Схема установки подогревателя северс

Предпусковые электроподгреватели двигателя Северс+ встраиваются в систему охлаждения автомобиля. При включении в сеть 220В, ТЭН в корпусе подогревателя начинает нагреваться. Одновременно включается в работу циркуляционный насос, прокачивая прогретую жидкость через систему охлаждения. Холодная охлаждающая жидкость входит в нижний патрубок, а выходит через верхний.

При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор подогревателя. Он отключает и ТЭН, и насос(помпу). При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру охлаждающей жидкости в заданном диапазоне.

Примерно через 30 минут работы подогревателя двигателя «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и Ваш автомобиль готов к эксплуатации.

Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).

Пордогреватель двигателя «Северс+» представлен в модификациях:

— 1,5 и 2 кВт, а также 1,5 и 2 кВт с бамперным разъемом — для легковых автомобилей;

— 3 кВт и 3 кВт с бамперным разъемом — для среднетоннажных и грузовых автомобилей.

Подогреватели двигателя «Северс+» снабжены универсальными монтажнымы комплектами. В них входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке.

ВНИМАНИЕ! УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЕРТИКАЛЬНО, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ!

Инструкцию по эксплуатации и монтажу можно скачать по ссылке: https://podogrev.com/products/main/severs-new/techdata-1/

Если есть возможность, рекомендуем устанавливать предпусковые подогреватели двигателя «Северс+» на СТО. Однако, следуя рекомендациям и соблюдая требования инструкции, Вы можете установить подогреватель и самостоятельно. Как показывает практика, установка занимает приблизительно 2-4 часа.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как правильно установить подогреватель двигателя Северс плюс.

Интернет-магазин масла, запчастей и автотоваров

Категории товаров

Товары

Koito H9 Whitebeam III 4000K 12V 65W (120W) лампы галогенные — 2 шт. 2,500.00 р уб.
TOYOTA ATF WS Трансмиссионное масло 4л 2,900.00 р уб.
Koito H4 4500K 12V 60/55W (135/125W) Whitebeam III PREMIUM лампы галогенные— 2 шт. 1,500.00 р уб.

Бренды

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Работа предпусковых подогревателей основана на принципе термосифона или естественной циркуляции жидкости. Когда жидкость нагревается в подогревателе, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, на входе в подогреватель устанавливают термостат, который, при достижении максимальной температуры, отключает нагревательный элемент подогревателя.

ВНИМАНИЕ!
Проверьте систему охлаждения перед установкой. Данные подогреватели разработаны для антифриза или тосола. В системе охлаждения не допускается наличие осадка или посторонних включений, а также любых присадок для устранения течи радиатора.

УСТАНОВКА
Подогреватель должен быть установлен в горизонтальном положении входным и выходным патрубками вверх. Подогреватель должен располагаться в максимально низкой точке. Соединение подогревателя с системой охлаждения должно осуществляться в двух удаленных друг от друга местах (вход подогревателя и выход из подогревателя). Вход подогревателя должен соединяться с нижней точкой системы охлаждения; выход из подогревателя с верхней точкой (см.рис.1 и 5). Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю (рис.2). Выход из подогревателя не должен иметь дугообразных перегибов, в которых может скапливаться воздух, препятствующий циркуляции жидкости (рис.3). При присоединении подогревателя к патрубкам через тройники, нельзя производить врезку между термостатом и радиатором, как показано на рис.4 при таком соединении греться будет радиатор, а не двигатель.

схема установки подогревателя двигателя северс-м

ВНИМАНИЕ!
Для соблюдения правил по технике безопасности необходимо подключать подогреватель к трех проводной однофазной питающей сети 220 Вольт с заземляющим контактом через автоматический выключатель с током защиты 10 Ампер (для 1,5 кВт, 2,0 кВ) и 16 Ампер (для 3,0 кВт). Совместно с автоматическими выключателями рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО), которое обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при косвенном или прямом прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям электрооборудования, а также обеспечивает противопожарную защиту потребителей при возникновении токов утечки в электрической сети.
Кроме того нельзя включать подогреватель при работающем двигателе. Нельзя включать подогреватель без охлаждающей жидкости.

Магазин

Информация

Как купить товар

Контакты

Консультация менеджера т.:+7-923-244-86-68 Почта: zakaz@pomaslu.ru

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Установка подогревателя двигателя “Северс+” на L200 (фотоотчет)

Здравствуйте!
Решил поделиться сегодняшним опытом установки подогревателя Северс+. Могут спросить — а что делиться? Вот есть две темы http://www.pickupclub.ru/forum/showt. B0%D0%BC%D0%B8 и http://www.pickupclub.ru/forum/showt. A%D0%B8/page28.
Но дело в том, что я взял модель с принудительной циркуляцией антифриза, и, как выяснилось, это несколько другой принцип установки. Установка в общем то стала проще т.к. ставится нагреватель в разрыв шланга подачи антифриза в печку. Но выяснились подводные камни, о которых ниже.
Итак, что-бы удачно установить сию приладу, нам понадобится:
1. Теплый гараж. Нет, конечно, если вы чувствуете в себе силу, ловкость и талант, вкупе с опытом и оттепелью на дворе, то можете и на улице, но лично у нас этот процесс со всеми обмозговываниями и тормозами занял не меньше чем 4 часа, так что я околел бы на улице и при минус 5 градусов (а у нас сегодня с утра было -31).
2. Сосед Володя (опционально). Собственно имя вашего соседа не так важно, важнее что он чинит машины, а так же у него в загашнике нашлись недостающие детали. Но за неимением соседа, можно и самому сделать.
3. В комплекте с моим подогревом идет универсальный набор для установки. Когда слышу слово “универсальный” то сразу думаю — в чем этот “универсал” будет хуже чем “специалист”? Вот что понадобилось дополнительно:
а)В данном случае принципиальным является то, что шланг, пардон рукав, был один и длиной 80 см, что оказалось мало. Сосед Володя восполнил этот пробел, принеся рукав из дома. Еще один шланчик может пригодиться, но о нем позже.
б) Так же нам не понравились шпильки для крепления самого насоса — взял имеющиеся болты на 6, длиной примерно 60 мм и самоконтрящиеся гайки. Правда пришлось рассверлить отверстия в крепежной пластине, но это мелочь.
в) Сверло на 10. Понадобится для рассверливания крепежной пластины, что-бы закрепить ее к кузову нашей машины.
г) Нож для резки шланга это само собой
д) Удобно будет крутить хомуты из комплекта головкой на 7 — уж очень они тугие, отверткой хрен закрутишь, ключем сложно подлазить.
е) Плоскогубцы изогнутые скорее всего вам пригодятся — снимать лютый хомут с патрубка.
ж) Ключики, отверточки и шанцевый инструмент по требованию.
з) Шуруповерт для прикручивания бамперного разъемы (если вы выбрали такую модификацию).
и) Если не сливаете антифриз полностью то тазик (лучше два) — когда потечет антифриз поставите под поддон.
Фу, сколько букв. Пойду перекурю, воткну на место крепеж аккумулятора (вспомнил что его родимого, забыл поставить ) и фоточки запостю с пояснениями.

Последний раз редактировалось marino; 18.12.2016 в 21:27 .

Итак, первым делом снимаем левый аккумулятор, с правого в целях предосторожности скидываем клемму. Дальше мы долго размышляли, где поставить котел. Он должен стоять вертикально, насосом вверх, и это принципиальное отличие от подогревателя Северс-М. Мы нашли единственное место — пространство рядом с площадкой аккумулятора. И там как раз в этой площадке есть незадействованное отверстие, куда мы и крепим пластину. В пластине есть большое отверстие под болт, но нам оно не подходит — слишком низко пришлось бы опускать котел, а ниже мешает всякая всячина, поэтому прикладываем пластину, смотрим какое из мелких отверстий нам подходит, и рассверливаем его.

Вложение 106308
На втором фото котел уже прикреплен. Не забываем до прикручивания котла закрепить на нем рукава и закрутить хомуты, потом это делать будет не удобно. Защитную гофру, которая идет в комплекте можно надеть на верхний шланг, это тоже удобней сделать заранее. Длина нижнего шланга (вход в котел с двигателя) составила сантиметров 50, верхний шланг (идет на печку) не отмерял длину, может чуть длинее. В любом случае, режем уже по месту, когда два шланга встретились и готовы к стыковке
Дальше занимаемся патрубком, идущим с двигателя на печку. Собственно вот он входит в перегородку

Я решил что не хочу его резать, он такой милый Вдруг что-то пойдет не так, а у меня будет целый патрубок, это во-первых. Во вторых, он небольшой и п-образной формы, поэтому я решил что если его разрезать то будет неудобно пристыковать к ним толстые шланги. Тем более что сосед принес вот это:

Это были шланги с внутренним диаметром 16 мм, как и родные, и их легко можно было повернуть в нужную нам сторону. Начали снимать патрубок с двигателя. Минут 10 боролись с злым хомутом — крепко сидит, да и плоскогубцы у меня не сильно фирменные. Потом пытались снять шланг с патрубка, но он прикипел, а развернуться там негде. В результате провернули его теми же плоскогубцами и он потихоньку сдался. Не забываем поставить тазик. Сначала у меня антифриз потек слева с поддона (т.е. как раз над патрубком), куда я и поставил тазик заранее. Когда течь уже вроде перестало, услышал что полилось справа, пришлось переставлять таз туда. Поэтому если есть, то два таза лучше.
Хуже было со вторым концом патрубка. Та же борьба с хомутом, потом бесплодные попытки стянуть с патрубка. Ну намертво сидит! Я уже говорю фиг с ним давай резать! И только тут до меня дошло — зачем его снимать, прямо в него ставим переходник и стыкуем с толстым шлангом, идущим к котлу. Да, говорю, два гения собрались, сила есть, ума не надо, минут двадцать потеряли!
В общем получилось как-то так, как на последнем фото. Слева блестит хомут на патрубке двигателя, а справа этот же шланг развернувшись соединяется через переходник с трубкой котла. По середине хомут — это труба на печку идет.

Последний раз редактировалось marino; 19.12.2016 в 20:39 .

Собственно после этого самая сложная часть закончена. Остается спустить вниз провод и продернуть его через решетку. Он внатяг но без сложностей как раз проходит через решетку. Крепим двумя саморезами из комплекта и надеваем защитную гофру.

Дальше начал изучать куда приделать проводок массы. На проводе обжат круглый наконечник, в комплекте шуруп, которым рекомендуется пришурупить наконечник к корпусу. Не совсем понял зачем этот провод идет не от корпуса самого котла, а от розетки. Этот проводок я затащил обратно в подкапотное пространство и его длины хватило что бы дотянуться до специального болтика массы к которому подходят два каких то проводка. Наш будет третьим.

Дальше ставим аккумулятор обратно, не забываем его закрепить, ну и доливаем жидкость.
Вот честно говоря, описывая все это не пойму, почему у нас ушла уйма времени. Где-то были отвлекающие факторы, где-то непродуктивные телодвижения. Надеюсь что мое описание поможет сократить ваше время на установку раза эдак в два.

Спасибо, хорошо описано. Немного непонятно со шлангами, может на первый взгляд. Я, так понимаю, это подогрев от 220В?

Ну да, на 220В. Может что то и не понятно (спрашивайте), но просто я писал как бы в продолжение тех тем про котлы буз принудительной циркуляции, на которые давал ссылку. И мне со своей колокольни казался мой рассказ понятным, и хотел рассказать о нюансах с которыми столкнулся по этому котлу. Но давайте тогда чуть расширю про шланги и подключение.
Есть котел Северс-М, где антифриз нагревается, и за счет конвекции происходит его движение и теплообмен. В этом нагревателе, по крайней мере в наших машинах, он подключается по следующей схеме, описанной пользователем с ником gefest72. Разрезается шланг идущий на печку, вставляется тройник, третий шланг идет к котлу. То же самое делается со шлангом идущем на термостат (вроде так по памяти). По второй ссылке более сложно человек подключил, так что варианты возможны.
На котле Северс+ все несколько проще т.к. место врезки одно, а в моем случае я и резать шланг не стал. Те маленькие гнутые шланчики на фото, точнее один из них, позволили мне компактно развернуть шланг почти на 180 градусов в сторону котла, ведь простой шланг может переломиться и заузит проходное отверстие. У северса в комплекте со шлангом идет две пружины, которые можно соответственно вставить внутрь двух шлангов, согнуть и они не заузятся в этом месте. Ну не будет у вас хитрых гнутых маленьких шлангов, тогда сделаете с пружиной, просто с этими малышами будет чуть компактней, а то там в этом углу уж больно много всего понапихано. Вот если бы можно было воткнуть котел с другой стороны движка, там места поболе будет.
Вот каждый раз, когда пусть и не часто, но приходится заглядывать под капот, думаю что те люди, которые организуют подкапотное пространство, наверное чемпионы по игре в тетрис. Зато те, кто придумывают всякого рода хитрые разъемы и защелки — аутисты!

Я что бы не гнуть шланги, купил уголок (металлический г-образный штуцер) от уаза по цене 16 р. По диаметру подошол идеально.

Инструкция к подогревателю — пункт 6.3 требует установки подогревателя насосом снизу.

Установка подогревателя двигателя 220в северс м

Записаться на сервис

Представляем Вам – электроподогреватель двигателя с циркуляционным насосом «Северс+»!

на протяжении всей своей истории сохранял первенство в качестве, новых технологиях и объемах производства. Именно «Лидер» первым в России начал производить электроподогреватели двигателя. А сейчас с гордостью представляет первый российский подогреватель с циркуляционным насосом.

Все поколения подогревателей ДВС «Северс» зарекомендовали себя с хорошей стороны и заслужили доверие автомобилистов по всей России и в СНГ. Эту же традицию высокого качества и многоуровнего контроля при производстве перенимает и «Северс+».

Предпусковые подогреватели Северс+ в Томске:

Северс+ 2 кВт — 3 800 руб. (цена в розницу) Цена с установкой (2 кВт) от 6 800 руб. (зависит от автомобиля)
Северс+ 2 кВт (с бамперным разъемом) — 4 200 руб. (цена в розницу) Цена с установкой (2 кВт) от 7 700 руб. (зависит от автомобиля)
Северс+ 3 кВт — 4 300 руб. (цена в розницу) Цена с установкой (3 кВт) от 7 300 руб. (зависит от автомобиля)

В чем главное отличие от «Северс-М»?

«Северс+» – подогреватель нового поколения. Он прогревает двигатель быстрее и равномернее, чем подогреватели без помпы, при равных условиях!

БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ «Северс+» снабжен циркуляционным насосом и мощным ТЭНом. За счет этого двигатель прогревается значительно быстрее. Рекомендуемое время прогрева составляет всего около 30 минут.

УСТАНОВКА – ПРОЩЕ! Больше не нужно искать строго самую нижнюю точку для установки подогревателя! Охлаждающая жидкость циркулирует не из-за разницы температур, а благодаря встроенному в «Северс+» насосу. Одна схема установки на все модели автомобилей и типы двигателей, независимо от расположения термостата. Монтаж подогревателя осуществляется в разрез шланга подачи охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору отопителя салона.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ Подходит для всех автомобилей и сразу вложен в коробку с подогревателем. Не нужно покупать отдельно!

РАВНОМЕРНОСТЬ ПРОГРЕВА Благодаря постоянной циркуляции в «малом» круге системы охлаждения, вся жидкость нагревается равномерно. А это значит, что и все детали двигателя будут плавно прогреваться.

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПОВЫШЕННАЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Также, как и легендарная модель «Северс-М», новый подогреватель «Северс+» оснащен терморегулятором и дополнительной защитой от перегрева – термовыключателем.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА Мы отвечаем за качество и поэтому даем такую длительную гарантию.

Модель предпускового электрического подогревателя двигателя с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) «Северс+» обладает мощностью в 2 кВт или 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. Ее можно заказать через форму онлайн-заказа или купить у официальных дилеров.

Технические данные «Северс+»

Мощность «Северс+»: 2,0 кВт
Работает от электросети, номинальное напряжение: 220В
Род тока: переменный
Частота тока: 50 Гц
Корпус из анодированного алюминия
Терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже)
Термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше)

Герметичная конструкция корпуса с электронагревательным элементом, полностью исключающая попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.

Конструкция жидкостного насоса подогревателя Северс+ (помпа) исключает возможность протечки охлаждающей жидкости на трущихся поверхностях, так как использует ротор магнитного типа (по аналогии с популярными помпами BOSСH). Крыльчатка насоса не имеет сальников и расположена в полностью герметичном корпусе. Продукт сертифицирован и прошел испытания.

Как работает Северс+

Северс+ встраивается в систему охлаждения автомобиля. При включении в сеть 220В, ТЭН в корпусе подогревателя начинает нагреваться. Одновременно включается в работу циркуляционный насос, прокачивая прогретую жидкость через систему охлаждения. Холодная охлаждающая жидкость входит в верхний патрубок, а выходит через нижний.

При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор. Он отключает и ТЭН, и насос. При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру ОЖ в заданном диапазоне.

Примерно через 30 минут работы «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и автомобиль готов к эксплуатации.

«Северс+» снабжен универсальным монтажным комплектом. В него входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке.

Внимание! Устанавливается ВЕРТИКАЛЬНО, согласно инструкции!

Если есть возможность, рекомендуем устанавливать «Северс+» с сервисном центре. Однако, следуя рекомендациями и соблюдая требования инструкции, вы можете установить подогреватель и самостоятельно. Как показывает практика, установка занимает 2-4 часа.

Установка электрических подогревателей Северс-М

СЕВЕРС-М — предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства. Простой и очень надежный подогреватель.

Выпускается в нескольких вариантах без помпы (насоса для перекачки жидкости) и с помпой.

Принцип работы Северс-М: встраивается в систему охлаждения двигателя. Поступающая в него жидкость нагревается и, расширяясь, вытесняет более холодную жидкость. Таким образом, обеспечивается направленная термосифонная циркуляция жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя. При нагреве двигателя до температуры 80 °С электроподогреватель автоматически отключается.

Время разогрева двигателя: от 20 до 60 минут в зависимости от температуры окружающей среды и объема двигателя.

Установка и техническое обслуживание: электроподогреватели двигателя устанавливаются на все российские автомобили. Возможна установка на иностранные легковые автомобили, используя рекомендации специалиста. Монтаж электроподогревателя рекомендуется производить на станции технического обслуживания автомобилей. Благодаря простой конструкции электроподогреватели не требуют частого технического обслуживания.

Устройство подогревателя

Горизонтальное исполнение — исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.
Клапан шариковый — обеспечивает направленную циркуляцию повышенной температуры жидкости через подогреватель в системы охлаждения двигателя.
Терморегулятор — обеспечивает оптимальный прогрев двигателя, не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.
Термовыключатель — защищает подогреватель при ненормальной работе (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.
Сливная пробка — дополнительная возможность, обеспечивающая легкий доступ для слива охлаждающей жидкости через сливное отверстие в подогревателе. (! В модели «Северс-М1» устанавливается по желанию заказчика)

Основные технические характеристики и особенности конструкции

Модель	Мощность	Применение
Подогреватели без насоса, работают по принципу конвекции охлаждающей жидкости
Северс-М1	1,0 кВт	для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1,5 л
Северс-М1 с бамперным разъемом	1,0 кВт	для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1,5 л
Северс-М1	1,5 кВт	для легковых автомобилей с объемом двигателя более 1,5 л., а также для автомобилей класса «Газель»
Северс-М1 с бамперным разъемом	1,5 кВт
Северс-М2	2,0 кВт	для среднетоннажных грузовых автомобилей и спец.техники
Северс-М3	3,0 кВт	для большегрузных грузовых автомобилей и спец.техники
Подогреватели с насосом, охлаждающая жидкость циркулирует принудительно насосом
Северс-М +	1,5 кВт	для легковых автомобилей, среднетоннажных грузовых автомобилей и спец.техники
Северс-М + с бамперным разъемом	1,5 кВт
Северс-М +	2,0 кВт
Северс-М + с бамперным разъемом	2,0 кВт
Северс-М +	3,0 кВт	для большегрузных грузовых автомобилей и спец.техники

Номинальное напряжение 220В
Род тока – переменный
Частота тока 50 Гц
Корпус из анодированного алюминия
Герметичная конструкция корпуса с электронагревательным элементом полностью исключающая попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть
Терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже)
Термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше)
Малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве

Если на Вашем автомобиле установлен электроподогреватель двигателя СЕВЕРС:

Вы легко и быстро запускаете двигатель автомобиля;
Вы экономите деньги за счет уменьшения расхода топлива и снижения износа двигателя;
Вы сохраняете здоровье, поскольку электроподогреватель уменьшает время обогрева автомобиля.

Прайс-лист на установку электрических подогревателей от сети 220 В, действует с 1 Сентября 2020 г.
Наименование подогревателя	Страна производитель	Мощность, кВт	Вилка	Циркуляция ОЖ, конвекция/насос	Цена с установкой, руб.
Легковые автомобили
СЕВЕРС-М	Россия	1,0 кВт	простая	конвекция	5 400
СЕВЕРС-М	Россия	1,5 кВт	простая	конвекция	5 500
СЕВЕРС-М	Россия	1,5 кВт	бамперный разъем	конвекция	6 300
С ПОМПОЙ
СЕВЕРС +	Россия	1,5 кВт	простая	насос	6 400
СЕВЕРС +	Россия	1,5 кВт	бамперный разъем	насос	7 250
СЕВЕРС + ПРЕМИУМ	Россия	1,5 кВт	простая	насос	7 150
СЕВЕРС + ПРЕМИУМ	Россия	1,5 кВт	бамперный разъем	насос	7 950
СЕВЕРС +	Россия	2,0 кВт	простая	насос	6 650
СЕВЕРС +	Россия	2,0 кВт	бамперный разъем	насос	7 750
СЕВЕРС + ПРЕМИУМ	Россия	2,0 кВт	простая	насос	7 350
СЕВЕРС + ПРЕМИУМ	Россия	2,0 кВт	бамперный разъем	насос	8 550
Грузовые автомобили
СЕВЕРС-М	Россия	2,0 кВт	простая	конвекция	6 100
СЕВЕРС-М	Россия	3,0 кВт	простая	конвекция	7 200
С ПОМПОЙ
СЕВЕРС +	Россия	2,0 кВт	простая	насос	6 800
СЕВЕРС + ПРЕМИУМ	Россия	2,0 кВт	простая	насос	7 500
СЕВЕРС +	Россия	3,0 кВт	простая	насос	8 300
СЕВЕРС + ПРЕМИУМ	Россия	3,0 кВт	простая	насос	9 100

Подогреватель двигателя Северс плюс 1,5кВт с помпой ЗАО»Лидер»

Описание

Электрический предпусковой подогреватель двигателя Северс+ с помпой, 1,5 кВт «Северс+» – подогреватель нового поколения. Он прогревает двигатель быстрее и равномернее, чем «Северс-М» при равных условиях! Модель предпускового электрического подогревателя двигателя с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) «Северс+» обладает мощностью в 1,5 кВт, 2 кВт или 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. Зачем нужен подогреватель двигателя? Предпусковой подогреватель двигателя – одно из самых полезных для автовладельца приспособлений зимой, особенно в нашем суровом климате. Наибольшее распространение получили электрические подогреватели. Они недорогие, простые в установке и использовании, и очень надежные. Электрические подогреватели двигателя пользуются заслуженной популярностью. СеверсЭлектроподогреватели Северс от ЗАО «Лидер» давно снискали признание и любовь среди автовладельцев. Они позволяются избавиться от мучительных попыток запустить в мороз замерзшую машину. Подогреватель «Северс+» работает от стандартной сети 220В и примерно за полчаса прогревает двигатель до рекомендованной производителем температуры. Технические данные Мощность «Северс+»: 1,5 кВт Работает от электросети, номинальное напряжение: 220В Род тока: переменный Частота тока: 50 Гц Корпус из анодированного алюминия Терморегулятор (температура срабатывания 80°С (не ниже) Термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше) Герметичная конструкция корпуса с электронагревательным элементом, полностью исключающая попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть. Конструкция жидкостного насоса подогревателя Северс+ (помпа) исключает возможность протечки охлаждающей жидкости на трущихся поверхностях, так как использует ротор магнитного типа (по аналогии с популярными помпами BOSH). Крыльчатка насоса не имеет сальников и расположена в полностью герметичном корпусе. Продукт сертифицирован и прошел испытания. Гарантия со дня продажи 2 года.

Болезнь крылчатке разыпается на 2 или на 3 части крылчатка не выдерживает нужно лаборторное иследование чтобы он выдерживал даже ни только антифриз но и даже концентрат высокий градусов выдержовал.Есть крылчатки выдерживают выдерживают даже кислоту при нагреве и холоде.но вы учитовать дольжны нектрые заливают концетрат с дис водой. ваше крылчатка не выдерживает.температурой или расыпается от холода или от химческого реагента или от жары когда он остывет в месте антифризом или концетратом вот такда начинается ломатся крылчатки кода оствают и когда они нагреваются .минус а так северс отличный. только крылчатка в минус. а Я так придумул крылчатку даже антфриз и даже концетрат только он выдерживает до минус 42.5 градусов Вставил ибоксикой эаклеил незнаю. старую выкунул крылчатку. вставил другую вентяжную как на самолете опробовал на кислоту на морз -42.5 выдержиает антивриз .выдержваеть концетрат.нашел пластмасу или резину ноон выдерживает внутри премум +до 42.5 и до плюсь 110 градусов крылчатка не выдерживает мы обследовали

админ

Сергей, завод-производитель не продаёт запасных частей для своей продукции. Они производят гарантийный и постгарантийный ремонт

Тема: Установка подогревателя двигателя “Северс+” на L200 (фотоотчет)

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Подписаться на эту тему…

Поиск по топику

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Установка подогревателя двигателя “Северс+” на L200 (фотоотчет)

Здравствуйте!
Решил поделиться сегодняшним опытом установки подогревателя Северс+. Могут спросить – а что делиться? Вот есть две темы http://www.pickupclub.ru/forum/showt. B0%D0%BC%D0%B8 и http://www.pickupclub.ru/forum/showt. A%D0%B8/page28.
Но дело в том, что я взял модель с принудительной циркуляцией антифриза, и, как выяснилось, это несколько другой принцип установки. Установка в общем то стала проще т.к. ставится нагреватель в разрыв шланга подачи антифриза в печку. Но выяснились подводные камни, о которых ниже.
Итак, что-бы удачно установить сию приладу, нам понадобится:
1. Теплый гараж. Нет, конечно, если вы чувствуете в себе силу, ловкость и талант, вкупе с опытом и оттепелью на дворе, то можете и на улице, но лично у нас этот процесс со всеми обмозговываниями и тормозами занял не меньше чем 4 часа, так что я околел бы на улице и при минус 5 градусов (а у нас сегодня с утра было -31).
2. Сосед Володя (опционально). Собственно имя вашего соседа не так важно, важнее что он чинит машины, а так же у него в загашнике нашлись недостающие детали. Но за неимением соседа, можно и самому сделать.
3. В комплекте с моим подогревом идет универсальный набор для установки. Когда слышу слово “универсальный” то сразу думаю – в чем этот “универсал” будет хуже чем “специалист”? Вот что понадобилось дополнительно:
а)В данном случае принципиальным является то, что шланг, пардон рукав, был один и длиной 80 см, что оказалось мало. Сосед Володя восполнил этот пробел, принеся рукав из дома. Еще один шланчик может пригодиться, но о нем позже.
б) Так же нам не понравились шпильки для крепления самого насоса – взял имеющиеся болты на 6, длиной примерно 60 мм и самоконтрящиеся гайки. Правда пришлось рассверлить отверстия в крепежной пластине, но это мелочь.
в) Сверло на 10. Понадобится для рассверливания крепежной пластины, что-бы закрепить ее к кузову нашей машины.
г) Нож для резки шланга это само собой
д) Удобно будет крутить хомуты из комплекта головкой на 7 – уж очень они тугие, отверткой хрен закрутишь, ключем сложно подлазить.
е) Плоскогубцы изогнутые скорее всего вам пригодятся – снимать лютый хомут с патрубка.
ж) Ключики, отверточки и шанцевый инструмент по требованию.
з) Шуруповерт для прикручивания бамперного разъемы (если вы выбрали такую модификацию).
и) Если не сливаете антифриз полностью то тазик (лучше два) – когда потечет антифриз поставите под поддон.
Фу, сколько букв. Пойду перекурю, воткну на место крепеж аккумулятора (вспомнил что его родимого, забыл поставить ) и фоточки запостю с пояснениями.

Последний раз редактировалось marino; 18.12.2016 в 21:27 .

Итак, первым делом снимаем левый аккумулятор, с правого в целях предосторожности скидываем клемму. Дальше мы долго размышляли, где поставить котел. Он должен стоять вертикально, насосом вверх, и это принципиальное отличие от подогревателя Северс-М. Мы нашли единственное место – пространство рядом с площадкой аккумулятора. И там как раз в этой площадке есть незадействованное отверстие, куда мы и крепим пластину. В пластине есть большое отверстие под болт, но нам оно не подходит – слишком низко пришлось бы опускать котел, а ниже мешает всякая всячина, поэтому прикладываем пластину, смотрим какое из мелких отверстий нам подходит, и рассверливаем его.

Вложение 106308
На втором фото котел уже прикреплен. Не забываем до прикручивания котла закрепить на нем рукава и закрутить хомуты, потом это делать будет не удобно. Защитную гофру, которая идет в комплекте можно надеть на верхний шланг, это тоже удобней сделать заранее. Длина нижнего шланга (вход в котел с двигателя) составила сантиметров 50, верхний шланг (идет на печку) не отмерял длину, может чуть длинее. В любом случае, режем уже по месту, когда два шланга встретились и готовы к стыковке
Дальше занимаемся патрубком, идущим с двигателя на печку. Собственно вот он входит в перегородку

Я решил что не хочу его резать, он такой милый Вдруг что-то пойдет не так, а у меня будет целый патрубок, это во-первых. Во вторых, он небольшой и п-образной формы, поэтому я решил что если его разрезать то будет неудобно пристыковать к ним толстые шланги. Тем более что сосед принес вот это:

Это были шланги с внутренним диаметром 16 мм, как и родные, и их легко можно было повернуть в нужную нам сторону. Начали снимать патрубок с двигателя. Минут 10 боролись с злым хомутом – крепко сидит, да и плоскогубцы у меня не сильно фирменные. Потом пытались снять шланг с патрубка, но он прикипел, а развернуться там негде. В результате провернули его теми же плоскогубцами и он потихоньку сдался. Не забываем поставить тазик. Сначала у меня антифриз потек слева с поддона (т.е. как раз над патрубком), куда я и поставил тазик заранее. Когда течь уже вроде перестало, услышал что полилось справа, пришлось переставлять таз туда. Поэтому если есть, то два таза лучше.
Хуже было со вторым концом патрубка. Та же борьба с хомутом, потом бесплодные попытки стянуть с патрубка. Ну намертво сидит! Я уже говорю фиг с ним давай резать! И только тут до меня дошло – зачем его снимать, прямо в него ставим переходник и стыкуем с толстым шлангом, идущим к котлу. Да, говорю, два гения собрались, сила есть, ума не надо, минут двадцать потеряли!
В общем получилось как-то так, как на последнем фото. Слева блестит хомут на патрубке двигателя, а справа этот же шланг развернувшись соединяется через переходник с трубкой котла. По середине хомут – это труба на печку идет.

Последний раз редактировалось marino; 19.12.2016 в 20:39 .

Собственно после этого самая сложная часть закончена. Остается спустить вниз провод и продернуть его через решетку. Он внатяг но без сложностей как раз проходит через решетку. Крепим двумя саморезами из комплекта и надеваем защитную гофру.

Дальше начал изучать куда приделать проводок массы. На проводе обжат круглый наконечник, в комплекте шуруп, которым рекомендуется пришурупить наконечник к корпусу. Не совсем понял зачем этот провод идет не от корпуса самого котла, а от розетки. Этот проводок я затащил обратно в подкапотное пространство и его длины хватило что бы дотянуться до специального болтика массы к которому подходят два каких то проводка. Наш будет третьим.

Дальше ставим аккумулятор обратно, не забываем его закрепить, ну и доливаем жидкость.
Вот честно говоря, описывая все это не пойму, почему у нас ушла уйма времени. Где-то были отвлекающие факторы, где-то непродуктивные телодвижения. Надеюсь что мое описание поможет сократить ваше время на установку раза эдак в два.

Спасибо, хорошо описано. Немного непонятно со шлангами, может на первый взгляд. Я, так понимаю, это подогрев от 220В?

Ну да, на 220В. Может что то и не понятно (спрашивайте), но просто я писал как бы в продолжение тех тем про котлы буз принудительной циркуляции, на которые давал ссылку. И мне со своей колокольни казался мой рассказ понятным, и хотел рассказать о нюансах с которыми столкнулся по этому котлу. Но давайте тогда чуть расширю про шланги и подключение.
Есть котел Северс-М, где антифриз нагревается, и за счет конвекции происходит его движение и теплообмен. В этом нагревателе, по крайней мере в наших машинах, он подключается по следующей схеме, описанной пользователем с ником gefest72. Разрезается шланг идущий на печку, вставляется тройник, третий шланг идет к котлу. То же самое делается со шлангом идущем на термостат (вроде так по памяти). По второй ссылке более сложно человек подключил, так что варианты возможны.
На котле Северс+ все несколько проще т.к. место врезки одно, а в моем случае я и резать шланг не стал. Те маленькие гнутые шланчики на фото, точнее один из них, позволили мне компактно развернуть шланг почти на 180 градусов в сторону котла, ведь простой шланг может переломиться и заузит проходное отверстие. У северса в комплекте со шлангом идет две пружины, которые можно соответственно вставить внутрь двух шлангов, согнуть и они не заузятся в этом месте. Ну не будет у вас хитрых гнутых маленьких шлангов, тогда сделаете с пружиной, просто с этими малышами будет чуть компактней, а то там в этом углу уж больно много всего понапихано. Вот если бы можно было воткнуть котел с другой стороны движка, там места поболе будет.
Вот каждый раз, когда пусть и не часто, но приходится заглядывать под капот, думаю что те люди, которые организуют подкапотное пространство, наверное чемпионы по игре в тетрис. Зато те, кто придумывают всякого рода хитрые разъемы и защелки – аутисты!

Я что бы не гнуть шланги, купил уголок (металлический г-образный штуцер) от уаза по цене 16 р. По диаметру подошол идеально.

Инструкция к подогревателю – пункт 6.3 требует установки подогревателя насосом снизу.

Предпусковой подогреватель Северс

Эксплуатация автомобиля с наступлением холодов усложняется. Водителю, прежде чем отправиться в дорогу, необходимо прогреть двигатель и салон. Быстрее, безопаснее для автомобиля и надежнее с этой задачей справляются специальные приборы предварительного подогрева антифриза. Одним из таких является продукт компании Северс – одноименный предпусковой подогреватель облегчает процесс запуска мотора и сокращает нагрузку на него. Рассмотрим подробнее, как работает устройство, в чем его преимущество и необходимость.

Читайте также:

Ремонт порогов автомобиля без сварки

Принцип работы

Подогреватель Северс предназначен для предварительной подготовки к запуску авто с жидкостной системой охлаждения в холодное время года. Он может применяться в комбинации с легковыми автомобилями на бензиновом топливе, так и с грузовыми на дизтопливе.

Схема работы устройства

Принцип функционирования устройства заключается в естественной циркуляции подогретой жидкости. Если точнее, то прибор работает следующим образом:

при включении запускается трубчатый нагревательный элемент;
в это же время начинает функционировать циркулярная помпа;
от ТЭНа нагревается жидкость и насосом прогоняется по охладительной системе;
на момент достижения нужного температурного режима включается терморегулятор, который прекращает работу нагревателя и помпы;
когда температура достигает нижнего предела, терморегулятор заново запускает систему подогрева.

Таким образом обеспечивается регулярное поддержание необходимого температурного режима жидкости в требуемом диапазоне.

Временные затраты на разогрев автомобиля полностью зависят от погодных условий, мощности подогревателя Северс и условий местности, где припарковано авто – открытая автостоянка или гараж.

ВИДЕО: На какой автомобиль можно установить Северс М и Северс +

Устройство аппарата

Благодаря продуманной комплектации, агрегат устроен таким образом, что у владельца не возникнет проблем с циркуляцией жидкости или ее попадания на контакты прибора.

Горизонтальное исполнение – данный аспект полностью исключает вероятность попадания антифриза на электронную область устройства. Это делает аппарат безопасным в применении.
Шариковый клапан – способствует направлению циркуляции нагретой жидкости через предпусковой агрегат в охладительную систему.
Терморегулятор – контролирует прогрев мотора, не дает устройству разогревать жидкость более положенного показателя. Это обеспечивает максимальную защиту аппарата от перегрева и позволяет экономно расходовать электроэнергию.
Термовыключатель – прекращает работу всей системы в случае неполадок в функционировании терморегулятора и других деталей.

Разновидности устройств

На официальном сайте предпусковой подогреватель двигателя Северс представляется в двух вариантах:

Северс +;
Северс М.

В первом оборудовании комплектацией предусмотрен циркуляционный насос. Изделия выпускаются двух классов, различающихся по показателю мощности.

Общие характеристики модификаций Северс +:

Параметры

Показатель

От электросети с напряжением в 220 В

Температурный режим включения 80°С

Температурный режим запуска 140°С

Корпус предпусковых подогревателей, независимо от модификации, выполнен из алюминия с анодированным покрытием. Функционируют приборы от электросети со стандартным напряжением в 220В переменного тока с частотой 50 Гц. Цена приборов с мощностью в 2 кВт – 3900 рублей, 3 кВт – 4800.

Также в сортаменте компании ЗАО Лидер имеются модели серии Сервис-М. В данном случае стоимость так же зависит от мощности, которая варьируется в пределах 1-3 кВт.

Наименование модели

Мощность, кВт

Цена, руб.

Модификация серии «Плюс» способна за короткий промежуток времени обогреть мотор авто. Данный результат достигается благодаря тому, что в комплектации предусмотрен циркуляционный насос, помогающий нагретой жидкости перемещаться по системе. При средних показателях зимнего температурного режима агрегат способен обогреть авто в течение получаса.

Помимо этого следует отметить, что устройству «Плюс» не требуется подбирать место для установки в самом низу. В аппарате теплоноситель циркулирует за счет встроенного насоса, а не разницы температуры. Поэтому можно пользоваться единой схемой установки, в независимости от модели автомобиля, вида мотора и местонахождения термостата. Устанавливается агрегат в разрез шланга подачи ОЖ от мотора к радиатору отопления салона.

Подогрев с принудительной циркуляцией

В комплектации имеется универсальный монтажный набор, который подходит ко всем авто, это позволяет сократить расходы на приобретение нового.

Равномерность прогрева достигается за счет беспрерывной циркуляции теплоносителя в малом круге охлаждающего устройства. Благодаря данной схеме жидкость прогревается равномерно.

Обе серии имеют улучшенную защиту от перегрева и высокую безопасность, что обеспечивает терморегулятор и термовыключатель.

Преимущества и недостатки

Как и другая техника, предпусковой подогреватель имеет плюсы и минусы. Исходя из статистики отзывов потребителей, следует выделить следующие преимущества:

высокая эффективность – в сильный мороз устройство способно полностью прогреть авто менее чем за 1 час;
низкая цена – сравнительно с аналогичными конкурентными марками Северс отличается бюджетной стоимостью;
легкость в монтаже – на силовые агрегаты, имеющие жидкостную систему охлаждения, подогреватель устанавливается достаточно легко и по единой схеме;
защитные функции – благодаря встроенному терморегулятору и выключателю аппарат имеет двойную защиту;
долговечность – прибор отличается длительным эксплуатационным сроком более 5 лет, когда зарубежные аналоги служат до 3.

Несмотря на большой список плюсов, пользователи обнаружили и минусы в приборе:

заряд – данный аппарат не является автономным и работает только от электросети с напряжением 220 В, возникают сложности в поиске розетки на стоянке;
шариковый клапан – деталь периодически “заклинивает” в одном положении, но данная проблема встречается редко в единичных случаях.

Если сравнивать положительные и отрицательные стороны техники, количество последних в разы меньше, из чего можно сделать вывод о целесообразности покупки и хороших потребительских свойствах.

Как установить прибор

В комплектации каждой модели Северс предусмотрено наличие монтажного набора, в нем имеется подробная инструкция по установке прибора. Соблюдая правила, пользователь затратит не более 3 часов на работу.

Основные этапы работы:

Выбор места потребления охлаждающей жидкости для ее циркуляции в котел.
Подбор места подачи теплоносителя с повышенной температурой из котла в моторный блок. Рекомендуется сделать в разрез верхней радиаторной шланге с применением тройника.
Определение области фиксации устройства. В данном случае производитель рекомендует все же отдать предпочтение самой нижней части подкапотного пространства.
Соединение точки забора охлаждающей жидкости со входом предпускового подогревателя. Учитывайте диаметр штуцеров он может не соответствовать “выходу”.
Разрезание радиаторного шланга для фиксации тройника. При вставлении в патрубок детали следует использовать солидол, поскольку “выход” очень плотный и без дополнительной смазки его не надеть на деталь. Все соедините, тщательно зафиксируйте хомутами.
Подбор области под бампером. Большинство водителей выбирают место, максимально удобное для протяжки силового шнура, например, решетка противотуманной фары. После этого нужно обязательно убедиться, что патрубки котла не трутся о функционирующие детали кузова и острые углы.
Осмотрите соединения, крепежные элементы, запустите двигатель. Посмотрите, не образовалось ли воздушной пробки в системе, если да, то устраните ее.

Запускать предпусковой подогреватель при запущенном двигателе категорически запрещается.

ВИДЕО: Установка ПППД Северс+ на Киа Рио

Установка предпускового подогревателя двигателя 220 В с помпой «Северс+» 2 кВт

Полетели белые мухи. Значит пора устанавливать эл. подогреватель ).

В теме ” Предпусковой подогреватель ” было сломано много копий и мною много прочитано интересного, пока не вмешался случай – кастрировали много интересных тех. решений .
Печально но ладно .

Для установки потребуется:

1. Предпусковой подогреватель “Северс +” 2 кВт. 4 000 руб. Плюс почтовые расходы 260 руб.
Его отличие от других электрических предпусковых подогревателей – наличие помпы, которая даёт более ровный прогрев двигателя.

Пришел по почте в приличной упаковке.

2. Клапан системы охлаждения а/м МАЗ 250 руб.
Клапан решил поставить что бы не резать два шланга, а врезаться в систему в одном месте.

Разобрал клапан на предмет посмотреть, что находится внутри и заодно промазал герметиком место соединения.

3. Пружинные хомуты. 8 шт. Около 1 000 руб.

Использовал от а/м: Porsche Cayenne, Audi – самые дорогие около 120- 130 руб за 1 шт.,
Chery – около 40 руб за 1 шт.
Надеюсь Вам повезёт больше и вы найдёте дешевле
– 4 шт на 21,5 мм
– 4 шт на 17,5 мм

Винтовые хомуты из комплекта поставке не стал использовать из за их убогого исполнения!

Так как Мои размеры хомутов Вам могут не подойти, Вы просчитаете размеры Сами

Что бы подобрать размер хомута нужно замерить диаметр шланга со вставленным в него патрубком и прибавить к полученному результату “1,5”.
Пример:
Наружный диаметр патрубка клапана 18 мм. с надетым шлангом 20 мм, прибавляем 1,5 мм получили 21,5 мм
Наружный диаметр патрубка подогревателя 14 мм с надетым шлангом 16 мм, прибавляем 1,5 мм получили 17,5 мм

Данные хомуты не дают течи в межсизонье и не требуют подтяжки.
Их нельзя перетянуть и порезать шланг.

4. Бронзовые сан.технические сгоны с 18 мм на 14 мм – размер патрубка на подогревателе.

5. Герметик “DoneDial” – термостойкий чёрного цвета. Брал за 250 руб. сейчас около 500 руб.
С пружинными хомутами можно обойтись и без герметика.

6. Антифриз CoolStream – NRC 5 л – 770 руб. 1 л – 220 руб.
Слил примерно около 3 л
Какую канистру покупать – выбирать Вам.
Замена антифриза желательна если Вашей а/м больше двух лет.
Я купил 5 л канистру. По любому выходит дешевле.

7. Пустая 5 л бутылка из под омывайки.

Теперь приступаем к самой установке подогревателя.

Для лучшего доступа к месту установки потребуется:

1. Снимаем тросик газа из штатного крепления.
2. Снимаем резиновых хомут.
3. На себя стягиваем воздухозаборник.
4. Тянем на себя и снимаем деталь под цифрой “4” в виде чёрной коробки

Ищем место для установки.
Так как в руководстве по установке написано, что подогреватель должен крепиться к неподвижным частям кузова.
Оптимальное место находится под расширительным бачком в месте крепления балки и лонжерона.

5. Выворачиваем указанный на фото болт.
6. Примеряем крепёжную пластину к месту установки и отпиливаем примерно 1/4 от всей длины.
Сверлим новое отверстие под выкрученный болт.
7. Прикручиваем пластину к предпусковому подогревателю.
( 5 мм. болты которые шли в комплекте заменил на 6 мм. Для чего пришлось дополнительно Рассверлить уже имеющиеся два отверстия. )
8. Устанавливаем под 45 град. и прикручиваем проводом вниз помпой вверх. На 4 фото на помпе лежит спичечный коробок.
9. Гофру из комплекта надеваем на провод и крепим к кузову на хомуты (в комплекте).

Сливаем антифриз.

10. Снимаем верхний шланг “1” с расширительного бачка и вставляем в пустую 5 л бутылку из под омывайки.
К патрубку расширительного бачка “подключаем” насос или компрессор и сливает антифриз.

11. Снимаем нижний патрубок “2” расширительного бачка опуская вниз сливаем оставшееся.
12. Устанавливаем шланги на место.

Установка клапана.

Выбираем нижний шланг который идёт от печки к термостату. На нём находится клапан для стравливания воздуха.

13. Подбираем удобное место для врезки и острым ножом вырезаем кусок шланга около 7 см.
14. Хомуты надеты на шланги. Устанавливаем клапан. Промазал вышеуказанным герметиком.
Стрелка на корпусе клапана должна показывать направление движения ОЖ как в системе “справа налево” – от печки в сторону термостата.

15. Соединяем клапан и подогреватель шлангом из комплекта. Два шланга примерно по 30 см. Промазал вышеуказанным герметиком.
Клапан и подогреватель находятся напротив друг друга, ниже расширительного бачка.
В каждый шланг вставляем по пружине из комплекта. Пружины не дадут шлангу сделать “залом”.
– Правый патрубок клапана соединяем к нижнему “холодному” патрубку подогревателя. Идёт забор ОЖ.
– Левый патрубок клапана соединяем с верхним “горячим” патрубком подогревателя. Идёт нагретая ОЖ.
16. При необходимости гофру из комплекта надеваем на шланг(и).

– В момент прогрева клапан перекрывает шланг от печки к помпе и ОЖ идёт через подогреватель.
– При запуске двигателя клапан открывается и ОЖ идёт по штатному шлангу и через подогреватель.
– При установке данного клапана мы не уменьшаем диаметр шланга с 18 мм (родной шланг) до 12 мм (патрубок подогревателя)

17. Заливаем антифриз и выгоняем воздушную подушку через клапан.
Катался 3 дня пока не установился постоянный уровень в расширительном бачке.

18. Снятые детали в пунктах с 1 по 4 устанавливаем в обратном порядке ))).

19. Разъём для крепления к бамперу (фишка данной модели).

Пока прикрутил на “штатное” место около АКБ. Рассверлив отверстния в скобе под болты.

Холодно и сейчас не хочется возиться со снятием бампера.

Уффф

При – 20 град. За 30 мин. предпусковой подогреватель нагревает антифриз примерно до +70 град. – 4 деления на приборной панели.
Все остальные замеры выложу при похолодании. Сейчас -7 град.

Три надежных способа защиты ЛКП вашего автомобиля

Наверное, каждый здравомыслящий человек, имеющий в собственности автомобиль, мечтает, чтобы верный железный друг как можно дольше радовал глаз хозяина блеском лакокрасочного покрытия. Но, к величайшему сожалению, современный мир зачастую преподносит нам весьма неприятные сюрпризы.

Так, например, выйдя однажды утром из дома, вы можете обнаружить на капоте вашего автомобиля упавшую с дерева ветку. Вы поднимаете ее и видите царапину… Или другой пример. Однажды в жаркий летний день вы с чувством и удовольствием беретесь за собственноручную мойку машины. После помывки неосторожно оставляете ее сушиться под лучами палящего солнца. Стоит ли говорить, что подобные действия приведут к скорому выгоранию краски.

А помимо этого, на планете существует огромное количество птиц, и какая-то часть из них обитает в ваших краях. Кислоты, содержащиеся в птичьем помете, способны заметно подпортить краску. Зимой дела обстоят еще хуже… В нашей стране дорожные службы хлебом не корми, а дай посыпать улицы тонной-другой химических реагентов, которые разъедают все на своем пути. И если вы не будете мыть машину зимой, то к весне можете обнаружить заметно потускневший лакокрасочный слой. Мыть машину надо! Как бы грязно и слякотно не было на дорогах.

Как быть тем водителям, которые хотят защитить свой автомобиль от опасности? На сегодняшний день на рынке присутствует довольно много способов защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Мы остановимся на трех из них и расскажем вам о достоинствах и недостатках каждого.

Виниловыми бывают не только пластинки…

И первым номером в нашем списке идет оклейка автомобиля виниловой пленкой. В Россию мода на винил пришла после того, как на экраны вышла первая часть фильма «Форсаж». Насмотревшись на обклеенные вдоль и поперек спорткары, наши соотечественники принялись за творчество. Поначалу, когда в стране не было толковых мастеров, все это дело выглядело довольно забавно. Пленка спустя пару недель покрывалась волнами, рвалась или просто отклеивалась. Но время шло, навыки совершенствовались, и сегодня в России трудится довольно большое количество профессиональных оклейщиков.

Теперь подробнее о самом виниле. Пленка бывает двух видов — каландированная и литая. Каландированная пленка — это, как правило, пленка, произведенная заботливыми руками китайских тружеников. Львиную долю рынка занимает именно такая пленка. Почему? Она дешевая. При этом вы можете выбрать из поистине огромного числа фактур и расцветок. Беда в том, что качественно наклеить такую пленку может только истинный профессионал. И то не в 100% случаев. Помимо этого, такие пленки отличаются низкой стойкостью к внешним факторам, со временем они сминаются и выгорают. Литая пленка — это уже совсем другое дело. Ценник на нее существенно выше, но и качество вы получите в разы лучше. Подобный винил станет надежной защитой лакокрасочного покрытия.

В чем главное достоинство виниловой пленки? Наверное, это богатство цветов, оттенков и фактур. На ваш выбор перламутровые, металлизированные, карбоновые и прочие варианты. Если вы хотите, чтобы прохожие сворачивали шеи, провожая взглядом ваш автомобиль, то можете прибегнуть к винилографии. Например, наклеить яркого китайского дракона во весь борт. Помимо богатства выбора, плюсом данного метода является время. Оклейка небольшой детали займет у опытного мастера 2–3 часа. Если сравнивать с традиционной покраской, то достоинство очевидно. Да и оклеить небольшой поврежденный участок машины выйдет дешевле, чем окрашивать его.

А теперь о минусах. Самый-самый большой из них — это то, что при снятии пленка может повредить само лакокрасочное покрытие. Не очень хорошо, да? И ведь снять ее рано или поздно придется. Так, к примеру, многие каландированные пленки служат от силы полгода-год, после чего нуждаются в замене. Поэтому, если на вашем авто есть свежеокрашенные участки, десять раз подумайте, прежде чем наклеивать на них винил… Также к минусам можно отнести трудоемкость и дороговизну процесса. Оклейка машины целиком может выйти вам чуть ли не дороже, чем перекраска. И времени такая работа займет немало…

Тот случай, когда резина может быть жидкой

И мы плавно подошли ко второму способу защиты лакокрасочного покрытия авто. Вы что-нибудь слышали о жидкой резине? Это состав, который благодаря своей водонепроницаемости и эластичности нашел широкое применение в строительстве. Жидкая резина — это мастика на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Проще говоря, резина в жидком виде, которая наносится методом распыления. При нанесении на поверхность состав образует цельный резиновый слой, слегка мягкий на ощупь. Подобный состав прекрасно справляется с защитой кузова и прочих деталей от механических, химических, термических и других воздействий.

Сразу перейдем к плюсам, потому как их немало. Во-первых, состав очень быстро наносится, и вам при этом не потребуется разбирать половину машины. Даже фары заклеивать скотчем не придется, так как слой резины после затвердевания легко снимается с них. Наносится состав простым последовательным распылением. Если вы покрываете авто несколькими слоями состава, то все вместе они образуют крепкий цельный слой резины. При этом неважно, на какую поверхность вы наносите жидкую резину. Она прекрасно сцепляется с пластиком, металлом окрашенным и голым. Во-вторых, вы можете не беспокоиться за целостность ЛКП вашего авто, потому как при снятии резина не оставляет после себя следов и не тянет вслед за собой свежую краску. В-третьих, нанесение жидкой резины обойдется вам дешевле, чем оклейка винилом. Если вам требуется защитить небольшую деталь, то вы вполне можете сделать всю работу своими руками. Жидкая резина продается в обычных аэрозольных баллончиках, и после небольшой практики вы сможете без проблем нанести ее самостоятельно. О многообразии расцветок и оттенков мы умолчим, пусть это окажется для вас приятным сюрпризом…

Явных минусов у данного метода не выявлено. Хотя если покопаться в интернете, то можно найти сообщения о том, что резина со временем трескается и отваливается кусками. Но данную информацию иначе как слухами не назовешь.

Автомобиль в скорлупе

Третий из нашего списка метод — это нанесение на автомобиль керамического покрытия. Способ этот пока еще не получил широкого распространения в нашей стране, но уже имеет своих сторонников. По степени защиты лакокрасочного покрытия с ним вряд ли что-то сравнится на данный момент. Это покрытие имеет бескомпромиссную устойчивость к механическим повреждениям, а также надежно защищает кузов от химических воздействий и ультрафиолетовых лучей. Производители данных составов заявляют, что покрытие служит чуть ли не вечно, не трескается и не теряет своих свойств при должном уходе.

О внешнем виде. При нанесении образуется самая настоящая прозрачная керамическая скорлупа, которая способна в разы усилить лоск заводской краски. Составом можно покрыть как весь автомобиль, так и отдельные его элементы, включая колеса.

Стоит сразу отметить, что цена на подобную услугу высока. И нанести состав своими руками без специального оборудования у вас вряд ли получится. Но к счастью, в крупных городах уже сейчас можно найти достаточно фирм, которые занимаются керамическими покрытиями. Да, их услуги стоят прилично. Но взамен многие из них предлагают гарантийное обслуживание на протяжении долгого времени.

Так что, если вы хотите наилучшим образом защитить ваш автомобиль, подчеркнуть его первозданную красоту и при этом готовы потратить на процедуру хорошие деньги, то керамика — это ваш выбор.

Как видите, каждый метод по-своему хорош. И каждый из них имеет место быть. Вам нужно только определиться, какую сумму денег вы готовы потратить на «броню» для вашего авто и как все это дело будет выглядеть в итоге. Мы настоятельно советуем вам обращаться в специализированные фирмы, которые занимаются защитой ЛКП на протяжении долгого времени и имеют хорошую репутацию. В противном случае вы рискуете просто выбросить деньги на ветер. Если все же хотите проделать работу своими руками, то для начала попрактикуйтесь на какой-нибудь маленькой детали, которую не жалко будет выбросить. Чем больше времени вы потратите на практику, тем качественнее будет результат.

Виды и эффективность защитных покрытий кузова автомобиля

В процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие кузова автомобиля подвергается различным воздействиям. Мелкие царапины оставляют пыль и грязь во время движения, ветки деревьев, агрессивная мойка и другое. Пока кузов в хорошем состоянии, есть смысл подумать о его защите от таких повреждений. На данный момент рынок предлагает самые разные защитные покрытия, которые отличаются по составу и эффективности. Далее в статье разберемся в их особенностях, преимуществах и недостатках.

Необходимость использования
Антигравийное покрытие
Полиуретановая пленка
Виниловая пленка
Жидкая резина
Жидкое стекло
Керамическое
Полимерное покрытие «Раптор»
Защитная полировка
Тефлоновое
Выводы

Необходимость использования

В нанесении какого-либо защитного покрытия на кузов нет ничего плохого. Составы следует выбирать исходя из необходимости, условий эксплуатации и ожидаемого эффекта.

Причин для нанесения покрытия может быть несколько:

автомобиль часто эксплуатируется в плохих дорожных условиях;
необходимо замаскировать мелкие царапины и обновить внешний вид авто;
хочется выделиться из «толпы»;
просто захотелось поухаживать за машиной.

Защитные покрытия кузова

Порой производители обещают невероятный эффект после нанесения того или иного покрытия, но не стоит на это полностью полагаться. Составы на силиконовой основе лишь покрывают кузов тонкой пленкой и создают глянцевый эффект. Поверхность становится гладкой, что не дает скапливаться пыли и грязи. От прилетевшего камня или прямого механического воздействия покрытие не защитит. Чтобы действительно защитить кузов, нужно наносить более серьезные составы, такие как керамика или жидкая резина. Конечно, данные услуги не дешевы и порой сопоставимы со стоимостью полной покраски кузова.

Разновидностей покрытий много, начиная от полироли с различными примесями, и заканчивая покрытием на основе полиуретана и нанокерамики. Выбирать следует исходя из потребностей и возможностей.

Антигравийное покрытие

Антигравийное покрытие довольно популярный и недорогой способ защитить кузов автомобиля. Оно представляет собой пленку, которая наносится на кузов при помощи нагрева в специальных условиях мастерской. В свою очередь, антигравийные покрытия подразделяются на два вида:

полиуретановая пленка;
виниловая пленка.

Полиуретановая пленка

Пленка представляет собой абсолютно прозрачное покрытие, которое достаточно хорошо защищает кузов от мелких царапин и повреждений. Конечно, не стоит преувеличивать ее возможности, но с пылью, грязью и ветками справится. Пленка плотная и эластичная, поверх нее можно наносить полироль и другие составы. Антигравийная полиуретановая пленка толщиной 500-600 микрон способна защитить оптику авто и кузов от ударов камней. Чем толще, тем лучше защита.

Читайте также:

Виниловая пленка

По уровню защиты винил намного выше простой пленки. Также различают два вида винилового покрытия:

каландированная;
литая пленка.

Каландированая виниловая пленка наиболее распространена в применении, но уступает в качестве. Отсюда и более низкая цена. Цвет можно подобрать практически любой по желанию. Срок службы до года, далее нужно менять или убирать.

Литая пленка стоит дороже, но и качество намного выше. Лучше защищает лакокрасочное покрытие, маскирует царапины и сколы. Срок службы от 2 до 5 лет. Оба вида пленки наносятся при помощи нагрева промышленным феном. Необходимо отметить, что такая работа требует навыков и опыта.

Виниловая пленка меняет цвет машины

К минусам относится то, что при демонтаже пленка может содрать родную краску. Настолько крепко она склеивается с поверхностью. Также хороший винил стоит довольно дорого.

Жидкая резина

Следующий способ защиты ЛКП – нанесение жидкой резины. Это особый полимер на основе битумной эмульсии, который обладает отличными гидрофобными и защитными свойствами. Состав легко наносится на поверхность путем распыления. После затвердевания образуется эластичный и достаточно прочный слой. Кузов будет выглядеть более чем оригинально. Также слой резины хорошо защищает ЛКП от царапин. Срок службы жидкой резины 1,5 – 2 года.

Из плюсов можно выделить следующие:

быстро и легко наносится практически на любую поверхность;
приятный на вид и на ощупь;
дешевле по стоимости в сравнении с винилом;
хорошие защитные качества;
покрытие легко снять при необходимости;
много расцветок на выбор.

Минусов не так много, но они есть:

достаточно легко повредить или содрать;
дешевые составы могут потрескаться.

Жидкое стекло

Жидкое стекло представляет собой силикатный раствор, который наносится на кузов автомобиля. После нанесения раствор высыхает и кристаллизуется, оставляя эффект зеркала. Смотрится красиво, но как реальное защитное средство малоэффективно. Состав делает поверхность гладкой и блестящей, что не дает пыли скапливаться, а значит реже можно посещать мойку. На этом защитные свойства заканчиваются. При бережном уходе жидкое стекло продержится до 1 года. По стоимости вполне приемлемо.

“До” и “После” обработки жидким стеклом

Наносится очень просто при помощи губки. Только перед работой нужно тщательно помыть и обезжирить поверхность. После дать составу высохнуть в течение 1-3 часов.

Керамическое

В основе состава керамических покрытий находится диоксид кремния и оксид титана. Считается более прочным и долговечным в сравнении с жидким стеклом. Хорошо защищает лакокрасочное покрытие от коррозии, крупных абразивных частиц, агрессивной химии. После нанесения поверхность становится глянцевой и блестящей. Автомобиль смотрится презентабельно.

Наносится керамика в несколько этапов, образуя до 10 слоев. Нужно придерживаться определенной температуры при работе. Высыхание длится до 8 часов, после этого еще не менее двух недель нельзя заезжать на мойку. Держится покрытие до двух лет, хотя производители обещают очень долгий срок службы. Стоимость варьируется от 13 000 до 20 000 рублей в зависимости от площади и качества материалов.

Полимерное покрытие «Раптор»

Раптор – это полимочевина или полимочевинный эластомер, который имеет повышенную прочность. После нанесения на поверхности кузова образуется прочное изолирующее покрытие. По сути, нанесение «раптора» можно сравнить с покраской кузова.

Данный состав чаще всего используют для защиты кузовов автомобилей, которые эксплуатируются в особо агрессивных условиях. Образуется настоящая броня, которая защищает от механических повреждений, воздействия окружающей среды, ультрафиолета.

Перед нанесением состава, как и при стандартной покраске, кузов тщательно моют, обезжиривают. Затем наносят состав пистолетом.

Покрытие “Раптор”

Раптор продается только в двух цветах:

черном;
белом.

Для получения других оттенков необходим колер. После высыхания образуется матовая поверхность со специфической шероховатостью. Высыхает состав через 8-10 часов, полное затвердевание происходит через 2-3 недели.

Плюсы покрытия «Раптор»:

отлично защищает кузов от разных воздействий;
повышает шумоизоляцию;
защищает от коррозии;
смотрится “брутально”;
приемлемая цена.

остается матовая поверхность с шероховатостями;
долго набирает силу (3 недели);
достаточно трудно удалить.

Защитная полировка

Наиболее распространенное и доступное покрытие. Различных полиролей достаточно много. Состав наносится роторной машинкой, заполняя собой мелкие трещины и образуя гладкую и сияющую поверхность. После полировки авто выглядит великолепно.

Как защита от серьезных повреждений и царапин полировка, конечно же, не подходит. Полироли на основе воска обладают гидрофобными свойствами, но не более. На гладкой поверхности меньше скапливается грязи. Первая же мойка смоет состав и нужно наносить вновь. К счастью, цена достаточно приемлемая, поэтому часто такую услугу предлагают прямо на мойках.

Плюсом полировки является блестящий эффект и доступная цена. Минус – нет серьезной защиты.

Тефлоновое

Нанесение тефлонового покрытия – это также разновидность полировки, только состав на основе тефлона. Производители утверждают, что состав держится до полугода, выдерживает 10-12 бесконтактных моек. После полировки поверхность блестящая как зеркало. Состав имеет гидрофобные и антистатические свойства, защищает от мелких царапин и рисок, маскирует старые. Минусом является довольно высокая стоимость.

Выводы

Как видно, способов защитить кузов своего авто достаточно много. К этому списку можно прибавить еще несколько, но они отличаются не многим. Возникает вопрос, какой способ наиболее эффективный? Правильный ответ будет исходить из потребностей. Если нужна действительно серьезная защита от камней и царапин, то нужно выбирать покрытия типа «Раптор», жидкой резины или толстой антигравийного пленки, но они придают специфический внешний вид. Если нужно обновить кузов, сделать его ярким и блестящим, подготовить автомобиль к продаже или замаскировать мелкие царапины, то подойдет полировка или покрытие тефлоном. Чуть более серьезную защиту дает виниловое покрытие, полиуретановые пленки и жидкое стекло.