Соединение радиаторов отопления: -инструкция по монтажу своими руками, особенности подсоединения секций алюминиевых, биметаллических батарей между

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления



Соединение радиаторов отопления: способы, схемы, разборка и сборка секций батарей

Как выполнить соединение радиаторов отопления между собой, чтобы обеспечить качественный обогрев помещения?

Этот вопрос особенно актуален, если отопительная система проектируется и устанавливается в только что построенном доме. Впрочем, и в уже эксплуатируемых домах модель подключения может быть пересмотрена и обновлена для обеспечения большей энергоэффективности используемой отопительной системы.

Принцип устройства и работы автономного отопления

В этой статье мы рассмотрим, какая схема соединения радиаторов отопления в частном доме может считаться оптимальной и почему. Кроме того, мы узнаем каковы особенности реализации каждой из предложенных схем.

Конструкционные особенности

Конструкция биметаллических и алюминиевых радиаторов

На рынке представлен широкий ассортимент отопительных приборов, которые рассчитаны на заполнение теплоносителем, циркулирующим по секциям и отдающим при этом часть тепла металлическим деталям. Металлические детали в конструкции прибора, в свою очередь, высвобождают тепло в окружающую среду.

Фум-лента – наиболее распространённый материал для резьбовых соединений радиаторов отопления

Независимо от того, какова конструкция используемых батарей – панельная или секционная, у них у всех есть одно общее свойство – наличие четырех впускных отверстий. Два отверстия расположены в верхней части торцов, а два отверстия – в нижней части.

Эти отверстия необходимы для подключения к трубам отопительной системы. Выбор нижних или верхних отверстий для проведения монтажных работ может быть обусловлен особенностями расположения прибора и выбранной схемой подключения.

Обзор актуальных способов

Присоединение радиаторов отопления к трубам может быть выполнено в соответствии со следующими способами:

  • Самым простым и одновременно эффективным способом присоединения труб к батарее является подведение подачи сверху и обратки снизу.

Самое простое и одновременно эффективное соединение алюминиевых радиаторов отопления

Преимуществом такого решения является то, что теплоноситель проходит по отопительному прибору практически самотеком. При использовании данной схемы секции установленного радиатора будут быстрее заполняться, в то время как давление на соединительные фитинги будет небольшим.

Недостаток способа заключается в том, что такое подведение труб редко используется в современных квартирах и домах.

  • Одностороннее подсоединение радиаторов отопления к трубам почти также эффективно как предыдущая схема, так как теплоноситель поддается сверху, а уходит в нижнее отверстие. Эффективность радиатора при таком монтаже составляет около 97 %.

Важно: Если таким способом устанавливается алюминиевая батарея, есть ограничения по количеству используемых секций.
Число секций в данном случае не должно превышать 20 единиц.

  • Нижний способ подсоединения, несмотря на меньшую эффективность (около 88 %), повсеместно пользуется все большей популярностью. Это и не удивительно, так как современные системы отопления выполняются посредством скрытой под полом подводки труб.

Несмотря на то что результат проведения монтажных работ своими руками в данном случае выглядит более аккуратно, потребуется больше времени на заполнение секций теплоносителем и, как следствие, больше времени на обеспечение комфортной температуры в помещении.

Подводка снизу, а обратка сверху

Подведение подачи снизу может быть мотивированно только лишь особенностью монтажа труб. Эффективность использования батарей, подключенных таким образом не превышает 75-78%.

  • Нижнее одностороннее подключение встречается не часто, тем не менее есть некоторые отопительные батареи, где отверстия на подачу и обратку расположены в нижней боковой части радиатора.

Подводка и обратка снизу

С точки зрения эстетической привлекательности такой способ подсоединения вполне оправдан, но с точки зрения эффективности батареи лучше рассмотреть первые два метода.

Как расположение батареи влияет на эффективность её использования

На фото декоративный короб – экран

Как уже было сказано способы подсоединения радиаторов отопления к трубам оказывают влияние на эффективность работы всей системы. Оказывается, не меньшее влияние имеет расположение отопительного прибора.

Рассмотрим наиболее распространенные ситуации:

  • Верхняя часть радиатора полностью прикрыта подоконником. В идеальном случае эффективность батареи составляет 100%, но при этом верхнюю часть прибора ничто не должно прикрывать. В нашем же случае кромка подоконника изменяет направление нагретого воздуха и эффективность со ста процентов снижается до девяносто шести.
  • Батарея в угоду дизайну помещения спрятана в нишу. В этом случае эффективность работы прибора снижается на 7%.
  • Батарея для эстетической привлекательности закрыта декоративным экраном. Если экран имеет достаточную перфорацию спереди и в верхней части потеря теплоотдачи составит 5%. Если экран практически лишен перфорации и при этом прикрывает радиатор со всех сторон, потери составят до 20%.

Итак, мы рассмотрели способы подсоединения труб к батареям в порядке уменьшения эффективности. Кроме того, мы узнали, как не следует располагать радиаторы, чтобы впоследствии не мёрзнуть зимой. Теперь перечислим актуальные сегодня схемы построения отопительных систем.

Актуальные схемы подключения батарей

Последовательная и параллельная схемы подсоединения радиаторов отопления

На сегодняшний день повсеместно применяется несколько схем монтажа отопительных приборов в рамках единой системы. Все эти схемы имеют очевидные преимущества в сочетании с моментами, которые необходимо учесть при выборе оптимального варианта обустройства отопительной системы в своем доме.

Итак, каким образом можно выполнить соединение биметаллических радиаторов между собой в одной отопительной системе и при этом добиться оптимального результата?

  • Последовательное подключение – это распространённая и простая в реализации схема, при которой подача проходит через все батареи поочерёдно, а обратка уходит в систему из последнего радиатора.
    Пример реализации данной схемы следующий. В квартире или доме несколько комнат и в каждой комнате установлено по батарее. Первой теплоноситель получает та батарея, которая расположена ближе к отопительному котлу. Далее теплоноситель по трубе поступает в следующий радиатор и т.д.
    Преимуществом такого решения является экономия труб, цена которых высока, и простота выполнения монтажных работ. Недостатком метода является неравномерное прогревание воздуха в помещениях, так как по мере отдаления от котла, температура теплоносителя все ниже. Поэтому, решаясь на использование такой схемы, будьте готовы к тому, что в комнате, последней в этой цепочке, будет прохладно.
  • Параллельное подключение — это схема, которая лишена недостатков, свойственных последовательной схеме. Это достигается за счёт использования общей трубы по которой податься теплоноситель. В свою очередь, от этой трубы отходят отводы, непосредственно к которым присоединяется радиатор.
    Существенным преимуществом данной схемы является возможность перекрытия любой из батарей в цепочке без ущерба для работоспособности других отопительных приборов. Для этого, на входе в каждый отопительный прибор устанавливается запорная арматура.

Важно: Для того чтобы обеспечить эффективность работы отопительной системы при параллельном подключении, отводы должны иметь меньший диаметр сечения в сравнении с диаметром основной трубы.

  • Комбинированная схема подключения батарей применяется в том случае, если в условиях одного строительного объекта необходимо совместить две раннее перечисленные схемы. Как правило, выбор комбинированного подключения может быть обусловлен архитектурными особенностями строительного объекта.

Как разобрать и собрать секции батареи

Радиаторный ключ и ворот

В заключении рассмотрим, как выполнить разъединение и соединение секций радиаторов отопления между собой.

Начнём с того, что такие действия возможны только на секционных приборах и невозможны на батареях панельного типа. Поэтому можно выполнить соединение секций биметаллических радиаторов и соединение секций алюминиевых радиаторов, тогда как стальные батареи разобрать и нарастить не получиться.

Соединение и разъединение секций выполняем с помощью специального радиаторного ключа. Ключ поочередно вставляем в верхнее и нижнее выпускное отверстие и прокручиваем против часовой стрелки, если необходимо отсоединить секции. Для того чтобы открутить нужное количество секций, на ключе есть отметки, соответствующие ширине секции.

Вывод

Зная, какова инструкция монтажа радиаторов, несложно собрать отопительную систему в загородном доме. Для того чтобы установка отопительных приборов была выполнена успешно, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Схемы подключения радиаторов отопления: обзор самых лучших способов

Вы планируете поменять приборы отопления в собственном доме? Для этого пригодятся знания о видах разводки батарей, способах их присоединения и размещения. Согласитесь, ведь от правильности подобранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении напрямую зависит ее эффективность.

Правильное подключение батарей – очень важная задача, ведь оно способно обеспечить во всех комнатах комфортную температуру в любое время года. Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в жилище тепло в самые холодные дни.

Мы поможем вам разобраться в том, что потребуется для максимально эффективной работы радиаторов. В статье вы найдете много полезной информации о способах подключения батарей и о их реализации без привлечения специалистов. Приведены схемы, а также видеоматериалы, которые помогут наглядно понять суть вопроса.

Что нужно для эффективной работы батарей?

Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.

Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.

Решив самостоятельно заниматься установкой новых батарей или заменой радиаторов отопления, нужно учитывать, что на их эффективность прямое влияние оказывают следующие показатели:

  • размер и тепловая мощность отопительных приборов;
  • место их расположения в комнате;
  • способ подключения.

Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Среди предложений настенные батареи из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы. Все они имеют различную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип подключения. Эти характеристики нужно учитывать при монтаже отопительных приборов в систему.

Для каждого помещения количество радиаторов и их размер будет отличаться. Все зависит от площади комнаты, уровня утепления внешних стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.

Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на довольно длинном расстоянии друг от друга, вдоль глухой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, ванной, в подъездах многоквартирных домов.

Между стеной и отопительным прибором рекомендуется установить теплоотражающий экран. Его можно изготовить своими руками, использовав для этого один из материалов, отражающих тепло – пенофол, изоспан или другой фольгированный аналог.

Также следует придерживаться таких основных правил монтажа батареи под окном:

  • все радиаторы в одной комнате располагаются на одном уровне;
  • ребра конвекторов в вертикальном положении;
  • центр отопительного оборудования совпадает с центром окна или находится на 2 см правее (левее);
  • длина батареи не менее 75% от длины самого окна;
  • расстояние до подоконника не менее 5 см, до пола – не меньше, чем 6 см. Оптимальное расстояние – 10-12 см.

От правильного подключения радиаторов к системе отопления в доме зависит уровень теплоотдачи приборов и потери тепла.

Бывает, что хозяин жилища руководствуется советами товарища, но результат получается совсем не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, да только батареи не хотят греть.

Значит, выбранная схема подключения не подошла конкретно для этого дома, не были учтены площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.

Особенности схем подключения

Существует принципиальное отличие в схемах подключения отопительных приборов в зависимости от типа разводки труб. Она бывает однотрубная и двухтрубная. Каждый из этих типов подразделяется на систему с горизонтальными магистралями или вертикальными стояками.

В зависимости от выбранного типа разводки будет отличаться вариант подключения батарей. Для однотрубной и двухтрубной систем возможно использовать боковое, нижнее, диагональное подключение отопительных приборов.

Основная задача – выбрать оптимальный вариант, который сможет удовлетворить потребности конкретного жилища в необходимом количестве тепла.

Эти два типа разводки относятся к тройниковой системе подсоединения труб. Кроме нее выделяют коллекторные схемы. Их еще называют лучевой разводкой. Ее основная особенность заключается в прокладывании трубопровода по отдельности к каждому отопительному прибору.

Недостаток – трубы проходят напрямую через помещения всего этажа и их потребуется достаточно много. Это повлияет на стоимость системы. Существенный плюс – они монтируются чаще всего в пол, не влияя на дизайн помещения.

Такой вариант, существенно увеличивающий расход труб, последнее время активно применяется при проектировании отопительных схем. Коллекторное соединение приборов отопления используется в системе «теплый пол». В зависимости от типа проекта она может служить как дополнительный источник отопления или основной.

Особенности однотрубной системы

Вид отопления, в котором все батареи подсоединяются в один трубопровод, называют однотрубным. Нагретый и остывший теплоноситель движется по одной трубе, поочередно поступая во все приборы. Важно для нее правильно подобрать диаметр, иначе труба не справится со своими обязанностями и эффекта от такого отопления не будет.

У однотрубной системы есть свои недостатки и достоинства. Многие начинающие мастера считают, что выбрав этот тип разводки, можно здорово сэкономить на монтаже отопительных приборов и труб. Но это заблуждение. Ведь для качественной работы системы потребуется правильно все подключить, учитывая массу нюансов. В противном случае в комнатах будет холодно.

Однотрубная система действительно способна экономить средства при использовании подающего вертикального стояка. Это актуально для 5-этажек, где выгодно монтировать одну трубу, чтобы уменьшить расход материалов.

При таком варианте нагретая вода поступает по главному стояку вверх, распределяясь далее по остальным стоякам. Поочередно теплоноситель заходит в отопительные приборы каждого этажа, начиная с самого верхнего.

Чем ниже вода опускается, следуя по стояку, тем меньше становится ее температура. Эта проблема решается путем увеличения площади радиаторов на нижних этажах. Радиаторы однотрубной системы желательно оборудовать байпасами.

Это даст возможность без проблем демонтировать отопительный прибор, например, для ремонта, не нарушая работоспособность всей системы.

В однотрубной системе горизонтальной разводки можно использовать попутное или тупиковое движение теплоносителя. Она хорошо работает для трубопроводов с общей протяженностью до 30 м. Оптимальное количество подсоединенных отопительных приборов в этом случае – 4-5 шт.

Двухтрубная разводка: основные отличия

Двухтрубная разводка предполагает использование 2 трубопроводов: один для прохождения нагретого теплоносителя (подача), второй – для остывшего, направляющегося обратно в нагревательный бак (обратка). В результате каждая батарея принимает воду примерно одинаковой температуры, что позволяет равномерно прогревать все комнаты.

Использование двухтрубной разводки считается наиболее желательным. При таком присоединении отопительных приборов происходят наименьшие потери тепла. Циркуляция воды может быть попутной и тупиковой.

Эта система обслуживания радиаторов характеризуется удобной регулировкой их тепловой производительности.

Многие мастера, самостоятельно монтирующие систему отопления своего дома, отзываются о двухтрубке неодобрительно. Основной аргумент – большой расход труб, что существенно удорожает проект.

При детальном рассмотрении этого утверждения выясняется, что при правильном подключении приборов и использовании оптимальных диаметров труб в частном доме система обойдется не намного дороже однотрубной.

Ведь для устройства последней нужен больший диаметр труб и большая площадь приборов. На окончательную цену повлияет стоимость труб меньшего диаметра, лучшая циркуляция теплоносителя и минимальные потери тепла.

Подсоединение приборов отопления в двухтрубной системе может осуществляться по диагонали, сбоку, снизу. Допустимо использование горизонтальных и вертикальных стояков. Самый эффективный вариант – диагональное подключение. Он позволяет максимально использовать тепло, равномерно распределяя его по всем отопительным приборам.

Боковое присоединение батарей

Боковое подсоединение используется в двух- и однотрубных разводках. Оно еще называется односторонним. Основная особенность – труба подачи и обратка монтируются с одной стороны батареи.

Такая система применяется в многоэтажных домах при вертикальной подаче теплоносителя. Главное условие – установка перемычки перед присоединением к трубопроводу, именуемой байпас, и кранов, чтобы была возможность снять радиатор, не нарушив всю систему.

Одностороннее подключение эффективнее всего работает при незначительной длине отопительного прибора – 5-6 секций. Присоединение радиаторов большой протяженности таким способом будет иметь большие теплопотери.

Специфика нижнего подключения

Схема, при которой используется нижнее подключение, чаще всего применяется для решения дизайнерских задач. Когда нужно скрыть трубы, вмонтировав их в стену или пол.

Производители приборов отопления предлагают различные модели и вариации радиаторов с нижним присоединением. В паспорте изделия указано, как правильно подключить конкретную модель батареи отопления.

Внутри узла подключения радиатора есть встроенные производителем шаровые краны, позволяющие при необходимости его демонтировать. Такая информация позволяет своими руками установить приборы в систему.

Нижнее подключение не рекомендуется использовать при естественной циркуляции воды. Высокие потери тепла от нижнего присоединения компенсируются за счет большей мощности радиаторов.

Диагональная схема подключения

Подключение по диагонали характеризуется минимальной теплопотерей. Его особенность – тепло подается с одной стороны прибора, проходит через все секции и выходит через отверстие другой стороны. Оно применяется для одно- и двухтрубных систем.

Этот вариант присоединения батарей можно реализовать двумя способами:

  • Теплоноситель заходит в верхнее отверстие прибора, циркулирует по нему и вытекает из нижнего бокового отверстия с другой стороны.
  • Вода поступает в нижнее отверстие с одной стороны и, пройдя по всему радиатору, выходит из его верхнего противоположного отверстия.

Диагональная схема эффективно работает при подключении длинных батарей, с общим количеством секций 12 шт и более.

Естественное или принудительное движение воды?

Вариант подключения батарей зависит от того, какой тип движения воды или антифриза предполагается использовать для функционирования системы. Есть всего 2 варианта: естественная циркуляция и принудительная.

Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств. Подходит в том случае, когда теплоносителем выступает вода. Любая незамерзайка будет хуже циркулировать по системе.

Система состоит из котла, подогревающего воду, расширительного бачка, подающего и обратного трубопроводов, батарей. Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по стояку, посетив по очереди установленные радиаторы. Охлажденная же вода из системы самотеком идет обратно в котел.

При таком варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливают с небольшим наклоном в сторону движения теплоносителя. Эта система является саморегулируемой, ведь в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор повышается, позволяя водице равномерно нагревать помещение.

При естественной циркуляции применяются двухтрубная и однотрубная схемы с верхней разводкой, двухтрубная с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.

Важно оборудовать батареи воздушными спускниками для удаления лишнего воздуха или установить на стояках автоматические воздухоотводчики. Котел лучше всего располагать в подвале, чтобы он находился ниже, чем отапливаемое помещение.

Для домов площадь которых 100 м 2 и более предстоит менять систему циркуляции теплоносителя. В таком случае понадобится специальный прибор, стимулирующий движение воды или антифриза по трубам. Речь идет об установке циркуляционного насоса. Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.

Устанавливается насос на подающем или обратном трубопроводе. Чтобы удалять из системы лишний воздух, предстоит в самой верхней точке трубопровода вмонтировать автоматические спускники или использовать батареи с кранами Маевского для ручного стравливания.

Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.

Правила подключения радиаторов отопления

Вне зависимости от выбранного типа радиаторов и подходящей для них схемы подключения, важно правильно все рассчитать и смонтировать.

В каждом конкретном случае оптимальной будет своя система. Для дорогостоящих домов большой площади целесообразно обратиться к специалистам, которые могут предложить оптимальный проект. Это не тот вопрос, на котором нужно экономить.

Для небольших жилых домой можно самостоятельно выбрать подходящую схему и вмонтировать отопительные приборы. Обязательно нужно учитывать особенности своего жилища, правила установки батарей и целесообразность использования той или иной схемы.

При монтаже радиаторов не нужно забывать, что тип материала у самой батареи и труб должен быть одинаковым. Пластиковые трубы, подключенные к чугунным отопительным приборам принесут много проблем, испортив систему отопления.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик об отличии естественной и принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления:

Видео, наглядно демонстрирующее отличия разных схем системы отопления:

Схема эффективного подключения батарей отопления при двухтрубной системе:

От выбора схемы подключения батарей для своего жилища напрямую зависит эффективность отопления. При правильном варианте минимизируются потери тепла. Это позволяет получить максимальный эффект при наименьшем использовании топлива. Монтаж батарей можно выполнять своими руками. Важно учитывать особенности постройки, чтобы холодные батареи не помешали комфортной жизни в уютном доме.

Если вас заинтересовал предложенный нами к рассмотрению материал, возникли вопросы и повод для дискуссии, приглашаем к размещению комментариев.

Соединение радиаторов отопления: сборка секций, варианты подключения, обвязка

Трудно ли разобрать и собрать секционный отопительный прибор? Как выполнить соединение радиаторов отопления между собой в общем отопительном контуре? Как присоединить батарею к подводкам и чем герметизировать резьбовые соединения? Попробуем ответить на эти вопросы.

Фрагмент двухтрубной системы отопления в частном доме.

Межсекционные соединения

Устройство

Давайте выясним, как выполняется соединение секций радиаторов отопления между собой:

  • Коллекторы каждой секции снабжены противонаправленными резьбами с обеих сторон.
  • Для их соединения служит ниппель — короткий патрубок с опять-таки противонаправленными резьбами на его наружной поверхности. Внутренняя поверхность ниппеля снабжена двумя продольными выступами — зацепами для радиаторного ключа.
  • Герметизация стыка выполняется кольцевыми прокладками из паронита — жесткой термостойкой резины.

Впрочем: соединение секций алюминиевых радиаторов на практике лучше герметизировать покупными прокладками из силикона или, в крайнем случае, вырезанными своими руками из старой автомобильной камеры.
Паронит требует при стягивании значительных усилий; а не отличающемуся высокой прочностью алюминию они противопоказаны.

При переборке радиатора прокладки желательно заменить.

Сборка и разборка

Давайте в качестве примера разберемся, как можно выполнить соединение секций биметаллических радиаторов при наращивании батареи:

  1. Откручиваем глухие радиаторные пробки со стороны, противоположной подводкам.
  2. Приложив добавляемые секции к торцу радиатора, размечаем точки крепления дополнительных кронштейнов. Напомним: их количество подбирается из расчета один кронштейн на три секции; в жестком креплении нуждаются не только верхний, но и нижний коллектор батареи.
  3. Монтируем кронштейн.
  4. Наживляем в резьбы концевой секции пару ниппелей с надетыми на них прокладками.
  5. Отмечаем на радиаторном ключе расстояние от его лопатки, соответствующее суммарной длине новых секций.
  6. Приставляем к старой батарее добавляемые секции и подаем через их верхний коллектор радиаторный ключ. Его придется непрерывно поворачивать, чтобы пройти ниппеля. Когда лопатка ключа достигнет нужного ниппеля, поворачиваем его по часовой стрелке ровно настолько, чтобы ниппель надежно зацепил обе резьбы.
  7. Повторяем операцию с нижним ниппелем.
  8. Попеременно подтягиваем ниппеля не более чем по 1 — 2 оборота за раз. Инструкция связана с тем, что при неравномерном стягивании ниппеля будут намертво заклинены или даже разорваны. Критерий готовности — выдавившиеся между секций края прокладки.
  9. Закручиваем глухие радиаторные пробки и проверяем радиатор под давлением.

Схема сборки радиатора.

Разборка соединений между секциями выполняется в обратном порядке.

Полезно: если ниппеля чугунного радиатора не хотят отворачиваться, часто помогает прогрев секций: точечный (паяльной лампой) или целиком, на костре.
Разумеется, межсекционные прокладки после этого придется менять.

Обвязка

Все способы подсоединения радиаторов отопления к розливу подразумевают наличие:

  • Подводок;
  • Опционально — запорно-регулирующей арматуры.

Трубы и радиаторы

Начнем с небольшого исследования материалов, применяемых для создания отопительных приборов. Точнее — с рабочего давления, на которое они рассчитаны. В среднем можно ориентироваться на следующие значения:

Материал радиатора Рабочее давление, кгс/см2
Чугун 16
Алюминий 9 — 12
Сталь (трубчатые радиаторы) 25
Биметалл (сталь + алюминий) 25

Штатные параметры любой отопительной системы вполне укладываются в самые скромные требования: рабочее давление в контуре ЦО в штатном режиме не превышает 6 кгс/см2 при температуре до 95 С.

Ключевые слова — в штатном режиме.

При чрезмерно быстром заполнении сброшенной системы или при отрыве клапана винтового вентиля возможно возникновение так называемого гидроудара, на фронте которого давление будет достигать 20 — 25 кгс/см2.

Один из механизмов возникновения гидроудара.

Для автономных контуров гидроудары при минимальной вменяемости владельца нехарактерны, а вот в ЦО с огромным количеством запорной арматуры, обслуживающим персоналом весьма разного уровня квалификации и периодическим испытанием теплотрасс повышенным давлением… Думается, дальше можно не объяснять.

Именно поэтому наиболее разумным будет такое распределение типов отопительных приборов:

  • Алюминиевые и чугунные могут применяться только в автономных контурах;
  • Стальные и биметаллические подходят для ЦО.

Какие трубы могут использоваться в комплекте с ними?

  • Соединение алюминиевых радиаторов отопления с котлом и/или розливом обычно выполняется недорогими и простыми в монтаже полипропиленовыми или металлополимерными трубами.
  • Соединение биметаллических радиаторов — между собой или с трубами розлива в системе ЦО — лучше выполнять стальной трубой. Либо черной сталью на сварке, либо оцинковкой на резьбах.

Биметаллический радиатор укомплектован сварными стальными подводками.

Полезно: еще одно неплохое решение — использование гофрированных нержавеющих труб.
Они монтируются самым доступным инструментом и допускают изгибы с радиусом, равным диаметру трубы.

Запорно-регулирующая арматура, фитинги

Как уже упоминалось, присоединение радиаторов отопления к трубам часто разрывается запорной арматурой. Какой именно?

Простейший вариант — пара вентилей на обеих подводках. Они позволяют отключить отопительный прибор на время затяжной оттепели или ремонта. Лучшим выбором станут шаровые краны: они исключительно отказоустойчивы и не требуют обслуживания, в отличие от капризных винтовых и пробковых вентилей.

На фото хорошо видны шаровые краны, отсекающие батарею.

Внимание: в системе ЦО перед вентилями со стороны стояка обязательно должна присутствовать перемычка, позволяющая теплоносителю циркулировать через стояк при отключенной батарее.

Более практичные решения — дроссель и шаровый кран в системе ЦО или однотрубном автономном контуре и пара дросселей в двухтрубной системе. Подсоединение радиаторов отопления к трубам через такой набор арматуры допускает ручную регулировку теплоотдачи. Два дросселя в двухтрубной системе нужны для раздельной балансировки системы и собственно регулировки тепловой мощности.

Наконец, вместо регулирующего теплоотдачу дросселя может устанавливаться термостатический клапан с термоголовкой — прибор, автоматически регулирующий проходимость в зависимости от температуры воздуха в комнате. Увы, цена такого комплекта заметно выше обычных кранов и достигает 700 — 1500 рублей.

Обвязка с термостатом и вентилем.

Как подключить радиатор к подводкам или кранам? Как правило, сейчас для этой цели используются американки — быстроразъемные соединения с накидными гайками. В отличие от привычных сгонов, они позволяют демонтировать отопительный прибор за 30 — 40 секунд.

Чем герметизировать резьбы? Лучший материал для резьбовых соединений радиаторов отопления — полимерная нить-герметик (Тангит Унилок и аналоги); на втором месте — сантехнический лен с пропиткой силиконовым герметиком или любой быстросохнущей краской.

Схемы подключения

Наиболее отказоустойчивая схема соединения радиаторов отопления в частном доме с розливом и котлом — однотрубная ленинградка. Отопительные приборы подключаются параллельно розливу, который прокладывается по периметру помещения.

Несколько дешевле в монтаже, но заметно проблемнее в эксплуатации схема, использующая последовательное подключение батарей. Достаточно сказать, что их независимая регулировка в этом случае невозможна.

Вариант однотрубной схемы с последовательным подключением.

Наконец, двухтрубная система подразумевает подключение каждого радиатора в качестве перемычки между подающей и обратной ниткой. Она неудобна тем, что требует уже упоминавшейся балансировки — ограничения проходимости ближних к котлу отопительных приборов.

Какими могут быть схемы подсоединения радиаторов отопления к подводке?

  • Односторонняя: подводки соединяются с верхней и нижней радиаторными пробками справа или слева. Она компактна, но делает нагрев прибора неравномерным: последние секции всегда будут холоднее первых.
  • Снизу вниз. В этом случае батарея обязательно комплектуется воздушником. Достоинства решения — в том, что радиатор при таком подключении не требует промывки и всегда греет по всей длине.
  • Диагональная. Нагрев секций еще более равномерен; однако нижний угол прибора с глухой пробкой будет постепенно заиливаться.

Варианты подключения к подводкам.

Заключение

Надеемся, что в этом материале нам удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Как всегда, получить дополнительную тематическую информацию можно из видео в этой статье. Успехов!

Как установить батарею отопления в частном доме

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

  • 1 Выбор отопительных приборов по типу и мощности
  • 2 О способах подключения радиаторов
    • 2.1 4 вида радиаторной арматуры
    • 2.2 Расположение и высота установки батарей
  • 3 Инструкция по монтажу
    • 3.1 Предварительная сборка
    • 3.2 Как разметить крепление радиатора
    • 3.3 Завершающий этап
    • 3.4 Как подвесить батарею на утепленную стену
  • 4 Заключение

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

  1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
  2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
  3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
  4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Примечание. Кроме изображенных на фото обогревателей, существуют медные и плинтусные конвекторы. В водяных системах применяются довольно редко.

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

О способах подключения радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Варианты диагонального подключения: слева схема с шаровым краном, справа – с термоголовкой

Способы подключения батарей:

  1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
  2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
  3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
  4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

Схема одностороннего подсоединения радиатора к двухтрубной и однотрубной системе многоквартирного дома. Вместо верхнего крана можно ставить термостат с головкой, вместо нижнего – балансировочный вентиль

4 вида радиаторной арматуры

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

  • балансировочный вентиль;
  • кран шаровой;
  • клапан термостатический с термоголовкой;
  • гарнитура для нижнего подведения труб.

Важный момент. При монтаже батарей отопления всегда используйте краны с американками – прямые и угловые. Соединение с накидной гайкой позволит в любой момент снять обогреватель без опорожнения трубопроводной сети.

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

  1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
  2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
  3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

При нижнем подключении поток теплоносителя направляется в верхний горизонтальный канал радиатора

Расположение и высота установки батарей

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

  • традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
  • в коридоре неподалеку от входной двери;
  • на лестничных площадках;
  • возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.

На чертеже указаны минимальные расстояния до ближайших конструкций. Для эффективной работы батареи их лучше увеличить: верхний и нижний отступ – до 10 см, задний – до 50 мм

Пояснение. Когда батарея установлена в подоконной нише, восходящий конвекционный поток смешивается с охлажденным воздухом от окна. Если вместо наружной стены в помещении сделаны витражи, лучше вмонтировать в пол водяные либо электрические конвекторы.

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

  • от наружной стены – 2.5 см;
  • от подоконника – 50 мм;
  • от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Высота монтажа панельных радиаторов зависит от конкретного типа

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

Инструкция по монтажу

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

  • крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
  • 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
  • 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
  • 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
  • 1 заглушка;
  • уплотнительная силиконовая нить или лен;
  • кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
  • полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов, применяемых для крепления батарей

Из инструментов вам понадобится:

  • электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
  • отвертка либо шуруповерт;
  • уровень строительный;
  • ключ газовый;
  • рулетка, карандаш.

Предварительная сборка

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

  1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
  2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
  3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
  4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
  5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

Важный момент. Элемент американки с накидной гайкой не нужно заворачивать внутрь футорки до упора. Иначе гайка не отодвинется от края и не даст присоединить сам вентиль. Для вкручивания понадобится специальный внутренний ключ, но при желании можно обойтись мощными пассатижами.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Монтажная схема сборки секционного радиатора

Как разметить крепление радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Справка. Если в силу разных причин резьба пришла в негодность, придется искать комплект трубных лерок и нарезать витки по новой. В открытых системах отопления, работающих под атмосферным давлением, допускается применение обжимных соединительных муфт типа GEBO.

Как сделать правильную разметку под батарею:

  1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
  2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
  3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
  4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
  5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.

После разметочных работ стоит проверить расстояние от точек крепления до пола, лучший способ – приложить к стене собранную батарею

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

При замене радиатора с подключением к существующим трубам придется замерять их положение относительно подоконника, потом привязываться по высоте. Как это делается, покажет мастер на видео:

Завершающий этап

Окончательная установка радиаторов отопления ведется по простым правилам:

  1. Просверлите отверстия, забейте дюбели и прикрепите подвесы. Крюки для секционных приборов вкручиваются с учетом наименьшего отступа 25 мм.
  2. Подвесьте батарею на кронштейны и примерьте подводки. Для удобства начертите линии на стене.
  3. Снимите радиатор и выполните предварительные работы – пробейте борозды для скрытой прокладки, подключите подводки к магистралям, наклейте отражающий экран.
  4. Окончательно установите отопительный прибор, подсоедините трубы и затяните американки.

На фото слева – узел бокового подключения с байпасом, справа – нижнее присоединение со скрытыми подводками

Для успешного заполнения системы теплоносителем отсекающие краны и вентили оставьте открытыми. Ручной воздухоотводчик должен оставаться закрытым, он используется в процессе закачки воды или антифриза.

При замене радиатора центрального отопления в разгар сезона необходимо перекрыть весь стояк. По окончании монтажа краны на входе батареи закройте, потом подайте воду в стояк. Когда шум теплоносителя затихнет, медленно открывайте сначала верхний кран, потом нижний. Спустите воздух из батареи.

Как подвесить батарею на утепленную стену

Иногда домовладельцы утепляют внешние стены изнутри слоем пенопласта либо экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. При установке радиаторной батареи возникает проблема – штатные крюки слишком коротки, а более длинные испытывают консольную нагрузку и гнутся. Понятно, что крепиться к пенопласту нереально, только к стене.

Простое решение предлагает наш эксперт Виталий Дашко в своем видео. Технология монтажа батареи такая:

  1. Размечаем точки крепления по вышеизложенной инструкции.
  2. Берем деревянный брус 5 х 5 см (или по толщине утеплителя) длиной 600 мм либо по размеру кронштейна для стального радиатора.
  3. Вырезаем в пенопласте вертикальное углубление, вставляем туда брус и прикручиваем к стене любым крепежом – дюбелями, анкерами, нагелями.
  4. Ставим отопительный прибор на штатные подвесы, прикрепленные к брускам.

Смотрим видеоролик по установке радиатора на утепленную стену:

Заключение

Для установки радиаторов отопления своими руками не нужно проходить какое-то специальное обучение либо иметь профильное образование. Достаточно запомнить нюансы монтажа, посмотреть несколько видео от опытных мастеров и можно приступать к работе. Единственное предостережение: батареи следует крепить надежно, особенно чугунные. Просадка или обрыв кронштейна приведет к вытеканию теплоносителя, иногда довольно горячего ?.

Виды крыльца для частного дома. Большая подборка вариантов с описанием. 36 фото

Крыльцо для частного дома не просто элемент декора, но и важный функциональный элемент. С него «начинается» дом, оно защищает от ветра, дождя, палящего солнца, представляя собой зону перехода с улицы внутрь жилища. Заранее продуманный дизайн крыльца частного дома обеспечит привлекательный и функциональный вход в дом.

  1. Какие бывают типы крыльца
  2. Деревянное крыльцо
  3. Бетонное крыльцо
  4. Крыльцо из металла
  5. Крыльцо из кирпича
  6. Формы крыльца
  7. Круглое крыльцо для частного дома
  8. Полукруглое крыльцо к дому
  9. Угловое крыльцо
  10. Двускатное крыльцо
  11. Закрытое крыльцо
  12. С какой стороны дома лучше сделать
  13. Фундамент для крыльца: когда он нужен
  14. Столбы (опоры или пирсы)
  15. Козырек над крыльцом
  16. Изготовление лестницы
  17. Рекомендации по освещению
  18. Советы по отделке крыльца
  19. Отделочные материалы для облицовки крыльца
  20. Как украсить крыльцо: идеи дизайна и декора
  21. Классическое
  22. Русский стиль
  23. Кантри
  24. Хай тек
  25. Растительный декор
  26. Ошибки при монтаже крыльца
  27. Фото крыльца своими руками

Какие бывают типы крыльца

В зависимости от дизайна дома, стиля, в котором выдержан участок, определяется и оформление крыльца. Различается материал, из которого строят крыльцо к дому, форма крыльца, высота, наличие или отсутствие сопутствующих элементов (козырька, сетки, перил).

В зависимости от сложности работы, крыльцо для дома можно сделать своими руками или пригласить специалистов.

Деревянное крыльцо

Выбирая материал, из которого можно сделать крыльцо в частном доме, многие останавливаются на дереве. Оно практично, относительно дешево, легко обрабатывается и достаточно долго служит. Для деревянных частных домов такой выбор очевиден. Но и к бетонным, панельным домам так же можно пристроить деревянное крылечко.

Для изготовления входной конструкции подойдет сухая обрезная доска (лучше хвойных пород дерева), распиленные бревна или брус. Работа по силам даже новичкам.

Для простейшего крыльца не требуется даже площадка – настил, достаточно лишь нескольких ступенек.

Если на крыльце есть площадка для декора (например, горшков с цветами) или кресла, то такая конструкция называется патио.

В том случае, когда крыльцо объединено с помещением под навесом, речь идет о крыльце – веранде.

На даче чаще всего встречается самый простой вариант, где высота лестницы чуть выше, чем высота фундамента. Наличие или отсутствие перил – дело удобства и вкуса.

Нужно помнить, что даже самое примитивное крылечко из дерева, с перилами или без них, нуждается в защите от плесени, насекомых –паразитов, влаги. Древесину нужно обработать защитным составом или краской на этапе строительства и регулярно обновлять покрытие. В таком случае входная группа прослужит долго.

Бетонное крыльцо

Бетонное крыльцо и входная лестница в частный дом – конструкция монументальная, сил и труда требует немалого, справиться с ее строительством своими силами без специальных приспособлений, техники и умений очень сложно, практически нереально.

Для строительства необходимо соорудить каркас из арматуры, установить его и постепенно залить бетоном.

Бетонное крыльцо перед входом в дом заливают в деревянную опалубку. Оно становится продолжением дома, по высоте равно высоте фундамента, но между стеной и крыльцом рекомендуется положить слой минваты.

Строительство такого крыльца можно осуществлять поэтапно, заливая ступеньки по очереди (каждый ярус сохнет примерно неделю), или целиком (на сушку потребуется около 10 дней, но такая работа сложнее, кропотливее и для нее необходима бетономешалка).

Декоративная отделка проводится с помощью строительной смеси или цемента. При желании на них укладывается плитка. Окончательный дизайн крыльца для дачного дома у каждого свой.

Крыльцо из металла

Дом с крыльцом из металла выглядит внушительно, материал этот прочен и долговечен, но для работы с ним требуются не только инструменты, но и навыки.

В некоторых случаях из металла изготавливают только опорный каркас, в других металлическое крыльцо для дачи аналогично деревянному, в третьих сооружают монументальную конструкцию на фундаменте, украшая ее красивыми кованными деталями.

Для изготовления ступенек лестницы часто используют рифленые металлические листы, которые хорошо сцепляются с обувью и не скользят в дождливую погоду.

Кроме того, ступени можно сделать из дерева или керамогранита. Из такого же материала изготавливают и верхнюю площадку перед дверью.

Нужно помнить, что металл настывает в холодную погоду, становится скользким в дождь и в гололед, поэтому может представлять опасность для жителей дома.

Крыльцо из кирпича

Дизайн кирпичного крыльца, конечно, привлекателен, но по эксплуатационным характеристикам этот материал далеко не самый лучший. Что такое крыльцо? Это место, по которому ходят очень часто, оно выдерживает большие нагрузки, поэтому должно быть крепким и надежным.

Крыльцо для частного дома из кирпича – это красиво, рядом с кирпичным домом оно смотрится уместно и органично. Но кирпич дорог в использовании. Работа с ним требует навыков и скрупулезного подхода. К тому же, брать нужно только красный обожженный кирпич, остальные виды быстро придут в негодность.

Если же дачный домик выстроен из кирпича и оформление требует такого же крыльца, можно отделать деревянный, металлический или бетонный каркас плиткой, имитирующей кирпичи, или выложить кирпич в один ряд снаружи.

Формы крыльца

Кроме материала для изготовления, не последнюю роль в оформлении входа в частный дом играет форма крыльца. Вариантов, как оформить крыльцо, много.

Читайте также
Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)
Как театр начинает с вешалки, так загородный участок начинается с калитки. Забор для дачи – это не просто визитная карточка владельца, а многофункциональная конструкция, защищающая от пыли, домашних…

Круглое крыльцо для частного дома

Открытое круглое крыльцо подходит для больших домов. Его чаще изготавливают из бетона или цементной стяжки, хотя можно использовать и древесину. Форма позволяет подниматься к дому с любой стороны (перил и ограждений нет).

Очень масштабно смотрится высокое круглое крыльцо-терраса с плавно переходящими друг в друга ступеньками. Его можно украсить высокими горшками с цветами, декоративными фигурками.

Полукруглое крыльцо к дому

С полукруглым крыльцом дело обстоит почти так же, как с круглым, с той лишь разницей, что с одной из сторон ступени «обрезаны» и ограничены перилами или декором. Построить опалубку для полукруглого крыльца сложнее, чем для круглого, но выглядит вход в дом, оформленный таким образом, очень эффектно.

Угловое крыльцо

Фото крыльца такой формы можно без труда найти в интернете. Это, пожалуй, наиболее распространенный тип оформления входа в дачный дом. Площадка может быть деревянной или бетонной, иметь правильную квадратную, прямоугольную, трапециевидную форму. Главное, чтобы проект крыльца не диссонировал с домом.

Двускатное крыльцо

Металлическая или деревянная конструкция крыльца на даче может быть двусторонней: такой вариант подходит для небольших двориков, с целью сэкономить место. Принцип заключается в следующем: от площадки на уровне входной двери, отходит не одна, а две лестницы, в противоположные стороны.

Закрытое крыльцо

Особый тип входной группы, обустроенный таким образом, что крыльцо оказывается закрытым со всех сторон, фактически – частью дома, первой холодной прихожей. Снаружи остаются только ступени. Проекты такого крыльца должны составлять профессионалы.

С какой стороны дома лучше сделать

Крыльцо и входная дверь могут располагаться с любой стороны дома: с фасада или с торца, по центру или сбоку. Выбор местоположения напрямую зависит от общего дизайна и расположения дома.

Очень часто в больших частных домах входные двери располагаются и с фасада, и с обратной стороны (или торца) для удобства хозяев.

Фундамент для крыльца: когда он нужен

Строго говоря, фундамент нужен при возведении крыльца из тяжелых строительных материалов: бетона, металла, массивных деревянных элементов. Фундамент необходим на мягких почвах, при облицовке крыльца декоративным камнем или кирпичом. Рекомендуется как минимум залить бетон и «утопить» в нем деревянную конструкцию, в остальных же случаях требуется фундамент, залитый по всем правилам. Крытое крыльцо строят на фундаменте дома.

Столбы (опоры или пирсы)

Пристраивая крыльцо к дому своими руками, нужно позаботиться о его устойчивости. С этой целью можно использовать короткие железобетонные или металлические опоры. Для перил и навеса потребуются опоры подлиннее, способные выдержать приличную нагрузку.

Козырек над крыльцом

Крыльцо с навесом гораздо практичнее, чем открытое. Если в одноэтажном доме крыльцо может накрывать скат крыши, то в коттедже козырек необходим. Каркас для него можно соорудить из дерева, сварить из металлических трубок или уголка.

В качестве материала для козырька используют черепицу, профнастил, шифер, листы поликарбоната. Навес может быть плоским или покатым (предпочтительно, поскольку не задерживается вода) — односкатным или двускатным, аркообразным.

Изготовление лестницы

Как сделать лестницу:

  • вырезаются (из дерева) или свариваются (из металла) косоуры – каркас для лестничных ступенек;
  • косоуры устанавливают под таким углом, чтобы ступеньки оказались параллельными земле;
  • косоуры крепятся к стене и утапливаются в бетон;
  • на них крепят ступеньки.

Готовую конструкцию обрабатывают защитным составом. Способы крепления зависят от выбранного материала.

Рекомендации по освещению

Освещение крыльца в частном доме вопрос не только эстетики, но и удобства. С этой целью можно использовать стационарные светильники, подведя электричество; уличные фонари; бра, с солнечными элементами. Количество осветительных приборов зависит от размеров входной группы. Рекомендуется оснащать крыльцо фонарями с датчиками шума, движения.

Советы по отделке крыльца

Идеи оформления крыльца можно посмотреть на фото. Вариантов дизайна для входной группы очень много.

Отделочные материалы для облицовки крыльца

Крыльцо к деревянному дому чаще всего делают из этого же материала. Его пропитывают или окрашивают специальными составами для защиты от вредителей и неблагоприятных условий.

Бетонное крыльцо можно облицевать керамической плиткой или декоративным камнем (кирпичом).

Металлическое крыльцо украшают кованными элементами.

Как украсить крыльцо: идеи дизайна и декора

Выбор декора зависит от стиля, в котором выполнен дом и участок. Всегда уместны будут растения: цветы в горшках или высоких вазах, в кашпо на перилах или у входа. На крыльце-террасе можно поставить мебель: плетеные или кожаные кресла (кресло- качалку), шезлонг, небольшой столик, декоративную посуду или подсвечники, салфетки, пледы.

Классическое

Предполагает строгость линий и умеренность в украшениях. В качестве материалов используют дерево, натуральный камень. Уместны колонны, массивные перила, двускатный козырек. Классический стиль – суровый, серьезный, монументальный, прочный. Он создает ощущение строительства «на века».

Русский стиль

Стилизация под старину предполагает дерево в качестве основного материала: с вычурной тонкой, напоминающей кружево, резьбой, наличниками, колоннами, украшенными узором. Если посмотреть любую русскую народную сказку, то можно увидеть немало примеров входных групп в русском стиле. Дерево не окрашивается цветными красками, а покрывается бесцветным защитным составом, не скрывающим структуру древесины.

Кантри

Кантри – деревенский стиль. Он приветствует яркие краски и декоративные элементы – фрукты в корзинах, цветы в ярких кашпо, букеты, пледы и кресла.

Хай тек

Хай тек – это строгость и минимализм: четкие линии, металл, стекло, ничего лишнего. Этот стиль приветствует искусственные материалы, здесь будет уместен поликарбонат и пластик, но все должно быть выдержано в одной (минималистической) цветовой гамме.

Для этого стиля характерна закрытая входная группа, защищенная от внешних условий и выполненная на общем с домом фундаменте.

Растительный декор

С помощью правильно подобранных растений можно удивительным образом преобразить любое крыльцо. Отлично зарекомендовали себя вьющиеся растения, из которых, при желании, можно создать «стену» у крыльца.

Привнесут ярких красок деревянные ящики или глубокие керамические горшки с высаженными в них цветами. Прохладу и свежесть дарит декоративная зелень.

Букеты могут быть собраны в вазы, цветы отлично смотрятся в кашпо и на подставках, важно подбирать бутоны по цвету и времени цветения.

Читайте также
Как вырастить клематисы из семян. Виды и сорта клематиса, размножающиеся семенами
Клематисы становятся украшением любого участка. Можно приобрести саженцы растения, а можно попробовать вырастить клематис из семян: дело это не простое, но интересное. Виды и…

Ошибки при монтаже крыльца

Чтобы не возникло проблем, следует учесть возможные сложности и не допускать распространенных ошибок:

  • строительство входной группы нужно планировать на этапе строительства дома и заливать фундамент одновременно для обеих конструкций;
  • деревянную постройку нужно целиком (включая опорные столбы) обрабатывать антисептической пропиткой;
  • площадка должна находиться на одном уровне с полом в доме (заподлицо с дверью), чтобы зимой дверь не заклинивало;
  • между опорами и стеной должна быть пароизоляция;
  • даже под небольшое деревянную площадку стоит залить цементный фундамент.

Фото крыльца своими руками

На фото можно увидеть огромное количество вариантов построения крыльца. Если получилось у кого-то, то получится и у вас. Главное, не спешить, все рассчитать и продумать заранее. Но в погоне за модным декором, оригинальными формами, вычурными линиями, не нужно забывать, что в доме должно быть, в первую очередь, комфортно и уютно.

Красивое оформление крыльца частного дома своими руками

Практичное, красивое и функциональное оформление входной группы — это комфорт и гостеприимство. Без сомнения, доминантой в этом архитектурном ансамбле является крыльцо. Поэтому обустройство крыльца в частном доме — задача архиважная, и в статье мы расскажем, как сделать вход красивым и оригинальным своими руками, какой декор лучше использовать, на чем должен основываться общий дизайн и оформление пристройки.

И, конечно, представим множество фото-идей, которые помогут определиться с дизайном интерьера, и найти интересные варианты оформления для крыльца дома.

  1. Основные задачи дизайна крыльца
  2. Отправные точки дизайна
  3. Дизайн просто и со вкусом
  4. Интерьер красивого крыльца
  5. Фактуры
  6. Перила и козырьки
  7. Мебель
  8. Текстиль в оформлении входной группы
  9. Цветы и предметы декора в оформлении

Основные задачи дизайна крыльца

Архитектура крыльца вмещает в себя несколько элементов: навес или козырек защищают строение от осадков, перила служат для безопасности, площадка — это дополнительное функциональное пространство за пределами двери дома, а лестничка к площадке (ступеньки) обеспечивает удобный вход. В совокупности эти детали должны представлять собой единую красивую композицию, которая не просто перекликается со стилистическим решением дизайна основного строения, но и гармонично связывает его с ландшафтом участка, и украшает дом.

Перекрестное сочетание элементов в дизайне, здесь геометрия крыльца пересекается с ломаными линиями многощипцовой крыши, уравновешивая сложные формы

Актуально стоит вопрос, как правильно соединить эти архитектурные элементы в общую красивую картину, где каждая деталь оформления будет дополнять друг друга, создавая безупречный экстерьер дома. Кроме того, дизайн крыльца должен быть не только красивым, но и рациональным, вместе с тем оформление должно отвечать всем эстетическим запросам владельцев частного дома.

Крыльцо и дом выполнены в разных стилях и из разных материалов, но элементы оформления входной группы и рамы по периметру выкрашены в единый цвет, что украшает композицию, и создает единую гармоничную картину, кроме того, в дизайне появилась графичность

Отправные точки дизайна

Прежде всего, следует решить, будет ли дизайнерское оформление крыльца загородного дома выполнено в том же направлении, что основное здание, либо интерьер крыльца будет в своем собственном стиле, и для объединения конструкций потребуется продумать ряд связующих деталей.

Крыльцо и фасад дома выполнены в едином стиле, монохромная покраска усиливает эффект целостности конструкции, красивые растения, расставленные по всей пристройке, не только украшают вход, но и объединяют сад и строение

Есть и еще одно решение – дизайн крыльца может перекликаться с дизайном участка. При грамотной реализации этой идеи, создается впечатление, двор и дом – это неделимые части единой конструкции. Снизу представлен дизайн крыльца частного дома, фото хорошо демонстрирует, как «замаскировать» пристройку под ландшафт.

Крыльцо частного дома, фото, как красиво задекорировать пристройку под альпийскую горку, такой дизайн превращает вход в дом в продолжение ландшафта

Надо отметить, существует убеждение, что материалы для оформления красивого крыльца должны быть идентичны материалам, из которых построен дом. Именно по этому методу пристраиваются крылечки деревенского дома в русском стиле. Другими словами, крыльцо деревянного дома должно быть построено из дерева.

Но этот стереотип легко разрушить, достаточно взглянуть на красивые примеры, как оформить крыльцо дома, фото ниже очень наглядно демонстрирует, что достаточно одной общей детали в дизайне, чтобы в экстерьере появилась гармония.

Красивое оформление крыльца частного дома из кирпича, обрамление дверей и колонны выкрашены в единый цвет, и хотя материалы абсолютно разные, бетонная пристройка, облицованная камнем и плиткой, гармонично вписывается в дизайн

Хотелось бы обратить внимание читателей, на еще одно интересное, и очень эффектное дизайнерское решение для оформления красивой входной группы. Снизу на изображении представлено красивое деревянное крыльцо. Фото очень четко передает, как визуально можно облегчить архитектуру постройки.

Тяжелый дом из оцилиндрованного бревна, массивная крыша, и все это аккуратно «разбавлено» красивыми, ажурными и легкими перилами в простых линиях. Здесь огромную связующую роль в оформлении играют опорные вертикальные столбы, в их форме как бы пересекаются контуры бруса и более тонкие детали. Так же хочется подчеркнуть, что диагональная решетка перил и округлые линии балясин уравновешивают строгие горизонтальные линии фасада и боковушек крыльца.

Правильное сочетание деревянных деталей в дизайне крыльца, грамотное оформление позволяет даже без красивой и изысканной резки создать эффект ажурности и воздушности строения

Еще один пример дизайна, как совместить в оформлении тяжелые материалы, но при этом сохранить легкость, красоту и воздушность архитектурного ансамбля – это сочетание камня, сколотого кирпича и кованых элементов. Далее представлен красивый дизайн крыльца с навесом, фото хорошо иллюстрирует, как грамотно скомпонованы «брутальные» материалы. Казалось бы, камень и металл – это всегда тяжело, но красивый, тонкий узор ковки и прозрачность навеса из поликарбоната разрушили впечатление тяжести.

А теперь посмотрите на пример другого оформления крыльца, сочетание этих же материалов, но перила и каркас козырька выполнены из более толстых прутов, а рисунок более плотный. Тонюсенькие витые столбики заменили массивные столбы, появился тяжелый навес. Эффект от такого дизайна получился кардинально противоположный.

Сочетание в оформлении одних и тех же материалов в разных пропорциях создает абсолютно противоположную картину

Дизайн просто и со вкусом

Мы уже упоминали, что красивый дизайн входной архитектурной группы чаще всего выполняется в одном стилистическом направлении с экстерьером основного здания. Но и здесь есть свои приемы оформления, которые позволяют вписать крыльцо в общую картину максимально гармонично.

Простой вариант, как оформить красивое крыльцо частного дома

Самый простой способ, как построить крыльцо коттеджа, чтобы оно не выбивалось из концепции общего дизайна, это выкрасить элементы в один цвет, либо использовать в оформлении одни и те же геометрические формы. Если посмотреть на фото отделки оштукатуренного здания, то хорошо видно, как работают эти приемы вместе. Кроме того что деревянные элементы выкрашены одинаково, на перилах мы можем видеть диагональное пересечение, этот же способ отделки повторяется в обшивке фронта крыши, и на ставнях.

Как украсить громоздкое угловое крыльцо, в данном дизайне перила служат не только функциональным ограждением, но и декором для оформления пристройки

Другой, не менее действенный способ, как обустроить крыльцо с навесом, и не нарушить общий вид фасадной части дома – это буквально «растворить» элементы пристройки в деталях отделки фасада. Обратите внимание на дизайн крыльца кирпичного дома, фото которого мы представили выше. Серые бетонные ступеньки практически слились с цоколем дома, а навес повторяет фигурную кладку кирпича, слои которого выпирают из общей вертикальной плоскости. На общем фоне громоздкой конструкции, металлические перила смотрятся красивым, изящным кружевом, что придает входной группе оригинальности и изысканности.

Красивый обклад и узоры на крыльцо и окна можно заказать по индивидуальному дизайну, или купить уже готовые

Входная группа и окна здания оформлены в одном стиле – это несколько затратный, но эффективный способ сломать геометрию и пространство. Здесь хотелось бы отметить, что данный дизайн способен изменить облик здания до неузнаваемости. Если вы внимательно рассмотрите фото, то увидите, что в основе очень невзрачное строение, простой формы, обшитое имитацией бруса, ни намека на индивидуальность. Красивая деревянная отделка с колоннами и несложными резными элементами в корне меняет вид дома, с помощью красивой отделки в облике появляется выразительность — это яркое свидетельство того, какое огромное значение имеет дизайн крыльца.

Красивый дизайн крыльца деревенского дома, здесь ступеньки формируют геометрию здания, уравновешивает массивную мансардную крышу

Интерьер красивого крыльца

Далее более подробно остановимся на том, как создать красивый дизайн интерьера крыльца. Мы рассказали, как сочетание формы, материалов и размера влияет на общее оформление архитектурной композиции, а в данном разделе уделим внимание цвету, фактурам, мебели и деталям, которые и придают конструкции индивидуальный и завершенный вид, и отвечают за комфорт и уют пристройки.

Читайте также:
Дровница своими руками: проекты для камина и улицы на даче
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: