если планируется большая нагрузка, то правильнее выбрать АСБ.
Асфальтобетону следует отдать предпочтение, если работы проводятся в холодное время года.

Кроме того, существуют различные марки асфальтобетона.

На данный момент наиболее востребованы две марки:

Смесь, изготовленная с использованием щебня 1000 — 1200.
АБС с заполнителем 800 — 1000.

Технология асфальтобетона предполагает наличие нескольких составляющих в смеси. От состава компонентов разделяют несколько видов АБС.

Перед укладкой важно выяснить:

Наличие минеральных компонентов. По сути, в данном случае определяется процентное содержание заполнителя в объеме раствора.
Размер зерна минеральных компонентов. Смесь может быть песчаная, гравийная или щебеночная.

При работе с АБС очень важно четко понимать при каких условиях происходит укладка. Разделяют горячие, теплые и холодные составы. Первый должен укладываться при температуре состава не ниже 120 0 С, для укладки холодной смеси достаточно, чтобы состав имел температуру около 5 градусов выше нуля.

Беатон

При изучении данного вопроса, вам наверняка попадется на глаза название «Беатон». Торговая марка «Беатон» — асфальтобетон с современными улучшенными характеристиками. Особенно интересным является ЩМА (щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь), которая представляет собой горячую асфальтобетонную смесь.

В состав данного материала входит щебень, пустоты между гранулами которого заполняются раствором битума с добавлением дробленого песка и минеральных добавок.

Такая формула состава выгодно отличает ЩМА от стандартных АБС. Жесткая каркасная щебенчатая структура позволяет распределить нагрузки с поверхности покрытия на весь объем. За счет этого значительно снижается уровень деформации.

Укладка асфальта

Выбранную марку асфальта смешивают с мелким песком и каменной мукой. Полученный состав нагревают до необходимой температуры и укладывают послойно. Каждый слой должен быть не менее 7 см толщиной.

И на этом этапе мы сталкиваемся с первым серьезным недостатком асфальтирования: понадобится специальная строительная техника. Каждый слой по завершении процесса укладки проливается битумом.

Здесь же следует ответить на вопрос: можно ли класть асфальт на бетон? Не просто можно, это довольно распространенная практика. Для прочности покрытия, зачастую поверх песчано — гравийной подушки производится бетонная заливка.

Такая технология решает 2 проблемы:

увеличивает прочность и срок службы дорожного покрытия;
экономит расходы на текущий ремонт.

Важно! Не стоит укладывать асфальт в дождливую погоду или в условиях высокой влажности. Влага ведет к быстрому остыванию состава, что мешает уплотнить его до нужного состояния.

Ремонт асфальтового покрытия осуществляется довольно просто. Нет необходимости снимать все слои. Достаточно обеспечить хорошее сцепление с реставрируемым покрытием.

Несколько упростить процесс асфальтирования можно использовав для укладки холодный асфальт. Такие смеси могут укладываться при любых погодных условиях. После укладки смесь трамбуется.

Как следствие упрощенной технологии, мы получаем не очень прочное покрытие, которое подойдет для устройства пешеходных дорожек или ямочного ремонта, но не рекомендуется к устройству на участках с большой транспортной нагрузкой.

Бетонирование

Если вы решили положить бетон вместо асфальта, то устройство площадки происходит по схожему алгоритму. Для начала необходимо подготовить котлован, затем засыпать песчано — гравийную подушку. Отличие состоит в том, что для заливки бетона необходимо установить опалубку, внутрь которой помещается сетка армирования. Обычно используется уже готовая сварная армирующая сетка.

На заметку! Для того, чтобы бетонное покрытие прослужило достаточно долго, толщина заливки должна быть не менее 10 см.

Все работы по устройству бетонного проезда можно выполнить самостоятельно, без привлечения строительной техники. При этом, сама площадка потребует большего времени, так как перед тем, как начать эксплуатировать поверхность, бетон должен набрать прочность.

Полное схватывание происходит через 4 недели. Ходить по бетону можно уже спустя пару дней. Абсолютным преимуществом бетона является его большая прочность.

К недостаткам такого устройства можно отнести то, что необработанный бетон пылит. Этого можно избежать, покрывая поверхность грунтовками или праймером, но на уличных покрытиях этим редко кто пользуется.

Кроме того, бетонное покрытие плохо переносит циклы заморозки — оттаивания. Если технология заливки не соблюдена, то вода, попадая в трещины скоро разрушит целостность покрытия. Оно начнет отслаиваться и разрушаться.

На заметку! В любой заливке длиной более 8 м2 необходимо устаивать деформационные швы. Данная мера является обязательной, снижает влияние усадочных воздействий и негативные влияния повышенных вертикальных эксплуатационных нагрузок .

Калькулятор объема бетона

Тротуарная плитка

Данный тип покрытия мы тоже решили рассмотреть в качестве альтернативы. По сути, брусчатка — это бетонная плитка, то есть, прочностные характеристики материала выше, чем у асфальта. А процесс устройства такой дорожки довольно прост. Инструкция по подготовке грунта под укладку брусчатки стандартная — отсыпается и утрамбовывается подушка из песка и щебня.

Сам материал можно выбирать различной толщины:

около 4 см для пешеходных дорожек,
6 — 8 см для подъездных путей легкового транспорта,
для грузовых автомобилей плитку лучше не использовать.

Выложить двор брусчаткой вполне можно своими руками.

При этом, такое оформление двора имеет вполне конкретные преимущества перед аналогами:

Высокие эстетические характеристики. Плитка выпускается различных цветов и форм, вы получите не только прочное, но и красивое покрытие, которое может стать образующим элементом ландшафтного дизайна.
Для проведения работ по укладке не надо обладать специальными строительными навыками. Вполне достаточно уметь пользоваться строительным уровнем и киянкой.
Срок службы плитки, изготовленной методом вибропрессования, дольше бетона.
Ремонтировать такое покрытие очень просто. Для того, чтобы обеспечить доступ к подземным коммуникациям достаточно снять брусчатку с определенного участка. Восстановить покрытие можно используя старый камень.
Технология устройства тротуарной плитки предполагает естественный дренаж. Вода уходить в швы между плитками, не застаиваясь и не разрушая покрытие.

К минусам такого типа покрытия можно отнести стоимость материала. Брусчатка стоит 1,5 — 2 раза больше, чем асфальт. Подробнее ознакомиться с технологией укладки бетонной плитки можно, посмотрев видео в этой статье.

Сравниваем экономику

Итак, вернемся к основному вопросу, что дешевле асфальт или бетон?

Для этого сведем всё в таблицу:

Асфальтирование	Бетонирование	Брусчатка
Срок выполнения работ по устройству 300 м 2 покрытия	максимум 2 дня	3-4 дня на заливку, и 28 дней до полного схватывания	7 дней
Период безремонтной эксплуатации	5 — 7 лет	10 — 12 лет	до 30 лет, в зависимости от проходимости участка
Возможные нагрузки	пешеходы, легковой транспорт	всё, включая грузовой транспорт	пешеходы, легковой транспорт
Достоинства	быстро	работа может быть выполнена самостоятельно	экологично, красиво, работа не требует специальных навыков, простота в ремонте
Недостатки	вредные испарения битумных смол	пыление, плохая переносимость температурных перепадов	Высокая цена материала, существует повышенная опасность травматизма, особенно в обуви на каблуках

Резюмируя, можно сказать, что тротуарная плитка дороже асфальта и бетона на начальной стадии, но за счет длительного срока эксплуатации и простоты ремонта, данные показатели со временем выравниваются.

Покрытие из бетона обойдется на 75 — 80% дороже, чем асфальт в момент укладки, но асфальт недолговечен и требует постоянного ремонта. Именно поэтому, в среднем спустя 7 — 8 лет, затраты на обслуживание покрытия выравниваются.

На заметку! Дороги на территории США устроены с использованием бетонного покрытия в 60 % случаев. Германия и Австрия бетонируют дороги на 40% от общего объема. В России бетонка составляет лишь 3 % от общего количества дорог.

Вопрос порядка

В статье, мы уже упоминали, что иногда асфальтовое покрытие укладывается на бетонное основание. А возможна ли ситуация наоборот? Как положить бетон на асфальт? Казалось бы, что сложного: в обоих случаях заполнителем будет щебень, разница лишь в связующем веществе. В составе бетона это цемент, а асфальт связывает битум. Но есть некоторые нюансы.

Если заливать бетон поверх асфальта, то адгезия между слоями будет довольно низкой. То есть, при значительных нагрузках, бетонная стяжка начнет растрескиваться, не имея прочной опоры.

Если позволяют возможности, то старый асфальт лучше снять.

В ситуации, когда снимать покрытие не хочется (все мы иногда ленимся), можно выйти из положения следующим образом:

для заливки использовать бетон марки не ниже М200;
толщина стяжки при этом должна быть не менее 10 см;
асфальтовое покрытие лучше пробить гвоздями;
бетонную стяжку заармировать дорожной сварной сеткой.

Кроме того, в ситуации бетон на асфальте, необходимо особое внимание уделить боковой части заливки, а именно месту стыка двух слоев. Его необходимо обработать битумом, иначе ваша верхняя стяжка начнет трескаться изнутри.

Заключение

Для благоустройства территории около дома можно воспользоваться различными материалами. Перед этим стоит оценить не только стоимость закупки расходных компонентов, но и последующие работы по обслуживанию и ремонту. Собрав все данные воедино, вы сможете определить, что дешевле асфальт или бетон в вашем случае.

Сможете ли вы выполнить все работы своими руками, или придется воспользоваться услугами специалистов. Хотелось бы напомнить одну пословицу: скупой платит дважды. Не стоит экономить на покрытии, ведь прослужить оно должно значительное время.

Бетонная или асфальтовая дорога – правда ли, что в США дороги лучше, чем в России?

Большинство жителей России считают, что состояние дорог в нашей стране на порядок хуже, чем в западных странах. Как правило, это связано с двумя причинами: рассказы знакомых и то, как состояние дорог показывается с телеэкранов. Действительно ли дороги в США намного лучше наших?

Доля правды в этом есть, однако, именно только доля. Связано это с тем, что данное утверждение применимо лишь к определенным типам дорог, а разница в качестве обусловлена климатическими и финансовыми факторами.

Чем отличаются российские и американские дороги

Если речь идет о скоростных шоссе, то технология строительства таких дорог существенно отличается. Дело в том, что во многих западных странах скоростные автомобильные дороги строят из бетона. Если точнее, бетон выступает материалом покрытия.

При этом под бетонным покрытием устраивается основание из асфальта, в которое монтируется арматура, служащая каркасом для подачи бетона. Это связано с тем, что благодаря твердому асфальтовому основанию бетонное покрытие также становится прочнее. Кроме того, асфальт обеспечивает хорошую гидроизоляцию для основного слоя. Почему именно бетон?

Все дело в эксплуатационных характеристиках бетона, некоторые из которых значительно выше, чем характеристики асфальтового покрытия.

Преимущества бетона:

Более высокая прочность
Повышенная сопротивляемость износу
Длительный срок службы – до 25 лет
Невосприимчивость к жаркому климату
Высокая экологичность материала

За счет этого скоростные шоссе в Америке ровные, гладкие, а также имеют достаточно долгий срок службы. Однако если говорить о простых автомобильных дорогах, то ситуация совершенно иная.

Большинство автомобильных дорог во многих западных странах строится из такого же асфальта, как в России. Более того, практически по одной и той же технологии. Следовательно, срок службы и эксплуатационные характеристики таких дорог точно такие же, как и у дорог в нашей стране.

Почему бетон не используется для повсеместного дорожного строительства

Почему бетон не применяют для строительства дорог в России? И почему американцы и европейцы сами используют бетон только для некоторых типов автомобильных дорог? Дело в том, что бетон, помимо преимуществ, имеет и определенные недостатки.

Недостатки бетона:

Неустойчивость к низким температурам
Неустойчивость к серьезным перепадам температур
Высока стоимость материала
Высокая стоимость проведения работ
Более длительный процесс строительства дорог

Первые два пункта являются решающими в вопросе о том, почему в нашей стране не строят дороги из бетона. Для российского климата вполне нормальными являются низкие температуры, длительные заморозки, а также оттепели и серьезные перепады температур. В таких условиях бетонное покрытие теряет значительную часть своего срока службы и эксплуатационных характеристик.

Если речь идет об использовании бетона, чтобы соорудить площадку перед частным домом, данные недостатки не столь критичны. Однако если говорить об автомобильных дорогах, то все не так просто.

Во-первых, на любую автомобильную дорогу оказывается гораздо большее и интенсивное воздействие, чем, к примеру, на придомовую парковку. Постоянное движение легкового и грузового транспорта серьезно влияет на покрытие, что при низких температурах ведет к быстрому разрушению бетонного дорожного полотна.

Во-вторых, из-за быстрого разрушения возрастает периодичность ремонта. Учитывая то, что бетон стоит дороже асфальта, затраты на постоянный ремонт бетонных дорог будут достаточно высокие.

Высокая стоимость материала и проведения работ также обуславливает то, почему в США из бетона строят лишь некоторые категории дорог. Несмотря на благоприятный климат, там, где в повышенном качестве полотна нет необходимости, для дорожного строительства используют асфальта.

Почему асфальт самый популярный материал для строительства дорог

Асфальтовое покрытие также обладает многими преимуществами, которые делают его оптимальным вариантом для строительства дорог, парковок, тротуаров и прочего.

Преимущества асфальта:

Высокие показатели прочности
Высокая твердость
Хорошая сопротивляемость износу и деформации
Высокая влагоустойчивость
Ремонтопригодность без крупных затрат
Быстрый набор прочности
Способен выдерживать низкие температуры
Приемлемая стоимость материала
Асфальт ровный и гладкий
Создает мало пыли
Достаточно длительный срок службы

Пункты, выделенные жирным шрифтом – показатели, по которым асфальт опережает бетонное покрытие. А по остальным параметрам асфальт в любом случае лучше, чем большинство других материалов.

Получается, что асфальтовое покрытие является самым оптимальным для строительства автомобильных дорог и покрытия прилежащих территорий. Поэтому укладка асфальта востребована практически в любой стране.

Где же дороги лучше? Выводы.

Некоторые дороги на территории США действительно отличаются более высокими характеристиками, а также находятся в более хорошем состоянии. Однако это обусловлено тем, что для строительства скоростных шоссе в Америке используется бетон на асфальтовой подушке. Бетон опережает асфальт по эксплуатационным параметрам, поэтому монолитные дороги из бетона могут быть лучше, чем асфальтовые.

Однако у бетона есть недостатки, из-за которых его использование для строительства автомобильных дорог на территории России невозможно.

Главная загвоздка в нетерпимости бетона к холодному климату и перепадам температур. Следовательно, в нашем климате бетонные дороги будут разрушаться гораздо сильнее, чем асфальтовое покрытие.

Более того, даже в западных странах бетон используют только для определенных категорий дорог, а основная масса дорожного полотна строится из такого же асфальта, что и в России. И состояние большого количества дорог в наших странах примерно одинаково.

При этом нельзя сказать, что на сегодняшний день в РФ повсеместная проблема с автодорогами, согласитесь? Многие трассы, шоссе, автомагистрали и городские дороги на территории нашей страны находятся в отличном состоянии. Особенно учитывая наш непростой климат.

Вся правда о США: качество дорог

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

Рельеф местности.
Тип грунта.
Климатические условия.
Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

свалок;
автомобильных моек;
болот;
ферм и свинарников;
резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

изучение характера почвы и особенности местной породы;
определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

Совершенные с зумпфом (В).
Совершенные (Б).
Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

Уровень грунтовых вод очень низкий.
Практически отсутствует верховодка.
Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

открытое;
закрытое;
шахтное;
трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

трос;
самодельная лебедка;
ведра;
лопаты с короткими черенками;
веревки;
тачка;
перфоратор/дрель;
столярный инструмент (при работе с деревом);
отбойный молоток;
лом;
лестница;
фонарь;
насос;
страховка;
уровень;
каска.

железобетонные кольца;
цемент;
песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

При копке голова защищается каской.
Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
Карабин должен быть надежным.
Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
Рытье выполняется поочередно.
Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
Необходимо наличие страховки.
Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
Не подпускайте детей к месту работ.
Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

Получить несколько подтверждений о наличии воды.
Предварительно изучить геологию местности.
Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
Кольца лучше всего соединить скобами.
На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

Маленькое количество колец.
Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

Выполняется разметка на участке.
Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
Обустраивается фильтр на дне источника.
Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

Как сделать колодец на даче своими руками?

Для многих загородных жителей актуальным является вопрос о том, как сделать колодец на даче своими руками, так как зачастую решить вопрос водоснабжения участка и дома иным способом невозможно.

Несмотря на трудоемкость процесса, справиться с этой работой вполне под силу, но обязательно нужно обзавестись помощником, так как практически все этапы строительства выполняются в тандеме.

Можно ли самостоятельно построить колодец?

Чтобы копка колодца своими руками не оказалась задачей со многими неизвестными, перед началом работ нужно правильно спланировать все этапы с четким указанием очередности процессов, а также подготовить все необходимые инструменты, материалы и приспособления.

Бурение разведочных скважин для частного строительства не самый рациональный способ, поэтому при наличии вокруг соседских подворий можно поинтересоваться о том, каким образом на них решена проблема водоснабжения, а если уже обустроены колодцы, то и уровнем залегания грунтовых вод.

Но обязательно нужно учитывать и геологические особенности местности: полностью ориентироваться на данные по залеганию водоносных слоев можно только в случае равнинного ландшафта, в остальных случаях без корректировки не обойтись.

Следует также учитывать, что самостоятельно рыть колодец оправдано на глубину максимум 10-15 м , в ином случае без привлечения спецтехники не обойтись, или придется остановить свой выбор на скважине.

Колодец своими руками. Видео:

Как найти воду на загородном участке?

Важно знать, что строительство колодцев ведется на грунтовом (подземном) водоносном слое, который располагается в среднем на глубине от 4 до 30 м, хотя может выходить и на поверхность, проявляясь в виде родников с водой.

Использовать верхние водоносные слои, так называемую верховодку, не рекомендуется по нескольким причинам: дебет их часто недостаточен и не постоянен на протяжении всего года, так как источником их пополнения являются в основном осадки, и поэтому они не успевают пройти достаточную очистку.

Хотя, если воду из колодца планируется использовать исключительно для хозяйственных нужд, то при достаточном дебете этого слоя его можно использовать – в этом случае объем земляных работ будет небольшим, так как залегает верховодка на глубине не более 4-5 м.

Отличительной чертой и верховодки, и грунтовых вод является то, что они не находятся под давлением, в отличие от артезианского слоя, поэтому уровень в будущем колодце будет совпадать с уровнем их расположения в водоносном слое.

Поэтому во время разведки этот фактор следует учитывать, так как он определяет глубину будущего сооружения.

Добывать их для хозяйственных нужд можно только при наличии скважины и насоса, обеспечивающего их подъем на поверхность.

Как найти воду на участке с помощью народных способов?

Перед тем как выкопать колодец надо приблизительно знать глубину залегания водоносных слоев, способных полностью удовлетворить потребности.

1. Если соседская разведка не внесла ясности в этот вопрос, то можно использовать традиционные народные способы, один из которых — лозоходство , для которого потребуется рогатина из ивовых (виноградных) длинных веток.

Но эту работу лучше доверять профессионалам с повышенной чувствительностью к биолокации. Этот вариант можно модернизировать и использовать специальную металлическую рамку Г-образной формы, которая скоростью вращения или его полным отсутствием будет «рассказывать» о том, насколько глубоко располагается водоносный слой.

2. При определении залегания грунтовых вод следует проявлять и наблюдательность, например, внимательно следить за количеством росы на растениях на разных участках: там, где ее больше, залегание воды ближе к поверхности.

3. Наблюдение за растениями тоже может многое рассказать об уровне грунтовых вод на участке, но этот вариант актуален только на целинных территориях. Например, береза, ива, ольха или мать-и-мачеха без слов скажут, что водоносный слой близко.

4. Для разведки можно использовать и другие методы, например, интенсивность влагопоглощения дробленого керамического кирпича , так называемого силикагеля, просушенного в печи или духовке.

Для этого его укладывают в ткань из натурального волокна (льна или хлопка) или в сосуд из неглазурованной керамики и закладывают на одинаковую глубину в разных местах участка.

Обязательно производится взвешивание до и после: самый тяжелый мешок укажет место, где водоносный слой наиболее близко расположен к поверхности.

Как выкопать колодец своими руками. Видео:

Где расположить колодец на даче?

После того как определены места, в которых уровень водоносного слоя наиболее высок, следует правильно выбрать месторасположение колодца с учетом планирования территории участка.

Но надо учитывать, что этот фактор негативно влияет на фундамент, так как из-за постоянного движения подземных вод не исключено образование временных или постоянных пустот, которые могут привести к оседанию строения. Поэтому оптимальным расстоянием будет 30-50 м .

Кроме того, обустройство колодца нельзя вести в непосредственной близости от источников загрязнения: места слива стоков или компостной ямы – минимальное расстояние в этом случае 50 м, хотя на небольших дачных участках его можно слегка сократить, но не менее чем до 25-30 м .

В том случае, если участок имеет наклон, то колодец должен располагаться выше, чем источник загрязнения.

В это время уровень грунтовых вод самый низкий и позволяет правильно выбрать глубину сооружения для того, чтобы обеспечить необходимый дебет воды в колодце.

Так как копка ручным способом — трудоемкий процесс, довольно растянутый во времени (в среднем он составляет от нескольких дней до 2 недель), то приступать к работам следует с учетом этого фактора.

Можно, конечно, выбрать и другое подходящее время – середину зимы.

Но для большинства отечественных домохозяйств это не решение проблемы, так как копать замерзшую землю непросто.

В этом случае можно поинтересоваться, сколько стоит вырыть колодец, если использовать привлеченную спецтехнику или воспользоваться услугами специализированных фирм. Такой вариант оправдан, если необходимо обеспечить водоснабжение на участке к весне.

Виды колодцев из разных материалов

Существует два типа колодцев, но если речь идет о сооружении, возводимом своими руками, то имеется в виду шахтная конструкция , так как трубчатый или абиссинский представляет собой, по сути, скважину, поэтому для его бурения нужно привлекать спецтехнику.

Кроме того, на дачных участках такой вид колодца (по-народному, колонку) имеет смысл устраивать при близком залегании воды, которая планируется для использования под хозяйственные нужды, например, полива.

Шахтная конструкция довольно широкая: в среднем ее диаметр составляет около 1 м, поэтому планируя использовать железобетонные кольца для колодцев, следует ориентироваться на их размер.

С увеличением диаметра существенно возрастает объем земляных работ, а делать меньше не практично с точки зрения выполнения работ, так как копать на ограниченной площади не только неудобно, но может оказаться и технически невозможно.

На начальном этапе также следует определиться и с тем, каким способом будет осуществляться подъем воды на поверхность: ручным или с использованием насоса.

Конструктивно шахтный колодец состоит из нескольких основных частей:

водоприемника, расположенного в нижней части и служащего для сбора и аккумулирования поступающей воды;
ствола или шахты (от последней и произошло название этого типа колодцев) – это самая большая часть конструкции. Обеспечивает доступ к запасам воды и одновременно служит для защиты от обрушения грунта, а также попадания верховодки в колодец. Для укрепления ствола используются различные материалы: деревянный брус, кирпич, камень, бетонные или пластиковые кольца, бетон для устройства монолитной конструкции;
венчает колодец его оголовок , выступающий над землей на высоту не менее 50-80 см ;
обязательными для колодца являются крышка и цепь с воротом , хотя последний элемент может и отсутствовать, например, в случае организации автоматического подъема воды с помощью насоса и труб.

Несмотря на то что традиционно верх изготавливается из древесины, пластиковая крышка для колодца становится все более популярной, так как этот материал более устойчив к воздействию негативных природных факторов.

В некоторых случаях в качестве теплоизоляции, но прежде всего с эстетической целью, возводится сруб для колодца, который представляет собой небольшую надстройку над оголовком, чаще всего, построенную из дерева.

Преимущества использования бетонных колец

Но для того чтобы не возникло необходимости в привлечении к их установке спецтехники, рекомендуется выбирать изделия с небольшим весом, монтаж которых может быть произведен вручную.

В этом случае предпочтительно, чтобы размеры бетонных колец для колодцев имели следующие значения: внутренний диаметр – до 1 м , а высота в пределах 0,25-0,5 м .

Популярность бетонных колец для устройства колодца имеет и практическое объяснение, так как, используя этот материал, возведение конструкции можно делать поэтапно, так называемым закрытым способом, при котором происходит постепенное нанизывание изделий по мере углубления.

При использовании таких материалов, как дерево, кирпич или камень резко возрастает объем работ.

Но если все-таки решено возводить колодец из бруса, то лучше отдать предпочтение квадратной форме, при этом сруб следует собирать на земле, используя технику рубка «в лапу» без остатка.

Конкуренцию бетонным изделиям могут составить лишь пластиковые кольца для колодца с высокими эксплуатационными характеристиками и инертностью ко многим веществам.

Шахта из такого материала герметична и долговечна, а выполнение работ из-за небольшого веса не составит особой сложности.

Доступным вариантом для самостоятельного строительства колодца можно считать использование бетона, с помощью которого можно возвести и обустроить полностью герметичный ствол колодца, а важным преимуществом следует считать возможность выполнения работ по мере заглубления в грунт.

Каким способом копать колодец?

Основным инструментом для возведения колодца является лопата , но обязательно потребуется ведро или иная емкость для подъема грунта на поверхность.

Также необходимо поставить специальные подъемные механизмы , например, треногу, лебедку или ворот, установленный на козлах или другом приспособлении.

В большинстве случаев, особенно при осыпающихся и рыхлых грунтах, оправданно выбрать вариант строительства колодца с поочередной установкой колец , алгоритм действий при котором выглядит следующим образом:

сначала обозначается место под будущий колодец и снимается дерновый слой земли;
далее производится огораживание территории, чтобы исключить попадание за периметр людей, непричастных к копке колодца;
подготовить место для отвала земли из шахты, которое не может располагаться ближе, чем на 3 м к колодцу;
по диаметру будущего колодца устанавливается первое кольцо, под которым постепенно выбирается грунт, что способствует его плавному скольжению вниз;
после того как верхний край кольца сравняется с уровнем земли, на него устанавливается второе, и работа повторяется до тех пор, пока не будет пройден рубеж водоносного слоя;
далее следует продолжить углубление на 1-2 м, в зависимости от полноводности слоя, для того чтобы в дальнейшем обеспечить нужный дебет.

В некоторых случаях оправданно предварительно залить бетонный нож (или «башмак»), который изготавливается по диаметру колец, а его особенностью является треугольная форма, благодаря которой процесс прохождения грунтов и особенно тяжелых, происходит интенсивнее.

Существенно можно облегчить работу по копке колодца, если предварительно изготовить своеобразную крестовину , с помощью которой легко контролировать точность и соблюдение размеров.

Длина каждой рейки совпадает с диаметром колодца с учетом толщины бетонных колец и необходимого запаса для зазора. Особенно незаменим этот инструмент при открытом способе копки, так как в этом случае иных ориентиров нет.

Особенности копки шахты колодца

В процессе копки колодца обязательно следует следить за точностью стыковки между кольцами, поэтому рекомендуется выбирать изделия со специальным замковым соединением. Но и в этом случае необходимо выполнять крепление между кольцами с использованием металлических скоб.

Предварительно должна быть произведена наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец, которая служит, прежде всего, для защиты от попадания верховодки.

Конечно, ограниченное пространство внутри колец сказывается на скорости прохождения, но если нужен неглубокий, до 8-10 м , колодец, то этот вариант копки оптимальный.

Использование открытого способа, при котором кольца укладываются уже после изготовления шахты, может грозить обрушениями и, несмотря на то что позволяет проверить герметичность соединений между кольцами еще на земле, до их спуска с помощью крана или манипулятора может использоваться исключительно на плотных грунтах.

В некоторых случаях оправданно использование обоих способов копки колодца: сначала до определенной отметки работы ведутся открытым способом, а далее с поэтапной установкой колец.

Как обустроить донный фильтр для колодца?

После того как будет достигнут водоносный слой и в приемник начнет поступать вода, его следует осушить для обустройства донного фильтра , который является обязательным элементом и необходим для очистки.

Он может не понадобиться только в случае глинистого дна, так как вода в этом случае довольно чистая, но если все же принято решение и в этом случае делать донный фильтр, то нужно быть готовым к тому, что дебет колодца может быть пониженным.

В остальных случаях он необходим, и для его устройства понадобятся гравий или щебень, песок и мелкая галька.

Первым слоем толщиной 150-200 мм укладывается промытый песок, предпочтительно речной. Далее на него насыпается слой от 150 до 300 мм гравия и после него – галька, размер которой не превышает 10 мм .

Но такой классический вариант подходит не во всех случаях.

Еще сложнее придется, если дно представляет собой плывун.

В этом случае изготавливается специальный деревянный щит из дуба, но чаще всего из осины. По размеру он должен совпадать с диаметром колодца, а в досках просверливаются отверстия не более 10 мм в диаметре.

Далее его рекомендуется «одеть» в рубашку из геотекстиля и уложить на дно, прижав крупными камнями по краю. После этого необходимо еще уложить фильтр из мелкой или среднего размера гальки слой толщиной от 25 до 40 мм .

Теперь колодец можно заполнять водой, которую потребуется несколько раз выкачивать до тех пор, пока не начнет поступать чистая прозрачная жидкость. А после этого можно приступать к обустройству верхней части – оголовка – и установить ворот для колодца, изготовить который можно из деревянной колоды.

В дальнейшем можно выполнить и надстройку, которая станет органичной частью придомового ландшафта и одновременно выполнить утепление колодца, используя для этого как современные материалы, так и традиционные, предварительно позаботившись о том, чтобы защитить их от воздействия влаги и тем более воды.

Обеспечить качественный состав воды можно не только обустройством донного фильтра и гидроизоляцией шахты, обязательно нужно сделать и глиняный замок для колодца, который служит надежной преградой для поступления верховодки, особенно активной во время дождей и таяния снегов.

Для начала следует окопать ствол колодца с внешней стороны приблизительно на 1-1,5 м глубины и шириной 20-40 см . В получившееся углубление укладывается и тщательно трамбуется глина.

В этом случае можно использовать материал, выкопанный из шахты под будущий колодец (если, конечно, встречались глиняные пласты). Далее устраивается импровизированный бугорок и можно приступать к декоративному оформлению оголовка, например, облагородив его бревенчатым срубом.