Подставка – основание под металлическую печь в бане

Особенности фундамента под печь в бане

Печь в бане – главная составляющая оборудования, потому что без неё использовать это помещение в санитарно-гигиенических целях – для помывки можно только в качестве душевой.

Независимо от вида бани – русская или финская, тепловая производительность печи в ней должна быть выше, чем у отопителей для жилых помещений. Поэтому банная печь – достаточно тяжёлое устройство, особенно, с учётом веса каменки – ёмкости для камней, выполняющих роль теплоаккумулятора. Соответственно, для статически надёжной установки печного устройства необходимо устроить достаточно прочное основание или даже индивидуальный фундамент для печи в баню.

Виды печных отопителей в банном помещении

Рассмотрим подробнее, на что, в зависимости от вида печного агрегата, устанавливается или возводится банный отопитель, и как устраивается фундамент под печь в бане.

Требования к несущему основанию или фундаменту банной печи

Конструкция и материал изготовления фундамента должны обеспечивать статичность печи и безопасность её эксплуатации. Исходя из этих требований, основание отопителя, не зависимое от основного фундамента здания или являющееся его частью, должно обладать следующими характеристиками:

  • прочность – выдерживать нагрузки на сжатие от собственного веса и массы отопителя;
  • стойкость к перепадам температур – несмотря на теплоизоляционную прослойку, фундамент контактирует с корпусом печи, который всегда теплее, чем грунт;
  • неподвижность – параметр, подразумевающий отсутствие любых смещений относительно конструкций бани.

Кроме того, есть ряд правил, применяемых к независимым печным :

  • расстояние от базиса отопителя до фундамента строения должно быть не менее 5 см;
  • глубина заложения фундамента печи выполняется не менее 0,5 м;
  • параметры основания печного агрегата определяются типом фундамента постройки (пари ленточном — равная глубина заложения, при свайном – опирание по углам на сваи).

Наиболее грамотным технически, а следовательно, и надёжным, является проектирование печного фундамента на стадии разработки проекта строения, когда максимально учитываются все имеющиеся факторы:

  • габариты и вес печи;
  • уровень грунтовых вод и амплитуда его колебаний;
  • характеристики верхних почвенных слоёв и глубина расположения плотных грунтов;
  • степень промерзания и пучения грунта;
  • рельеф площадки застройки.

Некоторые табличные значения для устройства фундамента каменной печи в грунтах различных типов.

Если же печь для бани возводится в уже существующем строении, то её основание сооружается с учётом известных параметров фундамента постройки.

Наиболее проста ситуация, когда здание выстроено на монолитном железобетонном фундаменте-плите, и проблема сводится только к размещению и компоновке печи относительно имеющихся строительных конструкций.

Виды банных печей

Печь для бани выбирается в зависимости от размера помещения. То есть, чем больше баня, тем больше и тяжелее печь, а следовательно, мощнее нужен под неё фундамент.

По материалу изготовления банные печные отопители подразделяются на следующие группы:

  • каменные (кирпичные);
  • чугунные;
  • стальные.

Вес каменных отопителей для бань может достигать полутора тонн, чугунные агрегаты промышленного изготовления вместе с камнями в каменке – 200 – 500 кг, стальные печки ещё легче.

Виды банных печей по материалу изготовления: кирпичная, чугунная, стальная

Важно! Согласно строительным нормам, установка печного отопителя весом менее 750 кг допустима без сооружения индивидуального фундамента — непосредственно на пол, обладающий достаточными прочностными характеристиками. Однако, более разумным решением будет всё же размещение устройства на отдельном основании, исключающем перекос агрегата под собственной тяжестью с течением времени.

Фундамент под кирпичную печь

Из множества видов фундаментов в качестве основания для печного отопителя используют следующие виды:

  • монолитный, как разновидность – монолитно-столбчатый;
  • ленточный;
  • блочный.

Определяющим параметром пригодности конструкции является её посильность для самостоятельного возведения и возможность устройства без специальной техники — различных видов копров, аренда которых требует значительных расходов.

Монтаж свай — винтовых и железобетонных

Кроме того, применение столбчатого (свайного) основания – достаточно редкая ситуация, так как под строительство дома стараются выбрать участок с беспроблемным грунтом, что избавляет от необходимости заливки или вворачивания опор под базис печи.

Монолитное печное основание

Габариты печного фундамента в бане привязаны к весу отопительного агрегата и характеристикам грунта, поэтому при его сооружении необходимо придерживаться следующих общих правил.

Вес каменных печей начинается от 700-750 кг, поэтому сооружение под них прочного железобетонного фундамента – обязательно.

Чтобы рассчитать, сколько будет весить печь, нужно учесть следующее соотношение: на 1 кубический метр кладки, вес которой с раствором составляет 1350 кг, расходуется 200 кирпичей.

Глубина заложения печного основания должна быть ниже точки промерзания, составлять не менее 0,5 м, а максимально – быть равной величине закладки фундамента, так как следует учитывать, что вновь выложенная сырая печь вдвое тяжелее рабочего отопителя.

Важно! В северных районах глубина закладки оснований строений (2 м и более) может быть излишне велика для печного отопителя, поэтому в вырытый на нужную глубину котлован выполняется подсыпка песком или гравием с послойным уплотнением.

В зависимости от веса печи и характеристик грунта фундамент выполняется заглублённым или без заглубления.

При весе печи более 2 т и грунте с содержанием лёсса или пористой глины котлован под печное основание роется из расчёта 1 м высоты базиса с предварительным выполнением планировки дна с устройством подсыпки толщиной 10-15 см из щебня или песка. По стенкам на всю высоту сооружается опалубка, которая после набора бетоном прочности удаляется, а на боковой и верхней поверхности бетонного основания выполняется гидроизоляция из рубероида и битумной мастики.

Заглублённый тип фундамента

Под печи весом 1 – 2 тонны сооружается базис малого заглубления – 0,7-1,0 м, который при низком расположении грунтовых вод желательно связать методом анкеровки с фундаментом строения – это исключит его возможное смещение при пучении грунта.

Схемы с вариантами послойного исполнения незаглублённого бетонного фундамента

При кладке небольших и средних по весу банных печей популярностью пользуется разновидность монолитного основания – конструкции из кирпича, уложенного на цементно-песчаный раствор, что даёт значительную экономию по сравнению с применением товарного бетона, к стоимости которого добавляются ещё и расходы на арматуру.

Монолитный печной фундамент с использованием кирпича

Не меньшей популярностью среди бюджетных вариантов печных опорных заглублённых конструкций пользуется базис из бутового камня, также укладываемого на раствор с последующим выравниванием боковых стенок для качественного выполнения их гидроизоляции. Заготовка бута – операция трудоёмкая, но оправданная в плане экономии средств.

Читайте также:
Правила выпекания в газовой духовке

Опорная конструкция под банную печь, выложенная из бутового камня

Технология сооружения конструкции из бута:

  • роется котлован – 1-1,2 м для тяжёлых отопительных устройств, 0,7-0,8 м – для агрегатов весом до 1,5 т (размеры в плане должны превышать габариты печки на 20 см);
  • выполняется планировка и уплотнение дна трамбовкой с последующей засыпкой и уплотнением слоя щебня толщиной 15 см;
  • по габаритам опорной конструкции изготавливается и опускается в котлован опалубка, внутренние поверхности которой предварительно обшиваются плотным целлофаном
  • на утрамбованное основание укладываются крупные бутовые фрагменты слоем 30 см, после чего пустоты между ними заполняются щебнем;
  • полученный каменный слой покрывается цементно-песчаным раствором жидкой консистенции, приготовленным в пропорции 1:3;
  • таким же способом выкладывается каждый следующий каменный ярус фундамента – но с таким расчётом, чтобы после укладки последнего до уровня пола осталось 6-7 см (весь объём желательно заполнить в один день;
  • поверх последнего слоя бетона выполняется выравнивающая стяжка;
  • через неделю после заполнения опалубка с целлофаном удаляется, ещё через 20 дней все поверхности покрываются гидроизоляцией.

Важно! Габариты печного фундамента должны превышать размеры основания печи на 10-15 см, а горизонтальное сечение трубы дымохода – располагаться по центру печи в плане.

Ленточный печной фундамент

Технология сооружения данной опорной конструкции из бетона отличается от монолитной лишь геометрией котлована – размеры монолитных базисов привязаны к габаритам отопителя, а у ленточного они определяются шириной траншеи, выполняемой в пределах 0,7 – 1,2 м, в зависимости от пучинистости почвы и веса печки.

Таблица зависимости размеров сечения траншеи от величины пучинистости грунта

Учитывая, что конфигурация ленточного печного основания требует больших затрат труда и материалов на сооружение опалубки, используют такой тип опоры под отопитель редко – экономия бетона в данном случае не значительна.

Для наглядности усвоения информации будет полезен этот видеоролик:

Основание под металлический банный отопитель

При весе банной печки до 750 кг можно обойтись без сооружения индивидуальной опорной конструкции – устроить только защитное покрытие пола. Однако, если пол деревянный, его прочностные характеристики должны быть достаточными. Целесообразно ревизовать состояние лагов под настилом и, при необходимости, выполнить точечный ремонт участка.

На прочный деревянный настил наносится слой глиняного раствора, поверх которого укладывается лист асбеста такого формата, чтобы его края выступали за контур печки на 25-30 см. Прокаткой малярным валиком по асбесту удаляются излишки глины, после чего раствору дают неделю для отверждения и просушки. Поверх асбеста укладывается лист оцинкованного кровельного железа ровного профиля толщиной 0,8-1,0 мм соответствующего формата.

Защитные материалы под банную печь – асбест и оцинкованная листовая сталь

Чтобы избежать травматизма в будущем, углам железного листа придают овальную форму и прижимают к настилу пола саморезами. Защитная площадка под отопитель готова.

Варианты обустройства защитной площадки под банный отопитель

Для металлической печи иногда всё же устраивают индивидуальное несущее основание, и в этом есть резон – деревянный настил полов и лаги в условиях бани старятся быстрее и теряют прочность.

Последовательность и технология сооружения фундамента под железную печь в бытовую баню:

  • устройство котлована глубиной 0,5 м и размерами в плане, на 10 см превышающими габариты отопителя;
  • планировка дна с засыпкой щебня слоем не менее 30 см и уплотнением;
  • устройство поверх щебня бетонной подготовки из жидкого цементно-песчаного раствора толщиной 5 см;
  • по высыхании раствора – выполнение гидроизоляции из 2-3 слоёв рубероида с промазкой битумной мастикой;
  • устройство опалубки;
  • изготовление и укладка арматурного каркаса-сетки с ячейкой 8-12 см из стальной или пластиковой арматуры переменного профиля диаметров 8-10 мм (готовый каркас должен располагаться в нижней части объёма заливаемого бетона – на расстоянии 5 см от гидроизолированного основания);
  • укладка слоем в 20 см бетона, приготовленного в пропорции 2:5:8 (цемент, песок, мелкий щебень);
  • по достижении бетоном 70% прочности (через неделю) – выполнение поверх него кирпичной кладки до уровня пола.

Устройство индивидуальной несущей площадки под металлическую печь

Важно! Весь объём фундамента под небольшую металлическую печь в баню может быть выполнен из кирпича, уложенного на раствор.

Заключение

Несмотря на ответственность конструкции, опорный базис для печи любого размера в баню можно соорудить самостоятельно. При этом важно не допустить ошибки в сторону уменьшения несущих характеристик фундамента – при оценке грунта и подсчёте веса отопителя, а в меру завышенный потенциал отрицательных последствий для баньки не несёт.

Как установить печь в бане на деревянный пол


При весе обогревательного прибора в пределах 400 кг допускается установка печи в бане на деревянный пол без сооружения отдельно стоящего фундамента. Основными задачами домашнего мастера являются: соблюдение регламента пожаробезопасности СП 4.13130, обеспечение комфортной эксплуатации здания и снижение бюджета строительства до минимально возможного уровня.

Расположение печи в бане

Классическая русская баня имеет неотапливаемый предбанник, парилку, совмещенную с моечной. Современные проекты гораздо удобнее в эксплуатации, обычно имеют следующую планировку:

  • предбанник – в это помещение обычно выходит топка печи;
  • парилка – внутри этой комнаты находится сама печь и каменка;
  • моечная – оснащена крупногабаритным водостоком (трап или сифон);
  • комната отдыха – отдельное помещение внутри бани или в мансардном этаже.

Вариант планировки бани и расположения печки.

Поэтому печи оснащаются выносным или телескопическим топливным каналом, монтируются внутри стен/перегородок между парной и предбанником, чтобы обогреть все имеющиеся комнаты, отделенные друг от друга перегородками.

Выносной топливный канал банной печи.

При этом установленный подобным образом отопительный прибор следует изолировать от несущих/ограждающих конструкций из горючего материала:

  • под печью укладывается лист железа, асбеста или любого другого негорючего материала (кирпич, клинкер, керамогранит);
  • места примыкания стен/перегородок к топке обкладываются керамическим или глиняным кирпичом (разделка);
  • на стены крепятся фартуки или экраны из термостойкого листового материала (можно облицевать для повышения качества интерьера).

Заводские защитные экраны для банной печки.

В большинстве случаев банная печь имеет дымоход, внутри которого сохраняются высокие температуры, присутствуют искры, опасные деревянным конструкциям здания. Поэтому в местах прохождения труб дымохода перекрытий и кровли монтируются разделки, заполненные термоизоляционными материалами.

Важно! Обеспечение комплекса указанных мероприятий обязательно для деревянной бани или постройки с деревянным полом, независимо от энергоносителя, использующегося в отопительном приборе.

Внутри самой парилки печь можно расположить по-разному:

Читайте также:
В отсутствии или в отсутствие - как правильно?

    сместив к углу – высвобождается рабочее пространство помещения;

В обоих случаях следует учесть, что по существующим нормативам пожаробезопасности минимально допустимое расстояние от не футерованных изнутри металлических печей до горючих конструкционных материалов стен составляет 1 м. Печь по центру парилки очень неудобна в обслуживании и во время парных процедур. Поэтому в 99% случаев используются защитные экраны, позволяющие максимально придвинуть обогревательный прибор к стене.

Монтаж своими руками

При изготовлении вертикальных/горизонтальных разделок и экранов должна соблюдаться инструкция производителя банной печи. В этом документе указаны конкретные значения безопасных расстояний от корпуса отопительного прибора до горючих материалов, экранов, защищенных и не защищенных деревянных перекрытий, дверных проемов в зависимости от реальной тепловой мощности печки, нюансов ее конструкции.

Например, у некоторых модификаций Термофор минимально допустимый размер кирпичной вертикальной разделки составляет 61 см. Поэтому печь не получится задвинуть в угол вплотную.

Кирпичная разделка вертикальная

Независимо от планировки и конфигурации бани монтаж заводской печи-каменки с выносным топливным каналом осуществляется только двумя способами:

    внутри стены – под несущими конструкциями всегда имеется фундамент или ростверк, в кирпичных стенах изготавливается окно для топливного канала, в деревянных стенах демонтируется часть венцов, стоек, изготавливается кладка в полкирпича 1,5 х 1,5 м;

Кладка на фундамент.

При небольших размерах кирпичной разделки можно опереть ее на деревянный пол без фундамента, но в месте прохождения лаги.

Толщина разделки-портала – ¼ – ½ кирпича для экономии бюджета строительства. Однако производители печей учитывают, что выносной топливник может встраиваться внутрь стен большей толщины, поэтому обеспечивают необходимый запас размера.

Основные сложности при кладке разделки традиционно возникают в узлах сопряжения:

    кирпич/стена – кладку запрещено жестко связывать арматурными штырями с венцами не усевшегося сруба, на торец деревянной стены приклеивается демпферная лента, кирпичи не примыкают вплотную, а оставляют зазор 0,5 – 1 см, декорируемый наличником или галтелями;

Наличник вокруг портала.

Совет! Ввиду небольших объемов кладки можно использовать облицовочную керамику, чтобы избавиться от штукатурки и шпаклевки.

Экраны

Для металлических банных печей применяются экраны нескольких типов:

    противопожарный – защищает дерево от воспламенения или обугливания, монтируется непосредственно на стену (в некоторых случаях через термоизоляционные вставки);

Помимо защиты от пожара, экраны дополнительно декорируют печное оборудование и придают интерьерам завершенный вид.

Важно! Противопожарные экраны чаще создаются из асбестосодержащих панелей/листов или стальных конструкций. Защитные экраны в 90% случаев выкладывают из кирпича, что не приемлемо для деревянного пола, в связи с большим весом. Поэтому либо придется шпунтованную доску демонтировать и залить фундамент/пол по грунту размером по внешнему периметру экрана, либо применить другие материалы и технологии.

Единственным вариантом для покрытия из шпунтованной доски без изменения конструктива деревянного пола и отливки отдельного фундамента остается металлический лист. Однако этот материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому под него следует подстелить термоизоляцию:

    МКРП-340 – жаростойкая керамическая плита на основе кремния размером 0,4 х 0,6 м толщиной 3 см;

Крепление огнезащитного слоя.

Стальной оцинкованный лист крепится к деревянному полу саморезами сквозь слой теплоизоляции. Вместо указанных материалов можно применить бюджетный асбокартон (2 слоя КАОН толщиной 1 см размером 0,8 х 1 м), асбестовое полотно ПНАХ-1С или ткань АТ-1 – АТ-9, базальтовую вату.

Вариантами противопожарных экранов являются:

    стальной лист – крепится по аналогии с напольным экраном поверх огнеупорного материала, обладает отражающими свойствами, сохраняет часть тепловой энергии внутри парилки, но не имеет достаточно привлекательного лицевого слоя;

Стальной экран противопожарный.

Экран противопожарный из керамогранита.

Заводские стальные экраны.

Защитные экраны бывают двух типов:

  • металлические – производители саами заботятся о безопасности пользователей, выпускают экраны из чугуна и стали, устанавливаемые через специальные проставки на расстоянии 2 – 5 см от корпуса;
  • кирпичные – более комфорты в эксплуатации, так как о наружные поверхности невозможно обжечься, в кладке можно сделать крупные щели для конвекционного теплообмена.

Металлические экраны снижают температуру на внешних поверхностях до 80 – 100 градусов, что исключает опасность возгорания стен, но не защищает от ожога.

Несмотря на конфликт двух конструкционных материалов – упругий деревянный пол и тяжелая кирпичная кладка, некоторые индивидуальные застройщики используют технологию:

    под печью на шпунтованную доску укладывается лист ГВЛ, на нем выкладывается площадка из крупноформатной тротуарной плитки 40 х 40 см или 50 х 50 см на раствор;

Вариант напольного экрана из тротуарной плитки.

Важно! Высота вертикальных защитных экранов намного ниже, чем у противопожарных модификаций – на 5 см выше корпуса печки (1 ряд кирпича, соответственно).

Разделка дымохода

В отличие от кирпичных вертикальных конструкций горизонтальная разделка в местах прохождения дымохода сквозь перекрытие бани изготавливается из сыпучего, ватного или плитного материала:

  • песок или керамзит;
  • базальтовая вата;
  • плиты ПКВТ, ТИСК, МКРП.

Засыпка разделки песком.

Чтобы зафиксировать указанные материалы в проектном уровне пространства, снизу и сверху по периметру пропиленного отверстия крепятся саморезами пластины из оцинковки или нержавейки с отверстием посредине. Таки образом, пошаговая инструкция пожаробезопасной разделки дымохода в уровне банного перекрытия выглядит следующим образом:

  • крепление нижнего листа на потолок бани – саморезами к перекрытию;
  • сборка дымохода – колена сэндвича или труб из керамики, асбеста или нержавейки собираются последовательно, выводятся чуть выше перекрытия на чердак;
  • засыпка – огнеупорный материал засыпается/укладывается на нижний лист разделки со стороны чердака между трубой дымохода и деревянными конструкциями перекрытия;
  • установка верхнего листа – элемент разделки надевается на трубу, фиксируется поверх утеплителя к перекрытию сверху.

Монтаж потолочной разделки.

Существуют разделки с собственными патрубками, универсального размера из четырех листов.

Важно! Секции дымохода в бане всегда стыкуются «по дыму», а не «по конденсату», то есть раструб верхней трубы садится на зауженный край нижнего колена.

Узел прохождения кровли

В отличие от потолочных модификаций, разделка кровельная имеет более сложную конструкцию:

  • изготавливается из оцинковки, полимеров, негорючих эластомеров;
  • имеет наклонную поверхность пластины и усеченный конус;
  • обеспечивает герметичность любого кровельного покрытия.

Разделка кровельная – мастер-флеш.

Для удобства индивидуального застройщика каждый комплект кровельной разделки сопровождает описание конструкции и способа установки на разные облицовки кровли.

Таким образом, печь банную и дымоход на нее на деревянном напольном покрытии домашний мастер сможет установить самостоятельно, выбрав удобный вариант с минимальным бюджетом и приемлемым качеством.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Монтаж металлической печи в бане своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

Металлические печи для дома и бани приобретают все большую популярность в силу своей относительно низкой цены и возможности установки своими руками.

В этой статье мы расскажем основные правила установки металлической печи в бане, ведь от этого в дальнейшем будут зависеть ваши комфорт и безопасность. К установке металлической банной печи нужно готовиться еще на стадии закладки фундамента бани. Разберем последовательно все этапы подготовки.

Для начала нужно выбрать место установки печи из металла в доме (бане). Где именно будет находиться будущая печь: в углу или у одной из стен? Куда выйдет топка — в парилку или, к примеру, предбанник? Какое будет расстояние между печью и соседними стенами? Где пройдет дымоход?

Чтобы ответить на все эти вопросы, стоит прибегнуть к нормам пожарной безопасности.

Общие сведения о печи

Расстояние до стены

Во-первых, выясним, каким должно быть расстояние до стены. В деревянной бане оптимальным будет расстояние в полметра до печи. Но разве часто можно встретить такие объемные парилки? Можно также облицевать стену металлической панелью или выложить кирпичную стену, чтобы сократить промежуток между стеной и печью. Если учитывать тот факт, что топочный тоннель располагается, как правило, между 20 и 30 см, печь не может намного удалиться от стены. Если убрать толщину стены, то расстояние, которое останется — это максимальная разница между стеной и печью.

Совет! Выбирая место установки печи, помните о расположении балок, чтобы не пришлось изгибать дымоход. Оно не должно быть слишком маленьким (к примеру, 90 см)

Касательно топки: лучше предпочесть выносную, так в парилке останется больше кислорода, а тепло частично перейдет в предбанник.

Важно! Независимо от расположения топки, свободное пространство перед ней должно быть более 1,5 метров, а на полу необходимо класть притопочный лист для защиты от выпадающих искр и угольков.

Вентиляционная система

В отношении вентиляционной системы: приточку выводите вблизи поддувала, чтобы в топке был уличный воздух, насыщенный кислородом. И помните, что вентиляция делается в начале строительства и переделать ее довольно трудно, поэтому обдумывайте все еще на стадии проекта.

Фундамент

Выбор фундамента перед установкой металлической печи в деревянной бане

Вы нигде не увидите, что металлическая печь установлена просто на пол. Все потому, что печь тяжелая и на полу со временем просядет. Неровность установки печи может привести к трещинам. Поэтому так важно устанавливать печь не на голое основание, а, например, на кирпичное.

Чтобы точно знать необходимость установки полноценного основания, заранее сделайте просчет общей массы печи. Если общий вес банной печи окажется менее 700 кг, нужда в фундаменте отпадет сама собой, и потребуется возводить основание из кирпича. Если все было продумано еще на стадии проектирования, то есть возможность уложить основание между нижними балками под полом. Но иногда требуется переделать в старой бане фундамент под новую печь. Тогда возникает необходимость вскрытия полов и проверки их надежности.

Монтаж на деревянный пол

Варианты

Есть три варианта решения по установке жаропрочного основания:

  • металлический лист;
  • кирпич;
  • натуральный или искусственный камень;
  • керамическая или керамогранитная плитка. Минимальный размер защиты должен быть — 40 см.

Подготовка стен

Как уже было сказано, легче отделать стены огнеупорами, чем отнимать у парилки полезное пространство. Самый экономный, но не лучший вариант – это прибить лист металла к стене на бруски.

В целом, у нас есть следующие варианты:

  • закрепить лист огнеупора на стену;
  • отштукатурить ее (слой лучше делать более 2,5 см);
  • сделать кожух из кирпича для печи;
  • выложить кирпичом вместо деревянной стены.

Зачастую можно увидеть на стене и огнеупор, и кожух одновременно. Что касается первого, то можно прибегнуть к минериту — это лист цемента с наполнителями, армированный волокнами.

Если печь располагается вплотную к стене, то потребуются двухслойный минерит с воздушной прослойкой между этими слоями из керамических втулок по 3 см. Это выглядит примерно так: деревянная стена — первый слой минерита — втулки — второй слой минерита.

Когда пространство позволяет, можно обойтись одним слоем, но для его крепления к деревянной стене также используются втулки.

Важно знать! Если баня из сруба новая, нельзя жестко закреплять огнеупор. С годами дом усядет и это может привести к разрыву огнеупора. Рекомендуем сделать пазы для скольжения крепления.

Сверху минерита иногда кладут термостойкую плитку или зеркальную нержавейку. Последняя отлично отражает тепло, но нагревается сама, поэтому ее крепят на любой огнеупор — минвату, керамоволокно, суперизол и др.

Те, кто вывел топку в предбанник, либо ставят стену из кирпича, либо после вырезают часть бруса. В кирпиче оставляют место с запасом для топочного тоннеля, куда впоследствии укладывается теплоизолятор, к примеру, минвата. Его используют и в местах соединения кирпича с деревянной стеной. Если нет желания заменить всю стену, сделайте портал — минимум метр в ширину.

Подготовка потолка и монтаж дымохода

Нередко причиной пожара является участок потолка, где расположен дымоход. Множество ошибок, связанных с прохождением дымохода через перекрытия.

Конкретной причиной пожара могут стать:

  • перегревание трубы;
  • трещины в трубе, пропускающие искры;
  • недочеты в расстоянии до сгораемых предметов.

Если вы не задумывались над положением печи заблаговременно, то над ней может оказаться балка. В таком случае часть балки вырезается и скрепляется перемычками с соседними балками. Пустое пространство над центром прохождения трубы должно быть в диаметре не менее 90 см.

Дымоход устанавливается от патрубка, который выходит из печи. В случае большего диаметра монотрубы, на патрубок надевается переходник. Первой трубой, проходящей через парилку, станет монотруба. На нее устанавливают шибер, потом она вновь продолжается, но не до конца (это очень важно!) перекрытия, т.к. там на нее надевают «старт» — переходник на сэндвич-трубу, которая пройдет сквозь перекрытия. Соединения труб не должны быть в местах перекрытий.

Здесь важно знать, что хоть сэндвичи наиболее распространены, но это опасный вид дымохода. Аналог сэндвич-труб — керамические или кирпичные дымоходы, но оба варианта тяжелее и дороже.

Важно! Высота короба обязательно должна превышать, как минимум, на пару сантиметров толщину потолочного перекрытия.

Наружная сторона короба может быть обернута базальтовым картоном во избежание касания дерева. Затем труба прокладывается на крыше через отверстие большего диаметра, чем сама труба. Далее замазывается герметиком, надевается мастер флеш и закрепляется на крыше саморезами с промежутками в 5 см. В конечном итоге, устанавливается дефлектор или зонтик.

Важно! Обязательно проверяйте отвесом уклон дымохода (он должен располагаться строго вертикально), а также закрепляйте его при помощи хомута со скобой к любым неизменно устойчивым деталям конструкции.

Подготовка печи

Перед установкой дымохода, печь уже должна располагаться на отведенном ей месте. Предварительно ее рекомендуется протопить на улице. Сделать это крайне важно, т.к. первая топка обычно сопровождается выгоранием промышленной термостойкой краски. Печь может немного «дымить» и пахнуть. Это нормальное для нее состояние. Заодно узнаете, есть ли у нее дефекты производства.

Новые камни также следует опробовать на свежем воздухе, а не внутри, потому что и от них может щипать горло и глаза.

Строго соблюдайте пошаговую инструкцию по установке металлической печи.

Совет! При первой топке используйте нормальные дрова, а не мусор. Дождитесь естественного остывания печи после полного сгорания дров.

Дополнительная обработка дерева

Нормы пожарной безопасности предусматривают обработку дерева специальными пропитками для снижения его горючести. Но многим известно, что пропитки не особо полезны, тем более в бане, где заведомо планируются высокие температуры, при которых химия начнет выделяться в воздух и отравлять легкие человека. Не такой результат хочется получить от посещения бани.

Однако, не во всей бане бывает высокая температура, как правило, только в парилке. Поэтому во избежание возникновения пожаров в других частях помещения от искр, например, в зоне дымохода, специалисты советуют хотя бы там обработать дерево антипиренами.

Важно! Не получится обработать дерево единожды и забыть на все время использования домом. Можно сделать небольшую проверку: если щепка воспламеняется от спички, значит пришло время обновлять пропитку. В среднем, периодичность составляет один раз в два года.

Наносите пропитку в 2-3 слоя и дождитесь полного высыхания (примерно около 6 часов). Помните о наличии пигментов для индикации пропитки, если не желаете в итоге получить розовое дерево вместо дерева естественного цвета.

Пошаговая инструкция по установке металлической печи следующая:

  • Выбрав место для монтажа печи, демонтируем старый пол, захватывая на 10 — 15 см больше дна печи с каждой стороны;
  • Выкапываем яму глубиной полметра, утрамбовываем дно и сыпем в нее тонкий слой песка и щебня;
  • Выкладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции плиты (двойной слой);
  • Вырезаем из дорожной сетки каркас, который меньше ямы по ширине на 5 см, и кладем его на подставках из упирающихся в пол кусков арматуры, привязанных к сетке проволокой;
  • Заполняем яму бетоном. Опалубка из досок сверху сделает края более ровными, а уровень плиты приподнимет. Горизонтальность можно проверить с помощью уровня;
  • Как только плита затвердеет, покрываем ее поверхность рубероидом, состоящим из двух слоев, и затем 1-2 слоя шамотного кирпича, чтобы уровень основы сравнялся с уровнем пола. Бывает, что основа приподнимается над полом на 5 — 10 см;
  • После остывания и затвердевания кирпича монтируем печь согласно проекту;
  • В стене устанавливаем переходник с приваренными пластинами, которые защищают стену около дымохода;
  • Привариваем трубу дымохода к переходнику;
  • С наружной стороны бани привариваем другую часть трубы и покрываем ее специальной насадкой во избежание попадания осадков и мусора;
  • Там же устанавливаем дымоход;
  • С трех стен защищаем плиту облицовочным или огнестойким кирпичом;
  • Обкладываем кирпичом саму печь;
  • Заполняем водой бак, закладываем камни;
  • Делаем первую тестовую топку;
  • Контролируем, чтобы не возникало утечек дыма в местах сварки и соединений, утечки воды из бака на камни или в топку и др.

Важно! Контроль установки печи и выполнения норм пожарной безопасности рекомендуется доверить специалисту по печному делу или пожарному инспектору. От этого зависит сохранность не только вашего имущества, но и человеческая жизнь. Будьте бдительны!

Заключение

Установка металлической печи в бане — очень важное и ответственное занятие. От соблюдения всех правил монтажа зависит как исправная работа печного оборудования, так и ваша безопасность. Поэтому при установке рекомендуется следовать пошаговой инструкции, представленной чуть выше.

Печь в бане и фундамент: зачем нужен, как рассчитать и возвести?

Банные печи при всем своем многообразии устанавливаются с учетом единых требований безопасности, а именно – на устойчивые и невозгораемые фундаменты.

Работы по их заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального по бюджету и надежности варианта конструкции.

Каким должен быть фундамент для нагревательных конструкций, за счет чего достигается их надежность и долговечность, а также об особенностях постройки оснований в бане — читайте далее.

Нужно ли основание под банную печку?

Наличие собственного основания считается обязательным для банных печей весом от 700 кг при любом типе фундамента постройки кроме плитного. Мнение о необходимости фундамента для облегченных конструкций неоднозначные, но большинство владельцев бань рекомендуют закладывать его без исключений.

Это объясняется требованиями безопасности — даже самые легкие металлические печи существенно увеличивают вес при добавлении каменки или водяного бака и могут проваливаться сквозь пол.

Обратите внимание! Массивные кирпичные или чугунные конструкции без основания перекашиваются при малейших подвижках грунта и продавливают любые настилы.

Из видео узнаете, нужен ли фундамент под печь в бане:

Требования

Согласно строительным и противопожарным нормам печные основания:

    Закладываются с отступом от других конструкций от 5 см и выше.

Связка с основным фундаментом (а именно – анкеровка прутьями) допустима и в ряде случаев необходима лишь для ленточных фундаментов мелкого заложения.

Массивные ленты или плиты (включая – опирающиеся на сваи) возводятся отдельно, без жесткой связки с другими конструкциями.

  • Имеют обоснованные расчетом габариты и глубину заложения.
  • Совмещают устойчивость, прочность и стойкость к температурным перепадам. Правильно заложенный фундамент выдерживает прямой контакт с раскаленным корпусом печи и все нагрузки без смещения относительно других конструкций бани.
  • Требуемая надежность достигается за счет использования долговечных и негорючих материалов: металла, бетона, бута, щебневой подсыпки.

    Важно! Экономия на основании под массивные печные конструкции не допускается.

    Варианты печных опорных конструкций

    В идеале тип опоры печного основания выбирается после анализа всех условий эксплуатации бани и совпадает с ее основным фундаментом. Отличия между разными вариантами проявляются в:

      Глубине заложение опоры. На устойчивых и сухих грунтах достаточной устойчивостью обладают малозаглубленные конструкции с высотой в пределах 50-70 см и подушкой до 10-20 см.

    Этот же вариант считается оптимальным при массе печи до 1500-2000 кг. Фундаменты под более массивные печи или закладываемые на лессовых грунтах опоры углубляют ниже уровня промерзания.

  • Конструктивном исполнении. Фундамент под баню может быть ленточным, плитным, столбчатым с опорной плитой или свайным с обвязкой. Плавающая облегченная лента/плита признаны лучшими при строительстве бани на устойчивых и сухих грунтах, свайно-винтовые виды выбираются при высоком УГВ, плывунах или сложном рельефе.
  • Материале и типе опорной площадки. Вне зависимости от типа такие фундаменты имеют монолитную, сборную или насыпную площадку, закладываемую под основанием печи:
    1. Ж/б монолитные площадки обходятся дороже остальных, но выдерживают существенные весовые нагрузки, кирпичные кладки предназначены для удержания печей среднего веса и габаритов.
    2. Сборные бутовые площадки оптисерживаемым нагрузкам и устойчивости, но могут смещаться на лессовых грунтах под воздействием собственного веса.
  • Стоит отметить, что при ведении строительства на проблемных участках (плывуны, другие виды грунтов высокого пучения, районы с высокими рисками подтопления) под баней приходится закладывать утепленную плавающую плиту либо свайный фундамент с опорами, упирающимися в устойчивые слои.

    На заметку. Неутепленные монолитные плиты с глубиной ниже уровня промерзания стоят заоблачно и могут смещаться из-за неопределенного режима прогрева постройки, неравномерности нагрузок и других факторов.

    На каком этапе возводится?

    Совпадающие типы оснований целесообразно закладывать одновременно, при таком подходе конструкции не смещаются при земляных работах и на все этапы уходит минимум времени. Для буронабивных опор это требование обязательно, забивка свай с помощью вибрационного оборудования отрицательно сказывается на характеристиках основного фундамента бани. Это же относится к основаниям другого типа.

    Исключение можно делать лишь для винтовых свай, монтируемых даже внутри готовых построек. Последний вариант считается оптимальным при реконструкции бани или необходимости переноса тяжелой чугунной печи.

    Размеры

    Длина и ширина основания должны как минимум на 5-10 % превышать габариты самой печи, с отступом в пределах 50-200 мм по краям по всем сторонам конструкции. Свисание или размещение «впритык» считается серьезным нарушением.

    Глубина заложения фундамента печи, как правило, совпадает с основным (0,5-0,7 м на устойчивых грунтах для МЗФ, от 1,5 м – при заложении ниже уровня промерзания).

    При расчете глубины траншеи заранее учитывается потребность в подушке или планируемый уровень печи.

    Конструкция может устанавливаться вровень или выше пола в помещении, но большинство владельцев рекомендуют размещать печь чуть ниже, с целью прогрева подполья и улучшения тяги.

    Справка. Отдельные требования выдвигаются к основаниям под нагревательные конструкции с массивными дымовыми трубами. Последняя должна располагаться по центру опорной площадки или максимально близко к нему, жесткая привязка к крыше не рекомендуется.

    При отсутствии такой возможности выбор параметров основания под печку доверяют специалистам, ошибки при распределении нагрузок не разрешены.

    Возведение своими руками

    Самостоятельное ведение работ допускается при заливке армированных бетонных конструкций или кладке оснований из бута или кирпича.

    Схема действий в целом стандартная – в котловане засыпается щебневая подсыпка и закладывается опорная площадка. Отличия проявляются в числе, глубине и чередовании слоев.

    Под металлическую

    При уверенности в малом весе печки (150-200 кг, не более), средних или малых габаритах конструкции и низкой вероятности увеличения нагрузок потребность в собственном основании отсутствует. В таких случаях под металлическим корпусом просто размещают настил из 2-3 листов асбеста и 1 – стали. Забор воздуха из подполья для поднятых выше уровня пола конструкций при желании обеспечивает железная труба с заслонкой.

    При установке в бане массивных чугунных печей или других вариантах их утяжеления под металлическими корпусами закладывается полноценное опорное основание с углублением подошвы от 50 см.

    Пошагово:

      Дно котлована нужного размера освобождается от корней, выравнивается, трамбуется и засыпается 20-30 см слоем щебня средней фракции.

    Подсыпка уплотняется ручным или механизированным способом.

  • Щебень заливается 4-5 см слоем цементного раствора.
  • Набравшая прочность цементная подложка застилается 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.
  • Выполняется заливка основного слоя бетона (5-7 см), при необходимости – армируемого сеткой. Верхний слой раствора тщательно разравнивается.
  • После проверки горизонтали поверх бетона выкладывается 3-4 ряда полнотелого керамического кирпича. Некоторые владельцы допускают заложение под металлическими печами отдельных опорных столбиков или кладку по периметру, но большинство специалистов рекомендуют делать площадку сплошной и максимально ровной.
  • Под кирпичную

    Вес кирпичных конструкций может составлять несколько тонн, что существенно сказывается на требованиях к прочности и долговечности основания. Этапы работы:

    1. Под кирпичные печи выкатывается более глубокий и широкий котлован (от 70 см и ниже подошвы печи и на 20 см шире по бокам).
    2. Толщину засыпки увеличивают до 30-50 см. Из них около 10-20 см составляет крупный уплотняемый песок, 20-30 см – смесь бута, битого полнотелого кирпича и щебня. Мелкие пустоты верхнего слоя подсыпки также заполняются песком и поливаются водой.
    3. Фундамент под кирпичные печи по возможности утепляется снизу и по бокам.
    4. Границы фундамента регулируются опалубкой, заливаемая бетонная прослойка обязательно армируется. Толщину бетона увеличивают до 10-15 см.
    5. Конструкцию оставляют в покое как минимум на 21 день, после чего бока и верх фундамента изолируются от влаги мастиками или горячим битумом.
    6. Свободное пространство между основным и печным фундаментом заполняется песком или другими невозгораемыми сыпучими материалами.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что все перечисленные виды фундаментов нуждаются в полном наборе прочности и проверке ровности перед самим этапом установки или кладки печи. Места размещения труб или поддувал продумываются заранее с учетом способа обустройства полов и условий эксплуатации бани.

    Как правильно установить печку в бане: пошаговая инструкция по монтажу

    Печи для парной очень популярны у многих владельцев приусадебных участков. Рынок предлагает большой перечень всевозможных модификаций с разными характеристиками и размерами. Но прежде чем осуществить монтаж и установку металлической печи в бане, необходимо знать все положения пожарной безопасности, чтобы исключить возгорание. Рассмотрим основные моменты выбора и монтирования отопительного агрегата со всеми требованиями и нюансами.

    Разновидности

    Модель должна не только прогревать помещение, но и не представлять опасности людям, которые будут посещать баню. Есть несколько вариантов конструкций, различающихся по расположению дверцы камеры отопления:

    • Топливник открывается прямо в парной – это самая распространенная схема. Можно не только регулировать горение дров, но и любоваться пламенем, если прототип оснащен огнестойким стеклом. Есть и отрицательные характеристики – на полу скапливается грязь, мусор, древесные остатки.
    • Установить печь в бане с топкой в предбаннике – это самый безопасный вариант: экономия места, отсутствие сора в помывочной, возможность прогревания сразу всех помещений.
    • Топливник выводится наружу – отличное решение для строений с минимальной площадью, но не совсем комфортный – для поддержания нужной температуры придется выбегать из помещения и систематически подкидывать дрова.

    По конструкции различают несколько вариантов устройств:

    • горизонтальные;
    • вертикальные;
    • овальные;
    • квадратные.

    В современных моделях есть бак под воду и отделение для камней.

    Установка печи в бане – пошаговая инструкция

    Для сохранения сил и времени следует разделить работу на фазы. Монтаж производится в пять основных этапов:

    • выбор места;
    • заливка основания или кладка подиума;
    • устройство каменки;
    • вывод дымоотвода;
    • закрепление экрана, который будет защищать от температуры.

    Рассмотрим подробно каждый пункт.

    Как правильно выбрать место для сборки

    Традиционно парные – это деревянное строение с соответствующей отделкой. Прежде чем приступить к установке и монтажу железной печи в деревянной бане, важно правильно выбрать зону.

    Критерии выбора точки опоры при строительстве

    Придется учитывать материал изготовления отопительного прибора, его мощность, конструкцию топочной камеры и точку выхода дымоотвода (обычная высота до 1 метра от кровли до конечной точки дымоотводящей трубы). Следует помнить, что каменка должна находиться в безопасном для посетителей месте, чтобы никто не получил травмы. Также ключевым моментом является близость устройства к горючим поверхностям.

    Существуют правила, которые обязательно учитываются при монтаже.

    Требования СНиПа при монтировании

    • расстояние до горючих поверхностей – минимум 80 см;
    • параметры до потолка от каменки – не менее 80 см, когда он оштукатурен и 1,2 м, если выполнен из древесины;
    • деревянный настил защищают экраном, но высота нахождения топки – не менее 13-15 см от пола;
    • от дверцы до противоположной поверхности – до 1,25 м.

    Основание под печь

    Перед тем как правильно установить печку в бане, необходимо решить, какую основу смонтировать под отопительный прибор, учитывая особенности той или иной модели и тип грунта на строительном участке. Нельзя возводить малозаглубленные основания, если почва склонна к набуханию зимой, его может просто выдавить в холодную погоду.

    Фундамент – типоразмер конструкции

    Все будет зависеть от удельного веса каменки, вида почвы на которой возведена баня. Существует несколько разновидностей:

    • монолитный, глубокого заложения;
    • свайно-ростверковый;
    • мелкозаглубленная плита.

    Каждый из видов имеет свои положительные характеристики и различные методы обустройства.

    Заливка монолитной плитной основы

    Алгоритм действий следующий:

    • выкопать котлован с высотой вертикальных стенок в 50 см. Дно утрамбовать, выравнивая горизонт;
    • обустроить подушку из щебня и песка, слоем в 25-30 см. Пролить водой, разровнять и хорошо уплотнить;
    • произвести подбетонку, для этого замешивают жидкий раствор. Залить поверх щебня и дать застыть;
    • уложить слой гидроизоляции – рубероид, проклеенный битумом или мастикой;
    • смонтировать опалубку из старых досок или щитов так, чтобы стенки были строго вертикальными, а углы равны 90 градусов. Закрепить на ней полиэтиленовую пленку с внутренней стороны, чтобы фанера не деформировалась от влаги;
    • произвести армирование – каркас должен быть меньше опалубки на 10 см с каждого края, установить армокаркас;
    • распределение раствора – его можно приготовить самостоятельно или заказать готовый. Все слои смеси хорошо уплотняют, протыкая острым железным прутом.

    После заливки бетонного состава до уровня чистового пола и дать застыть в течение 3 недель. После этого времени опалубку разбирают и производят обратную отсыпку – засыпают расстояние между основой и стенками котлована.

    Если планируется установить кирпичную банную печь с топкой из предбанника, то монтаж основания происходит посредством его заглубления до границы промерзания почвы.

    Свайно-ростверковое

    Этот метод обустройства фундамента намного проще и не такой трудоемкий в сравнении с вышеописанным. Но он идеально подходит для нестабильного, обводненного грунта. Технология выполнения состоит из следующих этапов:

    • произвести разметку на поверхности, перед этим снимая дерновый слой;
    • по углам будущего основания для установки металлической печки в бане, выкопать приямки глубиной 10-15 см;
    • вкрутить сваи диаметром в 10 см. Обязательно проверить вертикаль;
    • обрезать столбы болгаркой по нижней линии чернового пола;
    • приварить угловой швеллер оптимального размера, обустроив место для заливки раствора;
    • положить на балку стальной лист, и закрепить его при помощи сварного шва;
    • развести бетонную смесь и залить в подготовленный каркас.

    Как только бетон наберет необходимую прочность, можно начинать монтаж.

    Мелкозаглубленное основание

    Это простой вариант фундамента для установки в деревянной бане железной печи.

    Алгоритм действий такой:

    • разметить границы;
    • выкопать ров глубиной 50 см;
    • засыпать подушку 20-25 см;
    • произвести подбетонку;
    • обустроить гидроизоляцию;
    • смонтировать опалубку;
    • залить 30 см бетонной смеси и уплотнить.

    Как только бетон схватится и подсохнет, можно убрать опалубку и уложить слой изоляции – фундамент готов.

    На заметку: если основание получилось ниже планируемой отметки, поверх рубероида можно сложить 2 ряда кладки из кирпича. Такой подиум будет служить дополнительной термозащитой напольного покрытия.

    Подготовка деревянного пола

    Монтаж – процесс непростой, особенно если перекрытие уже застелено. Есть 2 варианта решения этой проблемы, рассмотрим их подробно.

    Без разборки досок:

    • отбить линии по габаритам конструкции прямо на поверхности. Отступить 5 см и начертить внешний четырехугольник;
    • взять лист стали и подогнать его под очерченный квадрат;
    • подготовить пласт минеральной ваты;
    • монтировать на пол теплоизолятор (к примеру, плиту из минерита или негорючий гипсокартон), затем металл и прикручивать;
    • замочить кирпич (лучше шамотный) в воде и выложить из него подиум с применением огнеупорного раствора строго горизонтально.

    Как только все высохнет, можно приступить к дальнейшей работе. Платформу допустимо оставить открытой или оштукатурить. После этого следует приступать к установке дровяной, банной печи в бане с выносной топкой на деревянный пол.

    Со стороны дверцы нужно прикрутить стальной лист, часть которого будет заходить на кирпичную кладку.

    С разбором перекрытий

    Это очень трудоемкий процесс, при котором подиум под устройство и пол не будут взаимосвязаны между собой. Если покрытие уже застелено, его придется разобрать или выпилить четырехугольник по размеру будущего постамента.

    На фундаменте выстраивают кладку, выше пола на 2-3 кирпича. Далее производят действия, по изоляции от перегрева.

    Стены – подготовка

    Если несущая ограда сделана из древесины, то расстояние составит не менее 50 см. Для агрегата с выносным топливником придется выпилить нишу.

    Как защитить перегородки от пожара:

    • нанести штукатурный состав на металлическую сетку, предварительно прикрученную к поверхности;
    • установить железный экран с негорючим изолятором;
    • облицевать искусственным камнем или керамогранитом;
    • выполнить раскладку из кирпича;
    • отрегулировать заводскую теплоизоляцию.

    Оптимальный вариант – выложить кладку со стороны прилегающих поверхностей, она будет не только защищать их от возгорания, но и аккумулировать тепло.

    Как монтировать отопительный прибор

    Многие домашние мастера спрашивают, как правильно, установить печь для бани на уже залитое основание.

    Крепить каменку к фундаменту нет необходимости, но иногда специалисты советуют приладить ножки на анкерные болты.

    Если монтируется модель с выступающим каналом, то важно хорошо заизолировать портал от возгорания – это можно сделать при помощи монтажной пены или другого материала, который не воспламеняется.

    Обустраиваем дымоход

    Нужно понимать, как соорудить дымоотвод, чтобы угарный газ не попадал в парную.

    Печной трубопровод сильно разогревается и может вызывать возгорание, поэтому место подготавливают особенно тщательно:

    • выполнить разметку в перекрытии и прорезать окно размером не менее 50х50 см;
    • вмонтировать в него проходной узел с минеритом с отверстием, равным диаметру трубы + 3-5 мм;
    • закрепить ППУ специальными крепежами и присоединить к потолку;
    • вставить в защитный короб трубу и засыпать его каолиновой ватой на 5-7 см, не больше, дабы не создать обратный эффект перегрева;
    • после завершения работы используйте защитный экран из нержавейки для повышения пожаробезопасности, а также в декоративных целях.

    Совет: как бы хорошо ни был выполнен монтаж, необходимо знать, как сделать правильно вентиляцию в бане, иначе баланс воздухообмена будет нарушен.

    Ниже ссылка на видео, где вы сможете более подробно ознакомиться с этой системой:

    Сборка навесного бака

    Этот обязательный элемент может крепиться следующим образом:

    • фиксируется на боковой стенке печки;
    • ставится сверху на одностенный дымоход;
    • в конце выполняется соединение теплообменника с баком для равномерной циркуляции жидкости.

    Более подробно изучить вопрос и наглядно рассмотреть процесс можно на видео:

    Как ввести в эксплуатацию

    Вначале необходимо растопить печь на улице, чтобы дать нагреться лакокрасочному слою – это важно для испарения вредных веществ.

    Как только агрегат остынет, его фиксируют на подготовленном заранее фундаменте. Смонтировать дымоотвод и произвести пробную растопку, которая выявит все несоответствия сборки или негерметичность швов на дымоходе.

    Как осуществить установку печки в баню

    Этот процесс немного сложнее, чем монтаж обычного отопительного прибора – обустроить нишу в стене, для выхода в другую комнату.

    Проще будет приобрести готовую конструкцию, например, банную печь «Атмосфера», изготовленную из высококлассного чугуна.

    Преимущества прототипа с выносным каналом

    Модели с топливниками навынос становятся более популярными, так как у них намного больше достоинств:

    • безопасность – нет риска отравления газами от горения дров;
    • комфорт – производится прогрев сразу двух помещений;
    • чистота – не будет щепок, опилок и грязи от дров. Это очень важно, так как обычно в ней ходят без обуви;
    • экономия пространства – как правило, печь забирает 1 м2 площади, а если помывочная небольшая, то это существенно;
    • хороший, насыщенный пар – топка выжигает кислород, от этого воздух становится сухим, что неблагоприятно сказывается на здоровье;
    • нет необходимости в монтировании специальной системы вентиляции, что экономит деньги и время.

    Правила безопасности при проектировании бани

    При организации плана возведения парной важно сразу учитывать размещение каменки, с применением всех рекомендаций и защитных мероприятий, которые исключают возгорание.

    Если постройка из невоспламеняющегося материала, то перегородки теплоизолировать не нужно, достаточно защитить пол металлическим листом.

    Если устанавливается каменка из металла в деревянное строение, то тщательно заизолируйте нишу в обязательном порядке – лучше выполнить раскладку из кирпича.

    Монтирование самодельной системы требует особого внимания – расстояние от примыкающих конструкций не менее 50 см, если выполнена качественная изоляция от нагревания, например, кирпичной кладкой. В противном случае дистанцию увеличивают до 1 метра.

    Важно понимать, что расстояние от дверцы топки до противоположной плоскости должно быть не менее полутора метров.

    Установка

    Основная особенность монтажа дровяной печи для бани с выносной топкой – это наличие сквозного отверстия в стене между парной и предбанником. Капитальная конструкция из кирпича потребует много трудозатрат и расходов на покупку материала. Кроме этого, сложить такое отопление самостоятельно достаточно сложно – необходимо обладать определенными навыками. Разберем пошаговую инструкцию подготовки, разработанную специалистами:

    • выпиливается ниша, которая должна быть больше топочного канала на 26 см;
    • пол застилают огнеупорной плитой – это делают в парной и в предбаннике перед дверцей камеры;
    • сверху уложить металлические листы и прикрутить их саморезами;
    • топку устанавливают вровень со стенкой или с небольшим углублением (все зависит от толщины перегородки);
    • заизолировать примыкающие к отопительному агрегату поверхности экранами из металла;
    • после полного вмонтирования конструкции расстояние между камерой для отопления и стеной необходимо плотно заделать любым огнестойким материалом. Идеальным решением будет кладка из кирпича – она не только хорошо защищает от нагревания, но и имеет красивый вид, не требующий дальнейшей обработки;
    • мелкие зазоры между раскладкой и стенками можно залить монтажной пеной или базальтовым волокном.

    Как только основные работы закончены, следует задекорировать металлические экраны в соответствии с общим интерьером помещения.

    Установка дымохода

    Это последний этап в сборке конструкции профессионалом, для этого нужно:

    • Подготовьте проходной узел.
    • Обустройте отверстия под трубу, они должны быть шире дымоотвода на 25 см.
    • Для максимальной изоляции возьмите ППУ с минеритом производства FERRUM и заполните его внутри на 5-7 см каолиновой ватой, расстояние между трубой и жестью оставьте пустым.
    • Вставьте узел в короб, предварительно защитив его листами минерита, выполните фиксацию к перекрытию сверху, а основу узла крепите к вагонке только после финишной отделки.
    • При установке следите, чтобы отверстие совпадало с трубой, ведь строго запрещено наклонять систему (максимально допустимая погрешность — 1 мм).
    • Чтобы зимой трубу не заносило снегом, а летом в нее не попадал дождь, крепят оголовок.

    Установка печи в баню с выносной топкой — это несложно, главное — строго придерживаться инструкции и соблюдать все меры безопасности, особенно для модели, выполненной из металла. А если совсем нет опыта в строительстве, то можно посмотреть подробную видеоинструкцию.

    Соляная комната: с чего начать и сколько можно заработать

    Быть здоровым стало модно: спорт и ЗОЖ с каждым годом все популярнее, а вместе с ними растет популярность любых релаксационно-оздоровительных центров. В этой статье поговорим о соляной пещере. Это – и хорошая идея собственного бизнеса, и отличное место, чтобы уделить внимание своему здоровью.

    С точки зрения бизнеса для открытия соляной пещеры не обязательны ни профессиональный опыт, ни дорогое оборудование, ни получение специальных лицензий. А целевая аудитория обширна – начиная от детей с трех лет и заканчивая пенсионерами. Разберем все нюансы этого бизнеса.

    • 1 Бизнес-план соляной пещеры
    • 2 Резюме. Анализ целевой аудитории
    • 3 Финансовый план
    • 4 Сколько стоит открыть соляную пещеру
    • 5 Окупаемость соляной пещеры
    • 6 Производственный план. Оборудование для соляной комнаты
    • 7 Маркетинговый план
    • 8 Соляная комната своими руками
    • 9 Строительные работы: как сделать соляную пещеру своими руками
    • 10 Нужен ли вам бизнес соляная пещера

    Бизнес-план соляной пещеры

    Бизнес-план включает следующие пункты:

    1. Описание проекта. Анализ рынка, целевой аудитории, конкурентов.
    2. Финансовый план.
    3. Производственный план.
    4. Маркетинговый план.

    Резюме. Анализ целевой аудитории

    Соляная пещера (она же соляная комната или галокамера) – это оборудованное специальными соляными блоками помещение, которое насыщает воздух мелкими частичками соли. Соль «распыляется» генератором, организовывая идеальную пропорцию ионного состава воздуха, нормальной температуры, влажности и давления в комнате. Кроме этого, воздух галокамеры очищают от вредных микробов, пыли и всевозможных аллергенов.

    Сеансы посещения соляной пещеры сравнивают с отдыхом на морском побережье. Причем один раз провести час в пещере – все равно что прожить у моря несколько суток.

    Доказанная польза галокамеры состоит в лечении ряда заболеваний и общем укреплении иммунитета. О каких заболеваниях идет речь:

    1. Аллергия. Даже несколько минут в соляной комнате, которая очищена от аллергенов, поможет людям, страдающим этим недугом, легче перенести его сезонное обострение;
    2. Бронхиты;
    3. Астма.

    Есть мнение, что соляная пещера поможет также тем, кто имеет дерматологические заболевания, хочет увеличить скорость обмена веществ в организме и похудеть. Однако эти предположения научно не подтверждены.

    Специалисты не рекомендуют посещать соляные комнаты людям с туберкулезом легких, гриппом, ОРВИ. Ограничения по возрасту регламентируются планкой в три года – детей первых лет жизни не стоит приводить в подобные заведения.

    Чтобы привлечь клиентов, соляную пещеру часто располагают в медицинских центрах. Разберем, как открыть соляную пещеру площадью около 30 кв. метров.

    Целевая аудитория – люди от 3 до 80 лет, имеющие заболевания (преимущественно дыхательных путей), а также следящие за своим здоровьем. Владелец такого бизнеса обычно регистрируется как ИП .

    Финансовый план

    В таблице приведена стоимость оборудования и комплектующих для галокамеры площадью 30 кв. метров:

    Наименование

    Количество, шт

    Стоимость, руб

    Шезлонги с мягким съемным матрасом

    CD-диски с музыкой

    Декоративные светильники из гималайской соли

    Клей для соли, упаковки

    Игрушки для детей

    Халаты для взрослых

    Стойка для администратора

    Рабочее кресло для администратора

    Итого

    702 600

    Монтаж и дизайн:

    Наименование работы

    Стоимость, руб

    Нанесение соляного покрытия пола

    Нанесение соляного покрытия стен

    Монтаж натяжного потолка

    Монтаж вентиляционной системы

    Дизайн с декоративными конструкциями

    Итого

    85 100

    Оплата труда персонала

    Должность

    Оплата труда за месяц, руб

    Итого

    105 000

    К прочим расходам относятся:

    • счета по коммунальным платежам. Это примерно 15 тысяч в месяц;
    • ведение бухгалтерии. Ее можно передать на аутсорсинг за 10 тысяч в месяц;
    • обслуживание кассового аппарата – 2 000 рублей;
    • реклама – 5 000 в месяц;
    • арендная плата – 30 000 ежемесячно;
    • налоги – 20 тысяч.

    Таким образом, операционные платежи на обслуживание солевой пещеры ориентировочно составят 82 000 рублей.

    Сколько стоит открыть соляную пещеру

    Открытие соляной пещеры под ключ – это ее полное обустройство, начиная от облицовки соляными кирпичами и декоративной отделки и заканчивая закупкой оборудования и монтажом вентиляционной системы. Давайте посчитаем расходы.

    Стоимость галокамеры напрямую зависит от мощности и от ее площади. Маленькая солевая комната в 7 – 12 кв метров, оборудованная всем необходимым, будет стоить минимум 300 тысяч рублей. 500 тысяч – начальная стоимость за комнату 20 метров квадратных (категория «Стандарт»). И порядка 700 – 800 тысяч стоит солевая пещера, полностью укомплектованная, площадью до 30 квадратных метров.

    На что следует обратить внимание при строительстве соляной пещеры. Обязательно – на тип покрытия стен и пола. Они отличаются по технологиям производства и нанесения. Обратитесь за помощью к консультантам, и запрашивайте сертификаты качества на все материалы.

    Монтаж вашей солевой пещеры можно поручить любой профильной компании, благо сегодня есть из чего выбрать. Стоимость работы специалистов будет зависеть от площади галокамеры и выбранного вами дизайна. Но ориентироваться нужно в цифры от 200 до 600 тысяч рублей. Строить солевую пещеру недолго – всего две-три недели. Сократить расходы на открытии собственного «солевого» оздоровительного бизнеса можно, если выполнить монтажные работы самостоятельно.

    А в целом, для открытия своего бизнеса понадобится порядка 980 000 рублей.

    Окупаемость соляной пещеры

    Рассчитаем примерную выручку и окупаемость вашей соляной пещеры площадью 30 кв метров. Одновременно в такой комнате могут находиться до 8 посетителей. Допустим, что сеанс для взрослых стоит 300 рублей, дети и пенсионеры будут отдыхать в галокамере за 250 рублей. Малыши до семи лет – бесплатные посетители.

    В среднем сеанс в соляной пещере – около сорока минут, плюс время на уборку помещения для следующих гостей и профилактические работы – итого час.

    Для максимального удобства посетителей стоит взять за правило 12-часовой график работы. Только подумайте, как хорошо будет тем, кто хочет заглянуть в вашу галокамеру до начала рабочего дня или же после него.

    А теперь считаем. В самом идеальном раскладе максимальная загрузка одного рабочего дня может принести до 30 тысяч рублей. Но на практике это не вполне реально. Реально будет и нулевая посещаемость в «мертвые» часы. Исходите из загрузки соляной пещеры примерно в 50 % от возможного максимума. Тогда, в день можно заработать 15 000 рублей, в месяц – 450 000. При этом специалисты рекомендуют повторять сеансы галотерапии по 10 раз в год.

    Из этой суммы 105 тысяч нужно потратить на оплату труда сотрудников и 82 тысячи – на текущие расходы. То есть чистой прибыли имеем 266 000 рублей в месяц и 3 122 000 – в год. Оценивая срок окупаемости соляной пещеры, на открытие которой планируется потратить 974 тысячи 600 рублей, получаем 4 месяца на выход в ноль с дальнейшей прибылью проекта.

    Производственный план. Оборудование для соляной комнаты

    Основной предмет оборудования для соляной комнаты – галогенератор. По большому счету, он же и единственное профессиональное оборудование, необходимое для функционирования солевой пещеры. Этот прибор насыщает воздух солью. Как правило, генераторы работают в нескольких режимах, способных обеспечивать разную концентрацию соли в воздухе.

    Фундаментально генераторы бывают двух видов:

    1. Собранные на базе профильного медицинского оборудования. Естественно, иметь такой галогенератор в пещере можно только при наличии медицинской лицензии;
    2. Бытовые. Здесь проще, никакой лицензии не нужно, достаточно бытового сертификата качества.

    Если вы планируете работать на правах ИП,, достаточно будет купить бытовой галогенератор. Он дешевле и не требует серьезных проверок, договоров и согласований (это тоже расходы). Единственное, будьте внимательны к собственной рекламе: исключите в ее составе медицинские термины, очень осторожно формулируйте пользу пещеры. Идеально – проконсультироваться с юристом.

    Коснемся дополнительной классификации галогенераторов, на которую тоже стоит обращать внимание при выборе оборудования:

    1. Сухие и влажные. Влажные – расщепляют раствор и превращают его в соляной пар при помощи ультразвука. Сухие бывают регулируемыми и нет. Первый вариант имеет датчики, по которым можно выставлять концентрацию соли;
    2. Мощность. На этот параметр надо обращать внимание, исходя из площади пещеры. Самые слабые генераторы смогут насытить солью до 30 кубометров помещения – это примерно 12 кв метров. Следующие по мощности работают с объемом в 30 кубометров, это уже 20 кв метров. Максимальная мощность вырабатывается генератором в 200 кубических метров.
    3. Тип установки. Либо внутри пещеры, либо в специально отведенной комнате.
    4. Производитель. Производством галогенераторов занимаются и на территории РФ, и за ее пределами. Самыми популярными и качественными отечественными производителями являются компании «Аэромед» и «Рамора».
    5. Цена. Она складывается из двух показателей: бренд производства и набор функций. Минимальная стоимость галогенератора составляет чуть больше 200 тысяч рублей.

    Маркетинговый план

    Для рекламы можно использовать наружную рекламу, баннеры и флаеры. Можно работать с местными СМИ и заказать у них рекламные публикации. Также стоит завести сайт и вести группы во всех социальных сетях . Разумно продумать бонусную программу для постоянных клиентов. Если комната расположена в медицинском центре, они могут включить ее в свой список услуг, что также поможет привлечь клиентов.

    Соляная комната своими руками

    Соляную комнату вполне можно организовать в своем собственном доме для личного пользования.

    Для этого нужно максимально подходящее помещение – шахта. Идеально для домашней соляной комнаты подойдет подвал/полуподвал, крайний случай, менее желательный, – первый этаж. Помещение обязательно должно быть сухим без коммуникаций (водо – и электроснабжений, канализации). Там должен быть бетонный пол. Это важно, потому что соль – тяжелая и помнёт любое другое покрытие. Высота помещения должна составлять от 2,4 до 3 метров.

    Стены галокамеры можно выложить соляными блоками или име же оштукатурить. Лучше – первый вариант, потому что второй недолговечен. Выбирайте обычную соль. Все данные о улучшенных качествах гималайской соли – не более чем пиар-ход.

    Выгоднее приобретать соль напрямую у производителя, так будет дешевле. Вам понадобится примерно 5 – 10 тонн. Кроме соли, нужно будет купить брылы (от 15 до 50 см в ширину) и соляную крошку (фракции от 1 мм до 1,5).

    Строительные работы: как сделать соляную пещеру своими руками

    Подготовленное помещение для будущей галокамеры – это полностью бетонная коробка без окон с высоким дверным проемом. Холодные стены должны быть теплоизолированы с фасадных сторон.

    Вентиляционные каналы выкладывайте из кирпича, располагая в угловых сторонах комнаты. Исключите такие материалы, как металл, подберите для труб что-нибудь иное. Окна в притолочных каналах сделайте, отступив 50 см от пола. И не располагайте вытяжку под самым потолком.

    Гидроизоляцию делайте на основе сухих смесей. Нужно будет очистить стены и пол от пыли и смочить их водой. Гидроизоляция наносится слоем в два миллиметра. Через семь суток она высохнет полностью – это старт для продолжения строительных работ.

    Дальше – пол. Выкладывайте его из соляных блоков высотой в 15 см. Укладываются они по той же схеме, что и тротуарная плитка на так называемую «гарцовку» (увлажненную соль). По консистенции соль должна быть как липкий снег, но при этом из нее не выступает вода. Все щели между блоками забейте этим же раствором.

    Не дожидаясь высыхания пола, можно приступать к стенам. Стены выкладывайте в несколько слоев, первый – из наибольших фракций. Учтите местонахождение посадочного места, увлажните его солью. Не расстраивайтесь, если соляные плиты неровные – это более, чем частый вариант. Рабочий вид им можно придать при помощи зубила и болгарки.

    Со второго ряда перевязывайте кирпичную и соляные стены костылями из дерева. Шаг – метр. Перевязка – под разными углами в обоих плоскостях. Все швы обрабатываются влажною солью. После кристаллизации она красиво свяжет комнату в единый монолит.

    Потолок можно подшить деревянной вагонкой. Единственный совет – медные гвозди вместо металлических.

    Потом нужно установить вентиляцию в подготовленные шахты, засыпать пол – соль в 3-5 сантиметров толщиной и расставить в комнате комфортную для вас мебель (в первую очередь речь идет о шезлонгах). Помните, что во время галопроцедуры нужно включать только притолочную вентиляцию. Полностью меняйте воздух при завершении сеанса.

    Обратите внимание на температуру выполнения работ. Постарайтесь выдерживать ее в пределах 26 -28 градусов Цельсия, можно использовать тепловую пушку или же качественный калорифер.

    Нужен ли вам бизнес соляная пещера

    Бизнес на соляной пещере считается перспективным. Причин выбора именно галокамеры в качестве собственного проекта несколько – низкий порог входа при высокой рентабельности и все возрастающая популярность соляных пещер.

    К тому же и юридическое оформление проходит без лишних сложностей и не требует лицензирования. В целом, галокамера – это посильный вклад в здоровье своих клиентов и перспективная бизнес-идея.

    Как создать пассивный доход за 4 дня 💰

    Марафон на котором 🔥 вы создадите пассивный доход в прямом эфире с нуля и узнаете конкретные стратегии инвестирования в квартиры, дома, гаражи, автомобили и даже доходные сайты

    Как сделать соляную комнату в подвале своими руками

    Нахождение в соляной комнате (галокамере) по 40 минут ежедневно, излечивает от насморка, гайморита и других простудных заболеваний. Стоимость посещения галокамеры – высокая. Но есть простой способ сооружения соляной пещеры дома своими руками.

    Мастера по строительству галокамер ставят высокие цены. Мы расскажем, как построить соляную комнату своими руками самостоятельно.

    Материалы и инструменты

    Самым дорогим продуктом на рынке является гималайская соль. На самом деле – это «распиаренный продукт». Стоит кирпич гималайской соли – 600 рублей, плюс самоклеящаяся смесь для него — 4000 р.

    У производителей можно купить по низкой цене. Производителями продукта являются следующие компании:

    • Артемсоль;
    • Бассоль;
    • Илецксоль.

    Для сооружения одной соляной шахты может понадобится до 10 тонн соли. Чтобы сделать своими руками соляную комнату на даче в подвале, приобретают минерал галит. Его выпускают глыбами, которые после обработки и придания прямоугольной формы, накладывают другу на друга, как обычный кирпич. Этот материал может обрастать естественными солевыми кристаллами после создания соответствующего микроклимата.

    Мелкую соль или крошку распыляют с помощью специального оборудования. Для этого привлекают компании, занимающиеся строительством галокамер.

    Для постройки соляной пещеры потребуются и другие материалы:

    • гидроиозоляционный материал;
    • утеплитель и отделочный материал для фасада, если комната находится на первом этаже;
    • вентиляционные трубы;
    • соляная крошка для россыпи на пол;
    • минерал галит;
    • лежаки;
    • осветительные приборы;
    • тепловая пушка или калорифер для поддержания температуры в 25 градусов выше ноля.

    Инструменты, которые понадобятся в ходе строительства:

    • болгарка;
    • зубило;
    • мастерок;
    • шуруповерт;
    • перфоратор;
    • дюбеля.

    Внимание! Все перегородки из легкого материала должны быть укреплены или демонтированы.

    Этапы строительства

    Выбирают помещения высотой не менее 2,5 метров. Убираются:

    • проводка, кроме той, которая подводит освещение;
    • старая облицовка;
    • демонтируется канализационные и водные коммуникации (для исключения лишней влаги);
    • демонтируется напольное покрытие, оставляют только бетонную стяжку;
    • демонтируется покрытие стен и потолков.

    Комната готова к монтажу.

    Монтаж галокамеры

    Шаги монтажа соляной пещеры в подвале:

    1. Стены, пол и потолок покрывают гидроизоляционным и теплоизоляционный материалом (используют Cerezit).
    2. Увлажняют стены, шпателем наносят гидроизоляционный материал.
    3. Оставляют на неделю, пока не затвердеет.
    4. Вентиляционные каналы делают из кирпичей (не рекомендуется использовать гофру или трубы, так как соль разъест их).
    5. Вытяжку делают под потолком, а приточные каналы на уровне полутора метров от пола.
    6. Пол покрывают «гарцовкой» (крошка из увлажненной соли).
    7. На гарцовку выкладывают ровные блоки соли, подпиленные и выровненные зубилом или болгаркой.
    8. Щели между блоками заделывают той же «гарцовкой».
    9. Пока пол не высох, выкладывают стены из блоков размером 500 мм на 500 мм.
    10. Кладут блоки на ту же «гарцовку».
    11. Следующий ряд укладывают из фракции меньшей размером (уменьшают размеры блоков каждого ряда вплоть до потолка).
    12. Со второго ряда связывают кирпичную стену и минеральную деревянными досками как по горизонтали, так и по вертикали.
    13. Следующую связку делают через метр.
    14. Швы закладываются влажной солью.
    15. Потолок делают натяжной.
    16. Устанавливают вентиляцию.
    17. Полы засыпают крошкой из соли на уровне пяти сантиметров.
    18. Устанавливают калорифер (вне комнаты для поддержания необходимой температуры в помещении).
    19. Расставляют лежаки.

    Внимание! Работы проводятся при температуре не менее 26 градусов. Во время выполнения работ с солью, одевают защитные очки, перчатки и респиратор.

    Во время сеанса включают приточную вентиляцию, а вытяжку закрывают. Смену воздуха проводят после каждого сеанса.

    Особенности монтажа

    Секреты постройки идеальной соляной комнаты в подвале своими руками:

    • смежные комнаты галокамеры должны быть сухими и без посторонних запахов;
    • стены и полы выполненные с помощью оштукатуривания соляной крошкой приходится обновлять каждые три года.
    • стены, исполненные из галита, прослужат 10 лет и нарастят дополнительные солевые отложения на минеральных блоках;
    • стены выравниваются по лазерному уровню с уклоном в 80 градусов к потолку;
    • для резки блоков на болгарку устанавливают диск по бетону.

    В качестве подсветки используют светодиодную ленту. При эксплуатации не однотонной подсветки, а по типу RGB, человек получает лечение от пропитанного солью воздуха в соединении с хроматической терапией.

    Галогенераторы и декор

    По стандарту здравохранения используют галогенераторы АГГ 03 или АГГ 01 с технологией «Кипящий слой» для нагнетания ионизируемого воздуха. Этот агрегат поддерживает уровень аэрозоля хлорида натрия в галокамере в размере 5 миллиграмм на кубический метр.

    Есть и другие составы аэрозолей со следующими минералами:

    • йод;
    • магний;
    • селен;
    • цинк.

    Для декорирования комнаты используют панно, соляные лампы, барельефы. Устанавливают ископаемые раковины, трилобиты, имитацию сталактитов и сталагмитов.

    Заключение

    Соляную комнату используют не только для оздоровления собственного организма. Постройка ее принесет дополнительный доход, так как посетители получают заряд положительной энергии и приходят повторно.

    Как построить соляную комнату на первом этаже в многоэтажке можно посмотреть на видео.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: