Как выбрать керамическую плитку

Ремонт квартиры: Какую плитку лучше выбрать?

Керамическая плитка считается одним из самых популярных отделочных материалов. Это объясняется ее прочностью, долговечностью и простотой в уходе. С ее помощью отделываются стены и полы в помещениях различного назначения. Она используется и для внутренней, и для внешней отделки квартиры. Современные производители предлагают широкий ассортимент отделочного материала, поэтому выбрать нужный вариант бывает не просто. Какие виды встречаются, и на что необходимо обращать внимание в первую очередь?

Виды керамической плитки

В зависимости от назначения выделяют следующие виды материала:

• напольный;
• настенный;
• универсальный.

Последний вариант подходит для различных поверхностей.

В зависимости от метода производства плитка может быть прессованная или экструдированная. Второй способ позволяет получить одинаковые по размеру изделия, которые легко монтируются на стену с минимальным расстоянием. Плитка, изготовленная прессовкой, может иметь небольшие погрешности, но и стоимость ее ниже.

По типу обжига керамическая плитка делится на глазурованную и неглазурованную. Глазурь представляет собой специальное покрытие из соединения кварца, шпата и каолина, в результате которого поверхность приобретает декоративные свойства. Глазурованная плитка может быть следующих видов:

• Глянцевая отражает свет и проста в уходе. К ее недостаткам относят то, что на ней остаются следы при прикосновении. Этот вид хорошо смотрится в небольших помещениях, так как визуально расширяет пространство.
• Матовая плитка не имеет блеска. На ней практически не видно следов. При этом по всем остальным характеристикам она сходна с глянцевой. Данный вид плитки обычно используют при отделке помещений в современных стилях.

Одной из важных характеристик для выбора плитки считается ее изностоустойчивость. По этому параметру производители выделяют 5 групп:

1. PEI I рекомендуется для комнат с низкой проходимостью. Это может быть ванна или спальня.
2. PEI II можно класть в кухнях, столовых.
3. PEI III отличается хорошей износостойкостью и устойчивостью к различным видам загрязнений. Плитку из этой группы рекомендуют для лестниц, лоджий и балконов.
4. PEI IV и PEI V считаются наиболее устойчивыми к истиранию. Их выбирают для людных мест, помещений общественного пользования. Такую плитку не целесообразно использовать для отделки жилых комнат.

Современные производители предлагают плитку различной фактуры и цвета. Благодаря этому она подходит для создания различных интерьерах квартиры. В продаже встречается плитка под мрамор, дерево, камень и др. В последнее время популярностью начинают пользоваться изделия с 3D-рисунком на поверхности.

На современном рынке представлено несколько классов плитки по устойчивость к влажности. Производители делят материал на три категории по этому критерию. А I впитывает не более 3% влаги. В A II этот параметр увеличивается до 10%. А III малоустойчива к высокой влажности. Ее поверхность абсорбирует более 10%.

Напольная плитка: особенности

Керамическую плитку часто используют в качестве напольного покрытия. Это обусловлено такими ее характеристиками, как: прочность, влагостойкость, экологическая безопасность, устойчивость к механическим воздействиям.

При выборе напольной плитки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Материал не должен быть скользким. Нередко для установки на пол выбирают неглазурованную плитку.
• Для кухни лучше остановить выбор на гладкой, а не рельефной поверхности. В последнем случае материал труднее очищается. В ванной на гладкой поверхности могут оставаться следы и разводы от капель. Поэтому для пола лучше выбирать матовую плитку.
• На пол обычно кладут крупную керамику. Это позволит уменьшить количество швов и увеличить прочность покрытия. К тому же большая плитка поможет в создании оригинальных дизайнерских задумок.
• На износостойкость влияет толщина покрытия. Для кухни можно выбирать изделия категорий PEI II или PEI III.
• Для помещений с высокой влажностью не рекомендуется плитка с пористой поверхностью, так как она будет впитывать воду, что сократит срок ее службы.
• Напольная плитка, укладываемая на кухне, должна иметь высокий класс устойчивости химическим веществам, так как для ее очистки нередко используется бытовая химия. Поэтому лучше выбирать материал с маркировкой класс А или АА.

Если плитка будет устанавливаться на систему теплого пола, то она должна быть устойчивой к температурным перепадам.

Производители отделочного материала предлагают большое количество цветовых решений и выбор фактуру. На этот параметр влияет задумка дизайнера, стиль интерьера, личные предпочтения владельцев квартиры.

Как выбрать настенную плитку на кухню

В кухне плитка, чаще всего, используется для рабочей зоны. Это стена, которая находится рядом с печкой, мойкой, столом для готовки. Использование плитки обусловлено простотой ухода и прочностью. При выборе материала необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

• Глянцевая плитка считается удачным решением для небольших помещений, так как она создает эффект визуального расширения. К недостаткам этого вида на кухне относят то, что на поверхности хорошо видны брызги от воды и капли жира.
• Рельефная плитка смотрится очень эффектно. Однако, она быстро загрязняется и трудно очищается.

Перед покупкой плитки необходимо обратить внимание на ее технические параметры. Так как поверхность постоянно будет подвергаться чистке с моющими средствами, необходимо выбирать класс АА или А. По прочности для стен достаточно маркировки PEI I или PEI II. Плитка для кухонного фартука должна соответствовать следующим параметрам: высокая прочность, устойчивость к воздействию бытовой химии, хорошая переносимость влажности и высоких температур, устойчивость к механическим повреждениям.

Большое значение имеет размер отделочного материала при ремонте квартиры. Небольшая плитка зрительно увеличит помещение, крупная – уменьшит. Эффектно смотрятся кухонные фартуки из мозаики. Но надо помнить, что швы между плитками требуют особого ухода. Поэтому их необходимо хорошо обработать. Затирку следует выбирать с такими характеристиками, как устойчивость к влажности и антибактериальный эффект. В противном случае швы считаются благодатной средой для вредных бактерий и микроорганизмов.

Как выбрать плитку для ванной

Плитка считается популярным вариантом отделки ванной и санузлов. Ее достоинствами считается влагостойкость, экологичность и практичность. Большой выбор форм, цветов и размеров позволяют выбрать оптимальный вариант для конкретного помещения. При покупке материала необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Площадь помещения. Для маленьких комнат лучше выбирать плитку небольшого размера. Крупная плитка проще в укладке, но зрительно сузит пространство.
2. Вид поверхности. Глянцевая плитка обладает особым блеском. Однако, на ее поверхности хорошо видны брызги высохшей воды. Матовая плитка характеризуется пористой текстурой, на которой почти не заметны загрязнения. При этом, глянцевая поверхность проще в уходе.

Критерии выбора

Таким образом, отправляясь за плиткой, необходимо обратить внимание на следующие характеристики изделия:

• Влагостойкость. Для кухонь и ванных комнат рекомендуется выбирать изделия категорий A I или AII.
• Устойчивость к химическим воздействиям важна для плитки на кухню, так как она постоянно будет очищаться с помощью бытовой химии, которая может содержать абразивные вещества.
• При выборе напольной плитки необходимо ориентироваться на ее класс износоустойчивости. Он должен быть выше для помещений с высокой проходимостью.
• Глянцевая или матовая поверхность зависит не только от предпочтений владельцев квартиры и задумки дизайнера, но и того, где будет делаться отделка. На глянцевой плитке лучше видны все загрязнения и капли высохшей воды, но она проще в уходе.
• Для кухонного фартука не рекомендуется плитка с рифленой поверхностью, так как ее будет сложно очистить от загрязнений.
• Качественная плитка имеет ровную обратную сторону. На ней должны отсутствовать трещины или выпуклости, так как это повлияет на монтаж и, соответственно, внешний вид поверхности.
• При покупке плитки следует брать ее с запасом 10-15% от необходимого, так как если изначально материала не хватит, то подобрать такой же будет впоследствии трудно, особенно, если производитель перестанет выпускать коллекцию.

Большинство людей при выборе керамической плитки ориентируются только на ее внешний вид. Этот параметр считается важным, но далеко не единственным. Чтобы выбрать качественную плитку, которая прослужит долгое время, и станет украшением интерьера, необходимо учитывать совокупность ее эксплуатационных характеристик. Производители предлагают большой выбор отделочного материала, среди которого можно подобрать оптимальный вариант для кухни, ванны, коридора и других помещений. Качественная плитка будет отличаться прочностью, долговечностью и простотой в уходе.

Как правильно выбрать керамическую плитку

И в результате у нас получается тот самый строительный материал, который находит самое широкое применение.

Для нас, потребителей, обычно технология получения любой продукции, как правило, не нужна. Мы обычно жаждем хорошего качества и низких цен на то, что покупаем. Но в данном случае придется немного остановиться и на процессе «выпечки» плитки, поскольку это поможет сделать правильный выбор в магазине.

Помните, что керамическая плитка имеет несколько видов. Есть для внутренней и внешней облицовки стен и полов. Есть плитка для бассейнов.

В зависимости оттого, что вы хотите обложить плиткой, и определяется ваш выбор. Скажем, если вы ремонтируете фасады или нижние поверхности террас и балконов, то не мудрите, а приобретайте плитку с повышенной морозостойкостью. А таким качеством обладает та плитка, в которой малое содержание влаги. Понятно, чем меньше плитка поглощает влаги, тем больше она устойчива к низким температурам, поскольку при замерзании вода разрывает плитку изнутри.

Правильный выбор плитки зависит и от того, насколько вы внимательно прочитаете информацию, которая бывает на упаковке. Ее же можно найти в документах, которые сопровождают товар. Обозначения AI и ВI как раз и указывают на то, что плитка морозоустойчивая. Символы AIII и BIII красноречиво говорят, что плитка для внутренних работ.

Итак, вы определились – плитка предназначена для внутренних работ. Однако и в этом случае спешить не стоит. Надо заранее определиться, куда она пойдет: на пол или стены? Дело в том, что напольная плитка должна из всех сил сопротивляться истиранию, поскольку по ней постоянно шаркают башмаками. Существуют даже международные стандарты такой плитки. Всего пять групп. От PEI-I до PEI-V. Пятая группа самая устойчивая.

Согласитесь, что не менее важным становится для нас формат и внешний вид плитки. Поэтому у нее должны быть строгие размеры, правильные углы и ровная поверхность. А глазурованное покрытие, если такое есть, — равномерным, одинаково окрашенным, без подтеков.

Формат бывает разный. Однако сегодня в моде 10х10 см. Есть и 15х45 см или 15х60 см в виде паркета. Такая плитка красивая и кладется хорошо.

А насколько она качественная? Это можно определить по сорту. Проще всего это сделать опять-таки по маркировке на упаковке. А если ее нет, тогда такой вам совет. По международным нормам, маркировка на упаковке для первого сорта красного цвета. Для второго – синего. Для третьего – зеленого. Впрочем, лучше ориентироваться не на сорт. А на известных производителей. Вот вам перечень тех, которые однозначно гарантируют высокое качество: «Апаричи», «Розенталь», «Вивес», «Перонда», «Марацци», а также «Майсене» и «Версаче».

Напольная плитка хороша, если выдерживает механические нагрузки. Если неправильно выбран параметр, то она может не устоять даже под напором каблучка женских туфелек. Столь же важно для плитки сопротивляемость на изгиб и предел прочности при изгибе. А это определяется, в свою очередь, тем, насколько она толстая и поглощает воду. И еще об одном свойстве, вовсе не пустяковом. Плитка безопасна, если не скользит под обувью, особенно без шершавой подошвы.

Плитку разделили еще и на два типа. Есть прессованная керамическая, а также экструдированная. Считается, что под прессом можно получить плитку строгих размеров и с ровной поверхностью. Впрочем, некоторые считают иначе. Дескать, экструзия позволяет выпускать плитку самой разной формы. И даже облицовочные элементы — такие, как уголки, ступени, цоколи.

Эмалированная керамическая плитка обязательно имеет слой стекла, который наносится поверху и называется глазурью. Прелесть такой плитки в том, что глазурь бывает прозрачной или разноцветной. А еще глянцевой или матовой. Понятно, что в таком случае можно на поверхности и что-то изобразить, насколько хватает фантазии. Такого не увидишь на неэмалированной плитке, которая без узоров и одинакова по толщине.

Пористость или плотность основы плитки также дает ей определенные качества. Они определяются способностью втягивать в себя влагу. Поэтому такая продукция идет на внутреннюю отделку тех помещений, где маленькая влажность. Низкопористые керамические плитки можно применять и для внешней стороны здания.

Удивительно, но на сегодня удается сочетать разные варианты технологического процесса. Такие эксперименты привели к тому, что на свет появились совершенно новые сочетания, получившие свое название. Бикоттура – это эмалированная керамическая плитка, которая обжигается в печи дважды. Сперва глиняную смесь обжигают, чтобы получить основу. Потом, чтобы закрепить глазурь. В результате получается, увы, пористый материал, прочность которого сравнительно невелика.

Вот почему бикоттура идет на отделку интерьеров. Она может быть как с матовой, так и с блестящей глянцевой эмалью. Глянцевая эмаль скользит, а потому нет резона покрывать ею пол. Зато она противостоит и очень надежно ядовитым моющим средствам, которые используют для чистки керамики. Положительно ее также характеризует относительно небольшая толщина и малый вес.

Майолику также называют глазурованным фаянсом или глазурованной терракотой. Это прессованная плитка, у которой цветная основа. И покрыта она прозрачной или непрозрачной глазурью, а сверху – яркий рисунок. Майолика очень прочная. У нее округлые формы. Основа – высокопористая, а это создает ограничения для ее использования. Для ванной, например, она не подойдет однозначно. Но в целом для внутренней отделки она подходящая.

Коттофорте – прочная плитка. Такое достоинство ей придает присутствие в ней несколько видов глины и шамота. К сведению, шамот — это необработанная глина, которая после обжига теряет пластичность. Еще из нее удаляется химически связанная вода. В результате двойного обжига получается высокая прочность материала, который можно смело использовать для облицовки полов.

Фаянс получают тоже двойным обжигом. У него плотная основа, как правило, белого цвета. Ее покрывают глазурью: прозрачной или непрозрачной. Фаянс очень похож на фарфор. И вовсе не удивительно: и технология, и исходные материалы у них одинаковые. Фаянс применяют для укладки полов и облицовки стен.

Клинкер – очень интересный материал. Ведь для того, чтобы получить такую керамическую плитку, производители применяют различные материалы. Да и смесь они делают каждый по-своему. Сырьевую смесь получают, соединяя различные виды глины. Неоднородные. А потом добавляют красители, энергетические плавители и шамот. Такую кашицу пропускают через экструдер. Потом обжигают до полного спекания. Да так, чтобы поверхность не остеклилась.

Достоинство клинкерной плитки в том, что она очень толстая, с высокой механической прочностью, низкой пористостью. Ко всему она стойкая к истиранию и химическим воздействиям. На этом перечень ее положительных характеристик не заканчивается. Она не чувствительна к перепадам температур и прочим капризам погоды. Коли так, то понятно, почему чашу бассейна укладывают именно ею.

Теперь пару слов про котто. У нее пористая основа, потому что она проходит экструзию, сушится и обжигается. Корпус может быть с самым разнообразными естественными оттенками: красным и розовым, желтым и коричневым. Не ищите на ее поверхности эмали. Ее нет, потому что поверхность обрабатывается щетками и в результате на ней образуются бугорки. Впрочем, встречается котто и с лицом без бугорков. Это когда его шлифуют и полируют.

Двойной обжиг используется уже веками. Сегодня разработаны технологии, которые допускают только один обжиг. Именно так делают монокоттуру. Смесь, где основной компонент – белая глина, сушат, формуют, прессуют, покрывают эмалью и затем обжигают. Монокоттура отличается от бикоттуры. Она прочнее, потому что обрабатывается прессом помощнее и обжигается при большей температуре. Корпус плитки толще. Все виды монокоттуры практически не поглощают влагу, а это, как мы уже знаем, позволяет противостоять самым сильным морозам. Керамическая плитка одинарного обжига хорошо зарекомендовала себя для настенного и напольного покрытия в любых помещениях. При этом необходимо подчеркнуть, что эмаль все-таки постепенно изнашивается. А потому, прежде чем стелить ею пол, подумайте, насколько она выдержит движение туда-сюда и насколько оно будет интенсивным.

К керамической глазурованной плитке одинарного обжига относится монопороза. В отличие от монокоттуры, на производство которой идет глина с высоким содержанием оксидов железа, монопороза требует глину с большим содержанием карбонатов. И после обжига получается однозначно продукт с большим поглощением влаги и потому менее прочный. Поэтому целесообразно задействовать монопорозу именно для внутреннего интерьера, где он удачно имитирует мромор.

И, наконец, расскажем о керамограните. Его трудно отнести к какой-либо группе материалов, которые мы рассматривали ранее. Это неэмалированная керамическая плитка, которую обжигают один раз. Материалом для нее, прежде всего, служат светлые глины двух сортов, а также полевой шпат, кварцевый песок и минеральные пигменты-красители.

Неординарный состав смеси и технология производства позволяют керамограниту обладать свойствами, которых нет у других керамических изделий. Обжиг происходит при очень высоких температурах, а в результате получается монолит. Вот почему керамогранит бывает непористым и твердым настолько, что может терпеть сильные удары, не поддаваться стиранию и показывать прочность при изгибе. Крайне низкое водопоглощение (оно во много раз меньше водопоглощения натурального гранита!) позволяет ему абсолютно не бояться морозов и резких перепадов температур.

Плитка не выцветает длительное время. Это объясняется тем, что она окрашивается равномерно по всей массе. Текстура и цвет могут напоминать любой натуральный камень. Но он подкупает и другим. Поверхность плитки бывает и полированной, и полуполированной, и матовой. Помните, что после полировки плитка становится красивой, но менее прочной.

Выбираем керамическую плитку, важные нюансы

Рынок строительных материалов постоянно пополняется различными новинками. Однако, есть неповторимая классика. Керамическая плитка — материал, который имеет обширный ассортимент и применяется для облицовки стен, полов, потолков. Это может быть как бюджетный вариант, так и элитный декор для дизайна “лофт”, “хайтек” и других. Отличный и современный выбор — керамическая плитка под камень, которая придет солидность и оригинальность дизайну. Чтобы лучше знать, как выбрать керамическую плитку, следует выделить основные характеристики материала и тенденции строительства.

1. Свойства материала
2. Виды материала по степени истирания
3. Выбор материала в зависимости от стиля оформления помещения
4. Безопасность эксплуатации
5. Классификация
6. Тонкости выбора
7. Производители и стоимость

Свойства материала

При выборе плитки стоит обратить внимание на основные характеристики материала. После этого необходимо определить границы бюджета и подобрать окончательный вариант. К основным свойствам плиточного покрытия относятся:

• прочность: самая прочная разновидность достигает 300 мпа при сжатии. Наибольшей прочностью отличается мрамор;
• жесткость: благодаря ей глянцевая и матовая разновидности не подвергается деформации, что отличает их от изделий из пвх. Хорошей жесткостью обладают песчано-полимерные изделия, отделка “карандаш”;
• огнестойкость: дает возможность применения для облицовки стен каминов, печей, фартуков на кухнях, там, где разместится газовая плита, что невозможно для пвх. Применяют песчано-полимерные компоненты, отделку “карандаш”;
• теплопроводность: плитка, матовая и глянцевая, способна проводить тепло. Оптимальная теплопроводность определяет тенденции облицовки стен печей, фартуков там, где предполагается газовая плита. Используются песчано-полимерные составляющие, плитка-карандаш;
• стойкость цвета: при воздействии солнечного цвета декор не подвергается изменениям;
• электроизоляция: матовая и глянцевая плитка не проводит ток;
• стойкость к химии: бытовая химия, кислоты не могут повредить эти декоративные строительные материалы, в том числе мрамор, песчано-полимерную плитку, карандаш, в отличие от пвх и резиновой;
• гигиеничность: матовая и глянцевая поверхности стен не скапливают микроорганизмы, как покрытия из пвх и резиновой субстанции. Особенности текстуры позволяют легко мыть плитку. Это удобно на кухне, где есть газовая плита;
• износостойкость: для определения ее величины проводятся исследования на истирание. Для этого помещают плитку между жерновами и нанося на нее абразивный состав. Это важно при проведении ремонта в панельном доме. Наибольшими показателями обладает мрамор, полимерно-песчаные покрытия, карандаш, в отличие от резиновой крошки.

Специальные символы для обозначения свойств керамической плитки

Виды материала по степени истирания

Согласно результатам теста на истирание выделяют следующие виды плитки:

• 0, такая глянцевая и матовая разновидности (квадро в том числе) пригодна для ремонта и облицовки стен, например, вариант “сакура”;
• 1, лучше использовать для мест с небольшой интенсивностью движения, сюда относится керамическая плитка для ванной квадро;
• 2, применяется в новостройке, квартирах, коттеджах любого дизайна (лофт, модерн, эклектика), исключая кухни, прихожие, лестницы, балконы, возможно использование там, где ранее применяли паркетную доску, а также укладка на гвл и деревянном полу;
• 3, лучше применять для помещений, где интенсивность движения средняя, напольная плитка для использования в новостройке, для ремонта в любом стиле, будь то лофт или винтаж, квартир, домов, гостиниц, офисов, исключая вестибюли, лестницы, возможна укладка на гвл и на деревянном полу;
• 4, пригодна для средней и высокой интенсивности движения, в новостройке, для ресторанов, офисов, домов, магазинов, отелей, которые ранее применяли паркетную доску, укладывается на гвл и на деревянном полу;
• 5, лучше использовать для покрытия участков с любой интенсивностью движения, баров, магазинов, торговых комплексов, вокзалов, станций метро, сюда относится покрытие квадро, заменившее паркетную доску и тротуар из резиновой крошки, а также мрамор и полимерно-песчаные покрытия.

Зачастую под подошвой располагается грязь, которая содержит абразивные вещества природного происхождения и грубой текстуры — песок, кварцевый порошок. Из-за этого напольная плитка покрывается царапинами, что ведет к истиранию. Хорошая половая керамическая плитка квадро, а также полимерно-песчаные варианты, каранаш, отличаются высокими показателями износостойкости, при этом лучшей является матовая. Напольное керамическое покрытие следует укладывать на гвл. Возможен монтаж на деревянном полу. В любом случае не стоит применять паркетную доску, разновидности из резиновой крошки или пвх. Качественная кафельная плитка для ванной комнаты может иметь более низкий класс износостойкости.

По сочетанию способа производства и величине влагопоглощения различают три группы. Величина влагопоглощения растет с номером группы. Чем ниже этот показатель, тем больше величина морозостойкости. Таким образом, первая и вторая группы характеризуются морозостойкостью, а третья отличается применимостью для внутренней облицовки стен в любом стиле — лофт, модерн, эклектика. В третью группу входит вариант облицовки “сакура”, который можно использовать при облицовке фартука на том месте, где будет стоять газовая плита. Морозостойкие строительные материалы включают несколько разновидностей, самым популярным из которых считается матовая керамическая плитка под кирпич для наружных стен в новостройке, а также полимерно-песчаные тротуарные компоненты, превосходящие аналоги из резиновой крошки.

Выбор материала в зависимости от стиля оформления помещения

Европейские стандарты качества определяют тенденции внешнего вида и формата изделия. Стоит это учитывать при проведении ремонта в панельном доме в любом стиле (винтаж, модерн, лофт) или в новостройке на этапе строительства. Качественная модная плитка квадро должна быть равномерно покрыта глазурью, прокрашена, декор не должен иметь отличий, картины должна быть однородными. Коллекция настенной плитки включает варианты “сакура”, также модно использовать декор с иллюстрированием розами, плитку-карандаш. Популярен дизайн “лофт”, для создания которого используется глянцевая и матовая поверхность. Классический выбор — мраморная поверхность. Стеклянная поверхность красива, но подвержена повреждениям. Декоративные элементы применимы для создания оригинального покрытия на кухне, где стоит газовая плита.

Классика производства — по окончанию процесса сортировки отбраковывать дефектные экземпляры, а также группировать изделия, абсолютно идентичные по тону. Интересное решение в нескольких тонах предлагают варианты ”сакура”, отделка “карандаш”. Качественная печать на керамической плитке отличается уникальностью и оригинальностью, такие картины позволяют украсить дом, применив как декор элемент “сакура”, который дополнит солидный мрамор.

В процессе сортировки группируются партии с абсолютно одинаковым размером, чтобы получаемые картины были идеальными. Создание различных стилей (эклектичного, модерна, варианта “лофт”) возможно при правильных параметрах изделия и использовании спектра материалов (мрамор, керамогранит, стеклянная поверхность, карандаш). Кухня преобразится, если ровно уложен фартук там, где размещена газовая плита.

Важным фактором является сопротивляемость материала к растрескиванию. Допускаются микроскопические недостатки текстуры. Сорт плитки выводится исходя из несоответствия этому параметру. Второй и третий сорт — бюджетные варианты материала. Первосортным являются мрамор, стеклянная плитка, полимерно-песчаные материалы. Организация ремонта в панельном доме должна учитывать только первый сорт изделия. Ремонт пола следует начинать с укладки гвл, или монтажа плитки на деревянном полу. Вариант “сакура” — классика выбора настенной плитки, лучший декор любого помещения. Он применим везде, в том числе для кухонь, где располагается газовая плита.

Безопасность эксплуатации

Важным параметром считается сопротивление скольжению. Это важно, когда выбирается напольная плитка для общественных, жилых и производственных зданий. Измеряется эта величина при помощи коэффициента трения текстуры. Также хорошим коэффициентом трения обладает рельефная матовая плитка квадро, оснащенная специальными желобками. Для улучшения характеристик под плиточное покрытие укладываются листы гвл. Возможна укладка плиточного покрытия на деревянном полу. Мраморная плитка — проверенный, безопасный вариант, в отличие от резиновой. Стеклянная поверхность отличается хрупкостью и небезопасна. Стоит осторожно подбирать материал на кухню, где будет располагаться газовая плита.

Классификация

В основе разделения — физико-химические критерии (состав, текстура) и технические различия при изготовлении. По их различиям отличают виды керамической плитки для создания любого дизайна — будь то лофт, винтаж, хайтек или модерн.

Классификация по типу глин:

• фарфоровая (состав — вещества природного происхождения — белая глина+каолин+кварц+полевые шпаты);
• фаянсовая (состав природного происхождения — белая глина);
• гончарная (состав природного происхождения — красная глина).

Фарфоровая плитка Фаянсовая плитка Гончарная плитка

Классификация по методике производства:

• прессованная;
• экструдированная;
• полученная при помощи литья.

Пресованная плитка Экструдированная плитка

Классификация по механизму обработки поверхности:

• глазурованная;
• неглазурованная.

Глазурованная и неглазурованная керамические плитки

Глазурь способна повысить износостойкость и водонепроницаемость. Также она улучшает эстетические качества, такие как рисунок, фактурность, декор. Любой вариант, даже бюджетный, будет иметь более привлекательный вид при покрытии глазурью.

Классика — глянцевая плитка с двойным обжигом. Такая коллекция включает в состав следующие разновидности:

• майолика, основа цветная и пористая, формирующаяся при помощи прессования;
• коттофорте;
• фаянс.

Майолика Коттофорте Фаянс

Неглазурованная керамическая плитка включает в состав один слой керамики. Изначально белая, текстура окрашивается оксидами металлов — такие декоративные меры популярны. Можно придавать характер текстуры поверхности: полированный, шлифованный, рустованный.

Также отдельно стоит отметить отдельные разновидности изделия.

Материал	Состав	Особенности	Применение
Грес красный	красные глины, шамот, шпат	Представляет собой красножгущую плитку, имеющую уплотненную структуру. Применяют как строительные материалы для мощения производственных помещений. Под это изделие следует подкладывать листы гвл. Иногда материал укладывают на деревянном полу.	напольные покрытия в помещениях, мощение улиц
Клинкер	белая и красная глины, шпат, кварц, шамот	Плитки с одинарным обжигом, уплотненные, покрытые или непокрытые глазурью. Высокопрочные материалы, благодаря особенностям текстуры обладающие стойкостью к истиранию, устойчивостью к воздействию агрессивных веществ, а также морозостойкостью, структура практически не пористая.	отделка фасадов, мощение террас, внутренних дворов
Котто	смесь глин природного происхождения, в состав которой входят белая и красная разновидности	Плитка без покрытия глазурью. Основа пористая.	напольное покрытие внутри помещения
Керамогранит	белая глина, каолины, песок, полевой шпат и пегматиты	Имеет цветную или светлую основу, плотную структуру. Часто керамогранит для ванной — оптимальное решение. Качество и технические параметры говорят о том, что он гораздо лучше, чем более бюджетный вариант — пластиковая плитка из пвх для ванной. При использовании в других помещениях стоит под низ укладывать гвл. Возможно уложить изделие на деревянном полу.	внешняя, внутренняя отделка полов, стен

Стоит отметить, что классификация плитки для облицовки потолка имеет свои особенности. Существуют следующие виды потолочной плитки согласно типу поверхности: ламинированная, зеркальная (стеклянная), бесшовная плитка квадро. Все они постепенно заменяют листы из пвх.

Тонкости выбора

Если изучить характеристики, то нужные материалы можно подобрать без лишних временных затрат. Однако, стоит учесть некоторые дополнительные моменты и тенденции, тогда ответы на вопросы, как выбрать керамическую плитку и почему она лучше, чем пвх, станут очевидными:

• если выбирается напольная плитка, нужно остановиться на вариантах, которые обладают высокой сопротивляемостью к истиранию. Это глянцевая бесшовная керамическая плитка квадро с одинарным обжигом, а также мрамор. Под нее можно поместить листы гвл или уложить на деревянном полу. Не стоит применять материал из резиновой крошки;
• надо заранее определить цели приобретения. Современные материалы для стен кухни (с учетом того, что там есть газовая плита), классика, карандаш, кафельная плитка для ванной, наружная облицовка, декор стен, рельефная и стеклянная разновидности, классический мрамор — разные варианты предполагают разные характеристики. Существуют различные виды потолочной плитки. Интересным дизайнерским решением является зеркальная плитка в ванной. Настенный вариант “сакура” оптимально сочетает изысканность, стоимость, качество;
• необходимо выбрать дизайн помещения — модерн, эклектика, лофт, винтаж или любой другой. Современные элементы плиточных материалов позволят создать индивидуальный стиль;
• проведение ремонта в панельном доме предполагает выбор нескольких видов покрытия, дополнительную закупку гвл, компонентов из пвх, монтаж изделий на деревянном покрытии. Может потребоваться также пластиковая плитка для ванной при решении совместить материалы для полов, стен и потолка;
• разнообразие керамической плитки создает определенные трудности, однако, необходимо внимательно разобраться с классификацией для облегчения выбора;
• нужно отличать технические параметры (состав, прочность) от показателей качества или сорта. Вариант “сакура” имеет оптимальные технические характеристики, выпускается только в лучших сортах;
• производители также маркируют упаковки названием фабрики (например, квадро), страны выпуска изделия;
• на плитке надлежащего качества не должно быть трещин, подтеков, пузырей. Технические характеристики должны быть оптимальны, как у плитки “сакура”;
• от покрытий из пвх и резиновой крошки стоит отказаться;
• стоимость керамического покрытия зависит от площади поверхности, а также характеристик материала. Обычно производители указывают цену за квадратный метр изделия. Средняя розничная цена на современном строительном рынке находится в диапазоне от 150 до 700 рублей. Конечно, оригинальные модели могут иметь и большую стоимость. В редких случаях изделие реализуется поштучно и имеет цену этой единицы товара;
• качественная красивая, модная плитка, и матовая, и глянцевая, варианты отделки “карандаш” — результат грамотного, продуманного выбора. Материалы “сакура” или “квадро” — оптимальное решение для создания оригинального дизайна любого вида (винтаж, лофт, модерн).

Применение керамической плитки — классическое решение. Можно сделать облицовку фартука, там, где впоследствии расположится газовая плита, используя карандаш и классику, можно выполнить отделку ванной комнаты или же уложить покрытие на пол. Вариантов множество, просто необходимо сделать правильный выбор.

Плитка в ванной в стиле винтаж Керамическая плитка из коллекции Сакура Плитка из коллекции Квадро Плитка в ванной в стиле модерн Плитка в ванной в стиле лофт

Производители и стоимость

На рынке строительной техники встречаются керамические товары из России, Белоруссии и производителей других стран, причем товар каждой из стран занимает свою ценовую нишу.

Как выбрать керамическую плитку? Мнение эксперта

Интервью c бизнес-тренером направления керамическая плитка и керамогранита CERSANIT Василием Голубовым об особенностях производства керамической плитки и о процессе выбора.

Расскажите об особенностях производства керамической плитки. Какие виды керамической плитки вы производите? С чего начать процесс выбора?

Керамическая плитка – достаточно простой в производстве продукт. Ее начали производить задолго до того, как был изобретен папирус и порох. Первые образцы керамической плитки, используемой для облицовки разных поверхностей, найденные археологами, датируются 3000 годом до н.э.

Керамическая плитка – это смесь глины, песка и некоторых других осадочных пород, обожженных в печи при температуре более 1100 градусов и покрытых цветной глазурью. В процессе обжига компоненты спекаются воедино и в плитке появляются внутренние напряжения. Продукт набирает твердость, прочность и обретает привычный нам вид, но в нем появляются и огрехи производства, наиболее ярко выраженные в тоне, калибре, кривизне. Обжиг — это важнейший этап производства и очень сложный технологический процесс. Физика этого процесса не позволяет фабрикам производить плитку прямую, как струна, имеющую идеальный ровный цвет, всегда неизменные размер и геометрию. Именно поэтому в ГОСТах и ISO указываются допустимые отклонения плиток по кривизне, вводится понятие тон и калибр.

Несмотря на широкий ассортимент коллекций всю плитку можно разделить всего на пару-тройку групп: настенную и напольную плитку. Напольную, в свою очередь, на ту, что предназначена для внутренней отделки поверхностей и для наружной отделки. Также напольную плитку можно разделить на глазурованную (рисунок плитки напечатан на керамической основе) и неглазурованную (рисунок плитки – это и есть сама керамическая основа). Фабрика Cersanit производит все перечисленные виды керамической плитки.

Предвкушая вопрос осведомленного читателя «а почему плитка не разделена на керамику и керамогранит?», отвечу: термина «керамогранит» до 2016 года вообще не существовало. Я имею в виду, не существовало его точного определения и описания способа измерения его качественных характеристик. С 2016 года термин «керамогранит» встречается в одном-единственном документе – ГОСТ 57141-16, который не был принят ни одним производителем керамической плитки в России. ГОСТ не является обязательным, так как это сырая версия ГОСТа находящегося в разработке уже третий год, поэтому ГОСТ 57141-16 мы во внимание не принимаем. На сегодняшний день, апрель 2019 года, термин «керамогранит» отождествляется с понятием – плитка морозостойкая для использования снаружи помещения. Именно поэтому керамогранит не был выделен в отдельную группу, а был просто включен в более понятную группу: напольная плитка для наружных работ.

Процесс выбора керамической плитки советую начать с поиска хорошего мастера, потому что ванная комната – это не то помещение, которое можно отремонтировать через год-другой, когда вы все-таки устанете смотреть на испорченный интерьер. Хороший мастер – залог того, что все пробелы в знаниях клиента о керамической плитке не будут представлять опасности для конечного интерьера, об этом позаботится сам мастер. Выбор грамотного специалиста застрахует Вас от ситуации, в которой глядя на испорченный интерьер, вы услышите фразу: «А мне что привезли, я то и положил!»

Что стоит учесть при выборе плитки для конкретного вида помещения: прихожей, кухни, ванной, бани?

Чтобы не мешать все в кучу давайте оттолкнемся от потребностей и, что немаловажно, от особенностей покупателя. Мы не рассматриваем предпочтения форматов плитки, цветовых решений или стилей. Также, сразу оговоримся, что выбор покупателя падает на несколько вариантов плитки, из которых предстоит выбрать лучший вариант (как показывает практика, ключевым фактором для покупателя будет все равно являться не свойство самой плитки, а ее цена). И все же, есть несколько практических советов какую плитку не стоит использовать в том или ином помещении если:

• У покупателя несколько маленьких детей, которые бегают по дому с едой, а уборка в доме проводится не так уж и часто, как хотелось бы. В таком случае, хозяйка в доме очень огорчится, когда поймет, что в рельефную плитку забивается грязь и жир от постоянно падающей на пол еды (ведь за детьми уследить не так то просто), у нее появится больше работы, и поэтому первая рекомендация: не стоит отдавать выбор в пользу рельефной (текстурированной) плитки, если вы не уверены, что хотите тратить больше времени на уборку. За гладкой плиткой ухода требуется меньше, чем за рельефной.
• Вторая рекомендация: обратите внимание на степень истираемости глазури напольной плитки. Она обозначается PEI, и имеет цифру от 1 до 4 (у Российских производителей). В случае, если Вам встретится цифра 1 или 2, не следует использовать такую плитку в прихожей, где по плитке будут ходить в уличной обуви. У таких плиток может быстро зацарапаться глазурь, и плитка потеряет свою привлекательность. Старайтесь использовать плитки в прихожей с индексом PEI не ниже 3.
• И, пожалуй, третий практический совет, затрагивающий безопасность использования плиток в мокрых зонах. В случае использования плитки в бане или в душевой, не лишним будет поинтересоваться, какой коэффициент скольжения имеет та или иная плитка. Это своего рода показатель безопасности плитки, если она вдруг будет мокрой и по ней предстоит ходить босой ногой. Обозначается коэффициент скольжения (для босой ноги) буквой А, В или С. А – наиболее скользкая плитка из трех групп. С – наименее скользкая плитка из трех групп. Однако имеется один интересный момент: определение коэффициента скольжения для плиток не является обязательным требованием для фабрик. Сертификат соответствия, предоставляемый той или иной фабрикой, не является гарантией того, что плитка по факту имеет именно такой коэффициент скольжения, который указан в сертификате соответствия выданному какой-либо фабрикой. Доверять стоит только сертификату соответствия, полученному от независимой лаборатории по тестированию керамических плиток. В России таких лабораторий нет (только в отношении коэффициента скольжения). Ближайшая подобная лаборатория находится в Италии. Компания Cersanit передала на тестирование часть своей продукции и уже получила результаты тестирования, подкрепленные соответствующими сертификатами соответствия международного образца. Однако не все коллекции напольных плиток Cersanit были протестированы на скольжение.

Часто ли подделывают керамическую плитку (плагиат, некачественный состав и покрытие)? Как отличить подделку от оригинала?

Чтобы успокоить покупателей, я со всей уверенностью заявляю, что подделать керамическую плитку невозможно. Можно с легкостью купить поддельный Iphone 10 и не заметить, что его функционал не сильно отличается от дверного подпора, а выглядит также шикарно как оригинал. А керамическую плитку фабрики «гаражные умельцы» продать в салоне под видом плитки Cersanit или Mei будет просто нереально. Явных подделок нет, плагиат у керамических фабрик встречается, но плагиат бывает разный. Чтобы лучше разобраться в вопросе плагиата, я расскажу Вам каким образом фабрики разрабатывают коллекции и вводят их на рынок. Все начинается с идеи.

Идею можно купить. Продажей идей занимаются многие дизайнерские и архитектурные студии, в России таких нет, находятся они в Европе. Подобные организации либо продают уже готовые решения (коллекции) для производств, со всеми исходными файлами, либо разработают для Вас Вашу индивидуальную коллекцию.

Идея может прийти сама, иногда даже в самый неподходящий момент, и хорошо, если окажется карандаш под рукой, а не только бумага. Желательно, чтобы разработкой дизайна плитки занимались штатные дизайнеры фабрики, а не один человек, на котором лежит вся ответственность. Для примера: фабрика Cersanit имеет в своем штате не маленький отдел дизайнеров-разработчиков. Отдел занимается поиском новых идей, изучением тенденций рынка, разработкой новинок. В принципе, фабрике вовсе не обязательно иметь подобный отдел. Можно иметь одного дизайнера, или вообще заказать рабочие файлы для цифрового принтера у любого дизайнера, владеющего программой 3D max, ткнув пальцем на понравившуюся плитку, и он ее переведет в цифровой вид, разложит на слои, и соберет из них нужный формат файла, понятный для конкретного оборудования фабрики (если это современный завод с цифровым оборудованием).

После того, как производство получает рабочие файлы, начинается процесс перевода цифрового изображения на керамику. Не всегда получается сразу добиться нужного результата и получить именно такую поверхность плитки, которая и задумывалась изначально. Одно дело то, что нарисовано на компьютере, и совсем другое то, что мы имеем на выходе из печки. Обкатав лабораторные образцы, получив результат, соответствующий ожиданиям, коллекция запускается в массовое производство. Однако, всегда остается риск, что продажи этой коллекции провалятся и все силы будут потрачены впустую.

И как же быть? Существует еще один путь – скопировать успех других производителей. Но скопировать не совсем плитку, а только успех. Как это сделать? Взять дизайн удачной коллекции более дорогого производителя, доработать эту коллекцию, немного видоизменить, возможно уменьшить формат и запустить ее производство на своих линиях. Никто из производителей не копирует друг у друга плитки один к одному. Тем более у своих прямых конкурентов. Обычно за основу берут коллекции более дорогих производителей в более крупном формате, коллекция дорабатывается и видоизменяется не с целью стать второй такой же, а с целью стать другой, и более доступной. Можно ли назвать это плагиатом? Я так не думаю.

Что касается качества глазурей, так тут обмануть невозможно. Есть ГОСТ, Есть ISO требования к глазурям. Если хоть по одному из параметров глазурь не проходит хоть один необходимый тест, плитка не может классифицироваться как первый сорт. Ее бракуют. Поэтому некачественной глазури априори быть не может. Допустим, если мы обнаружили две похожие коллекции от двух разных производителей, предполагая, что кто-то у кого-то скопировал, одна из них будет считаться не подделкой, она просто будет другой.

Как проверить качество керамической плитки? Что нужно учесть в магазине перед приобретением?

Это самый главный и самый трудный вопрос для покупателя! Необходимо учесть, что качество плитки напрямую зависит от квалификации мастера, который эту плитку будет укладывать. За свой двенадцатилетний опыт работы в сфере керамической плитки я всего 4 раза встречал мастера, которого сам бы мог рекомендовать кому-либо. Керамическая плитка, это капризный отделочный материал, который обладает набором характеристик, о которых мастер просто обязан знать, обязан, да не знает. Почему обязан? Потому что мастер получает деньги за свою квалификацию, а не за то, что он знает, что плитка приклеивается к стене посредством клея для плитки. Зачастую, мастера узнают о свойствах и характеристиках плитки только тогда, когда плитка наполовину поклеена и что-то пошло не так. Причем настолько не так, что исправить что-то уже не получится. Две самые распространенные фразы мастера на объекте, с которого впоследствии поступает претензия: плитка кривая! И вторая, обычно после получения претензии и выезда представителя фабрики на объект: Мне что привезли, я то и положил!

Если Вы планируете ремонт, и в этом ремонте будет укладываться плитка, учесть необходимо следующее:

1. В стандартах ISO и ГОСТ указано, что есть допустимая кривизна у плиток. Иными словами, плитка может быть кривой! Как Вы думаете, почему Международная Организация по Стандартизации прописала допустимую кривизну в ISO стандарте? Насколько она может быть кривой? Предлагаю этот вопрос задать Вашему мастеру, знает ли он ответ на этот вопрос? Заодно можно проверить его квалификацию. Быть может стоит поменять не плитку, а мастера, когда он прислонит две плитки лицевыми сторонами друг к другу и продемонстрирует Вам образовавшийся между ними просвет.
2. Если мастер прошел первый уровень тестирования и дошел до второго, на втором этапе необходимо ему задать следующий вопрос: а знает ли он, что на упаковке с плиткой есть надпись: «Претензии по качеству плитки принимаются до момента приклеивания плитки на клей. После приклеивания плитки на клей претензии по качеству плитки не принимаются». И в случае, если возникнет спорная ситуация по качеству товара, фраза «Мне что привезли, я то и положил» работать не будет. Это своего рода проверка качества мастера. Смысл ее такой: покупатель имеет право чего-то не знать о свойствах и характеристиках материалов, а вот мастер просто обязан знать, за что он и берет не малые деньги.
3. Обычно после второго вопроса плиточник покидает объект. Но только в том случае, если деньги не заплачены наперед. Если все-таки мастер получил деньги наперед, скорей всего он ответит «да все нормально будет». В этом случае Вам необходимо знать следующее:

• Плитка в одной коробке может отличаться друг от друга по размеру. По ГОСТ допускается отклонение в размере плиток в пределах одного калибра до 2 мм. Для сравнения коллекции Cersanit формата 42х42 будут иметь отклонения в размере до 1 мм в пределах одного калибра. Некоторые даже 0,7 мм. Коллекции Cersanit можно укладывать с меньшим размером монтажного крестика.
• Качественный плиточный клей не может быть предназначен «для керамической плитки» (не подходит для керамогранита). В Европе любой клей подходит для всех видов плитки: и для керамики и для керамогранита. Перед тем как купить клей по списку от мастера, обратите внимание, что написано на мешке с клеем. Возможно, что последующие проблемы могут возникнуть именно из-за использования подобного клея.

Есть ли какие-либо принципы по выбору цвета и рисунка плитки? Какие тренды в дизайне сейчас наиболее актуальны? Как подобрать цвет и рисунок плитки, исходя из назначения помещения и его площади?

Известно, что компания Cersanit – Европейская компания, имеющая фабрики в Польше, Украине, Германии и России. Интересен тот факт, что коллекционная плитка для ванных комнат в ассортименте наших фабрик совершенно разная. Те коллекции, которые продаются в Украине и Польше, совершенно не имеют спроса в России и Германии. А те, что хорошо продаются в Германии, российскому покупателю покажутся скучными и блеклыми. Стиль самых популярных коллекций зависит от менталитета покупателей того рынка, где они продаются. Но одна общая черта все-таки прослеживается. Это коллекции, выполненные в сером цвете с фактурой камня и бетона. В Европе не теряется актуальность серого цвета вот уже 5-6 лет, в России только начинает набирать обороты. Второй тренд – сочетание дерева и натурального камня. Умело совместив две разные фактуры, можно вдохнуть вечную популярность Вашему интерьеру. Декорация со временем устареет, дерево и камень будут оставаться всегда беспроигрышным вариантом стильного интерьера.

Опять же, любая плитка выполняет свое основное назначение – защищает стены от воздействия влаги и от механического воздействия. Позволяет содержать помещение в чистоте. А что касается эстетики – не важно какая плитка по цвету и текстуре, лишь бы Вам она нравилась.

Как выбрать керамическую плитку?

Заказать 3D-VR дизайн-проект

Стиль прованс в интерьере

Мы писали о том, как укладывать керамическую плитку, как её резать и ухаживать за ней, и даже о том, как подобрать правильную затирку. Но о том, как выбрать керамическую плитку – нет. Л – логика.

Пришло время разобраться, что нужно знать при выборе плитки. Есть несколько классификаций, которые помогут нам в этом.

Вид плитки

Здесь всё просто: керамическая плитка и керамогранит. В чём же их отличие?

Керамическая плитка, или кафель – изделие из обожжённой глины. На эту основу наносится декоративный рисунок. Плитка может быть любой формы: и прямоугольной, и квадратной, и ромбовидной.

Керамогранит – более прочная плитка. Кроме глины в его составе есть кварцевый песок, полевой шпат и красящие пигменты. Прессование под большим давлением и обжиг при температуре 1200—1300 °C делает керамогранит плотным, прочным, с низким водопоглощением и морозостойкостью.

Керамическая плитка подходит для облицовки помещения только внутри, керамогранит же прекрасно себя чувствует и снаружи.

Тип поверхности

По типу поверхности плитка делится на глазурованную и неглазурованную, глянцевую и матовую.

Глазурованная – после обжига на плитку наносится декоративная глазурь, которая при высокой температуре превращается в стекло. Это помогает добиться красивого “живого” рисунка, но делает её менее пригодной для использования в местах с высокой проходимостью.

Неглазурованная – не имеет декоративной поверхности, однородна по всей толщине.

Глянцевая (полированная) – после обжига верхний слой плитки шлифуется для придания блеска.

Матовая (неполированная) – изготавливается без стадии полирования. За такой плиткой сложнее ухаживать, так как она легко накапливает грязь. Но прочность у неё выше, чем у глянцевой.

Технические характеристики

Износостойкость, водопоглощение, коэффициент трения и химическая устойчивость – всё это поможет разобраться, на чём нужно заострять внимание при выборе плитки для определённого помещения, условий и климата.

Износостойкость – это прочность плитки на истирание. Существует несколько классов:

0 класс – только для облицовки стен.
1 и 2 классы – для помещений с маленькой проходимостью. Подойдёт для ванной и туалета в квартире.
3 класс – для жилых помещений, в том числе подходит и для кухни.
4 класс – для прихожей в квартире.
5 класс – для помещений с высокой проходимостью, магазины и офисы.

Водопоглощение – чем ниже показатель водопоглощения, тем устойчивее плитка к воде и морозам. Очень важный показатель для экстерьеров, помещений без отопления с высокой влажностью.

Коэффициент трения – противоскольжение поверхности плитки. Чем выше коэффициент трения, тем меньше опасность подскальзывания.

Химическая устойчивость – устойчивость плитки к химическим веществам без изменения её внешнего вида.

В зависимости от места облицовки нужно смотреть на отдельные характеристики.

Для ванной комнаты подходит плитка 0-3 классов с низким водопоглощением. Для безопасности на полу часто выбирают керамогранит с матовой поверхностью, а для стен – с глянцевой.

Для кухни и прихожей – гладкая матовая плитка со стойкостью к ультрафиолетовым лучам и воздействию агрессивных сред.

Для фартука на кухне нужно помнить, что там часто случаются перепады температуры, много влаги и воздействия химических средств. Лучше выбрать гладкую глянцевую поверхность – с неё легче убирать загрязнения.

На ваш вкус остаётся дизайн, форма и размеры. Существуют общие правила выбора. Например, в небольшой ванной комнате советуют использовать светлую плитку. Или чем больше размер плитки, тем меньше швов, и так укладка выглядит как единое полотно. Но не бойтесь ломать общепринятую систему. Создавайте свои правила и фантазируйте!

Односкатная крыша своими руками

Конструкция такой кровли требует минимум затрат на сооружение и применяется над жилыми домами, хозяйственными пристройками, входными группами и верандами. Сделать односкатную крышу своими руками очень просто, нужно правильно рассчитать количество материала с учётом снеговой нагрузки на крышу и выбрать финишный кровельный материал. Конструкция не нуждается в большой системе водостоков, жёлоб монтируется с нижней стороны ската и осадки отводятся самопроизвольно.

Кровельный материал для односкатной крыши

Преимущественно кровлю такой конструкции закрывают рулонными и листовыми материалами. Если крыша является завершением хозяйственной постройки, то можно использовать профлист или металлочерепицу.

Для жилых строений лучше выбирать менее шумное покрытие: шифер, рубероид или битумную черепицу. Листовой материал позволяет провести монтаж быстро и не требует сплошной обрешётки, рулонный применим как более дешёвое покрытие кровли.

Вес кровельных материалов

Все материалы для крыши имеют достоинства и недостатки, но учитывая особенности конструкции и небольшой угол наклона, лучше выбирать кровлю с гладкой поверхностью.Тогда снежные массы будут меньше скапливаться, задерживаться на поверхности и сходить самопроизвольно.

Виды покрытий для односкатной кровли:

Ондулин изготавливается из стекловолокна с шиферным профилем, пропитанным битумом и крошкой базальта разного цвета на внешней поверхности. Обладает хорошими гидроизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Срок службы 50 лет, но со временем материал теряет цвет и эстетические свойства.

Металлочерепица производится из оцинкованного листа с разным профилем, покрытого полимерным напылением для придания цвета и защиты от коррозии. Срок службы покрытия составляет 30 лет, в течение которых сохраняются все характеристики. Материал лёгок в монтаже, возможно частичное снятие листов без разбора всей конструкции, но сильно шумит при дожде.

Профлист изготавливается путём деформации металлических листов по профилю и покрывается окрасочными составами в разном цвете. Материал имеет небольшой вес, обладает стойкостью к ультрафиолету и влаге, но сильно шумит при дожде.

Шифер простой в монтаже листовой материал со сроком службы 40 лет. Покрытие малошумное, не подверженное коррозии и воздействию влаги, но не переносит сильные механические нагрузки. Поверхность требует периодического ухода, без которого со временем шифер покрывается мхом.

Рубероид изготавливается в рулонах с посыпкой каменной крошкой верхнего слоя, применяется на плоских и односкатных крышах. Покрытие водонепроницаемо и устойчиво к ультрафиолету. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Из-за быстрой воспламеняемости и небольшой механической прочности редко используется на жилых домах и применяется для покрытия кровли гаражей и хозяйственных построек.

При устройстве односкатной крыши также используют штучные материалы в виде керамической черепицы, но покрытие будет иметь большой вес и нести на стены и фундамент нагрузку, которую нужно учитывать на начальном этапе строительства.

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Перед началом работ посмотрите фото и описание будущей конструкции в доступных источниках, сделайте чертёж. Оптимальный угол для кровли составляет 30-35 градусов, но при расчётах необходимо учитывать материал покрытия. Скат из рубероида допускает 25-30 градусов, металлочерепица и шифер 20-30 градусов. Расчёт необходимых материалов проводится, исходя из периметра кровли, высоты чердачного помещения и необходимости в дополнительных опорных элементах.

Стропильную конструкцию делают из бруса и доски 1 сорта хвойных пород дерева. В качестве опоры на несущие стены выставляются мауэрлаты. Если строение построено из блока с разной высотой стен, на наклонные поверхности брус не кладут. В деревянных домах опорой будет выступать верхний венец, а разница высот регулируется высотой стропильной конструкции. Для мауэрлата используют брус с минимальным параметром 100х100 мм.

Размер стропил

Для расчёта необходимо начертить схему будущей крыши в разрезе. Учитываются параметры: высота подъёма, в зависимости от угла ската, длина свеса и размеры основания дома. Расчёт стропил проводится путём сложения длины ската, отвеса и основания – это будет размер одной стропильной фермы. Количество таких конструкций в системе зависит от длины несущих стен и весовой нагрузки. Обычно шаг установки стропильных ферм составляет 60-120 см в зависимости от финишного покрытия кровли.

Для стропильной системы используется сдвоенная доска 5х10 см или брус 10х10 см – это обеспечивает прочность. При расстоянии между крайними мауэрлатами до 4 м делается простая конструкция без дополнительных элементов, если длина стены превышает этот параметр, то конструкцию усиливают подкосами и промежуточными опорами на каждую ногу. Прогоны между стропильными фермами фиксируют силовую конструкцию в единый каркас.

Такой расчёт приблизительный и нужно закупать материал с запасом 15-20%, который уйдёт на распил и установку усиливающих элементов.

Количество материала для ветровой доски

Для расчёта берутся показатели – это ширина стропильной конструкции, длина ската кровли и размер свеса, обычно он составляет 30-50 см. Ветрозащита подшивается обрезными досками 20-30 мм и закрывается металлическим профилем.

Количество материала для утепления, гидроизоляции и пароизоляции

Расчёт производится на основе размера площади ската с запасом 10-15%. Для создания кровельного пирога гидроизоляция и утеплитель укладываются в один слой. Пароизоляцию лучше сделать дважды, для полной защиты конструкции от влаги.

Также нужна доска 25-50 мм на обрешётку для укладки кровельного материала. Конструкция может быть сплошная, которая используется для крыши из штучных элементов или рулонных материалов или с шагом 30-50 см для шифера и металлических листов.

Устройство стропильной системы

Для правильного распределения нагрузки на силовую конструкцию вводятся дополнительные элементы – это прогоны, лежни, схватки и стойки, которые устанавливаются как промежуточные элементы.

Для ската до 5 м достаточно усилить конструкцию подкосами, которые устанавливаются постропилам.

Система с опорами

Применяется, если скат крыши превышает 5 м в ширину. На несущие стены укладывается дополнительный лежень из бруса 100х100 мм, и устанавливаются стойки под каждое стропило, которые фиксируются на основании двойными укосинами. Дополнительно между стойками можно сделать стяжку, которая придаст жёсткость и прочность системе. Усиление конструкции не даст стропилам провиснуть под весом кровельного материала и снеговой нагрузкой.

Система без дополнительных опор

Используется при обустройстве крыши с длиной ската до 5 м. Такая конструкция не нуждается в дополнительных промежуточных элементах, и система состоит из мауэрлата стропил, по которым идёт обрешётка. Безопорный монтаж проводится при обустройстве крыши над гаражами, верандами и хозяйственными постройками.

Скользящая система

Исключает деформацию кровли, которая может возникнуть при усыхании деревянных элементов. Система применяется, когда был использован сырой материал или монтаж стропил производится в холодное время года. Усадка деревянных элементов может достигать 5%, что при обыкновенной фиксации гвоздями даст перекос на всю конструкцию. Если стропила будут иметь возможность немного сместиться, то деформации крыши можно избежать. Длина хода крепёжных элементов составляет 60-160 мм.

Скользящая система состоит из скоб, изготовленных из оцинкованного или нержавеющего металла с креплением к дереву саморезами и дополнительными элементами зубом и шипом. Фиксаторы не допускают сильного смещения стропил и дают возможность для усадки дерева без потери прочности.

Устройство односкатной крыши

Простая конструкция, минимальное количество элементов стропильной системы позволяют выполнить монтаж самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. Необходимо только приобрести материалы, крепёжные элементы и соблюдать последовательность работ по устройству конструкции.

Как сделать односкатную крышу

Установка мауэрлата на стены из кирпича и блока. У деревянных домов опорным брусом для стропильной конструкции будет верхний венец.

Укладка обрешётки для изоляции и утеплителя.

Установка ветровой доски.

Фиксация мембранной плёнки, как пароизоляции.

Устройство гидроизоляции кровли. Это может быть рубероид или полиэтилен.

Утепление крыши. Подойдёт минплита толщиной 50-100 мм, бальзатовая вата в рулонах или пенопласт.

Второй слой влагоизоляции для исключения появления конденсата на поверхности утепляющего слоя.

Монтаж контробрешётки. Настил может быть сплошным или с зазорами, в зависимости от покрытия кровли.

Зашивка доской или листовыми материалами фронтонов.

Укладка финишного покрытия. Установка водостоков.

Если нужна холодная кровля, то односкатная крыша своими руками монтируется ещё проще. Исключаем пункты проведения работ 2-7, такая кровля подойдёт для веранды или хозяйственной пристройки. Гараж или банюлучше сделать утеплёнными.

Материалы, необходимые для монтажа

Для устройства односкатной крыши понадобится минимальный набор инструментов – это молоток, ножовка или пила, топор, нож, строительный степлер, измерительный уровень и шуруповёрт. Оборудование лучше использовать на аккумуляторах, чтобы не тянуть электропровода по всей конструкции.
Необходимые материалы:

• сухой брус с показателем влажности менее 20% и минимальным размером 100х100 мм для мауэрлата и 50х70 мм на стойки;
• обрезная доска 1 сорта из хвойных и лиственных пород дерева;
• крепёжные элементы: гвозди, саморезы, скобы, анкерные болты;
• пароизоляционный, гидроизоляционный и утеплительный материал;
• финишное покрытие кровли с крепежами.

Также понадобятся доборные элементы для подшивки карниза и водосточная система.

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При начале строительства любой конструкции нужно сделать проект или схему с размерами основных элементов. Расчёт материалов и необходимых крепежей производится на основании размерных данных. Для исключения потери времени в процессе нужно иметь запас 5-10% от объёма.

Порядок работ

Односкатная крыша проста в устройстве, но нарушение технологии монтажаможет повлечь выход из строя всей конструкции ипромокание теплоизоляции и потери функциональности кровельного пирога.

Крепление мауэрлата

Брус укладывается заподлицо к стене из кирпича или блока. Между вертикальными поверхностями и деревянным элементом нужно проложить слой гидроизоляции из рубероида. Крепление к стене проводится металлическими стержнями или анкерными болтами с шагом 70-100 см.

Все деревянные элементы конструкции перед установкой необходимо обработать антисептическими составами для исключения преждевременного разрушения.

Стропильная система

На мауэрлате делается разметка для фиксации стропильных ног, и вырезаются пазы под углом, равным углу наклону ската крыши, средний шаг составляет 80 см.

Пошаговая инструкция по устройству конструкции:

1. Установка крайних стропильных ног в пазы на мауэрлате. Между ними нужно протянуть леску для выравнивания промежуточных конструкций. Укладка лежня для опорных стоек.
2. Монтаж укосин на каждой стропильной ноге, стоек и стяжки между мауэрлатом и лежнем из доски или бруса.
3. Установка ветрозащиты.
4. Фиксация стропильной конструкции лагами и обрешёткой.

Крепление проводится металлическими уголками, саморезами, болтами и гвоздями для жёсткой фиксации или элементами для скользящей системы.

Монтаж обрешётки

Устройство основания проводится,исходя из выбора кровельного покрытия: для рулонных материалов шаг доски составляет 1,5 м, для шифера 1 м, под монтаж штучных элементов и металлических листов делается сплошная обрешётка. Брус или доска устанавливаются поперёк стропил и прочно фиксируются.

Если строится тёплая крыша – это будет основанием для кровельного пирога и нужна будет контробрешётка для фиксации покрытия.

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство тёплой кровли достигается послойной фиксацией материалов на стропильной системе. При монтаже лучше применять два слоя пароизоляции. Нижний фиксируется на обрешётку, а второй над утеплителем – это минимизирует процесс образования конденсата на кровельном пироге.

Этапы создания тёплой крыши:

Пароизоляционный материал раскладывается на обрешётке и крепится степлером.

Укладка гидроизоляционного слоя, который фиксируется на поверхности внахлёст 5-10 см. Материал не должен быть сильно натянут, нужно оставлять небольшое провисание для усадки.

Укладка утеплителя, начиная с нижнего отвеса к верхнему. Фиксация не проводится, но при сильном угле наклона кровли можно применить клеевые составы.

Крепление второго слоя пароизоляции с фиксацией степлером к стропильной конструкции..

Далее пирог зашивается контробрешёткой, которая будет основанием для кровли.

Крепление кровельного материала

От покрытия зависит количество и вид элементов для фиксации к стропильной системе. Независимо от вида материала, выкладку листов и размотку рулона начинают с нижнего яруса.

Крепёжные элементы для покрытий кровли:

ондулин фиксируется специальными гвоздями;

черепица крепится оцинкованными кляймерами или саморезами в местах с повышенной нагрузкой;

профнастил фиксируется кровельными гвоздями на верхней волне листа;

рубероид проклеивается на стыках мастикой и крепится на кровельные гвозди или саморезы с шайбами;

шифер фиксируется гвоздями и саморезами по верхней волне листа.

Особое внимание при монтаже нужно уделить в местах соединения карнизных рядов и стыкам листов между собой. Крепёж устанавливается только после подгонки материала на месте и соединении элементов между собой.

При окончании монтажа кровельного материала, подшивается карниз крыши и устанавливается система водоотведения. Поэтапное выполнение работ по устройству односкатной крыши гарантирует долгую эксплуатацию без проведения ремонта.

Как сделать односкатную крышу самостоятельно

Из всех предлагаемых скатных крыш односкатная самая простая и дешевая. И если в России ею обычно покрывают хозяйственные постройки, то в Европе это основной вид кровельных конструкций в секторе частного домостроения. Построенная односкатная крыша своими руками смотрится не так презентабельно, как дома с многоскатными и сложными крышами, но у кровельной конструкции данного типа много преимуществ, где кроме дешевизны, надо обозначить простоту сооружения.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Кроме выше обозначенных двух преимуществ необходимо в список добавить еще несколько позиций:

1. Дом с односкатной крышей строится быстро. Если дом или другой тип постройки небольшой, то на это уйдет один рабочий день.
2. Минимальное количество практически одинаковых стройматериалов.
3. Если правильно сориентировать скат по отношению к южной стороне света, то такая крыша – плоскость с минимальными теплопотерями.
4. Минимальный угол наклона – 5 градусов

Что касается недостатков, то они в конструкции также присутствуют:

1. Невозможно организовать под кровлей мансарду или чердачное помещение.
2. В регионах с большими снеговыми осадками крыша подвергается большим нагрузкам, для чего приходится усиливать ее конструкцию, увеличивая денежные вложения.
3. При небольших углах наклона зимой приходится часто очищать односкатную кровлю от снега.

Выбор правильного угла наклона крыши

Этот параметр кровельной конструкции напрямую зависит от погодных условий региона, где проводится строительство дома. В северных районах надо учитывать обильные снегопады, которые наваливают на крышу толстые слои снежной массы, создавая огромные нагрузки на кровлю в целом. Поэтому в таких областях односкатную крышу сооружают под наклоном не меньше 30 градусов.

Этот показатель снижает нагрузки от снега до 50 кг/м 2 , что является приемлемым значением даже для плоских крыш. Если угол увеличить до 45, то снежная масса не будет задерживаться на скате. В средней полосе России рекомендуется использовать наклон односкатной крыши в пределах 25-30 градусов.

Если дом возводится в регионе, где преобладают сильные ветра, то подход к выбору угла наклона кровли прямо противоположный. То есть, чем круче скат, тем хуже, потому что увеличивается парусность конструкции. К примеру, крыша с наклоном 45 подвергается пятикратным нагрузкам от ветра, в сравнении с углом в 11 градусов.

Тип опор кровли

Чисто конструктивно односкатная крыша – это стропильные ноги, которые одним концом упираются в фасадную стену постройки, другим в заднюю. При этом фасадная стена по высоте всегда выше, чем задняя. Это и создает наклон кровли. Чем выше разница высот, тем круче скат.

Соответственно опоры для односкатной крыши выступают стены здания. Но если:

• пролет дома не превышает 4,5 м, то эта конструкция именно так и собирается;
• пролет больше 4,5 м, то под стропила устанавливают опорные стойки из досок или брусов.

Чертеж односкатной крыши в зависимости от пролета дома.

Во втором случае опоры монтируются посередине длины каждой стропилы. Или другой вариант – устанавливают горизонтальный прогон из одного бруса, проходящего под стропилами посередине их длины. Под прогон монтируют стойки. Их количество уменьшают вдвое или втрое.

Перед тем, как прочитать про монтаж односкатной крыши, рекомендуем прочитать статью двухскатные крыши, возможно этот вариант вам, подойдет больше. Также у нас на сайте есть раздел крыши, где описаны и другие виды крыш, виды кровли и стропильных систем, рекомендуем к прочтению.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед тем как сделать односкатную крышу самостоятельно, надо провести расчет ее элементов. Это касается стропильной системы, а точнее, шага установки стропил и сечения используемого пиломатериала. Оба параметра зависят от того, какой кровельный материал будет покрывать крышу, и каким нагрузкам кровля будет подвергаться.

Что касается ветровой и снеговой нагрузок, то существуют специальные карты страны, в которых эти параметры раскиданы по регионам. В соответствии с регионом строительства и выбираются оба параметра. Карты находятся в свободном доступе. Суммарное значение двух нагрузок определяет общую природную нагрузку.

Вес кровельного материала – также величина не секретная. В сертификате качества ее нет. Она присутствует в технических условиях, которые применяют, как основу требований к технологическому процессу производства. К примеру, 1 м 2 профнастила марки Н57-750 толщиною 0,7 мм весит 8,67 кг. Зная площадь ската, можно легко подсчитать давящий на нее вес кровельного настила.

Теперь надо сложить все нагрузки в одно значение и подобрать параметры стропильной системы по таблицам. То есть дальше ничего рассчитывать не надо, потому что таблицы находятся также в свободном доступе. К примеру, если общая нагрузка составляет 100 кг/м 2 , а длина стропил в пределах 4,5 м, то монтажный шаг составляет 40 см, при этом используются доски сечением 40х150 мм. Если шаг увеличить до 60 см, то для конструкции придется использовать доски 50х200 мм.

Есть вариант проще – воспользоваться онлайн-калькулятором. Сервис выдает достаточно точные параметры.

Кровельный мауэрлат

Расчет односкатной крыши проведен. Можно переходить к монтажному процессу. Начинать его надо с укладки мауэрлата. В конструкции односкатных крыш мауэрлат собой представляет два бруса, которые укладывают поверх торца фасадной и задней стен. Его задача – равномерно распределить по стенам нагрузки, действующие от стропильных ног. То есть нагрузка будет не точечной под каждой стропилой, а общая по всей длине стены.

В качестве мауэрлата можно использовать брус шириною, равной толщине стены, и высотою в пределах 50-200 мм. Здесь важно грамотно его закрепить к торцам стен дома. Вариантов несколько, но самый распространенный:

• залить по периметру дома армирующий каркас из бетонного раствора, предварительно установив опалубку из досок шириною 100-150 мм;
• в отрезки фасадной и задней стены установить предварительно шпильки с нарезанной резьбой, которые крепятся к армокаркасу из стальной арматуры сваркой или проволокой, шаг установки – 1 м;
• после высыхания армирующего пояса на шпильки надевают брус мауэрлата и сверху затягивают гайки с уложенными под них широкими шайбами.

Установка мауэрлата при монтаже односкатной крыши.

Если армирующий пояс не заливать, тогда в кладку кирпича или блоков, приблизительно ниже 5-6 кирпичных рядов и 2-3 блочных, закладывают скрученную в два или три слоя проволоку диаметром 4-6 мм. Длина закладки должна быть такой, чтобы обернуть проволоку вокруг мауэрлата сверху и закрутить ее. Количество скруток – через каждый метр. Но в углах строения проволоку укладывают обязательно.

Монтаж стропильной системы

Сборка стропил – процесс несложный. Но есть в нем некоторые нюансы, которые влияют на качество конечного результата. Вот алгоритм проводимых строительных операций:

1. Сначала устанавливают две крайние стропильные ноги по фронтону крыши. Их к мауэрлату не крепят.
2. Между их концами натягивают нити, которые привязывают к врезанным саморезам. Главное, чтобы они не провисали.
3. Приподнимая одну или другу ногу и подкладывая под них деревянные вкладыши, выставляют их края (сначала по фасаду, затем по задней стенке) по горизонту, проверяя нити строительным уровнем.
4. Проводят крепления стропил к мауэрлату с помощью специальные стальные перфорированных уголков и саморезов.
5. По уложенным ногам натягивают еще два-три нити, которые с уже натянутыми создадут плоскость кровли.
6. Устанавливают с выбранным шагом промежуточные элементы стропильной системы по натянутым нитям.
7. Проводят их крепление к мауэрлату.

Второй вид стропильной системы

Существуют проекты домов и построек с односкатной крышей, в которых стены возводятся на один уровень. Чтобы создать наклон ската, необходимо собрать фермы из стропильных ног, балок перекрытия и стоек. Это треугольная конструкция, в которой стропила будет гипотенузой, балка перекрытия – длинный катет, стойка по фасаду катет короткий. Фермы собираются не на крыше, а на земле. Затем понимаются на крышу, где устанавливаются с рассчитанным шагом. Обязательно треугольные конструкции выставляются под один горизонтальный уровень по такому же способу, как в предыдущем случае. Если пролет строения большой, то в конструкцию фермы добавляют укосины или стойки, равномерно распределенные по длине.

Если постройка небольшая, то можно фермы не собирать. Для этого по фасаду строения на мауэрлат устанавливаются вертикальные короткие стойки с шагом, равным расчетному расстоянию между стропилами. К нему они и крепятся металлическими уголками. Их длина определяет наклон крыши. Между собой стойки связывают поперечным брусом, который укладывают на торцы стоек. К ним же и крепят. То есть по фасадной стене собирается ферма, прямоугольной формы, как опора для концов стропильных ног.

Монтаж обрешетки

Когда вся стропильная система будет готова, следующий этап – монтаж обрешетки. В зависимости от того, какой кровельный материал по проекту был выбран, выбирается и тип обрешеточной конструкции.

1. Под гибкую черепицу, битумные рулонные покрытия и фальцевую кровлю укладывается сплошная обрешетка или из досок толщиною 25 мм, или влагостойкой фанеры, или из плит ОСП-3 (влагостойкая). Обязательное условие – оставить между элементами зазор 1 см на случай теплового расширения деревянных изделий. Второе условие – стыковать материалы только на стропильных ногах.
2. Под все остальные виды кровельных материалов монтируют разряженную обрешетку. Для этого используют доски толщиною 20-25 мм, шириною 100-1200 мм, или рейки сечением 50х50 мм. Расстояние между элементами определяется размерами кровельных материалов штучного типа: металлочерепица, шифер, ондулин. При этом под два последних обязательно устанавливают три элемента минимум: один посередине, два по краям. Для профнастила основа выбора – несущая его способность. К примеру, под марку профилированного листа НС-45 толщиною 0,7 мм укладывается обрешетка с шагом 40-60 см. Под НС-114 той же толщины с шагом 1,5-2,0 м.

Крепление обрешетки к стропильной системе производится обычными саморезами по дереву. Их длина – в два раза больше толщины элемента обрешетки. К примеру, если выбраны доски толщиною 25 мм, то длина крепежного изделия не должна быть меньше 50 мм.

Утепления односкатной крыши

В России часто односкатная крыша своими руками строится для хозяйственных построек: гараж, баня и прочие. Поэтому многие владельцы не задумываются об утеплении. Хотя для бани это делать надо обязательно.

Схема утепления односкатной крыши.

В зависимости от угла наклона ската технология теплоизоляции будет немного видоизменяться. Все дело в том, что чем круче скат, тем больше пространства под ним. А значит, легче будет проводить некоторые операции в чердачном помещении (если так его можно назвать). Рассмотрим именно этот вариант, но предварительно обозначим, что начинать утепление односкатной крыши надо до монтажа обрешетки.

1. Изнутри чердака по стропильным ногам укладывается полосами гидроизоляционная мембрана. Укладку начинают от нижних концов стропильных ног с нахлестом между полосами 10-15 см. Крепление проводится по стропилам стальными скобами, используя степлер.
2. Нахлест полос закрывается самоклеящейся лентой.
3. Изнутри, чтобы теплоизоляционный материал не провалился и не порвал со временем гидроизоляцию, на стропила набивают доски или рейки с шагом 1 м. Можно использовать б/у материал.
4. Сверху стропильной системы между ногами укладывается утеплитель из мат или плит. Главное требование – ширина утеплителя должна быть чуть больше расстояния между стропильными ногами. То есть он должен входить в зазор впритык к торцам стропил. Таким образом закрываются все щели, которые впоследствии станут мостиками холода. Толщина теплоизоляционного слоя должна равняться ширине стропил.
5. Сверху утепленную кровельную конструкцию закрывают пароизоляцией по такой же технологии, что и гидроизоляцию.
6. Монтируется обрешетка.
7. Монтируется кровельный материал.

Теперь вторая ситуация – небольшой угол наклона односкатной крыши. То есть невозможно проводить какие-либо операции в чердачном помещении.

1. По стропильным ногам по торцам у нижнего края вдоль набиваются так называемые черепичные бруски сечением 30х30 мм минимум.
2. На них сверху укладываются поперек стропильной системы отрезки досок толщиною 25 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП, ДВП, ОСП и другой листовой или плитный материал. Можно б/у.
3. Собой крыша сверху представляет конструкцию в виде нескольких ниш, сформированных стропильными ногами и уложенными на черепичные бруски доски.
4. Поверх полученной конструкции укладывается гидроизоляция, как и в предыдущем случае. Только пленку настилают так, чтобы она полностью повторила конфигурацию формы ниш.
5. Теперь в последние укладывают утеплитель.
6. Сверху кровлю покрывают пароизоляцией.
7. Монтируют обрешетку.
8. Монтируют кровельный материал.

В обоих случаях нередко, чтобы создать вентилируемый зазор между кровельным материалом и утеплительным пирогом, устанавливают контробрешетку. По сути, это рейки сечением, равным толщине стропил, которые на последние набиваются. Только не поперек, как обрешетка, а вдоль. И уже на контробрешетку крепят обрешетка.

Критерии выбора кровельного материала

В принципе, основной критерий один – минимальный угол наклона ската.

1. Мягкую кровлю можно укладывать даже на плоскую крышу.
2. Профнастил – 5 градусов, если одним листом покрывается полностью длина ската. Если сборка производится элементами, то есть с поперечными стыками, то угол не меньше 20.
3. Металлочерепица – 10-15 градусов в зависимости от типа и модели материала.
4. Шифер, ондулин – 20.
5. Битумная черепица – 11.
6. Фальцевая кровля – 5.

Полезные советы

Несколько рекомендаций, которые повлияют на качество конечного результата.

1. Строится односкатная крыша своими руками строго по проекту.
2. Для ее элементов лучше приобрести пиломатериал не ниже 1 сорта.
3. Все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антипиренами. Первые отвечают за биологическую защиту, вторые являются противоогневым средством. Они так и наносятся: сначала антисептик, после высыхания антипиренное средство.

Заключение по теме

Итак, была разобрана тема – как построить односкатную крышу: пошаговая инструкция, нюансы монтажного процесса и правила сборки. Выполнение всех требований сооружения обязательны, строго нужно придерживаться последовательности проводимых операций. При кажущейся простоте конструкции в один скат, не значит, что стоит относиться к ней «с прохладцей». Крыша возводится на долгое время, поэтому конструкция должна быть прочной и надежной.