Как снять и разобрать зеркало Audi 100 C4

Фотоотчет Ремонт обогрева боковых зеркал на Audi 100 C4 (4A) (2 варианта на выбор)

Ничего нового, но решил написать. Зачастую обогрев перестает нормально работать либо греет очень слабо. Причина в том, что графитовое напыление (его можно будет увидеть ниже) теряет свои свойства.
Суть ремонта в том, чтоб “вырезать” паяльником “окна” в пластике крепления зеркала, убрать остатки 2-стороннего скотча, вытереть растворителем графит и найти “слепые” дорожки (не замыкающиеся ни с чем) и замкнуть их. Но судя по всему есть варианты для разных лет выпуска и свои “болячки”.
К примеру, правое зеркало (“пассажирское”) вроде бы родное, т.е. 91г.в. – нужно выплавить “окна” примерно здесь:

Но это я уже теперь знаю это, а сначала я промазал Да и заглубоко паяльник утопил и повредил ни в чем не повинные дорожки (потом пришлось их восстанавливать). В этом зеркале еще была проблема в том, что сами клеммы болтались, поэтому пришлось “отрывать” весь пластик от зеркала (он на двустороннем скотче сидит), чтоб приклеить клеммы на место. При отрывании стараться срывать именно верхнюю часть, чтоб саму ленту c дорожками не сорвать (впрочем на этом зеркале она хорошо держится).
Вот вид дорожек с графитовым напылением (его можно вытереть 646 растворителем или чем-то похожим), можно увидеть дорожки для замыкания:

Клеммы приклеил на “быструю” эпоксидку (с заправки, Felix), испорченные дорожки (справа) подпаял проволкой из многожильных проводов. К клеммам также подпаял проволочки. К “слепым” дорожкам присоединил провода (желтые):

Параллельно отодрал от пластика старый скотч:

Приклеил новый 2-ст. скотч на пластик. Замазал тонким слоем эпоксидки места ремонта и соединения дорожек:

Приклеил пластик, замкнул и спаял выведенные провода:

Замазал эпоксидкой, теперь клеммы будут надежно держаться и еще по краям замазал прозрачным герметиком:

Сопротивление между клеммами получилось около 12 Ом.

Есть некоторые отличия у бокового зеркала 94г.в. (вроде бы, оно с разборки). Левое (“водительское”) – “окна” пилить здесь:

В этом зеркале, в отличие от первого, клеммы сидят крепко, но если отрывать пластик – то легко срывается и лента с дорожками, так что лучше не отрывать зря. Но я тогда по незнанию и из любопытства – оторвал

Вот лента (уже отмытая растворителем от графита), она не такая, как в первом зеркале:

Вот “слепые” дорожки, которые надо замкнуть:

Все также починилось, правда сопротивление вышло около 6 Ом. Греет отлично, если стоять на месте – то руки можно греть об “водительское” зеркало, рука еле терпит. Да и “пассажирское” тоже весьма теплое.
Если сразу после поездки – они обычно просто теплые (ведь потоком холодного воздуха их охлаждает). Ну а так работает – и ладно.
В оригинале заводской графит работает таким образом, что вначале мощность обогрева максимальна – а потом с нагревом она снижается в разы. Это конечно хорошо, но меня вобщем-то устраивает и просто режим “вкл/выкл”

Пишите дополнения про отличия в зависимости от лет выпуска и моделей, как у кого было, где пилить “окна”, чтоб другим было проще и быстрее починиться. :beer:

————— (добавлено чуть позже)
Все же жажда экспериментов сделала свое дело Решил попробовать нихромовую проволку, в маг. радиодеталей нашел диаметром 0,2мм. Сама проволка свиду и на ощупь как стальная.
Подопытным выбрано было водительское зеркало (которое на последних 5-ти фотках выше). Дело в том, что я его склеил по-быстрому, похабно и оно еще сильнее расползлось – выглядело неэстетично

Читайте также:
Заклепки для одежды – как установить правильно?

Хоть медная измятая основа работала и грела, но оторвал ее нахрен и выкинул (оставив только клеммы). Еще нужно очистить концелярским ножом от остатков ленты (и моей эпоксидки ):

Ну и обезжирить. Клеммы залудил и приклеил эпоксидкой прямо к зеркалу. Затем начал думать, как же его заполнить нитями. Дело в том, что диаметр 0,2мм не очень удачный, слишком велико удельное сопротивление, но другой проволки для опытов не нашел. Отрезал 2 куска по примерно 60см сопротивлением примерно по 20 Ом. Решил из запараллелить, чтоб было по итогу около 10 Ом. Но когда начал укладывать, понял, что длины очень мало, чтоб заполнить всю площадь стекла. В итоге взял еще кусок сопротивлением около 35 Ом и также параллельно соединил. По итогу вышло общее сопротивление около 7 Ом, но естественно центр зеркала, где проложена 35-омная ветка будет слабее прогреваться, чем края, где 2х20 Ом.
Что косается лужения концов нихромовой проволки – то просто нужно положить каплю олова и на нее налить каплю паяльной кислоты и приложив проволку ее залудить – лудится хорошо.
При прокладке проволки прикреплял ее кусочками малярного скотча. Вот что получилось (слабонервным не смотреть ):

Припаяны к клеммам:

Обезжирил ваткой и “подклеил” эпоксидкой:

Внутреннюю сторону пластика затер нождачкой (для лучшего сцепления с 2-ст. скотчем) и обезжирил:

Вот, кстати, быстрая эпоксидка, которой пользуюсь, не проводящая, клеит неплохо:

А воит и залил места клемм, еще и строительным феном пригревал, чтоб лучше протекло:

Еще герметиком замазал края и центр. Все, теперь получилось и аккуратно, и компактно и приклеено крепко:

Еще имелась проблема с клеммами, которые идут с корпуса зеркала, они жутко окисленные, напруга на них была нестабильной. Поэтому были заменены на новые с маг. радиодеталей:

Еле залудил провода, практически черные внутри были, каждую жилку пришлось чистить:

Вот старые, раньше пытался их подпаять припоем, но бестолку, слишком “зеленые”

Теперь контакт надежен, греет зеркало с нихромом очень хорошо, на краях так вообще рука еле терпит, а в центре – просто очень теплое. Надеюсь не лопнет

А вот что получается при работе обогрева. Зеркало с нихромовой проволкой в холодное утро:

Прошло около 3мин:

Со своей задачей – отлично справляется

С учетом данного опыта могу сказать, что получилось как-то слишко долго и нудно, конечно лучше 1 куском 0,5мм проволки делать, а не 3-мя параллелями 0,2мм (итого было уложено на стекло около 2м проволки).
Оптимально было взять проволку диаметром 0,5мм и проложить зигзагами 1 кусок длиной

1,5-2м. Тогда будет то, что надо и не так долго, как это получилось у меня.

Еще хотелось бы дополнить, что VAG-овские зеркала Audi 100 С4 немного отличаются и по форме: 90-91г.в. чуть согнуты дугой (и красивее сидят в проеме корпуса), а 93-94г.в. просто плоские. Все они голубоватого оттенка и имеют такую особенность: яркий, слепящий свет они приглушают, а в темноте наоборот как бы “осветляют” картинку. Этим выгодно отличаются от некоторых китайских аналогов, которые передают картинку просто как есть.

Читайте также:
Ремонт опрыскивателей своими руками

Мой архив по ремонту Audi

Ремонт и обслуживание Audi

  • Главная
  • Мотор 1.8т 20v
    • Постройка мотора
      • Разжился новым блоком 1.8т
      • Снятие мотора
      • Дефектовка маслонасоса 1.8т
      • Сборка поршневой
      • Финальная сборка блока
      • Установка блока на машину
      • Финал, установка ГБЦ
      • Завершение — Помывка
      • Кап. ремонт ГБЦ
    • Ремонт ГБЦ 1.8т 20v
      • Снятие ГБЦ
      • Разборка ГБЦ
      • Чистка ГБЦ
      • Сборка ГБЦ
      • Установка ГБЦ
      • Замена МСК
      • Промывка гидрокомпенсаторов
      • Ремонт Фазика, Фазовращятеля
      • Прирезка седел
      • Точность ручной прирезки
      • Кап. ремонт ГБЦ
    • Направляющие для ГБЦ
      • Сравнение направляющих
      • Приспособление для самостоятельной выпрессовки направляющих
      • Приспособление для самостоятельной запрессовки направляющих
    • Документация по мотору
      • Шпаргалка по устройству головы 1.8 турбо
      • Шпаргалка по устройству ГБЦ ADR.
    • Всякое полезное
      • Внутренний фильтр форсунки
      • Дефектовка дроссельной заслонки
      • Ремонт дроссельной заслонки 1.8т
      • Замена масла через щуп.
      • Перенос байпаса
      • Чистка клапана СВВ
      • Промывка двигателя димексидом
  • A4 B5 механика
    • Радиатор ГУР от УАЗ
    • Замена вискомуфты
    • Регулировка форс. омывателя
    • Ремонт петель подлокотник
    • Уплотнитель багажника
    • Ремонт адсорбера
    • Замена Радиатора печки
    • Тест пробок рас. бачка
    • Как прыгает маслопробка
    • Восстановление фар
    • Чистка обивки салона
    • Приспособление для оцинковки сколов
  • MAF (ДМРВ) Bosch
    • Самомтоятельная диагностика MAF(ДМРВ)
    • Простой тестер MAF(ДМРВ) своими руками.
    • Инструкция для осциллографа-тестера MAF(ДМРВ)
    • Как и чем правильно промывать MAF(ДМРВ)
    • Тестирование нового МАФ от NTK
    • Пример чистки MAF 1
    • Пример чистки MAF 2
    • Пример чистки MAF 3
  • Электрика
    • Салон
      • Как Снять Navi +.
      • Ремонт RDS-TMC тюнера
      • Питания на ТMC тюнер
      • Установка эмулятора CD
      • Подключение мультируля
      • Ремонт кнопок на руле
      • Камера заднего вида к Navi
      • Колечки в приборку
      • Салонное зеркало
    • Зажигание
      • Кап. ремонт жгута катушек зажигания
      • Замена катушек зажигания на улучшенные, от R8,RS6
      • Главное реле, питание катушек зажигания
    • Мотор и кузов
      • Замена щеток в генераторе Valeo
      • Ремонт моторчика дворников
      • Ремонт клапанов N249 и N112
      • Питание лямбда зондов
    • Схемы, блоки
  • Диагностика
    • Автомобильный Осциллограф
    • Делаем VCDS шнур
    • Ремонт KKL, VAG COM
    • Galletto 1260K-line из подручных материалов.
    • Тестер тормозухи
    • Генератор импульсов для промывки форсунок
    • Простой дымогенератор
    • Манометр для замера давления масла
    • Мини камера
  • Иммобилайзер, ц. замок
    • Ремонт Immo1
    • Привязка ключей A4 B5
    • Проверка кнопок брелка ЦЗ
    • Ремонт блока ЦЗ
    • Ремонт контактов блока ЦЗ
    • Описание блоков ЦЗ VAG. 1983-2003года.
  • ЭБУ прошивка и доработка
    • Двухпрошивочный ЭБУ ME 7.5
    • Плата переключения прошивок для Вosch ME 7.5
    • Установка двух прошивочного блока на машину.
    • Самомтоятельная прошивка ЭБУ МЕ7.5
    • Простой программатор для чтения EEPROM приборок и мозгов
  • Приборная панель
    • Замена дисплея
    • Вытаскивание пин кода из приборки UK-NSI
    • Вывод информации на приборку с navi plus rns-d
    • Дампы приборных панелей VAG, моя подборка.
  • Audi 100(200)
    • Электрика A100, А80
    • Впрыск
    • Диагностика и ремонт
    • Климат контроль
    • Отчетки по ремонту

Салонное зеркало

Разбираемся с салонным зеркалом с автозатемнением (фотохроматическим)

Ну вот, добрался я наконец до зеркала, фотохроматического, заднего вида, с завода шло. Бывший хозяин машины сказал, что оно не работает и положил его в багажник, а вместо него прилепил хрень китайскую сферичкскую на присоске. Так как с таким зеркалом я ездить не умею, то решил оригинал поставить, благо он его не выкинул. Оно у меня сразу вызвало подозрение, цвет чуть не такой, не фотохроматический. И соответственно не затемнялось при подключении. Так же пошел «кариес» по краям зеркального элемента, что раздражало. По сему решил разобрать а потом думать что к чему, и чем заменить зеркальный элемент с «кариесом».
Разбирается легко, аккуратно поддеваем тонкой отверткой и оно раскрывается. Вот так.

Читайте также:
Сварка полиэтилена в домашних условиях

Вот на таких защелках оно.

А вот боковые защелки.

Вот такой «кариес» пошел по всему краю зеркального элемента. Неприятно.

Сразу бросилось в глаза что внутри дикий колхоз. По верх родного зеркала приклеен другой зеркальный элемент, который и пошел кариесом. Соответственно фотохроматического стекла не было и о затемнении можно забыть. Вот этот бутерброд.

Электроника вся на месте.

Приклеена на двухсторонний скотч.

Поигрался с питанием и тестером, позакрывал датчики света, электроника полностью рабочая. Но так как нет самого фотохроматического стекла по верх зеркала то это уже не важно

Отпаял электронику нафиг, в шкафчик ее, до лучших времен.

Расклеил зеркальные элементы. Что б псмотреть в каком состоянии оригинальное. Думал что оно разбито и по этому наклеили сверху другое. Но нет, зеркальный элемент полностью цел. Отсутствует только фотохроматическое стекло, наверно потекло оно.

И отмыл оригинал от остатков клея. Оригинал оказался в идеале! И нафига его другим заклеили? Какой то странный бывший хозяин был.

Вот краешек оригинала. Нет даже намека на «кариес».

Ну а далее поняв что автозатемнения мне не видать, как своих ушей, по причине отсутствия самого главного, а именно — затемняющегося стекла. Решил собрать все в зад, выкинув кариесное не оригинальное зеркало.

Посадил его на термоклей к рамке изнутри.

Заклеил отверстия под фото элементы. Что б пыль не налетела.
Вот заднее…

Вот переднее… И защелкнул корпус обратно. А что делать?

Вот такой у меня вышел симпатичный оригинал без затемнения.
К стати, вот такой вопрос у меня – Где ни будь можно достать отдельно само фотохроматическое стекло, которое затемняется?
На этом все, не гвоздя вам не жезла

Как снять в салоне зеркало заднего вида.

#1 Feshik

  • Пользователь
  • 144 сообщений
  • Регистрация 20-апреля 07
    • Модель Audi: AUDI 100/C4 92г. 2.0 AAD.

    Там держатель приклеен на заводе к стеклу и видимо очень хорошо. может есть какиенибудь способы его снять, неповредив стекло

    и второй вопрос: как его потом приклеить?

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 VW444

  • Пользователь
  • 324 сообщений
  • Регистрация 20-января 07
    • Город: Казахстан
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 Guill

  • Коренной житель
  • 10 704 сообщений
  • Регистрация 03-апреля 07
    • Модель Audi: AUDI A4 2,4 1998 была
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Город: Казань

    Можно на двухсторонний скотч. Только покупай хороший скотч для этого.

    Как снять не знаю

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 Дмитрий30

  • Коренной житель
  • 3 910 сообщений
  • Регистрация 05-октября 05
    • Модель Audi: Opel Antara
    • Кузов: .
    • Двигатель : 2.4
    • Обьем (V): .
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2011
    • Город: Москоу-Сити

    Можно на двухсторонний скотч. Только покупай хороший скотч для этого.

    Читайте также:
    Книжка - раскладушка своими руками

    Как снять не знаю

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #5 VW444

  • Пользователь
  • 324 сообщений
  • Регистрация 20-января 07
    • Город: Казахстан

    Не раз не слышал о том что бы на двусторонний скотч прилепить :hmm:

    Есть спецательный клей для зеркал. :ded:

    Новое стекло идет с этой крепежкой . :book:

    Пробовал отрывать , чаще всего с кусом стела отдирается (в лучшем случае ) а так стекло лопается .

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #6 Stass

    Там держатель приклеен на заводе к стеклу и видимо очень хорошо. может есть какиенибудь способы его снять, неповредив стекло

    и второй вопрос: как его потом приклеить?

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #7 Guill

  • Коренной житель
  • 10 704 сообщений
  • Регистрация 03-апреля 07
    • Модель Audi: AUDI A4 2,4 1998 была
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Город: Казань

    У меня не отваливался.
    И много чего приклеено им (не в машине) тоже держится. Зато потом можно снять..
    Весь секрет правильно приклеить (обезжирить, прижать) и хороший скотч взять..

    ЗЫЖ Но это было всего лишь мое ИМХО. Если есть спец. клей я рад :super: :amur:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #8 ATM

  • Пользователь
  • 98 сообщений
  • Регистрация 13-ноября 06
    • Модель Audi: Audi 80
    • Город: Мск
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #9 Screw

  • Коренной житель
  • 1 225 сообщений
  • Регистрация 04-мая 07
    • Модель Audi: ИЖ комби
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Город: Лёва! Где я? Лёва!
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #10 Guill

  • Коренной житель
  • 10 704 сообщений
  • Регистрация 03-апреля 07
    • Модель Audi: AUDI A4 2,4 1998 была
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Город: Казань

    Как правильно разобрать боковое зеркало заднего вида?

    Зеркало заднего вида необходимо каждому автомобилю. Они не бывают одинаковыми на разных моделях машин, но выполняют единственную функцию – расширяют кругозор водителя.

    К сожалению, частой проблемой становится поломка этих элементов автомобиля. Наиболее уязвима эта часть машины на автостоянке. Любой «сосед» может случайно сбить зеркало. К сожалению, при поломке такого рода выход только один – снять поврежденную часть и установить вместо нее новую. Однако, такая печальная ситуация не единственный повод для смены зеркала. Этот навык потребуется и при перекраске авто или если зеркальная поверхность поцарапана или треснула.

    Боковое зеркало заднего вида

    Как снять боковое зеркало заднего вида своими руками

    Этот аксессуар не настолько прост, как кажется. Чаще всего, в него встроены различные устройства. Например: повторители поворотов, светодиоиды, детали подогрева. По этой причине перед снятием зеркала необходимо сбросить отрицательный заряд с аккумулятора. Это нужно для того что бы минимизировать вероятность появления короткого замыкания во время проведения работ.

    замена бокового зеркала заднего вида

    Инструменты, которые потребуются для данного ремонта найдутся в каждом гараже. К ним относятся: набор отверток разного размера, бытовой фен, пластиковая лопатка, изолента, небольшой кусок мягкой ткани, гаечный ключ. Кроме того пригодится внимание к деталям, осторожность и желание сделать все правильно.

    Процесс снятия. После того как с аккумулятора автомобиля сброшен отрицательный заряд. Можно приступить к демонтажу. Для этого нужно открыть дверь автомобиля, снять ручку изменения угла зеркала.

    Читайте также:
    Станок для эковаты своими руками

    Процесс снятия ручки изменения угла различается на отдельных моделях автомобилей. Например, на некоторых достаточно потянуть ручку на себя для того что бы она вышла из пазов. На других моделях ее придется выкручивать против часовой стрелки или, перед тем как снять, нужно будет выкрутить болты, на которых она держится.

    Для того, что бы снять зеркало, нужно найти болты, которые удерживают его. Как правило, они находятся под декоративной подкладкой и расположены так, что бы их не было видно. Декоративный скрывающий элемент нужно снять. Часто вместе в ней снимается резиновая прокладка. Важно не потерять ее по причине того, что эти элементы не продаются в магазинах отдельно, кроме некоторых исключений. Когда скрывающая накладка снята, болты хорошо видны. Их нужно открутить кроме того, во избежание путаницы при сборке, лучше всего сфотографировать местоположение разноцветных проводов.

    Как разобрать боковое зеркало заднего вида

    Это потребуется если, например, зеркальный элемент разбился и его нужно заменить. Он закреплен в корпусе пластмассовыми защелками. Как правило, они находятся с обратной стороны от зеркальной поверхности. Количество данных креплений отличается на различных моделях автомобилей. Для того что бы пластиковые крепления стали более управляемыми, нужно их подогреть. В этом может помочь обычный фен. Струю теплого воздуха нужно направлять на всю поверхность стекла. Обычно хватает пары минут. Кроме обычного, бытового фена существует и строительный. Однако, данную операцию лучше не проводить с его помощью. Дело в том, что последний может разогреть пластик до температуры плавления и повредить крепления.

    Когда защелки из-за тепла становятся более мягкими, нужно взять пластиковые лопатки или плоскую отвертку. Использовать металлический предмет, нужно предельно аккуратно он может поцарапать стекло или корпус. Методом рычага нужно выковырять зеркало с креплений.
    пластиковые крепления – не единственное, что связывает зеркало с корпусом. Кроме них может быть клей или провода. Нужно отсоединить все лишние элементы.

    Ставить зеркальную поверхность обратно намного проще – нужно всего лишь совместить защелки в нужном порядке и надавить на поверхность зеркала.

    Полезные советы

    Под лопатку или отвертку нужно подложить небольшой лоскут мягкой ткани, это поможет избежать повреждения внешней части зеркала.

    При снятии зеркальной поверхности с креплений отверткой, ее нужно замотать изолентой. Так снижается риск повреждения остальных элементов.

    боковое зеркало заднего вида

    Если зеркало крепилось и на клей в том числе, необходимо вернуть этот слой. Важно использовать правильный, подходящий клей. Для этих целей существует три разновидности: химически отвердаемые, светоотвердаемые, эпоксидные составы. Последний подействует как надо только в том случае, если хорошо просохнет. Иными словами, деталь должна быть прижата в нужном состоянии на протяжении десяти часов. Светоотверждаемые клеевые смеси должны подвергаться воздействию ультрафиолета. Для него потребуется лампа, солнечного света недостаточно. Отлично подойдет клеевая смесь, обладающая способностью отвердевать при помощи химических процессов.

    Ни в коем случае нельзя использовать обычный суперлей и клейкую ленту. Эти средства не обладают нужными свойствами, и зеркало со временем обязательно упадет.

    Замена зеркала бокового вида и ремонт бокового зеркала

    Боковые зеркала заднего вида и салонные зеркала в обязательном порядке устанавливаются на любой автомобиль. При этом боковые зеркала несколько выступают относительно кузова, в результате чего нередко происходит их поломка по причине мелких ДТП.

    Читайте также:
    Наливной водонагреватель для дачи с нагревателем - особенности и обзор популярных моделей

    Также боковое зеркало может иметь подогрев, систему электрорегулировки и т.д. В процессе эксплуатации такие решения выходят из строя, что требует замены или ремонта бокового зеркала.

    В подобной ситуации боковое зеркало потребуется:

    • снять с автомобиля (откручиваются крепления);
    • произвести снятие зеркального элемента и разборку корпуса;
    • выполнить замену или ремонт поврежденных элементов.

    При этом важно знать, как снять зеркало боковое, а также как разобрать боковое зеркало правильно. Подробнее читайте в нашей статье.

    В каких случаях нужно снимать боковое зеркало заднего вида

    Боковые зеркала на разных авто отличаются по форме и размерам, могут иметь ограниченный или расширенный функционал. При этом основная функция — возможность контроля ситуации вокруг автомобиля.

    На современных авто ставятся зеркала с подогревом и электрорегулировкой, также достаточно часто в них интегрирован дополнительный указатель поворота.

    Часто бывает и так, что в процессе длительной эксплуатации возникает необходимости покрасить боковое зеркало после повреждения летящими камнями и т.п.

    Как снять зеркало заднего вида

    Прежде всего, замена зеркала бокового нужна далеко не всегда. Как правило, меняются только отдельные элементы или выполняется ремонт зеркала. В рамках ремонта может потребоваться замена зеркального элемента, восстановление функций подогрева или регулировки. Однако если боковое зеркало сильно повреждено, тогда полная замена выполняется вместе с корпусом в сборе.

    Чтобы снять боковое зеркало:

    • необходимо сбросить минусовую клемму с аккумулятора (при наличии подогрева, повторителей поворотов и других решений в зеркалах);
    • затем следует открыть дверь автомобиля;
    • далее снимается ручка изменения угла зеркала (при наличии механической регулировки);
    • затем потребуется обнаружить болты крепления зеркала и выкрутить их. Обычно такие болты прикрыты декоративной накладкой (снимается пластиковой лопаткой или отверткой);

    Как разобрать зеркало заднего вида боковое

    Разбирать зеркало необходимо для его ремонта. Зачастую данная операция выполняется в том случае, если нужна замена зеркального элемента. При этом пластиковый корпус не меняется. Также зеркальный элемент нужно снимать, если планируется покраска корпуса бокового зеркала.

    Разборка бокового зеркала осуществляется следующим образом:

    1. Зеркальный элемент в корпусе зеркала крепится за счет пластиковых защелок (2 или 3 защелки на каждой стороне). Чтобы аккуратно и безопасно извлечь зеркало из корпуса, пластиковые защелки рекомендуется подогреть простым бытовым феном. При этом важно распределять тепло по поверхности зеркала, а также не использовать высокий нагрев строительным феном. Игнорирование данного правила может привести к оплавлению корпуса и защелок.
    2. После того, как защелки станут мягче, можно снимать зеркало. Делается это при помощи пластиковых лопаток или плоской отвертки, которую предварительно обматывают изолентой (защита от царапин на корпусе и на самом зеркале);
    3. Чтобы снять зеркало, в щель между зеркальной частью и корпусом вкладывается кусочек мягкой ветоши, после чего можно просунуть лопатку или отвертку. В результате получается рычаг, которым можно сдвинуть зеркало;

    Другие способы снятия автомобильного зеркала

    Если конструктивно боковое зеркало простое или зеркальный элемент уже поврежден и требует замены, для извлечения зеркального элемента бывает достаточно выполнить следующее:

    • на ровную поверхность укладывается мягкая подкладка;
    • далее корпусом зеркала следует не сильно ударить по подкладке;

    Как правило, зеркальный элемент в этом случае «соскакивает» с защелок, причем без повреждений (актуально для целых зеркал заднего вида, которые разбираются для ремонта). Далее остается только снять элемент полностью и выполнять ремонт.

    Однако на простых боковых зеркалах (без подогрева и электрорегулировок) такой метод снятия зеркального элемента позволяет значительно сэкономить время и упростить процедуру (при условии правильного выполнения).

    Рекомендации

    На разных моделях автомобилей могут стоять различные боковые зеркала. Это значит, что перед снятием необходимо заранее учитывать отдельные конструктивные особенности. В ряде случаев потребуется снимать декоративные накладки, панели и т.п. Только после этого откроется доступ к винтам крепления корпуса зеркала.

    При снятии зеркального элемента следует учитывать, что пространство под зеркальным элементом не обязательно быть «пустым». Как правило, современные автомобили внутри корпуса зеркала имеют спрятанные механизмы регулировки, повторители поворотов и другие элементы. По этой причине замена бокового зеркала должна осуществляться с учетом особенностей конструкции зеркал на автомобиле.

    Также, при условии наличия функции подогрева, не оригинальное зеркало может долго прогреваться, зона прогрева может быть ограниченной (прогрев не по всей площади) и т.д. Чтобы избежать подобных неприятностей, специалисты рекомендуют использовать только оригинальные зеркальные элементы для замены даже с учетом их более высокой стоимости.

    Регулировка карбюратора бензопилы на примере STIHL MS 250

    Автор: Administrator
    Дата записи

    Необходимость операции «Регулировка карбюратора бензопилы» определяется по цвету электродов свечи зажигания: если чёрные – значит переобогащение, если кирпично-серые – значит норма, если белый налёт на электродах свечи – значит смесь обеднённая.
    Основную роль в регулировке карбюратора бензопилы Штиль играет верхний винт (ближний к глушителю). По заводским параметрам (указанным на крышке бензопилы) он должен быть выкручен на 1 оборот, а дальше надо подкорректировать – если его выкручивать, то рабочая смесь обогащается (в воздушно-топливную смесь попадает больше бензина), если этот винт вкручивать, то рабочая смесь обедняется (в воздушно-топливную смесь попадает меньше бензина).

    Регулировка карбюратора бензопилы STIHL MS 250 (со счётчиком оборотов):

    Перед регулировкой карбюратора бензопилы Штиль, необходимо произвести техническое обслуживание бензопилы (чистку карбюратора бензопилы, помыть двигатель бензопилы, заменить свечу, почистить воздушный фильтр, проверить натяжение цепи, отрегулировать холостой ход, прогреть мотор).

    1. Винты «H» и «L» (на заглушенной бензопиле) завернуть до упора, а затем оба вывернуть на 1 оборот.
    2. Завести бензопилу и прогреть. Дать полный газ и винтом «H» добиться, чтобы максимальные обороты двигателя были равны 14000 об/мин. по тахометру (по счётчику оборотов двигателя). Максимальные обороты для регулировки держать не больше 10 секунд!
    3. Болтом «LA» упора холостого хода добиться, чтобы цепь начала двигаться, а затем повернуть этот болт на ¼ оборота против часовой стрелки.
    4. Если, после этой регулировки карбюратора бензопилы, обороты холостого хода не устойчивы, а бензопила плохо разгоняется, значит надо винт «L» немного повернуть против часовой стрелки, пока бензопила не станет быстро набирать обороты и хорошо работать на холостых оборотах. После чего подкорректировать болт «LA» (холостой ход по тахометру должен быть 2800 об/мин).

    Примечание: Отрегулировать карбюратор бензопилы не получится, если имеется подсос воздуха в двигатель со стороны (через прокладку под карбюратором, через ускорительный насос карбюратора, через сальники коленвала бензопилы или ещё где-то).

    Справка!

    Регулировка карбюратора бензопилы Штиль может понадобиться при изменении качества топлива, высоты над уровнем моря, на которой эксплуатируется бензопила Штиль (разрежение воздуха), а также при изменении атмосферного давления, температуры и влажности воздуха. Настройка карбюратора бензопилы позволяет достичь отличной производительности бензопилы при ухудшении внешних условий эксплуатации. Также регулировка карбюратора бензопилы позволяет предотвратить масляное голодание и поломку двигателя из-за недостаточной смазки, поступающей в цилиндр с обеднённой топливной смесью.

    Совет: Для проверки герметичности двигателя очень хорошо использовать специальный прибор, т.е. специальный насос с манометром. Сначала на бензопиле надо снять карбюратор, а на впускное окно цилиндра установить герметичную пластинчатую заглушку с флянцем для подсоединения шланга с насоса. Свечу зажигания для герметичности тоже можно посадить на герметик. Также надо снять глушитель, а на выпускное окно цилиндра установить герметичную пластину с резиновой прокладкой. Затем надо поршень поставить в верхнюю мертвую точку и подключить шланг с насоса к флянцу. Дальше надо накачать в двигатель воздух до 0,9 атм. и смотрим на стрелку манометра – если она стоит на месте, значит поршневая двигателя герметична. Затем выпускаем воздух, переключаем прибор (насос) и начинаем выкачивать из цилиндра воздух, создавая в двигателе разрежение с показанием манометра в -0,5 атм. Смотрим на стрелку манометра – если она стоит на месте, значит через сальники или другие уплотнения в двигателе нет подсоса воздуха (который ухудшает работу бензопилы и не даёт возможность правильно выполнить регулировку карбюратора бензопилы). Таким образом проверяем двигатель на подсос воздуха и компрессию.

    Регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180.

    Для регулировки карбюратора бензопилы Штиль 180 имеется только один винт – винт регулировки холостого хода.

    1. Стандартная регулировка холостого хода (сокращённо х.х.): крутить винт против часовой стрелки, пока он не пойдёт туго, после чего делаем два оборота за часовой стрелкой, и всё.
    2. Если слишком низкие обороты х.х., то надо поворачивать винт за часовой стрелкой, пока цепь не начнёт двигаться, а затем повернуть винт на 0,5 оборота против часовой стрелки.
    3. Если слишком высокие обороты х.х., то надо поворачивать винт против часовой стрелки, пока цепь не перестанет вращаться, а затем повернуть винт ещё на 0,5 оборота против часовой стрелки.

    Всё, регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180 закончена.

    Справка!

    Карбюратор бензопилы – это деталь топливной системы бензопилы, предназначенная для туманообразного смешивания бензина с воздухом и дозирования подачи этой топливной смеси в цилиндр двигателя.

    Примечание: Карбюратор бензопилы смешивает бензин с воздухом в пропорции 1:14, т.е. 1 часть бензина с маслом смешивается с 14 частями воздуха, а регулировка карбюратора бензопилы обеспечивает правильное соотношение этих компонентов топливной смеси.

    Регулировка карбюратора бензопилы штиль 250 своими руками

    Для небольшого компактного механизма бензопилы штиль 250 правильная настройка карбюратора играет ключевую роль. Вся слаженная работа, все нагрузочные режимы и ее безотказная эксплуатация напрямую зависят от регулировки систем подачи топлива, качества и количества топливно-воздушной смеси. Данная статья описывает, как осуществляется регулировка карбюратора для штиль 250 и настройка всех его дозирующих систем.

    Устройство карбюратора

    На рис. 1 показан современный карбюратор для бензопилы производства Германии «Штиль 250. Он представляет собой узел величиной с половину человеческого кулака. Производителем механизма является компания Walbro, Тайвань. Материал корпуса – нержавеющий стальной сплав. В низу устройства закреплена заслонка, обеспечивающая равномерную подачу топливно-воздушной смеси на камеру сгорания двигателя.

    Рис. 1. Карбюратор для бензопилы «Штиль».

    Здесь же выполнены отверстия для крепления узла к корпусу силового агрегата. Между фланцами подачи смеси и камеры сгорания двигателя установлена уплотнительная прокладка. Под штоком дроссельной заслонки расположен ускорительный насос. Он представляет собой небольшой поршенек с резиновым колечком.

    На передней части корпуса находится ряд удобных для пользования подпружиненных регулировочных винтов:

    • холостого хода;
    • максимальные обороты;
    • количество смеси;
    • качество смеси.

    Регулировка карбюратора бензопилы штиль производится именно этими винтами.

    Главной инновационной особенностью карбюратора для бензопилы штиль 250 является устройство подогрева. Во избежание замерзания механизма при работе на протяжении зимнего периода он оснащен специальной системой, осуществляющей предварительный подогрев стального корпуса во время работы. Для этого агрегат переводится на зимний режим эксплуатации.

    Корпус обдувается подогретым воздухом, всасываемым от двигателя. Подобный режим работы механизма предотвращает обледенение, замерзание жиклеров, обеспечивает нормальную подачу топливно-воздушной смеси. При переходе на летнюю эксплуатацию заслонка подачи горячего воздуха закрывается. Летний режим характеризуется естественным охлаждением агрегата.

    Характеристики бензопилы штиль 250

    Производитель STIHL STIHL STIHL STIHL STIHL
    Модель 360 250 440 341 361
    Объем цилиндра, см³ 61,5 50,2 70,7 59 59
    Мощность, кВт 3,4 2,6 4,0 3,1 3,4
    Максимальные об.без нагрузки, Шин 13500 14000 13500 13500 14000
    Крутящий момент, Nm 3,7 2,7 4,50 3,6 3,7
    Вибрация на трубчатой рукоятке, м/сек 2 3,5 3,4 4,2 3,1 2,9
    Вибрация на задней ручке, м/сек 2 5,5 4,3 4,5 3,1 3,6
    Объем топливного бака, л 0,63 0,47 0,78 0,69 0,69
    Объем масляного бака, л 0,32 0,32 0,40 0,33 0,33
    Удельный вес, кг/кВт 1,7 1,8 1,5 1,8 1,6
    Вес без реж. инструментов, кг 1,7 4,7 5,9 5,5 6,6

    Необходимость регулировки

    На всем протяжении процесса эксплуатации периодически возникает необходимость дополнительной настройки и обеспечения правильной подачи топливно-воздушной смеси. Как определить, когда именно и какую настройку необходимо выполнить для нормального функционирования техники? Существуют характерные признаки, когда механизм, по поведению отдельных деталей, сам подсказывает, когда необходима регулировка.

    Прежде всего, каждый раз перед очередным пуском двигателя необходимо проверить цвет электродов свечи зажигания.

    По его изменению можно принимать решение о необходимости подстройки, наладки рабочих процессов, улучшения качества горючей смеси:

      1. Черные электроды, покрытые сажей или нагаром, свидетельствуют о переобогащенной воздушно-топливной смеси, поступающей в двигатель.
      2. Электроды кирпично-серого цвета говорят о том, что смесь идеальная по своему составу и никаких дополнительных регулировок осуществлять не требуется.
      3. Белый налет на электродах свечи показывает, что смесь обедненная.

    Признаки, изложенные в пунктах 1 и 3, свидетельствуют о том, что для бензопилы штиль 250 регулировка карбюратора крайне необходима.

    ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Регулировка карбюратора штиль 250 своими руками может понадобиться владельцу в случае, если изменились: качество топлива, высота над уровнем моря, или если в месте эксплуатации бензопилы возникло разрежение воздуха. Возможно, изменилась влажность воздуха, температура, атмосферное давление.

    Точные настройки позволят достичь максимальной производительности агрегата при снижении внешних необходимых условий для ее эксплуатации. Успешная отладка эксплуатационных режимов предотвращает масляное голодание и выход из строя двигателя вследствие недостаточной смазки. Ведь смазка поступает в цилиндр пилы вместе с обедненной топливно-воздушной смесью.

    Подготовка к регулировке карбюратора

    Первостепенное значение при настройке всех характеристик дозировки топлива модели штиль 250 имеет самый верхний регулировочный винт, расположенный вблизи глушителя. Заводская настройка, параметры которой изображены на верхней пластиковой крышке, предусматривает, что он должен быть выкручен на один оборот от полной закрутки.

    На протяжении процесса эксплуатации осуществляется регулировка карбюратора бензопилы штиль 250 своими руками. Выкручивание винта обогащает рабочую смесь, поскольку воздушно-топливная смесь получает больший объем бензина, а закручивание винта обедняет рабочую смесь, так как воздушно-топливная смесь получает меньше бензина.

    Регулировка карбюратора не даст положительных результатов, если имеет место подсос воздуха со стороны двигателя через:

    • прокладку карбюратора;
    • резиновое кольцо ускорительного насоса;
    • сальники коленчатого вала.

    Настройка карбюратора штиль 250 осуществляется только после внимательного осмотра, выявления имеющихся подсосов воздуха. Следующим этапом подготовительных наладочных работ является полное техническое обслуживание всех узлов и механизмов.

    • чистка от отложений, шлаков, смол;
    • мойка двигателя с использованием растворителя, ацетона;
    • замена свечи зажигания;
    • чистка, мойка воздушного фильтра;
    • проверка натяжения режущей цепи;
    • настройка холостого хода;
    • прогрев двигателя до рабочей температуры.

    Затем можно приступать к сложным манипуляциям настройки.

    Регулировка карбюратора бензопилы штиль 250

    Рис. 2. Регулировка карбюратора бензопилы Штиль 250.

    Пошаговая регулировка карбюратора Штиль МС 250 со счетчиком оборотов осуществляется в следующей последовательности:

    1. Заглушить двигатель, винты H и L следует закрутить до упора, затем вывернуть оба на один оборот.
    2. Двигатель завести, прогреть. На максимальных оборотах винтом Н добиться максимальной частоты коленчатого вала 14000 об/мин, зафиксированной тахометром либо счетчиком оборотов двигателя. Удерживать максимальные обороты двигателя не более 10 секунд.
    3. Болтом LA упора холостого хода добиться начала движения цепи. После этого повернуть болт LA на ¼ оборота против часовой стрелки.
    4. Проверить разгон механизма бензопилы Штиль 250. Регулировка карбюратора продолжается, если обороты холостого хода неустойчивы или бензопила разгоняется недостаточно. Винт L необходимо слегка повернуть против часовой стрелки. Пила при этом должна быстро набрать обороты, устойчиво функционировать на холостом ходу. Окончательно подкорректировать работу винтом LA. По тахометру холостой ход должен соответствовать каталожному значению 2800 об/мин.

    Аналогично производится регулировка карбюратора бензопилы Штиль 211 своими руками.

    В своей статье автор максимально подробно осветил все детали регулировки всем знакомого механизма производства Германии под названием пила Штиль 250. Регулировка карбюратора несложная и доступная каждому домашнему мастеру. Выполняя рекомендации, изложенные автором статьи, каждый может настроить свою бензопилу Штиль 250 и наслаждаться ее безупречной работой.

    Соотношение топливной смеси

    Моторное масло для двухтактных двигателей STIHL 1:50 :

    1:50 = 1 часть масла + 50 частей бензина

    другие марочные моторные масла для двухтактных двигателей классификации ТС:

    1:25 = 1 часть масла + 25 частей бензина

    Примеры соотношений топливной смеси:

    Если остались вопросы, по регулировке, посмотрите видеоинструкцию по регулировке карбюратора на бензопиле Штиль 230 и 250:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: