Преобразователь напряжения 1, 5 – 9 вольт

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра

Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра

Давно мечтал изготовить из обычной 9-ти Вольтовой батареи типа «Крона» аккумулятор для своих мультиметров M890C+ и DT-830B. И вот, наконец, дошла очередь и до этой самоделки.

Эта статья о том, как превратить батарею типа «Крона» в аккумулятор, используя минимальное количество деталей.

Самые интересные ролики на Youtube

Пролог.

У меня есть два мультиметра, и оба имеют один и тот же недостаток – питание от батареи напряжением 9-ть Вольт типа «Крона».

Всегда старался иметь в запасе свежую 9-тивольтовую батарею, но, почему-то, когда требовалось что-то измерить с точностью выше, чем у стрелочного прибора, «Крона» оказывалась либо неработоспособной, либо её хватало всего на несколько часов работы.

В последний раз, мне пришлось поочерёдно подзаряжать две кроны от блока питания, чтобы сделать необходимые замеры, хотя на кронах было написано 12.2012г. В общем, терпению пришёл конец, и я взялся за работу.

Проект.

В качестве корпуса для самодельного преобразователя напряжения я решил использовать корпус от отслужившей свой срок батареи «Крона». Такая конструкция, на мой взгляд, более универсальна, да и в мультиметр DT-830B, всё равно, ничего большего размера, чем «Крона», не помещается.

Прорисовка предполагаемой конструкции показала, что пальчиковый аккумулятор форм-фактора «ААА» можно разместить в корпусе от батареи с минимальным увеличением размера последнего.

А именно. Увеличить длину корпуса можно за счёт выпрямления одного из развальцованных краёв жестяной обечайки.

Заднюю стенку, при этом, пришлось немного наклонить, чтобы гайка крепления гнезда не увеличила габариты корпуса.

Разборка девятивольтовой батареи типа «Крона».

Для реализации этого проекта, я аккуратно разогнул завальцованный край задней части жестяного корпуса.

В углах отогнул завальцовку при помощи тоненькой отвёрточки.

При помощи пассатижей выровнял деформированный край обечайки.

Удалил секции батареи.

В задней стенке просверлил отверстие диаметром 6мм и вкрутил стандартное гнездо под Джек 3,5мм для того, что бы можно было впоследствии заряжать встроенный аккумулятор без разборки.

Схема импульсного преобразователя напряжения 1,5 – 9 Вольт.

В качестве преобразователя напряжения из 1,5 В в 9 В была выбрана, схема А.Чаплыгина, опубликованная в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42).

Эта одна из схем, которая, как нельзя лучше, иллюстрирует выражение: «Всё гениальное – просто».

VT1, VT2 – КТ209К

И действительно, схема состоит всего из пяти деталей, причём две из них, это конденсаторы фильтров. Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом, величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.

Другой особенностью генератора является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически решает проблему управления питанием. Проще говоря, такая «Крона», а точнее, встроенный в неё преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрука будет отключена.

Трансформатор TV1 намотан на кольцевом магнитопроводе 2000НМ размером К7х4х2. Обмотки III и IV содержат по 28 витков провода Ø0,16мм, а I, II по 4 витка провода Ø0,25мм.

Порядок намотки импульсного трансформатора.

Намотать прокладку на кольцевой сердечник столь малых размеров очень сложно, а мотать провод на голый сердечник неудобно и опасно. Изоляция провода может повредиться об острые грани кольца. Чтобы предотвратить повреждение изоляции, притупите острые кромки магнитопровода, как описано здесь.

Чтобы во время укладки провода, витки не «разбегались», полезно, покрыть сердечник тонким слоем клея «88Н» и просушить до намотки.

Вначале мотаются вторичные обмотки III и IV (см. схему преобразователя). Их нужно намотать сразу в два провода. Витки можно закрепить клеем, например, «БФ-2» или «БФ-4».

У меня не нашлось подходящего провода, и я вместо провода расчётного диаметра 0,16мм использовал провод диаметром 0,18мм, что привело к образованию второго слоя в несколько витков.

Затем, так же в два провода, мотаются первичные обмотки I и II. Витки первичных обмоток также можно закрепить клеем.

Преобразователь я собрал методом навесного монтажа, предварительно связав х/б нитью транзисторы, конденсаторы и трансформатор.

Читайте также:
Чем помыть плитку в ванной, чтобы блестела: моем кафель

Вход, выход и общую шину преобразователя вывел гибким многожильным проводом.

Настройка преобразователя.

Настройка может потребоваться для установки необходимого уровня выходного напряжения.

Я так подобрал количество витков, чтобы при напряжении на аккумуляторе 1,0 Вольт, на выходе преобразователя было около 7 Вольт. При этом напряжении, в мультиметре зажигается индикатор разряда батареи. Таким образом, можно предотвратить слишком глубокий разряд аккумулятора.

Если вместо предложенных транзисторов КТ209К будут использованы другие, тогда придётся подобрать количество витков вторичной обмотки трансформатора. Это связано с разной величиной падения напряжения на p-n переходах у различных типов транзисторов.

Я испытывал эту схему на транзисторах КТ502 при неизменных параметрах трансформатора. Выходное напряжение при этом снизилось на вольт или около того.

Также нужно иметь в виду, что база-эмиттерные переходы транзисторов одновременно являются выпрямителями выходного напряжения. Поэтому, при выборе транзисторов, нужно обратить внимание на этот параметр. То есть, максимально-допустимое напряжение база-эмиттер должно превышать необходимое выходное напряжение преобразователя.

Если генерация не возникает, проверьте фазировку всех катушек. Точками на схеме преобразователя (см. выше) отмечено начало каждой обмотки.

Чтобы не возникало путаницы при фазировке катушек кольцевого магнитопровода, примите за начало всех обмоток, например, все выводы выходящие снизу, а за конец всех обмоток, все выводы выходящие сверху.

Окончательная сборка импульсного преобразователя напряжения.

Перед окончательной сборкой, все элементы схемы были соединены многожильным проводом, и была проверена способность схемы принимать и отдавать энергию.

Для предотвращения замыкания, импульсный преобразователь напряжения был со стороны контактов заизолирован силиконовым герметиком.

Затем все элементы конструкции были размещены в корпусе от «Кроны». Для того, чтобы передняя крышка с разъёмом не утапливалась внутрь, между передней и задней стенками была вставлена пластинка из целлулоида. После чего, задняя крышка была закреплена клеем «88Н».

Для зарядки модернизированной “Кроны” пришлось изготовить дополнительный кабель со штекером типа Джек 3,5мм на одном из концов. На другом конце кабеля, для снижения вероятности короткого замыкания, были установлены стандартные приборные гнёзда, вместо аналогичных штекеров.

Доработка мультиметра.

Мультиметр DT-830B сразу же заработал от модернизированной «Кроны». А вот тестер M890C+ пришлось немного доработать.

Дело в том, что в большинстве современных мультиметров задействована функция автоматического отключения питания. На картинке показана часть панели управления мультиметра, где обозначена данная функция.

Схема автоотключения (Auto Power Off) работает следующим образом. При подключении батареи, заряжется конденсатор С10. При включении питания, пока конденсатор C10 разряжается через резистор R36, на выходе компаратора IC1 удерживается высокий потенциал, что приводит к отпиранию транзисторов VT2 и VT3. Через открытый транзистор VT3 напряжение питания и попадает в схему мультиметра.

Как видите, для нормальной работы схемы, нужно подать питание на С10 ещё до того, как включится основная нагрузка, что невозможно, так как наша модернизированная «Крона», напротив, включится только тогда, когда появится нагрузка.

В общем, вся доработка заключалась в установке дополнительной перемычки. Для неё я выбрал место, где это было сделать удобнее всего.

К сожалению, обозначения элементов на электрической схеме не совпали с обозначениями на печатной плате моего мультиметра, поэтому точки для установки перемычки нашёл так. Прозвонкой выявил нужный вывод выключателя, а шину питания +9V определил по 8-ой ножке операционного усилителя IC1 (L358).

Мелкие подробности.

Сложно было приобрести всего один аккумулятор. Их в основном продают, либо парами, либо по четыре штуки. Однако некоторые комплекты, например, «Varta», поставляются по пять аккумуляторов в блистере. Если Вам повезёт так же, как и мне, то Вы сможете разделить с кем-нибудь такой комплект. Аккумулятор я купил всего за 3,3$, тогда как одна «Крона» стоит от 1$ до 3,75$. Есть, правда, ещё «Кроны» и по 0,5$, но те и вовсе мёртворождённые.

Комментарии (50)

Страниц: « 1 2 3 4 [5] Показать все

Отключение функции автоматического отключения питания может быстро разрядить аккум, если случайно оставить мультиметр включенным на долгое время…

У меня есть схема преобразователя, которая не требует отключения функции автоматического отключения питания, работает тоже от одной батарейки, без нагрузки она потребляет всего 0.3-0.5ma

Так покажите же эту схему, а то не Вы первый пугаете хорошими схемами но как только показать так сразу в кусты.

Читайте также:
Сколько стоит построить садовый домик - расчет стоимости строительства дачного домика

Преобразователь напряжения 1, 5 – 9 вольт

есть у таких схем свои грабли. про которые их “разработчики ” даже наверно не курсах ибо 90%из них осла не имет или не додумались отослить схемку

Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
впрочем некоторая вариация этой схемки в виде неастанбартного пушпула -автогена с ПОС вполне себе может жить при низких питаниях на герыче.

_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!

А до какого напряжения на элементе ваша схема еще может выжимать 9 вольт? Хотя бы примерно можете ее ВАХ обозначить?

Я тут экспериментировал по разному с дросселем. И на маленькой ферритовой гантельке мотал с компьютерного блока питания, и на карбонильно-железных кольцевых сердечниках разных, и готовые дроссели использовал (на сопротивление похожие), доматывая базовую обмотку. Разное количество витков коллекторной и базовой пробовал, смотрел как будет влиять. В общем, по мощностно-габаритным параметрам мне так и не удалось сделать что-то лучшее, чем заводские дросселя.
Взял заводской 100мкГн гантелеобразный меньше сантиметра в длину, намотал 10 витков базовой обмотки, никакие сопротивления в базу транзистору не ставил и не собирал цепь останова генерации, выпрямляющий диод кд522Б взял. Кстати, транзисторы тоже разные пробовал: кт315, C547C, 2n3904, S9014, C945, C1815. Лучшими оказались последние 3 варианта, разница между друг-другом под нагрузкой чуть не сотые доли вольта на выходе, по сравнению с другими, когда падение доходило даже чуть не до 1 вольта на выходе. Собирал на макетке без пайки, поэтому может быть большая погрешность в замерах, но старался перепроверять пару раз результат. Запитывал схему от севшей щелочной батарейки 1,13 вольта с транзистором S9014, с нагрузкой (мультиметр в режиме прозвонки) удалось раскочегарить до 6,1 вольт (мультиметр между прочим нормально измеряет, хоть и ругается на низкий заряд батарейки), а с базовой обмоткой дросселя в 50 витков – только до 5,5В примерно. С щелочной батарейкой 1,4В под нагрузкой на выходе уже 8,4В. С новой батарейкой 1,5+ не делал замеры, побоялся спалить транзистор. Для новых батареек на преобразователе можно поставить тумблер, которым можно замыкать (если батарейка севшая) и размыкать (когда батарейка свежая) базовый резистор.

Тут решил поставить мультиметр в режим замера постоянного напряжения. Включил и обалдел от питающего напряжения для испытуемого DT830B в 15 вольт. И это от севшей до 1,13В щелочной батарейки!

Вообще есть нормальная проверенная рабочая схема со стабильными ВАХ, что бы разряжало новую батарейку 1,5 в до 1,0-1,1В и мультиметром можно было нормально пользоваться в любом режиме измерений?
Или как моей схеме с 10-ю витками базовой обмотки без базового резистора сделать экономичную затыкалку? Если использовать базовый резистор, то мощность преобразователя очень сильно падает. Может быть как-то применить цифровой транзистор можно? Нашел у себя пару штук TC144E. Вообще пока не имел дел с подобными транзисторами и не в курсе всех тонкостей использования.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет – любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.

я выше писал, что у меня стоит литиевый 18650. и я его очень давно уже заряжал, и даже не помню, при каком напряжении у меня нарушились показания прибора.

а про 0,5 Вольта я, тоже очень давно, проверял на пальчиковых батарейках. там у меня работа была на один белый светодиод.

соберешь – сам проверишь и узнаешь про уровни напряжения.

_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией.

Читайте также:
Печи Вулкан: обзор, достоинства, недостатки, отзывы

Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.

Собрал по вот такой схеме:

Дроссель использовал заводской импортный 100мкГн размерами примерно 7х3мм с базовой обмоткой 10 витков, транзисторы использовал S9014 и S9015, выпрямительный диод КД522Б (но заменю его на смд диод Шоттки, когда буду собирать на плате), стабилитрон на 5,6В. На выходе преобразователя стабильные 6,7В (этого вполне хватает мультиметру, хоть он и начинает уже ругаться на севшую батарейку) даже от севшей щелочной батарейки 1,13В. Небольшие просадки напряжения (с 6,7 до 6,1-6,2В) при использовании мультиметра в режиме измерения падения напряжения, компенсируются установкой более емкого конденсатора на выход преобразователя (например 100мкФ).
Замерил на выходе от щелочной батарейки 1,4В, получил 7,2В.

На мой взгляд достаточно мощный и очень компактный преобразователь получается.

Кто что может сказать об этой схеме? Что вам в ней не нравится и как по вашему мнению можно увеличить КПД?

Питание мультиметра MY-63 от 1.5 В

Приходится часто пользоваться мультиметром. В процессе работ 9В батарейка быстро садится. Решил запитать свой мультиметр MY-63 от одной батарейки 1,5В.
Нашел в интернете схему преобразователя.

Собранная плата умещается в двухсекционный контейнер для батареек ААА.

Выключатель питания установил на корпусе.
В результате получилось вот так.

Комментарии 72

Не слушай ни кого! Все верно сделал! Всякая поделка делается не от бедности, а для души! Само осознание того что это поделка твоих рук и работает, греет душу и подталкивает для других свершений! А движение это жизнь! Главное не останавливайся и ни кого не слушай! Эти валенки просто завидуют, где то в глубине души, но не признаются даже сами себе!

ХМ … видел не раз аналогичные записи… хм. хм… не ужели в этом трабл есть…
1 баттарейка. хватает на дофина сколько времени…На али есть аккумуляторы крона, под зарядку под USB… но на фиг они нужны, проще раз в месяц не бухнуть в выходной, закупаться на сыкономленое. $$$. кронами…лет на 5 точно хванит.

“Хорошая” Крона стоит больше 200 рэ.

мне с таким же прибором, при ежедневном использовании, кроны хватает примерно на год.
в DT813 крона вообще уже года 3 стоит и норм.
richmeters 102 из китая на 2 ААА работает пару лет и не просит кушать.
думал на литий переводить с повышайкой, но при цене алкалайновых батареек 80 р за 10 штук — не вижу смысла.

Переделал кучу преобразователей, перепробовал кучу схем, но в итоге пришел к выводу, что наиболее универсальная схема на мультивибраторе с трансформатором на таком же как у вас колечке. Легко настроить подбором конденсаторов или резисторов. Собирал навесным монтажем без травления платы.
Вам за проделанный труд от меня спасибо. Очень часто выручают такие готовые решения.

Автору респект. Сам сделал, процесс описал, печатку выложил. Коменты “Чоделатьнечего”, “Якупилготовое” и “Уменявсёравнокруче” идут лесом.

Правильно, что сделал у самого Fluke, на работе пользуюсь аккумулятором. Крона сдыхает когда ей нужно! В среднем параметры измерения зависит от загруженности специалиста, высокий гонор говорит только…

пользуюсь таким уже несколько лет работая электронщиком по лифтам -за эти года поменял 1 раз мизинчиковые ААА 2 батарейки Тестер с автовыключением и ни какие прибамбасы изобретать не надо -отсюда вывод =покупайте такие мультики с которыми меньше проблем

О как. А я думал, что покупая мультик, надо ориентироваться на его функциональность и технические возможности, а не на применяемые элементы питания. ) )

А у этого мульта функций для меня хватает, а не хватит то в инете много самоделок приставок к нему

Тратишь деньги . . . а потом еще приставки к нему покупай . . . это уже слишком.

конечно если самому слабо сделать

Evergreen747

Тратишь деньги . . . а потом еще приставки к нему покупай . . . это уже слишком.

ну а коль не делать и пошел вопрос о приобретении многофункционального прибора тогда вот — надеюсь не слишком и калематор ионный в комплекте так что ничего выдумывать не надо

Читайте также:
Как подшить шторы в домашних условиях?

у меня в нем тоже раньше батарейки хватало на не долго. если забыть выключить — то ваще быстро садилась… У меня знакомый даже колхозил выключатель дополнительный… А потом — пропали из продажи кроны производства СССР а появились импортные батареи… с тех пор я менял батарейку два или три раза (лет за 20). Да, я использую его редко. Именно поэтому — если забываю выключить, то он включенным может оставаться по несколько недель, пока я не замечу…
В общем заменить батарейку у которой не хватает емкости другой, с гораздо меньшей емкостью (да еще через преобразователь с дохлым КПД) — это не лучшая идея.Ниже давали варианты переделки на литий — вот это оптимальный способ переделки.

Дело не только в идее, а дело еще и в цене. Говеная Крона” стоит около 100 рублей. но на то она и говеная, чтобы быстрее её меняли на новую.Не говеная “Крона стоит больше 200 рублей, купив один аккумулятор Энелуп ААА и применив повышающий преобразователь, можно забыть про траты, связанные с батарейками. Этот Энелуп окупится за год-полтора при частом пользовании прибором.

вы сравните емкость кроны и ААА. Заряжать его надо будет гораздо чаще чем менять крону. Плюс — преобразователь по схеме в топике высаживает батарею в ноль. Этот енелуп просто не доживет до даты окупаемости.
Если уж хочется экономить в работе (господи, да что же это за работа такая, что приходится считать срок окупаемости расходника в 500руб на полтора года…) то почему бы не взять АКБ крону? Ценник в 2 раза ниже. Зарядник надо, так его надо и для ААА.
И, еще раз, если уж переделывать — то только под литий.

В теории так, но в практике-несколько иначе. ААА уже около 4 лет или больше., точно не помню, пользуюсь в мультиметре М92А. К-т трансформации преобразователя выбран так, что когда напряжение на ААА доходит до 0,9V, а этот порог является минимальным для никель-металл гидрида в процессе сохраняемости этого типа аккумуляторов и исключения эффекта памяти, то на выходе преобразователя напряжение снизилось до 7 V, при этом на дисплее М92А появляется символ “батарея”, что говорит о том, что батарею надо менять (в случае с Кроной), т.е в случае с ААА его уже надо ставить на заряд. Так что в этом плане всё давно отработано и никаких трудностей не представляет для пользователей, при этом некоторые даже заводят звуковой сигнал. когда аккумулятор разряжен. Конечно же, применив уже вариант с АА, мы получим куда емче источник питания для мультиметра, но не все они способны принять на борт такой формат аккумулятора из-за ограниченного пространства внутри прибора. У меня есть конечно умный зарядник NiMH BC-700, его и использую, только зарядник я купил для заряда аккумуляторов в фотоаппарате и не только, а потом уже я сделал заменитель Кроны в М92А, причем мой преобразователь имеет кпд не хуже 82 при работе в мультиметре.
В случае с литием -тут тоже есть поле для конструирования преобразователя под него, только уже тут формфакторы куда разнообразнее -от плоских форм разной площади и толщины и соответственно емкости, до цилиндрических -выбор есть, только не ленись и делай. Конечно в идеале -1шт 18650 и надолго забудешь про заряд. Зарядник для лития не нужен?-тоже нужен — от телефона. подойдет.
Кто-то делает на литии, кто-то на никеле, а кто-то на дешевых 1.5 V батарейках. Кто во что горазд.
Аккумуляторная Крона тоже как вариант, но в моем случае, например, про такую Крону я узнал позже, чем появился мой преобразователь.
А так подобным способом избавления от Кроны очень много пользователей с Монитора и не только, запитывают свои мультиметры.
Так что здесь можно делать кто во что горазд и чем располагает-вариантов также- не мало и не единым никелем мы живем ) ) ).

Читайте также:
Как ухаживать за глянцевой кухонной мебелью: мыть и чистить, выбор средств

заряжаемый аккумулятор на 9 вильт вместо кроны рулит. Я таким пользуюсь. заряжаю от микроюсб раз в два-три месяца. Это если прибором оченьчасто пользоваться.

Есть литиевый акк в корпусе Кроны с встроенным преобразователем

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА 9 ВОЛЬТ

Первая статья датирована маем 2016 года, когда собран данный преобразователь напряжения. Реализация этого проекта было делом вынужденным, надоело разбирать корпус мультиметра для зарядки аккумулятора, да и аккумулятор изрядно поизносился, следовало подумать о его замене или о чём-то другом. Выбрал «другое», а это дело новое – неосвоенное, поэтому спаял простенькую схему преобразования напряжения на кусочке обычного картона и вставил в отсек питания мультиметра. совершенно без всяких иллюзий и чрезмерных ожиданий. Подробности посмотреть можно здесь – «простой преобразователь напряжения»

К тому же был дополнительный нюанс не в пользу схемы, вместо батарейки 1,5 В запитал её от аккумулятора 1,2 В да ещё формата ААА. Даже визуально понятно, что самый слабый вариант. Такой выбор сделал по двум причинам: первая – такие аккумуляторы имелись в наличии да ещё и пылились без дела, вторая и главная – подходящее место для установки нашлось именно для такого типоразмера аккумулятора.

Схема

За прошедший, без малого, год было достаточно времени, чтобы оценить преобразователь и как устройство вообще, и конкретную собранную схему в частности, и привнесённое дополнение в конструкцию включения питания мультиметра (установка дополнительной кнопки включения питания от аккумулятора к преобразователю параллельно штатной, для работы с ней в тандеме). Буду краток – как пользователь доволен абсолютно всем, с одной маленькой оговоркой. Дело в том, что для включения мультиметра штатную кнопку приходилось нажимать дважды – для устранения было необходимо открыть корпус мультиметра и выполнить регулировку нажимного штока дополнительной кнопки. Но за предыдущие годы пользования мультиметром настолько достало лазить в его внутренности, что был согласен в течении всего этого времени быстренько дважды щёлкать штатной кнопочкой ибо всё остальное было настолько органично, что слов нет. Аккумулятора хватало минимум на неделю, при необходимости замена производилась в течении 15 секунд, если не торопясь. Однако то, что дело нужно довести до конца всегда помнил и вот, наконец, сподобился. Извлёк временную платку и глядя на неё, не изменяя существующей схемы, нарисовал в Layout печатную плату.

Распечатал, перевёл рисунок на фольгированный текстолит, протравил и перенёс на полученную печатную плату все электронные компоненты. При изготовлении размеры печатной платы взял не под отсек питания, а под корпус, выполненный из батарейки типа «Крона». Места несколько поменьше, зато какое удобство и законченность конструкции. Как изготовить такой корпус смотрите здесь («Корпус электронного устройства из батарейки»).

В соответствии с намерениями, клеммную колодку от «Кроны» и изготовленную заглушку, вместо штатного донышка, припаял к плате, используя для этого дополнительные металлические элементы. Крепление получилось достаточно надёжным, а всё вместе приобрело вид законченной конструкции.

Произвёл пробное включение с замером выходного напряжения. В виду того, что мультиметр был разобран, сделал это при помощи ТЛ-4м. Стрелка показала почти 10 вольт. Не поверил, электронные компоненты те же, только плата другая. Очень кстати сохранилось фото замера выходного напряжения ещё со времени сборки временной платы, тогда оно равнялось 8,7 В. Пришлось собирать мультиметр с питанием от кроны. Действительно выходное напряжение повысилось на 0,8 В. Да, правильная печатная плата не чета временной.

С питанием своего мультиметра напряжением 9,5 вольт согласился и поместил собранную схему в оболочку, но перед этим уложил на печатные проводники изолирующую прокладку из толстого полиэтилена. Внешняя оболочка изготовлена из совсем тонкой жести вот и нет на неё надёжи, во избежание короткого замыкания прокладка пусть будет. Преобразователь полностью готов к эксплуатации.

Перед сборкой мультиметра сделал пробное включение и очень кстати, кнопка включения опять потребовала двойного нажатия и напомнила о необходимой регулировке. А так прибор функционировал нормально.

Установка

Регулировка заключалась в том, что было необходимо снять основную кнопку и находящийся на ней «прилив» с размещённым внутри винтовым штоком нажатия клавиши включения подачи питания на преобразователь с аккумулятора 1,2 В, и повернуть винт на пол оборота против часовой стрелки, то есть вывернуть – увеличить длину штока. Теперь включение преобразователя стало происходить на миг раньше и соответственно включение мультиметра стало штатным (с первого нажатия).

Читайте также:
Укоренение сортовых гибискусов - Гибискус, уход, выращивание

А в подтверждения своего ИМХО, что замена аккумулятора расположенного с внешней стороны корпуса измерительного прибора гораздо более привлекательна, чем его зарядка при расположении внутри, приглашаю посмотреть маленькое видео демонстрации этого процесса. Прошу обратить внимание, что непосредственно сама замена длиться 15 секунд (в рабочем порядке составляет 5).

Видео

Специально для Элво.ру Автор – Babay iz Barnaula.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 – 9 ВОЛЬТ

Для питания цифрового мультиметра от 1 батарейки АА вместо “кроны” 9 В собрал недавно этот преобразователь. Хотя от него можно запитать что угодно, не обязательно тестеры. В отличии от специализированных DC-DC инверторов, тут всего пару транзисторов и катушка. Монтаж навесной, прямо на разъеме от батареи. В случае чего можно будет легко отсоединить и вернуть “крону”.

Схема преобразователя на 9 В

Самый энергоемкий режим в мультиметре – прозвонка. Если напряжение питания сильно падает при замыкании щупов, то нужно увеличить диаметр провода L2 (остановился на 0,3 мм ПЭВ-2). Диаметр провода L1 не критичен, я использовал 0,18 мм и только из соображений “живучести”, так как более тонкие можно нечаянно оторвать. В итоге собрал эту схему с кольцом D=12 d=7 h=5 мм на VT1 2SC3420 – без нагрузки качает 100 В, он оказался лучше всех (R1 = 130 Ом). Также удачно испытаны КТ315А (слабоват, R1 = 1 кОм), КТ863 (качает хорошо).

Отладка схемы

Отсоединяем ZD1, вместо R1 ставим подстроечное сопротивление 4,7кОм; в качестве нагрузки- R= 1кОм. Добиваемся максимального напряжения на нагрузке, изменяя сопротивление R1. Без нагрузки эта схема легко выдает 100 вольт и более, так что при отладке ставьте C2 на напряжение не менее 200V и не забывайте его разряжать.

Важное дополнение. Кольцо здесь применять необязательно! Берем готовый дроссель на 330 мГн и выше, поверх его обмотки мотаем любым проводом 20-25 витков L1, фиксируем термоусадкой. И ВСЕ! Качает даже лучше, чем кольцо.

Проверено мной с VT1 2SC3420 и IRL3705 (R1 = 130 Ом, VD1 – HER108). Полевой транзистор IRL3705 отлично работает, но ему нужно напряжение питания хотя бы 1 В и между затвором и массой резистор несколько килоом и стабилитрон на 6-10 В. Если не работает, то меняем местами концы одной из обмоток. При экспериментах преобразователь действительно работал начиная даже от 0,8 В!

Далее сделал еще один экземпляр – тоже успешно. Что касается КПД схемы, подсчитаем: измеренный ток потребления 53 мА, напряжения на входе 0.763V и выходе 6.2V и Rout = 980 Ом.

На входе Pin=Iin*Uin=0.053A*0.763V=0.04043W

На выходе Pout=Uout*Uout/Rout =6.2V*6.2V/980=0.039224W (Ватт).

КПД = Pout/Pin= 0,969 или 96.9% – прекрасный результат!

Пусть даже 90% будет – тоже не слабо. Откровенно говоря, эта схемка с кольцом давно известна, я лишь добавил обратную связь по Uout на полевом транзисторе и догадался домотать и использовать готовый дроссель, ибо на кольцах мотать неудобно, да и лень, пусть даже и 20 витков. И габариты у кольца побольше. Автор статьи – Evgeny:)

Форум по обсуждению материала ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 – 9 ВОЛЬТ

Варианты выполнения гальванической развязки USB порта. Современные микросхемы для емкостной, оптической и электромагнитной развязки.

Ещё один самодельный стереоусилитель на TDA2030, TDA2050, TDA2040 или LM1875T, с возможностью мостового включения.

Усилитель мощности звука на транзисторах, из радиоконструктора DJ200. Проверка работы схемы.

Классы энергетической эффективности офисной техники и здания. Подробности

Классы энергетической эффективности – необходимый атрибут для большинства товаров, зданий, сооружений. Оценка уровня энергопотребления при классификации происходит путем сравнения фактического расхода с базовым или средним значением.

Зачем нужна классификация в энергосбережении?

Энергосберегающая политика предполагает не только стимулирование использования энергоэффективных технологий и применение энергосберегающих решений во всех отраслях экономики, но и контроль уровня энергопотребления. В решении всех этих задач классификация товаров и объектов недвижимости по степени ресурсосбережения – необходимый инструмент, при помощи которого становится возможной группировка продукции и итоговая оценка энергоемкости валового внутреннего продукта.

Читайте также:
Чем почистить болоневую куртку, очистить от пятен и засаленности

Впервые классы энергетической эффективности появились в Германии и теперь используются повсеместно как маркировка, отвечающая за экономию затрат на потребление ресурсов, заботу об экологии, современность компании-производителя.

Основные принципы установления класса энергоэффективности для товаров в России

В постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1222 приводятся основные подходы к определению классов энергоэффективности товара. При этом распространяется данное постановление на товары, в том числе импортируемые в Россию.

В постановлении также приведен перечень видов товаров, для которых обязательно указание сведений об энергоэффективности в технической документации. В их число входят различные бытовые приборы (холодильники, телевизоры), а также лифты и лампочки.

Основными принципами классификации товаров по энергоэффективности являются:

  • категорирование товаров в установленном нормативно-правовыми документами порядке;
  • определение диапазона допустимых значений показателей энергетической эффективности;
  • обеспечение гармонизации допустимых значений с уровнем европейских стран;
  • использование классификационных обозначений: от A до G (A+, A++ – дополнительно);
  • единообразие документации.

Вместе с тем, для товаров, закупаемых для государства и муниципалитетов, введены отдельные правила классификации (постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221). Стоит отметить, что к такой категории товаров также относятся элементы энерго- и водоснабжения зданий. В документе также указаны первичные (более строгие) требования по энергоэффективности, в том числе:

  • для бытовых приборов из перечня, указанного выше, классы энергетической эффективности не должны быть ниже двух самых верхних позиций;
  • системы управления освещением должны работать либо по расписанию, либо с использованием датчиков нахождения людей в помещениях или датчика освещенности;
  • новые и реконструируемые теплогенерирующие объекты должны сочетать выработку тепловой и электрической энергии и достигать КПД выше 70%;
  • не разрешается закупка компактных, двухцокольных и дуговых ртутных ламп.

Правила установления класса энергоэффективности

Классы энергетической эффективности устанавливаются импортерами и производителями товаров в соответствии с утвержденными правилами. Приказ Минпромторга РФ от 29 апреля 2010 г. №357 как раз содержит основные методы определения энергетических характеристик различных видов товаров, таких как:

  • электрические бытовые холодильные компрессионные приборы;
  • бытовые стиральные и стирально-сушильные электрические машины (кроме машин с 2 и более баками);
  • бытовые кондиционеры (кроме тех, что с паро- и водоводяными насосами);
  • бытовые посудомоечные машины;
  • бытовые кухонные электроплиты (кроме высокочастотных);
  • бытовые электродуховки (кроме микроволновок, шкафов менее 12 л, электродуховок без терморегулирования и с нестандартным методом подогрева пищи);
  • микроволновые печи электромагнитные в диапазоне 300 МГц – 30 Гц (кроме коммерческих, промышленных, медицинских, для особых условий);
  • цветные телевизионные аппараты и комбинированная аппаратура;
  • электрорадиаторы тепловые и безаккумуляционные, электроконвекторы, электротепловентиляторы, электрорадиаторы;
  • электробойлеры бытовые, электроводонагреватели проточные;
  • электрические, бытовые люминесцентные лампы (кроме ламп со световым потоком свыше 6500 лм, мощностью менее 4 Вт, рефлекторные, с длиной волны 400 – 800 нм, внутриприборные);
  • мониторы компьютерные;
  • принтеры и копировальные аппараты;
  • лифты пассажирские, грузопассажирские (кроме используемых в производственных целях).

Указанные правила не применимы к технике (приборам), работающей от других источников энергии, от электрической сети с напряжением выше 250 В или повышенной производительности.

Классификация офисной техники

Для каждой компании важна в первую очередь экономическая составляющая бизнеса. А это означает, что каждая статья расходов рассматривается чуть ли не под микроскопом с целью выискивания путей сокращения всех возможных трат. Энергопотребление – одна из существенных частей расходного объема финансовых потоков организации. На сегодняшний день существует много способов экономить электрическую и тепловую энергию в офисных помещениях, однако техника остается главным потребителем энергоресурсов. В связи с этим, при покупке необходимо обращать внимание на класс энергетической эффективности офисной техники.

Для определения энергетических характеристик печатной техники, например, существуют правила, которыми все импортеры и производители обязаны пользоваться. Распределение классов в зависимости от мощности аппаратуры происходит по 10 позициям для мощности в режимах ожидания и в выключенном состоянии.

Что же касается основного рабочего инструмента современного офисного работника, то класс энергетической эффективности компьютера на сегодняшний день устанавливается только в части монитора. Для них предусмотрено всего 9 классов энергоэффективности, распределение которых происходит также по потребляемой мощности в режиме ожидания.

Таким образом, определить класс энергетической эффективности офисной техники достаточно просто при наличии технических паспортов.

Маркировка холодильников

Класс энергетической эффективности бытовой техники также определяется согласно утвержденного порядка.

Читайте также:
Электротехника - Проходной выключатель схема подключения

Так, например, для холодильников предусмотрено две группы классификаторов. Для энергосберегающих холодильных установок выделено два класса (А++ и А+), назначение которых зависит от расчетного индекса энергетической эффективности (соответственно: менее 30% и от 30% до 42% не включительно).

Индекс энергоэффективности вычисляется как отношение фактического энергопотребления прибором к энергетическому расходу стандартного холодильника такого же типа в процентах. В нормативных документах также приводится формула расчета стандартного энергопотребления со всеми необходимыми для этого коэффициентами и пояснениями.

Для обычных бытовых холодильников также рассчитывается приведенный выше индекс (однако, справедливости ради стоит заметить, что формула вычисления стандартного энергопотребления холодильного прибора при этом другая), на основании которого назначается класс энергоэффективности по 7 позициям.

Классификация стиральных и посудомоечных машин

Такой незаменимый помощник для хозяйки как стиральная машина, экономя время на домашних делах, потребляет немало других ресурсов – электрических. В этой связи маркировка по энергосбережению этих аппаратов также заслуживает внимания и происходит отдельно для стиральных и отдельно для стирально-сушильных аппаратов.

Посудомоечные машины – один из самых расточительных бытовых приборов не только с точки зрения водорасхода, но и в аспекте энергопотребления. Для их классификации по энергоэффективности следует пользоваться все тем же индексом и 7 возможными уровнями энергопотребления.

Классы энергоэффективности для электрических плит и лампочек

Кухонные электрические плиты и духовки также классифицируются по энергоэффективности в зависимости от литрового объема по группам: с малым (от 12 до 35 л), средним (от 35 до 65 л) и большим (65 л и более) объемом.

Классификация электрических лампочек по степени энергоэффективности разделяется на два этапа. Во-первых, рассчитывается индекс энергоэффективности, и по нему в соответствии назначается класс. Во-вторых, при необходимости лампочка проверяется на соответствие классу «А» путем оценки ее потребляемой мощности при помощи специального математического выражения.

Энергосбережение кондиционеров

Кондиционирование помещения расходное, но очень комфортное решение, особенно для мест большого скопления людей. Бытовые кондиционеры также подлежат маркировке по ресурсопотреблению.

Классификация происходит по группам: в режиме охлаждения и в режиме подогрева воздуха. Для каждого режима вычисляется индекс энергоэффективности как отношение холодопроизводительности/теплопроизводительности к энергопотреблению прибором в этом режиме. В зависимости от значений этих индексов устанавливается класс для следующих групп кондиционеров (с воздушным/водяным охлаждением):

  • раздельные;
  • моноблочные;
  • одноканальные.

В целом, классы энергетической эффективности офисной и бытовой техники устанавливаются вовсе несложно. Тем не менее существуют объективные причины у недобросовестных производителей для фальсификации таких данных. Энергоэффективная техника стоит дороже и претендует на обеспечение экономии в текущих расходах пользователя. В связи с этим необходимо максимально тщательно изучать техническую документацию приобретаемого изделия.

Классы энергоэффективности специальной техники

Специальной может называться любая профильная техника, расположенная в организации, и служащая для выполнения ее специфических (отраслевых) функций. Информацию об уровне энергоэффективности такой техники все организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, обязаны предоставлять в Министерство энергетики по специальной форме, размещая в сети интернет на специальном сайте или же направляя по почете в адрес Минэнерго. При этом класс энергетической эффективности бытовой и специальной техники (и иногда офисной) – один из ключевых критериев оценки специалистами Минэнерго выполнения организацией требований по энергоэффективности.

Классификация зданий

В целях обеспечения указаний федеральных нормативных документов устанавливается класс энергетической эффективности здания жилого или общественного назначения.

Классы присваиваются на стадии сдачи объекта в эксплуатацию, для чего проводят энергоаудит – специальное обследование конструкций здания на предмет соответствия его теплозащитных характеристик установленным в проектной документации значениям. В результате заполняется энергопаспорт, где помимо всего прочего указывается и класс энергетической эффективности здания. Однако существует ряд сложностей, связанных с определением теплотехнических характеристик незаселенного здания: система отопления работает не в полную силу, воздухообмен происходит за вычетом потребления кислорода жильцами дома, теплообмен же и вовсе оценивается очень условно из-за отсутствия работающих электроприборов, выделяющих тепло, и людей.

В заключении стоит отметить, что законодательство в области маркировки и классификации товаров и объектов недвижимости постоянно изменяется, вносятся новые правила и базовые значения, в данной статье уделено внимание лишь части товаров: офисная, бытовая, специальная техника, класс энергетической эффективности для зданий.

Классы энергоэффективности бытовой и офисной техники. Энергопотребление приборов

Для каждого вида техники необходимо определенное количество электроэнергии для его нормальной работы. Однако бытовые и офисные приборы отличаются по потреблению энергии. Чтобы их классифицировать, были созданы классы энергоэффективности, которые показывают потребителю, насколько экономно работает устройство. Чем выше класс, тем меньше техника израсходует электричества, при этом она может нормально работать и хорошо справляться со всеми положенными на нее функциями.

Читайте также:
Как правильно наклеить оракал (самоклейку) «на мокрую»

Классы энергоэффективности оборудования

Чтобы потребителю было проще определиться с выбором электрических приборов, компании придумали буквенные обозначения: от А до G. Класс присваивается в зависимости от того, сколько бытовые приборы потребляют электричества за определенный промежуток времени.

Все буквы имеют соответственное цветовое обозначение: от зеленого до красного. Таким образом, покупателю становится еще проще понять, насколько техника является экономичной.

Что означают буквы, отображающие энергопотребление

  • Буква А. Она отображается на наклейке на чистом зеленом фоне и имеет высокую степень энергоэффективности.
  • Буква В. В данном случае этот класс нарисован на салатовом фоне, он также считается достаточно высоким и весьма экономичным.
  • Буква С. Отображается на зелено-желтом цвете и относится к средней категории. Нельзя сказать, что такие приспособления будут потреблять очень много электричества, но и отнести их к экономным также достаточно сложно.
  • Буквы D, E, F, G – это низшие классы энергоэффективности, бытовая техника с такой наклейкой будет израсходовать большое количество электроэнергии, что совершенно негативно сказывается на оплате счетов за эту услугу. Аппараты такого низкого класса считаются достаточно бюджетным вариантом, однако это достаточно сомнительная экономия на протяжении долгих лет использования устройства, счета за электричество с лихвой превысят стоимость хорошей техники.

С каждым годом производители все больше и больше пытаются повысить класс бытовых и офисных приборов. Поэтому уже существует класс энергоэффективности бытовой техники такой как: А+, А++, А+++ и так далее. Чем больше плюсов в обозначении, тем экономичней будет устройство.

Как происходит расчет классов стиральных машин и холодильников

Каждый бытовой и офисный прибор имеет свои особенности по расчету энергоэффективности.

  • Стиральная машина. В данном случае производится достаточно простой подсчет. Берется мощность, которую устройство употребляет в час, и складывается с максимальным объемом загрузки. Проще говоря, если класс потребления А, то значение энергопотребления должно быть 0,17 – 0,19, если класс В, то 0,19 – 0,23, чем ниже класс, чем выше потребление.

Иногда на устройствах такого типа указывается несколько букв, это значит, что были произведены расчеты отдельно для отжима, отдельно для стирки.

  • Класс энергоэффективности холодильника рассчитывается по другим параметрам. В данном случае в расчет берется объем устройства и минимально возможная температура. В зависимости от того, сколько прибор будет потреблять в час при максимальной нагрузке, и определяется класс. Стоит отдельно отметить, что максимально возможное значение для холодильников и стиральных машин может быть А++.

Расчет потребления для остальной техники

Проведение расчетов потребления электрической духовки зависит также от ее объема и от максимальной мощности. В зависимости от ее размера и указывается класс экономии электричества.

Определение класса в кондиционерах зависит от большого количества факторов. В данном случае учитывается то, что в устройстве находится одноканальная или двухканальная сплит-система, есть ли водяное охлаждение или только воздушное. Также стоит учитывать наличие или отсутствие системы обогрева.

Расчет показателей посудомоечной машины определяет отдельно сушку, отдельно мытье. В таком случае на наклейке будет два буквенных обозначения.

Офисная техника: класс энергоэффективности

Стоит отметить, что не вся офисная техника подходит под обязательное маркирование электропотребления. Обязательно указывается класс на таких приборах, как:

  • кондиционеры;
  • электрические лампы;
  • телевизоры;
  • холодильники.

Другая техника, которая находится в офисе, не должна иметь наклейку с данной информацией, однако по желанию производителя она может указываться на совершенно разных устройствах.

Проведение расчетов энергоэффективности ламп производится относительно классических ламп накаливания. Стоит отметить, что на данный момент они являются самыми неэкономичными и имеют класс E и G.

Галогеновые лампы, которые можно встретить в офисах, и по сегодняшний день имеют также достаточно низкий класс – D и F. Ксеноновые и галогеновые (те, что работают на пониженном напряжении) получили класс С. Осветительная техника, имеющая инфракрасное покрытие, – В-класс. Люминесцентные лампы с закрытой колбой – А или В, а те, которые имеют открытую, – только А. Наиболее современными и экономичными осветительными приборами являются светодиодные лампы, они всегда имеют класс энергопотребления А.

Читайте также:
Как рассчитать деталировку шкафа из ЛДСП?

Выбор офисной техники

К сожалению, на данный момент еще не была разработана таблица, которая определяет классы энергоэффективности офисных приборов. Это объясняется той причиной, что их слишком много и разработка определения классов будет готовиться еще не один год.

Соответствующей таблицы нет, но как определить класс энергоэффективности самостоятельно? Сделать это практически невозможно, но, следуя таким пунктам, можно значительно сэкономить на оплате счетов за электричество:

  1. Необходимо выбирать модели офисной техники, которые появились совсем недавно. Ведь каждое новое поколение приборов изготовляется по высшим стандартам, функции все лучше, а потребление энергии все ниже.
  2. Если в офисе по сей день стоят обычные мониторы с лучевой трубкой, то их рекомендуется заменить на современные LED, они в несколько раз экономичнее, а если в помещении находится большое количество мониторов, то в кратчайшие сроки затраты на покупку таких устройств окупятся с лихвой.
  3. Стоит обращать внимание на размер техпроцесса для комплектующих. Пусть данный способ покажется немного примитивным, но чем меньше размер, тем меньше потребление электричества.
  4. Покупка правильных блоков питания также весьма серьезно влияет на расход энергии. Стоит приобретать только устройства, которые имеют сертификацию 80 PLUS. Чем больше цифровое значение, тем аппарат будет надежнее и самое главное – экономичнее. Однако стоит обратить внимание на то, что некоторые производители, как правило, китайские, указывают неправильную маркировку с целью запутать покупателя. Например, 85 PLUS, на первый взгляд кажется, что все хорошо, но такой маркировки не существует, производитель просто так увеличил цифровое значение, чтобы его товар приобретали потребители, не разбирающиеся в этом.

Изменения в таблице с 2011 года

До 2011 года в России было немного приборов, которые подвергались обязательному определению класса энергопотребления. С января 2011 года данный список был значительно расширен.

Именно благодаря этому нововведению производителей обязали на этикетке указывать все основные характеристики устройства, такие как:

  • производитель (имеется ввиду торговая марка);
  • № модели (обычно модель имеет буквенное и цифровое обозначение);
  • энергопотребление приборов (как уже говорилось, может быть от А+++ до G);
  • мощность устройства;
  • максимально возможная продолжительность эксплуатации;
  • уровень шума.

В зависимости от типа бытовых приборов, цветная наклейка с характеристиками может вмещать в себя и другую полезную информацию. Если это осветительная техника, то там должен указываться тип цоколя или средний расход электричества в год. Последнее указывается зачастую на холодильниках, так как они включены в сеть постоянно.

Какие предметы попадают под обязательные расчеты энергопотребления

Следующий список приборов показывает все бытовые приборы, которые обязаны иметь такую цветную наклейку с указанием основных характеристик и, конечно же класса энергоэффективности:

  • телевизоры и мониторы;
  • отопительные и водонагревательные приборы;
  • лампы всех типов;
  • электрические духовки;
  • электрические варочные поверхности;
  • микроволновки;
  • климатическая техника;
  • холодильники и морозильные камеры;
  • машины для стирки и мойки посуды;
  • офисная техника для копирования

Стоит также отметить такой важный момент, что до 2011 года на наклейке указывалось только 7 классов энергоэффективности, а начиная с этого времени было добавлено три класса: А+, А++, А+++. Если же приборы достаточно экономичные, то убираются классы Е и G вообще. В последнее время все реже можно увидеть какой-либо прибор такого низкого класса.

Заключение

Классы энергоэффективности в современном мире играют очень большую роль при выборе бытовых приборов. Ведь с каждым годом оплата по счетам за электроэнергию не становится дешевле, а только дороже. Выбирая правильные приборы, потребитель может сэкономить достаточно большое количество денежных средств на оплате счетов. Поэтому не стоит покупать дешевые приборы, которые потребляют большое количество электроэнергии, лучше одноразово заплатить немного большую сумму, но в итоге получится значительно выгодней, ведь бытовые приборы покупаются не на один год.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: