Как устроен сетевой фильтр и что у него внутри?
Содержание
Содержание
Наверняка в каждом доме найдется сетевой фильтр, а может даже не один. При этом мало кто серьезно задумывается, зачем он нужен и какие функции выполняет. В данном материале рассмотрим устройство «безмолвного» защитника и назначение его компонентов.
Зачем нужен сетевой фильтр
Прежде чем начать препарировать сетевой фильтр, нужно определиться с проблематикой. Так ли он нужен и может можно без него обойтись?
Современная квартира полна разной электронной техники, которая подключается к обычной электрической розетке. В розетке как раз и кроется основная угроза для «здоровья» техники. Дело в том, что форма питающего напряжения далека от идеала, известного из учебников физики. Помимо основной, «правильной» синусоиды, в ней присутствует огромное количество различных помех, наводок и возмущений, оказывающих негативное влияние на работу электронных компонентов устройств. Природа этих помех многогранна, но, если коротко, то основные причины кроются в следующем:
- работа импульсных преобразователей и блоков питания, дающих часть «шума» в общую сеть;
- неравномерность нагрузки общей системы электроснабжения, в которой то и дело включают мощных потребителей (электродвигатели; сварочные трансформаторы, микроволновки и т. д.);
- природные явления, в частности грозы, вызывающие в проводниках электросети импульсы высокого напряжения;
- нелинейность нагрузки, что приводит к некоторой разбалансировке питающих сетей, в результате чего между фазным и нейтральным проводом возникают токи высоких гармоник, существенно искажающих эталонную синусоиду как по форме, так и по величине.
Если подойти к решению вопроса по созданию комфортных условий для работы техники кардинально, то наилучшим решением будет установка на ввод электропитания в жилище стабилизатора и фильтров помех. Но такое решение громоздко и достаточно дорого. Компромиссом являются сетевые фильтры для бытовой техники. В них удачно сочетаются невысокая стоимость и необходимый уровень защиты.
Устройство сетевого фильтра
В зависимости от комплектации и ценовой категории сетевого фильтра, в нем могут быть установлены различные компоненты, являющиеся элементами тех или иных видов защиты. На данном этапе познакомимся с максимальной комплектацией сетевого фильтра.
Итак, «правильный» сетевой фильтр должен содержать в своем составе следующие элементы.
Кнопка включения
Подает питающее напряжение на группу розеток. Функционал достаточно простой — банальное включение и отключение напряжения для всех устройств, подключенных к фильтру. Может совмещать в себе функции предохранителя, вызывая обесточивание розеток при необходимости.
Если нужна более гибкая конфигурация фильтра — есть модели с индивидуальными кнопками для каждой розетки.
С точки зрения безопасности наиболее правильными считаются широкие кнопки, одновременно размыкающие линейный и нейтральный проводники. Так фаза никогда не появится на контактах при отключенной кнопке.
Предохранитель
Основная задача предохранителя — защита питающей сети от коротких замыканий в цепях потребителей, а также отключение устройств при превышении расчетной мощности, на которую спроектирован сетевой фильтр. Значения мощности и допустимого тока указываются на информационной табличке, нанесенной на корпус устройства.
Предохранитель состоит из биметаллической пластинки, разрывающей цепь питания при превышении заданной температуры, обусловленной протеканием по цепям токов больших величин. Восстановить цепь можно спустя некоторое время, необходимое для отключения неисправного устройства и остывания биметаллической пластины, просто нажав на кнопку предохранителя.
Варистор
Варистор выполняет в устройстве функцию защиты от импульсного (кратковременного) перенапряжения, вызванного помехами или грозовыми разрядами.
Физически он представляет собой переменный резистор, сопротивление которого резко меняется при достижении определенного порогового значения напряжения. Причем чем выше напряжение порогового значения, тем меньше сопротивление элемента. Таким образом, при прохождении импульса высокого напряжения, варистор шунтирует цепь и вызывает срабатывание предохранителя. При этом, как правило, элемент приходит в негодность.
Конденсатор
Основная задача конденсатора — отсечь от нагрузки высокочастотную помеху, возникающую между фазным и нейтральным проводниками, и вернуть ее обратно в сеть, поскольку он является прекрасным проводником сигналов высокой частоты.
Как правило, для защиты используются конденсаторы, рассчитанные на работу с напряжением питающей сети до 250 В и способные «пережить» кратковременный его всплеск до 2,5 кВ. Обычно емкость используемых конденсаторов находится в диапазоне от 0,1 мкФ до 1 мкФ.
Дроссель
Из курса электротехники известно, что с ростом частоты растет и реактивное сопротивление катушки индуктивности. Она просто не способна пропустить через себя высокочастотные помехи, поскольку они в ней, что называется, «вязнут» и преобразовываются в тепло. Если катушка намотана на ферритовый сердечник, то ее способность противостоять высокочастотным помехам только усиливается.
Свойства дросселя и конденсатора нашли широкое применение в борьбе с помехами высокой частоты, а именно в LC-фильтрах, являющихся недорогим и достаточно эффективным способом противостояния паразитным возмущениям.
Катушка за счет своего индуктивного сопротивления не пропускает к розеткам фильтра высокочастотные помехи, зато их хорошо проводит конденсатор, возвращая их обратно в сеть.
Как работает сетевой фильтр
Работа сетевого фильтра в плане «очистки» от помех и импульсов высокого напряжения наглядно показана на схеме.
В итоге, «грязное» напряжение, пройдя последовательно через функциональные блоки сетевого фильтра, очищается от помех и попадает на сетевые розетки устройства с пригодными для работы подключенных потребителей параметрами.
