Виды креплений москитных сеток

Виды креплений для москитных сеток:

Огромным преимуществом рамочных москитных сеток из оконного профиля сечением 10х25 является их универсальность, то есть они подходят для любых видов окон (пластиковых, деревянных, алюминиевых). При монтаже москитных сеток наши спеиалисты используют нескольких видов креплений, в зависимости от вида окна, потребностей заказчика, особенностей установки самомого окна.

Ниже расскажем о самых основных:

Пластиковые Z-образные крепежи:

Самый распространенный вид креплений для сеток — пластиковые z-образные кронштейны. Обеспечивают лучший и самый надежный прижим сетки к оконной раме. Будучи правильно установленными, они являются удобными при эксплуатации.

Но есть и недостатки. ПВХ из которого сделаны кронштейны имеют не очень долгий срок службы, если постоянно находятся на солнце. Через 5-7 лет, скорее всего, вам уже придется их менять, а может быть даже и раньше, если доведется сломать. При неаккуратном снятии -установки сетки, кронштены могут сломаться, заменить их не очень сложно, достаточно открутить пару шурупов, вытащить сломанное крепление и поставить на его место новое. Это хорошо, если у вас имеются запасные кронштейны, инструменты и умелые руки, а если нет, то придется вызывать мастера.

Металлические Z-образные крепежи

Такие крепления по цене дороже пластиковых, зато гораздо долговечнее! Металлический кронштей не боится солнца и времени. При своей надежности и долговечности, они очень удобны. Срок их службы не так ограничен, как у пластиковых. Они не будут портиться на солнце, не боятся резких перепадов температур. Трудно не знаем, сколько они прослужат, но скорей всего дольше, чем сама москитная сетка. Эти крепления покрыты порошковой эмалью белого или коричневого цвета, потому ржавчина им не страшна.

Недостатком металлических кронштейнов является , то что металл легко гнется, и кронштейны не обеспечивают должный прижим. Кронштейны из металла из-за своих размеров, ведь посадочное место на оконной раме не под них требуется гораздо больших размеров, чем под пластиковый аналог, поэтому их не всегда можно применить при монтаже сеток

Металлические крючки (зацепы):

Такой вид креплений для москитных сеток так же часто используется. Он отличается тем, что отпадает необходимость сверлить отверстия в оконной раме окна, чтобы установить крепления. Металлические крючки, или как их еще называют зацепы, крепятся непосредственно на профиль москитной сетки, перед монтажом.

Недостатки у этого вида крепежа следующие: во-первых, они не позволят сетке плотно прилегать к раме, как в случае с z-образными креплениями, из-за чего насекомые и пыль могут проникать в щели между сеткой и окном. Второй существенный недостаток это то, что они пережимают уплотнитель в некоторых местах, в результате чего он может деформироваться и зимой в этих местах образуются мостики холода.

Кроме этого, они легко деформируются при использовании или в результате воздействия сильного ветра могут подвести и сетка может выпасть из окна.

Преимуществом этотого вида крепежа в том, что их можно использовать там, где нет возможности для установки внешних z-образных креплений, например из-за решеток на окнах или если рама глубоко утоплена в откос, между откосом и краем рамы менее 2 см.

«Барашки»:

Такие крепления еще называют пластиковые L-образные или пластиковые барашки. Такой вид креплений обычно применяется редко, но иногда без них никак не обойтись. В местах, где нельзя установить обычные крепления, часто выручают «барашки». Они обеспечивают очень хороший прижим сетки к раме, но имет те же недостатки как и кронштейны из ПВХ.

Во первых, недолговечность. Сделаны они из качественного полимера, но как и весь пластик теряют свойства из-за длительного воздействия солнца или от перепада температур. Свой ресурс 5 лет они, обязательно, прослужат. Во вторых, пользоваться ими не всегда удобно, иногда они разбалтываются и необходимо подкручивать болтики. Крепятся они либо на саму москитную сетку, либо на раму.

Читайте также:
Соединение бруса и бревен - различные виды и способы стыковки при строительстве

“Плунжерные крепления”

Их еще называют плунжерами или внутренними выдвижными креплениями. Основное их преимущество в том, что они используются в местах неподходящих для всех других видов креплений. Незаменимы на окнах с решетками. Сложны при монтаже сетки, по сравнению с другими видами, приходится дополнительно сверлить отверстия в профиле москитной сетки и в раме. Со временем может ослабевать пружинка, которая прижимает сетку, но ее при желании можно заменить. При установке на деревянные окна в раму вкручивается ответная втулка, для пластиковых окон такая втулка не обязательна.

Недостатками плунжерных креплений является высокая цена плунжеров и монтажных работ, а так же абсолютно неудовлетворительное примыкание москитной сетки и рамы. Для устанения щелей, торец сетки нужно обклеивать фетром и иным ворсовым уплотнителем по периметру.

Остались вопросы, вернитесь в основной раздел: Москитные сетки

Установка москитных сеток

Рамочная москитная сетка является распространенным типом, наиболее эффективным средством защиты помещения от нашествия комаров и прочих гнусов в теплое время года. Эта легкая, практически невесомая светопрозрачная конструкция препятствует проникновению в наши квартиры и дома надоедливой мошкары, а также пыли и тополиного пуха с улицы. Но самое главное ее преимущество заключается в том, что такая конструкция идеально подходит к любому типу окна.

Почему выбирают установку рамочных москитных сеток

Рамочные москитные сетки не только просты в эксплуатации, но и являются одним из самых бюджетных вариантов!

Кроме того, немаловажным преимуществом рамочных антимоскитных сеток является то, что они в силу простоты своей конструкции редко ломаются.

Монтаж рамочных москитных сеток

Рамочная москитная сетка – универсальна, она подходит к любому окну, независимо от вида материала, из которого изготовлена конструкция. Современные рамочные москитные сетки традиционно выполняются из пластикового или алюминиевого профиля, на который натягивается сетка.

Порядок установки москитной сетки зависит от выбранного варианта крепления. Многообразие типов крепежных элементов дает возможность надежно зафиксировать сетку в оконном проеме алюминиевой, пластиковой или деревянной конструкции.

Крепежные элементы для монтажа – варианты

Как правило, крепежные элементы для монтажа входят в комплектацию конструкции. Рассмотрим варианты монтажа москитной сетки на окна различных типов с использованием наиболее популярных видов фиксаторов:

  • Z-образные кронштейны;
  • пластиковые флажки (барашки);
  • металлические крючки;
  • штифты (плунжерные крепления).

Z-образные кронштейны

Наиболее простой широко распространенный вид креплений, используемый для фиксации рамочной москитной сетки на окнах. Элементы при помощи обыкновенных шурупов прикручиваются по углам оконной рамы. Защитная конструкция устанавливается непосредственно между кронштейнами.

Обратите внимание: верхние кронштейны должны иметь более длинные зацепы, чем нижние крепежные элементы, так как в процессе установки рамки она поднимается до упора вверх, а далее опускается и плотно ложится на нижние кронштейны-зацепы.
Внешние габаритные размеры москитной рамки при таком способе крепления превышают световой проем на 2,5 см с каждой из 4-х сторон.

Единственным недостатком пластиковых фиксаторов является их хрупкость. Пластик под воздействием негативных внешних факторов (солнечный свет, резкие перепады температур) теряет свою пластичность и становится хрупким. Срок эксплуатации фиксаторов данного типа составляет не более 3 лет, по истечение этого времени их необходимо заменить на новые. Относительно недавно в строительных магазинах появились Z-образные кронштейны, изготовленные из оцинкованной стали, их срок службы практически не ограничен.

Пластиковые флажки (барашки)


Купить пластиковые барашки

Элементы рационально использовать в случае, если особенности оконной конструкции не позволяют установить стандартные кронштейны. На оконной раме они фиксируются обыкновенными шурупами. Изготавливаются они из пластика, ввиду чего их необходимо будет периодически заменять на новые.
Часто используются как дополнительные крепления. Их можно ставить как снизу/сверху так и по бокам.
Принцип работы: барашки устанавливаются саморезами, поворачиваются и прижимают рамку сетку. Чтобы снять москитную сетку, надо освободить ее от барашков просто повернув их.

Металлические крючки

Фиксаторы такого типа используются в случае, если нет возможности установить стандартные кронштейны из пластика или оцинкованной стали. Такие элементы прикручиваются непосредственно к раме антимоскитной конструкции и фиксируются на уплотнителе окна. При массе достоинств, такой способ имеет два существенных недостатка.
Во-первых, рама способствует уменьшению площади светового проема.
Во-вторых, фиксаторы приводят к тому, что резиновый оконный уплотнитель быстро изнашивается.

Читайте также:
Раньше на Руси в деревнях, небольших городах были в ходу нагайки, плетки, кнуты

Плунжерные крепления

Купить плунжеры
Такие фиксаторы часто также называют штифтами. Металлические пружинные плунжеры устанавливаются непосредственно в раму москитной сетки. Для их фиксации в оконном световом проеме (по боковым его сторонам) просверливаются отверстия при помощи дрели. Далее, для того, чтобы оставшиеся щели между рамой сетки и оконной конструкцией не проникала пыль, по периметру проема прокладывается фетровый уплотнитель на клеевой основе. Противомоскитная конструкция надежно закрепляется в оконном проеме. Единственными недостатком этого метода монтажа является то, что несколько уменьшается световой проем.

Установка москитной сетки антикошка

Москитка под действием силы прыжка сдвигается вверх и выходит из нижних креплений. Животное вместе с сеткой выпадает в окно.
Если Ваша кошка задалась такой целью, то чтобы этого избежать мы даем две рекомендации:

  • Устанавливать металлические крепления (они чуть подлиннее) и рассчитывать расстояние между ними таким образом, чтобы москитная сетка могла задвигаться в крепления только сбоку максимально плотно, движения вверх-вниз были исключены.
  • Дополнительно усилять барашками (они же флажки) (см. выше).

Установка рамочной москитной сетки на окна старого образца

С использованием вышеописанных типов фиксаторов справиться с вопросом монтажа москитной сетки на стандартное евроокно, изготовленное из пластика или дерева можно самостоятельно. Однако, гораздо сложнее выглядит процесс установки противомоскитной конструкции на окна старого образца, выполненные из дерева или алюминиевого профиля.

На деревянные окна старого образца рационально устанавливать конструкции на алюминиевой раме с переплетом или петельные москитные сетки, которые открываются в процессе эксплуатации в противоположном направлении относительно основной створки. В данном случае магниты, расположенные по периметру рамки обеспечивают плотность прилегания противомоскитной конструкции к оконной раме.

В случае, если имеется необходимость монтажа рамочной москитной сетки на окно из алюминиевого профиля, специалисты рекомендуют использовать для фиксации крепежных элементов клепки из нержавеющей или оцинкованной стали.

Инструменты для установки

Установить москитную сетку самостоятельно на любой тип окна возможно, только в том случае, если у вас имеются определенные навыки выполнения строительно-монтажных работ. Для этого вам понадобятся следующие приспособления и инструменты:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • карандаш для разметки;
  • крепежные элементы.

Вы можете приобрести отдельно крепежи в нашем Интернет-магазине.

Крепления для москитных сеток

Москитные сетки удерживаются различными системами крепления, каждое из которых наиболее подходит тому или иному типу москитной сетки, конструкции окна и материалу из которого сделано окно.

Возможность использования того или иного крепления москитной сетки для каждого типа окна определяется мастером при осмотре помещения.

Основные крепления москитной сетки

1. Крепление Флажок (Барашек)

Преимуществом данной системы крепления москитных сеток, перед креплением с помощью пластиковых крючков(зацепов), является надежность и простота в установке.

Достоинство: Надежное и недорогое крепление москитной сетки.

Недостаток: Не устанавливаются на одностворчатые окна или окна, у которых рядом с местом установки находится глухая (не открываемая) створка.

2. Плунжерное крепление

Имеет красивый вид и большой ресурс работы. Изготавливается из нержавеющей стали.

Преимуществом плунжерного крепления является легкость установки и снятия москитной сетки, а так же гарантия того, что сетку не сорвёт ветром. Плунжер – это штифт из нержавеющей стали, с шляпкой и пружиной, который устанавливается непосредственно в рамку москитной сетки.

Достоинство: является своеобразной палочкой – выручалочкой. Используется на любых типах окон и позволяет сделать невозможное возможным. Незаменим при установке сеток на зарешеченные оконные проемы, деревянные, пластиковые, аллюминиевые и деревоаллюминиевые окна. Великолепно зарекомендовало себя для использования с полотном «Антикошка» и Антипыль.

Читайте также:
Как убрать сажу со стен и потолка: сухая и влажная очистка поверхностей

Недостаток: Увеличение стоимости изделия

3. Металлические “Z” крепление на рамку сетку.

Являются надежным и удобным креплением, позволяющее устанавливать москитные сетки без сверления оконных рам.

Достоинство: Металлические “Z”-образные уголки намного практичнее пластикового крепления.

Недостаток: Не рекомендуется использовать совместно с полотном москитной сетки «Антикошка» т.к. загибы крепления, удерживающие москитную сетку, составляют всего 0,5 см и не рассчитаны на механическое воздействие

При использование данного крепления москитной сетки с полотном «Антипыль» не обеспечивается плотное прилегание сетки к раме(по вертикальной части рамки остается, как правило щель 2-3 мм, не позволяющая пролететь комарам, но позволяющая проникнуть пыли).

4. Пластиковые “Z”-образные уголки.

Являются штатным креплением москитной сетки.

Прикручиваются с внешней стороны к раме окна. Уголки устанавливаются попарно на верхнюю и нижнюю или левую и правую части рамы

Достоинство: Низкая цена

Недостаток: Не рассчитаны на физическое воздействие.

Не рекомендуется использовать с сеткой «Антикошка», поскольку не рассчитаны на физическую нагрузку,

5. Металлические “Z”-образные уголки.

Выполнены в точности по размеру пластиковых “Z”- образных уголков

Достоинства: долговечность.

Недостатки: При использовании с полотном Антимошка и Антипыль, требуется центральный прижим сетки.

Как крепить москитную сетку на пластиковое окно: 4 линии обороны от «Мессершмиттов»

Крепить конструкцию можно самыми разными способами

Крепление москитной сетки на пластиковые окна обычно выполняется на завершающем этапе монтажа: эта деталь имеет очень простую конструкцию и устанавливается без особых сложностей. И все же, если вы выполняете работу своими руками, то разобраться в нюансах выбора типа крепления и способа фиксации изделия на окне определенно стоит.

Конструкция и назначение москитных сеток

Антимоскитная сетка, которая крепится на ПВХ-окно, чаще всего представляет собой каркасное изделие:

Основные элементы москитной стеки

  1. Рама сетки делается из легкого полимерного (ПВХ) или алюминиевого профиля. Пластиковые конструкции отличаются меньшей прочностью, потому все больше производителей переходят на алюминиевый профиль. При этом специальное покрытие защищает алюминиевые элементы от внешних воздействий.
  2. На углах элементы рамы соединяются специальными уголками. Благодаря этому сохраняется прямоугольность рамы, поскольку пластиковые вставки придают изделию необходимую жесткость.

Размер отверстий таков, что комар точно не пролезет

  1. На раму натягивается сетка, которая делается из синтетического полотна (чаще всего используется фибергласс). Сетка чаще всего фиксируется в паз профиля за счет эластичности специального шнура, потому при необходимости поврежденное полотно можно извлечь и заменить новым.

Обычно полотно окрашивается в серый цвет. Нейтральная окраска имеет смысл: именно в этом случае переплетения сетки наименее заметны при любом уровне освещения.

  1. С внутренней стороны на рамке москитной сетки фиксируются две ручки, предназначенные для установки изделия и извлечения его из проема. Пластиковые ручки в 90% случаев отпадают примерно через два года эксплуатации, а конструкции, изготовленные из полимерной полосы, свернутой в кольцо, служат чуть дольше.

Такая ручка-петля более надежна, но более громоздка

Как следует из названия, противомоскитная сетка обеспечивает защиту от проникновения в помещение летающих насекомых – мух, комаров и т.д. Сечения отверстий в большинстве сеток подбираются с таким расчетом, чтобы их размер был меньше размаха крыльев наиболее распространенных насекомых.

Кроме того, установленные в створку оконного проема или на раму окна конструкции с натяжными полотнами обеспечивают затенение квартиры или балкона. Несмотря на высокую прозрачность, материал сетки эффективно поглощает солнечные лучи, потому в жару сетки неплохо выручают, особенно при отсутствии занавесей и жалюзи.

Есть множество вариантов фиксации «москтиток» на окне

Методики установки

Способ 1. На петли

Однозначного ответа на вопрос, как закрепить москитную сетку на пластиковое окно, наверное, не существует. Есть несколько систем крепления, и у каждой можно найти как достоинства, так и недостатки.

Первый, и очевидный способ установки – монтаж сетки на петли:

  1. Для такой методики необходимо изготовить конструкцию из специального профиля. На одной стороне рамы размещаются петлевые группы (две или три, в зависимости от высоты), а на противоположной – фиксатор для защелки.
Читайте также:
Как сложить печь, камин

  1. При установке стеку прикладываем к раме снаружи и отмечаем, где будут находиться петли.
  2. Затем саморезами устанавливаем на раму ответные части петель.
  3. Конструкцию надеваем на петли и фиксируем стержнем.
  4. На ответный элемент надеваем защелку и закрываем сетку, отмечая, где будет находиться защелка.

  1. Устанавливаем защелку на раму, фиксируя ее с наружной стороны саморезами.

Пользоваться таким изделием очень удобно: при необходимости сетка просто распахивается на поворачивающихся петлях и проем открывается. Но есть и некоторые ограничения:

  1. Во-первых, демонтаж изделия на зиму отличается трудоёмкостью – нужно разъединить петли, что сделать не так просто.
  2. Во-вторых, нельзя использовать такие конструкции на окнах с установленными наружными решетками – просто некуда будет открывать сетку.
  3. По личному опыту добавлю и еще один нюанс: при боковом ветре, направленном вдоль стены, защелка может открываться, и тогда сетка распахивается. Как следствие, парусящее полотно иногда срывает с петель.

Способ 2. На карманы

Более простые, более надежные, но при этом чуть менее функциональные крепления для москитных сеток на пластиковые окна – это так называемые «карманы». Они представляют собой пластиковые конструкции, которые фиксируются на уголках рамы москитной сетки.

Установка карманов предельно проста, но есть в ней и небольшая хитрость:

Комплект карманов для установки детали

  1. Крепление лучше всего производить до того момента, как рама будет смонтирована в проеме. Так мы сможем идеально выставить все детали, а иначе нам придется фиксировать конструкцию «на глаз», что часто приводит к ошибкам.

Установка нижнего кармана – простейший процесс

  1. Начинаем монтаж с нижней пары. Для этого берем два кармана с низкими лицевыми бортиками и закрепляем их саморезами с таким расчетом, чтобы верхний край профиля москитной рамы совпадал с верхним краем рамы самого окна.
  2. После этого вставляем сетку в нижние направляющие, а затем аккуратно приподнимаем – так, чтобы нижний край рамки вышел за передние стенки карманов. Теперь отмечаем положение верхнего края рамки на верхней поперечной части оконной рамы.

Фото правильно закреплённого верхнего кармана

  1. Пару карманов, оснащённую бортиками большего размера, устанавливаем так, чтобы поднятая сетка свободно заходила в получившийся паз (делаем запас в большую сторону примерно на 3 – 4 мм). Это с одной стороны обеспечивает надежную фиксацию конструкции в установленном положении (т.е. когда она опирается на нижний карман), но при этом дает возможность извлечь сетку из пазов.

После установки окна в проем сетка ставится в карманы очень просто:

  • сначала заводим раму в верхние карманы до упора;
  • затем прижимаем нижний край рамки к окну;
  • и ставим на опоры нижних карманов.

Конечно, получается дольше, чем на петлях, зато и вынимать сетку на порядок легче.

Способ 3. На «флажки»

Ещё один крепеж для москитных сеток на пластиковые окна – это так называемые флажки. Они не очень удобны в использовании, но зато занимают меньше всего места:

  1. Флажок представляет собой миниатюрную деталь: либо Z-образную пластину из тонкого металла, либо Г-образный поворотный элемент из плотного ПВХ.
  2. Металлические флажки чаще всего ставятся непосредственно на рамку профиля (она при этом должны быть алюминиевой, поскольку из ПВХ саморез вырывается сразу же). Пластиковые изделия крепятся раму, вплотную к краю установленной в проем сетки.
  3. Для крепления одной рамки нужно 4 -6 флажков.
  4. Работает флажок очень просто: мы поворачиваем каждый элемент, используя саморез в качестве оси, и прижимаем флажок к раме. Благодаря этому сетка закрепляются в проеме в нескольких точках.

Металлические флажки на рамке

  1. При необходимости конструкция извлекается по той же схеме: флажки поворачиваем так, чтобы они стали параллельно деталям рамки, после чего извлекаем изделие.

При повороте флажков мостику нужно держать за ручки, иначе она просто выпадет наружу.

Впрочем, у этого крепления есть существенный недостаток: поворачивать флажки неудобно ввиду их маленького размера, кроме того и пластик, и тонкий металл служат недолго. Да и саморезы, фиксирующие крепёж рамке сетки, тоже иногда вырываются «с мясом». В общем, вариант для тех, кто вынимает сетку из креплений максимум раз в год.

Читайте также:
Паровое отопление в частном доме от печи: как сделать своими руками схема

Способ 4. На липучку

Безрамные сетки от насекомых также существуют, более того – пользоваться ими совсем несложно. Как правило, для крепления такой конструкции используется пара липучек:

  • одна фиксируется на окне;
  • а вторая пришивается или приваривается по периметру сетчатого полотна.

Есть более простой вариант, когда сетчатое полотно крепится напрямую к липкой ленте на окне, но мне он кажется менее надежным.

Инструкция по монтажу изделия будет такой:

  1. Окно, предназначенное для установки сетки, тщательно вымываем, удаляя загрязнения и жирные пятна (они образуются там, где мы касаемся пластика голыми руками).
  2. Перед тем как прикрепить сетку, протираем окно насухо.
  3. С липучки снимаем защитную ленту, обнажая клеевой слой.
  4. Прикладываем изделие к окну и хорошенько прижимаем, стараясь наклеить ленту с первого раза правильно, без складок и «волн».
  5. После того как лента с липучкой наклеена, прикрепляем к ней полотно москитной сетки. Держится такое изделие хорошо, а снимается буквально за несколько секунд.

Использование безрамного варианта

Минусом этого способа фиксации является не самая высокая надежность: какой бы качественной ни была липучка, по прочности фиксации она все же уступает механическому крепежу.

Роллеты, плунжеры и другие варианты

Использование роллетной конструкции

Есть и еще несколько вариантов крепления сетчатого плотна в оконном проеме:

  1. В саму рамку встраиваются плунжеры – подпружиненные стержни, которые в нормальном состоянии выходят за края рамки примерно на 15-20 мм.
  2. При установке сетки рамка заводится внутрь окна, рукоятки плунжеров оттягиваются и стержни утапливаются в профиль.
  3. После того как мы отпускаем рукоятку, плунжер выходит наружу и закрепляется в отверстии, предварительно просверленном в раме.
  1. Снаружи устанавливается роллет с москитным полотном, боковые направляющие, а также нижний зацеп.
  2. При необходимости мы просто берем за шнур и вытягиваем сетку из роллетной части, при этом ее основание спускается вниз по направляющим.
  3. Внизу основание фиксируется защелкой, которая и удерживает его в нужном положении.
  4. При необходимости сетка легко убирается – достаточно снять основание с защелки и чуть подтянуть сетку вверх.
  1. С одной стороны устанавливается направляющая с закреплённым полотном, с другой – направляющая с защелкой.
  2. Складчатая сетка (отсюда и название – плиссе) крепится к двум горизонтальным полозьям – сверху и снизу.
  3. При закрытии мы просто тянем за ручку, и сетка постепенно раскладывается. Затем в крайнем положении мы фиксируем растянутое полотно защелкой.
  4. Убрать сетку из проема так же просто: мы снимаем ее край с защелки и постепенно складываем материал «гармошкой».

Схема устройства сетки-плиссе

Уход за сетками

Противомоскитные конструкции могут устанавливаться на самые разные виды крепления, но все же при их эксплуатации стоит придерживаться вполне определённых рекомендаций:

  1. Полотно сетки со временем утрачивает эластичность, потому рвется даже при незначительных механических нагрузках. Перфорированное полотно гораздо хуже справляется со своими функциями, потому его стоит периодически (раз в пять-шесть лет) менять.
  2. Чтобы продлить срок эксплуатации полотна, сетки стоит демонтировать на зимний период. Я обычно снимаю конструкции в октябре и возвращаю на место в марте. Благодаря этому ни профиль, ни полотно не подвергаются промерзанию, потому служат на порядок дольше.

На зиму изделия снимаем и очищаем

  1. После снятия конструкции, ее стоит промыть – за теплое время года она собирает на себе неимоверное количество пыли. Если ваши окна выходят на автомобильную дорогу, то я бы советовал промывать сетки чаще – раз в два-три месяца.
  2. Наконец, не стоит забывать, что эта конструкция не предназначена для защиты от падения. Ни одно крепление не может выдержать значительную весовую нагрузку, потому если в вашем доме есть дети или активные домашние животные, то створку с установленной москитной стекой можно открывать только в откидном положении.

Не устаю повторять: для защиты детей от падения открытие окна должно блокироваться. Для этого устанавливается либо специальная ручка с ключом, либо замок на нижней части рамы. Проветриванию не мешает, но от поворотного открывания створки чрезмерно любопытными руками убережёт!

«Антикошка» — не панацея, но помочь может

  1. Исключение составляют только сетки «антикошка», которые отличаются усиленным полотном и более надежным крепежом. Но и они не могут выдержать вес упитанного Мейн-Куна или маленького ребенка, потому лучше перестраховаться, не доводя до беды!
Читайте также:
Как определить дерево по его коре

Заключение

Москитная сетка – полезное приспособление, которое защитит вас от насекомых в летнее время года!

Конечно, применять абсолютно все способы крепления москитных полотен, описанные выше, вы не станете – это и не нужно. Но разобраться в ассортименте изделий и изучить методику их установки определённо стоит.

Так, прочитав приведённые рекомендации и просмотрев видео в этой статье, вы сможете подобрать идеально подходящий для вас вариант. А если нужны будут консультации – смело задавайте вопросы либо в комментариях, либо на форуме проекта.

Виды креплений москитных сеток

Рамные москитные сетки крепятся к оконным конструкциям с помощью крепежных элементов, позволяющих без труда демонтировать изделие на зимний период или для чистки. Многообразие видов крепежей позволяет надежно закрепить конструкцию в проеме пластикового, алюминиевого или деревянного окна, также любой двери.

  • Ремонт ПВХ окон
  • Ремонт окон из дерева
  • Ремонт окон из алюминия
  • Замена стеклопакетов
  • Москитные сетки
  • Замена уплотнителя
  • Ремонт ПВХ дверей
  • Гарантия на все виды работ и материалы 1 год.
  • Доступные цены и гибкая система скидок.
  • 100% выполнение гарантийных и постгарантийных обязательств.

Модификации крепежей-держателей москитных сеток

Выбор элемента крепления обусловлен типом москитной сетки, конструктивными особенностями и материалом изготовления оконных систем.

Пластиковые Z-образные кронштейны

Кронштейны прикручиваются на шурупы к оконной раме 2 сверху 2 внизу. Рамка сетки фиксируется между крепежами в накладку, также на оконный профиль со стороны улицы.

Достоинства: Легкость монтажа, низкая стоимость. В большинстве случаев, такой вид зеток, используют для установки стандартных рамочных москитных сеток.

Недостатки: Под воздействием солнечного ультрафиолета, температурных перепадов и других атмосферных явлений пластиковые кронштейны теряют эластичность, эстетическую привлекательность. Срок эксплуатации изделия сокращается до 2-3 лет. Мы не рекомендуем использовать пластиковые Z-образные крепежи для фиксации москитных полотен «Антикошка». После монтажа между окном и москитной рамкой образуется щель в 3-4 мм, что недопустимо при установке москитной сетки «Антипыль».

Металлические Z-образные кронштейны

Металлические лапки монтируются аналогично пластиковым. Стальные кронштейны применяются для стеклопакетов с пластиковыми или деревянными рамами и замкнутым внешним контуром то есть без выемок и капельников.

Достоинства: Высокая степень надежности, долговечности изделия.

Недостатки: Изделие устанавливается на оконную конструкцию с уличной стороны, что нарушает эстетичный вид оконной системы при снятых сетках. Высокая степень прижима полотна иногда приводит к поломке пластиковых ушек-держателей. Мы также не рекомендуем использовать металлические кронштейны для фиксации москитных сеток «Антипыль».

Пластиковые флажки (барашки)

Держатели для москитной сетки барашки, устанавливаются в случае, когда монтаж стандартных Z-образных крепежей не представляется возможным: при близком расположении откосов или наличии двух открывающихся створок в непосредственной близости друг к другу. Флажки монтируются к раме с помощью шурупов.

Достоинства: Обеспечивают прочное крепление сетки, невысокая стоимость изделия.

Недостатки: Изделия не монтируются на одностворчатые окна или рамы, расположенные рядом с глухой створкой.

Читайте также:
Декупаж мебели салфетками своими руками: как сделать, выбор рисунка, -инструкция, нюансы, советы мастеров

Плунжерные крепления (штифты)

Плунжер – металлический стержень со шляпкой и пружиной. С помощью дрели высверливаются небольшие проушины. При монтаже в просверленные отверстия оконного проема вставляются верхние плунжера, нижние – оттягиваются вертикально, и защелкиваются в подготовленные отверстия.

Достоинства: Универсальность – возможность использования крепежа на всех типах оконных систем. Крепежный элемент обеспечивает надежную защиту сетки от ветра, предотвращает выпадение домашних питомцев из окна. Плунжеры незаменимы при фиксации москитных сеток на окнах с решетками. Штифты рекомендуется использовать жильцам первых этажей, поскольку снять рамку снаружи невозможно. Плунжеры изготавливаются из нержавеющей стали.

Недостатки: При снятие-установке требуется точное попадания плунжерами в отверстия, повышенная стоимость изделия.

Металлические крючки (зацепы)

Крючки прикручиваются к сеточной раме и фиксируются на наплаве окна сверху уплотнителя. Зацепы используют в местах, где установка других кронштейнов невозможна.

Достоинства: При монтаже изделия не повреждается оконная рама, металлический крючок обеспечивает надежное, долговечное крепление полотна.

Недостатки: Способствуют быстрому изнашиванию уплотнительного материала (притворный уплотнитель в местах зацепов может протираться и рваться).

Полозья (для раздвижных сеток)

Крепления такого типа используются только для москитных сеток на роликах. Раздвижными конструкциями оснащают системы лёгкого остекления Проведал, Краус и т. п. Устанавливая на балконы, лоджии, беседки, тирассы.

Достоинства: Возможность перемещения сеток по всей длине остекления, выполнен полоз из окрашенного алюминия, что даёт такому виду крепления 100 летний запас прочности.

Недостатки: Высота полоза 2,5 см., так-как такие сетки устанавливают внутри помещения, это часто мешает установке раздвижек в комнатах с внутренний отделкой потолков (вагонка, стеновые панели). В таких случаях специалисты производят монтаж с уличной стороны.

Петли (стандартные, усиленные с доводчиком)

Петли на москитные сетки устанавливаются как на обычные рамочные так и на усиленные, из дверного профиля. Существует 2 вида, это стандартные поворотные и усиленные, оснащённые пружинными доводчиками.

Достоинства: Сетки на петлях, выполняют роль второй лёгкой двери, защищающей помещение от насекомых, мусора и пыли.

Недостатки: Невозможность установки при сильном заглублении рамы за оконную четверть.

Целесообразность использования того или иного крепления для каждого типа окна определяется специалистом при замере москитных сеток.

Viber: +7 (926) 777-96-26

WhatsApp: +7 (926) 777-96-26

E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Как разобрать бензопилу: пошаговый процесс с фото и видео

Компоненты инструмента

Техническую сложность любого механизма можно относительно точно измерить количеством взаимодействующих в нем деталей. Эффективность ремонта и обслуживания инструмента, зависит от понимания задачи каждого элемента, но для следования пошаговой инструкции, вполне достаточно знания отдельных терминов. В следующем, дополненным изображением списке, популярно демонстрируется, из чего состоит бензопила, с описанием предназначения основных деталей одной краткой фразой (где потребуется).

  1. Корпус топливного бака – основа для установки механизма и элементов управления.
  2. Заглушка амортизатора.
  3. Специальный винт – фиксатор амортизатора.
  4. Резиновый амортизатор – 1 из 4х, установленных.
  5. Курок газа – элемент управления дроссельной заслонкой карбюратора.
  6. Тяга газа – изогнутый пруток, соединяющий карбюратор с курком.
  7. Воздушный клапан – подает воздух в бак, при уменьшении объема топлива.
  8. Топливный фильтр.
  9. Шланг топливного бака – передает горючее из бака в карбюратор.
  10. Крышка воздушного фильтра.
  11. Воздушный фильтр – защищает карбюратор от попадания грязи.
  12. Крышка цилиндра.
  13. Рычаг – регулирует положение воздушной заслонки карбюратора.
  14. Карбюратор – устройство для дозированной подачи воздушно-топливной смеси в камеру сгорания.
  15. Теплоизолятор – эффективная уплотнительная прокладка между карбюратором и двигателем.
  16. Колено карбюратора – соединительный компонент.
  17. Свеча зажигания – подает искру в камеру сгорания.
  18. Цилиндр – основная часть корпуса двигателя.
  19. Глушитель – снижает шум, гасит искры и направляет выхлопные газы от оператора.
  20. Катушка зажигания (магнето) – генерирует электрический импульс, передающийся на свечу.
  21. Выключатель зажигания – замыкает и размыкает контакты на катушке.
  22. Ручка.
  23. Маховик – балансирует сцепление, производит предварительную отчистку воздуха и генерирует заряд в катушке.
  24. Подшипник – обеспечивает фиксацию коленвала на картере.
  25. Корпус картера левый – часть основы для фиксации двигателя и подвижных элементов механизма.
  26. Поршень.
  27. Ось поршня – соединяющая поршень с коленвалом.
  28. Коленчатый вал – преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращение.
  29. Всасывающий масляный шланг – объединяющий масляный резервуар с насосом.
  30. Корпус картера правый.
  31. Масляный насос – перекачиваем масло из резервуара на цепь, при вращении звездочки.
  32. Барабан сцепления – первый элемент контакта с цепью.
  33. Сцепление – передает вращение на барабан при повышении оборотов.
  34. Ручка тормоза цепи.
  35. Крышка шины – скрывает сцепление и масляный насос (включает в себя механизм натяжения).
  36. Уловитель цепи – наматывает или зацепляет на себя цепь при обрыве.
  37. Стартер – механизм ручного вращения коленвала, для создания искры и запуска двигателя.
Читайте также:
Раньше на Руси в деревнях, небольших городах были в ходу нагайки, плетки, кнуты

Представленные выше компоненты, являют собой цельную картину устройства стандартной бензиновой пилы. Большинство частей, состоит из нескольких более мелких деталей, но разбирать их в отдельности следует только при ремонте конкретного узла. Чтобы добраться до двигателя, элементы можно снимать группами, не разбирая крышку шины или стартер по винтикам. Если же вы хотите получить более полное представление о комплектующих бензопилы, или узнать о всех составляющих отдельной части, рекомендуем ознакомиться с полной версией перечня.

Разборка китайской бензопилы

Подробная фото инструкция по полному и последовательному разъединению всех частей механизма. На примере китайской бензопилы, показан принцип взаимодействия всех элементов конструкции. Разбор выполняется на чистом приводе, без шины, цепи, бензина и масла.

1. Для облегчения манипуляции объектом и удобства доступа к деталям, в первую очередь снимем ручку, заранее открутив крышку шины.

2. Освободив пространство для маневров, можно переходить к основным компонентам. Снимаем верхнюю крышку, воздушный фильтр и свечу.

3. Откручиваем винты крепления и снимаем крышку цилиндра.

4. Снимаем карбюратор, для чего отсоединяем рычаг воздушной заслонки, откручиваем 2 крепежных винта и вынимаем основание воздушного фильтра. Отсоединяем курок газа и патрубки.

5. Извлекаем рычаг дроссельной заслонки, чтобы не мешал при дальнейшей разборке. Для этого снимаем верхнюю крышку ручки, отсоединяем тягу от курка и вынимаем через отверстие.

6. Снимаем крышку стартера, открутив 4 винта.

7. Переходим к разъединению корпуса с картером, снимая цепеуловитель и амортизаторы.

8. Разборку двигателя начинаем с извлечения кольца колена карбюратора, прокладки и теплоизолятора. Для удобства, лучше использовать узкогубцы.

9. Откручиваем фиксирующие гайки / винты и снимаем глушитель. Так же вынимаем прокладку и шпильки.

10. Теперь, снятие цилиндра двигателя сводится к простому выкручиванию 4х винтов. Потребуется отвертка или бита с длинным стержнем.

11. Для отсоединения поршня от коленвала, снимаем стопорное кольцо и вынимаем ось.

12. Модуль зажигания закреплен парой винтов и снимается за несколько вращений отвертки.

13. Сцепление откручивается против часовой стрелки и вращается вместе с коленвалом, который необходимо зафиксировать, уперев ось в ручку пассатижей. Можно использовать ключ от болгарки, или молоток с зубилом, но лучше взять специальный съемник.

14. Следом за сцеплением снимаем барабан со звездочкой, игольчатый подшипник и червячную передачу.

15. Откручиваем боковую пластину картера и крышку маслонасоса, после чего извлекаем сам маслонасос.

16. Вытаскиваем патрубок, соединяющий насос с масляным резервуаром.

17. Фиксируем коленвал и откручиваем маховик (против часовой стрелки).

18. Откручиваем крышку и отковыриваем сальник.

19. Остается выкрутить все винты фиксации картера и разъединить половинки (потребуется усилие).

20. Извлечь подшипники из картера, можно обычным выстукиванием. Чтобы установить вплотную обратно, место следует прогреть строительным феном.

На этом этапе, разбор основных компонентов системы можно считать завершенным. Как можно заметить, алгоритм действий вполне доступен и не требует специальных навыков – главное уделять особое внимание мелким элементам. Чтобы не запутаться в обилии винтиков, втулок, манжет, прокладок и стопоров, лучше группировать их по отдельным контейнерам и одновременно снимать процесс на камеру.

Читайте также:
Как определить дерево по его коре

При возникновении затруднений в воссоздании первоначального инструмента, всегда можно обратится к представленному выше списку с планом компонентов. В качестве дополнения, рекомендуем посмотреть следующий видеоролик, где продемонстрирована максимально подробная сборка бензопилы с ценнейшими комментариями автора.

Как разобрать бензопилу Stihl

Большинство современных мотопил, особенно бюджетного сегмента, имеют крайне схожую и порой полностью идентичную конструкцию. С повышением стоимости и класса (любительский, профессиональный), инструмент начинает отличатся все большим набором уникальных особенностей. Разумеется, принцип работы един для всех и коренные различия отсутствуют, однако хитрость взаимодействия некоторых компонентов порой застает врасплох даже бывалого пользователя.

Чтобы сберечь время и обезопасить обслуживаемый аппарат от поломки, ознакомьтесь с руководством следующего автора, который четко и профессионально демонстрирует как разобрать бензопилу штиль 180. Видео разбито на 3 части, общей продолжительностью в 51 минуту (1 часть ниже, остальные 2 на канале). Воды и философских рассуждений здесь нет – только конкретика и опытные наблюдения.

Как разобрать бензопилу Husqvarna

Пожалуй, самый дорогостоящий бренд, чей модельный ряд всегда отличается уникальным дизайном и механизмом. От крепления верхней крышки воздушного фильтра, до маслонасоса – количество конструктивных различий вызывает удивление и восхищение эргономичностью.

Зная основы строения классических устройств, освоить модели данной марки достаточно просто, но для полного успокоения, рекомендуем посмотреть, как разобрать бензопилу хускварна от глушителя до сальников картера с полезными комментариями автора.

Как разобрать бензопилу Partner

В качестве завершающего дополнения, обратим внимание на более бюджетный модельный ряд, считающийся одним из лучших в бытовом сегменте. Оригинальные пилы Partner отличаются качеством деталей и весьма надежной конструкцией с уникальными особенностями.

Чтобы облегчить ремонт / обслуживание малознакомого инструмента, лучше посмотреть и заранее узнать, как разобрать бензопилу партнер 350. Видео демонстрирует процесс разборки с нуля до отделения картера на примере модели 350P, которая идентична указанной выше.

Бензопила «Партнер» 350: устройство, характеристики, ремонт своими руками

Бензопила «Partner» 350 – производительная и надежная бензопила от бренда «Партнер». Этот производитель входит в группу компаний датского концерна «Хускварна», что в значительной степени повлияло на качество и функционал выпускаемой им техники.

Легкая в управлении и удобная эта бензопила пригодится дачникам и садоводам. А малый вес и компактность не создают ограничений для транспортировки инструмента.

Функциональные возможности и технические характеристики бензопилы «Партнер» 350 S

Рассматриваемая модификация бензопилы обладает современным дизайном и достойными эргономическими и эксплуатационными характеристика. Схема внешнего устройства бензопилы «Партнер» 350 приведена ниже.


Согласно подробной схеме, бензопилу «Partner» 350-й модели составляют:

  1. люк цилиндра;
  2. передняя ручка;
  3. рычаг ручного тормоза пильной части;
  4. стартерную крышку;
  5. картер;
  6. тросик стартера;
  7. рычаг управления дроссельной заслонкой;
  8. воздушная заслонка;
  9. задняя рукоятка;
  10. переключатель зажигания;
  11. бензобак;
  12. глушитель;
  13. шинная звездочка;
  14. цепь;
  15. шина;
  16. крепежи направляющей;
  17. уловитель ножевого полотна;
  18. крышка муфты сцепления;
  19. предохранитель для правой руки;
  20. дроссельный рычаг;
  21. стопор дросселя;
  22. универсальный ключ;
  23. натяжитель пильной гарнитуры;
  24. праймер.

Силовым компонентом прибора выступает одноцилиндровый 2-тактный мотор, работающий на топливной смеси. Усиленная поршневая группа, большой запас крутящего момента, эффективная система воздушного охлаждения продлевают моторесурс прибора. При объеме цилиндра в 34 см 3 и 3,2 см ходе поршня бензопила генерирует номинальную мощность в 1,3 кВт. Этого достаточно для создания высокой скорости распиловки как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Достоинства бензопилы Партнер 350

  • экономичный двигатель;
  • двухконтурная система воздухоочистки CCS;
  • электронное зажигание;
  • насос для ручной подкачки топлива;
  • аварийный тормоз пильной гарнитуры;
  • высококачественная режущая часть от бренда «Oregon»;
  • автоматическая смазка цепи.

Рабочие параметры бензопилы Partner 350

  • Тяга – 1,5 кВт;
  • Диапазон оборотов мотора – 3-13 тыс. оборотов/мин;
  • Топливный резервуар – 0,25 л;
  • Масляный бачок – 0,15 л;
  • Направляющая – 400 мм;
  • Цепь – 52 звена с шагом 3/8;
  • Масса – 4,6 кг.
Читайте также:
Как грамотно сформировать крону и ствол у толстянки? Правила создания бонсай из денежного дерева

Стандартно, заводская комплектация к 350-й модели включает цепь «Oregon» 91P052E на 52 звена. После износа заменить ее можно таким же полотном, или другими:

  • Husqvarna 5776151-22;
  • Stihl 39970000052с.

Важно, чтобы число звеньев не находилось в пределах 46-52 шт.

Настройка бензопилы «Партнер» 350

Согласно инструкции эксплуатации, перед запуском бензопила «Partner» 350 проходит специальную подготовку, которая включает:

  • инсталляцию пильной гарнитуры или проверка ее натяжения для уже установленных деталей;
  • проверку исправности тормозной ленты;
  • перевод ручку тормоза в состояние готовности так, как это показано на рисунке;

  • заправку масленки и бензобака горюче-смазочными веществами. Топливная смесь готовится в пропорции 1:50 из масла для 2-тактных двигателей и неэтилированного бензина АИ-92.

Запуск проводят на ровной поверхности, резко дергая за тросик газа. При холодном пуске открывают воздушную заслонку и дают бензопиле прогреться. Только после этого можно набирать обороты и переходить к деревообработке.

Все возможные нюансы регулировки бензопилы «Партнер» 350 своими руками подробно изложены в инструкции по эксплуатации. При их несоблюдении инструмент не застрахован от неисправностей и ремонта, бюджет которого может быть непредсказуемым.

Бензопила «Партнер» 350 неисправности и их устранение

Наиболее уязвимыми системами 350-й бензопилы от бренда «Partner» являются:

  • моторная часть;
  • система зажигания;
  • нарушения подачи смазки.

Диагностика поломок двигателя

Если мотор работает с проглохами или вовсе не заводится, причины могут быть следующие:

  • отсутствие поступления бензина или воздуха;
  • нет искры для воспламенения.

Для более точного анализа ситуации, необходимо:

    • убедиться, что топливо достигает карбюраторной части – если нет, то:
      • бензобак пилы пустой:
      • забилась поплавковая игла;
      • прекращен доступ воздуха в топливный бак;
      • забился бензиновый фильтр. Эти поломки устраняют прочисткой очистительных систем, перезаправкой бензопилы качественным топливом.
    • если бензин доходит до карбюратора, исследуют на дефекты свечу – она должна быть сухая и с правильным зазором. По внешнему ее состоянию можно судить о возможных неисправностях всего инструмента (см. рисунок ниже).

  • Если после присоединения к заземленному проводу она не дает искру, проблема в самой свече, которую, вероятно, придется заменить. Помимо свечи, часто из строя выходят и другие запчасти – катушка или коммутатор зажигания;
  • обнаружение мокрой свечи – верный признак того, что свечу заливает. Это может быть связано с:
    • неправильными или сбоем заводских настроек карбюратора;
    • заливкой карбюраторного блока топливом.,

    В любом случае, необходимо обновить настройки карбюратора.

Регулировка карбюратора

  • прогреваем двигатель;
  • закручиваем винт L до упора, после чего – ослабляем на четверть;
  • если пила продолжает глохнуть на холостых, прокручиваем жиклер Т;
  • для корректной работы бензопилы «Partner» под нагрузкой винтом Н добиваемся максимальных оборотов.

Для инсталляции желательно иметь под рукой универсальный ключ и тахометр (счетчик вращения коленвала). Карбюраторную инсталляцию и регулировку зажигания производят еще на заводе «Partner». Поэтому абсолютно новую пилу перенастраивать не нужно.

Неисправности системы подачи масла

Ситуация, когда цепная смазка непроизвольно вытекает из корпуса бензопилы и не доходит до режущих деталей, указывает не необходимость ремонта масляного насоса, прочистку маслоподающих патрубков или их замену исправными запчастями. Кроме того, потеки смазки могут говорить о разгерметизации соединения трубок и масляного картера. Если вовремя не устранить эти поломки, цепь начнет перегреваться, вытянется и преждевременно выйдет из строя.

Ремонт бензопилы «Партнер» 350 своими руками должен выполняться только людьми, которые разбираются в ее устройстве и принципе работы. Только в таком случае можно надеяться, что замена ведущей звездочки или коленчатого вала будет выполнена верно и безопасно для дальнейшей работы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: