Ремонт кирпичной печи своими руками- от уплотнения дверки до футеровки топки

Капитальный ремонт кирпичной печи. Очистка от сажи, попутные доработки

Кирпичные печи не вечны, хотя при грамотной конструкции, аккуратной эксплуатации и должном уходе способны прослужить весьма долго. Каждой осенью перед началом отопительного сезона желателен косметический ремонт. Подновить кладку – расшить швы с трещинами и заделать кладочным раствором, возможно, заменить лопнувшие кирпичи и т.п. Но уж, по крайней мере – инспекция печи с дымоходом и прочистка их от накопившейся сажи.

Здесь, рассмотрен выполненный более основательный ремонт накопившихся разрушений в домашней отопительно-варочной печи колпакового типа. А это – разрушение огнеупорной футеровки топки, лопнувшая чугунная плита, необходимость замены временного самодельного дымохода, мелочи. Попутно выполнены и некоторые доработки печи – удаление ненужных эл. нагревателей, доработка заделки топочной дверцы, изготовление и вживление в печь водяного теплообменника, изготовление и задействование внешнего бака с горячей водой.

Что было использовано для работы

Инструменты, материалы и емкости для приготовления кладочного раствора. Инструменты и емкости для разметки, резки и подготовки (вымачивания) кирпича. Набор слесарного инструмента, в том числе и для сварки железок. Хороший эл. удлинитель, переносная лампа, средства защиты.

Удаление ненужных более ТЭНов.

Колпаковая печь позволяет удобно встраивать электрические нагреватели, что и было сделано во времена, когда приходилось на выходные уезжать (Фото 2). Предполагал при их электрической помощи поддерживать в доме хоть сколько-то приемлемую температуру в свое отсутствие. На поверку, удобнее, оказалось, оставлять фабричный масляный обогреватель. А ТЭНы внутри собирали золу и сажу, уменьшая прогрев угла печи (Фото 5).

Эл. выводы группы ТЭНов (Фото 4). Изнутри кожуха видна неоновая лампочка-индикатор включения.

Демонтаж лопнувшей плиты.

Не так уж прост в относительно компактных комбинированных печах – приходится удалять несколько слоев кирпичей над ней и только тогда железку можно вытащить из своего гнезда. Кирпичи из середины кладки удалял очень вдумчиво, чтобы не обрушить верхнюю часть печи.

Металлический порожек, предохраняющий края кирпичной части плиты от случайных повреждений не обязательно фиксировать штырем внутри кладки (Фото 8), практика показала, что он преотлично держится, будучи просто прижатым верхними кирпичами.

Повреждения чугунного настила-плиты не одинаковы – длинная трещина (Фото 9, поз.1) возникла благодаря дефекту литья, перегоревшее место (Фото 9, поз.2) из-за плохого теплоотвода и значительного веса на нее поставленного (бака с горячей водой). Толстый чугун не пропадет – его можно с пользой утилизировать в банной каменке.

Снятая поврежденная плита открыла доступ к поломанной огнеупорной футеровке топливника.

Здесь, нужно сказать несколько слов. Футеровка топливника выполняется из шамотного огнеупорного кирпича и чаще всего (экономия места) «на ребро». Слой шамота при этом отделен от обычных кирпичей мягкой огнеупорной прокладкой (для компенсации большего расширения при нагреве). Т.е. футеровка сама по себе не слишком прочная, в этой печи еще и ослаблена т.н. «сухим швом». В футеровке новой этот элемент не применяется.

После удаления плиты и получения удобного доступа к поврежденной футеровке, разобрал ее до уровня колосника. Вынул кирпичи, вычистил старый кладочный раствор (для шамота он не такой как для красного кирпича, это мертель или специальные мастики). Некоторые кирпичи футеровки отобрал для дальнейшей работы. Демпферный слой (базальтовый картон) оказался в хорошем состоянии, его оставил старый (Фото 10-12).

Доработка заделки топочной дверцы.

В этой печи заделка необычная, экспериментальная – стандартная узкая рамка дверки зажата в широкой наружной рамке из нержавеющей стали. Конструкция удерживается двумя широкими Г-образными пластинами по бокам (Фото 11). Заделка весьма надежна, но имеет уязвимое место – сильно разрушаются торцы кирпичей перекрытия дверцы (Фото 13).

Для защиты уязвимого места металлическая часть заделки доработана. Из имеющихся обрезков нержавеющей стали сварен и установлен узел аналогичный горизонтальным (Фото 14).

Новая футеровка

Для нее приобрел и привез десяток шамотных кирпичей. Несколько штук использовал от старой футеровки. Отыскал и приготовил мертель (смесь выдерживать затворенной несколько суток). Выпилил и подогнал кирпичи. Алмазный диск болгарки лучше работает при периодическом смачивании шамота водой (погружением). Собранную футеровку пронумеровал простым карандашиком, разобрал и намочил водой. Сложил на мертель (Фото 15). Швы между шамотными кирпичами должны быть не толще 3 мм. Мягкий демпферный слой из базальтового картона по бокам футеровки (между шамотом и красным кирпичом) не дает ей распирать, раздвигать кирпичную кладку при нагревании (шамот расширяется больше красного кирпича). Следует помнить и о вертикальном расширении футеровки – до чугунной плиты ее не доводим на 10-15 мм. Эти места также заполняем полосками базальтового картона.

Читайте также:
Как почистить наручные часы в домашних условиях?

Перекрытие топливной дверцы.

Важный момент, часто выполняемый с ошибками. Как и везде, здесь нужно помнить о большем, чем у кирпича тепловом расширении железок. Им нужно предоставлять для этого специальное место, и они не будут ломать кладку. Такие демпферные зазоры уплотняются мягкими листовыми или рулонными огнеупорами, асбестовым шнуром.

При перекрытии топочной дверцы это означает, что кирпичи перекрытия нельзя опирать на металлические элементы. Напротив, между кирпичной кладкой и железками нужен зазор

10 мм. Кирпичи перекрытия фактически висят, опираясь только на края кладки подобно арке (Фото 16-20).

Установка чугунного варочного настила – плиты, восстановление кладки

Новое чугунное литье осмотреть, удалить остатки литников и острые кромки (болгарка, толстый абразивный круг). Для плиты в краях кирпичей вырезается гнездо на ее толщину, но шире с каждой стороны на

10 мм для ее расширения при разогреве (Фото 21). Во время кладки нужно позаботиться, чтобы этот зазор оставался свободен или заполнен мягким огнеупором. Проверяется горизонтальность плиты, она устанавливается в свое гнездо на тонкий слой кладочного раствора (он заполняет пустоты). Из расширительного шва раствор тщательно вычищается (Фото 22) и заполняется базальтовой ватой (препятствие мусору и кладочному раствору с верхних кирпичей).

Восстановил остальную кирпичную кладку, отмыл остатки кладочного раствора на кирпичах, высушил новую кладку частыми топками небольшим количеством топлива (некрупными палочками).

Прочистка печи от сажи

Частично и локально делалась и во время всех предыдущих работ. Сейчас вскрыл оставшиеся «чистки» и удалил оставшуюся сажу и пепел. Стандартные чугунные прочистные дверцы в своих печах не применял – заменял их на специальные проемы закладываемые половинкой кирпича «на ребро». Это дешевле, эстетичнее и здорово уменьшает подсосы холодного воздуха в печь (снижает КПД). Такая «чистка» без труда вскрывается. При вскрытии стоит смачивать водой из пульверизатора кладочный раствор в швах. Влажная глиняно-песчаная смесь выскребается, половинка кирпича вынимается (Фото 24). Очистка от сажи начинается с верхних этажей печи, постепенно спускаясь вниз. Действовал плоской железкой и простым скребком на длинной ручке (Фото 24, указано).

По окончании очистки извлеченная половинка и ее посадочное место очищаются от старого раствора, смачиваются. Проем для очистки заделывается, свежая кладка отмывается (Фото 25).

Замена дымовой трубы.

Имеющийся самодельный жестяной дымоход заменен на фабричный сборный сэндвич-конструктор. Прежняя дымовая труба склепана из листовой кровельной стали и утеплена базальтовой (первый слой) и поверх нее обычной стекловатой (Фото 26). Присоединительную площадку сборного дымохода установил на кирпичной печи через прокладку из базальтового картона (Фото 27).

Ремонт кирпичных печей своими руками. Часть 2. Технология ремонта. Устранения растрескивания швов. Замена кирпичей.

Устранения растрескивания швов.

Перед тем, как приступать к заделыванию трещин в швах, желательно разобраться, из-за чего они образовываются. Если печь имеет солидный возраст и выкладывалась на кустарно изготовленном глинопесчаном растворе, то, вероятнее всего от времени и длительного воздействия высоких температур он просто потерял свои свойства. Однако не исключено, что печь слишком интенсивно эксплуатируется в силу малой производительности для обогреваемого помещения и возникает так называемый “эффект перетопа”. Либо, в теле печи имеются металлические закладные: опорные уголки, стальные полосы, вмонтированные в кирпичную кладку без учета термического расширения металла. Таким же образом могут рвать кладку дверки топливников и варочные настилы, установленные вплотную к кирпичу. К растрескиванию швов приводит и неравномерный прогрев отдельных частей печи из-за конструктивных ошибок при постройке. Зачастую у печи имеется целый комплекс проблем, которые, в конечном итоге и ведут к появлению трещин. Соответственно, прежде чем ликвидировать растрескивание нужно установить и устранить его причину, и лишь потом браться за ремонт, иначе усилия и материалы будут потрачены зря.

Порядок устранения трещин в кладочных швах следующий: первым делом печь протапливается, чтобы трещины, вследствие теплового расширения кирпича, стали максимально широкими. Затем из треснувших швов удаляется раскрошившийся раствор. Для этой операции очень хорошо подходит полотно для ножовки по металлу. Для удобства пользования один конец полотна заматывают изоляционной лентой, изготавливая импровизированную рукоятку. Доступная поверхность кирпича тщательно очищается, после чего промывается мокрой поролоновой губкой для того, чтобы окончательно удалить пыль и остатки старого раствора. А перед тем как в расчищенные швы закладывать свежий раствор, кирпич обильно проливается водой, так, чтобы мокрой (не влажной, а именно мокрой!) стала вся поверхность, с которой будет этот раствор контактировать. В противном случае, если влаги будет недостаточно, гигроскопичный и к тому же нагретый кирпич очень быстро “высосет” воду из кладочного раствора, что опять же приведет к его растрескиванию после окончательного высыхания.

Читайте также:
Ремонт чайника - термоса (потера)

Как уже упоминалось, для целей ремонта наиболее подходит кладочная смесь “Плитонит Термокладка”, имеющая в своем составе специальные водоудерживающие добавки. Однако в торговле эта смесь представлена только в мешках по 20 кг, что не всегда удобно, особенно при небольшом локальном ремонте. Видимо поэтому недавно компания выпустила на рынок новый продукт: “ПлитонитСуперкамин Терморемонт” в развеске по 5 кг.

С печным раствором гораздо удобнее работать не большим мастерком каменщика, а значительно меньшей по размеру кельмой штукатура, изготовленной из нержавеющей стали, с шириной рабочей плоскости 60 мм.

После того, как поверхность кирпича будет подготовлена, следует приготовить необходимое количество кладочного раствора. Для целей ремонта, как правило, нет необходимости разводить большие объемы. Обычно достаточно четверти хозяйственного двадцатилитрового пластикового ведра. Раствор готовят в соответствие с инструкциями производителя, указанными на упаковке. При этом следует помнить, что если для последующего применения в большиство глинопесчаных растворов после высыхания в емкости достаточно добавить необходимое количество воды, то готовый раствор “Плитонит” годен лишь четыре часа.

Способ приготовления кладочного раствора из сухой смеси незамысловат. Совсем малые количества можно перемешать и вручную с помощью кельмы. Но, обычно, для смешивания сухой фракции с водой используется электродрель с насадкой-миксером.

Доведенный перемешиванием до состояния густой сметаны готовый раствор, так, чтобы он не прилипал и свободно сходил с рабочей плоскости кельмы, тыльной стороной этой рабочей поверхности вдавливают в расчищенную и обильно смоченную полость шва. Затем, когда шов при помощи этого приема заполняется, ребром кельмы необходимо максимально уплотнить раствор до той степени, чтобы металл практически не погружался в глубину шва. Этот прием у печников называется “чеканить” шов. Таким образом раствором заполняются все расчищенные полости, а его излишки смываются с кирпича поролоновой губкой. После окончания работы печь просушивается столько времени, сколько рекомендует производитель кладочной смеси.

Постоянные термические нагрузки со временем неизбежно разрушают кирпичи, из которых сложена печь. Как правило, кирпичи лопаются в зоне конвективных (дымовых) каналов, где подвергаются максимальной нагрузке и, само собой, выгорают в топочной части.

Замена разрушенного кирпича в теле печи производится следующим образом: предварительно убедившись, что после изъятия из кладки подлежащего замене кирпича не разрушиться целостность конструкции, из швов удаляют старый раствор, таким же способом, как и при ремонте трещин. Если же заменяемый кирпич является опорным, то следует предварительно позаботиться о дополнительной страховке кладки.

Когда старый раствор удален, необходимо аккуратно, без излишней силы, так, чтобы не повредить окружающую кладку, легкими постукиваниями резиновой киянки раскачать кирпич, затем, при достаточной ширине шва, развернуть его вокруг своей оси и вынуть. Если же шов не позволяет кирпич развернуть, в любом случае его нужно сдвинуть, но таким образом, чтобы он не упал внутрь канала, а затем, зацепив крючком из твердой проволоки или подобным инструментом, извлечь из кладки.

После того, как все дефектные кирпичи извлечены, поверхности образовавшихся в теле печи полостей тщательно зачищаются (в противном случае отслоившиеся остатки старого раствора критично ухудшат прочность нового шва) и обильно смачиваются. Подготовленный к замене кирпич увлажняется путем опускания в емкость с водой, а при необходимости (в жаркую погоду или при высокой температуре в помещении) предварительно замачивается. Перед укладкой кирпич обильно покрывается раствором по обоим ложкам и тычкам (плоская и широкая сторона кирпича называется ложковой, а торцы кирпича – тычками), после чего аккуратно, чтобы не сорвать раствор с кирпича, вставляется в подготовленную полость. Затем швы чеканятся и замываются, после чего печь просушивается то время, которое указывает на упаковке производитель используемого для ремонта раствора.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт кирпичных печей своими руками

Одна из особенностей кирпичных печей — появление в процессе эксплуатации трещин. Это может быть вызвано объективными причинами, а может — недостатками печи или ошибками в кладке. В любом случае, их желательно заделывать. Особенно те, которые находятся вблизи от деревянных частей. В этом в основном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

Чем заделать щели в печи

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

Читайте также:
Как хранить алоэ в домашних условиях: сок и листья

Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур

Замазывать более глубокие щели в кладке печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

  • печь немного разогревают,
  • расширяют трещины,
  • очищают их от пыли,
  • смачивают водой,
  • замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

Более широкие трещины и раствор высыпается….

Кроме замазывания щелей в кирпичной печи раствором, можно заложить их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Ремонт топки кирпичной печи

Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

Обычный керамический кирпич в топке часто начинает разрушаться

Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

  • Сталь или чугун. Стали надолго не хватит, особенно при ремонте банных печей — она быстро прогорит, да и теплопроводность ее очень высокая, так что стенки ставить надо с некоторым воздушным зазором. Чугуна хватит на более продолжительный период времени, но тоже ненадолго. И при использовании чугуна тоже требуется хоть небольшая воздушная прослойка. Чтобы выдержать этот зазор, можно между стенкой и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
  • Тонкий шамотный кирпич ША-6 или ШБ-6. Его еще называют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуть хуже по качественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не вплотную к стенкам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только ищите его с повышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При такой футеровке снижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного быстрее — шамот быстро прогревается. К тому же в самой топке поднимается температура (за счет повышения теплоизоляции), что создает идеальные условия для более полного догорания горючих газов.

Размеры шамотного кирпича ША-6 или ШБ-6 (лещадки)

  • Если такого кирпича не нашли, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина такой стенки более значительная. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
  • Вермикулитовые плиты (подойдут и панели для оформления помещений из вермикулита типа «скамол»).
  • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.
  • С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

    Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

    Что делать если трещины вокруг литья

    Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

    Читайте также:
    Толщина стен панельного дома

    Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

    Чтобы не трескалась чугунная плита

    Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

    В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская больших температурных перекосов, а значит, и трещин. Также равномерно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать появление напряжения и трещин.

    Как сэкономить деньги, но не потерять в качестве? Ремонт печи из кирпича своими руками

    В процессе эксплуатации печи постепенно разрушаются. Стенки топки от жара теряют прочность. Прогорают и обламываются кирпичи, швы кладки трескаются, внутри колодцев и на стенках дымоходов накапливается сажа.

    Большой температурной нагрузке подвергаются дверца топки, варочная плита, колосники. В северных районах в морозы приходится жечь дрова ежедневно, что постепенно приводит к разрушению печей.

    Что требует большего внимания: печь на даче, деревенская дровяная или банная?

    Особенно большим температурным нагрузкам подвергаются печи, в которых сжигают каменный и бурый уголь.

    Через несколько лет после постройки ремонт требуется банным и дачным печкам. Интенсивное температурное воздействие испытывают отопительные приборы, в которых почти круглосуточно выпекают формовой хлеб, караваи и пиццу.

    Итальянские помпейские печи строят во многих странах. Пицца, выпеченная в таких сооружениях, имеет особый вкус и запах. Эта печь обычно строится на открытом воздухе. Еда готовится под кирпичным сводом, под действием огня и жара нагретых кирпичей. Существует два вида помпейских печей — неаполитанские (с низким сводом, предназначенные в основном для выпечки пиццы) и тосканские (с высоким сводом, который позволяет поставить внутрь горшок или кастрюлю и приготовить не только пиццу, запеченное мясо и рыбу, но и супы).

    Диагностика неисправности

    Диагностику состояния печи можно провести самостоятельно, без привлечения печника-профессионала. Способы выявления неисправностей включают:

    • ревизию внешних повреждений;
    • оценку работы затопленной печи.

    Диагностика неисправностей начинается с внешнего осмотра. Оценке подлежат швы в кладке, стены, фундамент, топка, дымовая труба в доме, на чердаке и на крыше. Проверяется состояние металлических частей и деталей (варочной плиты, задвижек, дверцы топки, колосников, футеровки топливника).

    Справка. Печь, требующая ремонта, имеет один или несколько внешних признаков неисправности: трещины в кладке, в фундаменте, в дымовой трубе, в швах между кирпичами. Внутри топки видны обломки выгоревшего кирпича. Дверца расшатана, сломана, варочная плита, колосники имеют трещины.

    Затем печь затапливают и оценивают ее состояние «в работе». Отопительное сооружение является неисправным, если:

    • печь невозможно растопить из-за плохой тяги (или ее отсутствия);
    • из трещин в кладке, из дверцы, сквозь зазоры варочной плиты, через отверстия для задвижек идет дым;
    • в доме накапливается угарный газ (СО).

    Нельзя топить печь, фундамент которой деформировался или покосился.

    В этом случае дымовая труба, стены, разделка, испытывают напряжение, что может привести к внезапному разрушению элементов дома или печи. Если это произойдет во время сжигания дров, может случиться пожар.

    Особенно трудно определить накопление в доме угарного газа, который является причиной смертельного отравления людей и животных.

    Этот газ тяжелее воздуха, он накапливается в подполье, у пола в комнатах. Газ не имеет запаха, он скапливается в доме, если дрова не до конца прогорели (уже не выделяют дыма, но огонь теплится в золе), а задвижка уже закрыта. Накопление углекислого газа возможно, если в доме на ночь оставить ведро с горячей золой. Особенно опасна угольная зола.

    Читайте также:
    Скобы для степлера: типы и размеры, используемые в строительных степлерах

    Важно! Глубокие протяженные трещины в теле печи говорят о ее разрушении. Такое устройство нуждается в капитальном ремонте.

    Мелкий ремонт своими руками: как справиться, не разбирая всю печку

    После обнаружения дефектов и неисправностей приступают к ремонту. Небольшие исправления делаются в течение нескольких часов.

    Как прочистить дымоход

    Для прочистки дымохода от сажи нужны:

    • осиновые либо ольховые дрова;
    • мастерок с острыми краями для выемки выбивных кирпичей;
    • скребок и узкая лопатка для изъятия сажи их дымохода;
    • глиняный раствор для кладки (не цементный), чтобы замазать установленные на место выбивные кирпичи;
    • штукатурка, известь для побелки.

    Дымоход очищают от сажи, протопив печь осиновыми либо ольховыми поленьями. Они быстро горят, создают хорошую тягу и высокую температуру и выжигают сажу.

    Эффект усиливается, если горящие поленья посыпать пищевой солью. Таким способом очищают дымоходы и дымовую трубу. Рекомендуется проводить очистку два или три раза в месяц.

    Если сжигание дров не помогает и сажи слишком много, дымоходы очищают вручную, вынув выбивные кирпичи. Они немного выступают из стены.

    Их достают, соскоблив штукатурку мастерком. Если дымоход перегорожен прогоревшим кирпичом, куски можно извлечь через те же отверстия.

    Важно! Вывал кусков кирпича в дымовой канал говорит о том, что печь начала разрушаться изнутри.

    Чем замазать щели

    Щели в кирпичной стене можно замазать раствором для кладки. Для работы понадобятся:

    • глина, песок, цемент, жаропрочный клей (для самостоятельного изготовления раствора) или готовая смесь заводского производства;
    • мастерок, дощечка с ручкой для затирки;
    • емкость для раствора;
    • шнур керамический.

    Фото 1. На печи появились трещины между кирпичами. Пора брать инструменты и замазывать щели.

    Состав работ зависит от размера щелей. Работа выполняется в следующем порядке.

    • Печная стена очищается от побелки и старого раствора.
    • В широкие трещины укладывается керамический шнур.
    • Трещины смачивают водой и заделывают раствором для кладки.
    • Поверхность печи затирается и выравнивается.

    Справка. Вместо керамического шнура часто используют базальтовую вату или строительный войлок.

    Трещины в кладке, образующиеся вокруг металлических деталей, временно заделывают таким же образом. Это случается, если при строительстве печи не сделаны зазоры между кирпичом и металлическими элементами. Такие участки кладки разбирают и кладут заново.

    Заменить прогоревший кирпич без разборки кладки

    Прогоревшие или выпавшие кирпичи меняют при их разрушении и выпадении кусков. Для работы нужны:

    • кирпичи для ремонта;
    • молоток для уменьшения стандартного размера кирпича (при необходимости);
    • раствор для кладки;
    • вода;
    • мастерок, скребок для очистки места вывала.

    Новые кирпичи кладут на место выгоревших. Их смачивают водой (окунают в ведро), затем наносят раствор для кладки.

    Раствором обильно смазывают и место выпавшего кирпича (кусков). Новый ставится на место старого, слегка прижимается и заделывается.

    Как отремонтировать топочную дверцу

    Если заделка и раствор вокруг дверцы осыпаются, вокруг рамки выпадают куски кирпича, а дверца наклоняется и стремится вывалиться, ее нужно укрепить. Это можно сделать разными способами. Для работы потребуются:

    • плоскогубцы и круглогубцы;
    • новая нихромовая проволока либо стальные планки;
    • саморезы или болты;
    • дрель;
    • термоизолирующие материалы;
    • новый кирпич;
    • раствор для кладки;
    • мастерок, затирка.

    Проволока, на которой крепится дверца, подтягивается и скручивается с помощью пассатижей и круглогубцев. Вокруг дверцы укладывается уплотнительный жаропрочный материал (каолиновая вата, асбестовый, керамический шнур, кремнеземное полотно, Суперсил). Щели заделываются кусочками кирпича, замазываются раствором для кладки.

    При более основательном ремонте рекомендуется разобрать портал печи и вынуть дверцу. Затем приступают к монтажу.

    Фото 2. Разобранный портал печи. Теперь конструкцию предполагается укрепить и собрать заново.

    С помощью новых кирпичей и раствора восстанавливается портал дверцы. Новую кладку нужно просушить в течение нескольких дней.

    Чем можно закрепить

    Крепление дверцы на болты. Самый простой метод закрепления дверцы в восстановленную кладку — крепление на саморезы или болты (анкера). Для этого в кирпичах сверлят отверстия.

    Крепление дверцы на планки. Дверцу можно закрепить на стальные планки, это делается в процессе кладки портала печи.

    К четырем углам рамки дверцы (параллельно кладке) с помощью саморезов прикручивают стальные полоски. Полоски укладывают в швы кирпичной кладки, на раствор. Металл изолируют от кирпича любым термостойким полотном. Затем окончательно заделывают швы раствором.

    Крепление дверцы на проволоку. Это самый трудоемкий способ крепления, так как придется разбирать половину топки. Нихромовая проволока крепится к 4 углам рамки дверцы, скручивается «веревочкой». Проволока укладывается в швы топки «на уголок» — под углом к открывающему воздействию.

    Чем и как заменить колосники

    Колосниковые решетки со временем прогорают и требуют замены. В продаже есть чугунные колосниковые решетки и решетки из жаропрочных металлических сплавов.

    Читайте также:
    Как подключить магнитный пускатель и тепловое реле

    Керамические колосники обладают повышенной жаропрочностью, их используют для твердотопливных котлов. Колосник в печь ложится свободно, с зазором, на специально выложенные выступы. Замена колосника делается в следующем порядке:

    • Вынимают старый колосник.
    • При необходимости ремонтируют кладку и поддувало.
    • Укладывают новый колосник, оставляя тепловые зазоры (5 мм).
    • Зазоры засыпают песком либо золой.

    Если в печи есть варочная плита, ее предварительно снимают.

    Не рекомендуется использовать самодельные колосники, так как металл, с которым работают мастера-самодельщики, может не выдержать постоянного воздействия высокой температуры.

    Замена предтопочных листов

    Поврежденные предтопочные листы не ремонтируют, их заменяют на новые. Для работы понадобятся:

    • стальной лист размера 50 на 70—80 см;
    • термостойкое полотно (асбест, керамическое полотно, войлок, промоченный в жидком глиняном растворе, другой жаропрочный материал);
    • гвозди, саморезы или болты.

    Пришедший в негодность предтопочный лист снимают с пола с помощью строительного инструмента.

    На его место укладывают термостойкое полотно. Поверх кладут стальной лист и крепят его к полу на болты либо саморезы, не оставляя зазора между листом и печной кладкой. Сторона, примыкающая к печи, должна иметь уголок во избежание попадания искр и угольков в зазор между кладкой и листом.

    Восстановление дымохода

    Существует несколько способов восстановления дымохода. Выбор материалов и инструмента зависит от способа ремонта и степени разрушения кирпичной кладки.

    Замена разрушенных кирпичей

    Для проведения работ нужны кирпич, раствор для кладки, строительный инструмент.

    Кладку осматривают, определяют места наибольшего разрушения. Если кирпичи разрушены меньше чем на 20%, их можно заменить на новые.

    • Засохший раствор убирают с помощью строительного инструмента.
    • Осторожно вынимают поврежденные кирпичи.
    • Наносят свежий раствор.
    • Устанавливают новые кирпичи в кладку.
    Установка в дымоход гильзы

    В дымоход встраивается металлическая или керамическая гильза (труба круглого или квадратного сечения). Работа по установке гильзы включает:

    • разборку кладки в местах сочленения частей гильзы;
    • установку гильзы внутрь дымохода;
    • заполнение пространства между гильзой и стеной термостойким материалом;
    • установка металлического зонта на оголовок трубы;
    • восстановление разобранной кладки.

    Фото 3. Показан процесс установки гильзы в дымоход: сама труба, термостойкий материал, разобранная кладка.

    Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками

    Кирпичные печи со временем нуждаются в ремонте. Трещины могут возникнуть при долгой эксплуатации, либо вследствие ошибок при её сооружении. Не всегда есть возможность делать полную реконструкцию, да и часто в этом нет необходимости. Своевременный ремонт кирпичной печи решает проблему на несколько отопительных сезонов вперёд.

    Можно пригласить специалиста или заделать щели в печи самостоятельно.

    Каким составом заделывают трещины в печи

    Температурное расширение в кирпичных печах часто приводит к расколам в местах стыков со стальными конструкциями. Способствуют их появлению и локальные перегревы, а иногда — ошибки при возведении печи. Бывает так, что раствор не высыпается, дым не выходит, но заделывать щели всё равно нужно. Никто не даст гарантии, что в какой-то момент из них не может повалить дым. А когда дымит печка, находится в помещении не только неприятно, но и небезопасно. Текущий ремонт кирпичных печей своими руками сэкономит средства для проведения масштабной реконструкции отопительного сооружения в будущем.

    Легче всего заделывать небольшие дефекты, до 0,5 см. Чтобы ответить на вопрос, чем замазать щели в печке, нужно обратить внимание на смеси из той категории, что обычно применяют при кладке печей: только глина и песок, либо глина и песок с добавлением цемента.

    В продаже имеется много вариантов готовых растворов. К ним прилагаются подробные инструкции и рекомендации производителей. Опытные печники вопрос, чем замазать щели в кирпичной печи, решают просто: нужно использовать при ремонте тот же раствор, что и при кладке. Но чаще всего состав неизвестен, так как обычно приходится ремонтировать старые конструкции.

    Если расколы более глубокие и широкие, то в раствор для ремонта печи из кирпича добавляют измельчённый шамот и глинозёмистый (алюминатный) цемент. Этот цемент очень быстро затвердевает, сырьём для его получения служат известняк и породы, содержащие оксиды алюминия. Измельчённый шамот придаст раствору термическую и химическую стойкость. Тонкомолотая добавка для кладки печных сооружений решит проблему, если нет возможности найти глинозёмистый цемент, а вместо него используется портландцемент. Размолотый шамот играет роль «армирующей сетки», тем самым предотвращает появление свежих трещин.

    Как замазывают щели: этапы работы

    Когда раствор готов, можно приступать к замазыванию дефектов.

    Этапы ремонта щелей следующие:

    • разогревают печь (до тёплого, а не горячего состояния);
    • щели расширяют;
    • тщательно чистят от пыли и грязи;
    • обязательно обильно смачивают водой;
    • замазывают подготовленным раствором.
    Читайте также:
    Как подключить телевизор (Smart TV) к домашнему кинотеатру, колонкам

    Дальнейшее протапливание возможно только после полного высыхания раствора. Но делать это надо максимум на половине закладки топлива. После того, как топливо прогорит в «облегчённом» режиме, можно протапливать печь, как обычно.

    Внимание: щели в кирпичной кладке лучше не просто замазывать раствором, а предварительно проложив их асбестовым шнуром. При работе с асбестом нужно использовать защитную маску.

    Таким образом, чтобы узнать, как отремонтировать печь из кирпича своими руками, нужно обязательно изучить порядок действий и состав раствора.

    Особенности при ремонте топки

    Чаще всего топка повреждается, когда она выложена из обычного красного кирпича, а не шамотного. Кирпич расслаивается и отваливается пластинами. Как отремонтировать печь из кирпича в таком случае? Красный кирпич нет смысла замазывать и армировать, он всё равно от высоких температур крошится. Так как уменьшить уровень температуры в топке невозможно, нужно сделать дополнительную футеровку, чтобы уменьшить воздействие температуры на стены.

    Внутреннюю обшивку топки выполняют с помощью следующих материалов:

    1. Чугун. Его хватит надолго. Но есть одна хитрость: нужно оставлять зазор между стенкой и чугуном. Для этого прокладывают гофрокартон, который сгорит сразу при первой топке сгорит, а зазор останется.
    2. Сталь. Для того. Чтобы ремонтировать с помощью стали. Так же необходимо делать зазор. Но сталь всё равно достаточно быстро прогорит, особенно если ремонт производится в банной печи.
    3. Шамотный кирпич ША-6 («лещадка»). Он способен служить без расколов при длительных нагрузках предельных температур. Между этим кирпичом и стеной оставляют зазор в 1 см при помощи заложенного базальтового картона. Раствор берут такой же, как и при кладке шамота. После ремонта печки с помощью футеровки топки скорость прогрева помещения будет снижена, но температура внутри топки получается более высокой. Горючие газы догорают полностью.
    4. Шамотный кирпич. Отремонтировать разрушенную топку можно обычным шамотным кирпичом, поставленным на ребро. Правда, он уменьшит топочное пространство, зазор между ним и стенкой придётся так же выдерживать.
    5. Вермикулитовые плиты. Такие плиты экологичные, не выделяют вредных испарений, выполнены полностью из природного материала, отличаются высокой огнестойкостью.
    6. Суперизол (силикат кальция). Когда встаёт вопрос, как отремонтировать топку печи своими руками, стоит рассмотреть и этот безопасный материал минеральной природы. Он может спокойно прогреваться до 1000 градусов.

    Внимание: вермикулитовые плиты и суперизол применяются не часто. Но они оправдывают себя в случаях, когда не хочется уменьшать размер топки. Единственная задача, которую придётся решить при ремонте топки печи— это организовать крепление этих огнестойких панелей.

    Ставят их так же с зазором. Это позволит отодвинуть на некоторое время капитальный ремонт кирпичной печи. Читайте также: “Как сделать ремонт печей из кирпича – правила и способы выполнения ремонтных работ”.

    Как заделать трещины вокруг стальных элементов

    Металл и кирпич имеют разное расширение при нагреве, и это приводит к щелям. Чтобы этого не произошло, печники делают специальные выемки в кирпичах во время возведения печи. Стальные или чугунные элементы прокладывают теплоизоляционными материалами (асбестовым шнуром, асбокартоном, либо картоном из минеральной ваты). Теплоизолятор должен быть устойчив к температуре от 800 градусов.

    Как отремонтировать кирпичную печь своими руками, если эти требования не были соблюдены и трещины появились? Такие щели заделывают раствором с добавлением шамота. При больших повреждениях конструкцию разбирают, подтягивают крепёжную проволоку и обматывают металл теплоизолятором.

    Как предотвратить трещины в варочной панели

    В отопительно-варочных печных конструкциях «больным» местом является чугунная варочная панель. Сами по себе трещины в панели не мешают эксплуатировать печь. Если она сложена правильно, у неё хорошая тяга, трещины не доставляют неудобств. Но — до поры до времени. Если конструкция печи нарушена или есть ошибки в кладке, то через эти щели может просочиться угарный газ. А это большая угроза для жизни людей, которые находятся в помещении.

    Как правило, качественные чугунные панели практически никогда не трескаются. Но лучше подстраховаться.

    Для того, чтобы предотвратить появление трещин на панели, первый прогрев печи с новой варочной панелью делают осторожно, прогревают медленно, не загружая топку целиком. Чтобы распределить равномерно тепло по панели, на неё насыпают толстый слой песка, либо раскладывают кирпич. Убирают песок или снимают с панели кирпич только после полного остывания. Равномерно нагруженная панель «сядет» без перекосов, а значит, трещин «напряжения» в ней не будет.

    Остекление террасы — 45 фото оригинальных идей

    Модное сейчас остекление веранд и террас обеспечивает практичность и красоту различными вариантами окон. Когда-то редкое явление, применяемое лишь в статусных помещениях, стало доступным и реальным для любых уровней доходов. С его помощью можно утеплить пространство, защитить от непогоды, создать эффект близости к природе. Внедрение новых технологий позволило создать систему производства такой отделки, востребованной в сфере строительства и других отраслях. Множество видов применения материала для оформления построек стеклом предоставляет возможность широкого выбора.

    Читайте также:
    Реле контроля фаз - принцип работы, схема подключения

    Разновидности остекления дворовых пристроек

    Большое разнообразие материалов для остекления позволяет представителям дизайнерского искусства реализовать любые замыслы, с которыми можно ознакомиться на фото остекления террасы и выбрать приемлемый вариант для вашего жилища.

    К основным материалам для остекления веранд и террас относятся:

    1. Рамные конструкции из дерева;
    2. Покрытия из металлопластика;
    3. Алюминиевые профиля;
    4. Материал для раздвижного остекления террас;
    5. Оформление с использованием поликарбоната;
    6. способ без применения рам.

    Интерес для создателей таких построек представляют рамные конструкции и оформление материалом без основы, то есть без рам. Чаще встречаются рамы из дерева и алюминия. Для них характерны:

    • Цена. Демократичная стоимость делает такие конструкции доступными для людей со средними финансовыми возможностями, а сэкономленное время ценится не меньше денег;
    • Взаимозаменяемость. Такой вариант удобен тем, что изношенный фрагмент можно в любое время заменить, не нарушив общую конструкцию;
    • Самостоятельность. Оформление не требует привлечения специалистов, вполне возможно работу выполнить своими руками.

    К недостаткам можно отнести сложности, связанные с ремонтом. Особые трудности вызывает раздвижное остекление веранд и террас.

    Метод безрамного остекления террас и веранд относится к разряду элитной архитектуры. Их преимущественными отличиями являются:

    • возможность создания конструкции в любых стилевых направлениях и формах;
    • достижение панорамного эффекта на террасе;
    • элегантность и гармоничность образа;
    • хорошее естественное освещение.

    При всех достоинствах, такой способ имеет ряд недостатков:

    • плохая теплоизоляция;
    • отсутствие возможности установить москитную сетку;
    • низкий уровень герметичности швов;
    • высокая стоимость.

    Изучив вышесказанное, можно сделать вывод, что такой тип оформления террас подходит ценителям роскоши, располагающим большими финансовыми возможностями, для которых красота превыше практичности и функциональности.

    Разновидности остекления веранд

    Признаком вкуса и высокого благосостояния является система остекления посредством деревянных рам. Это экологически чистый материал, надежный и долговечный. Такие конструкции доступны для потребителя со средними доходами, их не сложно соорудить своими руками. Древесина всегда находится на пике популярности, она выглядит презентабельно, создает комфорт и отлично сохраняет тепло.

    По качеству и внешнему виду металлопластик может конкурировать с натуральным материалом. Он обеспечивает высокий уровень теплоизоляции, пользуется большим спросом, имеет длительный срок эксплуатации, не боится негативных воздействий погодных аномалий. Рассчитаны такие виды окон на масштабные, капитальные сооружения, в небольших они будут выглядеть нелепо и нелогично. Таким под стать легкие конструкции.

    Панорамный вариант остекления

    В настоящее время самый модный вариант остекления веранд — панорамный. Он обеспечивает неограниченный обзор, позволяет пространству перевоплотиться в открытую террасу, насладиться великолепными пейзажами, сидя в тепле в уютном кресле с чашечкой чая. Прочность конструкции гарантируют крепкие несущие профиля, утолщенное стекло усиливает эффект. Размеры и формы могут быть разными, что создает возможности реализации любых дизайнерских проектов. Особенно ценны большие возможности пропускать естественный свет, что способствует широкой популярности такого способа.

    Профессиональные рекомендации

    Если вы приняли решение самостоятельно заняться оформлением, сконструировать удобную, закрытую пристройку, примите к сведению несколько советов опытных специалистов:

    1. Прежде чем приступить к работе, создайте проект со всеми необходимыми расчетами;
    2. Функция проникновения света – важный фактор для создания комфорта. Поэтому ей нужно уделить должное внимание;
    3. Чтобы воздух свободно перемещался, створки необходимо делать открывающимися наружу;
    4. Южная сторона – оптимальное и лучшее расположение веранды;
    5. Остекление террасы дома может быть осуществлено независимо от этажа, на котором находится помещение.

    В сравнении с другими к самым дорогим по стоимости относится панорамный вариант остекления. Бюджетным и наиболее доступным считается сооружение из алюминиевого профиля. В результате можно обобщить, что приступая к работе, нужно определить свои возможности, изучить цены на рынке строительства, выбрать подходящий вам вариант и приступить к реализации планов. Чтобы сэкономить денежные средства, нужно обратиться на один из заводов-производителей, чтобы сделать закупки без посредников.

    С помощью наших рекомендаций и советов специалистов, сделав небольшие усилия, вы сможете преобразить пространство обычной пристройки, сделать его стильным, комфортным и любимым местом для отдыха.

    Остекление веранды и террасы (56 фото): оцениваем разнообразие вариантов и идей

    Содержание

    Витражное остекление фасадов (46 фото): практично и современно’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>Остекление Пристроенная к дому веранда: расширяем полезное пространство (120+ лучших проектов)’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>веранды и террасы позволяет создать около 60 идей интерьера загородного дома: как создать уютное жилище’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>загородного дома островок уюта, не нарушающий единения с природой. Сидеть в доме, выезжая за город, было бы попросту нерациональной тратой времени. В открытых же строениях или прямо на улице зачастую могут мешать насекомые, а осадки вообще становятся непреодолимым препятствием для отдыха на природе. Именно для этого и существуют веранды и террасы, которые при желании можно застеклить, причем вариантов существует так много, что легко найти подходящее решение для воплощения самых разных дизайнерских задумок.

    Читайте также:
    Дизайн интерьера серой ванной комнаты: серые стены в ванной, серая плитка и пол, фото

    Великолепная терраса с панорамным остеклением

    Остекление террасы позволяет создать около загородного дома островок уюта

    Очень уютная полностью остекленная веранда

    Остекление террасы защитит вас от непогоды и надоедливых насекомых

    Особенности остекления на веранде и террасе

    У веранды и террасы есть некоторые отличия. Веранда — это часть дома, стоящая на том же уровне, что и само здание. У веранды предусмотрены фундамент, стены, оконные проемы и Проекты домов с плоской крышей (62 фото): новые материалы — новые возможности’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>крыша.

    Веранда со стеклянной крышей

    Уютная веранда с панорамным остеклением

    Совет! Поскольку веранда — это часть дома, при наличии в ней отопления имеет смысл делать здесь теплое остекление, что позволит не только защититься от осадков, насекомых и шумов с улицы, но и оформить всесезонную зону отдыха.

    При наличии на веранде отопления имеет смысл делать здесь теплое остекление

    Теплое остекление позволит не только защититься от осадков, насекомых и шумов с улицы, но и оформить всесезонную зону отдыха

    Терраса — это отдельное строение, которое может прилегать к дому, а может стоять обособленно. Терраса считается открытой площадкой на свежем воздухе, которая стоит на приподнятом основании и имеет только крышу на стойках (иногда в строении предусмотрены невысокие перила).

    Остекленная терраса

    Теплая остекленная терраса даже в зимнее время позволит приятно проводить время

    Совет! Для террасы тепло — не самое главное условие, а потому можно обойтись холодным, но ярким и эффектным безрамным остеклением.

    Терраса с ярким и эффектным безрамным остеклением

    Терраса с панорамным остеклением позволит слиться с природой, но при этом быть защищенным от ее неприятных сюрпризов

    Поскольку довольно часто терраса, как и веранда, оформляется в виде пристройки к дому, эти понятия давно стали практически синонимами.

    Терраса и веранда давно стали практически синонимами

    Варианты остекления

    Оптимальное решение по поводу остекления зависит от исходной конструкции и ее предназначения. Можно выбрать из нескольких вариантов:

    • Теплое или холодное остекление. При теплом остеклении появится возможность использовать пространство веранды даже в холодное время года. При холодном остеклении температура воздуха в помещении будет всего на 5−6 градусов выше, чем на улице, поэтому данное пространство уместно использовать только в теплое время года.

    Холодное остекление

    Терраса с теплым остеклением

    • Частичное или панорамное остекление. Выбор того или иного варианта будет зависеть от исходной конструкции (точнее, наличия и высоты ее стен). Если часть стен полностью зашита, значит, возможно только частичное остекление. При наличии одного только каркаса с крышей есть возможность оформить панорамное остекление.

    Комфортная терраса с панорамным остеклением

    Веранда с частичным остеклением

    • В зависимости от имеющейся конструкции нужно сделать выбор из стенового и кровельного остекления. В случае стенового остекления предполагается вставка стекол только в вертикальные поверхности. Если же не оборудовано никакого навеса , можно завершить оформление веранды или террасы стеклянной крышей.

    Веранда с кровельным остеклением

    Стеновое остекление

    • Рамное или безрамное остекление веранды и террасы — это вопрос, прежде всего, эстетического плана, однако и в этом деле можно рассмотреть имеющиеся преимущества и недостатки. Рамное остекление выполняется проще, возможна его частичная замена или ремонт, стоит оно намного дешевле безрамного, однако выглядит банально. Этого нельзя сказать о безрамном остеклении (между стеклами не существует никаких удерживающих конструкций), которое признано своеобразным элитным направлением в архитектуре. Однако минусов у элитного варианта очень много: отсутствует герметичность швов, что провоцирует низкие теплоизоляционные свойства, а также отсутствует возможность повесить москитную сетку для защиты от насекомых при открытии окон, т.к. большинство конструкций в безрамном остеклении — раздвижные.

    Терраса с безрамным остеклением позволяет любоваться природой в полной мере

    Рамное остекление террасы выполняется проще и дешевле безрамного, однако выглядит банально

    Используемые материалы

    Чаще всего выбор хозяев 60 идей интерьера загородного дома: как создать уютное жилище’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>загородных домов падает на использование рам, хотя внешний вид безрамных конструкций действительно поражает. Рамное остекление веранд и террас предполагает использование различных материалов, которые обладают своими плюсами и минусами:

    • Использование рам из дерева — это типичное остекление веранды и террасы в Окна в деревянных домах (65+ фото): особенности выбора и установки’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>деревянном доме. Такие рамы можно сделать самостоятельно, а можно заказать современные деревянные стеклопакеты, которые считаются самыми дорогими конструкциями среди всех материалов. В плюсах данного материала главным является его натуральность, а также длительный срок эксплуатации, высокая теплоизоляция и возможность замены отдельных частей. Из недостатков чаще всего называют требования к Чем покрасить деревянный дом снаружи: защита и привлекательность (55 фото)’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>обработке древесины против вредителей и грибков, а также ее «нелюбовь» к влажности.
    Читайте также:
    Дизайн интерьера серой ванной комнаты: серые стены в ванной, серая плитка и пол, фото

    Остекление с рамой из дерева имеет много плюсов

    • Остекление из ПВХ или пластика — самый популярный на сегодня вариант. Плюсов у такого вида остекления очень много: хорошая теплоизоляция, простота ухода и эксплуатации, большой выбор расцветок и моделей. Из минусов можно рассмотреть относительно недолгий срок службы (10−25 лет), большой вес профиля, для которого обязательно наличие фундамента, трудности ремонта своими руками.

    Остекление из ПВХ или пластика — самый популярный на сегодня вариант

    Остекленная терраса с рамой из пластика

    Совет! Есть вариант создания более прочной конструкции за счет дополнительного металлического каркаса — такие окна называют металлопластиковыми. При необходимости помещению можно обеспечить достойную теплоизоляцию, если выбрать такую конструкцию, где между блоками со стеклами находится инертный газ.

    Веранда с металлопластиковыми окнами

    • Если помещение не отапливается, можно использовать остекление веранды и террасы алюминиевым профилем. Он подходит только для холодного остекления, что является единственным ограничением при использовании этого материала. Из достоинств такого способа можно назвать высокую прочность, легкий вес, длительный срок службы (около 80 лет), экологичность, возможность создания любых по форме, цвету и размеру конструкций.

    Алюминиевый профиль подходит только для холодного остекления

    • Относительно новым направлением в остеклении считается использование поликарбоната вместо стекла. Остекление веранды и террасы поликарбонатом обладает рядом преимуществ: высокими теплоизоляционными свойствами, большей прочностью по сравнению со стеклом, легкостью материала.

    Относительно новым направлением в остеклении считается использование поликарбоната вместо стекла

    Остекление веранды и террасы поликарбонатом обладает рядом преимуществ

    Остекленная терраса с мобильной крышей

    По способу открытия окон рассматриваются несколько вариантов остекления:

    • распашное остекление — это всем знакомое с детства открытие створки окна на себя,

    Веранда с распашным остеклением

    • раздвижное остекление веранды и террасы предполагает «езду» створок на роликах между направляющими, причем есть несколько вариантов такой «езды» (самая простая конструкция, как у Шкафы-купе (50 фото): дизайн, модели, советы по установке’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>шкафа-купе, наличие дополнительной фурнитуры для первоначального выдвижения створки окна из целостной конструкции или вариант, когда створки отправляются в углы, где они «открываются» и складываются, как страницы в книге),

    Терраса с раздвижным остеклением

    Остекленная терраса в современном стиле

    • остекление типа «гармошка», когда створки складываются гармошкой до нужного расстояния.

    Остекление типа «гармошка»

    Остекленная терраса выглядит очень стильно

    Возможность самостоятельных работ

    Остекление веранды и террасы своими руками возможно только в случае работы с деревянными конструкциями. Если хозяин весь дом решил строить самостоятельно, он еще на этапе разработки проекта должен продумать, какое у него будет остекление на веранде или террасе. К работе приступают только после создания подробных чертежей.

    Остекление веранды и террасы своими руками возможно только в случае работы с деревянными конструкциями

    Совет! Иногда веранда пристраивается к жилому дому, но и в этом случае требуется заранее определить образ желаемого результата, касающийся остекления. При этом стоит помнить главное: веранда или терраса должны быть по максимуму светлыми и просторными.

    Красивая остекленная терраса

    Стильная остекленная терраса

    Рамы можно самостоятельно выполнить из бруса, плотно закрепляя в специальных пазах стекла. Каким бы ни был профессионалом домашний мастер, важно осознавать, что остекление, сделанное своими руками, будет сильно уступать деревянным стеклопакетам, изготовленным фабричным способом.

    На остекленной террасе приятно проводить время прохладными вечерами

    Утешением домашним мастерам станет возможность обновления остекления веранды или террасы с использованием старых рам. При помощи шпатлевки, наждачной бумаги и подходящих Отделка фасада дома (50 фото): как сделать дом привлекательнее и теплее’ data-trigger=”hover” data-html=”true”>отделочных материалов можно до неузнаваемости изменить внешний вид привычной террасы или веранды.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: