Как заплести стальной трос

Как вязать трос металлический петля

Основы и особенности приспособления

Прежде чем приступить к изготовлению огона, нужно закрепить концы изделия при помощи марки, после чего оставшуюся часть конца распустить на пряди. Следующее действие заключается в том, чтобы расплетенную часть троса выложить петлей необходимого размера и сделать пробивку ходовой части прядей. Существует много методов, чтобы сплести огон на тросе.

Важно сделать правильно первую пробивку, если огон изогнутой стороной повернут к рабочей части, а ходовые части прядей троса расположены справа. В этом случае нужно взять первую ходовую прядь, провести ее в трос против спуска в направлении справа налево под 3 основные пряди. Пробивается вторая и третья прядь под две и в одну соответственно.

Когда пробивка первых трех прядей завершена, огон необходимо перевернуть так, чтобы возможно было сделать пробивку четвертой и пятой ходовой части прядей. И так до конца троса. Оставшиеся концы ходовых прядей нужно обрубить, а само изделие клетневать проволокой.

Технология плетения

Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную «восьмеркой», стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз — это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.

Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но «против спуска». На фото видно, как это делается при помощи свайки. Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны — «по спуску», и ПОД третьей. Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Предлагаем ознакомиться Пористость хлеба это

Вторая пробивка

Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым.

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».

Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять.

Из чего сделан?

Здесь тоже все просто: тросы бывают металлическими и неметаллическими. Сталь, безусловно, заслуживает уважения, однако пользоваться таким тросом сможет далеко не каждый. Да, он крепкий, однако почти не смягчает рывки, неминуемые при буксировке.

При этом вам почти наверняка гарантированы занозы и ссадины из-за тоненьких стальных проволочек, составляющих тело такого троса. С кузовом такой трос тоже не будет церемониться: для ЗИЛ-130 он подходил идеально, а вот для мягкотелых современных легковушек — не очень.

Компактно разместить такое изделие в багажнике весьма проблематично: большая ржавеющая бухта — не подарок. Наконец, из-за той же ржавчины трос может просто лопнуть под нагрузкой.

С неметаллическими тросами все проще: компактные, легкие, эстетичные, не ржавеют. Именно такие тросы сегодня в основном и продаются. Однако тут нельзя промахнуться с нагрузкой: ее надо выбирать, ориентируясь на массу буксируемой машины, причем хотя бы с двойным запасом. Скажем, если ваша машина весит около двух тонн, то тросик должен быть рассчитан примерно на 5 тонн.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос.

Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного.

Так же как и в том, чтобы заплести трос стальной проволокой.

Как заплести трос?

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Как заплести стальной трос – схема процесса, понятная всем

Даже очень прочный канат из стали может оборваться. Здесь мы поговорим о том, как заплести стальной трос, схема этого процесса будет представлена далее.

1 Общая информация о стальных тросах и их разновидностях

Канаты из прочной и надежной обычной или нержавеющей стали применяются в сфере транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, морского и речного транспорта, в строительной, угольной, нефтяной индустрии. Чаще же всего они используются в качестве главной грузонесущей детали разнообразных механизмов – грузоподъемных, транспортных, дорожных.
>Конструктивно стальной канат – это металлическое гибкое изделие, состоящее из прядей, скрученных между собой, изготавливаемое из стальной проволоки.

Сверху на трос иногда наносится цинк либо алюминий, что придает конструкции антикоррозионные характеристики (вспомните, как долго служит оцинкованная либо нержавеющая труба со специальным покрытием). В середине данного изделия располагается сердечник, который не дает развиваться поперечной деформации в канате и проваливаться прядям к центру. По сути, этот элемент конструкции, производимый из органических, металлических, синтетических или натуральных материалов, является внутренним каркасом для прядей.

По конструкции канаты из стали принято подразделять на три типа:

• одинарной свивки: одинаковая по сечению проволока одной пряди свивается по спирали в 1–4 слоя;
• двойной свивки: вокруг одного сердечника свивается несколько прядей в один либо в два слоя;
• трехпрядные (стренди): используется несколько канатов, которые могут иметь различное или одинаковое сечение.

По степени гибкости стальные тросы бывают:

• повышенной гибкости: вокруг сердечника одной пряди свивается по 24 проволоки (общее число тонких проволок – 144);
• стандартной гибкости: 12 проволок вокруг сердечника, всего – 72 проволоки;
• малогибкие: для их изготовления применяется всего 42 проволоки.

Также канаты делят на четыре разновидности по направлению, в котором производится свивка их элементов и непосредственно изделия:

• крестовые: направление свивки прядей в трос противоположно направлению свивки проволоки;
• односторонние: одинаковые направления;
• тройные: свивка крестового типа, пряди и проволоки свиваются в противоположных направлениях;
• комбинированные: в изделии одновременно свивается проволока правого и левого направлений.

Другие виды деления канатов:

• по материалу, из которого делают сердечник: он может быть органическим, стальным проволочным либо однопрядным;
• по степени крутимости: малокрутящиеся или крутящиеся.

2 Как правильно заплести стальной трос – схема процесса

Для выполнения этой задачи нужно подготовить следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• отвертку;
• ножницы по металлу;
• кусачки;
• средства защиты рук (перчатки);
• проволоку.

Далее начинаем плетение стального троса, схема выполнения работ такова:

• Максимально ровно производим обрубку концов каната. В тех случаях, когда на конце конструкции имеются загибы, необходимо немного расплести каждую прядь, а затем, используя ножницы либо кусачки, обрезать все дефекты.
• Расплетаем изделие на пряди (от края не менее чем на 50 сантиметров).
• Берем две пряди и отмеряем от края, который не расплетали, длину, равную диаметру нужной нам петли. При этом следует добавить еще несколько сантиметров длины (петля по своим геометрическим параметрам немного уменьшится в процессе плетения). После этого создаем петлю, заворачивая пряди.
• Один из концов пряди откручивается, его кончик прячется в переплетенные пряди, а другой необходимо обмотать в противоположную сторону. Если позволяет длина, из трех получившихся частей можно сделать косичку (пряди вплетаются поочередно).
• Третью прядь нужно сначала закрутить вокруг косички, потом вплести петлю в нее, а затем опять закрутить вокруг косички. Описанные действия выполняются по очереди, прутки пропускаются по схеме, предполагающей, что предыдущий будет идти навстречу следующему.
• После этого внутрь косы нужно запрятать кончики прутьев. В итоге получатся две выбивающиеся из общей конструкции пряди. Их при помощи пассатижей или отвертки засовывают внутрь.

Рекомендуется при помощи хомутов полученную целую косу затянуть в 2–3 местах. Сделать такие затягивающие приспособления несложно из кусочков металлической проволоки, которые обматывают вокруг каната плотными кольцами, а после этого туго затягивают плоскогубцами. Не забудьте запрятать выступающие части хомута внутрь косички, предварительно загнув их.

Место проведенной “операции” желательно обмотать изолентой. Она, во-первых, поможет надежно скрепить стальные концы, во-вторых, обеспечит человеку безопасность эксплуатации троса. Кроме того, специалисты советуют вплетать добавочную проволоку внутрь каната. Это сделает его более крепким.

Для получения стопроцентно надежного и прочного соединения следует во время плетения симметрично укладывать пряди и прикладывать к ним равномерное давление. А периодический обжим участков переплетения станет гарантией еще большей прочности конструкции.

3 Как создать на стальном канате петлю?

В ряде случаев возникает необходимость плетения петли на конце троса (например, при формировании растяжки для буксировочного троса или антенны, опускания на глубину каких-либо устройств и так далее). Понятно, что высокая жесткость изделия не позволит завязать узел на его конце. Зато петлю сделать можно без особых проблем.

Далее мы описываем процесс плетения петли на конце стандартного семипрядного троса:

• концы каната отрезаются болгаркой или обрубаются молотком (используется его острая часть);
• трос расплетают на 60–80 см и делят на две части (3 и 4 пряди) при помощи обычной отвертки;
• эти части сматывают друг с другом;
• делают петлю (в диаметре она должна быть около 10 см);
• сгибают первую часть (четырехпрядную) навстречу второй, которая в свою очередь помещается в бороздки основного участка троса;
• сплетенные пряди (их концы) обкручивают поочередно вокруг черенка;
• каждую из свободных прядей поочередно закручивают вокруг черенка, вплетают их в петлю и опять повторяют процесс.

Затем необходимо накрыть концы прядей (каждый последующий конец накладывается на предыдущий). В результате таких действий получают две свободные пряди, которые следует поместить при помощи отвертки между петельными прядями. Это место желательно заделать трубками, сплющив их, либо изолирующей лентой. Столь нехитрая процедура в разы снизит травмоопасность применения каната с самодельной петлей.

Более сложно, но тоже реально сделать и огон на тросе из стального материала. Для этого на некоторой дистанции от его конца накладывают временную прочную марку, закрепляют марками концы прядей, после чего распускают конец каната.

Трос в форме петли требуемого диаметра укладывается на твердую поверхность, после этого выполняется пробивка его прядей (ходовых). Таких пробивок обычно делается несколько, но самой важной из них является первая. Именно она в основном и обеспечивает надежность огона. Заметим, что способов пробивки стальных канатов существует несколько. И в одной из последующих статей мы обязательно поговорим о них более подробно.

Надеемся, что теперь вы сможете самостоятельно отремонтировать стальной трос или завязать на нем петлю нужного вам размера, приложив к этому минимум усилий и максимум почерпнутых знаний.

Как заплести стальной трос?

Как заплести стальной трос? Петля из троса

Заплетаем стальной трос по понятному алгоритму

Прочность канатов зависит от способа их плетения. Стальные тросы – не исключение. Как же их плетут так, чтобы они не рвались при постоянной тяжёлой нагрузке? Попробуем разобраться.

Разновидности стальных тросов – что между ними общего и какие отличия

Для того, чтобы понять почему нужны разные канаты из стали, нужно знать где их применяют. В зависимости от назначения, тросы делают из обычной или нержавеющей стали.

Сферы применения стальных тросов

Где бы они ни применялись, чаще всего их используют в составе сложных механизмов, справляющихся с тяжёлой механической нагрузкой.

Эти механизмы бывают нужны:

1. На водном транспорте.
2. На строительных объектах (зданий, мостов).
3. На горнодобывающих предприятиях.
4. В машиностроении.
5. На кораблестроительных верфях.
6. В космической отрасли.
7. В военно-промышленном комплексе.
8. При добыче нефти и газа.
9. На воздушных и подводных судах.

Можно долго перечислять, ведь значимость металлических канатов не ограничивается десятком отраслей.

Что такое стальной канат?

По своей структуре, трос из стали – это прочное, но гнущееся натяжное изделие в виде длинного, сложно сплетённого пучка, состоящего из множества стальных нитей, расположенных вокруг жёсткого каркаса – сердечника.

Стальная проволока, из которой сплетают пучки, часто покрыта цинком или алюминием. Такой трос устойчив к коррозии.

Чтобы трос стал прочнее – не деформировался в поперечной плоскости из-за гибкости стальных нитей – в центре проходит сердечник, выполняющий роль скелета, на который нанизывают сложные сплетения проволочных пучков.

По сырью, из которого изготовлены сердечники, они бывают:

• органическими;
• синтетическими;
• натуральными;
• металлическими, в том числе и оцинкованными.

Сердечник придаёт канату не только прочность, но и гибкость. Он повышает структурную устойчивость, износостойкость, понижает конструктивные удлинения при растяжении канатов.

Металлический сердечник увеличивает сопротивление каната действию высоких температур, при работе в условиях с жарким климатом или в горячих цехах на производстве.

Для изготовления органических сердечников используют натуральные или синтетические материалы:

• хлопчатобумажные нити;
• полиэтилен;
• капрон и другие.

Там, где канаты используют в условиях повышенной влажности, целесообразно применять те, в плетении которых присутствуют органические сердечники.

Для усиления прочности, в ходе изготовления стальных тросов, в их структуру добавляют расплавленный пластик. Повышается антикоррозийная устойчивость и срок службы изделий.

«Новое производство: на БМК начали выпуск импортозамещающих стальных канатов».

Классификация стальных тросов

• тип конструкции;
• тип поперечного сечения проволоки;
• тип, способ и направление деталей свивки;
• материал сердечника;
• степень уравновешенности и крутимости;
• максимальный уровень прочности;
• механические свойства проволоки;
• назначение.

Главное, что действительно отличает все стальные канаты между собой и важно для правильного выбора при покупке – конструктивная особенность. Она определяется количеством сплетённых «косичек» и способом их заплетания.

«Как они это делают? Тросы подвесных мостов».

Проволочные канаты идентифицируются в основном по конструкции. Количество прядей и геометрическое расположение проволок внутри прядей составляют конструкцию проволочного каната.

Этот признак делит металлические тросы на 3 главных вида:

Одинарного плетения.

Образованы спиралеобразным скручиванием стальных нитей одного сечения, расположенных 1-им — 4-мя слоями. Закрытые тросы этого плетения покрываются фасонной проволокой.

Двойного плетения.

Стальные тросы с двойным скручиванием тонких одиночных металлических нитей вокруг одного каркаса, в 1-2 слоя.

Тройного плетения.

Их также называют «стренди» и плетут из нескольких канатов – чаще двойной свивки – с разным или одинаковым сечением.

Каждый, из вышеперечисленных типов, обладает уникальными характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе каната для определённой работы. Выбор конкретной геометрической конструкции зависит от вредных повреждающих факторов, присутствующих на месте использования изделия.

Гибкость имеет важное значение для длительности службы каната по назначению.

По степени выраженности этого свойства различают тросы:

Высоко гибкие.

Повышенная гибкость обеспечивается большим количеством проволочных прядей, намотанных на сердечник. Каждая прядь имеет минимум 24 стальные нити. В сумме их бывает до 144.

Стандартные.

Число прядей меньше – до 12 стальных нитей на один сердечник. В сумме – до 72.

С низкой гибкостью.

Содержат только 42 стальные нити.

Направление плетения прядей, состоящих из стальных нитей, также имеет значение. Оно придаёт большую прочность и устойчивость конструкции изделия.

По этому признаку – параметрам сплетения – стальные канаты делятся на разновидности:

С крестовой свивкой.

Сплетение троса происходит в разном (противоположном) направлении свивки стальных нитей и пучков.

С односторонней свивкой.

Нити и пучки сплетены в одном направлении.

С тройной свивкой.

Сплетение похоже на крестовое – пучки и стальные нити сплетают противоположно друг другу.

С комбинированной свивкой.

Одновременное право-направленное и лево-направленное заплетание стальных нитей.

Кроме того, канаты имеют способность крутиться. По этому качеству различают малокрутящиеся и крутящиеся.

Алгоритм правильного плетения стального каната

Сначала нужно запастись нужными инструментами.

• плоскогубцы;
• отвертка;
• ножницы по металлу;
• кусачки;
• перчатки;
• проволока.

Когда всё готово, можно приступить к выполнению задачи, по предложенному алгоритму:

1. Обрубить концы в месте повреждения. Если на разрезе видны неровности, изломы, сгибы, каждый пучок каната расплетают и ровно отрезают дефекты с прядей ножницами или кусачками, пока не исчезнут все повреждения.
2. Разделить канат на пряди, отступив на 0,5 метра от обрубленного конца.
3. От не расплетённого края, двумя прядями отмерить длину, которая равна диаметру петли, необходимой для связки. Добавить запасную длину, рассчитанную на то, что при плетении петля получается меньше, чем нужно. Завернуть пряди в петлю.
4. Открутить 1 конец пряди и спрятать его конец в сплетение пучков. 2-ой конец пряди обмотать в противоположном направлении. 3 образовавшихся пучка сплести в «косичку», вплетая их один, за другим.
5. Накрутить 3-ю прядь на «косичку». Вплести в «косичку» петлю. Вновь накрутить на «косичку» 3-ю прядь.

Всё выполнить поочерёдно, в соответствии с алгоритмом. Прядки вплести аккуратно и точно так, как в предыдущем действии. Каждый предыдущий ряд идёт навстречу следующему.

6. Спрятать концы пучков в «косу». Последние 2 прядки засунуть внутрь пассатижами или отвёрткой.

7. Получившуюся «косичку», затянуть хомутами в 2-ух–3-ёх местах. Хомуты делают из кусков стальной проволоки. Их наматывают на канат плотными кольцами, которые тугим закручиванием фиксируют с помощью плоскогубцев. Концы проволоки загибают и прячут в «косичке».

8. Обмотать «косичку» изолентой – для скрепления концов и безопасной эксплуатации каната.

«Реставрационное плетение большого троса – кабельного соединения для гондольного парохода (англоязычное видео с понятными, ясными действиями)».

• для повышения крепости троса, в канат вплетают дополнительную проволоку;
• чтобы увеличить надёжность скрепления в реставрируемом участке, в процессе ремонта нужно уложить пряди симметрично, немного придавливая их;
• для упрочнения конструкции, периодически нужно с силой сжимать сплетаемый участок.

Завязываем петлю из стального троса

Для некоторых работ нужны тросы с прочной петлёй на конце. Стальные канаты сложно завязать в такой узел, который выдержит большие нагрузки, как например при необходимости:

• отбуксировать сломанную или застрявшую машину;
• поднять груз на верхние этажи или крышу;
• спустить груз с высоты.

Петля на конце троса решит все эти проблемы.

Алгоритм плетения петли

1. С помощью болгарки отрезают концы каната. Если болгарки нет, то можно просто обрубить трос острым концом молотка или топором.
2. Расплетают 60–80 см. от конца каната. Отвёрткой разделяют пучки на 3-4 прядки.
3. Сматывают пряди между собой.
4. Формируют петлю 10-ти сантиметров в диаметре.
5. Конец с 4-мя прядями сгибают в сторону той части троса, которую разместили в бороздку главной части каната.
6. Накручивают на черенок каждую свободную прядь. Делают это поочерёдно. Повторяющимися действиями вплетают пряди в петлю.
7. Накладывают концы пучков друг на друга так, чтобы они ложились поочерёдно.
8. Оставшиеся 2 пряди, отверткой засовывают между прядями петли. На этот участок накладывают специальные металлические трубки или изоленту для того, чтобы обезопасить использование троса.

«Плетение троса в петлю в тисках (начало)».

«Плетение троса в петлю в тисках (продолжение)».

Чтобы соорудить на стальном канате огон, нужно наложить временную прочную марку на небольшом расстоянии от конца. Концы прядей также закрепляют марками. Затем расплетают концы троса.

Сформированную из троса петлю, кладут на жёсткую поверхность. Поочерёдно пробивают несколько прядей. Первая пробивка делает огон надёжным. Поэтому её нужно делать особенно тщательно.

Будем рады, если помогли вам с ремонтом троса и завязыванием на нём петли. Немного усердия, усилий и труда облегчат вам рабочий процесс в будущем. А навыки приобретаются с опытом.

«Плетение стропы в петлю».

Как красиво и надежно заплести трос в петлю: пошаговая схематическая инструкция

Стальные тросы имеют широкое применение. Благодаря используемой в них стали они достаточно прочные и эластичные. Однако сам по себе трос в большинстве случаев бесполезен, если нет возможности его к чему-то присоединить.

Промышленным способом петли делают при помощи сварки или опрессовки. Сделать подобное крепление в домашних условиях очень трудно или вообще невозможно, ведь не у каждого есть сварочный аппарат или гидравлический пресс.

Однако структура троса позволяет делать своими руками петли другим, более простым способом. В статье рассказано, каким образом можно сделать петлю на тросе используя минимум инструментов за несколько минут.

Введение

Заводской вариант крепежа

В отличие от верёвки, стальной трос очень трудно, практически невозможно привязать к точке крепления. Для этой цели применяются специальные крюки, карабины и другие приспособления.

Но для того, чтобы их присоединить к тросу, последний должен иметь на своём конце петлю. Вопрос можно решить следующим образом:

Действие №1 Разметка троса

Отметка места окончания петли при помощи скотча

Сначала необходимо прикинуть примерные размеры петли, согнув конец троса и отметив место его контакта с тросом. Сделать это можно при помощи скотча или изоляции.

Действие №2 Расплетение конца троса

Необходимо отделить три нити при помощи отвёртки

Трос необходимо расплести от его конца до сделанной отметки при помощи отвёртки. Сделать это достаточно просто. Обычно, трос состоит и 6 сплетённых нитей.

И начать распутывание троса, вращая одну из групп нитей в направлении по часовой стрелке

Процесс продолжается до достижения отмеченной скотчем точки.

Распутывание троса до достижения отмеченной скотчем точки

Процесс продолжается до достижения отмеченной скотчем точки.

Трос, расплетённый на необходимую длину

Действие №3 Формирование петли

Трос, подготовленный к формированию петли

Одна из получившихся групп нитей остаётся в распрямлённом положении, а другая сгибается до момента касания её конца и отмеченной точки.

Соединение расплетённых нитей в средней точке

Примерно на середине расстояния от конца троса до отмеченной точки две группы нитей соединяют таким образом, чтобы они вошли в свободные места друг на друге.

Относительно длинный отрезок заново соединённого троса

Поскольку пучки из трёх нитей симметричны, они идеально входят друг в друга: места, где есть сталь, на одном пучке укладываются в пустоты на другом и наоборот.

Продолжают укладывать трос по всей длине петли

Таким же образом продолжают укладывать трос по всей длине петли.

Петля готова, осталось только завершить оплетение её точки фиксации

Действие №4 Фиксирование петли

В петлю вставляется отвёртка.

Прокручивание против часовой стрелки по направлению к отмеченной скотчем точке

И осуществляется её прокручивание против часовой стрелки по направлению к отмеченной скотчем точке.

Сплетенный трос в более толстый

При этом трос самостоятельно сплетается в более толстый, состоящий из 12 нитей.

Отвёртка снова вставляется в петлю

Далее операция производится повторно: отвёртка снова вставляется в петлю.

И снова прокручивается до отмеченной скотчем точки против часовой стрелки

При необходимости процедура повторяется ещё 1 или 2 раза.

Полученная в результате переплетения троса петля надёжно зафиксирована

Чтобы концы нитей не распутывались, их фиксируют при помощи изоленты.

Фиксируют при помощи изоленты

Для более надёжной фиксации применяется стальной хомут.

Для фиксации применяется стальной хомут

ВИДЕО: Как БЫСТРО сделать ПЕТЛЮ НА СТАЛЬНОМ ТРОСЕ своими руками

Как БЫСТРО сделать ПЕТЛЮ НА СТАЛЬНОМ ТРОСЕ своими руками

Как красиво и надежно заплести трос в петлю: пошаговая схематическая инструкция

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как заплести порванный лебедочный трос

Голландский огон

Потащено с http://www.off-travel.ru/site/[..]iew&id=113&Itemid=38

Глядя на страдания полнопрововодов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль
Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» – потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь – веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 5 она хорошо видна.

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На следующих двух фото

указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так:

Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания».

уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.

При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться:
Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).
Помните, нам нужен был Ваш автомобиль. Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота.

При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты».

Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос. Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.

Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Применимость: Меня этому способу научили дальнобойщики со своими 30-ти мм тросами (помните «монтажка, лом»). Лично я применял и на 6мм, и на 8мм, и на 10мм тросах, и на «веткоотбойниках» – везде работает отлично. При 5-ом-7-ом плетении у Вас на одну петлю будет уходить 3-5 минут, из них 2 минуты – расплести и потом обмотать изолентой.
Удачи!

Комментарии

Комменты и продолжение с форума http://club.lr.ru/viewtopic.php?f=4&t=9591 .
Метода называется “Голландский огон”. Существенно снижает прочность, невозможно сунуть коуш. Прядки друг из друга просто “вытаскиваются”. Явление тем менее заметное, чем больше размеры самого огона. Прочность в пределах нормы, если для троса 8мм длина сплетения где-то около двух метров, насколько помню. Годится только как временная мера. Как только отвертка проходит до обреза прядей – они бьют по пальцам и расплетаются, поскольку лежат на поверхности троса. Высока вероятность того, что они будут вытягиватся и выскальзывать. Трение маловато надо либо проволокой оплетать, либо замки ставить. Но как временную меру лучше (проще, и трос не портится) использовать 2 или 3 замка, которые продают там же, где и трос.

Нормальная метода (с пробивками прядей), к сожалению, куда более трудоемка.

Коуш дело хорошее. Правда пару раз болт шакла в коуше зажимало, заманались вытаскивать. С тех пор все троса-удлинители заплетены по системе “Голландский огон”, с закреплением винтовыми скобами. В принципе держит очень неплохо, по крайней мере 9500 лебедка их не разбирает.

Если коуш правильный – скорее трос рвется. Просто коуши бывают для стальных и синтетических тросов, отличаются толщиной спинки. Те, которые для стальных – очень толстые, согнуть невозможно. При покупке надо смотреть, продавцы часто не знают.

Если два винтовых замка – хрен разберет. Если три – скорее трос разорвет.

Простой огон на стальном тросе

Копипаста с http://m-uzel.ru/article/ogon/[..]na_ctalnom_troce.htm

Выполнение. Прежде чем приступить к изготовлению огона, необходимо на некотором расстоянии от конца троса наложить временную, но прочную марку, закрепить марками концы прядей; а затем распустить на пряди концевую часть троса. После этого трос укладывается в виде петли нужных размеров и производится пробивка ходовых прядей.

Существует несколько способов первой и последующих пробивок, но ниже описывается только наиболее распространенный способ.

Первую пробивку удобно выполнять, если огон обращен к работающему своей изогнутой частью, а ходовые пряди расположены справа. Первая ходовая прядь проводится в трос справа налево, против спуска троса, под три коренные пряди. Вторая и третья ходовые; пряди пробиваются соответственно под две и одну пряди (рис. 3.а, пряди 1, 2, 3).

Когда пробивка первых трех прядей будет закончена, огон необходимо перевернуть, после чего выполняется пробивка чет¬вертой и пятой ходовых прядей. Четвертая прядь пробивается под две, а пятая — под одну прядь троса (рис. 3.б, пряди 4 и 5).

Затем необходимо вновь перевернуть огон, придав ему первоначальное положение, и пробить в трос шестую ходовую прядь. Она вводится под одну прядь троса по направлению его спуска (рис. 3.в, прядь 6). Этим завершается первая пробивка.

При последующих пробивках каждая ходовая прядь вводится в трос справа налево по правилу «через одну прядь под две» (рис. 3.г). По окончании каждой пробивки пряди должны быть обтянуты, что выполняется, в зависимости от толщины троса, вручную или же с помощью тисков или талей.

Для постепенного уменьшения толщины троса в месте пробивки рекомендуются три пряди пробить четыре раза, а остальные – только три.

Концы ходовых прядей обрубаются непосредственно у само¬го троса, после чего трос клетнюется луженой проволокой.

Законченный огон на стальном тросе показан на рис. 3.д.

Применение. Простой огон изготовляется на швартовных и буксирных тросах, на стальных стропах и пр.

Комментарии

Чтобы было удобно делать, изготавливается специальная чалка-стальная трубка с одной стороны ручка а с другой трубка заострена.Поддев острым концем трубки жилу троса вставляется в трубку пропускная жила и потом просто вытаскивается трубка. Представь себе стальную трубку диаметром ок. 10 мм и длиной 200, которую под углом так градусов 15 спилили напильником с одного конца и на другом конце присобачили ручку. Острым концом поддеваешь прядку плетомого троса, выемкой спиленой трубки вверх, вплетаемую прядку суешь в выемку, и так в периоде, пока не надоест. Похожий, но более удобный и прочный инструмент промышленного изготовления называется свайкой.
Если никогда стальной трос не плел, очень рекомендую сначала потренироваться на тонком (3-5мм). За 8-10 браться потом.

Правила размножения и выращивания грациозного дерева пирамидального тополя

Описание пирамидального тополя

Описание пирамидального тополя:

1. Корневая система мощная, составляет до 1/3 от высоты дерева. Некоторые корни могут выступать над поверхностью грунта.
2. Дерево может иметь колоновидную или узкопирамидальную крону, которая может достигать 3-5 м в диаметре.
3. Ствол тополя покрыт гладкой корой серовато-зеленоватого оттенка с глянцевым отливом. С возрастом на коре появляются множественные трещины.
4. Ветви дерева растут вверх, подаваясь в стороны.
5. Листья насыщенного зеленого цвета, ромбообразной формы, с зубчатыми краешками. Листовые пластины прикрепляются к побегам при помощи коротких черешков.
6. Период цветения начинается в апреле. Соцветия в форме сережек делятся на мужские и женские. Первые имеют красный окрас, вторые – белый. В начале июня формируются плоды – удлиненные «коробочки» с семенами, покрытыми ворсистым пушком.
7. Тополь пирамида отличается очень быстрыми темпами роста, особенно на протяжении первых 10 лет после посадки. Верхушку дерева нужно каждый год обрезать.
8. Средняя продолжительность жизни пирамидального тополя – 280-300 лет.

Высота обрезки тополя напрямую влияет на рост дерева. В естественных условиях оно может достигать 40-50 м, но чаще всего его обрезают на высоту не больше 10 м.

Пирамидальный тополь – правила выращивания

Посадка тополя пирамидального требует соблюдения некоторых особенностей этой культуры. Дерево предпочитает почвы с нейтральной или слабой кислотностью, содержащие садовый дерн, песок или торф.

Для выращивания тополя не подходят тяжелые, глинистые грунты – в таких условиях саженец будет очень медленно расти и развиваться. Пирамидальный тополь отличается высокой морозостойкостью, но «не любит» чрезмерную сухость и влажность почвы.

Перед тем, как сажать пирамидальный тополь, нужно подготовить подходящий участок. Он должен быть с низким залеганием грунтовых вод и хорошо освещенным, ведь именно солнечный свет стимулирует рост молодого дерева. У тополя мощная корневая система, которая может повредить фундамент, поэтому дерево нужно высаживать на расстоянии не меньше 40-50 м от зданий.

Тополь можно размножать несколькими способами – черенками, корневыми отростками, а также семенами.

Размножение побегами

Размножение тополя пирамидального черенками – один из самых быстрых и простых способов. Черенки быстро укореняются как в воде, так и во влажной почве. Для размножения дерева таким способом необходимо ранней весной, до распускания листвы заготовить побеги тополя.

В летние месяцы черенкование пирамидального тополя не проводится.

Как развивается черенок тополя в воде зависит от его возраста. Для размножения лучше всего использовать однолетние побеги. Их можно определить по внешнему виду – это тонкие побеги на концах крупных и мощных веток. Также они могут располагаться в верхней части ствола. Их длина обычно до 20-30 см.

Как вырастить тополь из ветки:

1. Срезанные побеги разделите на небольшие черенки длиной не больше 15 см. Следите за тем, чтобы на каждом побеге оставалось 3-5 живых почек.
2. Нельзя использовать черенки с уже распустившимися листиками – они менее жизнеспособные и долго укореняются.
3. Веточки высаживайте во влажную почву верхней стороной вверх, оставляя около 40-50 см между ними.
4. Над поверхностью грунта должно оставаться не менее ¼ длины черенка с парой живых почек.
5. Следите за тем, чтобы стебель располагался строго вертикально, но не лежал на земле.
6. Если грунт плотный, предварительно сделайте небольшие посадочные лунки и слегка углубите черенки.

После посадки черенкам нужно обеспечить регулярный полив. Когда молодые саженцы достигнут 15-20 см, обильные поливы прекращают и увлажняют тополь только при сильной жаре и пересыхании грунта.

Размножение семенами

Один из способов как размножить пирамидальный тополь – использование семян. Их можно собрать с земли, так как семена вместе с пухом разносятся ветром. Также их можно сорвать непосредственно с дерева в то время, когда семенные коробочки начинают открываться.

Собранные семена нужно высеивать как можно быстрее, так как они сохраняют всхожесть всего несколько дней.

Правила посева семян:

1. Подготовьте участок – разровняйте его граблями, затем разложите на поверхности грунта собранные коробочки с семенами.
2. Их можно разместить как равномерно по всему участку, так и ровными рядами.
3. Полейте семечки пирамидального тополя из лейки – вместе с водой они углубятся в грунт.
4. Семена не стоит присыпать почвой – их нужно оставить на ее поверхности.
5. Семенам нужно обеспечить регулярный полив. Почва должна быть хорошо увлажненной, нельзя допускать ее пересыхания.
6. Для лучшего укоренения семян лучше всего прикрыть их полиэтиленовой пленкой или другим укрывным материалом на 3-4 дня.

Всходы появляются очень быстро – уже через 8-10 дней. После достижения всходами высоты 5-7 см проредите их, оставляя расстояние между саженцами расстояние около 10-15 см. Используя этот способ уже к сентябрю можно получить крепкие и жизнеспособные саженцы, готовые к пересадке на постоянное место.

Уход за пирамидальным тополем

Пирамидальный тополь не представляет никаких сложностей в уходе. Дерево достаточно поливать раз в 4-6 недель, в сухую и жаркую погоду. Дождливым летом можно обойтись без дополнительных поливов.

Рыхлить почву нужно первые 5-7 лет, после чего приствольный круг лучше всего засеять газонной травой. Важной частью в уходе за пирамидальным тополем является его обрезка. Во время процедуры нужно укорачивать примерно половину длины веток, оставляя примерно 15-20 см.

При обрезке нужно придать тополиной кроне аккуратную, привлекательную форму. Крона должна оставаться аккуратной и ровной, из нее не должны торчать побеги. Частота обрезки пирамидального тополя зависит от скорости его роста – для молодых деревьев может потребоваться более частое формирование кроны.

Пирамидальный тополь – грациозное и величественное дерево, которое широко применяется для озеленения приусадебных участков и парковых зон. Оно создает оригинальные и красочные композиции с хвойными культурами, каштанами, акациями, кленом и декоративными разновидностями можжевельника. Выращивание пирамидального тополя не представляет особых сложностей, но имеет некоторые нюансы. Учитывая эти особенности можно получить идеальное украшение садового участка.

Тополь пирамидальный: посадка и выращивание

Нет, наверное, дорог, по обочинам которых не росли бы тополя. Эти деревья уже давно стали хозяевами улиц. Родина тополя неизвестна, но предполагают варианты: Гималаи, Афганистан.

Описание тополя

Светолюбивое дерево с продолжительностью жизни до 300 лет. В наше время тополь распространен в таких странах: Украина, Италия, Россия, Кавказ, Средняя Азия.

Растению подходит слабокислый грунт или нейтральный, умеренно увлажнённый. Губительной для тополя будет засоленная земля. Дерево любит солнце и тянется к нему. Поэтому высота тополя такая большая. Рост дерева наблюдается в первое десятилетие. Крона у него узкая, ветви сильные.

К сведению! У старого дерева диаметр ствола достигает 1 м.

На срезе годовалые кольца просматриваются слабо. Кора тёмно-серая, в трещинах. У молодого растения кора эластичная, гладкая, отливающая оливковым цветом.

Цветы тополя собраны в длинные серёжки, разделённые по половым принадлежностям: светло-молочные женские и бордовые мужские. Цветение тополя следует непосредственно вслед за распусканием почек.

У семейства ивовых, к которым относится тополь, листва по верхней пластине блестящая, гладкая, тёмного зелёного цвета. Тыльная сторона белёсая. Листья тополя пирамидального треугольные. Края зубчатые, черешки крепкие, короткие, сплюснутые вдоль. К началу осени листья приобретают желтизну, в октябре осыпаются.

Корень тополя мощный, уходящий глубоко в почву, сильно разрастается по ширине. Считается что, длина корня составляет 1/3 высоты. У этого дерева часть корней выступает над поверхностью почвы, придавая древний таинственный образ.

Особенности дерева

Свойство тополя отфильтровывать воздух от загрязнений замечены давно. Поэтому и высаживают деревья вдоль дорог и в городах. Поглощая из атмосферы газы, взамен тополь выбрасывает фитонциды, угнетающие болезнетворные микробы.

Кроме того, в отличие от остальных деревьев, фотосинтез тополя не прекращается с заходом солнца, поэтому дерево вырабатывает углекислоту круглосуточно.

С тополя собирается пчёлами смолистое вещество, впоследствии превращающееся в прополис.

Использование дерева

Тополь давно стал незаменимой деталью городов. Благодаря некоторым качествам растение востребовано в нескольких отраслях.

Озеленение

На улицах высаживают преимущественно мужской вид пирамидального тополя, цветущий без пуха. Поскольку пух легко воспламеняется, в целях пожарной безопасности женские деревья запретили высаживать вдоль дорог, где возгорание может привести к катастрофе.

Отличить пол дерева легко в начале весны. Нужно отделить верхнюю часть почки. Мужские растения отличаются недоразвитыми пыльниками желтоватого оттенка, в околоцветниках накапливаются крупинки. Женские деревья таких крупинок не имеют.

Определяя местоположение посадки дерева, учитывают мощные корни, способные разломать асфальт. Подходящее размещение тополя пирамидального требует расстояния от 40 м до ближайших построек.

Народное хозяйство

Древесина тополя применяется для изготовления бумаги, мебели. Пользуется спросом и в строительстве.

Химическая промышленность для получения красителей использует листья и цветы тополя.

В медицине

В почках тополя много дубильных веществ, эфирных масел, витамина С. Отжимая сок листьев, унимают боль в зубах, облегчают состояние при мигрени.

Настойка почек на спирте назначается для лечения онкологии, подагры, туберкулеза. Отваром коры лечат малярию, ишиас.

Виды пирамидального тополя

Чтобы отличить пирамидальный тополь, описание можно не читать – его легко узнать по колонновидной кроне, вытянутой вверх. В эту группу входят следующие виды деревьев.

• Советский. Это стройное дерево, обладающее узкой густой кроной, достигает 30 метров. Рост тополя интенсивный, морозоустойчив, в средних широтах не цветёт. Преимущественно применяется в работах по озеленению.
• Китайский. Низкорослое дерево среди пирамидальных, не превышающее высоту 15 метров. Распространнён в Азиатских странах. Побеги у дерева тонкие, листва широкая. Испытывая недостаток во влаге, сбрасывает листву. Тополем обсаживают участки, создают из него живые стены.
• Чёрный. Высокорослое дерево с ромбовидными листьями. Из-за тёмно-серого цвета коры и получил название. Цветёт тополь до появления листьев. Интенсивное цветение тополя часто становится причиной возгораний, поэтому его высаживают преимущественно для защиты каналов, водоёмов.

Тополиный пух вызывает аллергию, но густая крона дерева способна задержать до центнера пыли из воздуха, делая атмосферу чище. И это намного важнее, а аллергия пройдет после цветения пирамидального тополя.

Размножение и уход за тополем

Находясь в природных условиях, тополь пирамидальный размножается самостоятельно. Делает он это корневой порослью, семенами. Семена тополя облачены в пух, лёгкие, невесомые. Ветер подхватывает их и относит на далёкие расстояния, иногда выраженные в километрах.

Когда соседние пирамидальные тополя выпускают пух одновременно, он в больших количествах скапливается в укромных от ветра местах. В этот момент семена легко собирают с земли или снимают с деревьев.

Важно! Если собираются семена для посадки, то следует её провести незамедлительно, поскольку при хранении жизненная сила в них угаснет, и эти семена не взойдут.

Место, где будет происходить посадка тополя пирамидального, выбирают заранее. Очищают от сорняков, проверяют кислотность и засоленность. Как только тополь распустил пуховые коробочки, участок вскапывают, вносят перегной.

Далее поверхность участка разравнивают, слегка увлажняют, чтобы пушинки с семенами прилипли. Семена раскладывают на почву, поливают из распылителя, чтобы не смыть. Грунтом не присыпают, а вот полиэтиленом советуют накрыть на первое время.

Ростки появятся быстро. Когда всходы приблизятся к высоте 8 см, их прореживают, выдерживая интервал 10 см. В начале осени саженцы пирамидального тополя определяют на ПМЖ.

Простой метод получить саженцы тополя – провести черенкование. Процедуру проводят до момента распускания почек. Пригодны для укоренения черенки тополя пирамидального мужского дерева. Выбирают прошлогодний побег с почками, не превышающий 14 см.

Побеги высаживают для укоренения на подготовленный участок с интервалом 15-20 см. Нижняя почка размещается на уровне почвы. Посаженные черенки обильно поливают. Чтобы поместить на постоянное место тополь, берут саженец годовалого возраста. Наилучшая приживаемость наблюдается ранней весной.

Уход за тополем

Культивируя тополь пирамидальный, посадка и уход много знаний и времени не потребуют. Неприхотливое дерево растёт быстро, в особенности, если его не будут заглушать сорняки, а корни получат воздух при рыхлении, влагу при поливах и питание от подкормок.

На заметку! У этих деревьев крону не стригут, только проводят санитарную обрезку.

В качестве подкормок тополю дают калий и азот. Подготавливая участок для посадок, нитроаммофоску вводят из расчета 100 г/1 мл. Тополь влаголюбив, он с благодарностью будет принимать с каждым поливом по 3 ведра воды. Молодняк поливают еженедельно, если естественные осадки отсутствуют. Важен полив в засушливое время.

После схода снега и в конце лета проводят аэрацию почвы на глубину 25 см. Взрослому пирамидальному тополю рыхление не требуется, поэтому площадь под ним засевают газонной травой.

Для усиления декоративности, кроме санитарной обрезки, дерево можно стричь. После процедуры, места срезов заливают садовым варом. Чтобы омолодить тополь, рекомендуется срезать у него верхушку и ввести подкормку.

Тополь зимостойкий, без труда переносит резкие температурные перепады.

Болезни и вредители растения

Из всех заболеваний деревьев, не выдерживает пирамидальный тополь только древесный рак и некроз. Никакие препараты не в силах спасти дерево, если оно заражено. Больной тополь срезают, пень подвергают обработке мазутом или креозолом.

Молодняк до года не отличается крепким иммунитетом, поэтому у него замечаются вспышки грибковых поражений.

Чтобы уберечь растение от насекомых-вредителей, пользуются инсектицидами.

Также читайте нашу статью про дерево: дуб обыкновенный.