Как сделать слив в бане

Как правильно сделать слив воды из бани — 5 способов

Баня — это место часто соприкасающееся с водой. Причем, это происходит как снаружи, так и изнутри. И защитить деревянные стены водостойким покрытием недостаточно — необходимо организовать качественный слив во избежание частых ремонтов фундамента, поражения бани болезнетворным грибком и гниения древесины.

Отвод воды производится из помывочной комнаты непосредственно в сливной резервуар или в место, отведенное под слив. Варианты организации системы водоприемников могут достаточно отличаться в зависимости от условий, в которых возведена баня и от типа слива.

Для начала нужно знать ответы на несколько важных вопросов, касающихся условий строительства отвода:

1. Где будет расположен сток и какая площадь должна быть отведена для него?
2. Какой тип грунта на Вашем участке, на котором будет располагаться баня?
3. Есть ли возможность подключения к центральной канализации?
4. На какой бюджет Вы рассчитываете?
5. Будете ли Вы строить слив самостоятельно или воспользуетесь наемной рабочей силой?

От правильной организации сливных коммуникаций зависит долголетие постройки и качество самих банных процедур. Даже если объем стоков небольшой, не стоит надеяться на впитывание почвой всей жидкости: остатки воды все равно будут портить фундамент и саму почву, из-за чего может произойти усадка строения. Единственный случай, когда сток может оказаться необязательным, это если сама баня будет использоваться не чаше 1 раза в месяц небольшим количеством человек (2-3 чел.). Здесь можно использовать так называемый протекаемый пол, с широко уложенными досками. Во всех остальных случаях это первое, что нужно спланировать после закладки фундамента. Поэтому весьма полезно знать различные способы организации слива для бани, даже если Вы не делаете его самостоятельно, а заказываете у строительной фирмы.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

Первый и самый трудоемкий способ — фильтрующий колодец-отстойник на основе автономной канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно из пластика. Первый резервуар фильтрует стоки от крупнодисперсных частиц простым сетчатым фильтром, обустроенным в емкости. Второй резервуар проводит вторую степень очистки сточных вод перед отправкой их в сточную яму. Но для любого варианта стока с канализацией необходима специальная конструкция пола в бане.

Вся суть такого пола заключается в наклоне к центру комнаты еще на начальной стадии строительства. В центре пола монтируется фитинг, который вплотную прилегает к разъему в полу, плотно обработанный герметиком вокруг места монтажа. Воронка фитинга выбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями. Сточные трубы из всех комнат, если и несколько, соединяются разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубинного залегания грунтовых вод, не менее 4-5 м глубиной. В противном случае Ваша яма будет затоплена круглый год и запахи гнилостных бактерий из нее будут преследовать до каждой последующей очистки. Если же условия для сточной ямы благоприятные, то вторым пунктом в расчете стока будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству человек в бане, частоте использования и затратам воды.

Далее, когда проект слива уже готов, рассчитывается местоположение ямы: оно должно быть не дальше 2х метров от бани. Если расположить слив слишком близко, то появится вероятность проникания водя в фундамент. Если же слишком далеко, то не получится сделать достаточный уклон для стекания воды естественным путем.

Закладывая фундамент Вы скорее всего уже ознакомились с типом грунта на участке и его свойствами. При создании сливной ямы важно понимать физические свойства земли, так как учитывая это будут выбираться сопутствующие меры по укреплению каркаса ямы. Впрочем, если грунт не рыхлый и не осыпается, то укреплять ничего не придется. Но чрезмерно плотный глинистый грунт тоже имеет недостаток в случае обустройства слива — он плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими абсорбирующими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что ее нужно будет просто вырыть и обустроить фильтрацию по одному из описанных способов. Но такие условия бывают весьма нечасто. Чаще всего грунт осыпается и приходится прибегнуть к укреплению границ ямы. Для укрепления зачастую используют кирпичную кладку с зазорами для впитывания воды, или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант — использование большого пластикового резервуара с множеством отверстий в качестве внутреннего каркаса ямы.

Важно также выбрать оптимальный размер для отверстий в резервуаре. Оптимальной формой для резервуара в данном случае является обтекаемая цилиндрическая, так как она наилучшим способом держит создаваемое водой давление. Также необходимо обеспечить яму тяжелым перекрытием из бетона или железа.

Когда резервуар готов, на дно ямы засыпается фильтрационный материал (битый кирпич или щебень), а после покрывается слоем песка. Сточные трубы, соединенные ранее под полом бани в одну, отводятся под уклоном к яме. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого стекания варьируется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.

Обустройство простой сливной ямы

Такой способ организации стока проще, чем первый за счет исключения нескольких ступеней фильтрации. Он подразумевает все этапы с организацией стока в самой бане и выкапыванием ямы, но в данном случае будет использоваться только септик без фильтров. Способ применяется в том случае, если нет желания возиться с заменой фильтрационного материала и есть возможность использования ассенизаторской машины для выкачивания стоков.

Но в таком случае следует продумать подъезд к яме на расстоянии досягаемости рукавом машины. Вторым способом очистки упрощенной системы с ямой является применение специальных бактерий для переработки гниющих остатков в септике. Его эффективность конечно в разы ниже, чем полный вывоз отходов или же естественная фильтрация, но тоже имеет место быть.

Способ грунтовой фильтрации

В данном методе основным является организация системы труб, через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.

Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап — мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.

Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошения. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.

Способ со сливной трубой

В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы. При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника.

Отстойник делается на основе бетонных колец, которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков. При установке трубы важно её утеплить, так как при промерзании почвы вода в трубе может замерзнуть и деформировать пластик, в лучшем случае.

Метод горизонтальной фильтрующей подушки

Данный метод подойдет только для сезонной бани, в которой затраты воды настолько малы, что отстойник делать просто нет смысла. Заключается он в следующем: на расстоянии 2-3 метра от фундамента бани выкапывается траншея длинной и глубиной в 1 м, по ширине не больше 50 см.

На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, керамзит или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов, не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

Основные советы по созданию стока для бани

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации — то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты. Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются. Все будет зависеть от используемых материалов, ведь всегда можно заменить, например, дорогостоящую пластиковую емкость на старые шины, обустроив их таким образом, чтобы они составляли емкость цилиндрической формы.

Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно. Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей — сегодня данная услуга не слишком дорога.

Слив в бане своими руками, без запаха, пошаговое руководство

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами

Технология обустройства слива из бани

Самый важный аспект при строительстве бани – устройство слива воды. Именно от него зависит появление грибка, плесени и долговечность постройки. В том случае, если слив буден устроен без учета расположения и особенностей грунта, фундамент очень часто будет требовать ремонтных работ. Но как правильно сделать слив воды из бани?

Варианты устройства слива

1. Септик или сточная яма. Наполняются колотым кирпичом или керамзитом. После того, как вода проходит фильтрацию, пригодна для полива огорода. Но по прошествии времени фильтровальные слои засоряются и нуждаются в регулярной чистке.

2. Колодец. Данный вид слива требует регулярного выкачивания накопившейся жидкости, в другом случае она просто будет скапливаться в колодце. Регулярный вызов ассенизаторов не является единственным минусом. Колодец не пользуется популярностью, так как устраивать его необходимо только в нижней части участка и обеспечивать проезд машины. Все требования совместить не всегда получается.

3. Грунтовая фильтрация. Существенным недостатком считается необходимость прокладывать трубы. Соответственно, данный метод более затратный, чем вышеописанные. На благоустроенных участках проложить трубы будет сложнее, так как придется перекапывать большую его часть. К достоинству грунтовой фильтрации относится экономия воды. Сточные воды при данном методе очистки подлежат дальнейшему использованию для полива огорода. Кроме этого, исключаются неприятные запахи, так как вода не застаивается.

Баня не нуждается в подключении к канализации. Вполне возможно сделать слив в бане своими руками. Способов как сделать слив воды в бане существует несколько. Выбор зависит в основном от типа грунта.

Сливная яма для бани своими руками

Сточная яма хороша тогда, когда грунтовые воды находятся на большой глубине. Это необходимо учитывать при строительстве, в ином случае она будет заполнена и сточные туда не поместятся. Вот несколько советов, как правильно сделать слив в бане.

• Прежде, чем рыть яму, необходимо определить ее размер. В случае если она рассчитана на три-четыре человека, то расход жидкости приблизительно составляет шестьдесят литров, а значит и яма вмещать в себя должна немногим больше.
• Для сточной воды из бани самая наилучшая форма ямы – цилиндрическая.
• После этого надо выбрать место. Слив для бани своими руками устраивать надо на расстоянии двух метров от постройки. Если она будет расположена ближе, то фундамент может намокать и по истечении времени просесть.
• Расход материалов зависит от почвы. Укреплять края будет не обязательно в том случае, если земля не осыпается, а достаточно заполнить специальным фильтровальным материалом. Дно ямы засыпают щебнем или колотым кирпичом только в случае, когда грунт хорошо поглощает влагу.
• Края требуют укрепления только тогда, если земля сыпется. Укрепить можно колотым кирпичом, камнем, шифером, оставляя зазоры. Использовать можно как старые, так и новые бочки, в которых надо удалить дно и вырезать дыры для стока.
• Корпус ямы делается из кирпича. При этом выкладывается до уровня не больше сорока сантиметров ниже поверхности. Когда стены укреплены, засыпается щебень, керамзит, колотый кирпич. Все засыпается песком. Сливные трубы проводятся под наклоном десяти миллиметров на метр трубопровода.

Как сделать слив в бане с помощью колодца

Это самый элементарный способ, когда требуется сделать слив в бане своими руками. Для этого потребуются обычные шины от КАМАЗов или любые другие, но не слишком маленькие. После этого выкапывается яма нужного объема, а покрышки укладываются туда друг на друга. Дно засыпают битым кирпичом, щебнем или шифером. Благодаря неплотному прилеганию шин, обеспечивается дополнительный отток сточной воды. Для того, что бы провести канализационную трубу, в одной из шин вырезается отверстие, сквозь которое и прокладывается. Таким образом, получается колодец, который может прослужить продолжительное время.

Устройство слива на участке с глинистой землей

Как правильно сделать слив воды из бани, когда почва не поглощает воду? В случае если глина расположена слоями, то яму надо выкопать до впитывающего слоя земли и поставить септик или бочку. Но стоит учитывать, что при замерзании глина может вытолкать и разрушить бочку, а значит, ее надо закрепить. Для фиксации бочки нужно загнуть нижний край и засыпать по периметру большими камнями.

Как правильно сделать слив в бане, когда почва полностью глинистая? В этом случае лучше будет выкопать сливную яму и в сторону проложить еще трубу, положить которую надо на фильтровальную систему, расположенную горизонтально. Это занимает в разы больше места на участке, но обеспечивает функциональность слива в таких условиях.

Как в бане сделать слив при помощи грунтовой фильтрации

Применяется метод в случае, когда большой объем расходуемой жидкости, где содержаться твердые частицы. Она более сложна и состоит из труб и резервуара. Накопитель может иметь совершенно любую форму, но водонепроницаемое дно и стены. Вся очищенная вода проходит по трубопроводу, который располагаются под наклоном, а затем впитывается в землю. Применять эту систему можно только тогда, когда уровень грунтовых вод не больше двух с половиной метров. Итак, как сделать канализацию в бане с грунтовой фильтрацией?

• Первое, нужно учитывать – объем резервуара. Он должен быть в три раза больше объема воды, которая расходуется за один день. Это очень важно, так как септик может переполниться, и вода попадет под фундамент, что вызывает образование грибка и плесени.
• На пять сантиметров выше самого большого уровня сточной воды делается входная труба. Отводящие отверстия необходимо делать на уровне с водой.
• Для того, что бы улучшить качество очистки, резервуар септика необходимо перегородить и в углах проделать отверстия. Это позволит замедлить прохождение жидкости и ускорить процесс образования осадка.
• Стены в высоту должны достигать крышки, в которой проделываются отверстия. Они необходимы в целях вентиляции.
• При использовании метода природного фильтрования сточных вод на дне септика накапливается осадок, который регулярно нужно вывозить. Перед тем, как сделать канализацию в бане, необходимо продумать возможность подъезда специальной техники к яме.

Но способ природного фильтрования не всегда приемлем. Прежде, чем начинать строительство септика, надо учитывать:

• Рельеф. В случае, если баня строиться на наклонном участке, то регулярное попадание воды под фундамент приводит к размыванию грунта, что отражается на надежности постройки.
• Состав грунта. Под полом может скапливаться вода потому что почва не достаточно хорошо впитывает влагу из-за высокого содержания в ее составе глины.

Загородный или деревенский дом невозможно представить без русской бани. Это любимый способ отдохнуть и расслабиться после завершения тяжелого трудового дня многих людей. Правильно установленный слив позволит предотвратить преждевременное гниение дерева и образование плесени на стенах. А какой вариант установки выбрать – решать каждому, с учетом потребностей и условий.

Слив в бане: как технически грамотно отвести воду

По заверениям ученых, вода — один из самых активных природных растворителей. Помните выражение — «вода камень точит»? Поэтому отведение воды, как и от внешнего периметра банного сооружения, так и из внутреннего пространства, задача нужная и важная. Сегодня, будем обустраивать слив в бане, по всем правилам строительного мастерства.

Общая концепция отведения использованной воды из банного помещения

Слив воды в бане может быть решен в нескольких вариантах, отличающихся друг от друга и сложностью воплощения и, что греха таить, качеством удаления сточных вод.

Пойдем от простого, к сложному. Самым доступным, а возможно и примитивным способом организуется слив воды из бани путем обустройства проливных полов. Полы такого типа представляют собой деревянный настил, уложенный на лаги с зазорами между соседними элементами. То есть в итоге мы получаем пол со щелями, через которые вода свободно, не задерживаясь проходит в приямок, из которого либо отводиться, либо тут же и собирается и впитывается в почву.

Слив из бани, решенный подобным способом воплощался еще очень давно, на заре зарождения банной культуры, когда и сама баня отапливалась проще некуда — по-черному и использованная вода отводилась тоже весьма просто — в подполье. Чем привлекателен данный способ? Прежде всего, элементарной простотой. Таким образом, решают вопрос, как сделать слив в бане своими руками, в тех случаях, когда:

• Баня простая, небольшая и выполнена с использованием крайне недорогих и доступных материалов. Обустраивать в ней полноценную систему канализирования дорого и хлопотно. Да и сам хозяин исповедует весьма аскетичный подход к обустройству банного быта;
• Используется такая баня редко и исключительно в теплое время года. Такой себе чисто дачный вариант периодического использования, — под настроение, небольшой компанией, с малым количеством стоков;
• Компоновка и особенности участка не позволяют произвести полный комплекс земляных работ для обустройства полноценной канализации;
• Наконец, структура грунта обладает отличной дренирующей способностью. Вся вода впитывается в приямке быстро и в полном объеме.

Такой простой слив для бани конечно импонирует быстрой реализацией и малыми затратами в финансовом плане. Очень привлекает такое оформление канализации и малыми объемами земляных работ, которые всегда сопровождались объективными трудностями. Но, у такой компоновки есть и негативные стороны. А именно:

• Возможность только сезонного использования. В холодное время года, полы проливного типа являются источником холодного воздуха и снижения общих теплотехнических характеристик банного помещения. Холодные полы — один из самых серьезных признаков дискомфорта в современной бане;
• При больших объемах сточных вод и залегания в почве приямка глины и глинистого сланца может произойти их застой. А это, в свою очередь, может спровоцировать размножение насекомых, в частности комаров и мух, распространение неприятного запаха, постоянного отсыревания несущих лаг, снижать общее санитарное благополучие банного помещения;
• Наконец, на легких песчаных почвах и супесях, оборудование сборника воды под основанием сооружения может привести к размыванию почвы и оголению фундамента, его эрозии и, как следствие, снижение его несущей способности.

Кстати! Отвод воды в бане посредством проливных полов получил распространение в черных банях еще и потому, что бани такого типа быстрее сгорали, нежели их конструкция приходила в негодность от негативного воздействия влаги.

Непроливные полы, на основе которых обустроен отвод воды из бани позволяют избежать недостатков и неудобств, которые имеют конструкции проливного типа. Суть их заключается в следующем. Вся поверхность пола представляет собой водонепроницаемую плоскость, которая ориентирована в определенном направлении посредством придания ей небольшого уклона. В самой низкой ее части оборудуется водосборник со скрытым под поверхностью пола желобом, который отводит стоки либо в локализованный септик, либо в централизованную канализацию.

На этом моменте остановимся несколько подробнее.

Яма против канализации

Устройство слива в бане может предусматривать отведение сточных вод в сливную яму или централизованную канализацию. Чем хорош первый вариант, и чем он уступает второму:

1. Водоотведение в бане в индивидуальный септик позволит не зависеть от бюрократической машины «Горводоканала» и муниципальных властей. Не нужно никаких согласований технической документации, разрешений, проектов. Рассчитываем только на себя, собственные знания и силы. В большинстве случаев, это ключевой и самый решительный аргумент.
2. Отсутствуют периодические ежемесячные платежи за сточные воды.
3. Не нужно беспокоиться о периодическом появлении заторов и иных неприятных последствий пользования отечественной канализационной сетью. Особенно ярко негативные последствия проявляются в период выпадения обильных атмосферных осадков. Ситуацию усугубляет недостаточное сечение запроектированных магистралей при неуклонном росте количества абонентов. Качество технической реализации коммуникаций с соблюдением обязательных уклонов, чистоты сопряжений, углов — далеко не самая сильная сторона нашего коммунального хозяйства.
4. В большинстве случаев, объем работ и уровень издержек для врезки в централизованную сеть превышает аналогичный показатель при обустройстве собственного локализованного септика.

Важно! Ликвидация аварий и неисправностей канализационной сети возложена на ремонтные подразделения горводоканала, а качество выполнения работ, их оперативность уже давно стали «легендарными».

В тоже время, сливная яма для бани может таить в себе и неудобства в использовании, и даже определенные угрозы:

• Обустраивая слив для бани своими руками, особое внимание следует уделять структуре грунта в месте закладки септика. В определенных случаях возможно проявление так называемого «насыщения» подлежащих грунтов влагой, в результате чего они получают свойства плывунов, с резкой потерей своей несущей способности;
• Располагать яму необходимо на расстоянии не менее 4500 мм от линии фундамента бани. Некоторые практикующие эксперты исповедуют такое правило: кромка сливной ямы должна располагаться от линии фундамента бани на расстоянии не меньшем, чем полная высота строения, — от подошвы цоколя до его конька;
• Сливная яма может оказать негативное влияние на естественные источники водоснабжения, такие как скважины, колодцы, родники. О правилах размещения инфраструктуры в пределах участка, мы уже рассказывали здесь;
• Грамотно обустроенная яма с большим внутренним объемом — серьезное сооружение, которое требует проведения большого объема земляных работ и последующей утилизации вынутого грунта;
• Недостаточно изолированная яма может служить источником неприятного запаха, предметом концентрации проблем сугубо санитарного характера, например, в ряде регионов — рассадником комаров;
• Если грунт, в месте закладки ямы не наделен достаточными дренирующими способностями, ее объем небольшой, а водоотвод в бане обильный, необходимо быть готовым к тому, что затраты на услуги ассенизаторской бочки станут постоянной строкой расходов, которые в ряде случаев превысят платежи на счет горводоканала по оплате канализации.

Кстати! Скажем откровенно. В большинстве сельских и пригородных районов о централизованной канализационной сети жители знают только понаслышке, и сливная яма остается единственным вариантом по реализации такого проекта, как отвод воды из бани своими руками.

Несколько особняком стоит выполнение работ в таком контексте, как слив в бане на винтовых сваях. В чем здесь вся соль? Винтовые сваи непосредственно выполняют роль несущего узла, который воспринимает и равномерно распределяет статическую нагрузку строения. Протяженной линии соприкосновения с грунтом нет, в меньшей степени такая конструкция подвержена и размыванию, как в случае с ленточным фундаментом. Поэтому, в некоторых случаях выгребную яму располагают непосредственно под баней. Единственное условие — необходимо обеспечить возможность для удобного доступа к сервисному лючку со стороны ассенизаторов. Шланг вакуумной бочки не настолько гибок и подвижен, чтобы его можно было использовать в очень стесненных условиях.

Если еще немного остановиться на вопросах обустройства септика, то вероятно необходимо отметить еще одну простую и эффективную конструкцию, такую как сливная яма из покрышек для бани. В условиях сельской местности, а тем более дачного участка, когда обустройство полноценной ямы затруднительно, в качестве основных элементов, формирующих окружность ямы, можно использовать отработанные покрышки от грузового автотранспорта. Большое количество типоразмеров позволит оформить яму самого различного сечения, а если удача улыбнется и удастся заполучить покрышки от сельскохозяйственной техники, то при небольшом бюджете можно соорудить яму приличной кубатуры, которая может обслуживать баню, используемую не время от времени, а постоянно. Наибольшее распространение получили передние и задние покрышки от тракторов Т-150К, К — 700, К-701, задние от ЮМЗ — 6, МТЗ — 80/82.

Словечко от Бывалого! При монтировании шин в наборе ямы стоит использовать простую ручную лебедку малой грузоподъемности на простейшей поперечине. Во первых, это правильно с точки зрения техники безопасности, с другой стороны — позволит произвести укладку с высокой точностью. Для некоторых типоразмеров шин ручная укладка сродни трудовому подвигу. Для уяснения ситуации просто посмотрите на габариты и вес покрышки от того же К — 701 «Кировец».

Практические рекомендации по обустройству системы водоотведения в бане

В этом разделе мы ознакомимся с практической стороной вопроса, как правильно сделать слив в бане.

На этапе проектирования

Правильный слив в бане предусматривает проработку его конструкции задолго до постройки, еще на стадии проектных изысканий. Что необходимо учитывать, и на что обращать внимание:

1. Общее количество утилизируемой воды, причем, как единовременно, в течении одного банного дня, так и в целом — за месяц или календарный год.
2. Характеристики грунтов, их дренажная способность, глубина залегания грунтовых вод. Очень часто может прослеживаться тенденция, когда в весенний период грунтовые воды подходят близко к поверхности, едва ли не на глубину 40 — 50 см от контрольной линии, а потом, вплоть до глубокой осени, уходят вниз и никак не проявляют себя до следующего периода таяния снегов и обильных атмосферных осадков.
3. Количество точек сбора воды, характер стоков. Одно дело — слив с бани исключительно воды, пусть и несколько загрязненной моющими средствами, другое — отведение стоков с кухонного блока бани, которая частенько принимает шумные компании, сопровождающиеся обильным застольем. Обязательно принимаем во внимание наличие в бани санузла. Его присутствие меняет структуру стоков. Здесь же необходимо уяснить, для самого себя нужен ли слив в парилке. Именно это позиция будет определять дальнейший ход работ в самом ответственном помещении будущей бани.
4. Применяемый тип фундамента, характер проведения тепло и гидроизоляции, виды отделочных работ при обустройстве бани на финишных операциях.
5. Наконец, оцениваем риски эксплуатации бани в холодное время года. Насколько суровы морозы, какова их продолжительность, на какой глубине находится точка гарантированного промерзания грунта.

В подавляющем большинстве случаев, трезво проведенный проектный расчет, избавит от проблем, как на этапе когда мы только делаем слив воды из бани своими руками, так и в ходе дальнейшей эксплуатации банного сооружения.

Обустройство строительной площадки и закладка фундамента

Что делаем здесь:

• Очищаем площадку от ненужных элементов, мусора, растительности. Оцениваем рельеф;
• При необходимости производим планировку по плоскости;
• Делаем разметку и производим линейную привязку будущих объектов к местности;
• Рассчитываем рациональное расположение септиков, магистралей, согласование водоподводящих и канализационных коммуникаций. Расстояние канализационных узлов от объектов водоснабжения, границ участка, дорог, в пределах требований СНиП;
• При возведении фундамента сразу закладываются коммуникационные и технологические каналы. Это избавит от неприятных и тяжелых работ по их пробиванию в уже готовом и сформированном бетонном массиве. В фундамент под баню со сливом просто закладываются в необходимых точках отрезки прочных металлических труб, которые впоследствии вполне можно использовать как предохранительные гильзы.

Если на этом этапе обустраиваются подземные коммуникации, то не забываем об обустройстве демпферных подушек в траншеях. Для пластиковой трубы диаметром 152 мм, проходящей на глубине 1200 мм в глинистом или суглинистом грунте, толщина песчаной подушки должна составлять порядка 180 мм. Это позволит проезжать по траншее автомобильной и строительной техники общей массой 18 — 22 тонны без последствий. Более тяжеловесная спецтехника при возведении бань на стройплощадках вряд ли используется.

Этап возведения основных несущих конструкций

В это время основное внимание следует уделять вопросу, как баня, слив корреспондируют между собой. Необходимо избегать пересечения сливных труб и желобов с коренными элементами такими, например, как половые лаги. В это же время задается угол уклона желоба, оформляются повороты, примыкания, переливы.

Если оптимальный угол уклона не удается выдержать без контакта с тем или иным препятствием то лучше пойти в сторону увеличения падения, нежели уменьшить его и спровоцировать риск возникновения заторов, особенно если баня оборудована санузлом и кухонным блоком. Также на этом этапе оформляются точки аварийного сброса теплоносителя из системы отопления и горячего водоснабжения в канализационную сеть.

Этап отделочных работ

Это уже своеобразная финишная прямая в деле решения вопроса, как сделать слив из бани. Относительно способов обустройства пола в бане мы уже рассказывали. Обозначим существенные нюансы, касающиеся непосредственно водоотведения. Именно на этом производственном отрезке оформляются водосборники, и плоскости полов получают необходимый уклон. Причем уклон пола может быть:

• Концентрический, то есть водосборник находиться посредине и все стороны пола в проекции от него, получают необходимый уклон в равной степени. В просторечии его называют «конвертом»;
• Односторонний, когда водосборник имеет пристеночную ориентацию и пол направлен в его сторону всей своей плоскостью. Хотя, реально такая система приема воды имеет все таки два, взаимонаправленных относительно друг друга уклона.

Какой способ применять, зависит скорее, от совокупности конкретных условий однако, стоит отметить, что концентрический позволяет быстрее и качественнее собирать воду, а односторонний в большей степени скрыт от глаз и относительно просто реализуется на практике. И первый, и второй способ объединяет общее требование СНиП — наклон пола должен варьироваться в пределах 9 — 11 мм на погонный метр его плоскости.

Что касается уклона трубы, когда мы обустраиваем слив из бани своими руками. Тот же СНиП предусматривает, что падение трубы относительно горизонтали должно быть не менее 30 мм на 1 метр ее длины. Этот фактор должен обеспечить скорость продвижения потока в трубе на уровне 0,7 м/с и более. Для труб диаметром 50 мм и менее, уровень уклона можно несколько повысить — до 35 мм на погонный метр трубы.

Отделка полов плиткой — наиболее распространенный способ финишного покрытия. Поэтому постарайтесь, чтобы уклон плоскости относительно горизонтали находился в пределах 2 %. С одной стороны, такого значения достаточно для активного скатывания воды с ее поверхности, с другой — такой уклон не будет способствовать тому, что с ее поверхности активно будут скатываться посетители.

Заключение

В этой статье, мы постарались остановиться на самых принципиальных и ключевых моментах решения проблемы, как делать слив в бане. Для удобства визуального восприятия информации в свете вопроса — слив в бане своими руками, пошаговое руководство, мы разместили ряд видеоматериалов. Проблему водоотведения необходимо решать комплексно и системно, в противном случае, канализация может превратиться в источник постоянных проблем, начиная от заторов и заканчивая рассадником комаров. Лучше один раз, как следует поработать строителем, чем потом постоянно работать сантехником.

Как сделать слив в бане

Баня – обязательный атрибут для большинства владельцев загородных домов. Банька всегда ценилась на Руси, и ей придавали не только практическое значение, но и наделяли сакральными свойствами.

Наши предки использовали баню не только для помывки. Горячий пар лечил от различных заболеваний, очищал душу и тело.

Построить баньку несложно, однако после завершения строительства перед мастером встаёт проблема, которой изначально не придавалось значения: как организовать слив в бане. После каждой помывки будет сливаться большое количество воды, которой надо куда-то уходить. Важно разобраться, как правильно делать сливы для бань.

• Выбор способа водоотведения
  • Колодец для фильтрации
  • Приямок под баней
  • Системы грунтовой фильтрации
• Выполнение монтажных работ
  • Чертежи
  • Выбор материалов и инструментов
  • Как рассчитать длину труб
  • Монтаж внутренней части трубопровода
  • Установка очистных сооружений
• Советы и рекомендации

Выбор способа водоотведения

Решать вопрос с отведением воды придётся в любом случае. Если этого не сделать, вода будет скапливаться на участке, со временем начнёт цвести и неприятно пахнуть. С амбре можно смириться, особенно если загородный дом используется только для временного проживания, однако не стоит забывать о более серьёзных проблемах. Постоянная сырость является источником распространения патогенной микрофлоры, а избавиться от появившейся на стенах плесени будет очень сложно.

Организовать слив для бани своими руками можно несколькими способами. При выборе подходящего варианта нужно учитывать не только финансовые возможности, но и характеристики участка, а также тип грунта, на котором располагается банька.

Колодец для фильтрации

Это один из наиболее практичных вариантов для обустройства водоотведения. Выкапывается неглубокий колодец, куда по трубам будет сливаться вода. Заполняется сооружение щебнем мелкой фракции, который будет выполнять функцию фильтрующего компонента. В качестве альтернативы можно использовать обломки кирпича, бетонных блоков или отсев.

Если организовать систему из трёх колодцев, получится система многоступенчатой фильтрации и сливающуюся из бани воду можно использовать повторно для бытовых нужд (полива огорода или мытья машины).

К преимуществам отвода можно отнести простоту устройства: не требуются навыки и специальные знания, поэтому организовать слив может любой человек. Из недостатков можно выделить факт, что сливную яму придётся периодически чистить. Если этого не делать, на участке появится неприятный запах. Чтобы избежать проблем, фильтрационные компоненты придётся полностью извлекать, а это достаточно трудоёмкий процесс.

Важно! Упростить процесс обслуживания можно, установив в колодец специальный септик, где очисткой воды будут заниматься бактерии. При выборе устройства нужно учитывать, что септики подбираются индивидуально по количеству членов семьи. Кроме того, качественное оборудование обойдётся недёшево.

Приямок под баней

Яма, которая обустраивается до того, как настилается пол. Система достаточно простая: вода стекает сквозь щели в полу и попадает в приямок. Здесь она проходит сквозь слой щебня и песка и впитывается в почву.

К преимуществам варианта можно отнести простоту обустройства. Выкопать яму может любой человек, а очистка и специальное обслуживание приямков обычно не требуются. Учитывая, что система располагается непосредственно под баней, можно сэкономить на прокладке труб.

Из недостатков можно выделить особые требования к конструкции самой бани: водоотведение подойдёт только для построек, стоящих на столбчатом фундаменте. Почва имеет свойство пересыщаться влагой, и, если это происходит, в приямке будет скапливаться вода. При интенсивном использовании бани воду из приямка придётся откачивать.

Системы грунтовой фильтрации

Вариант закрытого септика, который подойдёт для обустройства канализации всего загородного дома. Здесь используется система труб, по которым будет поступать вода из нескольких источников забора. Конструкция полностью автономна, хотя и нуждается в периодическом обслуживании.

После того как вода пройдёт многоступенчатую очистку, она поступает в септик, где за счёт бактерий избавляется от любых загрязнений. Разумеется, пить такую воду нельзя, но для бытовых нужд она вполне пригодна. Недостатком системы является большая площадь, на которой будет располагаться грунтовый фильтр. Вариант водоотведения подойдёт не для всех участков.

Выполнение монтажных работ

Независимо от того, в какой бане устраивается отвод воды, работы требуют определённой подготовки. Разрабатывается общий проект канализации, продумывается вариант водоотведения, подготавливаются материалы и инструменты. Приведём пошаговое руководство по обустройству слива воды в бане с деревянными полами.

Чертежи

Один из ключевых этапов любого строительства. В идеале чертежи и общий проект системы водоотведения должны подготавливать профессионалы. Специалисты могут рассчитать оптимальное расположение труб на участке с учётом всех сантехнических норм и требований. Будут сделаны расчёты пропускной способности системы, чтобы в процессе эксплуатации выгребная яма не переполнялась водой.

Если необходимые вычисления выполняются самостоятельно, нужно учитывать интенсивность использования бани, количество человек в семье и число подключённых к канализации точек водозабора. Многие домовладельцы подходят к устройству слива практично и используют систему водоотведения не только для бани, но и для домашней канализации. В среднем для семьи из 5 человек достаточно септика с пропускной способностью 1.5–2.0 м3 в сутки.

Важно! Рассчитывать пропускную способность канализации лучше с небольшим запасом. Если для нужд семьи хватает 1 м3/сутки, лучше ставить септик с пропускной способностью в 1.5 куба. Если пренебречь этим правилом, то при приходе большого количества гостей сливная яма может переполниться.

Выбор материалов и инструментов

Для организации слива обязательно потребуются трубы. Чтобы слив не засорялся и монтаж не вызывал затруднений, трубы должны легко поддаваться обработке и быть гладкостенными. С учётом этих особенностей придётся отказаться от изделий из чугуна и асбестоцемента. Оптимальным вариантом считаются трубы ПВХ. Они легко соединяются между собой, устойчивы к температурным перепадам и обладают длительным сроком службы, независимо от условий эксплуатации.

Из инструментов могут потребоваться:

• штыковая и совковая лопата;
• строительный уровень;
• болгарка с отрезным диском по металлу и бетону;
• пила на случай, если придётся пилить брус;
• ведро или носилки.

Основным этапом выполнения работ будет выемка грунта. Чтобы обустройство канализационного стока было менее трудоёмким, можно использовать строительную спецтехнику. Хотя аренда трактора или экскаватора будет стоить недёшево.

Как рассчитать длину труб

Достаточно замерить расстояние от точки забора воды до места расположения сливного колодца. Нужно учитывать небольшой нюанс: трубы должны располагаться под углом в 10–15 градусов, иначе слив будет часто засоряться и нуждаться в очистке. Чтобы избежать подобных проблем, длину магистрали нужно рассчитывать с запасом 0.5–1.0 м.

Для грамотной разводки труб потребуются дополнительные элементы:

1. Тройники с углом патрубков 90–110 градусов.
2. Переходники.
3. Сливной узел.

Последний элемент устанавливается в полу бани и предотвращает проникновение неприятных запахов из септика в помывочную. Подбирается устройство с учётом интенсивности использования помещения. Если постройка располагается на дачном участке, где владельцы появляются нечасто, лучше отказаться от привычных U-образных и бутылочных сифонов. Для них характерно пересыхание гидрозатвора, и сливной узел просто перестаёт справляться со своими задачами.

Лучше отдавать предпочтение сухим трапам, которые условно подразделяются на 3 основные группы:

• поплавковые;
• маятниковые;
• мембранные.

Все перечисленные модели обеспечивают беспрепятственный слив воды, при этом надёжно запирают запахи внутри труб.

Монтаж внутренней части трубопровода

Выполняются такие этапы работ:

• Заливается фундамент.

Дальнейшие работы рекомендуется проводить после того, как бетон наберёт минимальную прочность. В зависимости от климатических условий это происходит через 3–5 дней после заливки.

• Выкапывается траншея.

Глубина рассчитывается индивидуально, с учётом промерзания грунта в зимнее время. Обычно хватает 70–100 см. При копке траншеи делается небольшой уклон из расчёта 1.5–2.0 см на 1 м. В идеале траншея должна копаться по кратчайшему расстоянию от слива в бане до места залегания септика: любые изгибы повышают вероятность забивания труб.

• Выполняется прокладка трубопроводной магистрали.

Вначале устанавливается вертикальный участок, который подключается к трапу. От него делается отвод, через колено подсоединяется горизонтальная труба. Все стыки тщательно замазываются герметиком.

Несмотря на то, что трубы закладываются с учётом промерзания грунта, необходимо предпринять меры предосторожности. Для этого подойдёт утеплитель типа «скорлупа», который будет охватывать трубу со всех сторон. Рекомендованная толщина теплоизолятора – не менее 10 мм.

Когда работы будут закончены, нужно проверить функциональность стока. Для этого в трубы заливается вода. Если слив работает нормально, траншея засыпается землёй, грунт уплотняется.

Установка очистных сооружений

Для монтажа сливного колодца потребуется пластиковая ёмкость, которая будет выполнять функцию накопителя. Если финансовое положение позволяет, можно приобрести полноценный септик.

Монтажные работы выполняются по схеме:

• выбирается место для установки. Этим лучше заниматься до прокладки трубопровода. Участок для септика должен соответствовать определённым требованиям. Водоочистные системы не рекомендуется устанавливать в низинах, чтобы исключить вероятность затопления ёмкости талыми водами. Здесь должны присутствовать подъездные пути: воду придётся периодически откачивать;
• копается яма. Будет достаточно квадратной ямы размером 1.5 × 1.5 м. Если ставится готовый септик, размер подбирается под параметры изделия. Глубина подбирается индивидуально, с учётом того, чтобы горловина резервуара находилась выше уровня земли.
• подготовка. Дно готовой ямы утрамбовывается, засыпается десятисантиметровым слоем песка и щебня. После этого дно заливается бетоном. Чтобы избежать обрушения стенок, выполняется укладка железобетонных колец. В качестве альтернативы можно выложить стены кирпичом.

Устанавливается бак, который подсоединяется к подведённым трубам. В случае с готовыми септиками нужно соблюдать инструкцию производителя.

Советы и рекомендации

Система водоотведения может прослужить не один десяток лет, однако для этого нужно периодически проводить ревизию трубопроводов и накопительных резервуаров. Можно использовать специальные сантехнические приспособления и жидкости для очистки водопроводных труб.

Если баня используется регулярно, необходимо периодически контролировать заполнение ёмкости, при необходимости выполняется откачка. Весной и осенью проводить осмотры нужно чаще, поскольку в дождливую погоду ёмкость будет заполняться намного быстрее.

Не стоит спускать в слив бытовые отходы и прочие элементы жизнедеятельности человека. Пластиковые трубы гладкостенные, поэтому забиваются крайне редко. Однако на тройниках и коленных переходниках мусор будет скапливаться, что станет причиной засоров. Прочистить засорения крайне сложно, поэтому, если протяжённость водоотводящей магистрали превышает 5 м, рекомендуется делать ревизионные люки.

Комплексное обслуживание систем выполняется с интервалом 10–15 лет. Разрываются траншеи, проводится полная ревизия труб, проблемные и повреждённые участки подлежат замене. Рекомендуется заменить песчаную подушку на дне траншеи. Накопительный резервуар проверяется на предмет герметичности, внутренние поверхности рекомендуется очищать от илистых отложений.

Соблюдая нехитрые требования, баня будет радовать своего хозяина много лет, и проблем с водоотведением не возникнет.

Зеркальная краска хром в баллончиках: как выбрать и использовать для тюнинга автомобиля

Самый простой способ преобразить внешний вид автомобиля или отдельных деталей — зеркальная краска хром в баллончиках. Редакция Homius рассказывает о простых способах нанесения состава и методах придания зеркального блеска.

Краска хром зеркальная для пластика в баллончике: как использовать

Зачастую у водителей возникает вопрос: чем покрасить алюминий, чтобы он не облазил. Использовать эту краску можно не только для изменения вида деталей транспортного средства, но и для изменения цвета интерьерных элементов. Однако хромирование – долгий и дорогостоящий процесс. Проводить окрашивание в домашних условиях не рекомендуется.

Лучшая замена хромированию – использование краски в баллончиках.

Рекомендуется выносить обрабатываемую поверхность на улицу
ФОТО: a.d-cd.net

Как покрасить хромированную деталь в чёрный цвет

Вся существующая хром-краска для авто продаётся в двух вариациях:

• средство в банке;
• нитрокраска, закачанная в баллончик.

Может показаться, что в разных упаковках находится один и тот же материал, соответственно, способ нанесения не должен существенно отличаться, однако разница есть. Чтобы получить желаемый результат, в первую очередь, нужно правильно подобрать средство.

Цена на один баллончик всегда выше, чем на то же средство в банке
ФОТО: a.d-cd.net

Материал из банки наносить сложнее, но эстетическое сходство с реальными хромированными покрытиями намного выше. Этот способ нанесения используют профессионалы
ФОТО: tinas-orel.ru

Чтобы получить удовлетворительный результат при работе с баллоном, необходимо изучить инструкцию. При покраске совершать медленные движения, равномерно нанося состав на поверхность. Важно, чтобы в одном месте не образовывались стыки, поэтому обрабатывать нужно всю деталь целиком, не дожидаясь высыхания одной части.

Краска в баллончиках для металла

Нанося покрытие чёрный хром, нужно помнить об одной проблеме – средство высыхает практически моментально. Возможна ситуация, когда при распылении краска попадает на основание, но не успевает пристать к пластику или металлу. В таком случае, после высыхания слой краски легко снимается ногтем.

Чтобы этого не происходило, необходимо изучить технологию нанесения и действовать строго по пунктам:

1. Подготовить поверхность для работы, нанести базовый слой грунтовки.
2. Покрыть основу специальным лаком для полимеризации, после чего нужно дать ей высохнуть в течение 2-3 суток.
3. Дополнительно следует отполировать поверхность.
4. На образовавшийся глянец наносится хромированное покрытие. Действовать нужно аккуратно и медленно, баллончик подносить на расстояние не более 10 см, чтобы покрытие успевало «зацепиться» до высыхания.

После высыхания первого слоя рекомендуется нанести ещё один, который будет играть защитную функцию.

Перед началом покраски металлическая поверхность обрабатывается
ФОТО: buffandshine.com.ua

Покрытие может быть не только блестящим, но и матовым, и чёрным
ФОТО: pbs.twimg.com

Покраска хромированных деталей

Чтобы краска чёрный хром легла ровно, необходимо выбрать подходящие инструменты для её нанесения. Для работы потребуется наждачная бумага, ацетон или специальное обезжиривающее средство, прозрачный лак и порошковая краска хром.

На грунте для обработки деталей экономить не стоит, лучше приобрести средство в баллончике
ФОТО: forgiato.com

Окрашивание выполняется в несколько этапов:

• с помощью специального инструмента хромированную деталь снимают с автомобиля;
• поверхность затирается с помощью наждачной бумаги до появления матовости;
• наносится грунтовка. Рекомендуется высушивать деталь в течение 2-3 дней;
• разбрызгивается краска.

Самая важная задача – хорошо очистить деталь перед нанесением краски. Перед тем, как покрасить хром, нужно убедиться, что не осталось следов и старой прослойки.

Краска хром зеркальная для металла

Сегодня чаще всего используется краска для фар авто зеркальная термостойкая в виде аэрозоля. Этот вариант доступен каждому, кто хочет изменить внешний вид автомобиля, или украсить некоторые детали в интерьере. Такой краской можно обработать рамку для фотографий, вазу. Порошковая хромированная краска используется реже, только в специальных мастерских.

Многие не знают, какой цвет получается в итоге. При правильном нанесении деталь получить серебряный оттенок с зеркальным отливом.

В первую очередь закрашиваются просветы, а только потом основная часть
ФОТО: a.d-cd.net

Для надёжности рекомендуется нанести три-четыре слоя покрытия.

Краска хром эффект: как использовать

Если применять краску хром в баллончиках для дисков, можно добиться ровного и красивого металлического блеска деталей, при условии соблюдения технологии нанесения.

Первый, самый важный этап – очистка рабочей поверхности. Любые, даже микроскопические пылинки будут хорошо видны при нанесении зеркального покрытия. Перед тем, как брызгать краской, рекомендуется дополнительно протереть диск или другую деталь ацетоном.

Можно добиться идеального блеска или добавить необычных эффектов, но для нестандартного тюнинга следует обратиться к профессионалам
ФОТО: a.d-cd.net

Преимущества красок в баллончиках:

• они полностью готовы к использованию, нужно только снять крышку;
• подходят для использования на дереве, стекле, пластике;
• дополнительное оборудование не требуется;
• цветовая гамма разнообразна, можно выбрать подходящий оттенок;
• если в баллоне останется краска, его не нужно выкидывать, можно в дальнейшем использовать для обработки других элементов.

Рекомендуется проверить краску на небольшом куске пластика, чтобы понять, какой получится оттенок.

Краска хром термостойкая

Идеальное решение для придания индивидуальности автомобилю — порошковая краска для дисков, цена отличается в зависимости от магазина и объёма продукта. Порошковый состав, который необходимо разводить специальным образом, является наиболее эффективным, устойчивым и ярким.

Для преобразования дисков, капота и других элементов автомобиля необходимо использовать термостойкую хромированную краску
ФОТО: seabreeze.com.au

Нанести порошковую краску в домашних условиях очень сложно, поэтому лучше доверить работу профессионалу.

Хромовая краска в баллончиках: плюсы и минусы

Чтобы поверхность автомобиля приобрела желанный цвет, нужно не только правильно выбрать покрытие, но и учесть все преимущества и недостатки данного способа изменения вида железного коня.

Плюсы хромированной краски:

• гарантированный результат: серебряный цвет и зеркальный блеск;
• ложится на все виды поверхностей: пластик, дерево, железо;
• быстрое высыхание;
• краской в баллонах может воспользоваться любой желающий.

• сложный процесс нанесения, краска после высыхания может легко отставать от поверхности;
• лучший вариант – порошковая краска, но она подходит для нанесения в специальных условиях.

Чтобы не ошибиться, следует выделить несколько дней на преобразование крупной детали, и постепенно очищать одну сторону, сразу же нанося покрытие.

Обработка маленьких деталей займёт не более часа
ФОТО: degirmenciler.com.tr

Жидкий хром в баллончиках

В большинстве магазинов краска с зеркальным эффектом продаётся в жидком виде. Это самый лучший вариант для тех, кто хочет быстро в домашних условиях преобразить вид отдельных деталей: дисков, фар, вставочных элементов, а также предметов декора и интерьера.

Основу составляет акриловая смола. При использовании качественного средства можно получить настолько яркое и сильное отражение, что будет казаться, будто использован настоящий хром. Если приобретать баллончики, то не нужно возиться с разбавкой массы.

Порошкообразное средство неудобно для использования
ФОТО: i.simpalsmedia.com

Хромированная краска в баллончиках: лучшие производители

Чтобы получить ожидаемый эффект, нужно приобретать краску проверенных, надёжных производителей. Доступный по цене, качественный баллончик – RUSH Power. Средство легко распыляется и ровно ложится. Однако блеск слабый. Такой баллончик чаще всего используют для стрит-арта, а также для нанесения напыления на небольшие детали автомобиля.

У дешёвых красок сходство между настоящим хромированным покрытием и искусственным весьма отдалённое
ФОТО: images.by.prom.st

Другой производитель – Bosny CHROME. Это аэрозоль с акриловой краской, которая так же стоит недорого и подходит для обновления небольших поверхностей. Рекомендуется наносить средство в 2-3 слоя.

Самая популярная сегодня краска – Chrome Effect. Она хорошо ложится на поверхности и придаёт им красивый металлический блеск.

Нанесение хрома на пластик: этапы

Покрытие ляжет ровно только при условии, что соблюдены все этапы работы. Если на детали есть старая краска, её нужно полностью снять. Затем поверхность обрабатывается обезжиривающими средствами.

В продаже имеются краски разных оттенков с зеркальным блеском
ФОТО: a.d-cd.net

Самый длительный и сложный этап – нанесение краски. Нужно пройтись по обрабатываемой поверхности салфеткой, смоченной составом, удаляющим жир, после чего сразу же приступать к разбрызгиванию.

Завершающий этап – повторное нанесение слоя для создания защитной оболочки.

Не стоит приобретать самые дешёвые краски – они, как правило, хуже ложатся на деталь
ФОТО: 8.allegroimg.com

В заключение

Использование хромированной краски – самый простой и лёгкий способ преобразить автомобиль или любые вещи из пластика, дерева, металла.

Хромирование пластика в домашних условиях: технология и советы

Вопрос о том, можно ли выполнить хромирование пластика своими руками в домашних условиях, чаще всего интересует автолюбителей, которые таким образом могут придать своему автомобилю более эстетичный внешний вид без лишних трат.

Покрытый хромовым составом пластиковый бампер

Что потребуется

Для хромирования пластика в домашних условиях вам потребуются:

• емкость из диэлектрического материала, в качестве которого может выступать стекло (или пластик);
• анодная пластина, подключаемая к плюсовому контакту источника электротока;
• электролитический раствор, в который будут погружаться анод и обрабатываемая деталь.

Ванна для гальванопластики должна соответствовать габаритам изделия

Технологические особенности

Подвергать хромированию можно не только изделия из пластмассы, но и металлические детали. Следует иметь в виду, что для выполнения этой процедуры используются химические реактивы, которые могут представлять опасность для человеческого здоровья, поэтому осуществлять ее необходимо только в хорошо проветриваемом помещении. Химические реагенты могут не только пагубно воздействовать на органы дыхания, приводя к отравлению, но и вызывать ожоги, попадая на кожные покровы.

В качестве места для хромирования пластмассы лучше всего выбрать нежилое помещение – гараж или домашнюю мастерскую. Для обеспечения личной безопасности выполнять такую операцию необходимо в респираторе, перчатках из плотной резины, защитных очках и клеенчатом фартуке.

Самодельная электролитическая ванна

Для хромирования пластиковых деталей своими руками необходимо подготовить следующие инструменты и приспособления:

• емкость из стекла или пластика, внутренний объем которой подбирается в зависимости от размеров обрабатываемого изделия;
• деревянный ящик, стенки которого надо заизолировать стеклотканью, а затем утеплить песком;
• нагревательный элемент, при помощи которого температура электролита будет доводиться до требуемого значения (в качестве такого элемента можно использовать обычный ТЭН);
• термометр, способный измерять температуру до 100 ° ;
• лист фанеры;
• зажим;
• кронштейн, на котором будет фиксироваться обрабатываемая деталь.

Правила подготовки

Для хромирования пластика в домашних условиях необходимо изготовить специальную кисть. Ручку такой кисти, в полую внутреннюю часть которой будет заливаться электролит, можно сделать из трубки, изготовленной из оргстекла. Щетина кисти должны быть токопроводящей, поэтому изготовить ее можно из пучка медного провода, предварительно сняв с него изоляцию.

Конструкция кисти для хромирования крупногабаритных пластиковых деталей

Важным элементом установки для хромирования пластмассы является источник тока, в качестве которого может быть использован мощный трансформатор или автомобильный аккумулятор. Схема работы такой установки при использовании разных источников тока будет иметь некоторые отличия.

В случае применения в качестве источника тока трансформатора к подготовленной заранее кисти дополнительно подсоединяется диод, а при использовании аккумулятора данный элемент в электрической схеме не используется. Анод при помощи кабеля подсоединяется к понижающей обмотке трансформатора, а катод фиксируется на обрабатываемом изделии.

Компоненты для приготовления электролита: серная кислота, дистиллированная вода и хромовый андигрид

После того как вы подобрали и подготовили емкость, в которой будет выполняться нанесение хрома на пластик, ее необходимо наполнить электролитическим раствором. Состав такого раствора, а также температура, до которой он будет нагреваться перед хромированием, зависит от того, какими характеристиками должно обладать готовое покрытие.

Составы различных электролитов для хромирования

Кроме того, пластик перед началом обработки необходимо обезжирить. Для этого выполняются следующие действия.

• В равных количествах берутся следующие химические вещества – едкий натр, кальцинированная сода, силикатный клей.
• Все подготовленные компоненты растворяются в воде и смешиваются.
• Полученный раствор доводится до кипения, затем в него помещается обрабатываемое изделие.

Когда пластик будет обезжирен, можно приступать к его хромированию, но перед этим необходимо надеть все вышеперечисленные защитные средства.

Этапы процедуры

После приготовления электролитического раствора и обезжиривания пластика можно приступать непосредственно к процессу хромирования. Выполняется такая процедура, позволяющая нанести на пластик слой хрома, следующим образом.

• Обрабатываемое изделие подключают к источнику электрического тока.
• Кисточку, во внутреннюю полость которой залит электролит, также подключают к источнику тока.
• При помощи кисточки на пластик плавно и аккуратно наносится электролитический раствор. Чтобы покрытие из хрома было максимально надежным и долговечным, слой хромирующего электролита должен быть достаточно большой толщины.
• Количество электролита, содержащегося во внутренней полости кисти, необходимо постоянно пополнять.
• Наносить хромовый слой на пластик следует как минимум за тридцать проходов кистью по поверхности обрабатываемого изделия.
• Обработанную поверхность по окончании процедуры следует промыть проточной водой и просушить.
• Хромовое покрытие, нанесенное на пластмассовое изделие, необходимо натереть до металлического блеска, используя ветошь.

В процессе обработки необходимо следить за силой тока

Несколько полезных рекомендаций

Задаваясь вопросом о том, как хромировать изделия из пластика и получать при этом качественный результат, следует придерживаться следующих рекомендаций.

• Выполнение хромирования пластика не всегда возможно в домашних условиях. В таких случаях можно наносить покрытие не из хрома, а из никеля.
• Светоотражающие способности хромового слоя, нанесенного на пластик, могут со временем ухудшиться. В таких случаях качество покрытия можно восстановить, для чего изделие необходимо промыть в теплой воде, используя при этом средства бытовой химии. После промывки и просушки поверхность детали надо натереть мягкой тканью (грубые и твердые материалы могут нанести ей непоправимый вред).
• Следует иметь в виду, что хромовое покрытие, нанесенное на пластик, может потускнеть под воздействием низких температур.
• После хромирования пластмассы выполняется финишная обработка изделия – полировка его поверхности.

Хромирование пластиковых деталей автомобиля, а также изделий из пластмасс любого другого назначения – это выполнимая в домашних условиях, но достаточно трудоемкая операция. Для проведения данной процедуры потребуется не только собрать своими руками гальванический аппарат, но и приобрести соответствующие химические реагенты, а также подготовить необходимые приспособления и инструменты.

Все это, естественно, потребует значительных финансовых вложений. Именно поэтому, если к хромированию пластмассы вы прибегаете один раз, а не занимаетесь им постоянно, лучше доверить эту операцию специализированным организациям или частным мастерам.

Помимо гальваники существуют и другие способы хромировать пластиковые детали. На видео ниже подробно описан и показан процесс химической металлизации пластика.