Как вставить дверь в каркасный дом

Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных каркасных домах под ключ вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

Ножовка;
Молоток;
Стамеска;
Кувалда, небольшого размера;
Отвертка или шуруповерт;
Уровень строительный;
Рулетка;
Уголок.

Читайте также:

Как сломать бетонную стену

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70% и ожидаем затвердения.
Щели между порогом двери и полом лучше заполнить герметиком.
Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Двери в каркасном доме

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

экологически чистые материалы изготовления;
хорошие звукоизоляционные характеристики;
прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

невысокие теплоизоляционные свойства;
подверженность атмосферным воздействиям;
недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением.

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

хорошие теплозащитные характеристики;
прочность конструкции;
долговечность, надежность;
относительная простота монтажа;
не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

тяжелый вес;
высокая цена.

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери из МДФ

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома.

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

Для входных дверных проемов — 2100×900 и 2100×1200 мм.
Проемы для дверей в жилых помещениях — 2100×900 мм.
Размеры проемов в гостиных и общих комнат —2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
Проемы для дверного проема в кухне — 2100×900 мм.
В кладовых, подсобных помещениях и санузлах — 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

дверная коробка;
полотно;
петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

подготовка материалов и приспособлений;
подготовка дверного проёма;
примерка дверной коробки;
установка коробки;
монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

молоток;
шуруповерт;
стамеску;
уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
ножовку;
уголок;
небольшую кувалду;
рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

монтажная пена;
подкладочные бруски;
саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм. Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме. При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление. Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк.
После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Нюансы обустройства дверного проема в каркасном доме

Дверной проем в каркасном доме отличается своей конструкцией и способом монтажа двери от технологии его обустройства в деревянных постройках другого типа. Каркасники практически не дают усадку, поэтому в них можно устанавливать двери сразу после возведения коробки до выполнения наружной и внутренней теплоизоляции стен.

Имея определенные навыки работы с пиломатериалами и подробно ознакомившись с пошаговой инструкцией выполнения монтажных работ, двери в каркасном доме вполне можно установить самостоятельно.

1 Стандартные размеры проемов для дверей в каркасных зданиях
2 Варианты обустройства дверных проемов в домах каркасной конструкции
- 2.1 Проемы с хедером
- 2.2 Проемы с ригелем
3 Подготовка проема перед установкой двери
- 3.1 Проверка стен на ровность
  - 3.1.1 Проверка капроновой нитью
  - 3.1.2 Проверка строительным уровнем
- 3.2 Проверка горизонтальной обвязки
- 3.3 Проверка необходимых зазоров
4 Примерка, монтаж коробки двери

Стандартные размеры проемов для дверей в каркасных зданиях

Чаще всего все необходимые размеры элементов конструкции каркасного дома, в т.ч. дверных проемов, закладываются в строительный проект. Стандартное расстояние между коробкой и проемом двери составляет 1-2 см.

Как правило, сам монтаж дверных блоков выполняется уже после отделки фасада здания. Если же двери устанавливаются до отделочных работ, на толщину отделочного материала предусматривается припуск.

Дверной проем, обустраиваемый в каркасном жилом доме, планируется по размерам с учетом удобства дальнейшей эксплуатации входа. В зависимости от предназначения помещения и периодичности открывания двери схема и размеры проемов могут отличаться.

Рекомендуемые параметры дверных проемов по нормативным актам:

Вход в здание – 210х90 и 210х120 см;
Межкомнатные (спальня, детская) – 210х90 см;
В гостиную – 210х120 и 210х160 см;
В подсобные, технические помещения, ванную, туалет – 210х70 см;
В кухню – 210х90 см.

При возведении домов каркасного типа вертикальные опоры устанавливаются со стандартным шагом до 1 м (зависит от ширины используемых плит теплоизоляции). Средняя ширина дверного проема при этом составляет 90 см.

Из-за постоянной эксплуатации самой двери на проем создаются большие физические нагрузки. Поэтому он требует дополнительного усиления. Для этого между внутристеновыми вертикальными опорами надо увеличивать дистанцию.

Но достаточно широкий участок стены без использования дополнительных перемычек способствует нарушению баланса нагрузки всей постройки. В результате снижается степень надежности силового каркаса конструкции и качество фиксации облицовочного стройматериала. Соответственно есть большой риск разрушения сооружения в целом.

Во избежание отрицательных последствий для всех видов конструкций дверных проемов по каркасной технологии строительства предусмотрены специальные детали.

Варианты обустройства дверных проемов в домах каркасной конструкции

В современном каркасном домостроении для обустройства дверных проемов используются ригели (по скандинавской технологии) или хедеры (по североамериканской технологии).

Наиболее рациональными считаются ригельные конструкции, которые чаще всего используют в России в частном каркасном домостроении.

Проемы с хедером

Строительная технология предполагает монтаж в дверном проеме мощного бруса – хедера. Этот элемент выступает перемычкой вверху проема. Он предназначен для перенаправления общего напряжения, передаваемого стеной и кровлей.

Для монтажа хедера в каркас устанавливают сдвоенные, в некоторых случаях даже строенные боковые вертикальные стойки. Для удержания проема используется дополнительная опорная перемычка.

Монтаж сдвоенных стоек выполняется на всю высоту дверного проема. Конструкцию укрепляют дополнительными полустойками, которые фиксируются к хедеру, одной стороной их крепят к верхней стеновой обвязке, второй соединяют с нижней обвязкой каркаса.

Проемы с ригелем

Проем под дверь с использованием ригеля отличается более простой конструкцией, если сравнивать с хедером. Такая технология монтажа дверного блока в каркасном доме предоставляет возможность обойтись без дополнительных элементов.

Ригель имеет в отличие от хедера более простую конструкцию, меньше дополнительных элементов. Данный элемент располагается под верхней обвязкой каркаса на ребро по всей длине стены. В ригель врезается каждая вертикальная стойка.

По данной технологии отсутствует необходимость монтажа сдвоенных стоек, способствующих при деформации конструкции проникновению в помещение холодного воздуха.

Ригель предоставляет возможность обустраивать дверные проемы на любых участках стены без нарушения прочности каркасной конструкции.

Подготовка проема перед установкой двери

При изготовлении каркасных домокомплектов на заводе в сборной конструкции уже предусмотрены дверные проемы с допуском 1-2 см. Но иногда на строительной площадке уже обустроены черновые полы не по уровню, в результате чего допуски получаются значительно больше. Поэтому дверные проемы в каркасных домах перед установкой коробки двери требуют предварительной подготовки.

Проверка стен на ровность

Проверить стеновые поверхности на ровность можно несколькими способами.

Проверка капроновой нитью

По углам дверного проема вбиваются гвозди или закручиваются саморезы. Далее между ними крест-накрест натягивается прочная капроновая нитка. В результате должна образоваться буква «Х».

Нити в центре должны соприкасаться. Если этого не произошло, значит, следует нижнюю часть проема переместить в необходимом направлении. Для этого внизу проема кладется деревянный брусок и слегка простукивается небольшой кувалдой. Процедура продолжается, пока одна нитка не соприкоснется с другой.

Проверка строительным уровнем

Проще всего проверить ровность стен с помощью специального строительного уровня, если такой инструмент есть в наличии.

Уровень прикладывают к поверхности конструкции и смотрят расположение пузырька в небольшой емкости с жидкостью. Если он расположен строго по центру, значит, элемент конструкции установлен ровно. Если пузырек смещен в одну из сторон, необходимо сделать соответствующую корректировку.

Проверка горизонтальной обвязки

Также необходимо следить, чтобы обвязка каркаса была расположена строго горизонтально. Это лучше делать строительным уровнем. При наличии отклонений под обвязку необходимо подложить обрезки любых пиломатериалов. Пузырек в колбе должен показывать горизонтальное положение.

Проверка необходимых зазоров

Дверной проем по типовым строительным проектам обустраивается в каркасном доме согласно стандартам нормативных актов. Но многие частные застройщики не соблюдают данные требования и делают двери под индивидуальные размеры. Но рекомендуемые зазоры между элементами конструкции в любом случае необходимо выдерживать.

Каркасные здания могут иметь существенные пропуски в дверных проемах. В подобных ситуациях их обязательно надо уменьшать. Для данной процедуры подойдет обычная доска или фанера. Их устанавливают сверху проема двери и по бокам конструкции. Таким способом достигается необходимый зазор, который по технологии не должен превышать 2 см.

Примерка, монтаж коробки двери

Как правило, высота дверного проема должна быть немного больше высоты дверной коробки, устанавливаемой в каркасном доме. При этом между ними не должно оставаться значительных зазоров. Коробка должна входить в проем достаточно плотно. Поэтому перед ее установкой и фиксацией делается предварительная примерка.

Чтобы облегчить подгонку коробки к проему в стене, рекомендуется снять с петель сами двери. Основная масса дверной конструкции приходится на полотно. Далее положение конструкции выравнивается с помощью отвеса или строительного уровня.

Монтаж коробки выполняется также без дверного полотна. Предварительно в вертикальных прикладках сверлят отверстия. Если в конструкцию входит порог, аналогичные действия проводятся и с этим элементом. Для данной процедуры не рекомендуется использовать саморезы, т.к. они подвергаются коррозии и не выдерживают большие нагрузки.

Для крепления элементов конструкции к каркасу перекрытия рекомендуется использовать стандартные гвозди. Они стоят дешевле, но являются более надежными. При этом с ними легче и быстрее выполнять монтажные работы.

Когда отверстия готовы, можно устанавливать коробку. Фиксация осуществляется вверху косяка двумя прокладками. Их размещают на противоположных сторонах. Далее между коробом и проемом размещаются бруски и можно навешивать дверное полотно.

Пошаговая инструкция: установка металлических дверей в каркасный дом своими руками

Каркасный дом – легкое строение, в котором установка в качестве входной двери полновесной металлоконструкции вряд ли оправдана. Хотя бы с той точки зрения, что при желании злоумышленник без проблем выпилит кусок стены и проникнет внутрь. Тем не менее, многие собственники таких сооружений решают установить железные двери и сделать это самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

строительный уровень;
ножовка;
молоток;
рулетка;
уголок;
шуруповерт;
стамеска;
монтажная пена;
деревянные клинья;
анкеры.

Чтобы установить металлические двери для частного дома, построенного по каркасной технологии, нужно дополнительно укрепить проем. Лучше всего выполнить такие работы на стадии строительства. В противном случае размер прохода значительно уменьшится.

Классический порядок действий

После закупки материалов и подготовки инструмента можно приступать:

Смонтируйте обсадную коробку или окосячку. Предназначение конструкции – отделить стены строения от тяжелой металлоконструкции, сделав их независимыми друг от друга. Выберите по бокам готового прохода паз, обработайте его антисептиком и просушите. Вложите в него брусок пять на пять сантиметров – он должен войти плотно. Крепление здесь не допускается. Обсадную коробку соберите полностью, затем установите по уровню в проем и закрепите саморезами к бруску, не допуская, чтобы они прошили его насквозь. Не забудьте проложить утеплитель или используйте для задувания щелей пену.
Поставьте железный короб на клинья и выставите его по уровню. Произведите крепление анкерами через раму или на монтажные уши (в зависимости от того, как выпустил изделие производитель).
Навесьте дверное полотно и отрегулируйте его. Проверьте, как закрывается – оно не должно самопроизвольно распахиваться.
Проведите запенивание. Порог лучше посадить на герметик.
Закрепите наличники.

Установка металлической двери в каркасник – опасное предприятие в том плане, что в съеме мерок легко ошибиться даже опытному замерщику. Вызывая мастера, сделайте заранее окосячку. Только в этом случае все мерки будут сняты правильно. Но при таком раскладе есть один существенный минус – провести пару дней с открытым входом.

Фото с монтажа:

Делаем обсадную коробку

Ставим дверь в проем

Ставим створку на брусок

Крепим дверь на анкера

Клеим малярную ленту

Второй вариант монтажа

Здесь не предполагается разбор дверного блока на составляющие, поэтому без помощников никак не обойтись. После монтажа обсадной коробки:

Откройте полотно на 90°, заведите короб в проем.
Подложите толстые бруски под полотно, а раму поставьте на клинья.
Выполните выравнивание по вертикали и горизонтали.
Когда результат достигнут, проверьте, корректно ли закрывается полотно.
Произведите крепление на анкеры.
Далее повторите действия из предыдущей технологии.

Несомненный плюс каркасника в том, что он не дает усадку. Если металлоконструкция установлена правильно, то ее никогда не поведет.

Стоит ли устанавливать в строение каркасного типа массивную входную металлоконструкцию – каждый решает для себя сам. Описанные выше технологии позволяют произвести монтаж качественно и на долгий срок. Точно также ставятся двери с терморазрывом. Учитывайте, что они тяжелее и работать с ними, соответственно, сложнее.

Установка дверей в каркасном доме

При установке дверей в каркасном доме нередко допускается целый ряд ошибок, которые в будущем приводят к проблемам. Входной проем промерзает или, что еще хуже, продувается ветром. Дверь со временем расшатывается, в результате чего плохо открывается и закрывается, а также нарушается работа системы замков. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, установку дверей в каркасном доме нужно выполнять с соблюдением определенных правил. Как это делают настоящие профессионалы – подробно рассказано в данной статье.

Основные правила монтажа дверей в каркасном доме

Поскольку больше всего ошибок можно допустить при установке входной двери в каркасном доме, то практически все нижеперечисленные правила касаются именно их. Обустройство межкомнатных проемов немного проще, но и здесь есть немаловажные нюансы, незнание которых уже в ближайшем будущем сделает невозможным нормальную работу дверных полотен.

Правила установки дверей в каркасном доме:

Монтаж дверей можно выполнять на любом этапе, начиная с момента, когда будет готов силовой каркас проема. Как известно, усадки каркасная технология «не знает», а потому ждать ничего не нужно.
Компенсационные зазоры, которые оставляются над дверной коробкой в домах из бруса, в случае с каркасной конструкцией только навредят.
По возможности дверные проемы необходимо проектировать и реализовывать так, чтобы расхождение их геометрических размеров с устанавливаемыми коробами если и было, то минимальное.
Компенсировать значительное расхождение в размерах проема и короба при помощи монтажной пены – плохая идея. Конструкция должна быть жестко соединена с силовым каркасом дома.
Металлические и пластиковые короба обязательно необходимо утеплять перед установкой.
Дверной короб не стоит устанавливать прямо на черновой пол. Правильнее выставлять его на какие-то жесткие подкладки.
Порог очень желательно защитить гидроизоляционным материалом.
Залог успешной установки двери в каркасном доме – соблюдение вертикальных и горизонтальных плоскостей.
Дверную коробку не стоит закреплять намертво без навешенного полотна и проверки работы двери с замками.
Для фиксации дверной коробки используются, как правило, саморезы и пластины. На них экономить не стоит.

Читайте также:

Как определить дерево по его коре

Придерживаясь уже этих правил, вы сможете установить входную металлическую дверь в каркасном доме так, чтобы она не продувалась, не промерзала, не «потела», и нормально функционировала.

Поэтапная установка входной металлической двери в каркасном доме

Даже если вы не собираетесь устанавливать входную дверь в каркасном доме своими руками, изложенная далее информация поможет понять, «на совесть» ли работает нанятый установщик. А располагая набором элементарных инструментов, помня о правилах, и руководствуясь следующим алгоритмом, вы и сами сможете установить дверь, даже если она тяжелая металлическая.

Алгоритм монтажа входной металлической двери в каркасном доме состоит из таких шагов:

Проверка геометрии проема. В дверном проеме важны два параметра – размеры и отсутствие отклонений от вертикальной плоскости. Первый проверяется рулеткой, и в случае большого расхождения с размерами дверной коробки корректируется, как описано в следующем пункте. Вертикальная плоскость проверяется при помощи отвеса.
Корректировка размеров проема. Помним о том, что большую разность размеров проема и короба компенсировать монтажной пеной не стоит. Если зазор получается очень большим, то его лучше всего компенсировать при помощи бруска требуемой толщины, закрепленного к силовому каркасу.
Подготовка проема. Сводится к его корректировке, а также к гидроизоляции места, где в дальнейшем будет порог. Черновые полы в этом месте, если до этого не были ничем обработаны, можно пройтись обмазочной гидроизоляцией. Обязательно укладывается полоска рулонной гидроизоляции, которая защитит металлический короб от коррозии.
Подготовка короба. В случае с металлической дверью дверная коробка внутри пустотная. Эти пустоты перед установкой обязательно надо утеплить. Сделать это можно при помощи минеральной ваты и монтажной пены. Работая с пеной, медлить не стоит, так как установить коробку надо будет до того, как она полностью расширится и затвердеет. Также заранее к коробу крепятся монтажные пластины.
Установка короба. Дверная коробка выставляется в проеме на деревянные бруски толщиной от 10 мм, после чего регулируется по уровню. Корректировать уровень можно при помощи деревянных клиньев. Выставленный короб закрепляется при помощи пластин и сквозных отверстий.
Навес дверного полотна. Дверное полотно навешивается на петли, после чего проверяется работа замков и открывание двери.
Завершающий этап. Если дверь нормально функционирует, можно приступать к капитальному креплению коробки. Получившиеся зазоры задуваются монтажной пеной и закрываются наличниками после отделки стен дома.

Межкомнатные двери в каркасном доме устанавливаются еще проще. Внутри жилья нет необходимости ничего утеплять и задувать. Щели и зазоры в последствии закрываются наличниками.

«Термодом» – технология строительства, характеристики пенополистирола

Сейчас строительство жилых домов шагнуло далеко вперёд. Сегодня многие могут позволить себе воплотить свою мечту в жизнь.

Система «Термодом» считается разновидностью монолитного строения.

При работе используется пенополистирол, из которого делают бетонные стены в несъёмной опалубке. Готовый дом получается с хорошей теплоизоляционной системой.

Впервые такие дома начали строить в Соединенных Штатах Америки.

Постепенно технология дошла и до нас. Строительство «Термодома» приобрело большую популярность из-за некоторых факторов:

• быстрота возведения здания;

• высокие энергосберегающие свойства пенополистирольных стен.

Жить в таком доме комфортно и уютно. Не стоит забывать, что ключевым материалом в строительстве является пенополистирол, поэтому нужно знать все его недостатки и достоинства.

Строительство термодома: плюсы и минусы

Пенополистирол как материал для строительства открылся сравнительно недавно. С того момента прошло чуть более 60 лет. Если вы выбрали его как основной материал в своём доме, то для начала изучите все его характеристики, а затем уже делайте выводы.

Характеристики и особенности пенополистирола

Достоинства

1. Он считается экологически чистым материалом, который не имеет никаких токсических запахов и примесей. При сжигании пенополистирола он выделяет такие же вещества, что и древесина.

2. Повышенные теплоизоляционные свойства. Пенополистирол считается теплее, чем дерево.

3. Небольшой вес материала значительно облегчает труд при строительстве.

4. Пенополистирол легко выдерживает контакт с гипсом, морской солью, цементом, известью и т. д.

5. Сам по себе пенополистирол может прослужить около 200 лет.

6. Экономичная стоимость.

Недостатки

Все приведённые выше плюсы не покрывают минусы. Разберём недостатки экологически чистого материала:

1. В строительстве срок службы пенополистирола уменьшается во много раз. Примерно хватает его на 10-15 лет.

2. При некачественном возведении и утеплении здания пенополистирол может прослужить всего лишь 6-7 лет.

3. Сильная влага и отрицательная температура воздуха наших широт, сильно влияют на структуру пенополистирола и его теплоизоляцию.

4. В доме обязательно должна быть приточно-вытяжная вентиляция. В случае если она отсутствует, может появиться грибок и плесень.

5. Недопустимо использовать пенополистирол в строительстве учреждений общественного назначения, например, школ, больниц, детских садов.

6. При строительстве «Термодома» своей мечты не стоит экономить. Не допускается использовать пенополистирол категории Г3 и Г4.

Вот такими характеристиками обладает пенополистирол. Все данные построены на последних исследованиях ученых, которые разрабатывают и вносят корректировки в материал. С научным подходом износостойкость пенополистирола может быть повышена до 25 лет, а пока что сопоставляем все плюсы и минусы и делаем для себя выводы. Всё-таки материал практически безобидный, поэтому не стоит сразу отказываться от него.

Технология строительства термодома

Если вы решили, что будете использовать пенополистирол, то теперь стоит рассказать вам обо всех тонкостях строительства. Заключаются они в следующем:

1. Самым первым шагом является закупка пенополистирольных блоков у официального производителя. Стоит обратить на это особое внимание. Некачественная продукция, выпущенная «левыми» организациями, в дальнейшем испортит всё впечатление о доме.

2. Такие блоки должны иметь вид конструкции из двух стенок с перемычками.

3. Выбор фундамента и его возведение. Шаг ответственный, поэтому здесь нужно учесть каждую мелочь. Помните, что фундамент – это опора вашего дома.

4. Следом на фундамент устанавливают пенополистирольные блоки ряд за рядом.

5. Для удобства и простоты стыковки плит между собой предусмотрены специальные пазы.

6. Если имеются щели между блоками из пенополистирола, то их заполняем арматурой и заливают монолитным бетоном. Таким образом, будет формироваться несущая конструкция вашего «Термодома».

7. Когда работаете с бетоном, не стоит добавлять в него дополнительные присадки. Они испортят его характеристики.

8. Только на несущих стенах можно устанавливать перекрытия, которые относятся к крыше и лестнице.

9. Крыша вашего дома выполняется стандартным методом.

Учитывая, что готовая стена в ширину не превышает 25 см, соответственно фундамент может быть тоньше, чем для кирпичной кладки. Пенополистирол и бетон обладают высокой пластичностью. Это позволяет вам построить дом с изогнутыми и закругленными стенами. Готовая поверхность вашего дома получится гладкая. Ее не нужно дополнительно выравнивать. Для отделки фасада вы можете выбрать любой понравившийся материал. Внутренняя отделка может быть сделана из гипсокартона и штукатурки.

Важно! Все коммуникации вы должны проложить перед бетонированием.

Теперь вы знаете, как проходит процедура строительства термодома. Рассмотрим, какие основные материалы должны быть задействованы.

Исходя из индивидуальных размеров вашего строения, нужно подготовить следующее:

• блоки из пенополистирола, примерно на один квадратный метр уходит 4 штуки;

• арматура, на один квадратный метр требуется 6 кг;

• бетон, его расход насчитывает около 0,130 м3 на один квадратный метр стены.

Теперь со своими знаниями вы можете самостоятельно построить «Термодом» своей мечты. Стоит рассмотреть особенности, касающиеся этапов строительства и эксплуатации.

Особенности возведения термодома

1. При строительстве дома нет отходов.

2. Позволительно возводить строение до -10 градусов.

3. Стоимость «Термодома» практически вдвое ниже кирпичного.

4. Возвести стены здания можно за 4–5 дней.

Читайте также:

Утепление окон на зиму

Особенности эксплуатации

1. Пенополистирол считается гигиеничным материалом. В таком доме могут проживать взрослые и дети без ущерба для здоровья.

2. Хорошая шумоизоляция огородит вас от посторонних звуков и запахов.

3. Бетон защищен от перепадов температуры.

4. У дома повышена сейсмоустойчивость.

5. Высокая тепловая защита вашего дома в любой мороз.

Мелочи строительства

1. Берегите стены от сильного перегрева. При температуре выше 85 градусов произойдет разрушение структуры пенополистирола.

2. Не бросайте стены из пенополистирола без отделки. Под действием ультрафиолета и природных катаклизмов произойдет разрушение материала.

3. Исключите взаимодействие блоков с нефтепродуктами и органическими растворителями.

4. Дюбель, забитый в пенополистирольную стену, может выдержать нагрузку не более 70 кг.

5. Для удобства спланируйте автоматическую систему прогрева здания.

6. В вашем доме должна быть качественная вентиляция.

Итак, чтобы у вас все получилось, мы внесем конкретику под каждый основополагающий фактор.

Фундамент

Для «Термодома» подойдет ленточный фундамент или монолитная плита из железобетона.

Подвальное помещение

Стены вашего подвала могут быть сделаны из термоблоков с армированием. Обязательно такое помещение должно быть изолировано от постороннего попадания воды.

Стены

Они возводятся из полистирольных блоков. Для крепости конструкции внутри прокладывают вертикально и горизонтально арматуру.

Арматура

Размер и шаг арматур рассчитывается от этажности дома. По периметру все проемы также должны быть армированы. Для подготовки арматуры лучше обратитесь к специалистам.

Перекрытия

Система «Термодом» требует монолитного перекрытия.

Когда вы знаете все мелочи и этапы строительства, вам будет проще разобраться со строением дома своей мечты.

Термодом, плюсы и минусы термодома

Термодом – это монолитный железобетонный дом в несъемной опалубке из пенополистирола. Идея термодома и способы реализации строительства с уже готовой системой теплоизоляции пришли к нам из Соединенных Штатов Америки, и вызвали интерес частных застройщиков по вполне понятным причинам – очень быстро построить капитальный энергосберегающий дом без запредельных капиталовложений является заманчивой идеей.

Конечно, ни один хозяин не бросится осуществлять сказочную идею, не разобравшись в ее сути, и в том, кому она выгодна. Мечты мечтами, а реальность наша – сурова.

Плюсы и минусы термодома

Возможно, стоит начать с минусов, поскольку они серьезны. Ключевым словом в контексте Термодома является пенополистирол. Недостатки термодома следующие:

экструдированный пенополистирол имеет очень низкий показатель паропроницаемости, то есть пары из жилых помещений и кухни выводится через стены не будут, дом «недышащий». Зимой это будет очень чувствительно, когда повысится температура и влажность, создавая эффект термоса. Естественная вентиляция необходима термодому, причем постоянно. Но ее часто недостаточно, и есть необходимость в вентиляции приточно-вытяжной, в противном случае можно иметь сырость, грибок и плесневые налеты на стенах и в нижних углах. В этом плане термодом сильно проигрывает кирпичному дому, стены которого дышат и вытесняют влагу через микропоры керамики. А деревянный дом по «объему легких» вообще вне конкуренции.
высокая влажность, частые дожди и ливни, отрицательные температуры нашего непростого климата отрицательно влияют на пенополистирол и значительно ухудшают его теплоизолирующие качества
система дома, состоящая из пенополистирольных блоков с несущим «сердечником» из тяжелого бетона и зазорами, армированными и залитыми тем же бетоном, по определению не обладает пригодностью к простому ремонту. Заменить один поврежденный стеновой блок будет проблемно и потребует значительных затрат.
термодом требует особой отделки особыми материалами, и заменять их на более дешевые сухие смеси чревато быстрыми нарушениями не только внешнего вида фасада и внутренней отделки, но и функциональными разрушениями.
– термодом требует легких гипсокартонных или ГВЛ –перегородок, а также применения довольно дорогой технологии крепления инженерных коммуникаций сантехники и электрики. Забитый в термоблок гвоздь или дюбель может выдержать нагрузку от 50 до 70 кг, но скорее теоретически. Установка и крепление в доме не только труб и навесной мебели, но и электрощитков, плинтуса, всяческих полочек и много другого, что необходимо для жизни, влечет удорожание и зачастую проблемы.
срок службы пенополистирола в практике строительства меньше теоретического, примерно 12-15 лет. При неправильной технологии строительства и эксплуатации это время уменьшается до 6-8 лет. Экструдированный ППС служит дольше, и он дороже.
пенополистирол запрещен к использованию для утепления в детских садах, школах, больницах и других общественных зданиях, так как он считается опасным для здоровья материалом. Это следует из технологии его производства, ведь стопроцентная полимеризация невозможна, и она продолжается весь период использования материала. В результате выделяется токсичный стирол, а при некоторых условиях и феноформальдегид. Но для утепления жилых домов этот материал до сих пор никто не запретил, и причины понятны.
пенополистирол горит. Характеристики его горючести по классу пожарной опасности – тема тяжелая и долгая. Точно одно – негорючего пенополистирола не бывает, что бы там не значилось в ТУ или сертификате производителя, это фантастика. Или маркетинговые уловки производителей. Ни одна антипиреновая добавка не сделает горючий материал негорючим (НГ), максимум переведет его в класс условно горючих, до Г1, повысив его сопротивление возгоранию. Конечно, наука идет вперед, и технологии бегут за ней. Возможно, ученые найдут решение, а пока – не в коем случае не использовать пенополистирол классов Г3 и Г4 для стен и крыши, только Г1 (слабогорючий) или НГ (по технической характеристике).

Читайте также:

Утепление окон на зиму

Если первые из перечисленных минусов можно компенсировать, то два последних пункта являются серьезными недостатками, и минимизировать их невозможно. Выводы каждый делает сам.

Пенополистирол применяется в строительстве жилья более 60 лет, и имеет свои преимущества. Его положительные качества:

считается экологически чистым и гигиеничным материалом. Такая информация встречается часто, в основном от производителей стройматериалов на его основе.
отличная теплоизоляция, пенополистирол теплее дерева и намного теплее кирпича. Бетонная несущая «сердцевина» защищена от влаги и перепадов температур.

отличная звукоизоляция
малый вес, легкость сборки, не нужно использовать спецтехнику, высокая скорость монтажа дома. Монтаж стен одноэтажного дома можно выполнить за 3-4 дня. Бетон при заливке защищен от холода, и работать можно до -10⁰С

срок службы пенополистирола – самого по себе, вне конструкции и действия среды внушительная – 200 лет
многие агрессивные вещества – морская соль, цемент, известь ему не страшны
конструкция довольна пластична. И можно построить дом, изогнув или закруглив стены, причем поверхность их будет гладкой. В отделке фасада вариантов много. Внутри – наиболее часто используют гипсокартон, ГВЛ и штукатурку

невысокая стоимость, по сравнению с кирпичным в 1,5 раза меньше. Отходов при строительстве нет.

Особенности строительства термодома

Если Вы взвесили все за и против и остановили свой выбор на Термодоме, отметим некоторые нюансы:

покупать пенополистирольные блоки только у официальных производителей, с документами, подтверждающими качество. «Левая» продукция не только портит внешний вид дома, но и может стать опасной, особенно это касается горючести. Традиционно блоки имеют вид конструкции с двумя стенками, соединенными перемычками

все инженерные коммуникации нужно прокладывать перед бетонированием. Решение вентиляции дома нужно продумать заранее, поскольку естественной вентиляции Термодому недостаточно

выбрать правильный тип фундамент для дома. Нужно помнить, что легкий вес дома еще не гарантия того, что фундамент будет работать с небольшой нагрузкой и можно сделать его экономичнее, облегченной конструкции. На фундамент зачастую больше влияют грунтовые условия и поведение подземных вод, чем нагрузки от дома, ветра, снега.
при бетонировании не стоит добавлять в замес присадки и добавки, это может снизить его прочность. Например, добавление жидкого мыла для повышения удобоукладываемости способствует образованию пор, совершенно не нужных для бетона «сердцевины» блока. Антиморозные добавки могут привести к снижению прочности бетона.
органических растворителей и нефтепродуктов термоблоки не переносят, такой контакт нужно исключать
при обустройстве жилых помещений нужно помнить, что дюбель, забитый в пенополистирольный блок, выдержит ограниченный вес. Называют максимально 70 кг.
наружные стены нужно защищать от внешней среды, от прямого солнца, и выполнять наружную отделку и облицовку не откладывая