Самостоятельная постройка яхт, катеров и лодок любителями

Проще некуда

Каждый конструктор, проектирующий свои суда для самостоятельной постройки, стремится расставить какие-то приоритеты, на чём-то акцентировать, в общем, подойти концептуально при проектировании маломерных плавательных средств. Один стремится при проектировании создать наиболее безопасную конструкцию, другой больше думает о многофункциональности, для третьего важнее всего скорость или внешний вид и т.д. Конструктор Питер Стивенсон обратил внимание на другой аспект самостоятельной постройки маломерного судна – на простоту строительства. Нет, все конструкторы, работающие в данном направлении учитывают, что их аудитория зачастую не является профессиональной ни в столярном искусстве, ни в плотницком деле, ни, тем более, в судостроении. Но Стивенсон – это совсем особенное дело. Он зашёл по пути упрощения конструкций своих судов до такой границы, что дальше некуда, а возможно, что и проще некуда. Вот о спроектированных Питером Стивенсоном лодках и поговорим.

The Weekender
Викендер (Weekender) или в дальнейшем – Вик. Перед нами очень небольшая яхта вооружённая гафельным шлюпом (есть здесь некоторая терминологическая сложность: из-за бушприта перед нами скорее тендер, но поскольку Вик, как правило, несет только грот и стаксель, то уместнее сказать — шлюп; а бушприт здесь потому, что не хватает места для переднего треугольника). Давайте полюбуемся на него.

Что же мы видим? Перед нами парусная яхточка с бушпритом и клипер-штевнем, с ярко выраженной рубкой и относительно вместительным кокпитом, имеющая гафельное вооружение. Красивая? Да, не то слово! В качестве дополнительного бонуса у Вика – малая осадка и полностью отсутствует шверт, а стало быть и швертовый колодец. За счет чего же эта парусная лодка может идти острыми курсами? За счет классической килевой балки (как у больших парусников XVIII-XIX веков), идущей вдоль всего корпуса от форштевня до транца. Для таких небольших судов не самое лучшее решение, но конструктор выбрал именно такое. В результате получилась яхта с ничтожной осадкой и без излишних сложностей при постройке. Сочетание килевой балки и гафельного вооружения привело к тому, что Вик вряд ли сможет идти острее 50° к ветру, но давайте подойдём к этому затруднению здраво. Лодка туристическая и семейная, для отдыха и рекреации, гоняться на ней никто не собирается, а для путешествия по ВВП такого курса относительно ветра более, чем достаточно, в узкостях же всегда выручит подвесной мотор. Во-первых, что это решение даёт нам возможность упрощённой постройки, притом, что отсутствие швертового колодца в каюте улучшает комфорт и обитаемость, а гафельное вооружение и отсутствие плавника – это повышенная безопасность плавания и, во-вторых, мы получаем возможность не боятся мелей из-за минимальной осадки и способны подойти к любому берегу вплотную.

Вик – очень небольшая яхточка, но способная на многое. Приведём мнение самого конструктора по этому поводу. Стоит заметить, что мнение Стивенсона не является саморекламой, поскольку он сконструировал эту яхту ещё в 1981 году для журнала Popular Science. С тех пор было продано несколько тысяч данных проектов и не менее пары тысяч таких лодок построено. Поэтому мнение конструктора является всего навсего отражением мнения тех, кто построил и эксплуатирует данный вид маломерного судна.

The Weekender – это лодка, которая заимствует некоторые хорошие идеи из золотого века рабочего паруса, а также некоторые новые решения сегодняшнего дня. Это проект, который сочетает в себе лучшее из обоих миров – классические линии морских гафельных шлюпов на рубеже веков, и быстрые, легкие и не требующие особого ухода современные материалы.

Мы использовали упрощенные обводы плоскодонного корпуса, применяя в качестве формообразующего и армирующего материала – фанеру, а также эпоксидную смолу и стеклоткань. Результатом стала чрезвычайно жесткая конструкция, которая самоподдерживается во время сборки, тем самым облегчая труд строителя этого судна. Такое решение не только сокращает время строительства, но даёт дополнительные бонусы, которые я, как конструктор совсем не ожидал.

Внутри появилось более шести футов спальной каюты на двоих (и это правда; мы получили письмо от одной пары, которая провела два летних отпуска на своем Weekender’е и избежала развода : ). Причиной появления дополнительных объёмов внутри каюты является отсутствие швертового колодца, который обычно располагается прямо посередине того места, где вы хотите быть, есть, отдыхать или спать, обнявшись друг с другом. Вместительная каюта – это то, что действительно делает Weekender – Pocket Yacht, так как два человека могут взять его в многодневный поход и по-прежнему иметь легкую, компактную лодку, которую легко эксплуатировать, хранить и возить за автомобилем на трейлере.

Изначально, первые Вики были швертботами и имели швертовый колодец прямо посреди каюты. Но затем Стивенсон стал получать письма от самостройщиков, которые попросту не устанавливали ни колодец, ни шверт – и в этих сообщениях они очень удивлялись, почему конструктор по-прежнему указывает эти устройства в своих чертежах. Лодки без шверта прекрасно ходили острыми курсами к ветру, а отсутствие шверта часто спасало при внезапно налетевшем шквале от опрокидования.

Что ж, конструктор прислушался к рекомендациям своих клиентов и протестировал Вик без шверта. Да, судоводители были правы. Килевая балка, идущая вдоль всего корпуса и чёткая скула, которая даже при небольшом крене врезалась в воду, вполне удерживали лодку, идущую круто к ветру. Проблемы возникали только при самом слабом ветре. Однако быстро выяснилось, что если Вик закренить в этой ситуации принудительно, то резко выраженная скула плоскодонного корпуса вполне справлялась, выполняя функцию шверта. Таким образом, с помощью одного небольшого и известного приёма, удалось заставить Вик ходить острыми курсами и при слабом ветре.

Проще некуда
Так в чём же проявляется простота постройки этого судна? Неужели только в том, что нет шверта и швертового колодца? Неужели только в упрощённых обводах? Всё это важно, разумеется, но самое главное в сочетании, в синергии всех этих решений. Смотрите сами (делай раз – a, делай два – b, делай три – c, делай четыре – d):

Просто? Проще некуда!
Надо заметить, что Вик всё-таки очень небольшое парусное судно. Комфортно в нём может разместиться не более трёх-четырёх человек в течении непродолжительного времени, а для многодневных путешествий он способен вместить двоих, ну максимум двоих взрослых и ребёнка. Поэтому Питер Стивенсон разработал ещё две парусных лодки: одну для тех, кому нужен размерчик побольше, а другую – для тех людей, которых размер устраивает более чем, но хочется немножечко побольше пространства в каюте. Прям сразу на эти мини-яхты и посмотрим.

The Vacationer
Вэкейшнр (Далее Вак) вырос из Уикендера. Яхтсмены-самостройщики просили бóльшую яхту, поэтому Стивенсон пошёл дальше. Это маломерное судно проектировалось в размере 21 фут по палубе (24 фута – габарит), с таким же парусным вооружением, которое так хорошо проявило себя на Вике. Эта яхта имеет и более вместительную каюту, чем Weekender. Vacationer – лодка довольно приличного размера, с приятным плавным ходом и рассчитанная на более продолжительные походы и более суровые условия.

Внутреннее пространство Вака просторно, как и следовало ожидать от этой самой большой лодки, в общей линейке, разработанной Стивенсоном. На чертежах хорошо видно, что в каюте этой яхты свободно размещаются различные удобства, включая плиту, раковину, кулер и даже биотуалет! Как вы можете видеть на фото, там достаточно места для двух человек, чтобы спать и отдыхать спокойно даже с камбузом. Кокпит тоже стал намного просторней.

Конструктор сохранил простоту постройки, опираясь на те же находки, которые он использовал при проектировании Вика. Никакого плавника, никакого шверта и швертового колодца; вместо них – настоящий киль, как у многомачтового парусного судна XVIII-XIX веков. То есть та же самая килевая балка и острая скула на переходе между бортом и днищем (я переводить схему на русский язык более не стану, поскольку и так теперь всё понятно):

Нужно заметить, что Вак – действительно большая лодка и требуется пожертвовать гораздо больше человеко-часов при самостоятельной постройке. Поэтому нашлось не слишком много смельчаков, готовых реализовать этот проект. Большинство людей вполне удовлетворялось Виком, но некоторым из них хотелось иметь чуть крупнее каюту, чуть меньше, легче лодку и чуть меньшую трудоёмкость. Тут же возник вопрос внешнего вида или дизайна. Думаю, что читателям этого журнала хорошо видно, что Вик и Вак имеют в своей основе сочетание известной лодки Dory и плоскодонки Skiff (о них я подробно писал; ознакомится можно здесь и здесь). А вот следующая лодка-швертбот спроектирована на основе такой знаменитой парусной лодки как Catboat (кэтбот).

Конструкция Pocket Cruiser была ответом на многочисленные запросы, поступивших в Popular Science от тех людей, которым хотелось бы иметь парусную лодку такую же легкую в постройке, как Вик, но с более вместительной и комфортабельной каютой, пусть и за счет уменьшения кокпита.

Чтобы решить эту сложную задачу, конструктор обратился к классическим парусным лодкам типа Catboat начала прошлого века. Эти толстенькие маленькие парусники имели массу преимуществ, начиная от визуальной привлекательности и заканчивая удобной планировкой, которая позволяла сделать большой внутренний объём каюты в пределах общей короткой длины. Традиционный кэтбот с его большим гафельным гротом также известен как лодка, которую иногда сложно “поймать”. Поэтому Стивенсон добавил бушприт и небольшой стаксель-автомат, который не только увеличивает общую скорость, но и делает управление этой лодкой намного проще. Причём это никак не мешает строить Pocket Cruiser в качестве чистого кэтбота, но, впрочем, это вопрос личных предпочтений.

Поскольку конструкция этой лодки является во многом результатом компромисса, притом, что лодка совсем легкая, пришлось возвращаться к установке шверта. Однако Стивенсон не решился “разрезать” каюту установкой швертового колодца вдоль диаметральной плоскости и принял иное решение: установить два небольших швертовых колодца побортно. Тем не менее, наличие или отсутствие швертов не является принципиальным. Можно обойтись и без них (традиционная килевая балка здесь тоже присутствует), но о более или менее острых курсах придётся в этом случае забыть.

Общая же схема постройки Pocket Cruiser остаётся неизменной и такой же простой, как на ранее рассмотренных лодках. Перед нами всё тот же набор из “Икеи”. Бери, да собирай.

О некоторых иллюзиях
Простота сборки корпуса не должна никого вводить в заблуждение. Отделочные и лакокрасочные работы, а также установка дельных вещей и рангоута с последующей его настройкой трудоёмки не меньше, чем на остальных лодках подобных размеров. Следует иметь в виду, что сборка, собственно, корпуса – это не более, чем

30-40%% от общего объёма работ по постройке маломерного судна. Следует помнить, что постройка своей лодки – это, прежде всего, время! Не стоит забывать про парусный гардероб, дельные вещи, концы, ходовые огни, подвесной мотор и трейлерную тележку. А это – деньги! Однако, от добра – добра не ищут. Скажите спасибо и за такую сугубую экономию человеко-часов и финансовых средств. На самом деле выигрыш более, чем серьёзный.

Недостатки
(наша традиционная рубрика
Плоскодонные и относительно высокобортные лодки с упрощенными обводами имеют такую массу достоинств, что очень сложно их перехвалить. Возможно, такие суда не самые симпатичные лодки на свете, но на это, как раз, всегда закрывают глаза. Простота постройки, высокая начальная остойчивость формы, большой внутренний объём, внутри которого никому не тесно, невероятная для таких небольших лодок полезная нагрузка. К сожалению, в запалубленном варианте все эти свойства разом исчезают. Сравните тот же Вик или Вак с GIS и Peeler Skiff. При этом Вик – слишком маленький и тесный, а Вак – большой, тяжёлый и неудобный, хоть места в нём не сильно больше! Парадокс? Нет, формы такие! Давайте еще раз посмотрим на так называемые каюты этих маломерных судов.

Легко заметить, что обитатели таких кают не в состоянии даже встать на колени по-настоящему, не говоря уже, чтоб сесть. А теперь бросим взгляд на швертбот с традиционными “полными” яхтенными обводами:

Это PocketShip, о котором мы писали в посте “Немного классики в кармане”. По габаритным размерами он не особенно-то отличается от Вика, а каковы объёмы в каюте? Эту каюту совсем не хочется брать в кавычки!

Поэтому некоторые самостройщики стали мастерить Вик без рубки и, стало быть, каюты, что бы получить больше места в кокпите. Стивенсон откликнулся на этот демарш : ) и спроектировал беcкаютный открытый Вик – Super Skipjack.

The Super Skipjack
И сразу получилась отличная лодка! Быстрая, маневренная и отзывчивая, а также очень красивая и изящная. Честно говоря, Питер Стивенсон вынашивал этот концепт довольно долго. Похоже, что он с самого начала работ по проектированию Вика закладывался на открытую версию этой парусной лодки без каюты и рубки.

В нашей стране открытые парусные лодки как правило недолюбливают. Куда сложить вещи во время похода? Как укрыться от дождя? Где ночевать? Мой опыт использования незапалубленных парусных лодок говорит о том, что большая часть этих проблем носит надуманный характер. Как будто бы, Вик со своей рубкой и “каютой” полностью отвечает на поставленные вопросы. Как можно образно сказать: в его каюту проскользнёт разве что змея : ) На самом деле открытые лодки при таких размерах удобнее, да и людей в них помещается больше, а, главное, размещаются они с большим комфортом.

Что же касается постройки этой лодки, то всё стандартно. Собрал из мелких деталей крупные, склеил их (на эпоксидную смолу, конечно) и корпус готов. Ну а потом, шлифовка, шпатлёвка, шлифовка, грунтовка, шлифовка, шпатлёвка, грунтовка и покраска. Всё как всегда.

Спецификация (Weekender):
Длина габаритная ― 19 футов 6 дюймов
Длина ― 16 футов
Ширина ― 6 футов
Осадка ― 3 фута
Осадка с поднятым рулевым пером ― 1 фут
Масса корпуса ― 550 фунтов
Площадь парусности ― 120 футов кв.
Экипаж ― 1-4 чел.
Рекомендуемая мощность подвесного двигателя ― до 5 л.с.

Спецификация (Vacationer):
Длина габаритная ― 24 фута
Длина ― 21 фут
Ширина ― 8 футов
Осадка ― 3 фута
Осадка с поднятым рулевым пером ― 1 фут
Масса корпуса ― 750 фунтов
Площадь парусности ― 193 фута кв.
Экипаж ― 1-5 чел.
Рекомендуемая мощность подвесного двигателя ― до 5 л.с.

Спецификация (Pocket Cruiser ):
Длина габаритная ― 17 футов 6 дюймов
Длина ― 14 фут
Ширина ― 6 футов 9 дюймов
Осадка швертами ― 3 фута
Осадка корпуса ― 1 фут
Масса корпуса ― 550 фунтов
Площадь парусности ― 137 футов кв.
Экипаж ― 1-4 чел.
Рекомендуемая мощность подвесного двигателя ― до 5 л.с.

Спецификация (Super Skipjack):
Длина габаритная ― 17 футов
Длина ― 13 футов 10 дюймов
Ширина ― 64 дюйма
Осадка ― 30 дюймов
Осадка с поднятым рулевым пером ― 16 дюймов (без экипажа)
Масса корпуса ― 230 фунтов
Площадь парусности ― 117 футов кв.
Экипаж ― 2-3 чел. (под парусом); 4 чел (под мотором)
Рекомендуемая мощность подвесного двигателя ― до 5 л.с.

Сайт конструктора*:
https://www.stevproj.com
* В настоящее время всеми делами занимается Майк Стивенсон, сын конструктора

И немного видео:

Как построить лодку (Часть I)

Как построить лодку (Часть II)

Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер

Все фото из статьи

Очень многие хотели бы иметь в собственности плавательное средство, но, как известно, стоимость готовых вариантов очень высока и не по карману большинству покупателей. Если вы думаете, что сделать хороший каютный катер из фанеры своими руками без определенных навыков невозможно, то это далеко не так, и в данном обзоре мы расскажем, как можно реализовать подобный проект в домашних условиях.

На фото: если вы готовы потратить время и силы, то сможете получить роскошный катер, который обойдется в десятки раз дешевле готового варианта

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Якорь своими руками

Якорь является главным элементом плавающего средства. Ведь он помогает длительное время удерживаться на одном месте, не позволяя течению унести судно. Для того чтобы прикрепить якорь необходимо в задней части лодки просверлить дыру, протянув железную цепь, которая станет основой для якоря.

Далее необходимо прикрепить сам груз. Это должен быть большой кусок железа, который сможет остановить лодку. Его необходимо будет прикрепить на цепь, с помощью сварки. Десять минут – якорь готов. Это самый простой способ как сделать якорь для лодки своими руками.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Резиновая шлюпка

Ответом на вопрос: как сделать лодку своими руками чертежи будут первым ответом. Благодаря им, изделие получится правильной формы. Поэтому первым делом следует нарисовать чертежи, просчитав малейшие детали.

После этого вырезаем из листа фанеры шлюпку указанных размеров. Дополнительно нам понадобятся доски для надёжного крепления дна, брезент для покрытия. Указанные материалы необходимо соединить между собой с помощью всё того же клея, смолы. Обязательно следует дать время застить клею, иначе конструкция получиться хлипкой. И Ваши усилия будут потрачены зря.

После этого обтяните изделие брезентом, плотно прикрепляя его к доскам. Помните, конструкция должна быть широкой. Таким образом получиться самодельная шлюпка. Она не сильно будет похожа на резиновую, которая продаётся, но мягкость, удобство она вам обеспечит.

Для большего понимания процесса изготовления можно посмотреть как сделать лодку ПВХ своими руками. Там на наглядном примере объяснят принцип работы. Ведь читать и видеть пример, повторяя действия, это совершенно разные вещи.

Но для эффективности работы стоит почитать подробное описание, посмотреть видео-урок. Так вы сможете быстрее понять, как сделать резиновую лодку правильно, которая сможет служить долгие годы.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Деревянная основа

Много веков подряд люди использовали дерево, как средство передвижения по водной поверхности. Сначала это были простые сооружения в виде небольших платформ, позже появилась лодка изготовление которой занимало длительное время.

Ведь она должна быть качественной для безопасной транспортировки груза. Теперь в наше время при желании любой человек может воспроизвести средство в домашних условиях.

Простой пошаговый план научит как сделать деревянную лодку. Заранее необходимо заготовить длинные, широкие доски, которые будут служить бортами челна. Они обязательно должны быть сухими, ровными, не иметь трещин.

После приготовления основного материала, его нужно обработать для удобного скрепления. Края досок необходимо ровно срезать для того, чтобы при сборе, доски плотно прикасались друг к другу. Далее начинаем делать средство передвижения. Начинать необходимо с носовой части. Вырезаем дополнительную доску, которая по — средине будет держать борта.

После окончания работы над бортами, нужно соорудить сидения. Процесс очень простой, поэтому не займёт много времени. Деревянные доски, необходимо прибить к бортам. После этого следует установить дно. Оно может быть железным.

Вырезаем из листа железа нужную форму, благодаря густо забитым гвоздям крепим к деревянной основе. Лодка практически готова. Остаётся прикрепить железную цепь, которая будет служить основой для якоря.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Материалы для изготовления лодки

Интернет кишит разнообразными идеями творчества, которые легко можно воплотить в жизнь. Введя любой запрос в поисковик, человек быстро получает интересующий его ответ.

И решив соорудить средство для плавания на воде, вы легко обнаружите массу идей, которые при желании можно воплотить в жизнь. Итак, из чего можно сделать лодку? Её можно изготовить из:

1. Дерева.
2. Фанеры.
3. Бутылок.
4. Алюминия.
5. Резины.

Каждый перечисленный материал отличается сложностью в использовании, потому что плотность разная, а соответственно качество тоже. Но стоит помнить, что каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, выбор материла напрямую зависит от срока дальнейшей эксплуатации средства:

• Например, самым прочным материалом является дерево. Оно более приспособлено для длительного плаванья на воде и может послужить лет семь. Стоит помнить, нужно брать прочное дерево. Лучше всего использовать дуб. Так существует большая вероятность качественного изготовления.
• Фанера уже не столь надёжна, чем дерево. Это определятся в её тонкости. Но, если вы не сильно часто выбираетесь на рыбалку, хотите сэкономить на изготовлении, то фанера является отличным выбором.
• Что касается бутылок, то у многих задаются вполне логичным вопросом: как сделать лодку из бутылок? Многие подумают, что это вовсе не реально. Но не смотря на все сомнения, результат будет удивительным. Она окажется легкой. Но в случае изготовления необходимо максимально постараться, чтобы результат вашей работы не развалился во время восхождения на воду.
• Алюминий тоже отлично подходит в качестве материла. Он надёжный, может прослужить длительное время. Но производство из такого материала займёт много времени, сил. Поэтому многие предпочитают деревянную основу.

Последний материал является очень распространённым. Ведь все покупные плавательные средства производятся именно из резины. Она хорошо держится на воде и способна выдержать большой вес.

Но при производстве нужно быть аккуратным, ведь один прокол испортит её. Время, усилия, деньги будут потрачены зря. Процесс требует полной сосредоточенности, максимального внимания.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

YachtRus.ru Самый главный сайт о Яхтах в России

Всё о Яхтах, Яхт-Клубы, Купить Продать Яхту, Актуальные новости мира Яхт

Проекты яхт для самостоятельной постройки

На сегодняшний день настоящий яхтсмен при катании на яхте должен чувствовать свободу и счастье. Такое чувство предоставляет именно катание по воде, где есть свежий ветер, простор и солнце.

Только такие чувства испытывают люди, которые самостоятельно управляют яхтами. На яхте можно прокатится с друзьями или семьей, для того чтобы показать им чувство радости и свободы. Множество яхтсменов участвуют в гонках, после которых остаются незабываемые впечатления.

Проекты яхт для самостоятельной постройки должны обладать качественными эксплуатационными функциями. В России есть множество различных водоемов, озер и рек. Большая часть страны в основном живет зимнем временем. В летнее время постоянно дуют сильные ветра и дожди. Исходя из погодных условий, яхта должна иметь функции, которые будут противостоять данным факторам.

Анализ гонок на яхтах Open800 показывает, что в основном все водоемы мелководные и отсутствуют стоянки для яхт. Но по всему побережью расположены стоянки для моторных лодок.

По этой причине самостоятельный проект яхт должен иметь подъемный киль, который можно будет поднять на ходу. Такой киль позволит ставить яхту на стоянку для моторных лодок.

Яхта обязательно должна иметь трейлер. Трейлер с яхтой позволит сохранять удобства перевозки и хранения зимой. Спуск на воду не должен занимать большое количество времени, а также для этого не нужно электричество или какие-либо инструменты.

Для того чтобы трейлер не вызывал усилий и трудностей, яхта должна быть не большой и легкой. Также такие критерии позволяют легко буксировать яхту на машине, не имея специальной категории в водительских правах. Яхта выполняют множество различных функций. Поэтому виды яхт сильно отличаются. На яхте можно как спокойно прогуливаться по водоему, так и устраивать различные состязания.

Если постройка яхты предназначается для прогулок, то она должна иметь кокпит. Для длительных поездок яхта должна быть оборудована местом для запаса пищи и одежды. Для скоростных яхт необходимо предусмотреть скоростные качества, а также по возможности оборудовать специальной системой гандикапа.

Проекты яхт

На сегодня существует несколько основных видов проектов яхт.

1. Микро-круизер. Такой вид яхты предназначается для походов по озерам и рекам. Также на них можно учувствовать в гонках или осуществлять ежедневные прогулки. Такую яхту называют еще швертбот. Для управления швертботов необходимо иметь опыт вождения. Данной яхтой очень тяжело управлять, так как ее длина может достигать до 5,5 метров.
2. Open Яхта очень большая и предназначается для гонок и походов по водоемам. Для новичков яхта может вызвать трудности в управлении. Open800 имеет большую осадку, которая предназначается для глубоких акваторий.
3. Laser SB3 или Melges 20. Такая яхта считается импортной и, как правило, предназначается только для гонок. Имеет парусные функции.

Яхта своими руками Проекты

Исходя из рассмотренных проектов, можно сделать вывод, что яхта, которая будет построена своими руками, должна иметь особенные функции.

Для яхты обязательно необходим трейлер, который свободно можно перевозить на автомобиле. На яхте должен имеется подъемный киль, которые будет иметь функции подъема на ходу. Киль должен располагаться под мотором. На яхте должно быть место для рубки-убежища и для размещения одежды или небольшой плитки. Мотор должен иметь объем двигателя от 2,5 до 3 литров на секунду. Яхта обязательно должна иметь хорошие ходовые качества, а также простоту в управлении.

Парусная площадь должна достигать до 22 кв.м. Такая площадь позволит управлять яхтой, даже если «яхтенный рулевой» имеет минимальную квалификацию управления. Внешний вид должен обладать современными качествами. Корпус должен прочные и долговечные функции, которые не будут требовать постоянного обслуживания. Яхта должна иметь разнообразные дополнительные комплектации. Оборудования для постройки должно иметь 4 категорию, для более длительной эксплуатации.

Идеальным вариантом постройки своими руками будет яхта, которая рассчитана на 3-5 человека. Такой вариант яхты подойдет как для прогулок, так и для гонок. Длина яхты должна быть не больше 7 метров, парусная площадь должна составлять от 14 до 20 кв.м. различные варианты парусов помогут увеличить общую парусную площадь при тихих ветрах, и увеличить при сильных ветрах. Как правило, судостроители берут уже готовые паруса от старых яхт. Самостоятельно достать ткань для паруса очень тяжело. Для самостоятельного пошива необходим большой опыт работы.

Рангоут изготавливают из труб, которые имеют легкий сплав. Гик должен вращаться в любую сторону, для того чтобы паруса можно было убирать во время стоянки или рифления. Степс мачты должен располагаться на крыше рубки.

Корпус можно изготавливать из различных видов древесины. Также можно применять различные виды стали или легкий сплав. При малом весе совмещенное применение древесины и стали позволит изготовить более прочный и качественный корпус. На сегодня множество судостроителей обклеивают корпус стеклотканями. Стеклоткани защищают корпус от загнивания и увеличивают уровень прочности. Обычно при самостоятельной постройки яхты судостроители покрывают корпус только одни слоем стеклоткани. Специалисты рекомендуют налаживать несколько слоев. Два-три слоя стеклоткани позволяют не пропускать воду в микротрещины.

Одним из самых известных проектов для постройки яхт является «Морской конек». Отзывы профессиональных судостроителей рассказывают, что при постройке данной яхты необходимо увеличить площадь плавника. Расположение рубки по всей площади борта позволит увеличить уровень комфорта каюты. Такое расположение рубки также позволит увеличить площадь каюты. Прохождение по палубе стает намного свободнее.

Проект мини-яхты «Привал» изготавливается из сосны. Бимсы и форштевень должен изготавливаться из дуба. Яхта обшивается бакелизированной фанерой, толщина которой не должна превышать 7 миллиметров. Брус на борту должен иметь размеры 40х40, что позволит увеличить ширину палубы на 80 миллиметров. Мини-яхта «Привал» имеет бермудский шлюп, который оборудован топовым стакселем. Яхта имеет хорошие ходовые качества. Автор проекта планирует внести некоторые доработки постройки яхты. Кили необходимо будет заменить на бульбикили, которые достигают до 140 килограмм.

Перед постройкой яхты своими руками не стоит забывать, что данный проект несет за собой больших финансовых вложений. Также необходимо наличие свободного времени. Пред началом постройки нужно определиться с видом яхты, и решить несколько вопросов. Очень важно заранее обозначить, для каких целей будет предназначаться яхта.

Профессиональные судостроители рекомендуют остановить свой выбор на проектах советского времени. Также проект должен быть одобрен службой надзора. Идеальным вариантом постройки яхты будет проект, которые имеет техническую поддержку. Для строительства такого проекта необходимо иметь профессиональные знания корабельной архитектуры. Если таких знаний нет, то лучше подбирать уже готовый проект.

На сегодняшний день в сети Интернет существует множество сайтов, которые предоставляют возможность использовать разнообразные проекты строительства яхт. На сайте каждый сможет найти лучший вариант. Каждый проект имеет свою ценовую политику и назначение. Также в некоторых проектах уже присутствуют готовые комплекты. Можно выбрать не только проект, но и различное необходимое оборудование и инструменты.

Если в проекте уже есть комплект, то необходимо всего, лишь правильно собрать яхту по инструкции. Для начала необходимо правильно изучить чертежи и планы. Изучению чертежей необходимо уделить большое внимание, так как потом могут быть допущены ошибки. В чертежах указаны размеры и параметры. В инструкции пошагово описывается процесс постройки яхты, и какие инструменты необходимо использовать. После выполнения инструкции вы сможете наслаждаться яхтой самостоятельной постройки.

• После постройки яхты обязательно необходимо проверить эксплуатационные функции.
• Яхту необходимо использовать в самых экстремальных условиях, для того чтобы проверить качество и эффективность постройки. Такое испытание позволяет заметить недостатки, которые возможно были допущены при строительстве. Если яхта не имеет недочетов, то после этого ее необходимо зарегистрировать.
• Такая процедура является обязательной, так как без регистрации вы не имеете прав на ее использование. Регистрация производится в государственной инспекции. Такие отделения располагаются во всех регионах. Также здесь можно получить подробную информацию о процедуре регистрации.

Яхту своими руками можно построить даже не имея опыта. На сайтах предоставляется возможность разработать индивидуальный проект, который позволит построить уникальную яхту.

Для разработки проекта предоставляются услуги конструкторского сопровождения. Специалисты дадут необходимые консультации и рекомендации. Индивидуальный проект позволит самостоятельно создать схемы, чертежи и инструкции. Профессионалы помогут правильно разработать проект, для того чтобы правильно осуществлялись эксплуатационные функции.

Такой проект будет обладать индивидуальными качествами и свойствами. Самостоятельный выбор материала позволит увеличить уровень прочности яхты. Внешний вид яхты будет иметь уникальный дизайн. Также разрабатывается самостоятельное место расположения кают и ее размеры.

Самостоятельная постройка яхт, катеров и лодок любителями

Сергей
Образование: Высшее
Профессия,работа. Топ менеджер
Квалификация: –
Яхтенный опыт: несколько выходов
Хобби. яхтенный самострой
Адрес. Херсон, Украина

Мне хватило двух-трех выходов под парусом на яхте друзей. чтобы я решил построить свою яхту, пусть и небольшую – яхточку. Проект пико-крейсера Кроха заинересовал меня своей универсальностью. Я в самом начале пути, но уверен, что смогу сам построить эту замечательную яхточку. см. больше>>>

Виталий, Костя
Образование: Высшее
Профессия,работа. Строительный бизнес
Квалификация: – Я/Р Iкл.
Яхтенный опыт: –
Хобби. дайвинг
Адрес. Днепропетровск, Украина

Нужна была именно трейлерная яхта, причем “заточенная” под дайвинг. Обсудив с конструктором возможность адаптации проекта яхты под свои требования, мы приобрели его ( Tempro-25 )и начали постройку своего самодельного судна. Яхта нужна к следующему сезону. . постройку см. больше>>>

Виталий & Co
Образование: Высшее
Профессия,работа. Строительный бизнес
Квалификация: – Я/Р IIкл.
Яхтенный опыт:
Хобби. дайвинг
Адрес. Днепропетровск, Украина

Закончив за год постройку яхты по проекту ТЕМПРО-25, сразу взялись за строительство корпуса 10-метровой яхты проекта ОЛЬГА S-9.9 того же конструктора.

Игорь
Образование: Высшее
Профессия,работа. деревянно-строит. бизнес
Квалификация: –
Яхтенный опыт: –
Хобби. –
Адрес. Винница, Украина

Понравился проект RYT 12 . как внешне, так и внутренней планировкой. Размеры яхты соответствуют выбранным целям, поэтому решили строить, тем более, что производственная и материальная база позволяет – предприятие работает с деревом.

Алексей
Образование:
Профессия,работа. в
Квалификация: –
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Россия

Постройка катера cвоими руками по проекту КРАБ-800

Группа энтузиастов
Образование:
Профессия,работа.
Квалификация: –
Яхтенный опыт: –
Хобби.

Друзья-товарищи обьединили финансы и общее стремление к яхтингу. Ростислав, Эдуард, Дмитрий и Дмитрий в скором времени закончат постройку яхты проекта S9.9

Сергей . 55лет
Образование: Высшее
Профессия,работа :строительный бизнес
Квалификация: –
Яхтенный опыт: –
Хобби.
Адрес. Иркутск, Россия

Выбор проекта лодки был достаточно продолжительным. Около полугода. Основными критериями выбора были мореходность с учетом акватории Байкала и необходимости возможной швартовки к берегу, достаточная комфортабельность для путешествий, и не только выходного дня, обязательно деревянное исполнение корпуса яхты, и конечно привлекательный облик. Последнее обстоятельство сыграло чуть не ключевую роль в выборе проекта BIT 26 .

Simeon, Болгария
Образование:
Профессия,работа.
Квалификация: –
Яхтенный опыт: –
Адрес. Болгария

Постройка гафельного тендера 33 фута проекта BIT-33 в Болгарии

Игорь
Образование: Высшее
Профессия,работа :-
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Одесса, Украина

Давно мечтал иметь уютный мореходный катер, и е динственно реальный, насыщенный проект катера с конструкторской поддержкой, который я нашел, и который мне действительно понравился, оказался у Сергея (aMariner). Я приобрел его, и теперь строю. Документация меня устраивает настолько, что пока еще не обращался к конструктору за помощью.

Виталий for Valera
Образование: Высшее
Профессия,работа. Строительный бизнес
Квалификация: Я/Р Iкл.
Яхтенный опыт: 2000NM
Хобби. дайвинг
Адрес. Днепропетровск, Украина

Постройка яхты по проекту РУТА 33

Олег,
Образование: Высшее
Профессия,работа. Врач
Квалификация: судоводитель
Яхтенный опыт: лет
Хобби. быть на воде
Адрес. Кременчуг, Украина

Имея значительный опыт постройки и реконструкции судов, решил взяться за постройку гафельного тендера по проекту БИТ-26 . Лодка заинтересовала красивым классическим внешним видом и комфортом внутри.

Сергей
Образование:
Профессия,работа.
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Подмосковье, Россия

Имея опыт работы с деревом и столярную мастерскую, решил построить себе яхту – швертбот проекта TEMPRO-25 . Занятость по основной работе обуславливает неспешность постройки яхты, но в конечном результате я уверен.

Павел
Образование: Высшее
Профессия,работа. Строитель
Квалификация: –
Яхтенный опыт: –
Хобби. мастерить своимим руками
Адрес. Красноярск, Россия

Всегда привлекали яхты классического дизайна, причем я четко представлял себе как она должна выглядеть. Со своей идеей я обратился а конструктору, и он разработал мне рабочий проект яхты для самостоятельной постройки. Теперь я строю свою яхту для себя, и именно такую, котоую я хочу.

Дмитрий
Образование: высшее
Профессия,работа.
Квалификация: –
Яхтенный опыт: –
Хобби. мастерить своимим руками
Адрес. Запорожье, Украина

Всегда хотел построить яхту своими руками, именно построить, а не восстанавливать, практичный и полезный проект. Однажды, будучи в городе Херсоне, я узнал, что Игорь Бережной строит самодельную яхту во дворе частного жилого дома в центре города, мне стало интересно. Я приехал, познакомился, увидел в заключительной стадии строительства яхту «ОЛЬГА» 33 фута. Пришёл для себя к выводу, что я хочу строить именно яхту.

Михаил, 40 лет
Образование: высшее техническое
Профессия,работа. железнодорожник
Квалификация: – будет
Яхтенный опыт: – будет
Хобби. велотуризм, а теперь и строительство лодки
Адрес. Белгородская обл, Россия

Давнюю мечту о собственной яхте я решил осуществить релиализовав проект БИТ-22 . который привлек меня как внешним видом так и относительно доступной деревянной конструкцией, котрую я полагаю осилить. Постройку начал в октябре 2012.

Виталий
Образование: Высшее
Профессия,работа. Строительный бизнес
Квалификация: Я/Р Iкл.
Яхтенный опыт: 2000NM
Хобби. дайвинг
Адрес. Днепропетровск, Украина

Постройка очередной яхты по проекту РУТА-33

Александр
Образование:
Профессия,работа. столярный бизнес
Квалификация: – будет
Яхтенный опыт: – будет
Хобби.
Адрес. Украина

Постройка самодельной яхты проекта БИТ-22

Владимир
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация: – будет
Яхтенный опыт: – будет
Хобби.
Адрес. Россия

Постройка 10-метровой гафельной яхты проекта БИТ-33

Группа энтузиастов
Образование:
Профессия,работа.
Квалификация: –
Яхтенный опыт: –
Хобби.

Друзья-товарищи обьединили финансы и общее стремление к яхтингу. Ростислав, Эдуард, Дмитрий и Дмитрий в течение двух лет (за вычетом 8 зимних месяцев) закончили постройку проекта S9.9

Эмин
Образование: высшее
Профессия,работа: менеджер проекта
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Баку, Азербайджан

Постройка 14-метровой яхты проекта Adeira 44

Владимир
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Россия

Постройка 12-метровой яхты проекта PYT-12

Татьяна
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Россия

Постройка 7.6-метровой яхты проекта Темпро-25

“..я думаю, начало есть, муж поверил, загорелся, будем работать дальше. Думаю, у меня есть шанс когда-нибудь отослать Вам фото нашей самодельной яхты на Байкале”.

Алексей и Александр
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Украина

Постройка швертбота по проекту Кэтбот-16

Василий
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Украина

Постройка парусной яхты по проекту Рута 33

Евгений
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Татарстан

Постройка 5-метровой яхты по проекту Кроха-18

Вячеслав
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Белоруссия

Постройка 4-метровой фанерной мотолодки по проекту Z-410

Игорь
Образование: высшее
Профессия,работа. инженер
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Челябинск, Россия

Постройка 5.5-метровой деревянной яхты Кроха 18 с круглоскулым корпусом

Игорь
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Украина

Постройка 4-метровой фанерной мотолодки по проекту Z-410

Михпил
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Украина

Постройка 6-метрового фанерного моторного катера по проекту Краб 620

Руслан
Образование:
Профессия,работа :
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Украина

Постройка 5-метрового фанерного кэтбота килевого по проекту Кэтбот 16

Александр
Образование: высшее
Профессия,работа. инженер-конструктор
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес. Беларусь

Постройка 5-метровой мини-яхты по проекту КРОХА 18

Дмитрий
Образование:
Профессия,работа.
Квалификация:
Яхтенный опыт:
Хобби.
Адрес.

Постройка 5-метровой фанерной мотолодки по проекту KS 500

Постройка парусных яхт, лодок и катеров любителями.Самострой.Постройка яхт.Строительство яхты.Моя яхта. Яхта своими руками. Самостоятельная Любительская Постройка яхт и ремонт яхт. Строители яхт и как построить яхту самому, катер, лодку. самодельная яхта. mail to: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Самостоятельная постройка

Самостоятельная постройка яхты.

Для тех, кто решил самостоятельно построить свою яхту или катер мы разработали специальную технологию строительства. Используя ее, вы сможете сами, силами одного или двух человек, пользуясь только ручным бытовым электроинструментом и доступными материалами, за короткий срок построить морскую круизную яхту или катамаран с длиной корпуса от 6 до 20 метров.

Корпуса наших яхт и катамаранов прочнее традиционных стеклопластиковых аналогов, легче их, не подвержены гниению, коррозии и прочим изменениям от воздействия окружающей среды. И главное – наши корпуса абсолютно непотопляемы, т.к. их удельный вес меньше, чем у воды.

Технология основана на использовании нескольких сортов полиуретановых клеев, герметиков, вспенивающихся составов и специальной фанеры. Соединяя в определенной последовательности заранее подготовленные, некрупные детали, заполняя полости и стыки разными полиуретановыми составами, вы всего за несколько месяцев сможете построить круизный катамаран. К тому же самостоятельная постройка существенно сэкономит ваши деньги. Самодельная лодка в разы дешевле покупного аналога. Ведь из затрат только покупка строительных материалов и оборудования.

В нашей технологии не используются вредные материалы. Весь процесс строительства и последующая эксплуатация судна не принесет вреда вашему здоровью. (в отличие от стеклопластиков).

Морские катамараны, построенные по нашей технологии, пригодны для длительного проживания. На них часто устанавливают автономную электросистему, большие баки для воды и любое другое оборудование, применяемое в коттеджном строительстве.

Мы можем очень быстро, качественно и недорого произвести инженерные расчеты судна, которое вы собираетесь построить. Сделать предварительный расчет стоимости постройки вашего будущего судна. Указать на поставщиков или прислать вам любые материалы и оборудование для вашего строительства по ценам ниже рыночных.

Язык, на котором изложена технология строительства, бытовой. Мы умышленно избегаем специальных слов и терминов, чтобы любой человек, который никогда раньше не строил судов, смог ей воспользоваться.

Ниже приведен список тем, которые охватывает технология.

Мы предлагаем три способа приобретения технологии.

Способ первый:

(для тех, кто еще только размышляет, стоит ли начинать строительство собственной яхты)

Цена: 10 тыс. руб.

Мы сможем развернуто ответить на 20 любых ваших конкретных вопросов о строительстве яхты, катера или катамарана по нашей технологии. Среди этих вопросов, мы сможем бегло прикинуть стоимость вашей будущей яхты (с погрешностью не более 10%), и ее технические характеристики.

Попробуем проанализировать именно ваши возможности в самостоятельной постройке яхты. Сформулируем свои рекомендации для вас, основанные на нашем опыте строительства и эксплуатации морских, круизных яхт и катамаранов.

По нашей оценке более 50% самодельных судов так никогда и не увидят моря. Энтузиасты годами тратят свои силы и деньги, пытаясь построить яхту, но часто так и не завершают строительство. Основная причина – неверная первоначальная оценка своих сил и возможностей, выбор излишне трудоемкой технологии строительства, слишком долгий период строительства.

Не лучше ли посоветоваться со специалистами изначально, потратив на это всего 10 тыс., чтобы потом не «похоронить» миллионы?

Примечание: Если вопрос, который вы нам задаете, будет типа «Как построить катамаран?», то и наш ответ на него может оказаться столь же обобщенным.

Способ второй:

(Для тех, кто твердо решил строить круизную яхту самостоятельно)

Цена: 100 тыс. руб.

Мы будем сопровождать вас в течение всего строительства, регистрации и эксплуатации вашей яхты или катамарана. Отвечать на все ваши вопросы по технологии строительства. Наша задача сделать так, чтобы у вас сложилось четкое понимание того, что следует конкретно делать в каждый рабочий день строительства. Как начертить деталь, как ее вырезать, как установить, чем приклеить, как развести компоненты, и где их взять. А так же какой должна быть якорная цепь, где дешевле купить якорные лебедки, как пройти шлюзы Волго-Донского канала, как закрыть Российскую границу, как получить Транзит Лог в Турции, как бесплатно отшвартоваться в курортных городах и еще тысячи важных вопросов.

Мы сможем сэкономить ваших денег намного больше, чем вы заплатите нам. На каждом этапе строительства, регистрации и эксплуатации вашей круизной яхты вы будете тратить только необходимый минимум средств. У нас вы сможете приобрести не только полезные знания, но и самые маленькие цены на все необходимые в строительстве материалы и оборудование. Наше предприятие имеет большие скидки у многих поставщиков. Теперь вы тоже сможете воспользоваться нашими скидками. Более того, став нашим клиентом мы сможем доставлять любые материалы и оборудование, используемые вами для строительства яхты по нашей технологии, прямо на вашу домашнюю верфь, где бы она не находилась.

Но главное: Если мы курируем постройку вашего судна – значит, оно точно будет построено не позднее следующего сезона!

Наша технология строительства круизных яхт и катамаранов – это не книга о том, как самому построить яхту, наша технология – это и есть само строительство.

В случае, если какой-то этап строительства окажется для вас слишком сложным, мы сможем частично помочь вам работай своих специалистов по дополнительной договоренности.

Способ третий:

(для тех, кто готов строить самостоятельно и многое знает и умеет сам)

Мы расскажем вам с любой степенью подробности о постройке круизной яхты или катамарана по нашей технологии. Вы сможете выбрать сами, какие именно разделы нашей технологии интересуют вас в большей степени. Каждые 20 наших ответов на ваши вопросы обойдутся вам в 10 тыс. рублей.

Темы, которые охватывает наша технология строительства круизных яхт и катамаранов:

1. Подготовка к строительству. (Ангар или навес, перечень необходимого инструмента, варианты спуска на воду готового корпуса яхты)
2. Выбор типа судна (оценка разных типов судов применительно к вашему случаю. Размеры, расчет водоизмещения)
3. Оценка стоимости самостоятельной постройки вашего судна.
4. Оценка сроков постройки.
5. Дизайн судна.
6. Проектирование обводов корпуса.
7. Как начертить шпангоуты в натуральную величину.
8. Собираем скелет корпуса судна. (шаг за шагом, последовательно по одной детали, как установить, чем намазать, как и к чему прикрепить.)
9. Обшивка корпуса. ( по нашей технологии обшивка корпуса – это многослойный пирог, состоящий из 8-ми и более поочередно уложенных слоев, в строго определенной последовательности . )
10. Структура внутренней обшивки корпуса.
11. Организация внутреннего пространства корпуса. (топливные баки, баки для воды, сточные баки, баки для горячей воды)
12. Соединение отдельных частей корпуса в целый корабль.
13. Дополнительные детали корпуса. (привальник, утки, лебедки, трап, и пр.)
14. Каркас надстройки.
15. Внутренняя планировка жилых помещений.
16. Монтаж фасадных панелей.
17. Остекление.
18. Двери, замки, шкафы, ящики.
19. Фальшборт.
20. Якорная система.
21. Ходовые моторы.
22. Рулевая система.
23. Рангоут и паруса.
24. Автономная энергосистема. (солнечные панели, аккумуляторы, преобразователи, инверторы.)
25. Водопровод. ( горячая и холодная вода, пресная вода, питьевая вода, забортная вода, баки, сточные воды, сбор дождевой воды, опреснители, фильтры)
26. Организация камбуза.
27. Организация гальюнов.
28. Каюты. Внутренняя отделка.
29. Мебель.
30. Авторулевые и навигационное оборудование.
31. Система обеспечения безопасности плавания.
32. Ходовые огни и освещение.
33. Площадка для купания, трапы, динго.
34. Дополнительное яхтенное оборудование (компрессор для набивки баллонов, электро бензогенератор, и пр.)
35. Приспособления для самостоятельного выхода на берег катамарана.
36. Транспорт на яхте. (электровелосипеды, электроскутера)
37. Закупка материалов и оборудования. (поставщики, логистика)
38. Регистрация судна.
39. Специфика длительных путешествий по внутренним водам РФ.
40. Кругосветное плавание.
41. Жизнь на яхте. (бытовые и правовые мелочи)
42. Круизный катамаран – как вид бизнеса.

Самому построить морское круизное судно – не простая задача. Используя наш опыт ,вы приближаете свою мечту.

ВЫ ПРОЧИТАЛИ ЭТУ СТАТЬЮ. ЕЕ АВТОР БЫЛ БЫ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН, ЕСЛИ БЫ ВЫ НАПИСАЛИ, ЧТО ВАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ В НЕЙ. А МОЖЕТ БЫТЬ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЭТО ЗАЙМЕТ У ВАС ВСЕГО ПАРУ МИНУТ. ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ.

Конечно, вы можете просто молча уйти, но тогда у автора не будет стимула писать для вас.

Как и чем заделывать трещины и щели в кирпичной кладке?

Прежде чем приступить к устранению трещин на кирпичной кладке, необходимо выяснить причину их появления и стабильность размеров. Для этого все фасады здания осматривают, оценивают характер изменений, решают, как убрать факторы, провоцирующие их.

Сначала их заклеивают в нескольких местах поперек бумажной лентой с указанием даты нанесения и оставляют на две-три недели. Если за это время бумага не рвется, то можно приступать к заделке раствором, жидким стеклом, герметиком, монтажной пеной или другим способом. Если же дело в усадке и трещина разрастается, то пытаться избавиться от нее нет смысла до тех пор, пока ширина не перестанет увеличиваться. Ленту клеят на клей Момент или ПВА. Вместо нее используют гипсовый маячок или пластину со шкалой.

Причины почему кладка трескается

Наиболее частые виновники:

1. усадка дома, в том числе из-за свойств грунта;

2. неравномерная нагрузка на грунт под различными частями строения;

3. перепады несущей способности грунта;

4. превышение допустимого предела нагрузки от перекрытий;

5. нарушение технологии выполнения кладки, например, несоответствие марки прочности раствора нагрузке на несущие стены;

6. отсутствие армирования;

7. недостаточное заглубление фундамента (выше уровня промерзания грунта);

8. деформация основания или перекрытий;

10. перепады температуры воздуха;

12. обустройство цокольного этажа под уже построенным кирпичным домом без укрепления основания.

Причины деформации фундамента

• Мог быть незамечен участок со слабым грунтом, который начал проседать в процессе эксплуатации.
• Некачественные землеройные работы часто вызывают изменения структуры почвы.
• Неправильно устроенный дренаж или нарушения технологии при выполнении гидроизоляция могут вызвать намокание почвы под зданием, что тоже негативно скажется на фундаменте.
• В результате неправильной эксплуатации коммуникаций — постоянных протечек канализации и водопровода.
• Под домами, построенными на больших участках, возможно изменение направления грунтовых вод.

Определить виновника образования трещины выйдет и по ее форме. Если щель увеличивается книзу, то дело в повышенной нагрузке перекрытий, если сверху, то в оседании фундамента. При износе материала на фасаде появляются многочисленные дефекты, расширяющиеся на поверхности. В зависимости от размера и выявленной в результате осмотра причины можно либо просто заделать цементным раствором, жидким стеклом, герметиком, либо дополнительно укрепить элементы конструкции здания.

Методы заделки трещин своими руками

Сначала необходимо произвести подготовку:

• Расширить трещину долотом или молотком. Это нужно для проникновения цементной смеси внутрь дефекта. Как альтернативу можно использовать технологию инъецирования. По всей длине щели с шагом 80—150 см высверливают отверстия диаметром 3 см, глубиной не менее 10 см.
• Убрать из щели мусор и остатки старого кладочного раствора. Для этой цели лучше применить скарпель.
• Смочить поверхность водой из пульверизатора.

1. Порядок устранения щелей размером до 5 мм:

• Заполнить обычной ЦПС из 1 части цемента и 2 или 3 ч песка или готовой сухой смесью. Она должна полностью закрыть трещину и немного выступать за ее пределы.
• В свежий раствор вдавить армирующую ленту.
• Через несколько минут на стену нанести небольшую порцию и закрыть ленту.
• После высыхания цемента отполировать поверхность специальной теркой.

Если выбрана технология инъецирования, то цементный состав нагнетают под давлением с помощью специального аппарата в установленные в заранее высверленные отверстия инъекторы. Если решено использовать жидкое стекло, то готовят смесь из него, цемента и песка в соотношении 1:1:3.

2. Порядок заделки трещин размером до 10 мм:

• Покрыть поверхность вокруг грунтовкой.
• Вдоль щели высверлить отверстия под дюбели с шагом 25—50 см.
• Саморезами прикрепить металлическую сетку с ячейками 5х5 мм.
• К цементной штукатурке добавить немного песка и покрыть сетку смесью.
• После высыхания нанести отделочный материал, аналогичный основной отделке фасада.

Чтобы заделать трещину в кирпичной стене, можно применять монтажную пену или герметик (только не силиконовый). После засыхания средства слой срезают на глубину 2 см и заполняют ЦПС. Если щель имеет критичную ширину — более 1 см, то подойдет только раствор, обязательно использование металлических Т-образных анкеров. Их фиксируют с помощью дюбелей: если щель сквозная, то с обеих сторон. В особенно сложных случаях или при наличии дефектов очень большого размера часто единственно верное решение — приглашение для выполнения работ специалистов.

Дополнительное укрепление стен

Варианты усиления кирпичных стен при заделке глубоких трещин, разрастающихся по ширине:

• Полностью или частично разобрать кладку.
• Установить металлические скобы или накладки.
• Усилить опорные элементы.
• Укрепить фундамент.
• Удлинить стену.
• Укрепить простенки.

Фрагмент стены кирпичного дома с трещинами шириной более 1 см чаще всего разбирают, начиная сверху. Новую кладку осуществляют с использованием арматурных прутьев, которыми заполняют все щели.

Если щели небольшие по длине, то из стены можно убрать лишь элементы с повреждениями, на их место помещают новые. Получается так называемый кирпичный замок. Для сквозных щелей его выполняют с двух сторон. Если ширина дефекта — более 1 см, то в верхней части устанавливают якорь из металлического проката — швеллера или двутавра. Под него в фасаде проделывают штробу, которую заполняют цементной смесью. Якорь закрепляют с двух сторон болтами.

Под скобы в фасаде кирпичного дома высверливают отверстия, затем вставляют в них, фиксируют и зажимают с обеих сторон. Это предотвращает дальнейшее разрастание щели. Если трещина на лицевой части здания, то выполняют углубления — тогда после монтажа они будут совсем не видны, сверху замазывают раствором. Возможно использование накладок — полосок из металла, их крепят к стене дюбель-гвоздями.

Если щелей на фасаде несколько, то горизонтально поперек размещают длинные металлические полосы. Расстояние между ними по высоте должно составлять от 150 до 300 см. Полосы фиксируют с помощью анкеров, отверстия под которые высверливают с шагом от 80 до 120 см.

3. Усиление опор.

Если щели обнаружены на опорном элементе, то его укрепляют новой кладкой. В каждый четвертый шов размещают металлическую арматуру толщиной от 3 до 8 мм. Если дефекты значительные, то часто опору полностью разбирают. Предварительно фиксируют стойками и раскосами все элементы строения, которые опираются на поврежденную опору, затем сооружают из кирпича новую.

4. Удлинение несущей стены.

Этим способом снижают нагрузку на стены, что предотвращает разрастание имеющихся и появление новых трещинок.

Несущую стену удлиняют двумя способами:

• С перевязкой. Метод применяют, если высота новой кирпичной стены равна одному этажу здания. В торцевой части старой делают отверстия-гнезда в 3—5 рядов кладки и глубиной в половину кирпича. Элементы соединяют цементным раствором.
• Без перевязки. При этом способе в швы помещают полосы рубероида или толя.

5. Укрепление простенка.

Простенки, расположенные между дверными или оконными откосами, можно усилить, уменьшив их ширину. Это делают с одной или обеих сторон. Через каждые два-три ряда кладку соединяют со старой перевязкой. Если по каким-либо причинам ширину проема уменьшать нельзя, то делают на нем металлический корсет. Его составляют из вертикальных стоек по обе стороны проема и нескольких стальных пластин, прикрепленных к этим стойкам горизонтально.

Иногда необходимо полностью переложить простенок. Устанавливают вертикальные опоры с поперечными связками. Выполняя новую кладку, между рядами кирпича размещают армирующую проволоку.

6. Усиление фундамента.

Если причина появления трещин в кирпичной стене заключается в нарушениях технологии при устройстве основания, то его требуется укрепить. Для этого по периметру дома выкапывают траншею глубиной, большей на 50 см, чем фундамент. В нее помещают арматуру и заливают бетонный раствор.

Чем и как заделать трещину в стене кирпичного дома своими руками

При появлении на фасадах или внутренних стенах кирпичного дома трещин сначала нужно убедиться в том, что они не разрастаются. Поперек каждой в нескольких местах наклеивают полоски бумаги с датой, через три недели их проверяют. Если они не порвались, то можно попробовать избавиться от дефектов. Если щели расширяются или имеются сквозные, то необходимо выяснить и устранить причину, для этого обязательно пригласить специалиста. Таким же образом следует поступить в сложных случаях, даже если расщелины не увеличиваются, но их много, они находятся на несущих стенах или имеют очень большие размеры.

Заделка неразрастающихся трещин в кирпичной стене

• несоблюдение технологии выполнения кладки несущих стен, в том числе использование кирпича или раствора марок прочности, несоответствующих нагрузке, отсутствие армирования;
• износ.

Чем ремонтируют щели?

Для устранения трещин пригодны:

• цементный раствор самостоятельного приготовления — 1 часть цемента марки М400 и выше смешать с 2 или 3 частями песка;
• сухой ремонтный состав фабричного производства — смешать с водой до получения густой пластичной массы;
• цементная смесь с жидким стеклом — на 1 часть цемента 1 часть жидкого стекла и 3 части песка;
• монтажная пена;
• герметик;
• эпоксидная смола.

1. Заполнение ремонтной смесью.

Порядок подготовки поврежденного фрагмента кирпичной стены к заделке цементным составом или с жидким стеклом:

• Для проникновения внутрь щели ее расширяют долотом или молотком.
• Скарпелем очистить трещину от мусора, старого раствора.
• Для облегчения нанесения можно смочить дефект изнутри и на поверхности водой из пульверизатора или обработать грунтовкой.

Если ширина трещин в кирпичной кладке до 5 мм:

• Приготовить смесь. Если выбран вариант с жидким стеклом, то сначала растворяют в воде силикатный клей, затем всыпают цемент и песок. Консистенция должна быть такой, чтобы масса не стекала.
• Шпателем нанести состав внутрь расщелины и на ее поверхность, чтобы он не только полностью покрывал ее, но и немного выступал.
• Сразу вдавить в нанесенный слой серпянку (армирующую ленту).
• Подождать несколько минут.
• Замазать ленту тонким слоем.
• Отполировать поверхность с высохшей ремонтной смесью шлифовальной теркой.

Если ширина превышает 5 мм, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Попробовать убрать такие дефекты самостоятельно можно следующим образом:

• Вдоль трещины высверлить отверстия под дюбели с шагом 25-50 см.
• Заполнить цементным раствором.
• Установить в высверленные заранее отверстия дюбеля. Используя их, прикрутить шурупами оцинкованную металлическую сварную сетку с ячейками 5х5 мм.
• К цементной штукатурке добавить немного песка и покрыть сетку.

Современная технология заделки трещин на фасадах и внутренних стенах кирпичного дома — инъектирование. Он заключается в нагнетании специального ремонтного средства внутрь кладки под давлением. Для этого нужны ручной насос-инъектор или электрический шнековый насос и приспособления в виде трубок — пакеры. Используются забивные пластиковые пакеры диаметром 18 мм.

• эпоксидные смолы низкой вязкости;
• растворы на основе микроцемента — цемента тонкого помола;
• на основе известкового вяжущего;
• с жидким стеклом.

• По всей длине щели с обеих сторон в шахматном порядке с шагом 8-15 см под углом 45° высверлить отверстия-шпуры диаметром 1,8 см, глубиной не менее 6 см.
• Продуть полученные отверстия от кирпичной пыли.
• В шпуры установить пакеры.
• С помощью насоса через трубки, двигаясь снизу-вверх, внутрь трещины ввести ремонтный инъекционный состав.
• Убрать пакеры.
• Заделать отверстия цементным раствором.

3. Заполнение монтажной пеной или герметиком.

Чтобы заделать трещину в кирпичной стене, имеющую ширину от 1 до 8 см, можно применять монтажную пену. В совсем узкие щели ее неудобно заливать, очень широкие требуют более основательного ремонта. Поврежденную поверхность к нанесению пены или герметика подготавливают так же, как перед использованием цементной смеси.

Дефект заполняют, учитывая, что объем пены увеличивается в процессе застывания. Засохший слой требует защиты от воздействия солнечных лучей. Поэтому его срезают на глубину до 20 мм, углубление замазывают обычной ЦПС. Если повреждение находится на окрашенном или оштукатуренном фасаде, то после застывания состава на его поверхность наносят такой же отделочный материал.

Узкие трещины (до 1 см) удобно заполнять герметиком. Достоинство заключается в том, что полученный шов обладает пластичностью, не растрескается под воздействием перепадов температуры или механическим. Для самых узких щелей (до 1 мм) вместо герметика используют эпоксидную смолу.

4. Замена кирпичей.

Чтобы заделать дефекты в кладке, часть стены можно переложить. Вынимать элементы с повреждениями начинают сверху.

• Специальным инструментом-расшивкой удаляют состав из швов вокруг фрагмента, который нужно переложить.
• Кирпичи разбивают скарпелем, зубилом или подобным им приспособлением.
• Щеткой очищают полученное отверстие от остатков кирпича, раствора, прочего мусора.
• Подбирают блоки, подходящие по цвету, для фасада идеально, если удается найти того же возраста, что и в старой кладке.
• Помещают новые кирпичи на место вынутых. В швы для усиления стены можно положить арматурные прутья.

В результате получается кирпичный замок. Эта технология пригодна для заделки глубоких трещин и сквозных щелей. Если ширина дефекта более 1 см, то над новой кладкой поперек устанавливают якорь из швеллера. Его длина должна примерно соответствовать длине двух кирпичей. Под якорь в фасаде проделывают штробу, которую после выполнения кирпичного замка заполняют цементной смесью. Швеллер закрепляют болтами.

Способы ремонта разрастающихся трещин

Факторы, которые чаще всего вызывают их появление:

1. Усадка дома. Прежде чем пытаться избавиться, нужно дождаться завершения процесса.

2. Превышение допустимой нагрузки на стены от перекрытий. Щели обычно увеличиваются книзу. Можно попробовать разгрузить этажные перекрытия.

3. Оседание, другие проблемы, связанные с фундаментом. Трещины, вызванные этой причиной, расширяются кверху. В этом случае поможет укрепление основания. Вокруг здания выкапывают траншею. Ее глубина должна быть больше минимум на 0,5 м, чем фундамент. В готовую траншею помещают арматурный каркас и заливают бетон.

4. Особенности грунта.

Установка металлических скоб или накладок

Чтобы заделать очень широкую трещину в стене кирпичного дома (разрастающуюся или сквозную), требуется дополнительная фиксация металлическими скобами или пластинами. Варианты укрепления:

1. По обеим сторонам трещины высверливают отверстия, шаг по высоте — не более 50 см. В них вставляют металлические скобы. Если щель на фасаде, то под них проделывают углубления-борозды и утапливают скобы в них и полностью замазывают цементной смесью.
2. Чтобы избавиться от щели вместо скоб можно использовать стальные пластины, их крепят на дюбель-гвозди.
3. Если трещина сквозная, то металлические пластины закрепляют с обеих сторон стены на одной высоте и стягивают между собой болтами.
4. Если сразу несколько вертикальных дефектов расположены примерно на одном уровне, то по всей длине поврежденного фрагмента стены монтируют поперек щелей широкие металлические полосы. Их количество зависит от размеров. Шаг между полосами по высоте от 1,5 до 3 м. Крепят пластины анкерами через каждые 80-120 см.
5. В самых сложных случаях и при наличии большого количества дефектов стену укрепляют по всей длине металлическим каркасом с обеих сторон. Он состоит из уголков и прикрепленных к ним стальных пластин. Части каркаса, расположенные по разные стороны стены, стягивают между собой болтами. Такой же решеткой укрепляют простенки или колонны.

Укрепление несущих элементов здания

Если трещины обнаружены на несущей стене, то ее можно удлинить. Это снизит нагрузку, остановит разрастание щелей и предупредит появление новых. Два способа увеличения стены:

• С перевязкой. В торце стены проделывают отверстия высотой в 3-5 рядов и глубиной в полкирпича. Затем монтируют продолжение стены. Соединение старой и новой кладки получается за счет раствора в перевязке. Этим методом обустраивают новую стену, если ее высота равна одному этажу.
• Без перевязки. В стык старой и новой конструкции помещают полосы рубероида.

Если щели находятся на кирпичной опоре или простенке между проемами, то можно:

• Уменьшить ширину простенка с одной или обеих сторон, площадь опоры увеличить за счет продолжения кладки. Новую часть соединяют со старой с помощью перевязки в каждом 2-3 ряду.
• Полностью убрать простенок или опору и выложить новые. Сначала ставят временные подпорки с поперечными связками, раскосами. На них переносится нагрузка от перекрытий на время ремонта. Новую кладку усиливают арматурой диаметром до 8 мм в швах каждого 2-4 ряда.