Откосы на окна в деревянном доме: монтаж и отделка своими руками

Отделка оконных проемов в деревянном доме

Окна Проф >> Всё про окна >> Отделка оконных проемов в деревянном доме снаружи и внутри – пластик, вагонка или дерево?

Откосы в домах из блокхауса оформляются по-разному. Окна утепляются, заделываются стыки, щели, декорируются, чтобы окантовка вписывалась в общую стилистику и интерьер в бревенчатом доме, обеспечивала надежную герметичность.

Оконные проемы предназначены для выполнения ряда функций: улучшение вида домовладения, предохранение рамы от воды, закрытие стыков, эластичной пены, продление времени службы конструкции.

Что предпочесть МДФ, вагонку или пластик

Исходя из функций, которые выполняет окантовка, зависит выбор стройматериала. В продаже есть изделия, способные преобразить помещение, фасад сооружения снаружи. Материалы для облицовки скосов в доме из бруса должны быть привлекательными, практичными, устойчивыми к влажности, простыми в демонтаже, установке.

Внутренняя отделка окон выполняется опытными инженерами или самостоятельно. Изнутри в деревянном доме будет хорошо смотреться ПВХ-конструкции, натуральное дерево. Популярные строительные материалы:

• пластик;
• природная древесина;
• панели-вагонка.

Несмотря на использование разной отделки, на пластиковые окна своими силами в бревенчатых коттеджах лучше устанавливать изделия, устойчивые к влажности. Облицовку оконных конструкций из ПВХ лучше выполнять пластиком.

Замеры, подготовка к монтажным работам

Установить деревянные откосы и подоконники качественно будет сложно, при перекосах, несоответствии строительным нормам. До демонтажа окантовки в старом коттедже из дерева необходимо выполнить следующие действия:

• определить расстояние между стеной внутри и рамой при помощи рулетки (допустимые отклонения – 5 мм);
• измерить стороны, диагональ оконной конструкции (противоположные рамы должны быть одинаковыми, диагонали равны);
• точность установки в вертикальной, горизонтальной плоскости определяют при помощи отвеса или уровня.

Внимание! При обнаружении существенных расхождений, лучше демонтировать старый блок, иначе внутренняя отделка оконной конструкции получится не качественной. На рамке не должно быт сколов, трещин, вмятин или царапинок.

Качественный профиль из пластика должен иметь гладкую поверхность. Наличие цветовых переходов, эрозии, вздутий свидетельствует о браке, который отразиться на времени службы модульных систем.

Как правильно подготовить конструкцию к монтажу проемов в бревенчатом коттедже:

• удалить старые рамки, чтобы освободить доступ к стене;
• убрать монтажную пену, срезать шпателем, ножом или другим инструментом;
• эластичную пену можно вмять в промежуток между стенкой и рамой;
• выбоины выровнять при помощи раствора.

Убрать пленку с металлопластикового профиля можно непосредственно перед креплением реек из пластика или после нее.

ПВХ, преимущества и характеристики

Пластик используется для всех видов отделки. Характеристики – практичность, продолжительное время эксплуатации.

Наружная отделка окон ПВХ – лучший вариант, так как пластик обладает множеством плюсов:

• разные оттенки, цвета – возможность выбрать необходимую деталь;
• не пропускает влажность, воздух, облицовка окон в доме из бревен защитит от негативных проявлений погоды;
• не впитывает пыль, грязь, поддается чистке, опанелка будет смотреться привлекательно, при наличии загрязнений их можно протереть мокрой тряпкой;
• продолжительное время использования;
• низкая цена позволит отремонтировать оконные откосы, утратившие внешний вид;
• пластик экологически безопасен, не выделяет вредных веществ;
• материал устойчив к низким температурам.

На заметку! Перед тем, как установить подоконники, необходимо проверить тщательно поверхность, убедиться в отсутствии деформации.

Установка ПВХ-панелей в коттедже из блокхауса

Наружная отделка окон, сделанная в каркасном коттедже пластиком, смотрится респектабельно. Выполнить ее легче, чем в кирпичном сооружении. Изначально скосы ровные, гладкие. Оконные отверстия осторожно выпиливаются. Если строение из оцилиндрованных бревен, то процесс установки ПВХ может немного усложниться из-за неровной, выпирающей поверхности стен.

Как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны в коттедже из блокхауса:

1. Крепление специальной полосы на модульной системе. В нее будут монтировать ПВХ-панели. Стены каркасных строений не толстые, опанелка также будет не широкой. Можно сэкономить на отделке и обшить скосы одной толстой полосой, которая закроет всю окантовку.
2. Панели из пластика монтируются с помощью саморезов. Прикручиваются снизу, сверху шуруповертом, чтобы спрятать их под внутренние углы.
3. Также выполняется отделка пластиковых окон в деревянном доме вверху проема. При использовании нескольких тонких полосок, крепятся они по системе паз и шип.
4. Стыки заливаются герметиком. Скосы в бревенчатом доме должны быть герметичны, брус впитывает влажность, постепенно деформируется.

Внимание! Отделка окон снаружи в деревянном доме своими руками выполняется по специальной технологии. Через стыки ПВХ-панелей на стены строения из дерева может попадать влага, которая не испаряется, пластик задерживает воздух. В результате брус может сгнить, на поверхности появится грибок.

После того как отделка оконных откосов внутри полностью завершена, нужно перейти к пластиковым уголкам. Крепят их с помощью жидких гвоздиков, монтажного клея. Внутренние детали можно фиксировать только таким способом, для внешних углов подойдет эластичная пена (для защиты от насекомых, пыли и влаги).

Отделка пластиковых окон внутри деревянного дома

Подоконник – часто оконного проема. Если деревянная основа не сгнила, не деформировалась ПВХ конструкция, монтируется поверх него. Измеряем необходимое расстояние (угол разворота, длину откоса), наносим разметку на пластик, аккуратно вырезаем по намеченным линиям, примеряем на имеющуюся основу.

Если размеры подходят, накладываем ПВХ-подоконник на силикон. Далее поверх детали помещает груз 7-9 кг (для этого подойдет трехлитровая банка).

Переходит к отделке «косяков» планками из пластика (через 24 часа после монтажа подоконника). ПВХ подбирается под оттенок окна. Откосы устанавливаются на монтажную пену. Процесс установки достаточно прост:

• стартовый металлопрофиль вкрутить в оконную раму при помощи саморезов;
• строительным ножом убрать излишки пены;
• отрезать лобзиком необходимую часть рамки;
• нанести силикон на откос из дерева;
• посадить панель-ПВХ;
• закрепить панели скотчем;
• на стыках используется внутренний уголок или стартовый металлопрофиль;
• после того как силикон высох, приклеиваем по периметру ПВХ-откосов финишный или пластиковый профиль.

Завершающий этап – удаление пленки, чтобы не повредить новую оконную конструкцию. Внутренние отделочные работы закончены.

Натуральная древесина, характеристика и свойства

Самый популярный вариант при обустройстве проемов в срубе – дерево. Если рамы тоже будут из такого же стройматериала, то отделать окно лучше им же. Для работы используются кедр, бук, дуб. Подойдет и сосна, но только для внутренней облицовки. Самый бюджетный материал – лиственница. Она долговечна, прочна, проста в использовании.

На заметку! Чтобы отделать окно лучше использовать древесину, из которой изготовлены рамы. У каждого материала своя структура. Некоторые владельцы коттеджей применяют разные породы дерева, чтобы добиться оригинального сочетания.

Откосы из МДФ листов, природной древесины, это:

• экологическая безопасность;
• привлекательный, респектабельный вид;
• необходимый уровень влажности;
• отсутствие конденсата, сквозняков;
• комфортный микроклимат;
• хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики;
• различная фактура, возможность выбрать оттенок, подходящий под интерьер.

Откосы окон в коттедже из МДФ листов скрывают шероховатости, неровности. Минусы – требуется специальная защита, обработка антисептическими средствами, антипиренами. Готовые планки покрываются этими веществами при изготовлении. Откосы из дуба шириной 0,5 м стоят 6 700 рублей, лиственницы – 3 700 рублей.

Изделия хорошо сочетаются и с пластиковыми окнами, особенно аналогичной фактуры, оттенка. Вместо натуральной древесины, можно использовать шпон, объединяющий плюсы МДФ и природного стройматериала. Но шпонированные откосы окон в результате обойдутся не намного дешевле – 5 500 рублей за 1 метр при глубине отверстий 0,6 метров.

Как утеплить оконные системы в коттедже

Отделка окон внутри, снаружи деревянными планками, делает помещение теплее. Но эффект можно усилить с помощью таких материалов:

• Пенопласт. Стоит не дорого, обладает хорошей теплоизоляцией. Планки из дерева монтируется на каркас. Можно использовать клей.
• Пеноплекс. Дорогой вариант, имеет высокие энергосберегающие характеристики. Он плотнее, не скапливает влажность. Монтаж откосов на окна в деревянном доме выполняется так же, как и при использовании пенопласта.
• Минвата. Используется в каркасных строениях, выкладывается между рейкой. Приобретая данный утеплитель лучше приобрести минеральную вату, не впитывающую влагу.

Отделка окон снаружи в деревянном доме своими руками может выполняться различными материалами. Утеплитель позволит сохранить тепло в просторном помещении, сделать его более уютным. Выполнить облицовку может специализированная фирма или владелец строения своими руками.

Отделка оконных проемов панелями из дерева

Рейки на откосы окон в коттедж можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Чтобы изготовить панели из дерева своими руками потребуется фуговальное и циркулярное оборудование, а также:

• сэндвич-панели, фанера;
• ручной лобзик;
• углы внутренние, внешние;
• минвата либо монтажная пена;
• наждачная пластина, уровень;
• дрель-шуруповерт, пила (циркулярная);
• грунтовка;
• «гвозди»;
• силикон;
• рейсмус.

Половина инструментов понадобиться и при установке уже готовых планок из дерева. Монтируются изделия на окончательном этапе работ. Предварительно часть стенок грунтуется, шпаклюется.

Для отделки потребуются следующие приспособления:

• шпаклевочный раствор;
• шпатель;
• металлопрофиль, сокол;
• мастерок.

Также нужен будет стройматериал для облицовки, тонирования поверхности деревянного изделия. Подойдет лак, сохраняющий натуральный вид дуба, лиственницы. Список приспособлений, оборудования зависит от метода установки.

Плиты на деревянное или пластиковое окно делают по такой технологии:

• фуговальным станком очищают доски от дефектов;
• убирают ненужные части, поверхность стачивают до нужной толщины;
• уголок одного ребра надпиливают на 90 градусов;
• доски ровняют, обрезают по ширине боковых стенок;
• выполняют срезы поперек, чтобы сделать скос наклонным;
• одну грань округляют, делают наружной.

Внимание! Для работы на оборудовании необходимы навыки, внимание. Новичкам лучше заказать готовые планки.

Перед монтажом панелей нужно изучить инструкцию, как выполняется отделка пластиковых окон в деревянном доме:

• приготовленные планки очищают наждачкой;
• выравнивают торцы, удаляют ненужные части;
• высверливают углубления для саморезов;
• деревянные панели прикладывают к поверхности стены, проверяют размеры;
• если между плитками и коробкой есть расстояние, используют бруски;
• в отверстия помещают саморезы (шляпка должна немножко утопать), закручивают шуруповертом;
• покрывают поверхность шпаклевкой, шлифуют.
• аналогично монтируется другая облицовка;
• после установки реек крепят наличники.

На заметку! Обшивка должна соответствовать проему – не «тонуть», не выпирать. Если, размеры не совпадают, придется выполнять работу заново.

После того, как откосы в деревянном доме были смонтированы, необходимо обработать их лакокрасочным составом. Лучше устанавливать готовые плиты. Покрытие защищает изделие из дерева от негативных факторов.

Каркас обрабатывается антисептиком, лицевые планки не нуждаются в такой процедуре. В качестве декора используются спиртовые или водные морилки, далее опанелка покрывается акриловым, полиуретановым или алкидным лаком.

Вагонка для облицовки оконной окантовки

Отделочные стройматериалы «обязаны» гармонировать с общим экстерьером, сочетаться между собой. Строение должно быть сооружено из ровной обычной древесины или оцилиндрованного бруса. Оконные конструкции могут быть пластиковыми или из дерева.

Откосы окон в коттедже, выполненные из вагонки, это:

• разные оттенки, размеры, выбрать можно любой цвет;
• европейские панели отличаются от простого материала толщиной, плотностью (стоимость будет больше в несколько раз);
• вагонка – экологически чистое сырье, использующееся для облицовки, с его помощью можно сделать наружные откосы и внутренние;
• долговечный, прочный стройматериал, практичен в использовании;
• стоимость выше, чем ПВХ-панели, но ее часто применяют для создания уникального экстерьера, интерьера.

Внимание! Если евровагонка применяется для отделки окантовки снаружи, то лучше вскрыть ее лакокрасочным составом. Тогда изделие не будет загрязняться, впитывать влажность. Ухаживать за обшивкой намного проще.

Вагонка – деревянные листы, соединенные между собой специальным клеящим составом. При изготовлении поверхность лаком не покрывается, лучше использовать сырье для внутренней облицовки. Вагонка устойчива к морозам, колебаниям температурного режима, обладает аналогичными свойствами, что и бук, осина или лиственница.

Чтобы обустроить откосы на окна в деревянном доме вагонкой потребуются инструменты:

• шуруповерт для закручивания «гвоздей»;
• деревянная вагонка или евровагонка;
• герметик за заливки швов, стыков;
• саморезы для крепления;
• внутренние, внешние углы.

Откосы для пластиковых окон в деревянном доме обустраиваются с помощью разных материалов. Выбрать вагонку рекомендуется, если собственник домовладения желают создать необычный экстерьер или интерьер.

Монтаж вагонки-панелей из дерева

Облицовка коттеджа из блокхауса – не очень трудоемкий, сложный процесс. Откосы на окна в деревянном доме можно установить собственными руками, сэкономив деньги. Если нужных приспособлений, оборудования нет, желательно обратиться в фирму. Посмотрев учебное видео с подробной инструкцией, можно попытаться сделать облицовку оконных проемов в бревенчатом строении самостоятельно.

Откосы на окна в деревянном доме монтируются в следующей последовательности:

1. Устанавливается простая вагонка или евровагонка по принципу крепления панелей-ПВХ. Сначала монтируются обрешетки, если поверхность стен неровная, имеется множество дефектов. Особенно это нужно учитывать в бревенчатой постройке.
2. Монтируется вагонка к проему при помощи «гвоздей» по деревянному материалу простым шуруповертом. Но сначала нужно проложить стартовую полоску.
3. Дефекты, изъяны, которые могут проявиться во время работ, скроют уголки из дерева. Они обеспечат надежную герметичность всей модульной системе.

На заметку! Правильно сделать облицовку проемов в строении из дерева поможет инструкция. Это позволит выполнить работы качественно.

Завершающая отделка строения из дерева снаружи, изнутри – облицовка оконных скосов. Это придает дому привлекательный вид. Установка откосов на пластиковые окна или деревянные конструкции – завершающий этап строительства сооружения.

При монтаже панелей-ПВХ используется эластичная пена, что снижает долговечность облицовки. Для конструкций из лиственницы, дуба применяется другое крепление, что продлевает срок службы. Пена чувствительна к солнцу, ультрафиолетовым лучам, негативным факторам окружающей среды. Особенности панелей из дерева – привлекательный вид, продолжительное время эксплуатации.

Деревянные откосы своими руками — инструкция для новичков

Установка окон практически всегда влечет за собой полную или частичную отделку откосов. Современный рынок предлагает массу решений для быстрого и качественного выполнения этой задачи. Одно из таких решений, откосы из дерева, будет подробно рассмотрено далее в этой статье.

1. Выбор материала
2. Замер откосов и подготовка места для монтажа
3. Необходимые инструменты и материалы
4. Варианты монтажа
5. На монтажную пену
6. На каркас из брусков
7. Утепление откосов
8. Подробное описание установки деревянных откосов

Выбор материала

Вне зависимости от того, какое установлено окно, деревянное или пластиковое, откосы могут быть изготовлены из цельной доски, листа фанеры или собраны из наборного материала, например, вагонки. При определении подходящего варианта обращают внимание на необходимую степень теплоизоляции, шумопоглощения, итоговую стоимость и соответствие общему дизайну.

Особого внимания при самостоятельной отделке требует удобство обработки. Так, например, широкий откос из цельной доски изготовить самому достаточно трудно. Для этого потребуется брус соответствующих размеров, а в случае его отсутствия возможно придется клеить деревянные щиты, что в домашних условиях без специального оборудования сделать достаточно проблематично. С фанерой и тем более вагонкой работать намного проще, а внешне эти материалы иногда смотрятся лучше, чем изделия из массива.

Не менее важный момент при выборе материала откосов — порода древесины. Если каркас и створки остекления изготовлены из дерева, отделку откосов стараются выполнять из идентичного материала. Однако имеют место достаточно интересные дизайнерские решения с использованием в одном блоке разных по тону и текстуре сортов древесины.

Со стороны улицы откосы должны обладать достаточной стойкостью к осадкам, сезонным изменениям температуры и воздействию ультрафиолета. Важна эстетичность и соответствие общему дизайну строения. Хвойные породы, такие как ель или сосна, при надлежащей обработке, в течение десятилетий сохраняют свои механические качества и привлекательный внешний вид. Эти материалы к тому же доступны в большинстве отечественных регионов, легко обрабатываются и не требуют сложного обслуживания в ходе эксплуатации.

Оптимальный вариант – лиственница. Это прочная, стойкая к влаге и атмосферным воздействиям порода. В ней не появляются плесневые грибки и прочие гнилостные образования, что существенно продлевает срок службы откосов и других изделий из этого материала.

Дубовые панели для уличной отделки не рекомендуются, поскольку дуб плохо переносит воздействие ультрафиолета в комплексе с остальными атмосферными факторами (со временем возможно растрескивание). Внутри помещения этот материал используют без каких-либо ограничений, главное – соответствие интерьеру.

Цены на материалы:

Замер откосов и подготовка места для монтажа

Выполнить установку качественно будет непросто, если оконный блок установлен без строгого соблюдения уровня, есть перекосы относительно плоскости стены и прочие несоответствия строительным нормам.

Далее перечислены нюансы, которые желательно выявить на начальном этапе, а при работах в старых постройках, еще до демонтажа ремонтируемых откосов:

• Рулеткой замеряют расстояния от оконной рамы до внутренней (или наружной) поверхности стены; в идеале полученные значения для размеров по периметру блока не должны различаться более чем на 5 мм. В случае существенных расхождений, они будут тем больше заметны визуально, чем уже готовый откос.
• Также рулеткой меряют длины сторон окна и его диагонали. Противоположные стороны должны быть одинаковы, а диагонали равны между собой.
• Правильность установки в горизонтальной и вертикальной плоскости проверяют строительным уровнем или отвесом. Последний точнее, но с его помощью возможно проверить только вертикаль. В случае использования строительного уровня, объективность результатов во многом зависит от его точности, так как нередки случаи заводского брака, особенно для дешевых моделей.

Если выявлены значительные несоответствия или дефекты, иногда проще демонтировать и установить оконный блок как следует, чем стараться качественно отделать кривые откосы.

На самой раме не должно быть царапин, вмятин, трещин или сколов. Качественный ПВХ профиль имеет однородную поверхность (матовую или глянцевую в зависимости от типа). Наличие вздутых областей, эрозии или цветовых перепадов свидетельствуют либо о несоблюдении изготовителем норм производства, либо о браке, а это не лучшим образом сказывается на эксплуатационных характеристиках и сроке службы окна.

В рамках мероприятий по подготовке откосов необходимо выполнить следующие манипуляции:

• Полностью удалить следы присутствия старых откосов. Необходимо убрать всю отделку таким образом, чтобы был свободный доступ к стене проема.
• Убрать выступающие фрагменты монтажной пены. Ее срезают заподлицо с оконной рамой ножом, шпателем или любым другим тонким предметом. Эластичную пену, которая еще не полностью застыла, можно аккуратно вмять в зазор между рамой и проемом.
• Сквозные отверстия заделывают, существенные искривления и выбоины выравнивают раствором.

Защитную пленку с ПВХ профиля убирают либо непосредственно перед установкой лицевой отделки откоса, либо после, если это не усложнит ее удаление.

Необходимые инструменты и материалы

Отделка откосов деревом не требует высокой квалификации строителя или дорогостоящего оборудования. Для самостоятельного монтажа в домашних условиях потребуется следующее:

• Электродрель с набором сверл по дереву (сверла по металлу также подойдут);
• Перфоратор (если объем работ небольшой и в стенах нет железобетонных элементов, можно обойтись ударной дрелью);
• Отрезной инструмент для поперечного распила брусков (торцовая дисковая пила, электролобзик или, в крайнем случае, острая ножовка);
• Приспособления для измерений и разметки (рулетка, угольник, карандаш, строительный уровень);
• Шуруповерт (можно использовать электродрель с регулировкой оборотов или обычную крестовую отвертку);

Для фиксации каркаса и панелей понадобятся саморезы по дереву, дюбеля (если необходимо крепить в каменную стену), рейка (оцинкованный профиль), монтажная пена или жидкие гвозди.

Варианты монтажа

Наиболее распространены два способа установки деревянных откосов в оконный проем – на монтажную пену и на каркас из бруса. Рассмотрим подробнее оба варианта.

На монтажную пену

Способ актуален если работы ведутся в сравнительно ровном проеме, боковые грани и верх которого оштукатурены цементным раствором или ровно отделаны другими черновыми материалами.

• На предварительно подготовленные, вырезанные в размер элементы деревянных откосов небольшим слоем наносится монтажная пена;
• Для лучшей адгезии поверхность проема слегка увлажняется и к ней на пену клеятся деревянные детали;

Поливаем проем с пульверизатора обычной водой

Установка выполняется таким образом, чтобы боковины подпирали верхнюю часть, при необходимости до полной полимеризации пены ставят дополнительные распорки.

Во время установки важно следить за соблюдением симметрии и прямолинейности элементов конструкции. В случае появления каких-либо провисов или перекосов их необходимо сразу устранять регулировкой.

На каркас из брусков

Такой вариант подойдет для проемов с существенными неровностями, кроме того, фиксация на брус или рейку позволяет дополнительно утеплить конструкцию.

• Монтажная рейка или оцинкованный профиль крепится в проеме (бруски необходимо устанавливать в одной плоскости с соблюдением уровня);
• Пространство между рейкой заполняется утеплителем, соответствующим толщине рейки (пенополистирол, пеноплекс, минвата);

Самый простой способ — утеплить с помощью минваты
Чистовая отделка (деревянные панели, фанера, вагонка и т.п) крепится к каркасу.

Наружный монтажный брусок можно не крепить, если есть куда прибить

Фиксацию к каркасу выполняют одним из следующих способов:

• Жидкие гвозди. Процесс схож с креплением на монтажную пену, но полимеризация жидких гвоздей гораздо быстрее и крепежного материала требуется меньше.
• Саморезы с заглушками. Деревянные панели прикручиваются к каркасу обычными саморезами, шляпки которых утапливаются и закрываются декоративными заглушками.
• Крепеж для вагонки. Как правило, используются специальные кляймеры. Они вставляются в паз вагонки, после чего прибиваются небольшими гвоздиками. Такой крепеж полностью незаметен снаружи.

Подобные варианты фиксации возможно применить и без каркаса. В таком случае существенно экономится место, но нужен ровный проем, а для фиксации саморезами придется сверлить отверстия под дюбель (если стена каменная). Крепление вагонки на кляймеры возможно только на предварительно собранный каркас.

Утепление откосов

Отделка откосов деревом уже сама по себе существенно утепляет помещение, однако эффект возможно увеличить, используя следующие материалы:

• Пенопласт. Один из наиболее доступных по цене материалов, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. При утеплении пенопластом лучше монтировать деревянную отделку на каркас. Варианты с поклейкой также возможны, но фиксация в таком случае будет не столь жесткой, хоть и вполне достаточной, как для откосов.
• Пеноплекс. Более дорогой аналог пенопласта, превосходящий его по энергосберегающим характеристикам. Кроме того, пеноплекс плотнее и не накапливает влагу. Способы монтажа во всем сходны с описанными выше для пенопласта.
• Минеральная вата. Используется в каркасном варианте (просто укладывается между монтажной рейкой). При выборе такого утепления следует применять сорта минваты, не склонные к впитыванию влаги.

Подробное описание установки деревянных откосов

Каркасный вариант подразумевает следующие этапы установки:

• Разметка. На проеме отмечают места расположения монтажной рейки. Промежуток между брусками зависит от толщины чистовой отделки, например, для вагонки толщиной 15 мм расстояние не должно быть больше 500 мм. Для более толстых материалов желательно придерживаться таких же значений, это обеспечит более жесткую фиксацию и уменьшит сезонные деформации панелей из-за перепадов влажности и температуры.
• Монтаж каркаса. В соответствии с разметкой крепят рейку. Кирпичную стену предварительно сверлят под дюбеля, в которые вкручивают саморезы. Если проем с неровностями, брус выставляют в одной плоскости, закрепляя его через прокладки. На этом этапе необходимо контролировать углы (они должны быть одинаковыми по всему периметру между рамой и откосом), а также горизонтальный уровень для потолочного откоса и вертикальный – для боковых.

При вертикальном креплении панелей — бруски крепим горизонтально

Монтаж чистовой отделки. Панели (или вагонку) начинают монтировать от рамы, но не в плотную к ней, а с отступом 5 мм (для откосов шире 30 см зазор следует увеличить до 1 см). Первыми крепятся потолочные элементы, после их установки приступают к боковым. В ходе монтаже не нужно делать плотных примыканий в углах, лучше оставлять небольшой зазор (3-5 мм), который потом перекроется декоративным уголком или штапиком.

Монтаж наличника и декоративных планок. Оставшиеся зазоры для климатических деформаций древесины перекрываются планками или уголками. Фиксация выполняется либо на небольшие гвоздики, либо на клей. Зазор между откосом и проемом заполняется пеной и закрывается наличником.

Отдельно стоит упомянуть о нанесении лакокрасочного покрытия. Возможно два способа реализации данного этапа. Наиболее предпочтительно собирать уже обработанные панели (идеальный вариант – установить некрашеные, после чего разобрать, покрасить и опять собрать). Такой способ обработки лучше всего защитить древесину от внешних воздействий и существенно отсрочит время следующей покраски.

Элементы деревянного каркаса необходимо обработать антисептиком, лицевые панели нуждаются в подобной обработке только если они изготовлены из материала, который не подвергался искусственной сушке. В качестве декоративного покрытия используют водные или спиртовые морилки, после чего панели покрывают алкидным, полиуретановым или акриловым лаком.

Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме

Монтаж пластикового окна в деревянном доме тема, для многих чувствительная: «дело ваше, но окно ПВХ в деревянный дом – я бы не стал, установка пластиковых окон в деревянном доме делается как-то по-хитрому»… Это правда: по-хитрому. Есть история, как в один коттеджный поселок из 200 бревенчатых домов недаелко от Москвы монтажники ездили по нескольку раз в неделю, чтобы менять и регулировать стеклопакеты, которые лопались со скоростью один стеклопакет в 2-3 дня, потому что окна из пластика поставили просто в проем и на пену. Но с годами таких страшных историй и категоричных заявлений все меньше: качество и экологическая безопасность пластиковых окон растет, технология их установки отработана; люди охотно ставят окна ПВХ не только в каркасники, но и в срубы, и в дома из бруса – и не жалеют.

Я ставил готовые пластиковые окна. Весьма доволен, хорошо держат тепло, духоты не чувствуется

Эта статья расскажет, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

1. Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
2. Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Виды окосячек

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными.

Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? C внутренним «зубом» в брус?

Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема.

Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда).

Как говорят эксперты FORUMHOUSE, обсадная рама – это не стандартное изделие, какое надо, такое и можно сделать – с четвертью, с обратной четверью, без четверти.

На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края.

По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе – декоративный элемент. Еврообсада – это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

• В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
• Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

• На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип.

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

• Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
• Смонтировать подоконник;
• Установить стояки;
• Смонтировать вершинник;
• ​Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то:

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна

Каждый дом имеет свои особенности, и даже в одном доме окна могут повести себя по-разному. Профессионалы рекомендуют строго придерживаться рекомендаций ГОСТов.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

• ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
• ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
• ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы.

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Правила пластикового окна в деревянном доме

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:

• Деревянному дому с законченной крышей желательно минимум год простоять, чтобы дом дал усадку. Если это невозможно, надо оставлять большой зазор (около 10 см, в зависимости от материала стен) между обсадой и верхней частью оконного проема;
• Ставить окна можно только в обсаду из бруса или толстой доски;
• При монтаже окон выбирать пену, обмазочные и ленточные материалы с высокими деформационными свойствами.

Почитайте нашу статью о том, как выбрать окна в мансарду, а также большую статью о деревянных домах. На нашем форуме в помощь людям с умелыми руками есть отличная тема «Такая непростая окосячка». И посмотрите видео, которое подробно рассказывает, как ставить окно ПВХ в деревянном доме.

Установка откосов на пластиковые окна в деревянном доме

Оконная коробка всегда уже торца стены, и раму монтируют так, чтобы образовались откосы внутри комнаты и со стороны улицы. Качественная отделка откосов для пластиковых окон в деревянном доме повышает эстетическое восприятие дома снаружи и гармонирует с интерьером жилого помещения. Оформление выполняют, чтобы сохранялось тепло, не появлялся конденсат, повышалась долговечность эксплуатации оконного блока.

1. Функции и необходимость откосов
2. Классификация откосов
3. По размерам
4. По местоположению
5. По форме
6. Способы отделки
7. Пластиковые
8. Деревянные
9. Штукатурные
10. Вагонка
11. Особенности установки

Функции и необходимость откосов

Деревянный откос на пластиковое окно ставят с целью компенсации теплового расширения

Боковая отделка проема скрывает неприглядные установочные детали и наслоения монтажной пены, неровную поверхность обналичника и другие дефекты.

В деревянном строении с окнами из пластика отделка выполняет и другие функции:

• защищает от сквозняков и поступления наружного холода;
• предотвращает появление плесени, развитие вредных бактерий, грибков, микроорганизмов;
• защищает от громких звуков, шума;
• не допускает образования капель конденсата и сырости;
• увеличивает время службы оконного переплета.

Коробку ставят так, чтобы между обсадкой и рамой было расстояние, уравнивающее перекос рамы при усадке дома из дерева. Зазор после крепления окна заделывают пеной, а после застывания срезают строительным ножом выступающие части. Наружная и внутренняя отделка откосов защищает пену от разрушения при действии атмосферных факторов.

Классификация откосов

Дополнительная обсадка для пластикового окна

Деревянные стены выполняют из материала, который после установки уменьшает процент влажности, в отличие от бетонных и кирпичных стен. Усадка зависит от климата в регионе, времени года, назначения строения и внутреннего микроклимата.

В деревянных домах оконные коробки устанавливают с применением обсада — дополнительной жесткой коробки, нивелирующей положение окна в случае просадки строения. Это следует учитывать при выборе структуры откоса и материала его изготовления. Такой элемент обязательно ставят в домах из бруса, профилированного или клееного пиломатериала, бревна, применяют в зданиях каркасного типа.

Толщина стен в деревянном доме может быть различной, например, отличаются размеры летних домиков и капитальных срубов из бревен. Облицовку откосов крепят к деревянной поверхности саморезами или шурупами. Если монтируют каркас из оцинкованного профиля, применяют саморезы по металлу с мелкой резьбой для соединения металлических деталей.

По размерам

Узкие откосы на пластиковом окне

Откосы делают по размеру, который обусловлен толщиной вертикального ограждения и размещением переплета относительно центральной оси стены в плане.

По размерам различают виды:

• широкие — от 200 мм и выше;
• узкие — 50 – 200 мм.

Окно чаще ставят так, чтобы снаружи оно было заделано в стену неглубоко, а внутри оставалось больше места для широких откосов и подоконника. Иногда коробку размещают вровень с фасадом, тогда отделку выполняют в виде накладного наличника вокруг переплета, используют металлический, виниловый, акриловый или деревянный сайдинг.

Пространство вокруг окна внутри можно отделать по-разному, при этом учитывают, что широкие откосы требуют материалов высокого качества, т. к. чаще трескаются и деформируются.

Хорошо смотрится отделка мокрыми обоями, пробкой, декоративной штукатуркой. В конструкции предусматривают утеплитель, для чего ставят пенопласт, стекловату, экструдированные пенополистирольные панели. Гидроизоляционную мембрану обычно заводят на стены, также поступают с пароизоляционной пленкой. Эти слои размещают внутри комнаты и снаружи здания.

По местоположению

Снаружи для откосов выбирают металлический сайдинг под цвет древесины или пластика

По местоположению различают плоскости внутри строения и со стороны улицы. Каждый вид работает в разных условиях, поэтому требует индивидуального выбора технологии и материала.

Внутренние поверхности находятся в щадящих условиях определенного микроклимата, при этом играет роль назначение помещения. В кухне, ванной комнате площадь подвергается действию повышенной влажности, действию активных атмосферных примесей в виде жира, кислот. Отделочный материал выбирают с учетом агрессивных факторов. Поверхности в жилых помещениях не претерпевают таких воздействий, к материалам не предъявляют повышенных требований.

Наружные откосы подвергаются температурным перепадам, страдают от мороза, нагреваются солнечными лучами. Слой не должен изменять цвет со временем, становиться ломким и разрушаться. Выбирают стальной сайдинг, пластик, высококачественную вагонку. Поверхность должна выдерживать удары, иметь высокую прочность.

По форме

Изнутри арочные откосы отделывают гнущимися панелями или шпаклевкой

Вертикальную поверхность откоса делают так, чтобы между торцом стены и краем оконного переплета получался угол больше 90°, который строители называют рассветом. Условие выполняют, чтобы больше света поступало внутрь комнаты, при этом правильным считается угол до 45°. Вертикальные плоскости должны выполняться с одинаковым рассветом, а верхний откос часто отличается углом наклона, поэтому идентичность по градусам для него не соблюдают.

Откосы под углом 90° без рассвета можно сделать, если нет возможности развернуть вертикальную плоскость. Так бывает, если размеры окна точно подходят к проему без малейшего зазора, а ширина коробки минимальная. Такие варианты откосов создают гнетущее настроение в помещении.

Арочную форму откосов отделывают мокрым способом или применяют листовые гнущиеся панели. Ставят гипсокартон, пластик, сайдинг, делают отделку керамической плиткой. Внутренние арочные поверхности выполняют шпаклевкой с последующей окраской цветными акриловыми составами.

Способы отделки

Узкие деревянные откосы в стиле фолк

Внутри дома материал выбирают в зависимости от стиля комнаты и интерьерной отделки. В ванной комнате и на кухне уместно смотрится пластиковая облицовка или поверхность, выложенная керамикой. Эти виды гармонируют с материалом стен из плитки, потолком из ПВХ, поэтому смотрятся органично и стойко сопротивляются сырому микроклимату. Площади легко моются и очищаются от жира (кухня) солей жесткости (ванна).

Для откосов жилых комнат используют штукатурку, делают декоративную шпаклевку. Поверхности обклеивают обоями в тон комнаты, но лучше всегда смотрятся белоснежные откосы, которые подходят для любого стиля. Деревянные откосы подходят для стиля кантри и отделки природными материалами.

Плоскости вокруг окон со стороны улицы чаще выполняют сайдингом различного вида, пластиком, современной вагонкой. Материалы соответствуют требованиям работы в сложных погодных условиях и длительно сохраняют эксплуатационные характеристики.

Пластиковые

Пластиковые откосы в тон окнам

Материал ставят снаружи и внутри на откосах при отделке окон в деревянном доме. Практичные панели ПВХ отличаются длительной службой и доступной стоимостью. Поверхность имеет глянцевый или матовый оттенок, у пользователя есть право выбора пластика по цвету. Панели выпускают с имитацией природных материалов, например, камня, разных пород дерева. На поверхности наносят рисунок керамики, кирпичной кладки, тканевой плетенки.

Пластик отличается качественными свойствами:

• простота технологии монтажа и обработки позволяет обшить плоскости собственноручно;
• легко очищается обыкновенными моющими средствами;
• не поддерживает развитие микроорганизмов;
• в обычных условиях не выделяет вредных для здоровья компонентов.

Пластины ПВХ весят мало, поэтому не увеличивают нагрузку на стены. Пластик выдерживает скачки температуры и нагревание солнцем, благодаря влагостойкости не разрушаются на морозе. Из-за сотовой структуры дополнительно изолируют комнату от шума.

Деревянные

Сибирская лиственница содержит много смолы, поэтому древесина не впитывает влагу

Используют различные породы, для дорогих интерьеров ставят элитные доски дуба, бука, кедрового дерева. В качестве недорогого варианта берут хвойные виды сосны, ели. Средним по стоимости материалом является сибирская лиственница, которая содержит в составе смолы, что предохраняет материал от увлажнения.

Положительные качества дерева в отделке откосов:

• экологически чистый вид, не содержит и не выделяет вредные вещества при нагревании от солнца;
• не выгорает со временем;
• создает атмосферу тепла и уюта;
• сочетается со многими строительными материалами.

Древесина любого качества требует обработки антисептиками, антипиренами, стимуляторами, чтобы ее не портили жучки, снизилась опасность возгорания отделочного слоя. Материал редко окрашивают, чаще применяют пропитки и лаки для подчеркивания оригинальной текстуры. Деревянные откосы могут прослужить 2 – 3 десятка лет без потери первоначальных свойств при правильной установке и уходе.

Штукатурные

Стандартная штукатурка содержит цемент и песок в составе 1:3. Это экономичный вид отделки вокруг окна, который неплохо ведет себя снаружи и внутри дома. Тонкие слои иногда промерзают.

На деревянные торцы стен штукатурка прилипает плохо, поэтому обязательно набивают металлическую сетку перед накидыванием раствора, а в смесь добавляют гипс или алебастр в объеме 1/10 от массы. В состав подмешивают жидкое стекло, чтобы увеличить сопротивление влаге. Готовые поверхности шпаклюют и покрывают водоэмульсионными красками на акриловой основе.

Современный рынок предлагает готовые штукатурные смеси с повышенной адгезией к дереву. Такие составы продают в готовом к применению виде, расфасованными в ведрах или отпускают сухими смесями в мешках по 25 – 30 кг. В них есть полимерные добавки, волокнистые примеси, которые увеличивают прилипание к древесине и обеспечивают эластичность покрытия. С применением сухих смесей увеличивается стоимость слоя.

Вагонка

Вагонку используют для откосов снаружи и внутри

Клееный материал делают из волокон древесины, которые спрессовывают под давлением в условиях высокой температуры. В смесь при производстве добавляют модификаторы и искусственные виды смол для повышения эксплуатационных характеристик. Материал выглядит, как природная древесина после покрытия лаками или пропитками.

Для наружного применения выпускают вагонку сложного состава, который включает древесные отходы и полимерные композиты (полипропиленовые компоненты). В результате элементы получают противопожарные характеристики и не воспламеняются до определенного предела нагревания.

Современная вагонка служит до 15 лет, материал легко монтировать, при эксплуатации не требуется сложного ухода. В обычных бытовых условиях панели не выделяют вредных веществ в окружающее пространство. Для откосов пластиковых окон в деревянном строении вагонка является подходящей облицовкой, т. к. сочетается с натуральным материалом стен.

Особенности установки

Перед установкой окна их необходимо утеплить минватой и изолировать материал от влаги

Особенность деревянных стен в том, что проем для монтажа окна всегда имеет прямоугольную форму без перекосов. Отверстие для установки выпиливается по размерам в вертикальном ограждении, или переплет ставят уже в готовую обсадную коробку с выверенными размерами.

В любой конструкции откоса предусматриваю утепление. В каркасных облицовках изоляционный материал установить легче между рейками каркаса. Для мокрых отделочных слоев также ставят защиту от холода, на нее ставят сетку из пластика или металла и накидывают раствор.

Монтаж откосов начинают после крепления подоконника внутри. Отлив снаружи устанавливают после отделки откосов. На поверхностях из пластика, сайдинга стыковочные швы обрабатывают герметиком, особенно это важно при наружной облицовке. Для крепления панелей и листовых материалов можно использовать строительную пену или жидкие гвозди.

Правила установки своими руками откосов на деревянные окна и способы отделки

Деревянные окна – эстетичное и экологичное решение, которое станет украшением любого жилища. Помимо установки окон, следует уделить особое внимание откосам. Они должны гармонично вписываться в окружающий интерьер, не теряя в функциональности. Как правильно подбирать откосы на деревянные окна и что понадобится для их установки своими руками, разберемся ниже.

Разновидности откосов для деревянного дома

На строительном рынке представлен большой ассортимент материалов, из которых изготавливаются откосы. Среди них выделяют:

• древесину;
• пластик;
• вагонку;
• сэндвич-панели;
• гипсокартон.

Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки, о которых следует поговорить отдельно.

Древесина

Оптимальный вариант, гармонично сочетающийся с деревянным каркасом здания. При изготовлении откосов из дерева выбирают следующие породы:

• бук;
• кедр;
• дуб;
• лиственницу.

Среди бюджетных вариантов можно выделить сосну, но она не очень хорошо подходит для внешней отделки из-за своей мягкости.

Обратите внимание! Опытные строители, не первый год занимающиеся монтажом деревянных конструкций, советуют выбирать материал для откосов, идентичный оконной раме.

Пластик

Считается дешевым заменителем деревянных откосов, которые по карману не каждому домовладельцу. Сегодня никого не удивить пластиковыми окнами в деревянных постройках, так как они стоят недорого и при этом гармонично вписываются в общую концепцию здания. Плюсы пластиковых откосов:

• низкая цена;
• долговечность;
• прочность;
• легко устанавливать и эксплуатировать.

• обычный пластик смотрится дешево, из-за чего теряется общая привлекательность постройки.

Вагонка

Еще одна альтернатива откосам из дерева, хорошо сочетающаяся с домами, построенными из бруса. К достоинствам материала относят:

• стоимость;
• приятный внешний вид;
• легкость в установке.

К сожалению, у вагонки немало минусов, которые существенно снижают ее привлекательность в качестве базового материала:

• нуждается в дополнительной обработке с целью увеличения защитных свойств;
• выглядит хуже дерева;
• менее долговечна, чем пластик.

Сэндвич-панели

Разновидность пластика, выгодно отличающаяся от него набором характеристик. Откосы из сэндвич-панелей обладают всеми достоинствами пластиковых моделей, не имея при этом их недостатков. Они выглядят намного лучше, а ламинированная пленка, которой покрыто большинство моделей, значительно расширяет пространство для экспериментов с дизайном.

Гипсокартон

К плюсам использования гипсокартона в процессе изготовления откосов относят:

• для установки откосов не потребуется подготавливать специальный инструмент;
• гипсокартон стоит дешевле других материалов;
• в процессе работы с гипсокартоном остается минимум отходов;
• хорошо сочетается как с пластиковыми, так и деревянными окнами.

• конструкция, изготовленная из гипсокартона, обладает низкими показателями прочности;
• материал хорошо впитывает влагу, что негативно сказывается на его общем состоянии;
• находясь под прямым воздействием солнечных лучей, гипсокартон постепенно приходит в негодность.

Как правильно выбрать отделочный материал

Из бюджетных вариантов, имеющих оптимальное соотношение цены и качества, выбирают сэндвич-панели. Они обладают хорошей долговечностью, большим разнообразием фактур, а цены на них не кусаются, в отличие от деревянных изделий. Если вы готовы платить за красоту и экологичность материала, покупайте дерево той породы, из которой изготовлена оконная рама.

Предварительные работы

Прежде чем приступать к установке откосов, следует провести ряд подготовительных действий:

• в первую очередь, стоит убедиться в надежности оконной рамы. Если она шатается или имеет отклонения в какую-либо сторону, следует немедленно исправить недочет;
• проверяем при помощи рулетки длину и ширину оконного проема;
• проверяем оконную раму на предмет наличия механических повреждений или заводских дефектов.

Если откосы устанавливаются вместо старых деталей интерьера, не забудьте предварительно демонтировать их, зачистив место от излишков строительной пены и мусора.

Облицовка внутренних откосов

При облицовке внутренних откосов от вас потребуется:

• зачистить рабочую поверхность, удалив остатки строительного мусора и монтажной пены;
• при помощи шпатлевки замазываются трещины и неровности в перекрытиях;
• устанавливаем рейки, которые будут служить нам основой для крепления;
• закрепляем профиль;
• утепляем место под откос;
• вставляем в профиль откосы, а места стыков обрабатываем герметиком.

Обратите внимание! Подобный метод лучше всего подходит для работы с сэндвич-панелями или вагонкой.

Как правильно оштукатурить

Штукатурим окна под откосы:

• обрабатываем рабочую поверхность грунтовкой, с помощью которой обеспечивается надежное сцепление штукатурки со стеной;
• наносим на стену жидкий раствор шпаклевки, что позволяет увеличить качество сцепления;
• монтируем на раствор маяки, которые будут служить в качестве направляющих элементов при монтаже;
• кладем в откосы готовый раствор и выводим его в одну плоскость, сглаживая перепады и неровности;
• ждем, пока раствор немного подсохнет, после чего затираем его наждачной бумагой;
• удаляем маяки, после чего заделываем отверстия, оставшиеся на их месте;
• затираем поверхность еще раз.

Правила самостоятельного монтажа

При самостоятельном монтаже откосов стоит учитывать ряд правил, которые разнятся в зависимости от выбора фиксирующего материала.

• монтажная пена;
• каркас из брусков.

На монтажную пену

При установке оконных откосов на монтажную пену, рекомендуется использовать однокомпонентную пену, изготовленную из полиуретана. Она быстро засыхает, что значительно облегчает рабочий процесс. После того, как откос установлен на стену или потолок, необходимо придерживать его в течение некоторого времени.

Если отпустить сразу, материалы не успеют схватиться, а работу придется переделывать заново. Из плюсов выделяют низкую стоимость установки.

На каркас из брусков

Каркас из брусков используется в том случае, когда рабочая поверхность имеет значительные неровности или требуется дополнительное место под утеплитель. Алгоритм действий:

• крепим рейки по периметру проема;
• заполняем пространство утеплителем;
• крепим облицовочный материал к брускам.

Крепление осуществляется при помощи:

• жидких гвоздей;
• саморезов с заглушками;
• специальных крепежей для вагонки.

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди по принципу работы напоминают монтажную пену. Они также наносятся на заднюю поверхность откоса, после чего он крепится к необходимому основанию. Отличия от пены заключаются в большей скорости высыхания и экономности.

Саморезы с заглушками

С их помощью удобно крепить деревянные детали. Саморезы утапливаются в откос, а место стыка закрывается декоративной заглушкой. Такой метод крайне удобен, плюс позволяет зафиксировать деталь на положенном ей месте сразу, что экономит кучу времени.

Крепеж для вагонки

Используются преимущественно для фиксации вагонки, так как позволяют надежно закрепить деревянное изделие, скрыв при этом само место фиксации.

Обратите внимание! Вышеперечисленные варианты фиксации применимы и без сооружения каркаса из брусков.

Утепление

Важной частью ремонтных работ, связанных с установкой откосов, является утепление оконной рамы. Конечно, можно обойтись и без этого, но зимой в неутепленном помещении будет значительно холоднее. В качестве утеплителя рассматривают:

• пенопласт;
• пеноплекс;
• минеральную вату.

Пенопласт

Бюджетный утеплитель, пользующийся большим спросом у потребителя. С ним легко работать, стоит он копейки, а по уровню теплоизоляции он не сильно отличается от прочих конкурентов.

Пеноплекс

Дорогой аналог пенопласта, который отличается от «младшего брата» энергосберегающими свойствами. Среди прочих достоинств материала отмечают:

• более плотную структуру;
• меньшую склонность к впитыванию влаги.

Минеральная вата

Используется в случае утепления каркасных конструкций, так как ее крайне удобно укладывать. При покупке материала для утепления обращайте внимание на влагостойкость. Для утепления не подойдут марки, которые отличаются склонностью к впитыванию излишков жидкости.

Подробная инструкция по установке деревянных откосов

Установка деревянных откосов в здании разделяется на следующие этапы:

• разметка;
• установка каркаса;
• чистовая отделка;
• облицовка стыков наличниками и декоративными планками.

Разметка

При помощи карандаша или маркера отмечаем места расположения монтажного бруса. Расстояние между брусками не должно быть больше 50 сантиметров. Подобный подход позволит сохранить конструкцию крепкой и предотвратит дальнейшую деформацию в процессе эксплуатации.

Установка каркаса

Крепим монтажный брус согласно разметке, не забыв перед этим рассверлить отверстия для дюбелей. В случае необходимости под бруски устанавливаются прокладки, при помощи которых выравнивается рабочая плоскость. Важно не допускать отклонений в рабочих плоскостях и проверять корректность углов по всему периметру окна.

Чистовая отделка

Монтаж начинается от рамы окна. Не стоит подгонять откос вплотную. Оставляйте промежуток не менее 5 миллиметров. Сначала фиксируется потолочная часть, после чего устанавливается боковая отделка. На угловых стыках оставляйте промежутки в 3-4 миллиметра. Они закроются декоративными элементами, а облицовка не будет деформироваться с течением времени.

Наличники и декоративные планки

Зазоры, оставленные строителями для сезонной деформации, закрываются декоративными планками. Зазоры, оставленные между оконным проемом и откосом снаружи, закрываются при помощи наличников. Крепят декоративные элементы на клей.

Распространенные ошибки

Многие начинающие строители допускают большое количество ошибок при монтаже. Вот пример самых распространенных из них:

• под откосом оставляют пустое место, которое впоследствии продувается ветром;
• материал откоса, фиксируемого с внутренней стороны помещения, не заступает на оконный профиль;
• в районе подоконника оставляются щели, сквозь которые задувается холодный воздух с улицы.

Правила и особенности эксплуатации

Периодически откосы моются специальным раствором для обработки ПВХ, после чего протираются сухой тряпкой. Помещение время от времени нуждается в проветривании, чтобы избавиться от лишней влаги в районе оконной рамы.

Дополнительные советы и рекомендации

• в процессе мытья оконной рамы и откосов не используйте агрессивные химические средства;
• не забывайте смазывать все уплотнительные резинки на окнах перед началом зимнего сезона. Так конструкция прослужит намного дольше, и вам не придется тратить деньги на ремонт и замену оконной рамы.

Как почистить стиральную машину: обзор самых эффективных методов, правила чистки, запрещенные способы

Со временем на барабане стиральной машины откладываются различные загрязнения, на тэнах скапливается накипь. Подобные образования не только ухудшают эффективность прибора, но и могут привести к его скорой поломке. Из статьи вы узнаете, как почистить стиральную машину от различных видов загрязнений.

Зачем нужно чистить стиралку

Бытовой прибор должен выдавать на выходе чистые вещи, но рабочие поверхности этого прибора не всегда стерильны. В результате продолжительной эксплуатации на барабане и боковых стенках устройства накапливается грязь, которая отделилась от одежды во время стирки. Если присмотреться внимательно, то чёрные пятна можно заметить и на стыках барабана, а также на уплотнительной резинке. Тёмные точки – это не грязь, а развивающиеся колонии грибка.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Кроме барабана отложения появляются и на ТЭНах, которые буквально обрастают солевым налётом. Если не принимать никаких действий, то вскоре из стиралки будет исходить неприятный запах, в дальнейшем он проникнет в чистые вещи, оставленные на ночь в машинке. Отсутствие необходимых профилактических действий может привести к поломке прибора, поэтому лучше вовремя почистить стиральную машину лимонной кислотой с содой, чем покупать тэны или вызывать мастера для ремонта дорогостоящего оборудования.

Грязь, налёт и другие скопления появляются на поверхности стиралки по таким причинам:

• чрезмерное насыщение водопроводной воды минералами;
• использование некачественных порошков или других видов моющих средств;
• нарушения правил эксплуатации стиралки.

После появления неприятного запаха или обнаружения следов грибка на барабане следует приступать к немедленным действиям. Для очистки внутренних поверхностей от загрязнений используется кухонная губка и тёплая вода с химическими моющими веществами.

Как убрать накипь в стиральной машине из ТЭНа и внутренних элементов

При неправильном уходе за стиралкой и отсутствии профилактических действий может произойти поломка ТЭНа. Сломанный нагреватель блокирует работу бытового прибора. Запустить цикл стирки заново невозможно. ТЭН постоянно вступает в контакт с водой. При нагревании жидкости на поверхностях этого элемента образуется накипь из солей металлов. Частично избавиться от таких скоплений поможет химическое средство «Калгон» или специальный фильтр, установленный в водопроводную систему.

Подручными средствами

Для удаления накипи в стиральной машинке могут использоваться подручные средства, которые найдутся на кухне у любой хозяйки. Одним из таких веществ считается лимонная кислота. Порошок засыпают в специальный отсек, и включают прибор в режим нагрева воды. При контакте с поверхностями лимонная кислота очищает ТЭН и барабан от накипи и устойчивого известкового налёта.

Не рекомендовано совмещать очистку внутренних поверхностей бытового прибора со стиркой белья. Раствор лимонной кислоты или других подручных средств, например, уксуса и соды может принести непоправимый вред тканям. Количество порошка рассчитывают по вместительности барабана, на каждый килограмм одежды используется 25-30 граммов лимонной кислоты.

Как чистить стиральную машину автомат лимонной кислотой

Если есть необходимость почистить стиральную машину лимонной кислотой от накипи, то необходимо провести следующие операции. Одну часть порошка засыпают в бункер, вторую в ёмкость с барабаном. Далее запускают стиралку в режиме максимального нагрева воды. Прибор выключают из розетки в середине цикла на ночь. Утром следующего дня сливают воду и проверяют резиновый уплотнитель и сливной шланг на наличие крупных частиц.

Как очистить стиральную машину от накипи уксусом

Выше вы узнали, как почистить стиралку лимонной кислотой, но это не единственное из подручных средств. Хорошего эффекта можно достичь при использовании обычного столового уксуса. 1 или 2 стакана этого продукта заливают в резервуар для моющих средств. На бытовом приборе выбирают специальный режим с высокой температурой нагрева воды, предварительным замачиванием и дополнительной стиркой.

После промывки стиральной машины уксусом необходимо включить полоскание. Такая дополнительная процедура позволяет полностью убрать неприятный запах из бытового прибора.

Как почистить стиральную машину содой

Обычная сода позволяет удалить любые загрязнения на внутренней поверхности стиралки. Работу проводят в такой последовательности:

• Содержимое пачки разделяют на две равные части, одна из них засыпается в барабан, а вторая в резервуар для моющих средств. Машинку включают на быстрый режим стирки с максимально допустимой температурой нагрева воды.
• Для наружной очистки поверхностей прибора используется следующий раствор. В литре чистой воды растворяют немного геля для мытья посуды и 100 граммов соды. Пасту наносят на загрязнённые места и растирают зубной щёткой, через некоторое время смывают чистой водой.

Хорошего эффекта можно достичь при чистке стиральной машины уксусом и содой. Для приготовления рабочего раствора 100 граммов соды перемешивают с 100 миллилитрами воды и помещают в резервуар для порошка. В барабан заливают 1 стакан уксуса и включают прибор в любом доступном режиме с максимальной температурой нагрева воды.

Специальными средствами от накипи для стиральных машин

Если при промывке стиральной машины автомат лимонной кислотой не удалось достичь желаемого эффекта, можно использовать для очистки поверхностей специальные химические средства. К таким препаратам относятся:

1. Продукция немецкого производителя topperr 3004 идеально подходит для стиралок и посудомоечных машин Bosh. Это средство хорошо удаляет накипь и другие загрязнения.
2. Порошок Schnell entkalker (200 граммов в упаковке) хорошо справляется с устойчивыми известковыми отложениями.
3. Magic power немецкого производства изготавливается в виде порошка или геля. Это средство помогает справиться с устойчивыми отложениями на нагревательном элементе или барабане бытового прибора.
4. Beckmann – это химический препарат универсального воздействия, который помогает разрушить известковый налёт и накипь, а также помогает избавиться от неприятного запаха.
5. Доктор ТЭН отечественного производства выпускается в виде порошка. Этот недорогой препарат позволяет эффективно удалить накипь и другие отложения в различных бытовых приборах.

Некоторые химические препараты, например, тот же «Калгон» не защищает стиралку от образования накипи. Это средство снижает концентрацию солей металлов в воде.

Ручным методом

Чтобы провести профилактику стиральной машины своими руками, необходимо осмотреть нагревательный элемент. В процессе продолжительной эксплуатации на тэне бытового прибора образуется толстый слой налёта, который будет сложно удалить при помощи химических препаратов или подручных средств – лучше отколоть вручную.

Использовать нож для разрушения структуры камня не рекомендовано, этот инструмент может повредить поверхность нагревательного элемента. Лучше снять ТЭН со стиралки и замочить его в растворе профессионального чистящего средства. Кроме этого можно почистить стиральную машину от накипи уксусом или раствором лимонной кислоты.

Все операции выполняются в такой последовательности:

• отсоединяем провода от клемм, снимаем ТЭН;
• промываем нагревательный элемент под сильным напором воды, что позволит снять свежий налёт;
• делаем концентрированный раствор очистительного средства;
• для удобства помещаем элемент в обрезанную пластиковую бутылку, наполненную жидкостью.
• взбалтываем раствор активных веществ и оставляем отстаиваться на ночь.
• утром промываем нагревательный элемент струёй холодной воды и очищаем его поверхность мягкой тканью, за это время все отложения должны полностью разрушиться.

Если есть необходимость в прочистке нагревателя можно провести визуальный осмотр поверхности барабана. Возможно придётся разобрать стиралку и снять налёт и накипь из этой части бытового прибора.

Комплексная чистка стиральной машины

Накипь не единственная проблема, которая может возникать при неправильной эксплуатации стиралки. На внутренних стенках бытового прибора часто откладывается грязь, появляется плесень и неприятный запах. Чтобы улучшить качество стирки, необходимо всегда поддерживать чистоту в устройстве, а также проводить дезинфекцию стиральной машины в домашних условиях.

Как почистить барабан стиральной машины

После стирки на поверхности барабана оседает грязь, которая в дальнейшем превращается в налёт. Через некоторое время на поверхности уплотнительной резинки начнут появляться пятна, а затем возникнет неприятный запах. Для решения этой проблемы необходимо один раз прокрутить машинку в холостом режиме. В качестве дезинфицирующих средств используется лимонная кислота.

Как почистить резинку в стиральной машине

Уплотнительную манжету почистить достаточно просто, для этого раздвигают складки и вымывают деталь при помощи мыльного раствора обычной поролоновой губкой. После этого резинку протирают насухо мягкой тканью. При обнаружении плесени готовят специальный чистящий состав из воды и соды в одинаковых соотношениях. Паста применяется для удаления грязи из резинки или металлической поверхности барабана.

Как почистить сливной шланг в стиральной машине

Специфический запах может появляться из бытового прибора через скопление на внутренних поверхностях частичек грязи, волос, пуха и других посторонних мелких предметов, которые выпали из одежды. Все эти вещества проходят через фильтр и оседают на стенках сливного патрубка, что может привести к образованию засора. Чтобы этого не случилось, необходимо прочищать эту деталь хотя бы раз в три месяца.

Как прочистить слив в стиральной машине? Для этого укладываем тряпку на пол под прибором, снимаем декоративную панель и подставляем небольшую ёмкость для сбора воды. Отвинчиваем фильтр против движения часовой стрелки и собираем скопившийся мусор. Для промывки шланга нагибаем патрубок и сливаем накопившуюся жидкость в заранее подготовленный резервуар. После этого нужно полностью снять деталь из канализационного отверстия и днища стиралки, затем промыть её под напором воды. Перед проведением подобных работ отключите бытовой прибор от источника электроэнергии.

При наличии устойчивых отложений и грязи на поверхности гофрированной трубки необходимо вооружиться мягким ёршиком с неметаллической щёткой. Этот трос запускаем внутрь патрубка и аккуратно прокручиваем, чтобы разрушить скопления мусора. Для полной очистки шланга может понадобиться несколько проходов троса.

Как очистить лоток для порошка стиральной машинки

При использовании жёсткой воды на поверхности лотка оседает шероховатый налёт. Чтобы решить эту проблему необходимо провести следующие действия:

• извлекаем контейнер из бытового прибора;
• промываем пятна содой и смываем вещество струёй холодной воды;
• наливаем в небольшую ёмкость воды, засыпаем пачку лимонной кислоты;
• укладываем лоток в раствор и выдерживаем несколько часов;
• очищаем налёт жёсткой кухонной губкой или зубной щёткой;
• протираем и высушиваем деталь, устанавливаем на место.

Избавиться от налёта можно и без снятия лотка. В этом случае на загрязнённую поверхность действуют специальным чистящим средством, которое подаётся из распылителя или используют для этого содовый раствор. Последнее вещество растирают при помощи зубной щётки, оставляют на некоторое время, затем смывают водой.

Как почистить стиральную машину автомат от запаха

Специфический запах появляется в стиралке, если на её внутренних поверхностях образовался налёт от чистящих средств. Пройдёт время и в местах отложений появляется плесень, которая истощает нежелательный аромат. Избавиться от запаха достаточно просто, нужно засыпать порошок и включить прибор на максимальную температуру без белья. Когда цикл стирки закончится внутренние поверхности, а также уплотнительную резинку необходимо тщательно протереть сухой тряпкой.

Правила ухода за стиральной машиной

Правильный уход за стиралкой позволяет предупредить появление нежелательных отложений и возникновение неприятного запаха. Существует несколько профилактических действий, позволяющих решить эти проблемы:

• после каждого рабочего цикла протирайте стекло люка и поверхность барабана мягкой сухой тканью;
• резервуар для порошка промывайте под струёй горячей воды, затем протирайте насухо;
• установите фильтр для воды на подающем шланге (это позволит частично избавиться от накипи);
• не оставляйте постиранное бельё в машинке;
• постоянно убирайте пятна на внешней поверхности бытового прибора.

Для удаления недавно образованного пятна достаточно протереть покрытие мягкой тканью, предварительно смоченной в растворе для мытья посуды. С застарелыми разводами и жёлтыми участками прекрасно справляется раствор соды.

Сода для чистки стиральной машины от накипи, грязи и неприятного запаха, отзывы

Выпускной фильтр сливного насоса

О его существовании не подозревают почти все пользователи, но, тем не менее, именно эта деталь стиральной машины очень сильно подвержена засорению. Не стоит бежать к мастеру и чинить машину, в этом случае нужно всего лишь тщательно почистить сливной фильтр, а эта манипуляция вполне по силам человеку, не владеющему специальными навыками. Фильтр расположен на передней стороне машины в нижней ее части, там же располагаются квадратные очертания крышки.

Очистка фильтра стиральной машины

Список необходимых действий представлен ниже:

1. Откройте крышку и вытащите пробку. Она закрывает шланг сливного фильтра, поэтому перед тем как ее вытащить подставьте емкость, в шланге может быть вода.
2. В пространстве за пробкой отчетливо будет виден источник засора, например, различный мусор. Лучше всего перед чисткой от грязи надеть резиновые перчатки.
3. В заключение тщательно протрите фильтр и дождитесь полного высыхания.
4. Рекомендуется, чтобы количество чисток фильтра было равно числу стирок. То есть оптимальным решением будет проводить ее после каждой стирки, но можно и реже: 2-3 раза в месяц вполне достаточно.

Тухлый запах – причины появления

1. Известковый налет, или накипь на внутренних деталях стиральной машины. При отсутствии регулярной чистки образующийся налет может давать довольно ощутимый запах.
2. Образование плесени и болезнетворных бактерий . Характерно для машин с горизонтальной загрузкой. Зачастую в таких типах «стиралок» после очередного цикла стирки вода сливается не до конца, и часть ее остается в прокладке люка для загрузки белья. Поэтому после завершения работы многие предпочитают оставлять барабан открытым. В закрытом же барабане скапливается влага, а сырость, как известно — идеальная среда для размножения микроорганизмов. Закономерный результат опять же — неприятный запах гнили и плесени.
3. Возможно, вы стирали белье при самых низких температурах и быстром полоскании. В таком режиме грязь, следовательно, и бактерии, не вымываются с одежды до конца, а оседают на стенках люка, внутренних деталях. Иными словами, микробы просто кочуют с одного места на другое.
4. Вы использовали некачественные стиральные порошки или иные моющие средства.
5. Сливной шланг неверно соединен с канализацией. Слив воды происходит не полностью, нарушается циркуляция воды, и запахи из канализации поднимаются наверх.
6. Жесткая вода , осадок и соли которой могут вызвать налет внутри конструкции машины.

Выше было подробно рассказано, как почистить стиралку с помощью лимонной кислоты и соды, и других народных средств. Теперь обратимся к проблеме запаха. Запах возникает в машинах тех владельцев, которые предпочитают пользоваться машинкой в экономном режиме, при невысокой температуре воды и кратковременном полоскании.

У бактерий в этом случае шанс выжить гораздо выше, низкие температуры они легко выдерживают, а вот высокая температура убивает большинство из них. Бактерии, находящиеся на одежде, переходят на стенки бака, поселяются на скоплениях мелкого мусора и живут уже в самой машинке, способствуя распространению неприятного запаха.

Также после каждой стирки обязательно нужно тщательно сушить машинку. В противном случае бактерии получают идеальную среду для своей жизнедеятельности: огромная влажность и тепло.

Чистка стиральной машины уксусом

Чтобы избежать распространения бактерий и тухлого запах надо тщательно проверять вещи перед стиркой на предмет крошек, печенья, бумаги и различного мусора. Все это создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Неприятный запах также может возникнуть, если при чистке ТЭНа вы не удалили все остатки накипи. На дне бака могут быть остатки известкового налета, их необходимо своевременно удалять, иначе появляется грибковый налет с последующими плачевными последствиями. Избавиться от них порой очень сложно.

Не соответствующее требованиям присоединение к канализационной системе сливного шланга – тоже одна из причин тухлого запаха в стиральной машине. Бывает так, что присоединение шланга таково, что все запахи из канализации прямиком направляются в машину. Поэтому иногда нужно просто произвести правильное подключение, дабы избавиться от противного амбре.

Емкость для порошка

В эту часть машины заглядывают крайне редко. Часто просто машинально насыпают чистящее средство и быстро закрывают крышку. Стоит приглядеться внимательнее, и нетрудно обнаружить грязь, мусор, плесень и грибок. Картина открывается весьма неприятная, поэтому чистить лучше чаще. Ведь все загрязнения, находящиеся в этой части машины постоянно контактируют с барабаном и вашим бельем.

Чистка емкости для порошка стиральной машинки

Способы чистки отделения для порошка подробно описаны здесь:

1. Для начала нужно вынуть емкость из отсека. Затем возьмите губку и с помощью чистящего средства или мыла очистите внутренне пространство от загрязнений.
2. Самое сложное – это избавиться от самого налета. Для этой цели отлично подойдет средство для чистки унитазов или любые чистящие средства с добавлением хлора. Рекомендуется взять примерно 30 мл, налить в отсек и дать постоять около полутора часов. Налет, плесень за это время растворится, а вместе с ними уйдет и грибок.

Для предупреждения появления налета и плесени лучше всего чистить емкость после каждой 4-5 стирки. Так вы сможете избежать появления неприятных последствий.

Чистим стиральную машину народными средствами

Справиться с запахом порой нелегко, но возможно. Для этого надо приучить себя периодически устраивать машине генеральную чистку.

Для процедуры нам понадобятся:

1. Перчатки из резины (медицинские или обычные, купленные в любом хозяйственном магазине).
2. Мягкая тряпка, салфетка или губка.
3. Ватные палочки.
4. Ненужная зубная щетка.
5. Пищевая сода.
6. Лимонная кислота.
7. 9% столовый уксус.

Сода является одним из самых действенных чистящих средств. О ее универсальных свойствах знает каждый, кто хоть раз очищал от накипи и жира посуду и другие бытовые приборы. Соду также используют в приготовлении блюд, с ее помощью выводят пятна с одежды, а также применяют в качестве отбеливателя.

Вот несколько советов, как почистить стиральную машину содой:

1. Наденьте резиновые перчатки, чтобы избежать аллергической реакции и раздражения кожи рук.
2. Смешайте соду с водой до образования однородной массы (соотношение 1:1).
3. Полученную смесь нанесите на такие места, где чаще всего образуется плесень: барабан машинки, складки манжеты, лоток (или контейнер) для загрузки порошка. Для очищения труднодоступных мест и мелких деталей можно использовать также ватные палочки и старую зубную щетку.
4. Не спешите смывать содовый раствор: его лучше оставить на 30-40 минут.
5. С помощью губки или мягкой тряпки тщательно протрите загрязненные места.
6. Установите программу быстрой стирки. Белье в люк не загружайте: в целях чистки машина запускается пустой.

Качественная чистка стиральной машины возможна не только содой, но и другими известными народными средствами. Например, лимонной кислотой. Для чистки бака достаточно около 200 грамм кислоты. Это количество можно засыпать непосредственно в барабан стиральной машины или в лоток для порошка — зависит от того, что именно вы собираетесь чистить.

Один из самых действенных составов для чистки внутренностей стиральной машины – столовый уксус (9%). Залейте его в лоток машинки и запустите режим долгой стирки с высокой температурой. Белье в люк не загружайте. Через час необходимо приостановить работу машины, выждать около часа и после перерыва снова запустить цикл стирки.

Когда процедура чистки будет закончена, не забудьте протереть все элементы сухой мягкой салфеткой или тряпочкой. Барабан машины лучше оставить открытым, чтобы он проветрился и спустя некоторое время неприятный запах уксуса испарился.

Чистка ТЭН (трубчатого электронагревателя)

Эта самая важная часть машины больше всего страдает от всевозможных поломок. Вероятность поломки очень высока, если у вас течет вода, не соответствующая нормам предельного содержания примесей различных солей тяжелых металлов. В этом случае машина гарантированно выйдет из строя раньше положенного срока.

Очистка тэна от накипи

Накипь разрастается с каждой стиркой, слой загрязнений постоянно растет. При избытке накипи вы не сможете даже выбрать режим для стирки. Часто о поломке узнают неожиданно: машина просто выключается в любой момент и перестает работать.

Почему именно сода?

Как уже было сказано выше, сода является практически незаменимым помощником в домашнем быту. Чаще всего встречается сода трех типов:

1. Пищевая (та, которая используется в кулинарии, при выпечке, изготовлении теста и кондитерских изделий).
2. Каустическая (применяется в промышленном производстве и обладает высокими щелочными свойствами).
3. Кальцинированная. Тоже содержит сильную щелочь.

Это и объясняет ее отличные свойства в качестве очистителя. Содой можно чистить ванну, раковину, сантехнику, плитку, кафель, посуду и одежду. Она же применяется и в виде смягчителя воды. Если вы все время вынуждены стирать жесткой водой, то постепенно накипь начнет плотно оседать на деталях машины. Чтобы избежать этой неприятности, добавляйте в порошок немного соды.

Чистка стиральной машины от накипи, грязи и неприятного запаха

В процессе службы на ТЭНе откладываются известь, соли кальция, приводящие к поломкам. Из-за них машинка выходит из строя. Налёт образуется при использовании интенсивной стирки, высоких температур. Состояние устройства ухудшает некачественный порошок, содержащий агрессивные химические элементы.

На «стиралке» копятся грязь, тканевые волокна, мусор. В неблагоприятной среде образуется грибок, проявляющийся гнилостным запахом внутри приспособления. Фильтры, шланги загнивают, а машинка не подлежит эксплуатации.

При регулярной чистке бикарбонатом натрия снижается вероятность появления поломок. Чистый тэн нагревается быстрее до установленной температуры, экономя электроэнергию.

Питьевая сода – универсальное вещество для чистки машинки от известкового налёта и грязи. Гидрокарбонат натрия выступает адсорбентом, устраняющим жиры и отложения. В щелочной среде перестают размножаться, а затем погибают бактерии. Исчезает грибок, выводящий из строя стиральную машину автомат.

Химический элемент нейтрализует кальциевые соли, делает воду мягче. Бикарбонат натрия считается щадящим средством, не токсичным, эффективно воздействующим на накипь и жир.

Для очищения, дезинфекции применяется кухонный гидрокарбонат натрия. При глубокой профессиональной очистке используется кальцинированная сода. Элемент содержит сильные щёлочи, считается агрессивным.

Для усиления действия обычной пищевой соды дополнительно применяются следующие компоненты: уксус, лимонная кислота. Результат появляется после первой процедуры при правильном применении средств.

Здесь вы узнаете, как почистить стиральную машину лимонной кислотой. Она быстро и эффективно борется с загрязнениями. Количество необходимого порошка зависит от степени загрязнения нагревательного элемента. Как правило, на 1 кг загрузки машины необходим 1 пакетик лимонной кислоты. Например, если машина с загрузкой 5 кг, то 4 нужно засыпать в емкость для порошка, а 1 пакетик непосредственно в барабан машины. Затем запустить работу машины, поставив режим с предельной температурой — 90-95°C.

После этого во время слива вместе с водой выйдет вся накипь в виде кусков. При этом внимательно следите, чтобы они не застряли в сливном шланге, иначе его придется чистить вручную, что очень неприятно.

Решили почистить стиральную машину автомат лимонной кислотой? Отзывы об этом способе вы сможете легко найти на нашем сайте.

Чистка стиралки лимонной кислотой

Рецепты чистки с содой, уксусом и лимонной кислотой

Ниже вы сможете узнать, как почистить стиральную машину уксусом. Данный способ не очень популярен и его следует использовать очень осторожно. Уксусная кислота имеет очень сильное воздействие и при чистке рискуют получить повреждения резиновые части машины. Несмотря на это уксусная кислота гораздо быстрее и эффективнее справится даже с самыми тяжелыми загрязнениями электронагревателя.

Для претворения этого способа в жизнь 50 мл кислоты необходимо залить в отделение, где помещается порошок, и поставить машину работать в режиме стирки при температуре 90 градусов по Цельсию.

Эффективный способ очистки стиральной машины – применение уксуса и NaHCO3. Рецепт устраняет накипь, предотвращает развитие грибка. Чистка происходит после активации устройства.

В содержимое барабана помещается уксусный раствор, к нему добавляются 3 столовые ложки пищевой соды. Стирка запускается в режиме кипячения, все вещи предварительно убираются из барабана.

После завершения цикла в барабан добавляется 100 мл уксуса 9%, после активируется одноимённый режим. В конце процедуры дверцы протираются салфеткой, фильтр прочищается от оставшейся грязи.

Из-за уксуса может сохраниться негативный запах, исходящий из внутренней части устройства. Для его устранения включается холостой режим полоскания, тщательно протирается машинка.

Смесь лимонной кислоты и кальцинированной соды быстро удаляет известковые отложения с области смесителей. Используется 150 г лимонного порошка и 15 г NaHCO3. Масса помещается в лоток для стирального средства, затем ставится режим полоскания с высокой температурой.

NaHCO3 очищает стиральную машину не хуже калгана, при этом отличается доступностью и безопасностью. При дополнительном использовании лимонной кислоты накипь и плесень быстро ликвидируются. Процедура проводится по мере надобности, в среднем 1 раз в месяц.

Заключение

Таким образом, если вы столкнулись с проблемой неприятного запаха во время работы машины или с выходом из строя одной из деталей, не спешите в магазин бытовой техники. Вполне возможно, что вы справитесь с ситуацией своими руками.

Помимо приведенных выше почистить машину можно также специализированными моющими средствами, которые продаются в любом магазине бытовой химии. Не стоит забывать и о смягчителях, предотвращающих образование толстого слоя накипи на внутренних деталях машины. Их можно добавлять при очередном запуске режима стирки.

Важная часть стиральной машины — барабан

Еще одна немаловажная часть машины – это барабан. Он тоже подвержен загрязнению. Однако в некоторых машинах есть приятный бонус – автоматическая очистка барабана. Если она присутствует в вашей стиральной машине, то вам повезло. В этом случае можно просто нажать кнопку и очищение барабана обойдется без вмешательства извне. К сожалению, не во всех устройствах есть эта функция.

Очистка барабана стиральной машины

Для владельцев таких машин представлены полезные рекомендации:

1. В барабан машины поместить 100 мл отбеливателя и запустить режим стирки с температурой не менее 60°C. Так вы сможете не только почистить барабан, но и избавиться от тухлых запахов.
2. В барабан насыпать 2 пакетика лимонной кислоты и поставить машину работать в режиме стирки с максимально возможной температурой. Если машина имеет функцию двойного полоскания, то это поможет гарантированно избавиться от загрязнений.
3. Сразу после стирки не рекомендуется полностью закрывать дверцу стиральной машины, лучше всего оставить ее на некоторое время открытой, чтобы дать возможность барабану высохнуть.
4. Перед тем как чистить машину необходимо разобраться не только откуда появляется накипь, но и узнать истоки возникновения неприятного запаха.

Избавление от неприятного запаха

Как почистить стиральную машину от запаха? В целом, это несложно. Для начала, чтобы его устранить, необходимо промыть и продезинфицировать все внутреннее пространство машины. С этой целью можно приобрести специализированные растворы, предназначенные для этого или воспользоваться хлорным отбеливателем.

Чистка емкости для порошка стиральной машинки

Очистка барабана стиральной машины

Очистка тэна от накипи

Очистка фильтра стиральной машины

Чистка стиралки лимонной кислотой

Чистка машины от накипи