Сколько квадратных метров доски в кубе: -инструкция как посчитать своими руками, особенности расчета количества

Как правильно рассчитать количество досок, кубов или квадратных метров?

Как рассчитать количество пиломатериала?

Кроме выбора по качеству надо еще суметь правильно рассчитать количество пиломатериала. Принцип – если не хватит, то докупим, может не сработать. Рисунок поверхности, структура и цвет натурального дерева не бывают идентичными даже в одной партии.

Пример расчета кубатуры и количества досок для настила на пол:

  • Измерить площадь помещения — S ;
  • Толщина половой доски – 50 мм (0,05 м);
  • S х 0,05 м = количество досок в кубометрах;
  • Теперь узнаем, какой объем занимает одна половица: перемножаем длина, толщину, ширину и получаем объем одной доски;
  • Количество досок, выраженное в кубометрах (из пункта 2), делится на объем одной доски. В итоге получается количество досок, нужных для настила.

К примеру у нас имеется площадь 100 м2. Необходимо закрыть эту поверхность 50 мм доской. Значит нам нужно 100*0,05=5 кубов доски 50 мм. Если ширина доски 100 мм., а длина 4 м, то можно определить количество досок. 4*0,1*0,05=0,02 куба в 1 доске, соответственно 5/0,02=250 досок размером 5*50*4м нам необходимо.

Расчет квадратных метров из кубатуры

К примеру у вас есть 5 кубов 25 мм доски. Чтобы вычитать площадь S=5/0,025=200 кв.м доски. Если у вас есть количество досок 200 шт. размером 20*140*4м, то в этом случе площадь будет равна S=200*0,14*4=112 кв.м.

Расчет количества вагонки для облицовки стен:

  • Находим суммарную площадь всех стен – S ;
  • Для дальнейших расчетов нужно знать размеры вагонки – длину, ширину, высоту – перемножив их, узнаем площадь элемента;
  • Общая площадь стен S делится на площадь доски, получается количество элементов.

Вынужденный простой из-за нехватки сырья может на неопределенный срок затянуть строительство. Лучше приобрести чуть больше предполагаемого количества (примерно на 10%), а остатки материала пригодятся в хозяйстве для декора или отделки, креативных идей оформления участка.

Строительство и ремонт дома предполагают покупку различных стройматериалов. Это ответственное дело владельцы недвижимости обычно берут на себя, не доверяя разным организациям, продавцам и наемным рабочим. Если с кирпичом, блоками, щебнем разобраться можно быстро, так как все дефекты, если они есть, видны сразу, то с пиломатериалом сложнее. В нем может быть скрытый брак, последствия которого выявятся гораздо позже, когда дом уже будет построен, выполнена отделка, уложен пол.

Как выбирают материалы из дерева

  • Влажность;
  • Наличие сучков;
  • Отсутствие поражения гнилью;
  • Наличие всяких дефектов – трещин, деформации, коробления;
  • Поражение короедом.

Первый и самый важный показатель – влажность. Сырые доски впоследствии покорежит так, что строение или отделка придет в негодность. Для разного вида работ нужны доски с конкретной влажностью. Для использования в наружной облицовке эта величина должна быть 12-19%. Если работы идут внутри, то не более чем 8-12%.

При выборе материала из лиственницы по этому показателю можно прибегнуть к проверке прибором – влагомером для дерева. Просушенные доски не деформируются, не меняют параметров, сохраняют внешний вид долгое время.

Отличить сухую древесину от сырой можно и без прибора. На ощупь дерево повышенной влажности шероховатое, по весу более тяжелое, цвет его светлее. Советуют купить сырое дерево и высушить самостоятельно, но это не всегда возможно, и непрофессионалы вряд ли сделают это правильно.

Следующий параметр, по которому отличают качественную древесину от некачественной – заражение короедом. Признаки заражения: наличие небольших отверстий и труха в них.

О заражении гнилью говорят серые пятна на поверхности, переходящие в глубину. Использовать подобный материал для наружных работ категорически не рекомендуется. Там под действием сырости процесс гниения пойдет намного быстрее и обшивка или стена сгниет раньше гарантийного срока.

Наличие сучков регламентируется сортностью. Они могут образовывать оригинальный рисунок и выглядеть привлекательно. Но надо помнить, что во время распила сучки могут выпасть и материал будет испорчен. Сучки нарушают однородность цвета и структуры, увеличивают кривизну.

У качественного материала не должно быть трещин, сколов, изогнутости, остатков коры. Трещины могут возникнуть по разным причинам: несоблюдение режима сушки, нахождение влажной древесины на морозе, ошибки в обработке. В любом случае они недопустимы в качественном материале.

Дугообразное коробление доски – еще один дефект, говорящий о нарушении правил сушки и хранения. Значительное изменение формы приводит пиломатериал в полную непригодность к использованию.

Практически все породы дерева в разной степени подвержены появлению дефектов во время обработки. Но есть породы, устойчивые к гнили, влагостойкие. Такой породой является сибирская лиственница.

Читайте также:
Как и чем заделать щель между ванной и стеной: чем закрыть большой зазор в 10

Сколько в 1 кубе кв. метров (м2) доски? | ТАБЛИЦА (все размеры)

Для того, чтобы посчитать м2 обрезной или строганной доски в 1м3, необходимо проделать следующих 2 расчета.

1. Определить количество досок в 1 кубическом метре V= L*h*b

  • L – длина,
  • h – высота,
  • b – ширина,
  • V — кол. изд. штук;

2. Кол-во изделия умножить на его ширину и длину S= L*a*Q

  • S – площадь,
  • a – ширина,
  • L – длина,
  • Q — кол-во изделий.

Есть более простой способ определить количество кв. метров доски в 1м3, это просто обратиться к таблице, где уже произведены все расчеты. Ознакомиться с таблицей можно далее в статье.

Сколько в 1 кубе квадратных метров доски? | ТАБЛИЦА

Количество м2 доски в одном кубе зависит от размеров полотна. Доска размером 25х150х600 будет иметь количество 39,6 м2 в 1м3 пиломатериала. Для упрощения расчета, мы подготовили для вас сводную таблицу. Таблица позволяет сразу узнать, сколько кв. метров доски в 1м3 определенной толщины, ширины, длины не уделяя время расчетам. Чтобы вам было удобно.

Сколько м2 в кубе 6 метровых досок? | ТАБЛИЦА

Габариты изделия, мм Число элементов на «куб» Метров квадратных (м2) от одного «куба»
20х100х6000 83 49,8
20х120х6000 69 49,7
20х150х6000 55 49,5
20х180х6000 46 49,7
20х200х6000 41 49,2
20х250х6000 33 49,5
25х100х6000 66 39,6 м2
25х120х6000 55 39,6
25х150х6000 44 39,6
25х180х6000 37 40
25х200х6000 33 39,6
25х250х6000 26 39
30х100х6000 55 33
30х120х6000 46 33,1
30х150х6000 37 33,3
30х180х6000 30 32,4
30х200х6000 27 32,4
30х250х6000 22 33
32х100х6000 52 31,2
32х120х6000 43 31
32х150х6000 34 30,6
32х180х6000 28 30,2
32х200х6000 26 31,2
32х250х6000 20 30
40х100х6000 41 24,6
40х120х6000 34 24,5
40х150х6000 27 24,3
40х180х6000 23 24,8
40х200х6000 20 24
40х250х6000 16 24
50х100х6000 33 19,8
50х120х6000 27 19,4
50х150х6000 22 19,8
50х180х6000 18 19,4
50х200х6000 16 19,2
50х250х6000 13 19,5

Сколько м2 в кубе 4 метровых досок? | ТАБЛИЦА

Габариты изделия, мм Численность досок на «куб» Метров квадратных (м2) от одного «куба»
20х100х4000 125 50
20х120х4000 104 49,9
20х150х4000 83 49,8
20х180х4000 69 49,7
20х200х4000 62 49,6
20х250х4000 50 50
25х100х4000 100 40
25х120х4000 83 39,8
25х150х4000 66 39,6
25х180х4000 55 39,6
25х200х4000 50 40
25х250х4000 40 40
30х100х4000 83 33,2
30х120х4000 69 33,1
30х150х4000 55 33
30х180х4000 46 33,1
30х200х4000 41 32,8
30х250х4000 33 33
32х100х4000 78 31,2
32х120х4000 65 31,2
32х150х4000 52 31,2
32х180х4000 43 31
32х200х4000 39 31,2
32х250х4000 31 31
40х100х4000 62 24,8
40х120х4000 52 25
40х150х4000 41 24,6
40х180х4000 34 24,5
40х200х4000 31 24,8
40х250х4000 25 25
50х100х4000 50 20
50х120х4000 41 19,7
50х150х4000 33 19,8
50х180х4000 27 19,4
50х200х4000 25 20
50х250х4000 20 20

Теперь все что осталось сделать, это сохранить таблицу, и при необходимости обратиться к ней.

Сколько досок в кубе

Сколько досок в 1 кубометре

Довольно часто при строительстве необходимо определить сколько досок в кубе. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, то разобраться поможет эта страница. Вы можете либо воспользоваться готовой таблицей, либо ввести данные самостоятельно. В этом случае наш калькулятор произведёт расчёт именно по вашим данным. У нас можно определить вес куба доски различных пород.

Сколько досок в кубе — таблица для 6-метровых досок.

Размеры доски, мм Объём одной доски, м 3 Количество досок в кубометре (м 3 ) Квадратных метров в одном кубе (м 2 )
20мм (двадцатка)
20х100х6000 0,012 м 3 83 шт. 50 м 2
20х120х6000 0,0144 м 3 69 шт. 50 м 2
20х150х6000 0,018 м 3 55 шт. 50 м 2
20х180х6000 0,0216 м 3 46 шт. 50 м 2
20х200х6000 0,024 м 3 41 шт. 50 м 2
20х250х6000 0,03 м 3 33 шт. 50 м 2
25мм (двадцатьпятка)
25х100х6000 0,015 м 3 67 шт. 40 м 2
25х120х6000 0,018 м 3 55 шт. 40 м 2
25х150х6000 0,0225 м 3 44 шт. 40 м 2
25х180х6000 0,027 м 3 37 шт. 40 м 2
25х200х6000 0,03 м 3 33 шт. 40 м 2
25х250х6000 0,0375 м 3 26 шт. 40 м 2
30мм (тридцатка)
30х100х6000 0,018 м 3 55 шт. 33 м 2
30х120х6000 0,0216 м 3 46 шт. 33 м 2
30х150х6000 0,027 м 3 37 шт. 33 м 2
30х180х6000 0,0324 м 3 30 шт. 33 м 2
30х200х6000 0,036 м 3 27 шт. 33 м 2
30х250х6000 0,045 м 3 22 шт. 33 м 2
32мм (тридцатидвушка)
32х100х6000 0,0192 м 3 52 шт. 31 м 2
32х120х6000 0,023 м 3 43 шт. 31 м 2
32х150х6000 0,0288 м 3 34 шт. 31 м 2
32х180х6000 0,0346 м³ 28 шт. 31 м 2
32х200х6000 0,0384 м 3 26 шт. 31 м 2
32х250х6000 0,048 м 3 20 шт. 31 м 2
40мм (сороковка)
40х100х6000 0,024 м 3 41 шт. 25 м 2
40х120х6000 0,0288 м 3 34 шт. 25 м 2
40х150х6000 0,036 м 3 27 шт. 25 м 2
40х180х6000 0,0432 м 3 23 шт. 25 м 2
40х200х6000 0,048 м 3 20 шт. 25 м 2
40х250х6000 0,06 м 3 16 шт. 25 м 2
50мм (пятидесятка)
50х100х6000 0,03 м 3 33 шт. 20 м 2
50х120х6000 0,036 м 3 27 шт. 20 м 2
50х150х6000 0,045 м 3 22 шт. 20 м 2
50х180х6000 0,054 м 3 18 шт. 20 м 2
50х200х6000 0,06 м 3 16 шт. 20 м 2
50х250х6000 0,075 м 3 13 шт. 20 м 2
Читайте также:
Как сделать сварочный полуавтомат

Таблица составлена для досок длиной 6 метров (6000мм), так как это самый распространённый размер. Тут все стандартизировано (размеры доски). Как и размеры труб, металлопрокат.

Как посчитать сколько досок в кубе

Лучше всего проиллюстрировать на примере. Пусть нам нужно определить, сколько досок 50х150х6000мм помещается в 1м 3 . Размер доски 50х150х6000 мм означает, что эта доска имеет толщину 50мм, ширину 150мм и длину 6000мм. Определим её объем по формуле из школьного курса — умножим длину на ширину и на высоту. Но перед этим переведём миллиметры в метры. Получим, что объем одной доски равен 0,05 * 0,15 * 6 = 0,045 м 3 . Теперь поделим 1 кубометр на полученный объем и получим количество досок в кубометре: 1 / 0,045 = 22,(2). Округлим и получим 22 доски.

Или еще пример — доска 25х150х6000. Произведём такие же расчёты и получим: 1 / (0,025 * 0,15 * 6) = 44,(4) доски или, округлив, ровно 44 штуки.

Аналогично расчёт можно повторить для другого размера.

Посчитать площадь, которую можно покрыть доской

Следующая задача — у нас есть кубометр доски 40х150х6000мм. Нужно определить какую площадь можно ей закрыть.

Тут все очень просто — зная размеры доски можно легко посчитать площадь, поделив 1м 3 на толщину доски. В нашем случае, предварительно выразив толщину доски в метрах, мы получим:

S = 1м 3 / 0,04м = 25м 2

Таким образом, одним кубометром доски, толщина которой 40мм, можно укрыть 25 квадратных метров.

Сколько досок в кубе: формулы, онлайн калькулятор. Инструкция быстрого и правильно расчета доски

Во время строительных работ или составления калькуляции часто требуется провести расчет количества обрезных или необрезных досок в 1 кубическом метре. С помощью простых формул, автоматического онлайн-расчета или кубатурников (специальных удобных таблиц) строитель или покупатель узнает, сколько досок в 1 метре. У пиломатериалов разных типоразмеров результаты отличаются.

Цель расчета пиломатериала

В некоторых случаях просто необходимо знать точно, сколько досок в кубе. Расчет делается для конкретных практических целей, например:

  • чтобы определить расходы на приобретение всего объема стройматериалов и узнать конкретную стоимость одной доски, особенно когда поставщик указывает цены для кубического метра, а покупатель знает лишь количество досок определенного сечения согласно проекту; либо
  • чтобы понять, сколько штук досок в кубах пиломатериала, запланированных по проекту.

Для строительных и отделочных целей используют разные длины и размеры материалов из древесины, потому и количество досок в штуках в кубометре отличается. При этом, в лесопилении установлено несколько стандартных сечений.

Онлайн-калькулятор: расчета досок в 1м³

Виды стройматериалов из древесины

Строители применяют несколько видов пиломатериалов, отличающихся пропилом и сечением:

  1. Горбыль — боковая (крайняя) часть бревна, получаемая при продольной распилке. Одна поверхность горбыля пропилена, а другая остается непропиленной или частично пропиленной. Горбыль — полноценный строительный материал: его применяют для обрешетки кровли, опалубки, устройства основания пола (черновой уровень).
  2. Необрезная доска имеет пропиленные пласти и необрезанные кромки (древесную кору). Типовая высота доски — 25, 40, 50 мм при длине 4 или 6 м. Необрезной материал пригождается для возведения определенных сооружений, для которых не нужна древесина высоких сортов: навесов, временных конструкций, изгородей. Этот вид стройматериалов в сухом виде также применяют в качестве основания под строганые профилированные изделия типа стеновой вагонки.
  3. Доска обрезная пропилена не только по пластям, но и кромкам. Это популярный материал для строительства каркасных домов, а также для изготовления мебели, устройства лестниц.
  4. Брус — пиломатериал квадратного сечения (от 100 мм), но встречается брус и прямоугольной формы в разрезе (при этом ширина больше высоты в два раза). В отличие от бруса, у бруска высота не превышает 75 мм.
Читайте также:
Очистить пруд от тины и зелени

Обшивочные и отделочные профилированные материалы, такие как вагонка, блок-хаус, имитация бруса, рейки, наличники, уголки, считаются не в кубических, а в квадратных и погонных метрах. Такие изделия всегда строганые, имеют точное сечение, стоят дороже стройматериалов и используются для внутренней отделки помещений, реже — для внешней облицовки зданий. Кубатура отделочных материалов рассчитывается, обычно, для целей транспортировки и складирования или других частных случаев.

Простые формулы расчета

Для того чтобы понять, сколько досок в кубе, берут три размера: высоту (толщину), ширину и длину. Поскольку все стороны в кубометре составляют 1 метр, то количество, скажем, шестиметровой необрезной доски в кубе является исключительно расчетным, а число досок — почти всегда дробным. Сечение указывается в миллиметрах, однако, при определении кубатуры их обязательно переводят в метры, и полученное значение также указывается в метрах.

Формула определения объема проста: умножить длины трех сторон. Зная три размера, объем доски легко вычислить. Кубический метр принимается за 1, и, таким образом, после деления единицы на значение объема доски получают количество пиломатериала в одном кубе.

В качестве примера удобно взять обрезную доску распространенного сечения 25*200*6000 мм., или 0,025*0,2*6 метров. В результате перемножения трех последних цифр получают значение 0,03 куб. м. — объем, занимаемый в пространстве одной доской. Разделив единицу на 0,025, получают цифру 33,333 — количество шестиметровых досок указанного сечения в одном кубе. Полученное значение округляется до наименьшего целого, итого — 33 шутки в кубометре.

У обрезных пиломатериалов размеры относительно одинаковые, но даже с учетом этого при расчете необходимого количества кубов всегда нужно учитывать какой-то процент запаса (примерно 10%). Не весь материал может оказаться пригодным, особенно когда нет возможности самостоятельно перебрать все доски и оценить их качество. Лесоматериалы имеют природное происхождение, поэтому при распиле возможны изъяны и появление брака. Кроме того, уложенные доски неплотно прилегают, и в итоге их может оказаться немного меньше.

Хотя стройматериалы продаются кубометрами, иногда нужно рассчитать площадь, покрываемую кубометром доски, либо количество погонных метров пиломатериала в одном кубометре.

Расчет площади

Такой расчет может понадобится, если сухая обрезная доска приобретается в качестве основы для монтажа вагонки на стены или устройства пола. Для этого округленное количество досок в кубе (33 штуки из примера) умножают на площадь одной единицы, которая вычисляется путем произведения ширины и длины. Таким образом, 33*1,2=39,6 кв.м.

Расчет погонных метров

Количество погонных метров доски в кубе иногда требуется при возведении, например, забора. Чтобы узнать, сколько метров доски в кубе, нужно рассчитать площадь сечения в метрах, а затем 1 разделить на полученное значение. То есть, площадь сечения высчитывается как 0,025*0,2=0,005 м., затем 1/0,005=200 (погонных метров).

Расчет кубов по количеству досок

Если известен объем одной доски и количество штук (к примеру, 132), эти величины просто перемножают и получают общий объем пиломатериалов в метрах кубических. То есть, 0,03*132=3,96 куб. м.

И, наоборот, зная общую кубатуру стройматериалов, можно вычислить объем одной доски и узнать количество досок. Например, 5,7/0,03=190 штук.

Особенности расчета для необрезной доски

До сих пор в примерах фигурировала обрезная доска, так как с ней расчеты проще. Как определить необходимое количество кубов, если приобретается необрезной пиломатериал для последующей обработки на станке?

При кромлении в отходы уходит порядка 20% древесины, то есть, покупать доску нужно с поправкой на коэффициент 1,2. Таким образом, для получения 1 кубометра обрезной доски нужно закупить 1,2 куба необрезных пиломатериалов.

Нормативная документация и ГОСТ рекомендуют снимать размеры необрезной доски следующим образом:

  • толщина — измерение проводится в любом месте доски не ближе 15 см. от торца;
  • длина — снимается между торцами по наименьшему расстоянию;
  • ширина — проблемный размер и-за необрезанной кромки: измерение проводится в середине каждой пласти (без учета коры), обе величины складываются и делятся пополам, то есть, ширина берется по среднему.

Кроме того, при определении количества необрезных досок в 1 кубе учитывается влажность и порода древесины. При влажности более 20% применяются поправочные коэффициенты:

  • для хвойных пород — 0,96;
  • для лиственных — 0,95.

Если древесина высушена, коэффициенты не применяются.

Обладая сведениями об основных параметрах, несложно рассчитать, сколько штук досок в кубе, а также стоимость одной доски.

Кубатура пиломатериалов: как рассчитать количество досок в кубе и узнать, какую площадь они покроют

Строительные работы требуют решения множества разнообразных вопросов, среди которых важнейшей задачей является выбор и приобретение пиломатериалов. Подсчитать, сколько погонных метров доски и бруса понадобится в процессе строительства, несложно. Вот только цена деловой древесины указывается за 1 кубометр, а это нередко вызывает трудности у начинающих домашних мастеров. Умение правильно выбрать и подсчитать количество обрезного или необрезного пиломатериала в кубе позволит сэкономить и избежать ситуации, когда после завершения строительных работ на участке остаётся груда неиспользованных досок.

Читайте также:
Отделка стен фанерой своими руками: как обшить внутри дома

Классификация и характеристики пиломатериалов

Уже само название «пиломатериалы» говорит о том, что этот вид строительного сырья получают продольным распиливанием древесных стволов на циркулярных или ленточных пилах. Для производства досок и бруса используется несколько способов пиления:

  • тангенциальное (по кругу),
  • радиальное.

Тангенциальный распил подразумевает ход пилы по касательной к годичным кольцам дерева, что позволяет уменьшить количество отходов, а значит, и снизить стоимость стройматериалов. Получаемые таким способом доски имеют красивый, ярко выраженный рисунок, поэтому часто используются в отделочных целях. К недостаткам кругового пиления относится склонность древесины к усушке и разбуханию, а также значительное различие в текстуре по мере приближения режущего инструмента к центру бревна.

В лесопильном производстве применяется несколько способов распиливания ствола

При радиальном распиле линия реза проходит через сердцевину дерева, поэтому выход досок будет меньше, а их цена — выше. Тем не менее, при необходимости получить древесину высокого качества используют именно этот способ. Связано это с тем, что по сравнению с тангенциальным методом, доски радиального пиления имеют уменьшенные в два раза показатели разбухания и усушки. Кроме рассмотренных выше методов распиловки используется ещё и смешанный способ, в котором сочетаются достоинства первых двух.

Понятие пиломатериалов на самом деле включает не только традиционный погонаж, который чаще всего можно видеть на строительных рынках. Полный перечень изделий, которые получают при распиловке брёвен, включает в себя:

  • доску;
  • брус;
  • брусок;
  • обапол;
  • горбыль.

Последние два вида пиломатериалов относятся к отходам, что абсолютно не мешает использовать их для тех или иных видов строительных работ, а также в отделочных целях.

Доски

К доскам относятся пиломатериалы прямоугольного сечения с толщиной не более 100 мм и соотношением ширины к толщине не менее чем 2:1. В зависимости от степени обработки доска может быть обрезной и необрезной. Первая представляет собой готовое изделие без коры и с ровно опиленными краями, тогда как вторая является «полуфабрикатом», снятым непосредственно с пильной рамы.

Обрезная доска имеет ровные края и неизменную ширину по всей длине пиломатериала

Наиболее часто в строительстве используются доски таких стандартных размеров:

  • толщина — 25 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм;
  • ширина — от 75 до 275 мм с градацией через 25 мм;
  • длина — от 1 м до 6.5 мм с шагом 250 мм.

Доски других размеров можно получить обрезкой или строганием стандартных пиломатериалов, а также сделав индивидуальный заказ на распиловку кругляка.

Необрезная доска имеет меньшую стоимость, однако без финишной обработки область её применения ограничена

Параметры применяемых в строительстве пиломатериалов стандартизованы и определяются по действующему ГОСТ 8486–86 для хвойной древесины и ГОСТ 2695–83 — для лиственных пород.

Брусом называют пиломатериалы, сечение которых представляет собой квадрат со сторонами не менее 100 мм. Размер бруса в поперечнике унифицирован и может варьироваться в пределах от 100 до 250 мм с шагом 25 мм. Стандарт определяет длину изделий этого типа от 2 до 9 м, но чаще всего используется пиломатериал квадратного сечения протяжённостью не более 6 м. В некоторых случаях к брусу ошибочно относят изделия сечением 150х100 мм, 200х100 мм или 200х150 мм, которые по существующей классификации находятся намного ближе к шпалам.

Брус является идеальным материалом для сооружения каркасов и прочих деревянных конструкций

Бруски

Брусок отличается от рассмотренного выше бруса лишь тем, что его сечение не превышает 100х100 мм. Типовая длина бруска также составляет 6 м, а размер в поперечнике находится в пределах от 40 мм до 90 мм с шагом 10 мм. Для упрощения классификации, к брускам нередко относят рейку, у которой сечение имеет прямоугольную форму, а отношение толщины к ширине составляет не менее 1:2. Стандартный ряд граней реек из древесины хвойных пород выглядит так: 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75 мм. Для лиственных пиломатериалов дополнительно предусмотрены изделия увеличенной ширины, а сама линейка изделий выглядит так: 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм.

Читайте также:
Способы крепления сэндвич панелей на потолок: фото, виде урок своими руками

Разнообразные бруски и рейки позволяют укрепить и сделать максимально устойчивой любую деревянную конструкцию

Обапол и горбыль

Обапол представляет собой самый первый срез кругляка, у которого внешняя поверхность остаётся необработанной. В отличие от обапола, горбыль может иметь пропил на половину второй стороны или чередование обработанных и необработанных участков со стороны коры. Значение обапола и горбыля в строительстве вторично, поскольку неэстетичный внешний вид и сниженные эксплуатационные характеристики позволяют использовать пиломатериалы этого типа лишь в подсобных целях. Чаще всего горбыль и обапол применяют в качестве крепёжного материала, а также для изготовления опалубки, обрешётки или настила строительных лесов. Интересен этот материал и в качестве декоративного материала для оформления стен, заборов и других вертикальных сооружений.

Несмотря на внешнюю неприглядность, горбыль и обапол широко используется для второстепенных строительных задач

Технология расчёта количества досок в кубе

На рынке древесины представлены как обрезные пиломатериалы, так и необрезная доска, по краям которой остаётся обзол. В зависимости от вида древесных изделий используют несколько способов определения кубатуры.

Как узнать количество обрезных пиломатериалов в кубе

В основе алгоритма определения кубатуры пиломатериалов лежит известная каждому школьнику формула нахождения объёма прямоугольного параллелепипеда. Для того чтобы узнать кубатуру одной доски (V) в куб. м, необходимо найти произведение её длины (a) на ширину (b) и толщину (h) в метрах V=a×b×h.

Искомая цифра позволит легко подсчитать, сколько досок этого типа будет вмещаться в один кубический метр пиломатериала. Для этого 1 куб. м пиломатериалов делят на объём одного изделия. Например, если необходимо узнать кубатуру одной доски с параметрами 6000х200х25 мм, то, подставляя эти цифры в формулу, получаем V=6х0.2х0.025=0.03 куб. м. Следовательно, в одном кубометре будет находиться 1/0.03=33.3 таких изделия.

Шпунтованная доска имеет паз с одной стороны и гребень — с другой. Поскольку оба этих элемента примерно равны между собой, то их параметрами можно пренебречь. Именно поэтому размер шпунтованных пиломатериалов в поперечнике измеряют без учёта замковой части.

В случае с досками, которые имеют одинаковые размеры, расчёт можно упростить, подставляя в формулу размеры штабеля пиломатериалов. Разумеется, при этом его укладка должна быть максимально плотной, иначе зазоры между отдельными элементами повлияют на точность расчётов. Учитывая, что стоимость отдельных сортов древесины достигает десятков тысяч рублей, такая погрешность может вылиться в круглую копеечку.

Для упрощения расчётов можно воспользоваться специальными таблицами, которые позволяют быстро определить кубатуру или количество древесины в 1 куб. м пиломатериалов.

Таблица: количество обрезных досок в 1 куб. м пиломатериалов стандартной длины
Размер доски, мм Количество досок длиной 6 м в 1 куб. м Объём одной доски, куб. м
25х100 66,6 0.015
25х150 44,4 0.022
25х200 33,3 0.03
40х100 62,5 0.024
40х150 41,6 0.036
40х200 31,2 0.048
50х100 33,3 0.03
50х150 22,2 0.045
50х200 16,6 0.06
50х250 13,3 0.075

Кубатуру бруса стандартных размеров также можно определить, воспользовавшись приведённой ниже таблицей.

Таблица: количество бруса в 1 куб. м пиломатериалов
Размер бруса, мм Количество изделий длиной 6 м в 1 куб. м Объём 1 бруса, куб. м
100х100 16.6 0.06
100х150 11.1 0.09
100х200 8.3 0.12
150х150 7.4 0.135
150х200 5.5 0.18
150х300 3.7 0.27
200х200 4.1 0.24

Очень часто требуется определить площадь поверхности (пол или стена), которую можно покрыть доской той или иной толщины объёмом 1 куб. м. Для этого можно воспользоваться формулой S=1/h, где h является толщиной пиломатериала. Так, одного кубометра 40-миллиметровой доски будет достаточно, чтобы обустроить S=1/0.04=25 кв. м пола. Облегчить процесс вычисления площади позволяет таблица, называемая кубатурником. Она вмещает данные о сечении досок, их количестве в 1 куб. м и искомой площади, которую они смогут покрыть.

Способ вычисления кубатуры необрезной доски

Необрезные пиломатериалы не подвергаются обрезке по краям, поэтому различается не только размер в поперечнике отдельных изделий, но и ширина разных частей одной доски. В связи с этим подсчитать объём штабеля необработанного пиломатериала можно лишь приблизительно. То же самое касается и вычисления кубатуры отдельного необрезного пиломатериала, правда погрешность в этом случае будет значительно меньшей.

Итак, для расчёта кубатуры необрезной доски есть две постоянные величины — толщина и длина, и одна переменная — ширина. Чтобы избежать сложных вычислений с использованием методов дифференциальной алгебры, последний параметр попросту усредняют. Для этого доску измеряют в нескольких местах и находят среднее арифметическое значение. Например, для доски с поперечником у основания 400 мм, шириной 350 мм в средней части и 280 — в верхней, расчётное значение составит (430+340+260)/3=343 мм. Дальнейшие вычисления ведут точно так же, как и для обрезных пиломатериалов.

Чаще всего ширину необрезной доски определяют лишь на основании измерений по краям пиломатериала. Следует отметить, что точность вычислений напрямую зависит от числа замеров, поэтому в ответственных случаях их количество увеличивают.

Если же требуется узнать кубатуру пакета необрезной древесины, то изделия укладывают друг на друга таким образом, чтобы соблюдались следующие условия:

  • стопки необходимо выравнивать по переднему торцу;
  • доски в штабеле не должны укладываться внахлёст;
  • не допускается изменение ширины пакета по всей длине пиломатериала;
  • выступ крайних изделий за пределы штабеля не должен превышать 100 мм.

Измерив рулеткой высоту, длину и ширину пакета необрезной древесины, по формуле V=a×b×h определяют приблизительную кубатуру. Чтобы узнать более точное значение, полученный результат умножают на коэффициент укладки, который можно узнать из специальных таблиц.

Таблица: коэффициент укладки необрезных досок лиственных пород
Влажность и длина пиломатериала Толщина доски, мм
19 22 25 32 40 44 50 60 75–100
До 20%, от 1 м до 1.75 м 0.73
До 20%, от 2 м до 6.5 м 0.58 0.59 0.6 0.63 0.67 0.69 0.71 0.75 0.82
Свыше 20%, от 1 м до 1.75 м 0.66
Свыше 25%, от 2 м до 6.5 м 0.52 0.53 0.54 0.57 0.6 0.62 0.64 0.68 0.74

Для пиломатериалов из хвойной древесины коэффициенты укладки имеют небольшие отличия.

Таблица: коэффициент укладки необрезных досок хвойных пород
Влажность пиломатериала и его длина Толщина, мм
16 19 22 25 32 40 44 50 60 75–100
Менее 20%, от 1.00 м до 1.75 м 0.73
Менее 20%, от 2 м до 6.5 м 0.64 0.65 0.65 0.66 0.68 0.71 0.72 0.73 0.75 0.79
Более 20%, от 1.00 м до 1.75 м 0.67
Более 20%, от 2 м до 6.5 м 0.59 0.6 0.6 0.61 0.63 0.65 0.66 0.67 0.7 0.75

На этом расчёт можно было бы закончить, если бы не одно но: для определения кубатуры необрезных пиломатериалов используется ГОСТ 13–24–26, который регламентирует не только геометрические параметры, но и влажность, а также тип древесины. Для хвойных пород при влажности более 20% используется поправочный коэффициент 0.96, а для лиственных — 0.95. Для сухих досок (не более 20% влаги) расчётные значения объёма не корректируют.

Так, для определения кубатуры штабеля необрезной сосновой доски 2х3х5 метров при влажности 25% и толщине 32 мм, необходимо геометрические размеры пакета умножить на поправочные коэффициенты влажности (0.96, поскольку содержание влаги превышает 20%) и укладки (0.63 для хвойной древесины толщиной 32 мм). Следовательно, искомый объём штабеля необработанных пиломатериалов составит 2х3х5х0.96х0.63=18.144 куб. м.

Видео: простой способ определения количества досок в кубометре пиломатериалов

Как видите, рассчитать кубатуру пиломатериалов и определить количество досок в одном кубическом метре несложно. Напоследок хочется напомнить, что точность вычислений полностью зависит от вашей внимательности и скрупулёзности. Важен не только правильный выбор методики для обрезных и необрезных досок, но и точное использование поправочных коэффициентов в зависимости от геометрических параметров, влажности и типа выбранной древесины.

Водосливные системы для кровли

Чтобы вода с крыши не подмывала фундамент делают систему водоотведения. Есть они из разных материалов более или менее дорогих, но в целом, затраты получаются солидные. Немного сэкономить можно, если собрать водосток своими руками. Об особенностях и порядке монтажа и пойдет речь дальше.

Виды систем водоотведения

Самые известные и распространенные водосливы для крыши — из оцинкованного металла. Пусть они не столь привлекательны, как более современные варианты, но надежны и недороги. А это немаловажно. Что еще хорошо — при наличии навыка жестянщика или просто имея «прямые» руки, из оцинковки можно сделать водосток своими руками.

Общий вид водостока (ливнестока, системы водоотведения крыши)

Если говорить о других металлических системах, то две из них относятся к категории элитных — медные и из сплава цинка и титана. Они, безусловно долговечны, но цена очень высокая. Есть более демократичный вариант — металлические водосточные системы с полимерным напылением. По цене они вполне доступны, по внешнему виду — не придерешься, по долговечности — зависит от производителя. При соблюдении технологии служить они будут много лет.

Есть еще один вид водоотвода с крыши — из полимеров. Они нормально переносят ультрафиолет, мороз и жару, отличаются высокой прочностью, хорошо выглядят. Недостатком можно считать довольно высокую цену, особенно Европейских производителей. Тем не менее, есть неплохие варианты и в категории недорогих.

Состав водосточных систем

Под свесом кровли располагаются водосточные желоба. Они крепятся на специальные кронштейны, которые удерживают систему. Так как ливневка располагается по всему периметру крыши, есть углы — внутренние и внешние. Все эти элементы должны соединяться герметично. Для этого есть соединители с резиновыми уплотнителями. Соединители часто считают лишними (просто они дорогие). Тогда желоба укладываются внахлест с заходом не менее 30 см, соединяются саморезами.

Из каких элементов состоит водсток

Для отведения воды в желобе проделываются отверстия, в которые вставляются воронки. К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес кровли большой, трубу делают изогнутой — чтобы завести ее ближе к стене дома и там зафиксировать. Для поворотов есть клена или кольца универсальные (у некоторых производителей). Водосточная труба крепится к стене дома при помощи специальных хомутов, которые имеют тот же цвет, что и вся система.

Из всех этих элементов собирается система необходимой конфигурации. Если вы решили купить готовые элементы, а потом собрать водосток своими руками, самое лучшее решение — иметь на руках план дома с размерами. По нему вам быстро определят состав системы и просчитают необходимое количество элементов.

Водосток своими руками: особенности монтажа

Больше всего вопросов возникает по поводу крепления кронштейнов для водостока. Сразу надо сказать, что устанавливаются они с учетом того, что желоба должны иметь небольшой уклон в сторону воронок. Минимальный рекомендованный уклон — 3 мм. Если хотите, чтобы вода стекала быстрее, можно сделать его больше — вплоть до 10 мм.

При длинне фронтона крыши менее 10 метров, уклон делают в одну из сторон. Если больше, есть варианты:

  • поставить в середине дополнительную воронку (и водосточную трубу) и к ней сформировать слив;
  • желоб посреди фронтона имеет самую высокую точку и наклон идет от середины в обе стороны.

Организация уклона водостока

Монтируя водосток своими руками, обычно поступают так:

  1. Прибивают кронштейн в самой высокой точке. Прибивают самый нижний — с учетом запланированного уклона.
  2. Между ними натягивается шпагат, по которому крепятся все остальные упоры.

Одна рекомендация — перед формированием уклона, проверьте горизонтальность той линии, на которую вы ориентируетесь. Обычно это или фронтальная (ветровая) доска. К сожалению, она не всегда установлена идеально в уровень. Так что проверьте вертикальность, и желательно гидроуровнем или нивелиром, на крайний случай подойдет и пузырьковый, но большой длины — не менее метра. По более коротким на больших длинах вы не сориентируетесь.

Количество кронштейнов и способы их крепления

Количество кронштейнов для установки водостока считается просто: расстояние между двумя соседними должно быть 50-60 см. Общую длину стены делим на это расстояние. К полученной цифре добавляем единицу (крайний держатель) и получаем требуемое количество для одной стены. Аналогично рассчитывается количество для остальных стен здания. Если оно имеет нелинейную форму, считать придется поштучно: все угловые его элементы должны поддерживаться с двух сторон.

Способы крепления кронштейнов для водостока с крыши

Теперь непосредственно о способах крепления кронштейнов. Есть три возможности:

  • Прибивать к стропилам кровли. Вариант хорош, если кровельный материал еще не настелен — никаких проблем с крепежом нет.
  • Устанавливать на ветровую доску. Если выбраны отливы из пластика, это — единственный вариант. В других системах — один из возможных.
  • К крайней доске обрешетки или настила под кровельный материал (если он сплошной). Этот способ тоже используется до того момента, как начали укладывать кровельный материал.

Кровельный материал не должен выступать более чем на половину желоба водостока

Еще раз обращаем внимание, что прибиваются кронштейны с учетом создаваемого уклона. Если они выполнены из металла, их сгибают при помощи подручных средств или специального инструмента — крюкогиба (продается там же, где и водостоки). При этом водосточный желоб надо располагать так, чтобы кровельный материал заканчивался не доходя до его половины. А лучше чтобы край кровельного материалала находился в промежутке 1/2 — 1/3 ширины водостока. Так большая часть желоба «ловит» воду, что важно при сильных ливнях.

На каком уровне монтировать

Теперь о том, как высоко поднимать желоб к кровельному материалу. Если снега у вас в регионе выпадает немного, или кровля имеет большой угол наклона, так что снег на ней не скапливается, особо можно не переживать и крепить где понравится. В противном случае надо систему опустить, так, чтобы при сходе снега не «сошел» и водосток.

На рисунке примерная траектория сходя снега обозначена пунктирной линией. Дальний край желоба не должен с ней пересекаться. Он, кстати, на пару сантиметров должен находится ниже того, который расположен ближе к дому.

Если опустить желоб ниже не получается, надо будет установить на крыше снегозадержатели. Они предотвращают массовый сход снежных масс. Снег понемногу тает, и сходит небольшими фрагментами, не нанося вреда ливнестоку.

Так выглядит массовый сход снега. Как видите, кронштейн ливнестока не мешает (это примерка)

Установка желоба

В закрепленные кронштейны укладывают желоба. Есть две системы с разной последовательностью действий. В первой на краю желоба есть специально сформованная канавка. В эту канавку продевают концы кронштейнов, потом доворачивают слив на место, закрепляя специальными язычками на кронштейнах. Если посмотрите на фото, станет понятнее.

Монтаж водосточного желоба с наружного края

Во второй системе монтаж начинается со стороны фронтонной доски. В расположенные там замки вставляется дальний край желоба, затем поочередно вдавливается в замки на передней части кронштейнов.

Установка желобов по второй системе

Соединяться два фрагмента должны специальным соединительным элементом с резиновыми уплотнителями. Но стоимость их довольно высокая, так что два желоба часто просто укладывают внахлест с заходом в 30 см. При выборе этого способа, следите, чтобы нахлест располагался по току воды.

Для большей герметичности между двумя фрагментами можно уложить полосу резины, а соединить их обычными саморезами (или с шайбами и резиновыми прокладками). После установки края желоба закрываются заглушками.

Заглушки устанавливаются на края желоба

Монтаж водостока своими руками: крепление воронок

Собрав и установив на кронштейны желоб, монтаж водостока продолжают установкой воронок. Их ставят в самых низких участках. Если воронки располагаются близко к углам, отступив от края около 20 см, ручной ножовкой выпиливается отверстие. Электролобзик или болгарку лучше не использовать — велика вероятность того, что вы вырез будет слишком большим.

Водосток своими руками: установка воронки на желоб

К этому вырезу приставляется воронка. Ее фиксируют при помощи специального крюка на краю, который цепляют за наружный срез желоба. Затем она заводится до второго края и там фиксируется специальными зажимами.

Монтаж водосточных труб

К установленным воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес крыши большой, непосредственно к воронке крепят поворотный элемент, который позволяет подвести трубы ближе к стене и там закрепить. Для крепления есть специальные хомуты, окрашенные в тот же цвет, что и вся система. Есть они разной конструкции, но в основном, имеют защелку, чтобы была возможность демонтажа без удаления саморезов, которыми и крепится труба к стене.

Два способа сборки водосточных труб

Хомуты устанавливаются на расстоянии не менее 1,8-2 м друг от друга. Внизу водосток можно вывести непосредственно в дренажную систему (если она расположена неподалеку). Если вокруг фундамента сделана просто отмостка, труба водостока заканчивается поворотным элементом, который отводит воду от фундамента на расстояние не менее 20 см.

Правила крепления водосточных труб

В принципе, водосток своими руками установлен, но есть еще одна деталь, которая намного облегчит эксплуатацию. На желоб укладывается металлическая (лучше — нержавеющая) сетка. Она предотвращает попадание листвы и другого крупного мусора в систему.

Собирая водосток своими руками, поставьте сетку на желоб. Она не даст листве и веткам забивать ливневку

Установка сетки позволит реже проводить обслуживание системы. Особенно актуально это на высоких зданиях.

Делаем водосток своими руками: бюджетные варианты

Готовые водосточные системы — это хорошо, но недешево. Что делать, если водоотведение надо сделать на даче и потратить для этого минимум? Есть несколько очень бюджетных вариантов. Первый — сделать водосток из пластиковых канализационных труб. Берут трубы большого диаметра (110 мм и больше), хорошего качества с толстой стенкой, разрезают их пополам и используют как желоба. В качестве водосточных труб можно использовать тот же диаметр или чуть меньше. Кронштейны удобнее купить готовые, но в принципе, можно сделать и самостоятельно.

Еще более бюджетный вариант — водосточные трубы из пластиковых бутылок. Желоб из них не сделать нормальный, а воронки трубы работают нормально.

Как установить водостоки, если крыша уже покрыта: 4 возможных способа

Система для сбора и отвода воды — обязательная часть конструкции каждого здания. По правилам ее крепят в процессе укладки кровельного пирога. Но в некоторых случаях ее приходится монтировать позже, когда кровля уже уложена. Это достаточно сложно, но вполне возможно сделать. Разберемся во всех тонкостях установки водостоков своими руками.

Все о монтаже водостока на готовую крышу

Варианты монтажа

Стандартная технология закрепления водостоков предполагает монтаж крепежей-кронштейнов на обрешетку. Позже сверху укладывается кровельное покрытие. Таким образом получается герметичный «пирог» со встроенной системой водоотведения. В некоторых случаях это решение неприемлемо. Тогда используют другие варианты, подробно рассмотрим каждый из них.

1. Закрепление на стропила с частичным демонтажом покрытия

В этом случае уложенное финишное покрытие частично демонтируется. Нужно снять крепежи второго ряда и полностью убрать листы первого. После этого к стропилам крепятся кронштейны под водостоки, и кровельный материал укладывается заново. В теории все просто, но на практике есть сложности.

На любом покрытии после демонтажа остаются отверстия от саморезов или гвоздей. Чаще всего их приходится закрывать заплатками, что портит вид крыши. Поэтому эту методику применяют достаточно редко и не со всеми материалами. Чаще всего ее используют для крыш с мягкой кровлей. Битумное полотно аккуратно отклеивают, отворачивают в сторону. Затем ставят на место крепежи-кронштейны, выкладывают полотно на место и приклеивают его битумной мастикой. Под твердую кровлю из металла заводят доски, которые не дадут листам промяться в процессе выкручивания саморезов. Подобные манипуляции проводят и с шифером, только в этом случае под шиферные плиты заводятся заранее выстроганные деревянные заготовки, повторяющие форму волны. Их заводят и закрепляют вместе с крюком-кронштейном.

2. Установка на лобовую доску

Самый простой метод. Кронштейны закрепляются на ветровой, она же лобовая, доске, которая установлена на торцах стропильных ног. В зависимости от ширины доски подбирается тип крепления-кронштейна. Это может быть крюк с длинным держателем, на котором располагается монтажная площадка. Такие элементы выбирают для широких досок. Для узких подойдет крючок с коротким держателем.

В продаже встречаются регулируемые крепежные детали, которые позволяют выставлять нужный угол наклона. Это опция очень нужна, если ветровая планка расположена под наклоном или надо закрепить водосток на одном из венцов сруба. Еще один удобный вариант — система из направляющих, в которых находятся держатели-крюки. Она проста и удобна в монтаже. Нужно только поставить направляющую, придать ей нужный уклон. Держатели плотно «сидят» в пазах, дополнительно закреплять их не нужно.

3. Монтаж на опоры

Ветровая планка устанавливается не всегда. Для конструкций без нее выбирают другое решение. Крюки-кронштейны ставят на опоры-«костыли», которые закрепляют к стене. Сначала на поверхности стены намечают место расположения опор. Затем готовят крепежные отверстия, ставят «костыли» и закрепляют их к основанию. После этого берут кронштейны и крепят их к опорам. Для небольших хозяйственных или других придомовых построек используют упрощенную методику. «Костыли» не устанавливаются, крюки закрепляются на любое подходящее основание.

4. Установка на край кровельного покрытия

Методика подходит только для жесткой кровли, например, профлиста или металлочерепицы. Для работы используются специальные держатели-кронштейны. С их помощью элемент надежно фиксируется на краю кровельного листа. Фиксаторы-зажимы могут быть разных типов. Чаще всего выбирают фиксатор типа струбцины, который зажимает край покрытия. Его рекомендуется ставить с резиновыми прокладками, чтобы смягчить зажим и частично снять с него нагрузку. Еще одна вариация фиксатора устанавливается в монтажное отверстие, которое выполняется на расстоянии не меньше 5 см от края.

Если фиксаторы любого типа ставятся на волновое покрытие, то их монтируют либо в самую нижнюю, либо в самую верхнюю точку волны. При выборе водостоков надо помнить, что вся нагрузка от их массы придется на край покрытия. Поэтому рекомендуется выбирать легкие модели.

Основы проектирования системы

Прежде чем установить водосточную систему любым из описанных выше способов, нужно ее спроектировать. Сначала определяют диаметр желобов и труб. Начинают с расчета количества водоотводных труб. По нормативам, на скате длиной 12 м или меньше ставят одну трубу. Если же длина ската — 12-24 м, ставят два отводящих элемента. В любом случае желоб располагается с уклоном в сторону воронки, соединяющейся с водоотводящей трубой. Если воронка-водосборник одна, уклон выполняется в одну сторону, если их две, желоба закрепляются с наклоном от центра карниза. Величина уклона — 3-5 мм на метр длины.

Для определения диаметра элементов рассчитывают площадь водосбора. Она вычисляется как площадь ската. В самых простых случаях ее рассчитывают, умножив длину ската на его ширину. Определив площадь водосбора, выбирают диаметр труб и желобов. Средние значения мы представили в виде таблицы.

Площадь водосбора, кв. м Диаметр желоба, мм Диаметр водосточной трубы с одной воронкой, мм Диаметр водосточной трубы с двумя воронками, мм
50-90 115 87
80-130 125 110
120-190 150 87
160-220 150 110

Определив размеры деталей, рассчитывают их количество. При этом не надо забывать об остальных элементах системы. Потребуются воронки. Их может быть одна или две на скат. Это зависит от длины крыши. В верхнюю часть водосбора вставляется желоб или два, нижняя часть соединяется с водосточной трубой. Последняя может быть прямой или с изгибом (во втором случае используются колена).

Кронштейны-держатели для желобов ставятся с шагом 50-80 см. Хомуты для фиксации водостоков устанавливают на расстоянии 120-150 см друг от друга. Кроме этого, понадобятся пластиковые фиксаторы с прокладкой из резины, крепежные элементы, заглушки. Из этих деталей собирается водосточная система. Чтобы проще было ее представить и спроектировать, рекомендуется начертить схему.

Как правильно установить водосточную систему

Самостоятельная установка правильно спроектированной системы не очень сложна. Она собирается из отдельных элементов по принципу детского конструктора. Специальных инструментов для работы не потребуется. Но есть один важный момент, на который надо обратить внимание. Для разрезания элементов нельзя использовать болгарку. При резке деталь сильно нагревается. Пластик расплавляется, а полимерное покрытие на металле выгорает и отслаивается. Это снижает устойчивость материала к неблагоприятным внешним воздействиям. Поэтому для раскроя берут ножовку или ножницы по металлу.

Технология проведения работ будет разной, она зависит от выбранного метода установки. Мы подготовили пошаговую инструкцию по установке своими руками водостока на ветровую доску .

Ход работы

  1. Размечаем лобовую планку. Для этого отмечаем самую высокую точку желоба, проводим через нее горизонталь. Рассчитываем величину уклона, с ее учетом проводим линию к местам, где будут находиться воронки. Намечаем на ней расположение кронштейнов.
  2. По линиям разметки ставим крайние кронштейны-держатели. Натягиваем между ними шнур, чтобы контролировать точность установки. Ставим на место остальные крепления.
  3. Намечаем на желобе участок закрепления воронки. Для этого обводим ее нижнюю часть карандашом. От края наметки отступаем к центру 0,4-0,5 см, делаем «припуск». Он нужен для герметизации деталей. Аккуратно выпиливаем или вырезаем отверстие. Отгибаем припуск, в него будет вставляться воронка.
  4. Ставим желоба на место. Сначала проверяем точность закрепления крюков-кронштейнов. Устанавливаем на них профили-желоба. При необходимости стыкуем детали при помощи специальных соединителей. Закрываем заглушками свободные торцы.
  5. Монтируем водосборы-воронки. Ставим их в подготовленные отверстия, герметизируем швы. Желательно установить сетки, которые будут удерживать попавший в воду мусор, иначе он попадет в водосток, и со временем образуется засор.
  6. Собираем вертикальный отвод. Для этого размечаем участки крепления трубы к стене, ставим кронштейны-держатели. Собираем водосточные стояки запланированной ранее формы. Металлические детали соединяем зажимами с уплотнителями. Пластиковые можно соединить с помощью резиновых уплотнителей, защелками с зажимами или холодной сваркой.

И еще несколько нюансов. Установка водосточных труб всегда проводится в направлении снизу вверх, иначе стык получится негерметичным. Обязательно оставляют небольшое расстояние между стояком и стеной. В нижней части водостока всегда ставится сливное колено. Оно монтируется под углом так, чтобы отводящаяся с крыши вода не попадала на фундамент.

Для закрепления хомутов-держателей в кирпичной или бетонной стене используются шурупы с дюбелями. Для их монтажа надо просверлить посадочное отверстие, в которое поставить дюбель и уже в него закрутить закрепленный на хомуте шуруп. Для деревянного основания используют заостренный стержень-крепеж. Он забивается в дерево, затем дополнительно закрепляется пластиной с шурупами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: