Печь для сжигания мусора своими руками

Печь для сжигания мусора своими руками

Дачное времяпрепровождение омрачает проблема утилизации мусора. Не всегда есть возможность выбрасывать быстро накапливающиеся отходы. Многие дачники нашли выход из положения и создали печь для сжигания мусора своими руками. Простая конструкция помогает не накапливать на участке отслуживший утиль.

Рассмотрим, что представляет собой самодельная печь, какие есть варианты, в чём преимущества и недостатки сжигания отходов.

  1. Печка своими руками — способы
  2. Способы
  3. Модернизируем бочку
  4. Ещё два варианта использования металлической бочки
  5. На кирпичах
  6. «Бездонный» утилизатор
  7. Печь для мусора из старой каменки
  8. Кирпичный утилизатор
  9. Безопасность
  10. Что говорится в законе об использовании бочек для сжигания мусора?
  11. Достоинства и недостатки сжигания отходов в бочке
  12. Есть ли в продаже готовые решения?
  13. Заключение

Печка своими руками — способы

Для того, чтобы стать конструктором утилизатора, не нужно обладать строительными навыками и знаниями. Главное желание и наличие необходимых для сооружения устройства материалов.

Самый простой вариант – сжигать отбросы в обычной металлической бочке, установленной на огнеупорной поверхности. Его преимущество — простота. Но это не лучшее решение, ниже объясним, почему. Если немного поработать над бочкой, можно получить удобную для использования и эстетично выглядящую конструкцию.

Способы

Количество вариантов создания утилизатора зависит от вашей фантазии. На практике ходовыми являются 3 варианта:

  • вариации из старой металлической бочки;
  • применение старой каменки;
  • кирпичная печь.

Рассмотрим по порядку все варианты.

Модернизируем бочку

Для реализации проекта потребуются простейшие чертежи. Вот примерный вариант предполагаемой конструкции.

Чтобы её создать, нужно запастись такими материалами:

  • бочка;
  • труба из жести длиной 1,5 м и диаметром 11,5 см;
  • болгарка с наждачным кругом и кругом для металла;
  • электрическая дрель;
  • лобзик электрический с пилочками для металла;
  • прут из стали – 5 м;
  • металлический профиль – 5 м;
  • проволока – 200 гр.;
  • болты – 6;
  • гайки – 6;
  • петли – 2;
  • сварная сетка – 1 м2;
  • ручка с деревянной насадкой;
  • сверло для металлических поверхностей диаметром 1,2 см;
  • саморезы (широкие шапочки) – 20;
  • искроулавливатель, 11,5 см диаметр крепежей;
  • огнеупорная краска и кисти (можно заменить распылителем)
  • обезжириватель.

Процесс сооружения печи состоит из таких этапов:

  1. Делаете дверку. Сначала рисуете линию для закрепления дверки, а затем аккуратно болгаркой делаете нарезку по линии. Важно не затронуть боковые стенки.
  2. Выбираете любой угол образованного надреза и делаете отверстие. Оно должно находиться на срезе и близко прилегать к стенке. Это точка для лобзика.
  3. Вставляете в отверстие пилу лобзика и медленно движетесь по краю, чтобы вырезать дно.
  4. В полученной дверке проделываете отверстия. Они потребуются для пропуска воздуха.
  5. Надеваете на болгарку наждачный диск и производите очистку всей конструкции.
  6. Металлический профиль режете на 5 равных отрезков и из полученных кусков сооружаете козлы, состоящие из 2-х крестовин и соединяющей тяги. Профили должны соединяться под углом 90°. Профили объединяются болтами.
  7. Сначала обезжириваете бочку, а затем окрашиваете. Также приводите в порядок и козлы. Наносите несколько слоёв краски на элементы. Каждый следующий слой нужно наносить после того, как поверхность полностью высохнет.
  8. После полного высыхания элементов, собираете козлы. Не забываете подкладывать под каждую гайку шайбу. Конструкция должна получиться прочной, чтобы выдержать печь и содержащийся в ней мусор.
  9. Устанавливаете ручки и петли, используя саморезы и шуруповёрт.
  10. Рисуете отверстие для организации отвода дыма – дымохода. Сверху будущей печи для мусора наносите круг, соответствующий диаметру жестяной трубы.
  11. Рассекаете полученный круг болгаркой, делая подобие лепестков – около 10. Загибаете каждый лепесток наружу.
  12. Устанавливаете на лепестки дымоход, они должны оказаться во внутренней части сооружения. Прикручиваете саморезами дымоход к лепесткам.
  13. Вставляете внутрь бочки решётку и закрепляете.
  14. Крепите крышку хомутами или болтами.

Печь готова. Можно делать её тест-драйв.

Ещё два варианта использования металлической бочки

Если на даче валяется старая металлическая бочка, из неё можно быстро соорудить ёмкость для безопасной утилизации мусора. Вот лишь несколько вариантов применения:

На кирпичах

Алгоритм создания утилизатора такой:

  1. Берёте бочку с толстыми стенками и делаете в её нижней части множество отверстий. Проделываете отверстия и в нижней части стенок, не поднимаясь выше чем на половину ёмкости.
  2. Делаете пьедестал из кирпичей. Можно установить бочку на металлическую подставку, а вокруг сложить кирпичи. Помните о зазорах для прохождения воздуха. Основание можно также сделать из камней.
  3. Закладываете в импровизированную печь мусор и поджигаете.

Важно: Такой утилизатор для мусора желательно укрепить листовой сталью, чтобы продлить срок его службы.

«Бездонный» утилизатор

Прежде чем начать делать печь, подготовьте штыковую лопату, электрическую дрель, молоток и зубило. Действуйте так:

  1. Удаляете дно, используя зубило.
  2. В стенках нижней части делаете несколько отверстий.
  3. Роете небольшую яму удлинённой формы — 20×100 см, не глубже штыка лопаты.
  4. Разжигаете в яме огонь и укладываете на него импровизированную печь так, чтобы убедиться, что есть тяга.
  5. Постепенно загружаете мусор в утилизатор и сжигаете.

Печь для мусора из старой каменки

Непригодная для дальнейшего использования, ржавая и гнилая каменка для бани может быть превращена в хорошую печь для утилизации отходов на загородном участке.

Процесс переделки такой:

  1. Удаляете всё лишнее, оставив только корпус и колосник.
  2. Обкладываете внутренность печи листовой сталью и привариваете сталь, чтобы укрепить конструкцию.
  3. Уличная печь готова.

В процессе использования устройства накрывайте его листом из металла, уложенным на кирпич, обеспечивающий тягу.

Кирпичный утилизатор

Конструкция из кирпича смотрится эстетичной и служит на порядок дольше. Чтобы соорудить её, потребуется около 115 кирпичей. Процесс создания кирпичной печи для сжигания мусора состоит из следующих этапов:

  1. Готовите участок для установки печки. Примерный размер – 1х0,7 м. Засыпаете площадку песком. Песочный слой должен быть не менее 5 см.
  2. По периметру кладёте кирпичи. Кладутся они «насухую». Между элементами следует оставлять зазоры около 1,5 см для прохождения воздуха. В первый слой должно войти 8 кирпичей.
  3. Устанавливаете решётку из металла или обычные арматурные прутья, сваренные прочной проволокой. Устраиваете зольник. Его можно соорудить из листовой стали, бетона или кирпичей.
  4. Укладываете следующие 8 кирпичей, образуя ряд. Соблюдаете перевязку, для чего кладёте по сторонам ещё 2 кирпича.
  5. По такому же алгоритму выкладываете все ряды – 12 штук.
  6. Последний ряд укладываете сплошняком и накрываете железной крышкой.
Читайте также:
Горячая вода в бане: -инструкция как сделать своими руками, фото

Безопасность

При создании и использовании любого варианта садовой печи, помните о правилах безопасности:

  • не занимайтесь утилизацией мусора в сухую, жаркую или ветреную погоду;
  • располагайте печку в стороне от других строений;
  • не оставляйте процесс горения без присмотра;
  • не подпускайте к утилизатору маленьких детей;
  • расположите вблизи печки средства для тушения пожара;
  • используйте устройство только в загородной зоне.

Помните о том, что огонь опасен. Халатность может привести к неприятным последствиям.

Что говорится в законе об использовании бочек для сжигания мусора?

Законодательство России постепенно приближается к законам развитых государств мира. Использование бочки в качестве утилизатора запрещено статьёй 20.4 КоАП РФ и Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха».

Сжигая мусор, особенно растительного происхождения, вы наносите вред окружающей среде. Если на вас доложат соседи, придётся заплатить штраф в размере 2 000.00 – 3 000.00 рублей. В случае пожара, сумма штрафа возрастёт в зависимости от причинённого ущерба.

Целесообразнее из скопившегося растительного мусора сделать компост. А утилизацию других видов отходов доверить специальным службам.

Допускается сжигание мусора на участке только при условии соблюдения всех законодательных норм.

Достоинства и недостатки сжигания отходов в бочке

К плюсам сжигания мусора в бочке можно отнести:

  • возможность контроля силы горения;
  • нет открытого огня;
  • мобильность бочки-печки.

Есть и недостатки у конструкции:

  • описанный способ утилизации вредит экологии;
  • обнаружение использования печи на участке повлечёт штрафные санкции;
  • сжигание мусора в бочке — пожароопасная процедура;
  • из-за высоких температур конструкция быстро изнашивается.

Как бы ни была хороша идея использования бочки для утилизации мусора, она не идеальна.

Есть ли в продаже готовые решения?

Производители, зная чаянья дачников, изготавливают специальные печи для сжигания мусора на дачных участках. Найти такие конструкции можно в магазинах садового инструментария. Это максимально безопасные и удобные для использования устройства.

По конструкции магазинные печки во многом напоминают самодельные аналоги. Принцип их использования такой же. Лучше выбирать устройства с дымоходами, обеспечивающими быстрое сгорание мусора. Такие конструкции можно использовать даже в дождливую погоду. Главное достоинство промышленных утилизаторов – пожарная безопасность. Другой их плюс – внешний вид, который не испортит вид дачного участка. К минусам относят дороговизну покупных печей.

Заключение

Дачник сам должен решать, разводить ему костёр на участке, сооружать утилизатор из подручных средств или приобрести печку для утилизации отходов в магазине. Наиболее приемлем последний вариант, но и он причиняет вред экологии.

Так как экологическая ситуация в мире всё больше ухудшается, закон будет выпускать новые запреты, а контролирующие органы усилят контроль. Если вы используете самодельную или покупную печку, вам уже сейчас нужно думать о том, как вы будете утилизировать отходы в ближайшем будущем, так как применяемый вами вариант скоро окажется под жёстким запретом.

Как сделать печь для сжигания мусора на даче своими руками

Как известно, главной проблемой любого дачного участка является мусор. Вывозить его достаточно дорого, поэтому дачники зачастую прибегают к более экономному варианту – сжиганию. Но разжигать костры – занятие небезопасное, гораздо лучше проводить эту «операцию» в специальных контейнерах. Они продаются в специализированных магазинах, но при желании вы можете изготовить печь для мусора на дачу своими руками.

  • 1 Способ первый. Модернезированная бочка
    • 1.1 Подготовительные мероприятия
  • 2 Способ второй. Используем металлическую бочку
    • 2.1 Видео – Дачный утилизатор мусора
    • 2.2 Видео – Садовая печь для утилизации мусора
  • 3 Способ третий. Используем для утилизации мусора старую каменку
  • 4 Способ четвертый. Кирпичная печка для утилизации мусора
  • 5 Правила безопасности

Обратите внимание! Для собственноручного изготовления такой конструкции не нужно быть печным мастером, поэтому справиться с этим может любой желающий.

Вариантов есть несколько, ознакомимся детальнее с каждым из них.

Способ первый. Модернезированная бочка

Согласитесь, описанные выше варианты с использованием металлической бочки едва ли способны украсить ваш участок. Поэтому можно сделать по-другому.

Вначале потребуется схема будущей конструкции, составляем ее. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

Подготовительные мероприятия

Что же касается материалов, то их потребуется уже больше, чем в любом из уже известных нам способов. Так, кроме бочки необходимо подготовить:

  • 5-метровый металлический профиль (мы порежем его на пять равных отрезков);
  • 5-метровый стальной прут;
  • пара петель;
  • 1 м2 сварной сетки;
  • искроулавливатель (диаметр его крепежей должен составлять 11,5 сантиметра);
  • 200 граммов проволоки;
  • 1,5-метровая жестяная труба диаметром 11,5 сантиметра;
  • обезжириватель;
  • ручка, на которую надета деревянная насадка;
  • болты – 6 штук, столько же гаек;
  • электрический лобзик, пилочки для металла к нему;
  • 20 саморезов с широкими шапочками;
  • сверло по металлу диаметром 1,2 сантиметра;
  • болгарка, круги к ней – наждачный и для металла;
  • сама болгарка;
  • краска огнеупорная;
  • кисти (как вариант – можем использовать распылитель);
  • электродрель;
  • электролобзик.

Подготовив все необходимое, начинаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками.

    Вырезаем дверку. Для этого рисуем на дне прямую линию, к которой эта дверка будет прикреплена. Прорезаем по линии болгаркой, при этом прилагаем все усилия, чтобы не задеть боковые стенки.

В одном из углов образованного реза проделываем отверстие. Важно, чтобы оно находилось вплотную к боковой стенке конструкции и непосредственно на линии среза. От этой точки будем продвигаться лобзиком.

Вставляем пилу лобзика в отверстие и аккуратно вырезаем у бочки дно. Верхнюю его часть мы при этом не трогаем. Двигаемся предельно близко к краям бочки. Болгарка для этого, разумеется, не подойдет – исключительно лобзик.

Проделываем в дверке несколько отверстий, посредством которых будет поступать воздух. Делаем их в нижней части, можно в произвольном порядке.

При необходимости очищаем бочку от краски или ржавчины, используя болгарку с наждачным диском.

Сооружаем козлы. Используем для этого пять отрезков металлического профиля. Козлы будут состоять из пары крестовин, соединенных тягой. Соединяем профиль строго под углом в 90 градусов, для чего проделываем в каждом из них по паре отверстий и стягиваем болтами.

Обезжириваем и окрашиваем бочку, не забываем при этом и об элементах козлов. Желательно проводить данные процедуры в разобранном состоянии. Красим все элементы несколькими слоями, после каждого слоя дожидаемся полного высыхания краски.

Читайте также:
Цементно-песчаная стяжка: разбор 3-х вариантов технологии устройства своими

  • Собираем козлы. Приступаем к этому спустя сутки после покраски. Под гайки обязательно подкладываем шайбы, надежно стягиваем все элементы конструкции. Полученной прочности вполне достаточно для бочки и дополнительного веса, коим является мусор.
  • Устанавливаем петли и ручки. Для этого мы используем шуруповерт и саморезы с широкими шапочками.

    Обратите внимание! Устанавливать петли желательно с помощником, так как дверка постоянно будет проваливаться.

    Формируем отверстие под дымоход. В верхней части бочки рисуем круг диаметром 11,5 сантиметра.

    Далее рассекаем болгаркой этот круг на своего рода «лепестки». У нас должно получиться порядка десяти сегментов. Загибаем «лепестки» вверх, чтобы они расположились вертикально.

    Оснащаем нашу печь для мусора на дачу своими руками дымоходом. Устанавливаем ее на «лепестки» так, чтобы они оказались внутри. После этого в нескольких местах прикручиваем трубу к «лепесткам» саморезами, чтобы она не оторвалась.

    Монтируем колосниковую решетку. Делаем все так, как показано на изображении ниже.

    Устанавливаем крышку. Крепим ее при помощи хомутов, хотя можем прибегнуть к такой самодельной конструкции из болтов.

    В итоге у нас получилась такая конструкция. Все, печка для мусора готова, можно приступать к эксплуатации!

    Как сделать русскую печь своими руками

    Ранее мы рассказывали о том как самостоятельно сделать настоящую русскую печь, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

    Способ второй. Используем металлическую бочку

    Идеальным вариантом для сжигания мусора может стать старая ненужная бочка. Проведя с ней нехитрые манипуляции, вы получите емкость, в которой сможете безопасно утилизировать весь накопившийся мусор. Безусловно, народные умельцы придумали массу вариантов преобразования бочки в печку, но мы рассмотрим всего несколько – самых эффективных и простых в исполнении.

    «Бездонная» бочка для утилизации мусора

    Довольно простой вариант, который не требует особых усилий или большого количества инструментов. Из оборудования в данном случае потребуется всего лишь молоток, зубило, электродрель и штыковая лопата. Алгоритм действий должен быть следующим.

    Шаг первый. Вначале мы берем старую железную бочку и, используя зубило (при возможности это можно сделать «болгаркой»), удаляем ее дно.

    Шаг второй. Далее берем дрель и проделываем в нижней части бочки пару-тройку отверстий. Они необходимы для того, чтобы обеспечивалась хорошая тяга во время горения мусора.

    Шаг третий. После этого вооружаемся лопатой и роем небольшую яму продолговатой формы (ее длина должна составлять порядка 100 сантиметров, ширина – 20 сантиметров, а глубина должна соответствовать высоте штыка лопаты).

    Шаг четвертый. Перед тем, как приступать к сжиганию мусора, разжигаем в яме небольшой огонь (используем для этого сухие ветки и бумагу), а сверху устанавливаем бочку без дна, но таким образом, чтобы воздух из ямы свободно проникал в проделанные ранее отверстия.

    Шаг пятый. Теперь можно укладывать внутрь бочки мусор. Делаем это постепенно, если попадаются длинные ветки, то вовсе необязательно распиливать их – при должной тяге они в скором времени превратятся в пепел.

    Видео – Дачный утилизатор мусора

    Есть и другие способы, давайте рассмотрим и их.

    Как сделать печь для казана своими руками

    Ранее мы рассказывали о том как самостоятельно сделать печь под казан и какие подручные материалы для этого лучше всего использовать, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

    Бочка на кирпичах

    Данная печь для мусора на дачу своими руками делается следующим образом.

    Шаг первый. Берем толстостенную бочку и проделываем в ее дне большое количество отверстий. После этого такие же отверстия просверливаем и в нижней части емкости, приблизительно на 1/2 ее высоты.

    Шаг второй. Затем подготавливаем кирпичное основание (такое, как на изображении), не забывая о промежутках между кирпичами, необходимых для нормального поступления воздуха.

    Шаг третий. Устанавливаем дырявую бочку на подготовленное основание, закладываем в нее мусор и разжигаем огонь.

    Обратите внимание! Вполне очевидно, что данная конструкция едва ли будет долговечной. И чтобы продлить ее эксплуатационный срок, можете поместить в самодельную печку бочку поменьше либо же, как вариант, укрепить ее стенки с помощью листовой стали. В таком случае после того, как внутренние детали прогорят, их вполне можно будет заменить новыми.

    Видео – Садовая печь для утилизации мусора

    Способ третий. Используем для утилизации мусора старую каменку

    Если у вас завалялась старая печь для бани, то не спешите отправлять ее на свалку. Даже в том случае, если она сильно прогнила или заржавела. Каменку, которая уже давно пришла в непригодность, мы можем превратить в достаточно хороший утилизатор для мусора, установив ее на своем дачном участке. Делаем это следующим образом. Вначале, используя подручные инструменты, удаляем из каменки все внутренние элементы – оставляем только колосник и, разумеется, сам корпус.

    После этого берем листовую сталь и привариваем ее к основе изнутри, укрепляя таким образом всю конструкцию.

    Мусор в таком случае мы сможем загружать прямо сверху, хотя перед тем, как заниматься загрузкой крупных элементов, рекомендуется заранее разжечь пламя с помощью сухих веток и бумаги. Непосредственно в процессе сжигания печь желательно накрывать железным листом, подложив под него куски кирпича – это обеспечит беспрепятственный выход дымных газов.

    Способ четвертый. Кирпичная печка для утилизации мусора

    Сразу оговоримся, что капитальная конструкция из кирпича прослужит на порядок дольше, чем описанные выше металлические утилизаторы мусора. И да и эстетические ее показатели на достаточно высоком уровне, ведь такая печь станет прекрасным украшением любого загородного участка. При средних объемах мусора потребуется не такая и большая конструкция (понадобится всего 115 единиц кирпича), хотя при необходимости мы можем увеличить ее габариты. Порядок действий в таком случае приведено ниже.

    Шаг первый. Вначале расчищаем участок размерами 1х0,7 метра, после чего засыпаем его песком (толщина слоя должна составлять как минимум 5 сантиметров).

    Шаг второй. Укладываем первый слой кирпичей по периметру будущей конструкции. Раствор для этого не используем, а кладем «насухую». Важно, чтобы между кирпичами оставался незначительный зазор (хотя бы 1,5 сантиметра), дабы была обеспечена хорошая тяга. Всего для первого слоя потребуется восемь кирпичей: по одному справа и слева, по три – в верхней и нижней части.

    Читайте также:
    Остекление веранды и террасы (56 фото): оцениваем разнообразие вариантов и идей

    Шаг третий. После этого ложем металлическую решетку (можно использовать вместо нее арматурные пруты), который мы сварили заранее из толстой проволоки. Если говорить о конкретной нашей конструкции с ее размерами, то для нее нужна решетка из 3-х поперечных прутов и 14-ти продольных. На этом же этапе необходимо позаботиться о зольнике. Здесь есть несколько вариантов:

    • выложить кирпичный зольник;
    • залить его из бетона;
    • выполнить из листовой стали.

    То, какой вариант будет выбран, особой роли не играет, поэтому останавливать на данном вопросе не будем.

    Шаг четвертый. Продолжаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками. Для следующего ряда нам также потребуется восемь кирпичей, но здесь мы уже соблюдаем перевязку, поэтому по бокам укладываем уже по две единицы. Аналогичным образом укладываем все последующие ряды, причем раствор, как и поначалу, не используем. Последний, двенадцатый ряд выполняем сплошным. Поверх него устанавливаем железную крышку.

    Обратите внимание! Вместо квадратной «мусорной» печи вполне можно соорудить цилиндрическую конструкцию. Если займемся этим, то обязательно оставляем между кирпичами воздушные зазоры, необходимые для обеспечения тяги, и устанавливаем колосниковою решетку. Для изготовления такой решетки можем воспользоваться как прочной железной сеткой, так и стальными арматурными прутами.

    Видео – Сжигаем мусор правильно

    Правила безопасности

    Сжигание отходов – это едва ли безопасное времяпрепровождение, ведь на участке могут быть деревья, кусты или деревянные постройки. Если будет сильный ветер, то искры могут разлететься и стать причиной возникновения пожара. Словом, при сжигании мусора в обязательном порядке следует придерживаться требований безопасности.

    Вне зависимости от того, насколько качественная у вас получилась печь, при ее работе постоянно будьте рядом. Не жгите мусор, если на улице сильная жара или ветер. Поставьте рядом с печкой резервуар, наполненный песком или водой.

    Обратите внимание! Клубы дыма, которые поднимаются при горении мусора, не только вредят атмосфере, но и опасны для человеческого организма. Поэтому будьте готовыми к тому, что вам могут выписать штраф. По этой же причине недопустимо нахождение детей рядом с конструкцией.

    Если будете следовать всем этим требованиям, то сможете избавиться от накопившегося мусора максимально безопасно для себя и окружающих.

    В качестве заключения. Заводские печки

    Если не желаете делать печь для мусора на дачу своими руками, то можете приобрести уже готовый вариант. Такие конструкции будут отличаться тем, что, помимо известных нам элементов, они оснащаются еще и ящиком для сбора золы.

    По форме своей они могут быть прямоугольными и круглыми. Для изготовления корпуса используется прочная сталь, также его покрывают огнеупорной эмалью. Но это мы говорим о простых контейнерах, а в продаже наличествуют еще и более сложные конструкции. Так, к примеру, вы можете купить одну из многофункциональных моделей, с помощью которых можно еще и нагревать воду.

    Обратите внимание! При покупке обязательно обращайте внимание на объем камеры сжигания, сравните его с объемами отходов.

    Наконец, устанавливайте и используйте такое оборудование только в соответствии с правилами безопасности!

    Инструкция как сделать своими руками печь для сжигания мусора на даче

    Изготовление печи для сжигания мусора на даче позволит решить проблему утилизации бытовых отходов. Сжигание в печи намного безопаснее, чем разведение костра. Кроме этого зола, полученная в процессе сжигания, прекрасное удобрение, которое можно использовать для подкормки и улучшения почвы. Подробно про использование золы можно почитать =>>> здесь.

    Есть несколько вариантов изготовления печи, в нашей статье мы расскажем наиболее бюджетыне варианты – как сделать такие конструкции из металлической бочки и из кирпичей.

    Печь из металлической бочки

    Для того чтобы сделать на даче печь для сжигания мусора, не потребуется специальных навыков. Достаточно иметь необходимый инструмент и старую металлическую бочку.

    Печь для сжигания мусора из бочки – экономный вариант

    Для изготовления такой печки нужно взять старую, не очень сильно ржавую бочку, толщина стенок которой должна быть не менее 2 мм. Самый лучший вариант – бочка емкостью в двести литров, которую часто используют на дачах под хранение воды. Такая печка прослужит вам довольно долгое время. Если же у вас нет таковой, то можно использовать трубу с диаметром в пятьсот миллиметров. Однако, здесь может возникнуть сложность с процессом создания отверстий, так как обычно такие трубы имеют толщину стенок в 8 мм. Но есть большой плюс – такая печь прослужит вам намного дольше чем бочка.

    Материалы и инструменты

    Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

    • старая бочка;
    • труба для дымохода;
    • электрический лобзик, дрель, болгарка с кругом и наждачкой;
    • малярные кисти;
    • краска огнестойкая по металлу;
    • 5 метровых отрезков из стального профиля;
    • саморезы с большими шляпками — 20 шт.;
    • болты и гайки — по 6 шт.

    Все инструменты подготовьте заранее, чтобы не отвлекаться при выполнении работы.

    Пошаговое руководство по изготовлению горизонтальной печи:

    Отступите от края дна 10–15 см, нарисуйте прямую линию от правого края до левого. Просверлите по наметке отверстие, затем прорежьте полосу болгаркой. Не повредите боковые стенки бочки.

    Вырежьте лобзиком большую часть дна по его границе со стенками. Это дверца, которая будет крепиться к оставшейся части окружности дна.

    В нижней части дверцы проделайте около 10 отверстий, чтобы через них поступал воздух.

    Очистите все элементы конструкции от ржавчины при помощи шлифовального круга.

    Покрасьте огнестойким составом в несколько слоев все элементы конструкции. Каждый новый слой наносите после полного высыхания предыдущего.

    Изготовьте подставку, состоящую из двух крестовин, соединенных между собой. Для изготовления возьмите стальной профиль, просверлите в нем отверстия. Скрепите накрест под углом 90°, стяните между собой болтами.

    Скрепите крестовины оставшимся куском металлического профиля.

    Прикрепите дверцу на петлях, приделайте к ней ручку.

    Сбоку, ближе к верху, нарисуйте окружность сечением 11,5 см. Разделите ее на 10 сегментов, проводя линии от центра к краям. Прорежьте линии начиная от середины к краю. Загните лепестки вверх, чтобы они располагались перпендикулярно стенкам бочки.

    Наденьте на лепестки трубу и прикрутите ее саморезами.

    1. Внутрь уложите решетку.

    Установите печь на крестовины. Ваша бочка готова!

    Читайте также:
    Устройство карбюратора бензопилы Урал

    Печь из бочки вертикальная

    Более простую печь можно сделать сделайте из старой металлической бочки, которая будет располагаться вертикально.

    1 вариант – без дна

    Дно нужно вырезать болгаркой, а если емкость старая, то и того проще – просто выломать его.

    По низу бочки проделать отверстия для создания тяги.

    Выкопайте яму, можно и на глубину штыка лопаты. Разожгите в канаве огонь, поставьте сверху бочку, постепенно складывайте в нее мусор и сжигайте.

    2 вариант – с дном

    Этот вариант создания печки еще проще. В днище бочки сверлим много отверстий для создания тяги.
    Делаем основание из кирпичей, устанавливаем на них бочку и сжигаем мусор.

    Техника безопасности

    Сжигание мусора в бочке менее опасно, чем разжигать костер, но стоит учитывать следующую технику безопасности:

    1. Бочку должна отстоять от построек, деревьев и кустарников.

    2. Территория должна быть освобождена от сухой травы, веток и других легковозгораемых материалов.

    3. Нельзя заниматься сжиганием мусора при сильном ветре.

    4. Не оставляйте бочку с горящим мусором без присмотра.

    5. Нужно подготовить лист металла для перекрытия бака, ведро с песком или водой.

    Печь из кирпича

    Если вы сделаете печь из кирпича, то получите ряд преимуществ перед печкой из бочки:

    • такая печь прекрасно впишется в ландшафтный дизайн;
    • срок эксплуатации будет дольше.

    Для изготовления понадобятся:

    • кирпичи – используйте красный, так как стоит недорого и выдерживает жар до 1000°С. Для печи применяют исключительно полнотелые кирпичи;
    • песок,
    • металлическая решетка или прутья.
    1. Зачищаем участок, где будет расположена печь, от мусора и засыпаем песком.
    2. По периметру печки выкладываем кирпичи с зазором в полтора сантиметра для тяги. Размер печи вы можете определить сами, в зависимости от объема сжигаемого мусора.
    3. На первый ряд кирпичей устанавливаем решетку.
    4. Выкладываем второй ряд кирпичей, перекрывая зазоры предыдущего ряда, и не забываем оставлять зазоры между кирпичами текущего ряда.
    5. Также выполняются остальные десять рядов. Если печь небольшого размера, кирпичи укладываются без раствора, если конструкция большая, то нужно использовать только огнеупорный раствор. Самый последний ряд делается без зазоров.
    6. Наверх крепится металлическая крышка, которая защитит от осадков.

    Печь готова, можно пользоваться!

    Что можно и нельзя сжигать

    Возьмите на заметку, что не все материалы можно сжигать в таких печах.

    Мобильная, очень эффективная, печь для сжигания мусора из металлической бочки

    Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу представить вам очередную мою самоделку – печь для сжигания мусора на приусадебном участке.
    Кому не хочется читать статью, посмотрите видео – в нём я поверхностно рассказал о ней.

    Начну по порядку. Часто возникает потребность сжечь какой-то мусор , образующийся на участке. Я не говорю про бытовой мусор (бумага, пластик и прочее), который можно сдать на мусороперерабатывающий завод. Я имею в виду “растительный мусор” – ветки, листва и прочее. Когда-то давно, в каком-то, ещё советском журнале я видел описание печки из металлической бочки, в которой вместо дна была решётка. Там утверждалось, что в ней легко и быстро можно сжигать сырые ветви с листьями, мокрую подгнившую осеннюю листву, мокрые гнилые доски и прочее. Я, до относительно недавних пор “по старинке” сжигал мусор на костре. Но вот, вышло постановление о том, что сжигание мусора на приусадебном участке запрещено, и будет налагаться штраф. (Забегая вперёд, скажу, что потом его отменили.) Тогда я проконсультировался со своим другом, который работал в МЧС и занимал на тот момент достаточно высокий пост. От него я узнал, что, действительно, сжигать нельзя, но в постановлении есть такая фраза: “без использования специальных печей”. Описания этих печей нет нигде, а посему, сказал он, можно взять любую бочку, наделать дырок и сжигать в ней! Штрафа не будет!)))

    И вот, я взял бочку. и решил проверить ту информацию, которую тогда читал в журнале. Я вырезал у бочки дно, и поставил её на решётку, которую, в свою очередь, расположил на кирпичах.

    Результат превзошёл все ожидания. Когда в бочке разгорается огонь и она раскалится, появляется такая тяга, что она гудит, как ракета. Внутри у неё – “аццкое пекло”, и можно туда забрасывать что угодно – сгорит всё.

    Приведу несколько примеров.
    У нас летом от сильного ветра сломалась старая яблоня. Мы уже давно хотели её спилить, но вот, она сама сломалась. И это – летом. То есть, она вся покрыта листьями. Обычно, это означает, что, порезав бензопилой ствол и толстые ветви, всю мелочь приходится свалить в большую кучу и подождать, минимум, полгода, (а то и больше), пока это всё подсохнет, и его можно будет сжечь.

    В нашем же варианте всё заняло полдня. Я обрубил все мелкие ветви, и, пока я , при помощи бензопилы распиливал толстые ветви на дрова, жена всё мелкое сожгла! В разгоревшейся бочке сырые ветви прямо с листвой сгорали мгновенно!

    И второй, “особо выдающийся” пример эффективности такой конструкции. Моя супруга очень любит цветы! Георгинами, например, был обсажен длинный забор с тыльной стороны участка. Цвели они пышно и красиво. Но однажды осенью случился ночью сильный заморозок! И все эти цветы были прихвачены морозом и стояли с почерневшими цветами. И вот, представьте себе, что за вечер мы сожгли целую гору этих георгин. Вот эти “мясистые” стволы, из которых, если сжать, выступает вода, широкие зелёные листья, большие мокрые почерневшие цветы – всё легко сгорало, только успевай загружать!

    Есть у такой конструкции и один минус. Если мусор сухой – нельзя нагружать много. Потому что тяга настолько мощная, что горящий мусор может взлетать очень высоко. И сама бочка сильно раскаляется, и на жаре, к примеру, к ней даже бывает трудно подойти, чтобы забросить очередную порцию. То есть, располагать её нужно далеко от строений и сооружений, а загружать топливом очень аккуратно. Ведь, уменьшить пламя, как в газовой плите, уже не получится! ))))

    Данная бочка, хоть она и достаточно тонкостенная, прослужила мне верой и правдой пять лет. После остывания я всегда накрывал её пленкой, чтобы не выставлять под дождь прокаленный металл. Но, всё-же, она прогорела насквозь. И вот, сейчас, я решил сделать новую, и при этом обязательно учесть все недостатки старой. А недостатки следующие:
    1. Мобильность. Ведь, стоящая на кирпичах, закопченная бочка и куча пепла под ней совсем не являются украшением приусадебного участка! К тому-же, как уже писал, она может сильно “дышать жаром” и, при определённом направлении ветра, её хорошо бы и располагать в разных местах.

    Читайте также:
    Сколько квадратных метров доски в кубе: -инструкция как посчитать своими руками, особенности расчета количества

    2. Долговечность. Старая прогорела. Её не жалко. Но, если я буду уже не просто ставить на кирпичи бочку, а собираюсь сделать на её базе некую мобильную конструкцию, то жалко будет терять всю эту конструкцию из за прогорания бочки! Сначала я думал о способах её футеровки, но потом просто решил сделать конструкцию, в которой бочка легко заменяется. Ведь найти бочку совсем не сложно и не дорого.)))

    3. Облегчить обслуживание. В старой приходилось совком выгребать из под неё пепел. И, чтобы растопить её с сырым мусором внутри, приходилось, стоя чуть ли не на четвереньках, закладывать под неё сухие дрова , и потом, в такой же позе их и поджигать.)))
    Всё это мне удалось реализовать, и вот что я для этого использовал:

    1. Сама, собственно, бочка. (В моём случае – от машинного масла).
    2. Колёса от гидравлической тележки.
    3. Болты с гайками и шайбами М20.
    4. Старая решётка из арматуры.
    5. Полоса 40х4 и 20х4.
    6. Труба профильная 20х20.
    7. Обрезки уголка 50х50, 40х40 и 25х25 (какой был)))
    8. Крышка от старой газовой плиты.

    Поэтому я решил использовать такую крышку в качестве поддона для сбора пепла. И поэтому, размер решётки, которая выступит площадкой для бочки, мне диктовали размеры этой крышки.)))
    Для изготовления площадки я решил использовать старую решётку, сваренную из толстой арматуры, которая тоже нашлась в металлоломе:

    Сначала вырезал из неё два участка нужных размеров:


    Если их сложить вместе, то получится уплотнить решётку:

    Решётку нужно поставить на колёса. В качестве таковых я использовал колёса от гидравлических тележек (которыми на складах перемещают поддоны с товаром). На предприятии их меняли из за износа пластикового покрытия.

    В колёсах были установлены 204-е подшипники, размер внутренней обоймы у которых 20 мм:

    Поэтому, чтобы изготовить оси, я купил два болта М20 с гайками и шайбами:


    Под решёткой я хочу разместить поддон для размещения топлива при растопке и для сбора залы. Подумав, я решил, что оптимально будет расположить его ниже решётки на 25 см. Значит, если располагать поддон на уровне осей колёс, то сами колёса нужно установить на каких-то стойках, высотой 25 см. Покопавшись в металлоломе, нашёл два обрезка уголка 50х50:

    Сначала хотел просверлить отверстия, вставить в них болты и приварить. Но сверлильный станок остался на другом конце города, а сделать отверстия диаметром 20 мм в уголке со стенкой 5 мм при помощи бытовой дрели – тот ещё мазохизм!)))). Поэтому я просто сделал прорези болгаркой:

    Порывшись, нашёл ещё несколько древних уголков 40х40, оставшихся после разборки печей. Из одного сделал “балку”, соединяющую колёсные стойки:


    И приварил готовое “шасси” к решётке.

    И приварил его к получившейся тележке:

    . и сильно расстроился.
    Как это часто бывает, то, что представлялось в теории правильным, на практике нуждается в сильной корректировке!

    Тележка оказалась слишком высокой! Водрузив на неё бочку, я понял, что забрасывать в неё мусор будет очень неудобно даже мне! А что уж говорить о моей супруге, которая, конечно-же, ростом пониже! Пристроив поддон на ту высоту, на которой он должен быть, я увидел, что расстояние между ним и дном бочки в 25 см избыточно! Для того, чтобы пламя от растопочного топлива наиболее эффективно попадало в бочку, его нужно уменьшить вдвое. Используя обрезки металла и кирпичи в качестве подставок, я опытным путём пришёл к выводу, что 10 см будет в самый раз. Кроме того, поддон тоже можно расположить не над осями колёс, а под ними (“клиренс” у моей конструкции оказался тоже избыточен!))). А это уменьшит общую высоту конструкции ещё на 5 см.

    Итого, в совокупности, моя бочка опустится на 20 см. На практике – это очень существенно!
    Хорошо, что сварил я пока только “на прихватки”. При помощи небольшой кувалды оно всё быстро “разобралось”:

    На этот раз я уже не торопился собирать, ведь, размеры уже определил. Решил приготовить и остальные элементы – рукоятку для перевозки и крепление бочки. Рукоятку я изготовил из профильной трубы, сечением 20х20 мм:


    Когда рукоятка была готова, я сварил тележку и примерил к ней рукоятку и бочку:

    Крепление для бочки сделал из полос, бывших когда-то петлями в дверях сарая:



    А “ответную часть” сделал Т-образной, закрепив её на вертикальном отрезке полосы:


    Стягивать крепления вокруг бочки я придумал следующим образом: на один конец приварить болт М10 на 100

    Не привык выбрасывать всё, что можно использовать.)))) Пусть будет. В автомобиль я его заливать, конечно, не собираюсь. Но вот, цепь в бензо/электропилах смазывать, например – вполне пойдёт! )))) (Кто-нибудь, ещё может похвастаться тем, что смазывает цепи в пилах исключительно кастроловской синтетикой. ))))

    Дно вырезал не по самому краю:


    Посмотрел. Надо бы и впереди какой-то упор для поддона сделать. Но, как на зло, никаких уголков малого сечения уже не было в обрезках. Нашёл только обрезки профильных труб. Подумал немного, и решил использовать их. А заодно и переделать передний упор. Ведь, конструкция будет более устойчивой на неровностях, если впереди не будет сплошной перемычки.



    После того, как отрезал всё лишнее и торчащее, возникла необходимость как-то заглушить торчащие вверх торцы профильной трубы. Пластиковые заглушки, ведь, здесь использовать не получится – поплавятся. Поэтому я срезал торцы вот таким хитрым образом:


    Зачистил швы. Готово к покраске:


    Подумал, что поддон хорошо бы снабдить ручкой, наподобие дверной. Тогда его будет удобнее доставать/вставлять. Нашёл обрезок полосы. Выгнул молотком в тисках ручку. (При этом, выгнул её так, чтобы она после установки, была чуть наклонена вверх – так будет удобнее:

    Читайте также:
    Какая должна быть температура в сауне: датчик, -инструкция по измерению своими руками, фото




    Просверлил отверстия. Стал искать заклёпки и заклёпочник. Заклёпки нашёл, инструмент – нет! Где-то, в завалах моего инструмента, их есть два. Но. Время-деньги. Что ж. становим на болты М5 с гайками. Благо, болтов, гаек и шайб всех “быловых” (до м12) размеров у меня всегда есть большой запас :


    После изготовления печки из колёсных дисков остался почти полный баллон термоэмали. Ею я покрасил конструкцию. Кроме самой бочки, конечно. Красить бочку термоэмалью, пока не сгорит родное лакокрасочное покрытие, бессмысленно!

    И вот, когда уже покрасил, вспомнил, что хотел воплотить ещё одну задумку. Дело в том, что жена часто собирала на огороде небольшое количество мусора, бросала его в бочку и не поджигала, потому что мало, или, потому что нет сейчас времени. Бывало, что мусором бочка заполнялась на треть, а то и наполовину. Прежде чем разжечь, нужно обеспечить сквозной канал для прохода воздуха. И часто приходилось вынимать мусор из бочки, и закладывать обратно. Вот, чтобы такого избежать, я решил в центре нижней решётки сделать острую “пирамидку” из арматуры, которая не даст мусору слежаться и образовать сплошной плотный слой.




    Можно развести небольшой костерок на поддоне и задвинуть под решётку.
    А, когда прогорит, достать поддон, высыпать с него пепел, и использовать поддон в качестве верхней крышки:


    А потом просто увезти её куда-нибудь, за сарай, или под навес. И с глаз долой, и от дождя спрятать.)))
    Сейчас ранняя весна. Жечь пока нечего. Но, как говорится, “готовь сани летом”.

    Печь для сжигания мусора на даче своими руками

    На садовом участке очень остро встает вопрос об утилизации накопившегося хлама, веток и другого сора. Самостоятельный вывоз отходов стоит достаточно дорого, поэтому многие дачники стараются избавляться от него проверенным способом — сжиганием. Такой вариант не совсем безопасен, поэтому многие приобретают или изготавливают своими руками печь для сжигания мусора. На даче такой агрегат крайне необходим, ведь он позволяет избавиться от кучи ветоши, пластика и древесины за считаные минуты.

    1. Металлическая бочка
    2. Старая каменка
    3. Каменная печка
    4. Основные правила безопасности

    Металлическая бочка

    Практически на каждом участке имеется старая металлическая бочка, вот из нее и можно соорудить утилизатор. Сделать печку для сжигания мусора своими руками несложно, достаточно следовать пошаговой инструкции:

    1. В самом начале необходимо у металлической бочки вырезать дно. Можно взять самую старую и гнилую емкость, тогда удалить нижнюю часть будет гораздо легче. А вот с новыми бочонками придется повозиться, без помощи болгарки или зубила удалить дно вряд ли удастся.
    2. После этого на боковых сторонах, желательно в нижней части, необходимо просверлить несколько отверстий, с этим отлично справится дрель.
    3. На следующем этапе необходимо выбрать правильное место, где будет установлена дачная печь для сжигания мусора. Лучше всего расположить конструкцию вдали от домика и других построек, чтобы исключить возможность возгорания.
    4. В выбранном месте нужно выкопать яму глубиной и шириной 0,5 м, а вот длина должна быть как минимум метр. В этом углублении и будет разводиться огонь.
    5. Затем необходимо установить металлическую емкость таким образом, чтобы проделанные отверстия находились в яме, это обеспечит горению необходимую тягу. Тогда сделанная своими руками печь для мусора будет сжигать отходы за считаные минуты, кстати, пепел, полученный в процессе сжигания, может использоваться как садовый компост.

    Использовать такую конструкцию необходимо аккуратно, мусор закладывать постепенно, а не весь сразу, тогда даже большие и толстые ветки можно вносить без предварительного распила. В этом случае собственный вес бревен будет постепенно опускать их в топку печки и они быстро сгорят.

    Такая конструкция довольно мобильна, поэтому по необходимости ее можно перемещать в нужное место или вообще убрать и доставать в нужный момент. Кроме этого, самодельная печь для мусора на даче позволяет контролировать огонь, который можно быстро затушить. Но металлическая бочка недолговечна, высокие температуры ее достаточно быстро приводят в негодность, поэтому утилизатор придется периодически заменять.

    Старая каменка

    Для изготовления мусоросжигательной печки можно взять старую каменку из бани. Из нее получается отличный утилизатор, естественно, если правильно модернизировать и собрать конструкцию. Для начала необходимо удалить все ненужные детали, оставить только корпус и решетку.

    После того как из каменки удалено все лишнее, необходимо укрепить ее. Лучше всего усилить конструкцию металлическими листами, для этого нужно приварить металл к основе, делается это с помощью сварочного аппарата.

    Далее, зажигают в каменке огонь, дожидаются когда он хорошенько разгорится и добавляют мусор. Притом закладывают продукты утилизации сверху. Кроме этого, во время горения необходимо закрывать отверстие металлической крышкой или другим подручным материалом, это ускорит процесс сжигания.

    Но за такой печкой нужно постоянно следить, чтобы горящие угли не выпадали на землю. Кроме этого, большое количество мусора, а также крупные элементы эта печка переработать не сможет. Она подходит для утилизации мелких отходов и тонких веток.

    Каменная печка

    Такая мусоросжигательная печка обладает более длительным сроком службы, нежели другие самодельные утилизаторы, да и выглядит она более привлекательно. Чтобы построить небольшое каменное строение понадобится 115 кирпичей. При желании можно сделать ее гораздо больше, но тогда и количество строительного материала придется увеличить.

    Все дальнейшие действия выполняются по следующей инструкции:

    • Еще до начала работы потребуется расчистить место, где будет установлена кирпичная печка, достаточно подготовить участок размером 70 на 100 см.
    • Далее, необходимо присыпать это место песком, достаточно выложить слой в 5−8 см.
    • После этого на песок укладывается первый слой кирпича так, чтобы между камнями оставались зазоры примерно в 15 см, это делается для обеспечения тяги. Для первого ряда понадобится 8 кирпичиков, три штуки уйдут на нижнюю и верхнюю часть, и по одной штуке на боковые стороны. Кирпичи укладываются без раствора.
    • На этом этапе нужно уложить на строение решетку, если таковой не имеется, то можно использовать металлические прутья. Работоспособность печки от этого не изменится. Но арматуру необходимо предварительно сварить или скрепить между собой железной проволокой. Будет достаточно соединить 14 долевых прутов и 3 поперечных.
    • Теперь необходимо изготовить зольник. Для его создания можно использовать лист стали, кирпичи или же цементный раствор.
    • Во втором ряду вновь укладываются 8 кирпичей, но теперь собирают уже по два кирпича, причем обязательно соблюдают правильную перевязку.
    • Продолжают укладывать кирпичи, по-прежнему оставляя небольшие зазоры и не используя раствор.
    • 12 ряд необходимо сделать сплошным. Поверх него установить крышку из металла. Кирпичная печка готова к использованию.

    При желании можно выстроить печку не в форме квадрата, а сделать ее в виде цилиндра или круга. Само изготовление происходит по той же схеме, то есть обязательно устанавливаются воздушные зазоры, а также монтируется колосниковая решетка. Имея даже небольшой строительный опыт и подготовив необходимый материал, можно сделать на своей даче такой удобный и практичный мусоросжигатель.

    Основные правила безопасности

    Неважно, какая именно печь установлена на участке: самодельная или приобретенная в магазине. Главное, правильно ее эксплуатировать и соблюдать элементарные правила безопасности:

    Читайте также:
    Регулировка карбюратора бензопилы на примере STIHL MS 250

    • Любая мусоросжигательная установка должна быть расположена вдали от жилых построек и от садовых насаждений.
    • Запрещено утилизировать мусор посредством огня при ветреной погоде.
    • Вблизи установки обязательно нужно расположить противопожарные средства, такие как песок, бочка с водой.
    • Необходимо ограничить доступ детей к самодельным мусоросжигательным печам.
    • Во время горения нужно присматривать за утилизатором и контролировать процесс.

    Кроме этого, нужно понимать, что использовать подобные утилизаторы можно исключительно на своем дачном участке, при этом строго соблюдая все противопожарные меры. Хотя, если изготавливать такую печку по инструкции, соблюдая все правила и рекомендации, она будет вполне безопасна. А вот приобретать готовые утилизаторы мусора для дачи нецелесообразно и дорого.

    Монтаж черепицы ондулин: пошаговый обзор технологии работ

    Когда нужно покрыть крышу беседки, мастерской, или дома с не самыми крепкими стенами, предпочтение отдают легким кровельным покрытиям. Это битумная черепица, профнастил и так называемый еврошифер – ондулин.

    На практике такое кровельное покрытие выгодно отличается от своих аналогов: не нужно мучительно составлять рисунок крыши, резать металлические листы с острыми краями, а еще еврошифер радует бесшумностью и составляет отличную конкуренцию асбестоцементному шиферу. И именно об его укладке мы и расскажем в этой статье.

    И, хотя монтаж черепицы ондулин достаточно простой, для чего достаточно внимательно изучить инструкцию производителя, здесь все же есть свои тонкости и нюансы. Поэтому, если вы хотите обустроить кровлю и благополучно забыть о ней на ближайшие 5-10 лет, прислушайтесь к советам наших экспертов!

    Содержание

    Этап I. Проектирование кровли

    По сути то кровельное покрытие, которое сегодня называют ондулином, представляет собой битумные волнистые листы. Это пропитанные битумом органические или неорганические волокна, которые сформированы в десятиволновый лист, с сжатой многослойной структурой.

    А некоторые производители покрывают битумные волнистые листы высокоплотным акрилом, который отлично защищает от ветра, дождя и ультрафиолета. Поверхностная структура становится настолько гладкой, что грязь, которая оседает на кровле, легко удаляется дождем и не оставляет и следа.

    Вот почему вся особенность ондулина кроется в его составе. В основе – натуральная целлюлоза (по-народному – картон), с добавлением минеральных гранул для жесткости, смола, битумные примеси и натуральные красители.

    В заводских условиях целлюлоза пропитывается битумом с добавками при высокой температуре, после чего вся масса вкладывается в специальный агрегат, где ей уже механическим давлением придают аккуратную волнистую форму. Вот и все! Готовый кровельный материал получается легким, удобным и легко режется обычной ножовкой (в отличие от металлочерепицы, для которой нужна дисковая пила).

    Ондулин совершенно не похож ни на одно кровельное покрытие. Вот почему, при кажущейся простоте монтажа, так легко наделать ошибок и испортить этот красивый материал. А чтобы избежать их, давайте сначала изучим особенности еврошифера и что с ним конкретно можно проворачивать.

    Независимо от производителя, такая кровля выглядит так:

    Здесь, еще на этапе проектирования, определитесь с кровельным пирогом. Под ондулином можно делать как холодную кровлю с чердаком, так и теплую, для будущей мансарды. То, что ондулин якобы плавится и распространяет неприятный битумный запах в жару – неправда, если мы говорим о фирменном материале.

    Конечно, продукция кустарного производства без опознавательных знаков и не такое может делать. И когда еврошифер просто не предназначен для жаркого солнечного климата, как Gutta, у которого под лучами солнца даже проступают битумные пятна. А потому подумайте о безопасности крыши вашего дома.

    Также в процессе монтажа нужно будет правильно организовать вентиляцию такой крыши. Мы подготовили для вас иллюстрацию, чтобы вы могли легко разобраться с этими понятиями:

    Рассчитать количество листов ондулин для скатов кровли не сложно, главное знать их полезную площадь. Так, как мы уже говорили, Ондулин представлен в трех вариантах, и у каждого из них своя конструкция, габариты и полезная площадь. например, у Ондулин DIY меньше волн, а у Смарт есть дополнительный «умный» замок Smart Lock, а листы Ондулин Компакт небольшие размеры.

    Конкретно полезной площадью считается площадь листа без учета торцевых и боковых нахлестов. Как раз на нее нужно делить площадь скатов, и выйдет точное количество листов. Но помните, что нахлест напрямую зависит от угла наклона крыши, и чем он больше, тем меньше нахлест, и наоборот.

    Так, при больших углах наклона ондулин принято монтировать с боковым нахлестом в волну, а при небольшом угле нахлест делают в две волны. С другой стороны, чем больше уклон кровли, тем больше торцевой нахлест, ведь это необходимо для предотвращения протечек во время ливня, косом дожде, сильном ветре и луж из талой воды.

    Этап II. Изучение особенностей работы с ондулином

    В народе ондулином называют любую волнистую битумную черепицу, для удобства. А ведь производителей такого кровельного покрытия не так уж и мало, и на вид их продукция практически не отличается. А вот размерами листов, полезной площадью, весом и особенностями крепления – да:

    Еврошифер от Onduline

    Давайте изучим тот вид «ондулина», который пользуется наибольшей популярностью в России. Это кровельное покрытие Ондулин от французской фирмы Onduline.

    Читайте также:
    Подключение дома к водопроводу: какие документы нужны, порядок действий

    Его выпускают в 4 разных видах. Они отличаются, по сути, только размерами и некоторыми некритическими фишками. Давайте рассмотрим каждый из них:

    Классический ондулин подходит для плоских крыш, если угол от 5° и более, и для сводчатых, если радиус от 5 метров. Размер листа 200х95 см, вес 6 кг, толщина 3 мм. По некоторым данным, производство этого вида ондулина остановилось.

    Ондулин Смарт уже представляет собой новое поколение, и отличается нанесенными точками крепления, более компактным весом, меньшей длиной и «умным» замком Smart Lock. Вот его преимущества:

    • Это хороший гидробарьер, благодаря которому уменьшен нахлест листов на целых 5 см, с 17 см до 12 см, и это при том же шаге обрешетки.
    • Благодаря выдавленными полосками замка исключено попадание воды под лист.
    • Сами полоски служат направляющими при укладке листов, благодаря чему общий вид кровли в итоге выглядит более аккуратным и геометрически точным.

    Все это значительно облегчает вес готовой кровли. Кроме того, к ондулину Smart идут новые гвозди, с особенными шляпками, которые со временем не открываются (предыдущие аналоги этим грешат). Размеры такого листа: 195х95 см, толщина 3 мм. Как и классический, имеет по 10 волн на каждый лист.

    Еще один вид ондулина – DiY. Был разработан как раз для самостоятельного монтажа, ведь имеет меньшие размеры: 200х75 см, толщину в 3 мм, а вес всего в 5 кг. Благодаря уменьшенной ширине листов здесь получается больше нахлестов, а кровля – более жесткой, благодаря чему выдерживает повышенные нагрузки.

    И, наконец, Ондулин Компакт, который специально был спроектирован для сложных и небольших крыш. Его легко перевозить в обычном автомобиле и не сложно укладывать на крышу. У листов Ондулин Компакт – самый маленький размер, всего 100х75 см, толщина 2,6 мм и вес всего 2,5 кг. Т.к. размер меньше, здесь нахлестов получается еще больше, и еще выше прочность. У каждого листа – по 8 волн.

    Волнистые битумные листы от Nuline, Aqualine, Bituwell и Ондура

    Довольно популярны в России битумные листы от производителя Nuline, которые привлекают своей прочностью: толщина листа 3,3-3,6 мм. Внешне и по ощупи это – самый обычный ондулин, и именно так его воспринимают. Плюс материал настолько прочный, что подходит для сложных климатических зон.

    Размеры этого ондулина – 1,22х2,05 м, это 2,5м 2 площади кровли. Вес одного листа – 3,22 кг. Ширина таких листов считается уникальной, самой удобной для монтажа, и вся укладка происходит на 30% быстрее и стыков намного меньше, а, значит, и протечек. Ондулин от Nuline укладывать нужно на обрешетку с шагом 61 см, крепить гвоздями в вершину каждого гофра:

    Битумные листы от Aqualine тоже крепятся на гвозди, с такими же шляпками и по такой же технологии. Для еврошифера Bituwell гвозди всегда идут с закрытой декоративной шляпкой, и тоже под цвет кровли. А вот в комплекте к ондулину от фирмы Ондура гвозди идут с ромбовидной шляпкой – довольно интересный дизайнерский ход.

    Этап III. Выбор крепежных элементов для монтажа

    Для монтажа битумных волнистых листов по типу ондулин выпускаются специальные кровельные гвозди. Их еще называют метизами, металлическими изделиями.

    Отличаются такие гвозди заметной широкой шляпкой, которая надежно прижимает кровельный лист к обрешетке, и при этом не повреждает их. И нет риска того, что при большем усилии гвоздь пройдет насквозь. Цинковое антикоррозионное покрытие защищает от воздействия влаги.

    Причем сами шляпки могут быть слитыми или монолитными. Такие шляпки изготавливаются из полиэтилена низкого давления, благодаря чему отличаются ударопрочной, герметичной, устойчивой к перепадам температур и не боятся ультрафиолета:

    Ножка гвоздя сделана из углеродистой стали, чтобы быть более прочной. Ее кольцевой профиль помогает задержаться гвоздю в обрешетке. Как любят шутить кровельщики, шуруп, забитый в стену, держится лучше, чем ввинченный гвоздь. Здесь этот принцип как раз реализован!

    И специальная коническая форма облегчает забивание гвоздя, но вот выдрать его потом из ондулина уже не получится. Стандартный размер гвоздей для ондулина такой: диаметр – 3,55 мм, длина – 75 мм.

    Для достижения эстетики шляпки для ондулина окрашивают по тому же каталогу, что и кровельные листы, и такое крепление незаметно на фоне всей крыши:

    Причем каждый производитель битумных волнистых листов выпускает свое крепление. Один полагает, что шляпки стоит делать поменьше и незаметными, чтобы не портить рисунок крыши, а другой – что аккуратные точки на скате смотрятся выгодно, и выделяет их и цветом, и размерами.

    Вот пример скрытого от глаза крепления:

    К слову, некоторые виды еврошифера от западных производителей укладывают не на гвозди, а на специальные скобы и монтажную пену:

    Если вы встретите такое крепление в продаже – берите его смело, ведь нечто похожее используется для крепления поштучной натуральной черепицы.

    Этап IV. Подготовка листов к монтажу

    Чтобы разрезать ондулин, вам понадобятся такие инструменты: ножовка по дереву и молоток. Ножовку обязательно смажьте маслом. чтобы она не застревала в битуме:

    Альтернативой служит ручная и циркулярная электропилы:

    Вот один из вариантов, как можно разрезать ондулин:

    В процессе монтажа передвигайтесь по кровле при помощи строительных мостиков или лестницы. Старайтесь растягивать и сжимать лист не больше, чем на 1 см, хотя он и выглядит эластичным.

    Этап V. Укладка листов на обрешетку

    Укладывать современный ондулин можно как на деревянную, так и на металлическую обрешетку:

    Обрешетку под все виды ондулина монтируют по одному принципу, не зависимо от размера листов и производителя:

    1. Если угол кровли от 5 до 10°, тогда нужна сплошная обрешетка.
    2. Если угол находится в пределах от 10 до 15°, шаг обрешетки должен составлять 45 см.
    3. Если угол уклона от 15° и выше – тогда 61 см.

    Для сплошной обрешетки возьмите обрезную доску толщиной 25 мм, плиты ОСП или влагостойкую фанеру, а для разреженной брусья сечением 40х60 мм.

    Вот пример, насколько простая обрешетка нужна для небольшой беседки:

    Перед монтажом обязательно проверьте скаты на прямоугольность. Монтируйте листы при температуре от -5°С до +30°С. Укладывают ондулин всегда начиная с подветренной стороны:

    Читайте также:
    Обработка гипсокартона перед поклейкой обоев, чем обработать (покрыть, промазать) ГКЛ перед отделкой

    Первый ряд выкладывайте снизу кровли, с того края, который противоположным краю крыши. Второй ряд начинайте укладывать с половины листа. Важно, чтобы угловой стык был внахлест в 3 листа, а не в 4, чтобы в последствии угол не деформировался^

    Для фиксации листа понадобится 20 гвоздей. Только не забивайте гвозди в ту волну, на которую будет нахлест следующего листа. Первым делом закрепите лист по четырем углам. Далее крепите низ листа, по каждой волне.

    Следите за тем, чтобы края листа были закреплены к обрешетке. В итоге лист должен отступать на 5-7 см от края обрешетки. Поверх установите карнизную планку, у которой есть специальные места для сгиба (так регулируют свес). А чтобы закрыть просвет под листами со стороны карниза и обеспечить вентиляцию, используете заполнитель.

    Если вы работаете с замком Smart Lock, то вам повезло, ведь направляющие здесь помогут исключить случайное смещение листов. Карниз получится ровным и аккуратным. Крепите каждый лист Ондулин Smart 20-ю гвоздями, прямо по монтажной разметке, сами листы укладывая в шахматном порядке.

    В начале каждого из четных рядов укладывайте половину листа. У вас должно получится так, чтобы боковые нахлесты листов приходились на середину листов нижних рядов. У ондулина Smart высота торцевого нахлеста будет 12 см.

    Когда листы будут уложены, завершите строительство кровли специальными аксессуарами: щипцами, ендовой, коньком, специальными герметизирующими лентами Ондубанд и Ондуфлеш, универсальными вентилируемым заполнителем и дышащей лентой Ондулэйр Слим. А если у кровли есть внутренние изгибы, их нужно закрыть специальными ендовами, которые обычно поставляются в комплекте вместе с кровельными листами:

    Когда все листы будут уложены, оформите свесы крыши специальными доборными элементами:

    Этап VI. Монтаж кровельных листов Ондулин на старую крышу

    Ондулин – настолько легкое и удобное в монтаже покрытие, что для обновлении старой ничего лучше и не придумать. С другой стороны, устаревшая кровля под еврошифером одновременно будет служить и хорошим основанием.

    Плюс такие преимущества, которые несет в себе монтаж новой кровли на старую:

    • Нет затрат на демонтаж старой кровли и горы мусора.
    • Экономия времени, ведь перекрывать крышу заново не придется.
    • Каким бы хрупким не казался ондулин, теперь внутренний пирог кровли надежно защещен.
    • Двойная защита от протечек!

    Вот как выглядит сама технология монтажа ондулина на старую крышу:

    Давайте разберем технологию крепления еврошифера на старую крышу по шагам:

    • Шаг 1. Оцените состояние крыши и то, насколько крепки деревянные элементы кровли: балки, стропила и обрешетка. Если вы заметили ветхие элементы, обязательно замените их или усильте.
    • Шаг 2. Теперь вдоль стропил набейте бруски для будущего крепления ондулина.
    • Шаг 3. Установите обрешетку с таким же шагом, как для при обычном монтаже ондулина. Можете для этого использовать инструкцию от производителя.
    • Шаг 4. Теперь на 10 см от конька на скаты установить дополнительные элементы обрешетки – здесь будет еще один полноценный конек.
    • Шаг 5. Чтобы улучшить внешний вид крыши, на карнизе установите водосточную систему и капельник.

    На практике все выглядит так:

    Также, если у вас остался ондулин, им можно закрыть фронтоны крыши, и внешний вид дома от этого только выиграет:

    Мы постарались собрать для вас в этой статье все самые полезные советы и рекомендации опытных кровельщиков, которым приходилось работать с ондулином.

    Конечно, сами производители не горят желанием заявлять о всех этих подводных камнях и особенностях в монтаже, ведь марку нужно держать. А вам, если вы собираетесь работать с этим материалом, такие знания как раз будут полезны!

    Как покрыть крышу ондулином: мастер-класс создания качественной кровли

    Ондулин (англ. onduline)- одно из самых популярных покрытий для кровли. Востребованность определяется его прочностью, эстетичным видом и долговечностью эксплуатации. Если вы желаете облагородить собственное жилище, мы расскажем, как покрыть крышу ондулином своими руками максимально качественно и быстро.

    Что собой представляет материал

    Первоначально, до того, как приступить к монтажу, нужно изучить свойства материала. Ондулин похож на шифер, однако, он отличается гибкой основой. Такая кровля состоит из таких слоев:

    • основная- плита целлюлозно-волокнистая;
    • минеральные добавки и наполнитель, которые отвечает за прочность;
    • битумная смола, которая гарантирует устойчивость к влаге;
    • пигмент- отвечает за эстетику шифера.

    Цена 1м 2 ондулина стартует от 200 руб, поэтому стоимость листа шириной- 0.95 м, длиной- 2 м, толщиной- 3 мм, шириной волны- 9.5 м и весом 6.3 кг составляет 395 рублей. Купить материал можно в любом строительном магазине, многие также обеспечивают доставку на дом.

    Достоинства ондулина

    Современный материал onduline производится на основе битума. Из достоинств можно выделить следующие моменты:

    • легкость- из-за этого не потребуется возведение усиленной системы стропил перед укладкой кровли;
    • бюджетная стоимость обеспечивается за счет способа изготовления и доступных составляющих материалов;
    • элементарность ухода- достаточно лишь облить его из шланга или подождать дождя;
    • материал устойчив перед раздражителями кислотного и щелочного характера;
    • на поверхности и внутри слоев исключен риск появления плесени;
    • кровля из ондулина является экологически безопасной благодаря особенностям компонентов;
    • устойчив к осадкам в виде снега и дождя;
    • производитель определяет период эксплуатации 15-20 лет;
    • монтаж ондулина возможен поверх старой кровли, что позволит сэкономить на демонтаже.

    Недостатки эксплуатации

    Необходимо отметить недостатки материала, чтобы обеспечить возможность объективного выбора кровли:

    • солнце и дождь могут спровоцировать выгорание крыши, что негативно скажется на внешнем виде покрытия;
    • устойчивость к воздействию воды обеспечивается лишь в течение срока службы, обозначенного изготовителем;
    • если предполагается приобретение большого объема шифера, то может оказаться, что некоторые листы отличаются оттенком;
    • хрупкость- по поверхности не следует ходить, так как вероятнее всего на нем останутся вмятины, или прочие повреждения, этот же критерий следует учитывать при транспортировке;
    • как видно на фото, ограниченная цветовая гамма насчитывает пока всего 4 цвета: коричневый, зеленый, красный и черный.

    Технология укладки ондулина схожа с креплением шифера, однако перед началом работ следует немного подготовиться.

    Особенности работы с ондулином

    Чтобы грамотно крепить ондулин на крышу, следует изучить некоторые тонкости работы с модным материалом. Изучив их, вы сможете укладывать самостоятельно листы на крышу любой конструкции.

    • Если необходимо будет все-таки пройтись по положенному материалу, то наступайте лучше на гребешок волны.
    • Чтобы обновить кровлю надолго, лучше все монтажные работы проводить при температуре окружающей среды в диапазоне от -5С до +30С. Если температура превышает норму или, наоборот, ниже -5С, перенесите работы на другое время.
    • Для крепежа одного листа используется примерно 20 гвоздей. Именно столько гвоздей сможет удерживать лист при порывах ветра.
    Читайте также:
    Устройство карбюратора бензопилы Урал

    • Из-за особенностей состава покрытие может тянуться. Это приводит к появлению волн по всей площади крыши, удалить которые придется только демонтажем. Для предотвращения растягивания, схема крепления ондулина предполагает использование идеально ровных по форме листов.
    • Проверьте достаточную длину свеса. Чрезмерно длинный будет выглядеть некрасиво, а через чур короткий- приведет к сбору мусора и пыли под крышей. Наиболее опасно, что под короткий свес будут постоянно попадать осадки.

    Что нужно подготовить первоначально

    Заметим, что грамотный выбор нужных инструментов и материалов гораздо ответственнее, чем непосредственно монтаж.

    Выполните точный расчет необходимого количества покрытия. Размеры стандартного листа onduline составляют 200 х 95 см. В расчетах обязательно учитывайте припуски для нахлеста. Для нахлеста нужно будет оставить 9.5 см ширины и 10-15 см длины. Получается, что полезная площадь с одного листа составит 1.6 м 2 . Если вы будете знать общую площадь крыши, то сможете просто разделить ее на 1.6. Так у вас получится практически точное число необходимых листов. Помните о том, что результат может варьироваться от угла кровли и формы крыши.

    Подготовка предполагает наличие таких инструментов:

    • ручная пилка для древесины;
    • молоток;
    • гвоздодер;
    • стремянка;
    • кровельная лестница.

    К тому же, следует приобрести вспомогательные детали, без которых работа не будет качественной:

    • щипцовые элементы (защитные щитки) для кромки;
    • заполнитель карниза (вспененные полиэтилен, который предотвращает попадание мусора между листами и обрешеткой);
    • конек (гибкий);
    • резиновые фартуки-капельники;
    • спец. крепежи-гвоздики с резиновой шляпкой.

    Изготовление обрешетки и ее особенности

    • Укладка ондулина на крышу предполагает обустройство сплошной обрешетки. Она крайне необходима для того, чтобы впоследствии материал не провисал. Для монтажа используется водостойкая фанера или OSB плиты, а шаг должен составлять 40-45 см.
    • Если уклон крыши более 15 процентов, то шаг обрешетки можно увеличить до 60 см. А для районов с большим количеством снега зимой, шаг обрешетки должен быть минимальным. Для постройки каркаса используются бруски с размерами 4 х 5 см, 5 х 6 см или 5 х 5 см.
    • Установите дополнительную обрешетку под щипец и конек. Обрешетка под конек устанавливается на расстоянии 5-10 см от его оси. Это расстояние варьируется от градуса наклона скатов крыши.
    • Карниз оформляется при помощи резинового фартука, который способен сгибаться, окутывая обрешетку карниза под любым углом. Крепится фартук к обрешетке обычными саморезами, а нахлест между элементами составляет 5 см.

    Важно! Сразу перед строительством обрешетки нужно провести работу по гидроизоляции.

    • Последней устанавливается ветровая доска, которая должна выступать на 3 см от каркаса обрешетки.
    • После того, как каркас будет возведен, обязательно проверьте всю конструкцию на соответствие геометрии. Для этого измерьте диагональ каждого ската крыши. Если величины будут отличаться, следует устранить все погрешности.

    Инструкция по монтажу ондулина

    Чтобы правильно крыть крышу ондулином, нужно обязательно придерживаться определенного алгоритма.

    Важно! Первоначально следует позаботиться о собственной безопасности.

    Вашему вниманию инструкция по укладке ондулина своими руками:

    • Крепление первого листа нужно начинать со стороны, дальней от ветра, и обязательно с нижней части ската. Для выравнивания листов натяните шнур по нижней кромке, учитывая, что вылет листа должен оканчиваться на расстоянии около 5 см от фартука-капельника. Крайней волной лист должен заходить на ветровую доску. В пространство волн между листом и обрешеткой поместите заполнитель, освободив в нем отверткой вентиляционные отверстия. Если этого не сделать, то в отверстия под волнами могут залетать птицы, и даже поселиться шершни.

    • Спец.гвозди оснащены специальными шляпками, поэтому крепление осуществляется так: молотком вы под углом 90 градусов пробиваете гвоздь с открытой шляпкой, а после того, как вбили его, надеваете декоративную шляпку-заглушку.
    • Помните, что на каждом листе у вас будет три линии крепежей. Чтобы попасть гвоздем в обрешетку либо разметьте лист, либо натяните по линии обрешетки веревку. Важно помнить, что отступ линий, по которым вбиваются гвозди будет зависеть от шага вашей обрешетки, однако менее, чем 3 линии гвоздей на листе быть не может. Далее крепление осуществляйте по схеме ниже.

    • Второй листок уложите внахлест на 1 волну, и прибивать гвоздями его первую волну вы уже будете вместе с нахлестом, то есть сразу в обрешетку сквозь два листа. В процессе следите, чтобы второй лист не выступал за границы шнурка, регулирующего горизонтальность низа кровли. В любой иной ситуации листы будут лежать косо. Если нужно будет отрезать кончик листа, можно воспользоваться ножовкой.

    • Второй- следующий ряд относительно первого ложится в порядке шахматной доски. Для этого, возьмите и разрежьте лист продольно посередине. Установите нахлест между рядами 10-15 см. Если позволяет уклон крыши, тогда нахлест допустимо уменьшить, добившись, тем самым, экономии в расходе материала.

    • После окончания монтажа последнего сегмента, можно перейти к креплению аксессуаров кровли, выполняющих функции защиты и декора.
    • Щипцовые элементы устанавливаются на ветровую доску, которая вплотную прижата к ондулину. Нахлест щипцов- около 15 см. Прибивается теми же гвоздями в торец.
    • Конек для ондулина крепится с края крыши, противоположного преимущественному направлению ветра, как и листы. Прибивается конек в каждую нижележащую волну, с двух сторон поочередно. Нахлест элементов конька составляет также 15 см.

    Важно! Предельное внимание обратите на качество крепления гвоздей. Их шляпки будут сильно видны на поверхности, поэтому изначально позаботьтесь об их правильной геометрии.

    Теперь, когда вам известна пошаговая инструкция укладки ондулина, вашему вниманию видео инструкция для более детального ознакомления с процессом монтажа.

    Теперь вы сможете легко крыть крышу с помощью ондулина. Возможно, вы уже имеете опыт работ с этим материалом? Поделитесь впечатлениями с читателями ниже.

    Видео: Полезные советы по укладке ондулина

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: