Ремонт инсталляции унитаза своими руками

Как починить инсталляцию унитаза самостоятельно?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

У военных моряков есть очень точное выражение, которое постоянно находит подтверждение в повседневной жизни: скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. Как бы ни старались производители инсталляций продлить срок эксплуатации своей сантехники, они постоянно упираются в проблему быстрого износа отдельных деталей и узлов. Поэтому поломки случаются довольно часто даже у таких известных на весь мир брендов как Geberit, VitrA, Viega, Grohe и т.д. И здесь перед хозяевами встает дилемма: вызвать сантехника или произвести ремонт инсталляции унитаза своими руками.

Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение

Ни один специалист не сможет отремонтировать машину или механизм, если не знает, как там все устроено. То же и со сливным бачком подвесного унитаза. Не ориентируясь в назначении узлов и деталей, а также принципа их работы, весь ремонт можно свести только к полной замене арматуры. Вести речь об устранении локальной поломки затруднительно.

У бачка инсталляции сохранен тот же принцип работы, что и у привычных всем унитазов «компакт» или моноблок. Единственное отличие в том, что узлы, отвечающие за наполнение емкости водой и слив, не связаны между собой конструктивно — работают самостоятельно. Но в их работе есть жесткая зависимость. Так, при нажатии клавиши на панели бачка, происходит подъем клапана, перекрывающего сливное отверстие бачка. Вода уходит в унитаз. Когда бачок опустеет, клапан под собственным весом садится на прежнее место.

После этого в работу вступает автоматический механизм впуска воды в резервуар. В зависимости от настройки, объем жидкости может быть экономным — 3 л, стандартным — 6 л, большим — 9 л (инсталляции в основной массе продаются с емкостью бачка в 6 л). При достижении отметки заполнения бачка, запорный клапан перекрывает подачу воды.

Узел слива состоит из:

кнопки;
толкателя (ей) — передает воздействие от кнопки к коромыслу;
коромысла — поднимает шток, а вместе с ним и клапан;

клапана — перекрывает сливное отверстие бачка;
сифона — сливает воду в унитаз при переполнении бачка;
регулировочного механизма — позволяет омывать унитаз в нескольких режимах.

Узел заполнения бачка водой представлен:

поплавком — его функции выполняет перевернутый пластиковый стакан;
запорным устройством, которое может быть нескольких видов. В инсталляции применяют мембранный клапан. В нем силиконовая или резиновая мембрана открывает и закрывает поступление воды в резервуар, при этом быстро и бесшумно. Недостаток таких систем заключается в быстром выходе из строя мембраны при высоком содержании в воде железа, извести или хлора и наличии механических примесей.

Распространенные виды поломок и их возможные причины

Качественный ремонт сантехники гарантирует мастер. Однако, и самостоятельно можно выполнить ремонтные работы не хуже, зная, как починить инсталляцию унитаза. Начинать всегда следует с выявления причины неисправности, после чего она устраняется. Чтобы проще было ориентироваться в возникающих неполадках, локализуем их по отдельным узлам инсталляции:

бачок;
рама;
унитаз.

Бачок

Больше всего неприятностей доставляет хозяевам бачок, а точнее — его арматура. Хотя редко, но и корпус бачка создает проблемы, при этом, немаленькие. Рассмотрим причины неисправностей более подробно.

Протекает корпус бачка. Пластиковый корпус бачка может пропускать воду через трещину, образовавшуюся в результате:

перекоса рамы — при установке допущены ошибки в креплении каркаса по невнимательности, в результате, из-за неравномерного напряжения, пластик со временем может треснуть;
сильный случайный удар по корпусу через некоторое время так же приводит к образованию трещины.

Инсталляция не держит воду. Постоянная течь воды в унитаз не ведет к катастрофическим последствиям, но портит внешний вид чаши: появляются рыжие потеки и увеличивается счет за воду. Такое возможно по нескольким причинам:

невысокое качество пластиковых механизмов узла слива — со временем искривляются и не обеспечивают плотного прилегания клапана к сливному отверстию;
мембранный клапан покрылся налетом (жесткая вода) и плохо держит воду, в результате чего идет постоянный перелив воды;
клапан или мембрана во время эксплуатации естественным путем истерлись. Вода или не держится, или переливается;
под клапан попал инородный предмет: волос, строительный мусор и т.д.

Вода поступает в бачок непрерывно. Здесь, как правило, одна из трех причин:

в поплавке появилась трещина и он, набрав воду, не поднимается;
поплавковый рычаг деформировался — поплавок не может подняться вверх;
поврежден мембранный клапан.

Вода или полностью не поступает в резервуар, или течет очень медленно. Забитые грязью фильтры грубой и тонкой очистки не пропускают воду.

Непрерывный, сильный поток воды в унитаз. В этом случае проблема в выпускном клапане: он истерся или деформировался от времени.

Не работает кнопка слива. Довольно редко, но хозяева инсталляции сталкиваются с тем, что не работает кнопка слива. Причин несколько:

сломался фиксатор, в результате чего толкатель изменил положение и ушел вглубь бачка;
сломалось коромысло;
плечо коромысла вышло из зацепа поднимающего клапан штока.

Приведенные неисправности и причины, вызвавшие их, присущи всем моделям инсталляции, независимо от того, популярный это бренд (Sanit, Tece) или же неизвестная марка.

Каркас инсталляции рассчитан на вес около 400 кг. Такой запас прочности объясняется тем, что на раму выпадает нагрузка не только сидящего на унитазе человека, но и закрепленных на ней узлов. Такую прочность обеспечивают мощные металлические профили. Однако, не все производители выдерживают указанный критерий.

В продаже можно встретить модели с показателем нагрузки в 600-800 кг, а также в 100-200 кг. Облегченная рама рассчитана на детей. От взрослого человека (70-80 кг + унитаз + бачок с водой) она может погнуться или треснуть со всеми вытекающими последствиями.

Унитаз

Проблемы с самим унитазом могут быть двоякими:

течет инсталляция унитаза после смыва: на полу в туалете появляется вода. Причина в таких случаях одна: нарушилась герметизация фаянсовых (фарфоровых) патрубков с пластиковыми фитингами, где и подтекает вода;
появились сколы и трещины на чаше унитаза — проблема возникла из-за неосторожного обращения с тяжелыми предметами. Упав на унитаз, они повредили его.

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.

Бачок

1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.

2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:

снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

снимаются фиксаторы толкателей;
толкатели выкручиваются из коромысла;

снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

убираются дистанционные стержни;
удаляется перегородка.

Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.

Внимание: при постоянном потоке воды в унитаз, до перекрытия воды нужно локализовать причину. Если слив идет через сифон, виноват узел заполнения. Его и нужно вынимать. Если уровень держится на заданной отметке — проблема в системе слива.

Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.

В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.

Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).

Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.

При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.

Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.

Для сведения: стоимость сливного комплекта арматуры Cersanit — 1500-1900 руб., наполнительной — 500 руб. Арматуру Roca можно купить за 2500 руб. комплект, в том числе сливной узел за 1600 руб., наливной блок за 1 000 руб.

Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.

Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.

Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.

Унитаз

Механические повреждения исправить невозможно. Унитаз необходимо менять. Небольшим утешением будет то, что если нет сильных протечек во время смыва, трещины можно заклеить. А дальше хозяевам решать: пользоваться обезображенным сантехническим прибором или купить новый.

Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.

Заключение

Обращение в специализированные фирмы по ремонту сантехники избавит от лишних хлопот и некоторой части денег, в отдельных случаях, значительной. Ремонт своими силами сэкономит домашние финансы, но немного потреплет нервы. Что выбрать, решать хозяевам. Мы со своей стороны постарались доступно объяснить все нюансы ремонта инсталляции.

Как обслуживать инсталляцию для унитаза

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции

Качественные инсталляционные системы от проверенных производителей сантехники предлагают не только экономию пространства и простой уход. Они надежны: комплектуются прочными стальными рамами, цельнолитыми бачками, сливными механизмами с аварийным переливом с сифонным эффектом и удобны в обслуживании. Ремонт инсталляции унитаза не требует демонтажа разделительной перегородки или облегченной каркасной стены с облицовкой. Для доступа ко всем функциональным узлам и устранения неполадок достаточно открыть ревизионное окно, сняв горизонтальную или фронтальную клавишу смыва. Вся арматура легко проходит через отверстие.

Рекомендуем статью – Как снять кнопку с инсталляции.

Особенности механизмов бачка инсталляции унитаза

В большинстве случаев ремонт подвесного унитаза связан с проблемами сливной и заливной арматуры бачка. Работа всех механизмов инсталляции взаимосвязана. При нажатии на клавишу смыва открывается клапан слива, заданный объем воды уходит в чашу. Как только сливной клапан закрывается, включается заливной механизм. Как только бачок наполнится, подача поды автоматически перекроется.

Арматура бачков скрытого монтажа имеет простой принцип работы. Страдает она от естественного износа резиновых, силиконовых комплектующих из-за жесткой воды или деформаций пластиковых деталей.

Как разобрать бачок с кнопкой

Конкретный способ зависит от бренда и модели.

Резьбовое цельное крепление (например, бачки фирмы AlkaPLAST):

Слегка утопив кнопку, зажать пальцами обрамляющее кольцо-втулку.
Выкрутить (против часовой стрелки).
Снять крышку.
Сливной механизм крепится на шипах: нужно провернуть трубу со штоком против часовой стрелки, чтобы штыри вышли из пазов, и вынуть весь механизм.

Такое же крепление у брендов Santek, Roca, Sanita, Cersanit, Jika.

Схожее устройство — когда нужно открутить сначала кольцо-втулку, а затем кнопку, которая ввинчивается в подвижную планку (это делает механизм более универсальным и позволяет кнопке встать точно в центр любой крышки бачка).

Кнопочный механизм со стопорами (на примере Ifo):

Наклонив кнопку вбок, поддеть пальцами или пластиковым ножом и снять.
Под кнопкой — крепёжный винт, его нужно открутить и отложить.
Узкогубцами, пассатижами или руками разжать стопоры, которые держат по бокам рамку для кнопки.
Вынуть рамку и свободно снять фаянсовую крышку.

Клавишный спуск (на примере бачка Gustavsberg):

Слегка утопить клавишу в направлении от себя.
На ближнем торце клавиши покажется небольшой паз — зацепиться за него отвёрткой или пластиковым ножом и потянуть вверх до щелчка.
Под клавишей находится винт, собственно, скрепляющий конструкцию. Он вполне откручивается руками, но из-за узкой обрамляющей рамки удобнее действовать узкогубцами.
Снять пластиковую рамку, которая также является и крышкой.

Важно Перед тем, как разбирать любой бочок обязательно перекройте воду, иначе постоянно набирающаяся вода будет мешать работе.

Распространенные поломки и способы ремонта инсталляции своими руками

Чтобы устранить неполадки, связанные с работой арматуры, необходимо обеспечить доступ к смывному бачку. Демонтаж клавиши для обслуживания инсталляции унитаза чаще всего не требует использования инструментов.

Пошаговый процесс

снимите накладную панель, аккуратно вытягивая её снизу вверх на себя;
открутите винты (при наличии), поверните фиксаторы-толкатели, вытащите их и монтажную рамку;
уберите перегородку, перекройте воду, выньте блок коромысел или блок пневматической клавиши.

Доступ для демонтажа заливного клапана и сливного механизма открыт. Схему можно найти в инструкции к инсталляции. Некоторые производители, например, Grohe и Geberit, размещают её на перегородке ревизионного окна.

Непрерывно течет вода

Непрерывно текущая в чашу подвесного унитаза вода — следствие деформации элементов клапана слива или загрязнения. Со временем силиконовые прокладки и резиновые уплотнения теряют эластичность, начинают плохо прилегать. Нарушается герметичность и из-за случайного попадания мелкого мусора под клапан.

Для устранения поломки нужно извлечь арматуру и осмотреть её. При загрязнении достаточно хорошо промыть. Жесткую деформированную прокладку необходимо заменить.

Уплотнители и прокладки для инсталляции

от 300 руб.
Купить

Читайте также:

Кабелеискатель своими руками

Когда нет проблем со сливным механизмом, но вода продолжает течь в унитаз, стоит проверить заливную арматуру. Вышедший из строя механизм перестает автоматически перекрывать воду и требует замены.

Арматура для инсталляции

от 950 руб.
Купить

Медленно наполняется бачок

Причиной медленно поступающей воды может быть забитый подводящий шланг или заливной клапан. Грязь, ржавчина, налет от осевших минеральных солей уменьшают диаметр отверстия и частично перекрывают доступ.

Для решения проблемы необходимо снять гибкую подводку и заливной механизм, оценить их состояние, промыть от отложений или заменить, если очистка не дала результата.

Подводка для инсталляции

от 1 250 руб.
Купить

Вода не сливается из бачка из-за проблем с клавишей смыва

Проблемы со смывными клавишами часто связаны с неаккуратным использованием. Кнопка может не работать как полностью, так и частично, если она предусматривает разные объемы смыва. Вода не поступает в чашу или поступает с малым напором, образует воронку.

Кнопки для инсталляций

от 1 850 руб.
Купить

На механических клавишах ломаются толкатели, блоки рычагов. В этом случае требуется замена поврежденной детали. Одно из коромысел может случайно соскочить с тяг сливного клапана, так как не фиксируются, а только подхватываются. В такой ситуации достаточно просто надеть его обратно.

В пневматических клавишах нередко слетают трубки-шланги. Неполадку легко заметить при демонтаже кнопки. Чтобы решить проблему нужно вынуть сливной клапан, надеть трубку обратно и установить механизм на место.

Течь под чашей

Грязная вода возле унитаза говорит о плохой герметичности в месте подсоединения к канализации из-за нарушения технологии монтажа. Подвесной унитаз необходимо снять, хорошо засиликонить патрубок и установить обратно.

Поломка микролифта сиденья

Сиденья на унитазы с функцией тихого опускания оснащены механизмом микролифта, который требует бережного использования. Резкие сильные нажатия на крышку для принудительного закрывания приводят к поломке.

Крышки-сиденья для унитазов

от 690 руб.
Купить

В механизме могут использоваться штоки с пружинами или неразборная система из поршней с цилиндрами. Крепеж ремонту не подлежит, а заменяется целиком.

Причины течи бачка и их устранение

Если не держится вода в бачке унитаза, то это может быть вызвано двумя причинами:

Проблема с поплавковым механизмом	Уровень воды превышает допустимую норму, и вода вытекает в унитаз через перелив.
Проблема с клапаном	Устройство в закрытом состоянии по какой-то причине пропускает воду.

Ниже подробней ознакомимся с возможными причинами неисправностей в этих механизмах и их исправлении.

Переполнение бачка

Переполнение бачка может происходить по следующим причинам:

Неправильно отрегулировано положение поплавка – регулировка может выполняться разными способами, в зависимости от конструкции арматуры. К примеру, если рычаг металлический, то его надо просто аккуратно подогнуть. Пластиковые же рычаги могут иметь трещотку или регулировочный винт.
Пробоина в поплавке – в этом случае деталь можно временно заклеить и затем заменить.
Поплавок оброс грязью – как не сложно догадаться, деталь надо просто очистить от грязи.

Неисправность мембраны – если воды не перекрывается в любо положении рычага поплавкового механизма, то выход только один – заменить затворный клапан. Цена мембраны невысокая и найти ее на рынке или в специализированных магазинах не составит труда.

Выполнить демонтаж деталей совершенно не сложно. В некоторых моделях все крепежные элементы пластиковые, поэтому демонтаж можно выполнить даже без инструментов.

Не держит клапан

Если подача воды перекрыта, но при этом течь не прекращается, значит не держит клапан в бачке унитаза.

Причин этой неисправности может быть две:

Пересох резиновый клапан;
Под клапан попал мусор.

В любом случае для устранения неисправности понадобится демонтировать клапан сливного бачка унитаза. Конструкция сливного устройства может быть разной, соответственно, демонтаж так же осуществляться по-разному. Чаще всего механизм разбирается на две части, в результате чего можно достать клапан.

Инструкция по устранению этой проблемы предельно простая:

В первую очередь надо очистить клапан и сливное отверстие от грязи;
Затем устройство надо собрать и установить на место;
Если все равно унитаз не держит воду, нужно снова разобрать механизм и заменить клапан.

Другие неисправности

Помимо вышеописанных в системе слива могут возникнуть и другие некоторые неисправности, ниже приведены наиболее распространенные:

Протекает соединение между бачком и унитазом – в этом случае надо полностью демонтировать бачок заменить все имеющиеся прокладки, в том числе и уплотнители винтов.

Механическая поломка каких-либо элементов запорной арматуры – решить эту проблему можно только заменой поломанных деталей.

Обратите внимание! Керамическая сливная емкость может иметь достаточно большой вес, поэтому работать с ней нужно аккуратно, чтобы она не разбилась.

Вот собственно и вся информация, которую надо знать, чтобы самостоятельно устранять такие поломки сливного бачка унитаза, как протекание воды.

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции унитаза

Самостоятельный ремонт встроенных унитазов возможен, если вы понимаете принцип работы арматуры, ориентируетесь в назначении комплектующих. Купить запчасти для моделей инсталляций разных производителей — сливную/заливную арматуру в сборе, уплотнительные кольца, блоки коромысел, толкатели клавиш, одно- и двухрежимные кнопки смыва, рамки, гибкую подводку можно в нашем интернет-магазине Aquasliv.

При отсутствии опыта в обслуживании сантехники лучше прибегнуть к услугам специалиста. Мастер-сантехник поможет решить проблемы с инсталляцией любого подвесного унитаза, в том числе с функцией биде.

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Смотрите также:

Ремонт инсталляции Grohe

Ремонт инсталляции Geberit

Ремонт инсталляции Wisa

Ремонт инсталляции Cersanit

Инсталляция

Сложнее всего извлечь механизм из встроенного бачка. Главная проблема — ограниченность пространства. Доступ к штоку, трубкам и подводящим шлангам открывается через узкое отверстие под рамкой.

Рекомендуем: 7 способов вывести йод с кожи рук

Сама планка для кнопок бывает раскладной (после демонтажа фасадной заглушки планка открывается, как книжка, и кнопки не нужно вынимать из креплений) и одинарной (убрав наличник, придётся вынимать кнопки). В ряде моделей планка с кнопками крепится винтами к крепёжной рамке, в других (более дешёвых) фиксируется непосредственно в стене.

Важно Если у инсталляции — двойной смыв, каждая из кнопок соединена со своим штоком-толкателем (в отличие от большинства наружных бачков), и отсоединить нужно каждый из них.

Пошаговая инструкция (на примере Geberit Delta):

Приподнять и убрать наличник с кнопками.
Выкрутить винты по бокам и толкатели в центре.
Снять рамку.
Отжать фиксаторы и вынуть заслонку.
Демонтировать блок с двумя коромыслами (передающими движение от толкателей к штокам с пробками).
Вынуть наливной клапан (снимать со шлангов его не обязательно — достаточно вывести наружу).
Убрать фиксатор спускных клапанов (для этого — разжать «усы»).
Демонтировать клапаны слива. У Geberit Delta их устройство рассчитано на работу в узком пространстве. Сначала нужно провернуть и убрать верхний конец левого клапана. Затем согнуть правый клапан (нажать вбок до щелчка). В таком виде конструкция достаточно легко приподнимается и затем проходит в отверстие в стене.

Ремонт переливного механизма на примере Grohe:

Отжав фиксаторы, демонтировать переднюю панель с кнопками.
Открутить гайку и отсоединить шланг подачи воды.
Потянуть вверх, проворачивая, чтобы шипы вышли из пазов, и вытянуть через окошко.

Так же просто удаляется сливной клапан: его нужно тянуть вверх до щелчка, а затем убрать через отверстие в стене.

Читайте также:

Как построить зимовье в тайге?

Что нужно сделать, когда подтекает унитаз

Кто из нас не помнит момент, когда понимаешь, что не получается остановить воду из бачка, бегущую в унитаз? Начинаешь пытаться как-то исправить ситуацию, но, ничего не получается. Постоянный шум поступающей под напором воды еще можно как-то убрать – закрыв кран на бачок или изогнув держатель поплавка так, что он перекроет ее доступ.

Но, с этого момента придется пользоваться ведром, что очень неудобно.

Не все знают, что нужно сделать, когда бачок унитаза подтекает

Настал момент узнать, что делать если подтекает бачок унитаза и как быстро справиться с такой проблемой. Исправное состояние сантехники не только позволяет не замечать ее работу, но и убирает от нас массу неприятностей. Одна из них – большой расход воды, который постепенно может вылиться в значительную сумму, если у вас установлен ее счетчик.

Из-за чего происходит течь в бачке унитаза

Давайте рассмотрим, почему подтекает вода в унитазе, какие причины могут влиять на правильную работу устройства:

Новая сантехника

В этом случае основной возможной причиной чаще всего является неправильная сборка или регулировка механизма наполнения бачка, а также слива воды.

Если сантехнике более полугода

Фурнитура вышла из строя из-за низкого качества материалов, благодаря чему и сломался механизм подачи и слива воды. Однако такие поломки случаются очень редко в первые годы службы.Обычно это может произойти примерно через 3 года, когда пластмасса становиться более хрупкой и из-за резкого перепада воды при сливе она может повредиться.

Подтекает вода в унитаз из бачка – пора менять фурнитуру

Если бачек течет

После обнаружения данной проблемы возникает только одно желание – устранить ее как можно быстрее (

Обзор устройства и неполадок

Прежде чем начинать ремонт инсталляции унитаза, ознакомьтесь с устройством, принципом действия. Рама из стальных профилей прямоугольного сечения служит основанием для настенной чаши, спускного и канализационного патрубков, пластмассового резервуара с арматурой, системы управления смывом.

Рамная инсталляция Cersanit.

Состав инсталляции Rapid SL Grohe

Внутри емкости закреплены заливной (впускной, наливной), сливной (донный) клапан, обслуживаемые через техническое окно, закрытое монтажным коробом, стыкуемым с выведенной наружу панелью управления. Слив воды инициируется механической или пневматической кнопкой, расположенной на панели.

Приведем возможные неисправности инсталляции по функциональным признакам:

Проблемы с рамой: перекосы, подвижки возникают из-за неправильной установки, сборки каркаса; использования дешевых профилей малой несущей способности.
Протечки по соединениям впускной, выпускной гарнитуры унитаза. Появляются из-за монтажных ошибок, деформации каркаса, старения, дефектов уплотнений.
Трещины, сколы чаши – последствия «криворукой» сборки, случайных ударов в ходе эксплуатации. В домашних условиях надежно склеить разбитое – не получится, не говоря об эстетике.
Поломка механизма микролифта крышки. Закрепляя сидение, тщательно настройте равномерное прилегание к чаше, после чего затяните гайки. Типовая поломка – лопнувшая пружина. Трудность заключается в точном подборе аналога, ошибка чревата резко падающей или «зависающей» крышкой.
Отказы узлов сливного бачка – наиболее распространенные случаи.

Унитаз подтекает после слива

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции

Рекомендуем статью – Как снять кнопку с инсталляции.

Особенности механизмов бачка инсталляции унитаза

Как поменять инсталляцию

Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.

Замена инсталляции необходима если:

На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.

Перед заменой полезно изучить инструкцию с прилагаемой схемой установки. Монтаж выполняют в следующем порядке:

Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.

Жизнь без унитаза трудно назвать комфортной. Поэтому чтобы при ремонте не тратить время на поиски вышедших из строя компонентов нужно заранее обзавестись запасным комплектом запчастей.

Смотрите видео по теме:

Распространенные поломки и способы ремонта инсталляции своими руками

Пошаговый процесс

снимите накладную панель, аккуратно вытягивая её снизу вверх на себя;
открутите винты (при наличии), поверните фиксаторы-толкатели, вытащите их и монтажную рамку;
уберите перегородку, перекройте воду, выньте блок коромысел или блок пневматической клавиши.

Непрерывно течет вода

Уплотнители и прокладки для инсталляции

от 300 руб.
Купить

Арматура для инсталляции

от 950 руб.
Купить

Медленно наполняется бачок

Читайте также:

Как убрать запах керосина

Подводка для инсталляции

от 1 250 руб.
Купить

Вода не сливается из бачка из-за проблем с клавишей смыва

Кнопки для инсталляций

от 1 850 руб.
Купить

Течь под чашей

Поломка микролифта сиденья

Крышки-сиденья для унитазов

от 690 руб.
Купить

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Бачок

снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

снимаются фиксаторы толкателей;
толкатели выкручиваются из коромысла;

снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

убираются дистанционные стержни;
удаляется перегородка.

Внимание: при постоянном потоке воды в унитаз, до перекрытия воды нужно локализовать причину. Если слив идет через сифон, виноват узел заполнения. Его и нужно вынимать. Если уровень держится на заданной отметке — проблема в системе слива.

Для сведения: стоимость сливного комплекта арматуры Cersanit — 1500-1900 руб., наполнительной — 500 руб. Арматуру Roca можно купить за 2500 руб. комплект, в том числе сливной узел за 1600 руб., наливной блок за 1 000 руб.

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции унитаза

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Смотрите также:

Ремонт инсталляции Grohe

Ремонт инсталляции Geberit

Ремонт инсталляции Wisa

Ремонт инсталляции Cersanit

Основные неисправности сливного бачка

Теперь рассмотрим, как выявить проблему и что делать, если сломался бачок унитаза. Типичные неисправности:

вода в емкость поступает постоянно;
вода непрерывно сливается в чашу туалета;
не работает кнопка, отвечающая за смыв воды;
течет внизу бачка.

Течь воды

Причинами непрерывной течи воды в бачок и унитаз могут быть:

неисправность сливного клапана;
поломка запорного клапана.

Чтобы устранить эти проблемы, требуется приобрести ремкомплект для унитаза или заменить арматуру бачка. Если обнаружена неисправность сливного клапана, то необходимо предпринять следующие действия:

в первую очередь нужно перекрыть поступление воды в бачок. Чаще всего на унитаз установлен отдельный кран, позволяющий перекрывать воду исключительно на сантехническое изделие. Если такого крана нет, то придется перекрыть воду по всей квартире;

Подводка, подключенная к индивидуальному крану

удалить воду из емкости. Основная часть воды удаляется нажатием на кнопку. Оставшуюся часть требуется вымокать тряпкой;
отсоединить бачок от унитаза. Для фиксации бачка применяются болты, расположенные в нижней части емкости;

Отсоединение сливной емкости от унитаза

отсоединить сливной клапан. Для этого требуется открутить гайку, расположенную под прокладкой, и ослабить зажим, соединяющий сливной и наливной клапаны;

Демонтаж старого сливного клапана

в некоторых случаях возможен ремонт клапана. Для этого необходимо заменить все прокладки и очистить устройство от грязи. Однако ремонт не всегда помогает. При небольшой стоимости устройства к ремонту прибегают только в исключительных случаях;
очистить место установки устройства от грязи и ржавчины. Для этой цели можно использовать любые химические средства, способные справиться с проблемой;
в обратном порядке установить новый клапан;

В месте соединения устройства и емкости обязательно требуется установка уплотнительного кольца, причем как изнутри, так и снаружи бачка.

зафиксировать бачок и подключить подвод воды.

Если в ходе осмотра обнаружена проблема с запорным клапаном, то его замена происходит аналогичным образом. Подробно о замене арматуры бачка можно посмотреть на видео.

Не работает кнопка

Ремонт кнопки унитаза заключается в замене тяги, соединяющей кнопку со сливным механизмом. Тяга может быть:

Арматура с проводной тягой кнопки слива

в виде пластиковой трубки.

Кнопка с тягой в виде трубки

Произвести замену можно по следующей схеме:

снятие крышки унитаза. Для проведения процедуры требуется аккуратно открутить кнопку;

Снятие крышки с бачка унитаза

демонтаж кнопки. Чтобы отсоединить кнопку от сливного клапана, необходимо снять тягу, удерживающую устройство;
отсоединение тяги от кнопки;
установка новой тяги;
сборка сливного бачка.

В большинстве случаев такая процедура не производится, так как приобрести элементы кнопки по отдельности достаточно сложно. Чаще всего кнопка заменяется целиком.

Течь внизу бачка

Течь внизу бачка может образоваться вследствие следующих проблем:

сдвиг или износ прокладки, установленной между бачком и чашей унитаза. Чтобы устранить неисправность, требуется снять бачок и установить новую резиновую прокладку;

Уплотнитель между бачком и унитазом

износ прокладок, установленных на соединительные болты.

Для устранения течи в месте расположения фиксирующих болтов необходимо:

отключить подачу воды в сантехническое устройство;
слить воду из емкости;
отсоединить бачок от унитаза;
заменить уплотнительные кольца, располагающиеся внутри бачка;
установить емкость на прежнее место;
подключить водоснабжение.

Прокладки для фиксирующих болтов сливного бачка

Таким образом, опираясь на представленные инструкции, можно устранить все неисправности унитаза самостоятельно.

Течет унитаз после смыва:

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции

Рекомендуем статью – Как снять кнопку с инсталляции.

Особенности механизмов бачка инсталляции унитаза

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

рама или каркас;
сливной бачок;
узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

Что может случиться с баком:

Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Распространенные поломки и способы ремонта инсталляции своими руками

Пошаговый процесс

снимите накладную панель, аккуратно вытягивая её снизу вверх на себя;
открутите винты (при наличии), поверните фиксаторы-толкатели, вытащите их и монтажную рамку;
уберите перегородку, перекройте воду, выньте блок коромысел или блок пневматической клавиши.

Непрерывно течет вода

Уплотнители и прокладки для инсталляции

от 300 руб.
Купить

Арматура для инсталляции

от 950 руб.
Купить

Медленно наполняется бачок

Подводка для инсталляции

от 1 250 руб.
Купить

Вода не сливается из бачка из-за проблем с клавишей смыва

Кнопки для инсталляций

от 1 850 руб.
Купить

Течь под чашей

Поломка микролифта сиденья

Крышки-сиденья для унитазов

от 690 руб.
Купить

Причины течи бачка и их устранение

Если не держится вода в бачке унитаза, то это может быть вызвано двумя причинами:

Проблема с поплавковым механизмом	Уровень воды превышает допустимую норму, и вода вытекает в унитаз через перелив.
Проблема с клапаном	Устройство в закрытом состоянии по какой-то причине пропускает воду.

Ниже подробней ознакомимся с возможными причинами неисправностей в этих механизмах и их исправлении.

Переполнение бачка

Переполнение бачка может происходить по следующим причинам:

Неправильно отрегулировано положение поплавка – регулировка может выполняться разными способами, в зависимости от конструкции арматуры. К примеру, если рычаг металлический, то его надо просто аккуратно подогнуть. Пластиковые же рычаги могут иметь трещотку или регулировочный винт.
Пробоина в поплавке – в этом случае деталь можно временно заклеить и затем заменить.
Поплавок оброс грязью – как не сложно догадаться, деталь надо просто очистить от грязи.

Неисправность мембраны – если воды не перекрывается в любо положении рычага поплавкового механизма, то выход только один – заменить затворный клапан. Цена мембраны невысокая и найти ее на рынке или в специализированных магазинах не составит труда.

Не держит клапан

Если подача воды перекрыта, но при этом течь не прекращается, значит не держит клапан в бачке унитаза.

Причин этой неисправности может быть две:

Пересох резиновый клапан;
Под клапан попал мусор.

Инструкция по устранению этой проблемы предельно простая:

В первую очередь надо очистить клапан и сливное отверстие от грязи;
Затем устройство надо собрать и установить на место;
Если все равно унитаз не держит воду, нужно снова разобрать механизм и заменить клапан.

Другие неисправности

Протекает соединение между бачком и унитазом – в этом случае надо полностью демонтировать бачок заменить все имеющиеся прокладки, в том числе и уплотнители винтов.

Механическая поломка каких-либо элементов запорной арматуры – решить эту проблему можно только заменой поломанных деталей.

Обратите внимание! Керамическая сливная емкость может иметь достаточно большой вес, поэтому работать с ней нужно аккуратно, чтобы она не разбилась.

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции унитаза

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Смотрите также:

Ремонт инсталляции Grohe

Ремонт инсталляции Geberit

Ремонт инсталляции Wisa

Ремонт инсталляции Cersanit

Плохое поступление воды в бачок

Почему не набирается вода в бачок унитаза? Причиной данной поломки чаще всего являются механические частицы, которые поступает из системы ХВС. Более крупные частицы забиваются на входе в гибкую подводку, при помощи которой бачок унитаза подключен к водопроводу. Менее мелкие останавливаются в фильтре, который установлен на входе заливной арматуры, или в самом клапане наливной арматуры. Не исключайте вариант, что может быть забит сам трубопровод подающий воду на унитаз.

Перекройте подачу воды на унитаз и открутите гибкую подводку (не забудьте слить воду, если у вас нижнее подключение к сливному бачку). Крупные механические частицы вы заметите не вооруженным глазом. Очистите подводку от посторонних предметов (если они там имеются). Удостоверьтесь в устранении «пробки» подув в трубку.

Если с гибкой подводкой всё в порядке идем дальше. Осмотрите патрубок непосредственно на входе в бачок. Практически на всех современных моделях предусмотрен фильтр. Достаньте его, просто потянув за специальный язычок. Очистите фильтр от накопившейся на нем грязи.

Если у вашей модели наливной арматуры фильтр отсутствует (или его просто забыли поставить) нужно осмотреть непосредственно клапан арматуры, который находится в самом бачке.

Снимите крышку бачка унитаза. Раскрутите клапан. В случаях с боковым подключением, разобрать клапан возможно не снимая полностью наливную арматуру. Промойте и продуйте мембрану. Соберите клапан обратно.

Клапан наливной арматуры очень нежный механизм, не редки случаи, когда после прочистки он пропускает воду, но перестаёт её перекрывать после наполнения. В такой ситуации необходима замена наливной арматуры.

Для предотвращения поломок подобного рода, на трубопроводе подводящем воду в квартиру, в обязательном порядке, должен быть установлен фильтр грубой очистки (грязевик) в 600 микрон. Для более тонкой очистки от механических примесей можно дополнительно установить фильтр до 100-150 микрон.

Распространенные виды поломок и их возможные причины

перекоса рамы — при установке допущены ошибки в креплении каркаса по невнимательности, в результате, из-за неравномерного напряжения, пластик со временем может треснуть;
сильный случайный удар по корпусу через некоторое время так же приводит к образованию трещины.

Как починить инсталляцию унитаза самостоятельно?

Кандидат наук, эксперт сайта.

Ремонт инсталляции для унитаза: как устранить течь и другие проблемы

Популярность подвесных инсталляций объясняется компактностью, по сравнению с традиционными конструкциями унитазов. Механизм слива смонтирован внутри стены, что облегчает уборку, но создаёт затруднения при ремонте инсталляции унитаза. Устранение неполадок выполняют через ревизионное окно, в котором смонтирована кнопка смыва.

Как разобрать инсталляцию унитаза

Для ремонта или проведения профилактики не нужно разбирать стену. Чтобы добраться до деталей инсталляции унитаза, разборку проводят в следующей последовательности:

Нажав на низ кнопки, движением вверх снимают её с креплений.
Для удаления рамки с боков выкручивают болты, после снятия фиксаторов достают пластиковые толкатели.
Разбирают кронштейны, к которым крепится кнопка.
Перегородка убирается после нажатия на фиксаторы.
Перекрывают воду.
После демонтажа наливного клапана извлекают коромысла.
При нажатии на пару лепестков в верхней части освобождается сливной клапан от фиксаторов.
Из-за больших размеров не получится достать его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают на месте. Откручивают верхнюю часть, с последующим отгибанием второй тяги.

После демонтажа детали промывают проточной водой, оценивают состояние. Неисправные и изношенные комплектующие заменяют. После завершения ремонта сборку проводят в обратной последовательности.

Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза

Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.

Вода медленно набирается в бачок

Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.

Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.

Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.

Засорился выпускной клапан

В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.

Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.

Не работает кнопка слива

В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.

Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.

Регулярно подтекает вода

Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.

Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.

Как поменять инсталляцию

Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.

Замена инсталляции необходима если:

На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.

Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.

Резиновые прокладки прослужат дольше после ремонта, если перед установкой смазать их жидким силиконом. Чтобы некачественная вода уже через год не привела к поломке механизма, на вход в бачок ставят фильтр.

Смотрите видео по теме:

Использование извести для побелки и нюансы применения материала

Известь получается путем обжига горного известняка в специально оборудованных печах. В результате термического процесса на выходе получаются комки извести разного размера, сохраняющие свою прочность в воздушной среде. Известь уже достаточно долго используется в строительстве, гашение комков водой позволяет добиться их растворения, в результате чего получается раствор белого цвета.

Побелка известью

Известка относится к одному из самых недорогих материалов для косметического ремонта помещений. Используют раствор извести как для побелки внутренних помещений дома, так и для хозяйственных пристроек.

К преимуществам использования известки можно отнести:

Низкую стоимость, специалистами цена на известку в комках оценивается на пять баллов, более дешевый и вместе с тем качественный материал для отделки найти достаточно сложно.
Известь обладает противомикробными свойствами, то есть попавшие на ее поверхность бактерии погибают. Это свойства сырья с успехом позволяет производить побелку известью в помещениях для домашних животных, уличных туалетах.
Известь влагоустойчива и не трескается при перепадах температур. Стены, обработанные гашеной известью, не боятся грибка и плесени, данные микроорганизмы просто не селятся на этом сырье.
Природный материал безопасен для здоровья, у него нет резкого запаха и не выделяются вредные для дыхания вещества, наоборот после использования извести помещение частично дезинфицируется.
Данный материал может наноситься как на старую побелку, так и на новые стены.

В процессе побелки после высыхания слоя извести на ее поверхности образуется специальная пленка, препятствующая выгоранию и повышающая устойчивость стен к истиранию.

Как правильно гасить известь в домашних условиях

Приобрести для планируемого ремонта известь лучше всего в виде комков. Такое сырье достаточно длительно сохраняется, а приготовить его к использованию можно за короткий срок. Для того чтобы в результате разведения получился раствор, который будет устраивать по концентрации и однородности, нужно знать основные правила приготовления его из негашеной извести и обязательно соблюдать технику безопасности при работе.

Правила гашения комков извести в домашних условиях:

Для побелки стен, потолков используется так называемое известковое молоко. Приготовить его несложно – потребуется одна часть извести и примерно три части холодной воды.
Большие комки извести нужно измельчить, но не в крошку, и поместить в металлическую емкость.
В емкость с известью заливается вода, раствор нужно помешивать.
После контакта с водой наступает реакция растворения во время которой известь может бурлить и разбрызгиваться. Поэтому в первые 10- 20 минут емкость нужно закрыть или отойти на безопасное расстояние. Не лишним будет использовать защитные очки и перчатки, так как брызги раствора могут вызвать ожоги.
Отстаиваться приготовленная известь должна не менее 6 часов, за это время она полностью растворится.
После приготовления раствор процеживается через сито. Таким образом, удаляются все нерастворенные элементы и мелкий мусор.
Известковое молоко полностью готово к использованию. Для увеличения прочности и для того чтобы в дальнейшем известь на стенах не пачкала одежду специалисты советуют добавить к раствору обычную соль и олифу. Количество олифы и соли выбирают из объема получившегося раствора, на 10 литров достаточно по 100 грамм того и другого средства.

Если раствор получился густой, то его можно развести и водой до нужных пропорций. Оттеночные красители вводятся в растворенном виде, для того чтобы придать известке исключительно белоснежный вид в нее советуют добавлять немного синьки.

Гашение извести процесс не трудоемкий, но не безопасный. При гашении извести нужно соблюдать технику безопасности. Производить гашение на открытом воздухе, на свободном пространстве, обязательно в очках, перчатках и спец одежде:

Оборудование для побелки

Побелка может осуществляться разными способами. Раньше существовал только один способ распределение извести по поверхностям – это использование кистей. Современные технологии позволяют уменьшить затраты времени на ремонт помещений с использованием известкового молока, кисть теперь чаще всего используется, если нужно побелить небольшие по площади поверхности.

Облегчить труд можно с использованием следующих приспособлений:

Краскопульт может быть ручным, электрическим или пневматическим. Если вы не собираетесь обрабатывать большие поверхности, то экономнее всего будет купить ручной вид краскопульта. Принцип действия приборов сходен, один шланг аппарата погружается в раствор, через него известь забирается и подается через накопитель в другой шланг. На конце этого шланга имеется форсунка, именно через нее осуществляется выход извести. Размеры и скорость струи можно отрегулировать. Купить ручной краскопульт можно примерно от полутора тысяч рублей, электрические варианты аппарата стоят на порядок дороже. Использование краскопульта упрощает малярные работы, побелка с его помощью осуществляется гораздо быстрее, при этом подаваемая струя легко проникает в труднодоступные места.
Аппарат для побелки известью используется для обработки больших по площади поверхностей. Принцип действия у него такой же, как и у краскопульта, вместимость может составлять до 100 литров.
Пульверизатор для побелки можно использовать тот, который используется для опрыскивания растений. Только его емкость должна быть в пределах от 5 до 15 литров.

Любые аппараты для механизирования процесса побелки позволяют сократить время ремонта и обеспечивают однородность слоев извести. Трудоемкость при их использовании минимальна, с устройством аппарата и принципом его разберется любой человек, при этом возникает возможность окрашивания высоких потолков без использования стремянки.

При использовании краскопультов уменьшается и расход извести, так как крупные капли не падают на пол и мебель. Единственное условие это использование качественного раствора без примесей и комочков, иначе устройство может забиться и выйти из строя.

Так выглядит перечисленное выше оборудование

Ручной краскопульт Электрический краскопульт Пульвелизатор для побелки Аппарат для побелки

Правила побелки своими руками

Для обработки нужных поверхностей известью не требуется специальных навыков, даже используя этот материал в первый раз в процессе работы можно легко обучиться. Но все-таки необходимо учитывать некоторые нюансы и тогда ремонт будет быстрым, безопасным и достаточно качественным.

Побелка стен

Стены известью могут белиться как внутри помещения, так и снаружи. Побелка дома снаружи быстрее всего производится краскопультом. Для того чтобы известь хорошо легла, не изменила свой цвет и не вспучилась необходимо предварительно подготовить стены.

С поверхностей убираются пятна ржавчины, грязь, засаленные участки. Если имеются трещины их нужно обработать грунтовкой, хорошее сцепление извести со стенами обеспечивается их обработкой металлической щеткой. Известь не ложится на краску, поэтому слой старого окрашивания нужно удалить.

Побелку лучше всего осуществлять в пасмурную погоду, яркие солнечные лучи искажают восприятие и не позволяют добиться ровных мазков. Используя краскопульт, нужно держать его под углом к стене в 90 градусов, это обеспечит и меньший расход раствора, и ровность его нанесения.

На видео показано как можно побелить стены известью при помощи краскопульта:

Побелка погреба

Использование извести для обработки всех поверхностей в погребе, предназначенном для хранения продуктов, считается самым оптимальным вариантом. Известь уничтожает все микроорганизмы, дезинфицирует помещение, предотвращает появления грибка, за счет этих факторов увеличиваются сроки хранения продуктов, овощи не подвергаются гниению. Известь устойчива к влаге, поэтому защищает стены погреба от влажности.

Погреб белится достаточно густым раствором известки, можно использовать как краскопульты, так и кисти. Аппараты для распыления обычно применяют в больших по площади помещениях, но при их применении нужно соблюдать технику безопасности.

Краскопульт создает облака мельчайших частиц извести, в закрытом пространстве, каким является погреб, это облако негативно влияет на слизистый ткани дыхательных органов и глаз. Чтобы избежать вреда для организма, нужно надеть плотно прилегающие к лицу очки и респиратор.

Побелка печи

В некоторых частных домах, предбанниках и других помещения имеются сложенные из кирпича стены. Побелка известью наиболее практичный вариант их быстрого ремонта. Поверхности печи быстро мараются сажей, жиром и потому требуют регулярного обновления.

Известь может использоваться в любой момент, тем более что для небольших поверхностей можно использовать и кисть. Для того чтобы раствор легко ровно нужно, чтобы печь была остывшей, а все сальные пятна удалены наждачной бумагой или скребком.

Как можно побелить и украсить печь известью можно посмотреть на фото ниже

Печь №1 Печь №2 Печь №3 Печь №4 Печь №5

Побелка фасада

Побелку фасадов зданий и домов проще всего осуществить с использованием краскопультов. Окна, двери, декоративные элементы нужно закрыть, а начинать белить нужно с самых верхних точек, двигаясь вниз. Желательно побелку наружных стен осуществлять в безветренную, пасмурную погоду.

Побелка потолка

Отдельно побелка потолка известью осуществляется в том случае, если на остальных стенах имеются обои или другой отделочный материал. Если вы планируете менять обои, то сначала необходимо убрать старые, затем осуществить побелку потолка и только потом оклеить стены заново. С потолка нужно убрать все старые покрытия, заделать трещины, очистить грязь. Ржавчина и плесень хорошо убираются раствором медного купороса.

Известковое молочко легче всего и ровнее ложится на смоченную поверхность, поэтому потолок желательно увлажнить. После подготовки потолка нужно закрыть пол, мебель, окна непромокаемыми материалами, так как известка хорошо разбрызгивается и в засохшем виде трудно оттирается.

Потолок белится в два слоя. Первый слой начинают наносить от окна, совершая мазки перпендикулярные свету. Второй слой наносится на еще влажный первый, мазки совершают параллельно солнечным лучам. Такая технология побелки обеспечивает прочность сцепления извести и отсутствие разводов.

Уроки ремонта или как побелить потолок своими руками:

Обработка деревьев

Побелка стволов деревьев известью решает одновременно сразу несколько задач и проводится в весенний и осенний период. Обработка деревьев весной защищает древесину от вредителей, не дает солнечным лучам обжечь кору. Осенью известь используют для меньшего влияния перепадов температур в зимний период.

Побелки подвергаются выросшие деревья, молодые растения не обрабатываются, так как известь закупоривает поры коры и тем самым нарушает процессы роста. Перед обработкой нужно убрать все засохшие части, очистить места с гниением коры.

Обработка курятника

Побелка курятника гашеной известью позволяет обеззаразить помещение. Еще лучше, если гашение извести будет проводиться в самом курятнике, естественно без его обитателей. Выделяемые при растворении комков извести пары хорошо проникают во все щели и уничтожают клопов, муравьев и других мелких насекомых.

В курятнике нужно белить и потолок и стены и желательно делать это несколько раз в год. Весной побелку производят, подготавливая помещение к летнему периоду, перед наступлением холодов известь помогает вывести всех паразитов.

Летом стены в курятнике желательно белить хотя бы два раза, это прервет цепочку размножения многих насекомых. Дополнительно стены перед побелкой могут быть обработаны и слабым раствором хлорки. Практичность использования известки для обработки помещений для животных оценивается на 5 баллов, это и недорогой материал и экологически чистый и обладающий самыми оптимальными дезинфекционными свойствами.

Расход при побелке

Для побелки стен, потолков в доме используется обычно известковое молочко. Расход извести на каждые 2,5 квадратных метра составляет примерно 0,5 кг комков извести, разведенных в соответствующей пропорции водой.

Особенности покраски и шпаклевки по извести

Если наносить известковое молочко сразу на слой водоэмульсионной краски, то может случиться так, что качество ремонта вас не удовлетворит.

Известь сцепляется с краской и скатывается вместе с ней, а после высыхания вполне вероятно появление вздутых пузырей.

Чтобы этого не допустить, нужно сначала промыть поверхности с краской водой с мылом и щеткой и затем обработать жесткой щеткой для лучшего сцепления составов.

Шпаклевка применяется во время ремонта для хорошего выравнивания поверхности. Если намечается шпаклевание на покрытые известью стены, то необходимо предварительно снять старый слой. Как вариант можно убрать все вздутые места скребком и нанести грунтовку, после чего известка легко убирается.

Чем отмыть известь с пола, со стен

В процессе побелки поверхностей известью неизбежно на всех поверхностях остаются пятна. Проще всего их удалить еще свежими, для этого потребуется вода и губка, обработка водой проводится несколько раз, это позволяет удалить все белые разводы.

Если слой старой известки необходимо удалить для нанесения других материалов во время ремонта, то необходимо придерживаться следующих пунктов:

Смочить все нужные поверхности водой при помощи кисти или краскопульта.
Дождаться хорошего промокания, после этого удалить известку жесткой, металлической губкой или скребком. Если слоев извести несколько, то придется несколько раз смачивать и также неоднократно использовать скрепок.
Если вы не боитесь пыли в помещении, то процесс можно ускорить использованием болгарки со специальной насадкой.
Обязательно нужно использовать очки и респиратор, так как пыль в процессе работ может негативно отразиться на глазах и состоянии дыхательных путей.

Облегчить удаление старой извести может использование специальных жидких средств, под воздействием которых слой побелки растворяется и без труда сходит с поверхностей.

Средство Guard Industrie
Decap’ Sols Plus Guard.
Средство Пробел.

Расценки на побелку

Использование побелки считается самым недорогим вариантом ремонта. За побелку минимальные суммы берут и строительные бригады. Обычно побелка стен площадью в один квадратный метр и с использованием одного слоя начинается от 50 рублей.

Естественно стоимость сильно варьируется и зависит от многих факторов – загрязненности поверхностей, применения очистки, нанесения извести в несколько слоев. Если вы знаете вашу квадратуру, то вам не сложно будет посчитать примерную стоимость всех работ.

В завершении, предлагаем посмотреть видео — полезные советы профессора Чайникова при побелке:

Как развести известь для побелки стен

Известь — широко используемый для побелки поверхности стен материал с дезинфицирующими свойствами, устойчивый к образованию плесени и грибка. Она представляет собой смесь, компоненты которой получены путем обжига известняков пород.

В продаже, как правило, встречается два вида извести: гашеная пушонка и негашеная комовая смесь. Чтобы осуществить побелку известью, необходимо не только правильно подготовить основание, но и развести смесь. Иначе проделанная работа не принесет желаемого результата, а все усилия будут сведены к нулю.

Преимущества извести

Материал не отличает высокая декоративность, но он обладает многими положительными качествами, которые способствовали его широкому распространению:

Гигиеничность. Любые микроорганизмы, попадающие в известь, погибают. Этим свойством не может похвастать ни один другой вид отделки. На покрытых известью поверхностях не появляется грибковых и плесневелых образований.
Влагоустойчивость и высокий показатель прочности. Когда побеленная поверхность высыхает, на ней образуется специальная пленка, обладающая стойкостью к механическим повреждениям и истиранию.
Дешевизна. В отличие от прочих материалов, известь относится к самым экономически выгодным способам отделки.

Все эти преимущества и являются главной причиной того, что известь не потеряла своей актуальности с появлением более современных отделок.

Где используют побелку стен известью?

Антисептические свойства материала сделали его наиболее востребованным для использования в детских садах, медицинских учреждениях, а прочность — в общественных зданиях с высокой проходимостью. Влагостойкость извести позволяет применять смесь для отделки стен в бассейнах, банях, душевых. Низкая стоимость делает известь выгодным решением для таких помещений, как гаражи, чуланы, подвалы и так далее.

Читайте также:

Как заплести стальной трос

Побелка остается актуальной не только для мест общественного назначения. Ее активно задействуют для проведения недорогого косметического ремонта в офисных помещениях, коммерческих объектах, городских квартирах, частных домах и на дачах. Она применяется везде, где нужна недорогая и качественная отделка стен.

Недостатки извести

Смесь имеет не только положительные характеристики, но и минусы. Известь является едким материалом. Это накладывает определенные требования к мерам безопасности как в процессе приготовления, так и нанесения. Лучше всего работать в старой одежде, которую потом можно просто выбросить. Необходимо защитить слизистую глаз, дыхательные пути, кожу лица и рук — надеть перчатки, специальные очки, респиратор.

Если не соблюсти пропорции в приготовлении побелки, неправильно выполнить замес, то на обрабатываемой поверхности появятся полосы, пузырьки, разводы. Слишком густой раствор во время высыхания будет не только пузыриться, но и отпадать, а чересчур жидкий не позволит получить необходимого оттенка на стене. Чтобы избежать некачественного выполнения побелки, разводить известь нужно со строгим соблюдением пропорций, следовать инструкциям и рекомендациям.

Расход и пропорции извести

Гашеную смесь разводят в пропорциях 1 к 3. На 3 литра воды берут 1 килограмм порошка либо жидкого теста. Замешанный таким образом раствор позволяет получить приблизительно 8 килограмм побелки. Этого количества хватает, чтобы покрыть участок площадью 12 квадратных метров.

Существует альтернативный способ расчета исходной пропорции. Он зависит от квадратуры. Стену замиряют, делят на «участки» по 2,5 квадратных метра, на каждый из которых берут 750 мл воды и 500 грамм извести.

Расход извести зависит от материала, из которого выполнена поверхность. Если белится кирпичная кладка, то аналогичного объема раствора хватит не более чем на 10 квадратных метров. Сколько будет затрачено материала зависит и от качества подготовки поверхности, а также инструментов, используемых для нанесения побелки.

Использовать валик для нанесения нельзя. Раствор рекомендуется наносить специальной кистью. Когда побелка проводится на кирпичной поверхности, щетинки инструмента должны быть натуральными. Максимальную экономию смеси позволяет получить краскопульт. Удобнее использовать не электрические, а ручные приборы, имеющие длинный шланг.

Как правильно разводить гашеную известь?

Процесс приготовления побелки не является сложным, но требует соблюдения определенных рекомендаций:

Смешивать известь нужно маленькими порциями. За один раз нужно разводить не более 2 кг порошка или жидкого теста на 1 литр воды.
Заливать смесь лучше холодной водой, поскольку в результате происходящей химической реакции при смешивании выделяется тепло.
Первую порцию тщательно перемешивают, заливают литром воды, размешивают еще раз. Повторяют это действие, пока не будет использовано требуемое количество воды.
Полученный раствор оставляют на сутки.

Через 24 часа побелка полностью готова к нанесению.

Альтернативный способ приготовления

После высыхания побелки на стенах, она оставляет следы на руках и одежде. Чтобы избежать этого, следует добавить в смесь соляной раствор, приготовленный полным растворением 2 килограмм соли в 1 литре воды. Используя этот метод замешивания побелки, процедура приготовления не ограничивается настаиванием в течение суток.

В известку через сутки вводят соляной раствор. Все тщательно перемешивают. Если он получился слишком густым, добавляют немного воды, чтобы добиться нужной консистенции. Смесь еще раз размешивают и повторно оставляют на 24 часа. Главной особенностью этого способа является то, что раствор из соли нужно готовить перед непосредственным смешиванием. Иначе соль в воде выпадет в осадок.

Если побелку планируется проводить в чулане или другом месте, то можно ограничиться обычным замешиванием. Когда работы выполняются в местах с высокой проходимостью, то лучше сразу приготовить смесь с солевым раствором, который исключит оставление на одежде белых следов от извести.

Негашеная известь

Применяется в качестве вяжущей составляющей для цементных растворов, различного вида штукатурок. Она увеличивает адгезию между покрытиями и обрабатываемой основой, придает материалам пластичность, но абсолютно не годится для побелки поверхностей стен. Если по каким-либо причинам в наличии нет готовой пушонки в виде теста либо порошка, известь гасят.

В промышленных масштабах известь гасят в больших специальных ямах, куда засыпают смесь и заливают воду. Провести процедуру гашения можно и в домашних условиях. Количество воды рассчитывают в зависимости от того, какой консистенции материал требуется получить — густой либо молокообразный. И в малом, и в большом количестве процесс гашения занимает 36 часов. Можно сократить его и до суток, но это скажется на качестве получаемой побелки.

Известь в процессе гашения кипит и разбрызгивается в разные стороны, но требует постоянного помешивания. Активность смесь проявляет от 5 до 30 минут, в течение которых ее требуется размешивать. Чтобы едкий раствор не попал на кожу и слизистую, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и длинный предмет для перемешивания.

Как правильно гасить известь?

Порошок рекомендуется разводить в металлической емкости. Она должна быть чистой, не иметь следов ржавчины. Ее размеры зависят от объема требуемой для проведения работ побелки. Количество воды и негашеной извести берут в соотношении 1 к 1, то есть на литр воды кладут килограмм порошка. Следует учитывать, что выделяемое в процессе гашения тепло достигает температуры до +150 градусов по Цельсию.

Помешивать смесь прекращают тогда, когда она перестает кипеть и брызгать. Но работать с таким материалом еще нельзя. Емкость с гашеной известью накрывают, убирают на две или три недели в темное место. Если побелка не требуется срочно, лучше выждать 28 дней. Чем выше срок выдержки, тем лучше раствор ложится на поверхность.

В отличие от готового жидкого теста либо порошка, рецепт приготовления побелки — разведения извести после гашения с водой несколько иной. Если быть точнее, пропорции подбираются совершенно произвольно. Воду вливают до тех пор, пока на деревянной палке, используемой для перемешивания, не будет оставаться белый плотный след.

При использовании негашеной извести, следует учитывать, что примерный выход из одного килограмма смеси составляет около десяти литров готового для побелки раствора.

«Облагораживание» извести

Чтобы побеленные стены выглядели эффектно и красиво, особенно тогда, когда работы проводятся в комнатах, прихожих, на веранде и других местах, где важна декоративность, в разведенную известь перед нанесением вводят разнообразные добавки. Наряду с синькой, которая придает стенам голубоватый оттенок на свету, используют мыло, яичные белки, клей, соль, жидкое стекло, муку.

Побелка может иметь абсолютно любой цвет. Чтобы добиться нужного оттенка, в готовый раствор вводят заранее подобранный колер. Введение в состав льняного масла позволяет наделять известь повышенной адгезией к поверхностям с плохим уровнем сцепления к лакокрасочным материалам. Таким образом, известь можно применять там, где другие виды отделки не подходят.

Клей аналогично солевому раствору делает побеленную поверхность стены совершенно немаркой. Чтобы устранить все недостатки, которые зачастую приводят к тому, что побелка достаточно редко применяется в спальнях, гостиных, на кухне, в известь вводят такие составляющие, как колер, соль либо клей.