Сетевые фильтры российского производства Pilot
В каждой квартире, офисе установлена бытовая или компьютерная техника. Современные модели подобных устройств очень восприимчивы к качеству и стабильности электроэнергии. Отечественные линии электропередач не отличаются высокими значениями этих параметров. Постоянные скачки и перепады в сети оказывают негативное влияние на электрооборудование, следствием чего может быть преждевременная поломка или полный выход из строя. Использование сетевого фильтра Pilot от компании ZIS является оптимальным решением, способным защитить технику.
Сетевой фильтр Pilot отвечает всем современным требованиям
- 1 Конструкция и принцип работы
- 2 Модельный ряд сетевых фильтров Pilot
- 2.1 Серия S
- 2.2 Серия L
- 2.3 Серия GL
- 2.4 Серия Pro
- 2.5 Серия Bit
- 2.6 Серия T
- 2.7 Серия Single
- 3 Сетевые фильтры Pilot: видео
Конструкция и принцип работы
Вся продукция компании ЗИС имеет единый принцип работы и основные элементы конструкции. Корпуса сетевых фильтров изготавливаются из высокопрочного и тугоплавкого (практически не подвергается горению) пластика. Устройства оснащаются электронной платой для подавления и сглаживания различных помех в электрических сетях. В месте входа сетевого провода расположен общий выключатель фильтра и кнопка сброса. Эти элементы управления установлены в специальном углублении корпуса, которое предохраняет от непреднамеренного срабатывания. В зависимости от модели розеточная группа может располагаться в один или два ряда. Розетки оснащены контактами для подключения к контуру заземления.
Внимание! Бюджетная серия продукции компании ZIS оснащается средствами защиты, которые способны уберечь различную технику от помех носящий импульсный характер, короткого замыкания, перегрузки по мощности.
Принцип работы сетевого фильтра заключается в сглаживании или полном гашении скачков напряжения. При появлении определенного рода помех в сети электропередач происходит срабатывание соответствующих средств защиты предназначенных. Если суммарная подключенная мощность электроприборов превышает номинальное значение, на которое рассчитано устройство установленный термопредохранитель перегорает и подача питания прекращается.
Модельный ряд сетевых фильтров Pilot
Ассортимент продукции отечественной компании ЗИС представлен несколькими сериями. Они обладают различными уровнями защиты и набором функций. Сетевые фильтры Pilot рассчитаны на потребителей с различной покупной способностью и отвечают любым требованиям стабилизации напряжения. Модельный ряд оборудования представлен следующими линейками:
- серия S;
- серия L;
- серия GL;
- серия Pro;
- серия Bit;
- серия T;
- серия Single.
Каждая линейка обладает определенным функционалом и степенью защиты.
Корпус из ударопрочного трудногорючего пластика
Серия S
Устройства этой модификации относятся к бюджетному классу и имеют базовый набор средств фильтрации. Конструкцией данной модели, предусмотрено следующие средства:
- Варистор. Предназначен для сглаживания помех импульсного характера. Они возникают при и пользовании инструмента и оборудования, работа которых связана с образованием искры: дрель, перфоратор и т. д.
- Термопредохранитель. Защищает устройство от перегрева при превышении допустимой мощности.
- Плавкий и термобиметаллические предохранители предотвращают возникновение короткого замыкания от перегрузки.
Сетевой фильтр имеет пять розеток типа «Евро» с контактами под заземление и одну для подключения вилок старого образца. Модели с обозначением Max отличаются от базовой модификации увеличенной мощностью до 3,5 кВт и силой тока 15 А.
Серия L
Имеет все базовые средства защиты. Отличием является установка трех варисторов, фильтр для устранения высокочастотных помех емкостного типа. Световая индикация свидетельствует о текущем состоянии устройства. Корпус изготавливается из высокопрочного и тугоплавкого пластика. Розеточная группа располагается в один ряд.
Серия GL
Обладает средствами защиты, которыми оснащены модели серии S и L. Для стабилизации ВЧ-помех используется индуктивно-емкостной фильтр. Газоразрядный ограничитель осуществляет защиту от скачков во время грозовых разрядов. Розетки закрываются специальными накладками, для предотвращения поражения ребенка электрическим током.
Сетевой фильтр Pilot – защита за разумные деньги
Серия Pro
Сетевые фильтры этой серии относятся к премиум классу и обладают передовыми средствами защиты. Средства диагностики сети в автоматическом режиме определяют наличие и отсутствие контура заземления. Диагностика предназначена для установки и последующей стабилизации фазировки подключенной вилки. Контактная группа изготовлена из высокопрочной стали, которая обеспечивает надежный контакт соприкасающихся деталей. Одна из розеток выполнена по типу Gadget Parking, что позволяет подключение одной вилки с круглыми контактами или одновременно двух с плоскими. Излишки подключаемых шнуров укладываются в специальное крепление.
Серия Bit
Устройства линейки Bit имеют только одну розетку с контактами заземления, не имеют удлинительного шнура и устанавливаются непосредственно в розетку. Данная модификация обладает всеми средствами защиты от помех моделей серии L.
Совет. Сетевые фильтры Pilot Bit обладают высокой мобильностью и компактностью, что особенно ценно для командировочных поездок и путешествий.
Серия T
Конструкция и степень защиты аналогичны серии Bit. Разница заключается в количестве розеток, в данной линейке их 4 шт., и двух USB-портов для подзарядки мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров. Устройство рассчитано на подключаемую суммарную мощность в 3,3 кВт.
Серия Single
Данная модель оснащается одной розеткой с контактами заземления. Конфигурация и конструкция аналогичны серии Bit. Устройство оснащено средствами защиты от появления в сети 380 В. Во время превышения напряжением пиковых границ (повышение или понижение) подача электричества автоматически прекращается и возобновляется при стабилизации параметра.
Продукция компании ZIS отвечает все требованиям ГОСТ. Каждая серия имеет оптимальное соотношение цена/качество. За счет этого сетевые фильтры Pilot пользуются высоким спросом и популярностью среди потребителей.
Сетевые фильтры Pilot: видео
Честный сетевой фильтр в 2020 году или подлог и оптимизация
Моя задача была найти относительно недорогой, но честный сетевой фильтр.
Что я называю честным сетевым фильтром? Считается, что простейший сетевой фильтр должен иметь такой минимум деталей – 3 варистора (т.н. варисторный треугольник), конденсатор (для улавливания вч помех) и предохранитель. Это прожиточный минимум, то что уже можно назвать сетевым фильтром, а не просто удлинителем с одним варистором, коих на рынке 95%. Предупреждаю, что текст написан неспециалистом в области электроники. Далее вы увидите фотки некоторых разобранных фильтров и мое субъективное мнение по ним.
У меня уже около 15 лет работает Vektor Com. Начнем с него, как с точки отсчета.
Если изучить сайт изготовителя, который похоже давно не обновляли, то там сказано, что настоящими сетевыми фильтрами они называют модели COM, SOLO и MAX (где COM – самая простая модель, а MAX – самая навороченная). Мой старенький экземпляр Vektor COM, думаю, можно назвать честным сетевым фильтром – внутри насчитал 5 варисторов, конденсатор, плавкий предохранитель (в современных фильтрах сейчас стали ставить термопредохранители многоразовые, с кнопкой). Отдельно стоит упомянуть токоведущие шины – во всех виденных мною дешевых фильтрах – это просто пластины, вставленные в наплывах пластикового корпуса. Здесь же они накрыты подобием розеточных корпусов. И производитель гордо пишет, что использует для пластин специальную электротехническую бронзу, которая обеспечивает «пружинистые» свойства: “в гнезде розетки фильтра одинаково «крепко» будут держаться и «толстые» вилки компьютеров и затем, в той же розетке, «тонкие» вилки от проигрывателей. Большинство производителей фильтров, особенно «китайских», делают шины из стали, и после «толстой» вилки «тонкая» начинает «болтаться», что приводит к перегреву, небольшим коротким замыканиям, а в итоге – к выходу изделия из строя.”
В тесте сетевых фильтров на сайте Ferra.ru от 2008 года присутствует Vektor com, и в нем уже на 2 варистора меньше (всего их три).
Купленный мной новенький Vektor com в конце 2020 года может похвастаться всего одним(!) варистором. Вот такая оптимизация.
Любопытно, что производитель толи не успел, толи забыл поменять дизайн упаковки, на которой изображена плата фильтра с тремя варисторами. Делаю вывод, что Vektor com образца 2020 года уже не является полноценным сетевым фильтром, а жаль.
Vektor SOLO
Модель, по цене и характеристикам, расположенная чуть выше. Внутри 6 варисторов, конденсатор и неизвестная мне деталь, похожая на стабилитрон. В фильтрах ZIS pilot тоже есть что-то подобное и производитель называет это защитой от перегрева.
Vektor MAX
Самая “жирная” модель у Vektor. Массивный корпус, необычная для подобных изделий кнопка(подпружиненная), как у бытовой техники (она что, надежнее?). На плате находится 8 варисторов, два дросселя, конденсатор и та же неизвестная деталь, как у SOLO.
MOST CRG
Тоже довольно старый производитель из Санкт Петербурга. Относительно простая модель, с уровнем защиты “Real”, как ее называет производитель. В ассортименте есть более сложные и дорогие (напр. модель H6) с уровнем защиты “Hard”. Внутри у Most CRG два варистора, один дроссель и конденсатор. Вместо классической схемы на трех варисторах тут один варистор заменили дросселем – не знаю – лучше это или хуже. Некоторыми эти фильтры довольно жестко критикуются за использование СИЗ колпачка (соединяющий концы желтого провода). Лучше, конечно, чтобы этот провод был вообще без разрыва. Колпачок сидит крепко, не сдергивается. Провода под ним залужены. Также видел критику этих фильтров за плохую пайку и не отмытый кислотный флюс. В моем все более-менее прилично, кнопка припаяна нормально. Токоведущие шины, кмк сделаны не так надежно, как у Vektor (просто вставлены в наплывы корпуса), еще заземляющая шина крепится к контактам припоем (у vektor болтами).
ZIS pilot L
Я не купил ни одного сетевого фильтра ZIS pilot, т.к. банально пожалел на них денег. Фирма в России одна из старейших и известнейших, возможно этим объясняется цена в 1200 руб. за самую простую модель L (“нормальными” считаются модели L, GL и PRO). Но и без меня вы сами можете увидеть начинку их фильтров на их же сайте(респект им за это). Вторая причина – мне не понравились на фотках владельцев их токоведущие шины, удерживаемые несколькими наплывами корпуса (они иногда отваливались у некоторых владельцев и пластины начинали болтаться по корпусу с самыми разными последствиями – переставали работать розетки, нагрев, кз и т.д.). Возможно, к 2020 году они уже исправили какие-то проблемы, их модели теперь имеют приставку “NEW”, т.е. Pilot L теперь называется Pilot L NEW.
Сетевой фильтр Pilot L, что внутри
Проблема такая.
Перегрелся резистор в схеме. По схеме он 73кОм 2Вт. (схема с просторов нета, а на оф сайте выложена другая без описания номиналов)
У меня стоял 36кОм и видимо по размеру если судить 1Вт. Это такой номинал заводская установка.
Заменили на 36кОм 2Вт. Кстати если кому интересно, то по размеру влезет и 3Вт. Ставится только с обратной стороны платы, там места огого!
Итог – греется на ощупь сильно очень.
У когото стоит резистор по маркировке = 39 КОм, 10% и видимо = 1вт,а у кого и другой.
С чем это может быть связано ?
Вопрос что деть, довести до 73 кОм.
Что важнее чтобы не грелся резистор – увеличить сопротивление или мощность резистора. Или что ещё.
Кто в теме ,за что он там отвечает, в чём его функция?
У ZIS компани родимой эта проблема у всех владельцев сего девайса.
Цитата:
| Схема и Фото там. |
Цитата:
| Просмотр вложений разрешен только со страниц нашего форума. Для просмотра вложения, перейдите по ссылке ниже. |
Цитата:
| Проблема такая. Перегрелся резистор в схеме. По схеме он 73кОм 2Вт. |
Таких резисторов не существует, если только под спецзаказ производителя.
Цитата:
| Что важнее чтобы не грелся резистор – увеличить сопротивление или мощность резистора. |
Разработать/изменить правильно схему.
73 кОм 2 2т от сети 240 вольт не может сгореть никак.
Он даже и от 400 вольт не сгорит.
т.е. мощность его должна быть больше чем 220 умножить на ток этого светодиода
вероятно очень тесно и этот 1 ватт не уходит наружу
не качественный сгорит
при коротком замыкании светодиода на нем будет больше ватта , так что сгорит .
Цитата:
| т.е. мощность его должна быть больше чем 220 умножить на ток этого светодиода |
В России стандарт напряжения 230 вольт.
Цитата:
| не качественный сгорит |
Не сгорит. Раньше корпус прибора расплавится.
есть высокочастотная составляющая , а она больше чем 230
Цитата:
| Не сгорит |
отзывы говорят об обратном
Цитата:
| отзывы говорят об обратном |
да там диоды параллельно , а на моей последовательно
первая попавшаяся картинка , показать для чего резистор , какую роль играет
Цитата:
| первая попавшаяся картинка , показать для чего резистор , какую роль играет |
Резистор на фотографии на 36 кОм, а не на 73 кОм, которых в природе не существует.
Схема нарисована криво -“школьником”, ну да ладно.
остальное всё выкусить
будет лучше и надежнее
73 кОм 2Вт
справа вверху на схеме
Добавлено:
У меня сгорел такой
Наверное:красный белый оранжевый серебристый
29 кОм 1 Вт
Поправьте если не так.
это схема совсем от другой , более дешевой модели
там светодиод другой и схема попроще
поэтому сопротивление больше
Поправьте если не так.
Но эта схема не с официального сайта, видимо это внутреннего пользования сервис центра.
А та ,что выложена любезно в предидущем посте с оф сайта. И фото платы тоже как на выложенной картинке E C S.
Добавлено:
(Если проводник подключается к источнику определенного напряжения, то чем меньше его сопротивление, тем больше нагрев. Потому что, по закону Ома, больше ток! Вот тут и работает Джоуль-Ленц.
Но если проводник включен в цепь с определенным током, то чем меньше сопротивление, тем меньше греется. Опять Джоуль-Ленц, и ваш пункт 4). Здесь ток определяется другими элементами цепи. )
1.Вопрос , в моём случае увеличение сопротивления приведёт к чему -большему нагреву или.
2. за что отвечает этот резистор?
мощность равна напряжению в квадрате поделенному на сопротивление
так что – однозначно , чем больше сопротивление , тем меньше греется
(напряжение ограничено 220 вольтами при замкнутом светодиоде)
но и светодиод горит тусклее
Цитата:
| за что отвечает этот резистор |
я нарисовал выше – это питание светодиода , ограничение тока , чтобы светился и не сгорел светодиод
И так всё просто?
И что, и других функций больше нет?
Какой будет Ваш окончательный вердикт по параметрам резистора?
А то я уже поставил 36кОм и 2 Кв – итог тотже греется сильно.
Цитата:
| И так всё просто? И что, и других функций больше нет? |
немного сложнее :
светодиод двухцветный и красный выключается транзистором
Цитата:
| Какой будет Ваш окончательный вердикт по параметрам резистора? А то я уже поставил 36кОм и 2 Кв – итог тотже греется сильно. |
На ваших фото один резистор на 36 кОм, другой на 39 кОм. Оба они должны сгореть. На 73 кОм и 29 кОм резисторов не существует, только если под спецзаказ на завод. Ставьте на 68 кОм 2 Вт и будет вам счастье.
Пардон 1 Вт извиняюсь 
Сетевые фильтры типа “Пилот” и их влияние на работу подключенных устройств
- Вы не можете ответить в тему
- Перейти к первому непрочитанному сообщению
#1 Streamer
gidr0p0ny (02 марта 2017 – 10:45) писал:
#2 gidr0p0ny
Streamer (02 марта 2017 – 12:12) писал:
Не что, а как. По ТВ ты не выбираешь что смотреть. По ТВ кроме бугагешечек ничего нет, а на YouTube есть.
Плохая привычка – говорить другим, что и как им судить, особенно когда никто не просит.
Как проверить квалификацию говорящего по комментарию на сайте мвидео? Хотя, выбор места для комментирования уже о многом говорит и о квалификации тоже.
#3 Streamer
gidr0p0ny (02 марта 2017 – 16:09) писал:
и на ТВ и на yotube полно как “бугагашечек” так и нормального контента и там и там выбор что смотреть а что нет за пользователем.
я смотрю и ТВ и тот же youtube и не считаю нужным ограничивать себя каким-то одним источником информации
gidr0p0ny (02 марта 2017 – 16:09) писал:
если бы не было Пилота, а был бы простой удлинитель, от пропадания земли не было бы таких последствий
gidr0p0ny (02 марта 2017 – 16:09) писал:
мне не нужно чужое разрешение для того чтобы высказать свое мнение
gidr0p0ny (02 марта 2017 – 16:09) писал:
#4 gidr0p0ny
Streamer (02 марта 2017 – 18:15) писал:
Т.е. главный аргумент не использовать пилот – возможное попадание в него земли. Я понял.
я смотрю и ТВ и тот же youtube и не считаю нужным ограничивать себя каким-то одним источником информации
пульт для переключения каналов вообще-то уже давно изобрели
#5 kruks
Streamer (02 марта 2017 – 18:15) писал:
#6 nem0
Streamer (02 марта 2017 – 18:15) писал:
#7 Streamer
nem0 (07 марта 2017 – 18:46) писал:
#8 Streamer
kruks (06 марта 2017 – 23:17) писал:
почитайте для начала что-ли вот это про специальную модель Пилота bit S для розеток без заземления и что бывает если модель Пилота для розеток с землей подключить в оную без земли:
http://www.mvideo.ru. -bit-s-50042964
Единственная модель на рынке для розеток без заземления
Защита более слабая чем у версий с заземлением
Максиму: защитная схема состоит из варистора. Он всегда подключается параллельно, посколько в норме ток не проводит. При скачке напряжения его сопротивление резко падает, и ток по нему проходит с фазы на ноль, минуя включенные в розетку устройства. В модели Pilot BIT (черной) данных варисторов три, они соединяют не только фазу и ноль, но и фазу и землю, а также ноль и землю. Pilot BIT S рассчитан на розетки без заземления, поэтому варисторы замыкающиеся на землю отсутствуют, так как при отсутствии заземления в розетке варисторы бы замкнули фазу и земельные контакты в подключенном устройстве, что привело бы к попаданию фазы на корпус устройства и возможном поражении пользователя током. Вот почему крайне не рекомендуется покупать версию без S (черную) если у вас нет заземления в розетке.
#9 nem0
Streamer (09 марта 2017 – 11:52) писал:
почитайте для начала что-ли вот это про специальную модель Пилота bit S для розеток без заземления и что бывает если модель Пилота для розеток с землей подключить в оную без земли:
http://www.mvideo.ru. -bit-s-50042964
защитная схема состоит из варистора. Он всегда подключается параллельно, посколько в норме ток не проводит. При скачке напряжения его сопротивление резко падает, и ток по нему проходит с фазы на ноль, минуя включенные в розетку устройства. В модели Pilot BIT (черной) данных варисторов три, они соединяют не только фазу и ноль, но и фазу и землю, а также ноль и землю. Pilot BIT S рассчитан на розетки без заземления, поэтому варисторы замыкающиеся на землю отсутствуют, так как при отсутствии заземления в розетке варисторы бы замкнули фазу и земельные контакты в подключенном устройстве, что привело бы к попаданию фазы на корпус устройства и возможном поражении пользователя током. Вот почему крайне не рекомендуется покупать версию без S (черную) если у вас нет заземления в розетке.
В этом отзыве написано правильно, но не о том, что мы тут обсуждаем.
Вот типовая схема простого сетевого фильтра с заземлением
Если розетка, в которую вставлен “пилот” без заземления, а аппаратура использует двухконтактную вилку (как все ТВ, декодер Акадо и т.п. аудио-видео), то средняя точка варисторов RU2 и RU3 просто никуда не подключена и получается, что параллельно варистору RU1 подключены еще два варистора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, и чтобы они открылись, надо напряжение в два раза выше. Иначе говоря, они никогда не откроются и по сути в работе фильтра не участвуют. И уж точно сгореть из-за пилота аппаратура без земли не может.
Если подключить к незаземленному пилоту устройство с 3-контактной вилкой, типа компьютера, то да, правильно человек пишет — потенциал с фазы через варистор попадает на корпус, и это действительно плохо. Если взяться руками за корпус компа и батарею отопления, например, то может слегка “тряхануть”. В общем, неопасно, но нежелательно. Но опять же, сгореть из-за этого подключенная аппаратура не может.
Скажу так — если в сети 220 В из-за какой-то аварии прошел выброс напряжения и аппаратура сгорела с “пилотом”, то без “пилота” она тоже сгорела бы, а чтобы сгорела конкретно из-за пилота — это 100% миф.
#10 DmitryKo
Защитное заземление (PE, Protective Earth) само по себе никак не может способствовать “сгоранию аппаратуры”, ни в паре с сетевым фильтром, ни без него.
Нулевой защитный проводник PE – это жёлто-зелёный провод, подключённый в стояке параллельно нулевому рабочему проводнику N (синему). Эти проводники обычно соединяются друг с другом в точке повторного заземления на вводе в здание (система заземления TN-C-S).
Защитный проводник эффективно действует только в паре с ВДТ – выключателем дифференциального тока (УЗО или дифавтомат), установленном в квартирном щитке. Такой выключатель будет размыкаться при малейшей утечке на корпус, когда часть тока начнёт протекать в обход ВДТ по нулевому защитному проводнику PE вместно нулевого рабочего проводника N (то есть ток через фазный проводник L станет отличаться от тока через нулевой рабочий проводник N).
Если установлен ВДТ, но в стояке не проложен отдельный жёлтло-зелёный защитный проводник PE, а используется объединённый синий PEN-проводник (то есть всего в стояке четыре проводника – нулевой N и три фазных L1, L2, L3 ), то выключатель сработает только в момент косвенного прикосновении человека к попавшему под напряжение корпусу. Это менее безопасно, чем случай с отдельным PE-проводником, когда ВДТ сработает сразу при попадании напряжения на корпус, ещё до прикосновения человека.
Без ВДТ в квартирном щитке, обе схемы TN-C (совмещённый PEN-проводник) и TN-C-S (отдельный PE-проводник) одинаково плохо защищают от косвенного прикосновения, когда фазный ток попадает на корпус прибора. Во всём остальном, с точки зрения защиты проводов от короткого замыкания и длительного перегрева, они равнозначны
Что касается “сгоревшей аппаратуры”, т.е. защиты от перенапряжений, это совсем другой случай, никак не связанный с защитными проводниками в розетках или тройниках.
В трёхфазных сетях переменного тока 400 В, которые используются в нашей жилой застройке с 1960х годов, нейтральный рабочий проводник подключается к средней точке обмотки генератора или трансформатора и заземляется (т.н. глухозаземлённая нейтраль). При этом между фазными проводниками и нейтральным рабочим проводником будет напряжение 230 В, а напряжение 400 В будет между разными фазами.
По старым советским нормам (ПУЭ 5-й и 6-й версии) допускалось использовать совмещенный PEN-проводник с уменьшенным сечением. В промышленных сетях нагрузки сбаланисрованы по фазам (т.к. обычно в них использовались трёхфазные синхронные электродвигатели) и поэтому через нейтральный проводник тока практически нет. Сейчас же в домашних же сетях используется мощная аппаратура, потребляющая большие токи, и нагрузка на фазы в пределах этажа/подъезда может сильно отличаться. Это приводит к перекосу фаз и значительному компенсирующему току через нейтральный проводник, в результате чего напряжение межну фазным и нейтральным проводником может сильно отличаться от 230 В в обе стороны.
Кроме того, в СССР часто для экономии меди использовались алюминиевые проводники, которые подвержены окислению в месте контакта, и в старых домах это часто приводит к т.н. “отгоранию нейтрали”. Повышенный ток через PEN-проводник в месте соединения со стальными винтовыми зажимами – обычно на заземляющей шине этажного щитка либо в точке повторного заземления на вводе – приводит к нагреву и физическому разрушению алюмниевого проводника. Если нейтральный рабочий проводник в результате такой аварии отсоединяется от общей точки, схема “звезда” (с нейтралью) фактически превращается в “треугольник” и во все розетки на этаже или подъезде вместо фазы L и рабочей нейтрали N приходят две фазы L L’, проходящие последовательно через несколько квартир. Напряжение между этим фазами может меняться в любых пределах от 130 до 400 В и зависит только от активного сопротивления приборов, включённых в цепь в этих квартирах.
Вот от такой аварии не защищают ни автоматические выключатели тока (автоматы), ни выключатели дифференциального тока (УЗО и дифавтоматы), потому что при этом не происходит ни короткого замыкания, ни утечки тока на корпус, ни обрыва фазы. В итоге вся бытовая техника и электронная аппаратура с большой долей вероятности будет выведена из строя, так как она не рассчитана на напряжение больше 250 В.
Фильтры типа “Pilot” сваристорами от таких скачков тоже никак не спасут, независимо от схемы подключения к защитному проводнику.
Единственный гарантированный способ защиты – электронное реле напряжения, которое устанавливается в квартирный щиток и мгновенно разрывает линию при напряжении ниже 190В или выше 250В – такие, как Новатек-Электро РН-106, РН-113, РН-116, Меандр УЗМ-16, 50М, 51М, 3-63К и подобные приборы.
В Москве в 2000-х годах во многих старых домах была проведена реконструкция стояков и четырёхпроводная схема (три фазных и синий PEN-проводник) была заменены на современную пятипроводную (три фазных проводника, синий нулевой рабочий проводник N и отдельный жёлто-зелёный защитный проводник PE). В этом случае отгорание фазы становится маловероятным событием, а использование ВДТ в щитке обеспечивает дополнительную защиту от косвенного прикосновения в сочетании с защитным заземлением в розетке. Но многие электрики устанавливают реле напряжения даже в новостройках.
Если же дом старый и реконструкция стояка не проводилась, ВДТ тем более обязателен для защиты от косвенного прикосновения. Жёлто-зелёные защитные проводники в квартирной проводке нужно оставить неподключёнными – у неполяризованных розеток типа CEE 7/7 (“Schuko”) их нельзя подключать к PEN проводнику в квартнирном щитке (т.е. делать так называемое “защитное зануление”), так как при “обрыве нуля” или перекосе фаз на корпусе может появиться опасное напряжение. Однако допускается занулять корпуса электроплит, подключённых через поляризованные розетки (конструкция которых позволяет однозначно определить фазный L, рабочий нейтральный N и заземляющий проводники), но только если защитное зануление корпуса электроплиты в квартирном щитке было изначально предусмотрено конструкцией дома.
Как правильно установить холодильник на кухне
Правила расположения холодильника на кухне
Зачастую установка не требует обращения к специалисту, и вы сможете своими силами сделать все правильно, главное – придерживаться определенных правил. Место установки холодильника на кухне должно полностью соответствовать требованиям. Его нужно выбирать перед покупкой, так как вы должны знать размеры и быть убеждены, что на вашей кухне будет достаточно места для размещения вашей новой покупки.
- Часто при покупке предлагают приобрести также автотрансформатор – он предотвращает замыкания и перенапряжение. Он необходим, если у вас есть явные проблемы с электросетью.
- Холодильник не должен быть плотно прижат к другим предметам мебели, нужно обязательно оставлять зазоры. Воздух должен свободно проходить со всех сторон так, чтобы устройство не перегревалось. Для свободной циркуляции воздуха вокруг устройства такой зазор должен составлять примерно 5 сантиметров.
- Если вы покупаете прибор без встраиваемого автоматического доводчика, то желательно выставить его так, чтобы был небольшой наклон назад, так дверь будет закрываться сама.
- Ни в коем случае не размещайте холодильник с нагревающими приборами: плитами, батареями, духовками и т. д. Также постарайтесь ограничить попадание прямых солнечных лучей на рефрижератор. Если соседства с нагревающим прибором не избежать, просто оградите его отражателем тепла – фанерой с фольгой.
- Постарайтесь не устанавливать агрегат рядом с приборами с естественным заземлением, это может негативно повлиять на его дальнейшую работу.
Если в выбранном холодильнике вентилятор и компрессор расположены снизу, то можете спокойно ставить его ближе к стене, но так, чтобы воздух циркулировал без проблем.
Распаковка после покупки
После того как вам доставили устройство, дома необходимо его распаковать. Речь идет о чистке и дальнейшей установке. Лучшее решение поставить холодильник на кухне, так как это самое удобное и практичное место. О том, как установить холодильник и его правильной эксплуатации, вы можете подробно узнать из инструкции к вашей модели.
- Подготовьте место на кухне – вымойте пол.
- Убедитесь, что у вас нет проблем с проводкой, чтобы при малейшем замыкании не возникла поломка.
- В первую очередь уберите лишние вещи на задней стенке, из морозильной и холодильной камеры (пенопласт, коробки, пленку, наклейки).
- Затем необходимо его хорошо вымыть, так как вы будете складывать туда продукты и место для их хранения должно быть чистым. Это можно сделать со щадящим чистящим средством для мытья посуды, но его нужно обязательно смыть теплой водой. Обработайте все поверхности, включая отсеки для яиц, напитков, боковые панели. Не забудьте протереть его снаружи.
- Если от холодильника исходит сильный запах, то добавьте в воду немного уксуса, таким образом он исчезнет.
- После того как вы подготовили его к работе, установите в комфортном и правильном месте на кухне. Лучше всего отвести для него отдельную розетку с заземлением или подключить удлинитель.
- Ни в коем случае не допускайте перегибание шнура питания, потому что в будущем это может привести к поломке холодильника. Шнур должен располагаться свободно, ровно без пережимов.
- Холодильники высокой ценовой категории обычно не продаются без встраиваемого ледогенератора – для установки такой модели обязательно обращайтесь к специалисту. Для правильной установки необходимо обладать определенными знаниями и навыками подсоединения агрегата к водопроводу.
- Когда холодильник уже расположен на своем месте, проверьте, стоит ли он по уровню. Если пол неровный, то подставьте что-нибудь под низ. Проверить уровень можно с помощью специального прибора, который можно приобрести в строительном магазине. Но также вы можете просто поставить тарелку с водой.
Подключать холодильник к электричеству нужно не ранее, чем через 6 часов после установки. Он должен проработать около 2-4 часов без продуктов, только потом их можно загружать.
После подключения к сети
После того как устройство будет включено в сеть, проверьте, все ли работает правильно. Если вы услышите шум в виде бульканья, то это нормально, так закипает хладагент в испарителе. Убедитесь, что холодильник не издает слишком громкий шум, что вентилятор и компрессор не расшатанны и работают неподвижно.
Освещение должно включаться автоматически при открытии дверцы. Через несколько минут после включения в холодильной камере температура может не снижаться – это нормально. Она может такой оставаться около часа.
Такие несложные правила по установке нового холодильника помогут сохранить его работоспособность на долгое время без обращения в сервис. Современные устройства не требуют разморозки, достаточно просто всегда плотно закрывать дверцу, не класть теплые продукты и не держать долго открытым. Устройства без встраиваемого компьютера не настолько чувствительны к температурам, но если ваше устройство им оснащено – ни в коем случае не допускайте перегревания.
Как установить, подключить и настроить холодильник
Содержание
Содержание
Казалось бы, чего сложного может быть в установке холодильника? Поставил в угол, воткнул в розетку и забыл. Но лучше так не делать — если упустить при установке некоторые тонкости, можно значительно осложнить себе дальнейшую эксплуатацию холодильника, а то и сократить срок его службы.
Установка холодильника
Прежде чем установить холодильник, его надо привезти — здесь тоже есть свои особенности, с которыми лучше ознакомиться заранее.
После того, как холодильник доставлен в помещение, нужно подготовить пол в месте установки. Холодильник во время работы вибрирует, пусть не так сильно, как стиральная машинка, но некоторые требования к полу из-за этого возникают. Пол должен быть достаточно ровным (холодильник можно выровнять, регулируя высоту ножек, но диапазон такой регулировки невелик) и с твердым покрытием.
Линолеум или ковролин нежелательны — на мягких материалах вибрация усилится, что приведет к увеличению шумности холодильника и может отрицательно сказаться на сроке работы компрессора.
Не располагайте холодильник вблизи нагревательных приборов, типа батарей и конвекторов, источников тепла — духовка, камин — или в месте, куда свободно попадают солнечные лучи. Холодильник выделяет тепло во время работы, и если там, где он стоит, будет жарко, то компрессору придется работать больше — возрастет расход электроэнергии.
По той же причине нужен свободный ток воздуха вдоль конденсатора — обычно он располагается у задней стенки холодильника. Установка холодильника вплотную к стене или, что еще хуже, в нишу без протока воздуха приведет к перегреву, повышенному расходу электроэнергии, а возможно и к скорой поломке. Какое должно быть минимальное расстояние до стены — указывается в инструкции. Для каждой модели оно может быть разное.
В неотапливаемое помещение холодильник тоже ставить не рекомендуется. У разных моделей минимальная температура в помещении, где можно установить холодильник, варьируется от +10 до +16 °C — точное значение указывается также в инструкции. При температуре ниже разрешенной загустевает масло, затрудняется движение хладагента, намерзает лед на испаритель — все это может привести к поломке холодильника.
Следующее, на что следует обратить внимание при установке — эргономика. Старайтесь, чтобы «рабочий треугольник» кухни — плита-мойка-холодильник — был минимален.
Большинство передвижений во время готовки выполняется между этими точками и чем они ближе будут друг к другу, тем меньше времени вы потратите на непродуктивную ходьбу по кухне. Но при этом, напоминаем, плиту к холодильнику вплотную ставить нельзя из-за выделяемого ей тепла.
Не рекомендуется ставить холодильник и в угол — дверца должна открываться чуть больше, чем на 90°, иначе доступ к содержимому холодильника будет затруднен. А при установке вплотную к стене у большинства моделей дверь и на 90° не откроется. Если же дверца будет открываться в сторону, противоположную от стены, вам придется все время ее обходить.
Бывает, что кроме угла холодильник больше некуда поставить. Тогда выбирайте среди моделей с утопленнной ручкой и нулевым зазором дверцы — они позволяют открывать дверцу на 90°, даже если холодильник стоит вплотную к стене.
Установив холодильник в нужное место, сначала выставьте его по уровню. Специальные приспособления при этом не нужны — достаточно просто поставить на полку холодильника блюдце с водой. Далее нужно вывинчивать/завинчивать болты в основании ножек, пока холодильник не будет стоять ровно. На каких-то моделях это можно сделать вручную, на других — понадобится ключ.
Иногда рекомендуют, выровняв холодильник, немного удлинить обе передние ножки — тогда дверца будет закрываться под собственным весом.
Покачайте холодильник из стороны в сторону — он должен стоять твердо. Если он качается (какая-то ножка приподнимается при покачивании), удлините эту ножку до упора. Стоит? Теперь можно подключать.
Подключение холодильника
Розетку для подключения лучше располагать немного сбоку от холодильника. Если розетка будет расположена сзади, это усложнит отключение холодильника от сети. Кроме того, при таком расположении розетки, придвигая холодильник к стене, вы рискуете повредить радиатор об вилку питания. Желательно, чтобы розетка была с заземлением — как и для подключения любой техники с металлическим корпусом.
Поскольку корпус холодильника соединен с «землей» электросхемы холодильника, то в случае пробоя фазы на землю корпус окажется под напряжением — если в розетке нет заземления, прикосновение к холодильнику в этом случае приведет к удару током.
Убедитесь, что напряжение питания в доме стабильно — пониженное напряжение вредно для компрессорной техники. Обратитесь к инструкции, чтобы определить нижний порог допустимого напряжения — если у вас в розетке оно бывает меньше, установите стабилизатор.
Не спешите включать холодильник сразу после транспортировки, выждите 30–45 минут — это необходимо для распределения хладагента по системе и сбора растекшегося масла. Если холодильник хранился или транспортировался при минусовой температуре, перед подключением следует выдержать его в сухом теплом помещении 8–12 часов, чтобы весь конденсат с элементов холодильника успел испариться.
Также холодильнику вредят частые включения-выключения. При выключении компрессора давление в системе выравнивается в течение некоторого времени (до 8 минут — посмотрите в инструкции). Если включить холодильник до истечения этого времени, компрессор будет запускаться с повышенной нагрузкой, а то и вообще не сможет запуститься. Это может привести к его выходу из строя. Некоторые современные модели имеют защиту от кратковременных выключений — но не все. Если у вас в сети случаются кратковременные отключения питания, установите стабилизатор с функцией задержки запуска и длительностью задержки не менее трех минут.
Кстати, об этой и других ошибках при использовании холодильника мы рассказывали в статье «ТОП ошибок при использовании холодильника».
На Дальнем Востоке довольно популярны холодильники, произведенные в Японии для внутреннего рынка. Имейте в виду, что в Японии другой стандарт напряжения — для подключения такого холодильника нужен понижающий трансформатор. Хороший трансформатор стоит недешево, кроме того, при таком подключении потребление электроэнергии возрастет на 5–15%.
Настройка холодильника
Простые холодильники обычно оснащены механическим регулятором температуры — одним общим или раздельными для морозильной и холодильной камер. С помощью регуляторов можно в некоторых пределах регулировать температуру в каждой из камер. Как правило, оптимальный режим работы соответствует среднему положению регулятора.
На максимум регулятор можно поставить при одновременной загрузке в холодильник большого объема продуктов — это позволит быстро их охладить и дольше сохранить свежими. Но имейте в виду, что производители не рекомендуют использовать максимальные режимы более суток из-за высокой нагрузки на компрессор.
Холодильники с электронным управлением позволяют контролировать температуру с точностью до градуса. Это позволяет установить оптимальный режим каждого отсека:
- для холодильной камеры это +2. +3 °С;
- для морозильной — -18 °С и ниже;
- если у вас есть «нулевая зона», она же «зона свежести», в ней температура должна быть около 0 °С — может быть чуть выше, но не ниже!
Также у холодильников есть множество самых разных функций: режим «Отпуск», быстрая заморозка, авторазмораживание и многое другое, вплоть до умного управления. Обо всех функциях мы уже писали в статьях «Полезные функции современных холодильников» и «9 крутых функций холодильника, о которых вы могли не знать».
