Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

Аккуратность. На этапе проектирования, будь то новый проем при строительстве или вырубка стоящей стены, важно соблюдать аккуратность. Все работы стоит проводить осторожно, ведь неточная разметка приведет к нежелательным последствиям.

Точность. Чтобы не просчитаться, нужно заранее определиться, для чего необходим проем. Если это арка, то он должен содержать зазор под отделку. Если это ниша под установку дверной коробки – необходимо предусмотреть плюс 1 см в ширину и 0,6 см в высоту для монтажа.

Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

Расходные материалы и инструменты

В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

На этапе строительства

Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

Пригодятся инструменты:

• кельма для укладки раствора;
• шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
• кирка для раскалывания кирпича пополам;
• строительный уровень;
• порядовка;
• угольник;
• рулетка.

Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

После кладки стены

Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

• болгарка;
• алмазный диск;
• молоток;
• кувалда;
• зубило;
• угольник и длинная линейка;
• шлямбур;
• перфоратор.

Среди материалов нужно подготовить:

• деревянный брус,
• доски и крепежи,
• цементный раствор (песок, цемент, вода),
• уголок 35х35 мм.

Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

Как прорубить самостоятельно?

Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

В процессе возведения стенки из кирпича

Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

Пробить в готовой конструкции

Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

Как перенести?

Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

• для комфортного перемещения;
• для изоляции проходной комнаты;
• при изменении дизайна помещения.

Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

Что потребуется для этого?

Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

• болгарка;
• диск для работы с кирпичом;
• строительный уровень;
• карандаш для разметки;
• рулетка;
• молоток;
• зубило.

Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

• шпатель,
• перфоратор,
• кувалда,
• строительный пылесос.

Для замеса и кладки раствора понадобится:

• ведро,
• цемент,
• песок,
• вода,
• дрель с насадкой «миксер»,
• мастерок для работы.

Описание процесса и технологии

Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

Как вырезать без ошибок?

Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

Самые распространенные ошибки:

1. Полный вырез, без деления на блоки.
2. Сильные удары кувалдой.
3. Отсутствие укрепления.
4. Применение неподходящих материалов.

Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

Цена работ

На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

По выкладке

Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

По вырезке

Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

Заключение

Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом – прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой – это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Рекомендуем посмотреть видео

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

То, что построено, всегда можно легко сломать. Но к нашему случаю это неприменимо. Если в ваших планах намечена реконструкция или перепланировка, то к задаче под названием «Как сделать дверной проем в кирпичной стене» необходимо подойти осторожно, потому как такой вид работ не прощает ошибок, даже самых незначительных. Трудоемкость работ требует досконально изучить все вопросы, связанные с этой «хирургической» операцией. В противном случае можно «заработать» или трещину в стене, или и вовсе заклинивание дверной коробки верхней кладкой.

С какой кладкой можно столкнуться?

Самое важное — знать врага в лицо, поэтому сначала необходимо познакомиться с тем, что может ожидать вас в будущем, именно от особенностей метода кладки будет зависеть порядок следующих действий. Обыкновенный кирпич имеет три грани: самая большая называется «постелью», боковая длинная зовется «ложком», короткая — «тычком».

Всего существует 2 основных вида стен: несущая и перегородка. Чем толще стена, тем труднее поставленная перед вами задача. Но в операции выбивания кирпичей разных кладок особенностей нет, они появятся, когда придется укреплять кладку над образовавшимся проемом.

Если на вас «смотрит» ложок, то работа не усложнится, потому что перед вами самая тонкая стена из всех возможных, она не может быть больше 12 см. Когда виднеются одни тычки, то знайте, что эта перегородка толщиной 25 см.

Какие существуют способы перевязки кирпичей?

1. Ложковая — самый незатейливый вариант, при нем все кирпичи укладываются ложками наружу.
2. Крестовая (цепная) — способ, при котором ложки и тычки чередуются.
3. Колодцевая — применяется для наружных стен. С ней справиться будет далеко не просто, так как состоит она из двойного (или даже больше) кирпичного слоя, в промежутках же вы натолкнетесь на разное строительное «добро» — шлак, гравий и мусор, попавшийся под руку. Делается такая замысловатая кладка для улучшенной теплоизоляции.

Что же делать, если с кладкой «непонятки»

Конечно, чтобы «творить» над жилищем опыты, надо иметь разрешение на перепланировку, только так вы избежите недоразумений с местной администрацией. Поэтому лучше иметь на руках все бумаги, одобряющие дальнейшие действия. В этом случае у вас окажется на руках и план жилья, где указаны несущие стены или перегородки.

Если же вас просто снедает любопытство, то можно перед стартом операции его удовлетворить. На месте будущего проема в нескольких местах сделайте отверстия с помощью перфоратора и корончатой фрезы (100 мм). Такие «дырки» легко позволят определить качество стены как визуально, вооружившись фонариком, так и на ощупь, просунув туда руку.

Что нужно для процесса?

Для исполнения желаний нужно запастись серьезной техникой, она особо необходима, если ваша цель толста «до безобразия». Поэтому приобретите или выпросите на время у друзей:

• болгарку с алмазным диском, с легкостью крушащую бетон и дерево;
• перфоратор достаточной мощности (довольно пыльная альтернатива);
• дрель с коронкой, с помощью которой хорошо обозначать контуры проема;
• сварочный аппарат;
• зубило, вычищающее швы кладки;
• молоток.

Для арки или двери понадобятся: бетонный раствор, крепежи, обожженный кирпич и деревянный брус. Еще вам необходимо позаботиться о берушах или наушниках, перчатках и очках, ведь работа предстоит не из легких и непыльных.

Прием «делаем проем»

Перед началом столь ответственного этапа надо убедиться, что вы не заденете проводку, арматуру, трубы или дымоход. Потому надо свериться с техпаспортом жилища. При обнаружении препятствий их все же можно обойти:

• проводка переносится в другое место;
• между дымоходом и проемом обязательно оставляется пространство в 3 м;
• трубы или арматура потребуют участия профессионала.

Также заранее надо измерить будущую дверь. Размеры ее нужно перенести на стены, но добавить еще примерно 5 см, которые понадобятся для монтажной пены, обеспечивающей как лучшую фиксацию, так и утепление. Еще надо выбить цементную штукатурку и демонтировать плинтусы. Если их основа цементная, то эти действия не нужны — они собьются вместе с кладкой на завершающем этапе.

Не имеет значения, какая у вас стена — проем всегда выбивается в виде буквы «Т», так как необходимо сразу же над верхним рядом кладки установить перекладину, что будет удерживать его от обрушения. Для перегородки подойдет даже деревянная доска. Если же стена гораздо серьезнее, может потребоваться железобетонная балка.

Когда проем в перегородке

Если вы еще не знакомы с нюансами, то и начинать лучше именно с проемов в перегородках, так как опыт позволит набить руку для более тяжких «деяний». По разметке лучше сразу пройтись болгаркой с диском, диаметр которого в идеале должен составлять 250 мм. Сразу разрезать кирпич вы сможете вряд ли, это крайне редко получается даже у людей бывалых.

Для того, чтобы упростить выбивание первого кирпича, нужно использовать перфоратор с корончатой фрезой. Сделав пару-тройку отверстий по швам, можно выбить их несколько. После чего меняйте перфоратор на молоток с зубилом, так как дальнейшая работа пойдет значительно быстрее. Если в вашем арсенале отсутствует коронка, можете заменить ее сверлом довольно солидного диаметра: проделайте отверстия по кирпичному шву, затем несколько в нем, затем действуйте зубилом и молотком.

После того, как получилось отверстие для перегородки, туда вставляется доска, которая должна быть не тоньше 5 см. Она заливается цементным раствором. Избегайте люфта, в противном случае дефектная перекладина может адекватно ответить вам за «неуважение» — в стене появится трещина, чреватая зажимом дверной коробки.

А если ваш проем в жуткой несущей стене?

После разметки стены также придется делать надрезы болгаркой, но в этом случае «малой кровью» вам не обойтись: несущая стена предполагает наличие нескольких кирпичных рядов по обеим сторонам колодца. Потому сперва выбейте верхний ряд под перекладину, чтобы можно было обезопасить верх «препарируемой» стены. Необходимо учесть, что длина ее должна быть на два кирпича больше, чем запланированный проем, так как она входит на 25 см вглубь стен с каждой стороны.

Укрепление для перемычки можно сделать из двухстороннего швеллера, сваренного металлическими полосами с шагом в 20 см. Усиливают каждую сторону проема уголки, приваренные к перекладине. Для большей надежности они монтируются с помощью металлических пластин, а затем стягиваются шпильками. Чтобы еще упрочить проем, устанавливается и нижняя перемычка, которую также необходимо приварить к стойкам.

Перед тем, как сделать дверной проем в кирпичной стене, лучше дополнительно посмотреть видео, потому что лучше все же раз или два увидеть, чем десятки раз прочитать.

Вот так это делают профессионалы:

Как в кирпичной стене сделать проём

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

Регулировка пластиковых окон Rehau

Качественная работа пластикового окна зависит от правильного функционирования фурнитуры. Именно она защищает помещение от пыли, уличного шума и сквозняков.

Самой износоустойчивой частью окна считается профиль, срок эксплуатации которого достигает 40 лет, в то время как срок эксплуатации качественной фурнитуры – 5-10 лет.

С течением времени даже самая лучшая фурнитура известных производителей требует регулировки.

На нарушение ее функционирования влияют разные причины: неправильная установка, проседание стен, износ уплотнителя, попадание мусора между створкой и рамой, не надлежащий уход за фурнитурой. Эти причины приводят к цеплянию створкой оконной рамы, заеданию ручки, проблематичному открыванию и закрыванию окна, неплотному прилеганию створки.

Регулировка пластиковых окон REHAU производится самостоятельно путем несложной корректировки фурнитуры, например, регулировки петли механизма открывания створки и прижима створки, смазывания движущихся деталей. Более сложную регулировку, когда необходимо разобрать створку, лучше доверить специалистам.

Как отрегулировать окна REHAU и исправить небольшие недостатки самостоятельно, подробней рассмотрим в статье.

Регулировка пластиковых окон лето-зима

Внутренний механизм окон REHAU налаживается в нескольких плоскостях:

1. вверх и вниз;
2. влево и вправо;
3. налаживание прижима створки.

Отрегулировать окно по принципу зима-лето можно собственноручно. В летнее время ослабляется прилегание створки и усиливается степень прижатия створки зимой для избегания сквозняков путем смены положения эксцентриков. Плотность прилегания створки проверяется зажженной спичкой, поднесенной к закрытому окну. Пламя спички будет колыхаться при наличии сквозняка.

Регулировка створок пластикового окна с фурнитурой REHAU

В зависимости от вида и надежности фурнитуры регулировка пластиковых окон REHAU производится по-разному. Окна с фурнитурой производителя Siegenia Aubi регулируются немного по-другому по сравнению с производителем МАКО. В одной наладке необходимо подтянуть крепежные винты, а в другой – демонтировать створку.

В окнах REHAU blitz преимущественно используется фурнитура марки Roto, которая имеет свою специфику. Поэтому регулировка REHAU blitz производится согласно инструкции данного производителя. Знания особенностей конструкции фурнитуры необходимы. Компания Roto не советует производить регулировку самостоятельно, лучше доверить исправление неисправностей профессионалу.

Устранение скоса рамы

Регулировка створок пластиковых окон происходит на петлях окна с помощью шестигранного ключа. В открытом окне необходимо вставить шестигранник в отверстие на верхней петле и крутить по часовой стрелке. Нижняя часть створки, противоположная петле, поднимется. Если поворачивать шестигранник в другую сторону – створка отодвинется от петли и противоположный низ опуститься на пару миллиметров.

Рекомендуем ознакомиться, как правильно производить монтаж окон согласно ГОСТ. Также на странице вы найдете критерии, на которые следует опираться при выборе стеклопакета для пластикового окна. Весьма полезными будут советы по тому, как правильно использовать нащельники на пластиковые окна http://vse-postroim-sami.ru/building/windows/4611_nashhelniki-dlya-plastikovyx-okon/.

Нижняя петля регулируется так же, как и верхняя. Единственное отличие – можно регулировать, когда закрыта створка.

Вертикальная регулировка оконной створки происходит на нижней петле. Открыв ее колпачок, проворачивая шестигранник в правую сторону, створка поднимется, и опустится – соответственно вращая в левую.

В основном скос рамы возникает, когда ширина створки больше метра. При постоянном открывании и закрывании окна под тяжестью собственного веса створка начинает провисать. Поэтому регулировка может проводиться раз в полгода.

Окно не открывается

Оконная ручка может не поворачиваться по причине срабатывания блокиратора. Используют блокиратор для защиты оконного механизма от поломки, когда ручка опущена вниз в открытом положении.

Перед регулировкой необходимо определить на металлической пластине марку фурнитуры. Маркировка SI говорит, о том, что нужно на ручке прижать пластиковый язычок в сторону уплотнителя и повернуть. При этом оконная створка обязательно должна находиться вертикально.

Если марка AUBI — в районе ручки при вертикальной створке нужно надавить на металлическую пластину с пружиной и повернуть ее в режим открытого положения.

Тугое поворачивание ручки

Первое что необходимо сделать – проверить наличие смазки на петлях. Если смазка высохла, надо смазать подвижные детали внутреннего механизма окна с помощью масленки и ватной палочки.

Регулировка петель окна своими руками

Если это не устранило причину тугого поворачивания ручки, нужно открыть створку перпендикулярно к раме. В верхнюю или нижнюю петлю вставить шестигранник и поворачивать его до полного исчезновения неисправности.

Продувание

Для устранения сквозняков нужна регулировка механизма пластиковых окон.

В торце окна находятся эксцентрики, с помощью которых и регулируется прилегание створки.

Поворачивая шестигранник в левую сторону, прилегание уплотняется, в обратную сторону – ослабляется. Важно, чтоб прилегание было равномерным и плотным, для чего эксцентрики выставляются одинаково.

Когда регулировка прижима пластикового окна делается впервые, осуществляется легкая наладка. Дело в том, что резинки уплотнителя имеют свойство ссыхаться и портиться. Если сильно прижать створку при первой регулировке, резинки ссохнутся быстрее, впоследствии чего придется менять уплотнитель.

В некоторых механизмах створка прижимается с помощью пластин. Выдвинутый язычок в прижимном механизме означает, что створка сильно прилегает к раме. На расположенных петлях в левой части окна для плотного прилегания шестигранник поворачивается в левую сторону, и в правую – если петли имеют правостороннее расположение.

Замена уплотнителя

Продувание окон возникает из-за износа уплотнительной резинки, срок службы которой составляет 2-4 года.

Ссохшаяся старая резинка меняется просто. Необходимо вынуть старый уплотнитель из паза, и поставить новый, аккуратно не растягивая.

Монтаж новой уплотнительной ленты

Важно не забывать о регулярном уходе за уплотнителем и остальными деталями фурнитуры. Несколько раз в год нужно протирать и смазывать силиконовой смазкой уплотнитель. Элементы фурнитуры защищать от загрязнения. Не пользоваться чистящими средствами, которые могут навредить.

Если своими руками регулировка окон REHAU не получилась, то возможно поломался внутренний механизм фурнитуры. Замена поврежденных деталей новыми должна производиться профессионалами.

Проверка регулировки пластиковых окон

Когда проведена регулировка окон REHAU своими руками, необходимо сделать контрольную проверку.
Правильно отрегулированное окно должно с легкостью открываться и закрываться, створка плотно прилегает к раме одинаково по всему периметру, ручка легко поворачивается.

Если неисправности не удалось устранить, необходимо воспользоваться услугами мастеров, которые устанавливали стеклопакеты.

Обеспеченный правильный уход за пластиковыми окнами и своевременная их наладка позволит прослужить окнам не один год.

Особенности регулировки режимов фурнитуры на зиму и лето для пластиковых окон от Рехау

Перевод большинства моделей ПВХ-стеклопакетов бренда Rehau в различные режимы (зимний, осень/весна, лето) производится по стандартному принципу – поворотом цапф.

Могут быть исключения, если поставлена особая фурнитура, – смещение эксцентриков вверх/вниз.

Своевременное переключение правильный вариант рабочего состояния, соответствующий температуре погодных условий, продлит срок эксплуатации окна, так как расширение и сжимание материалов будет правильно скомпенсировано.

Кроме того, из-за неправильной регулировки возникает продувание, промерзание, конденсат, тугой ход, заклинивание, выходит из строя уплотнитель, фурнитура, ускоряется износ всей системы. Рассмотрим, как перевести окна Рехау в разные режимы, опишем, когда потребуется регулировка, возможные варианты для разных фурнитур, ошибки и сложности.

Отличия в схеме разных производителей

Режим пластиковых окон – это не одно и то же, что прижим и правильное положение створок (отсутствие перекоса) для корректной работы стеклопакета, регулируемые на петлях и ножницах при недостатках в работе системы, когда их можно выставлять в более широком диапазоне. Рассматриваемая процедура – это тоже настройка силы прилегания, направленная на соответствие климатическим условиям (холодным и теплым периодам года).

Режим ПВХ-стеклопакета представляет собой положение створок, рекомендуемое производителем (в инструкции, технической документации) для определенных погодных условий. В период холодов прижим рекомендовано несколько усиливать из-за того, что материалы при низких температурах сжимаются, зазоры увеличиваются.

Створка будет прилегать идеально плотно, чтобы исключить даже малейшее проникновение холода и промерзание. На лето и теплую пору профиль, фурнитура от высокой температуры расширяется, поэтому прилегание в притворе ослабляют; на период со средними температурами выбирают нейтральную позицию.

Названия вариантов рабочего состояния ПВХ-стеклопакетов «зимним», «летним» нужно понимать расширено – для холодной или теплой поры. Переключение зависит от климатических условий конкретного региона. Например, в некоторых местностях (Север) и летом могут наблюдаться такие же низкие температуры, как зимой в умеренном климате.

Задача режимов пластиковых окон состоит в следующем: в холодном сезоне материалы сжимаются, соответственно, зазор между створками и рамой увеличивается, потребуется сделать прилегание плотнее; в тепле – наоборот, из-за расширения и возросшего давления на систему.

Например, если не переключить систему в летний режим, вследствие расширения материалов, возникнет чрезмерное их напряжение, возникнет тугой ход, вплоть до заклинивания и провоцирования перекосов створок, фурнитура будет испытывать ненормальные нагрузки, что приведет к ее некорректной работе, увеличит риск поломок.

Менять вариант рабочего состояния ПВХ-стеклопакета в первую очередь необходимо, чтобы избежать его поломок и износа, а уже потом это повышает качество работы конструкции, реализовывает весь потенциал конструкции, ее изоляционные возможности.

Даже у продукции бюджетного класса обычно предусматривается возможность настройки режимов, как минимум «урезанные» по возможностям нерегулируемые цапфы, но все-таки при которых регулировка производится болтиком на ответной планке.

Хотя есть стеклопакеты и без данной опции вообще – это низкокачественный товар. Наличие функции перевода в разные режимы – это, скорее, правило, такая возможность предполагается по умолчанию, как само собой разумеющаяся для большинства ПВХ-стеклопакетов, тем более для известного надежного бренда Rehau.

Процесс переключения режима у всех без исключения брендов пластиковых окон максимально схожий. Настройка осуществляется подкручиванием цапф (эксцентриков регулировочных выступов) с гнездами под инструменты, ключи.

Принцип полностью аналогичный для всех марок ПВХ-окон, включая Рехау, отличаются лишь мелкие детали, например:

• форма цапф (круглые, овальные, рычажки);
• отметки на указанных выше деталях – точки, линии и пр., – на которые ориентируются, выставляя их положение;
• положение эксцентриков для включения конкретного режима: на одной фурнитуре отметка, смотрящая вверх, может означать зимний режим, на другой – летний.

У фурнитуры разных моделей от Rehau цапфы могут различаться по форме, например, последние могут быть круглыми под шестигранник и одновременно под плоскую/крестовую отвертку или овальными для гаечного ключа, пассатижей, плоскогубцев. Отметки для положений также могут отличаться: точки, линии.

Примеры формы эксцентриков:

• крупный удлиненный (сплюснутый) овал. Для калибровки подойдут пассатижи, простой гаечный ключ. Можно провернуть элемент даже пальцами, если его ход не слишком тугой;
• круглый цилиндрик с посадочным местом на торце под шлицевую/крестовую отвертку и/или шестигранник, кдюч-звездочку.

На некоторые модели «урезанной» по опциональности фурнитуры ставят нерегулируемую запорную цапфу в виде прямоугольной заглушки. В этом случае режимы настройка осуществляется путем поворачивания винта на ответной планке. В Рехау такое, хотя и редко, но встречается, на профиль от одного производителя можно ставить много моделей обвязки или иные ее бренды, включая и такую.

Надо отличать регулировку прижима, а тем более положения створок (например, удаление перекосов) пластикового окна производящуюся на петлях и ножницах. Данное мероприятие осуществляется для исправления некорректной работы системы.

Режим же выставляется только цапфами и подразумевает, что вышеуказанная мера уже проведена, прилегание правильное, а створки без перекосов. В данном случае осуществляется сезонная корректировка силы прилегания.

Надо различать виды прижима: тот, что регулируется на петлях/ножницах и таковой именно для режимов.

Переключение конструкций от Рехау на зимний и летний

В каждом металлопластиковом окне с регулировкой режимов есть 3 возможные вариации:

1. зима (для холода, сильный прижим);
2. лето (для тепла, слабы);
3. весна/осень (для прохладной температуры, нейтральный).

Есть модели фурнитуры и с большим количеством позиций, с промежуточными положениями, их расшифровку нужно читать в инструкции изделия.

При монтаже на системе выставляют нейтральное (стандартное, среднее) положение. При смене сезона в умеренном климате, то есть 2, а лучше 3 (включая нейтральную позицию на осень/весну) раза в год, рекомендовано обязательно переводить окно в соответствующий вариант рабочего состояние.

Если местность с долгим холодным (север) или теплым (юг) периодом или есть иные особенности, то это делается в соответствии с длительностью и сменами таких условий.

Инструменты для настройки

Инструменты для переключения режима пластиковых окон Рехау – это предметы, которыми подкручивают цапфы:

1. Шестигранники (мебельные ключи) обычно на 4, реже на 5 или 6 мм. Как правило, они всегда есть в комплекте настроечной ручки для металлопластиковых окон, или же их можно приобрести отдельно в любом магазине с инструментами.
2. Плоская отвертка с широким концом, реже потребуется с крестовидным жалом. Эксцентрики часто предусматривают с двумя посадочными местами – под шестигранник и с горизонтальной/крестообразной выемкой под отвертку.
3. Реже посадочные места выполнены под ключи-звездочки на 12, 4 или 5 граней, для Рехау это не характерно.
4. Накидные ключи с шестиугольным отверстием или специальные. Вместо них можно применить плоскогубцы.
5. Если эксцентрик овальный:
   • Гаечный ключ небольшого размера – на 10…14. Удобно пользоваться разводным таким инструментом – его можно отрегулировать точно по любому размеру. Или же подойдет специальный накидной ключ с овальной головкой, но не всегда он есть в хозяйстве.
   • Плоскогубцы. Пассатижи тоже можно использовать, но они имеют тонкие захваты, поэтому не всегда удобны, если ход настроечного выступа тугой.
   • Любые по форме эксцентрики можно попытаться провернуть пальцами. Иногда они и предназначены для такого способа (или для плоскогубцев), так как без посадочных мест для инструментов.

Наиболее универсальным инструментом являются плоскогубцы – обычно ими можно повернуть любые эксцентрики. При этом, чтобы не поцарапать цапфу ее можно завернуть в изоленту.Что именно регулировать при переключении режимов пластикового окна Rehau.

Для выставления режимов ПВХ-стеклопакета задействуются цапфы, они же эксцентрики, – это альтернативные названия одних и тех же элементов. Детали являют собой выступы-зацепы (грибочки, цилиндрики, рычажки), расположенные на торце створки (там, где язычок защелки, реже со стороны петель), которые при ее закрытии заходят в ответную часть (прижимную планку) с вырезом (выемкой) на раме.

Термин «эксцентрик» правильнее применять, когда речь идет именно о его регулировке, поворачивании, а цапфа (слово более близкое к «зацепу»), когда имеется ввиду не регулировка, а именно сцепление створки с рамой. Впрочем, это малозначимо – обычно два варианта используют и для тех, и для других случаев равнозначно с одинаковой частотой.

Итак, положение створок по высоте, в горизонтальной плоскости калибруется с помощью посадочных мест на петлях. Прижим, настраивается на них же и на ножницах. Но это регулировка при устранении неполадок в работе окна. А вот за перевод в различные режимы отвечают только цапфы, и тут также регулируется прилегание, но уже в диапазоне именно для определенного варианта рабочего состояния окна.

Для переключения режима:

1. надо повернуть эксцентрик;
2. выставив его отметку (точку, риску, выступ) в конкретное положение, отвечающее одному из режимов.

Реже встречается фурнитура, когда цапфу надо немного подвинуть вверх/вниз (но не надо это путать с таким передвижением ее для лучшего зацепа с ответной частью).

Формы цапф, геометрия их движения, диапазон регулировок не зависят от того, какой марки профиль – значение имеет бренд фурнитуры. Например, на окнах от Rehau может стоять фурнитура от Roto (в серии Rehau blitz) или других брендов.

Поэтому и указанные нюансы могут немного отличаться, хотя, как мы уже сказали, все они максимально схожие – круглый или овальный эксцентрик и поворот его по или против ч. с., пока отметка на нем не окажется в определенном месте.

Учитывая вышеописанную особенность, мы рассмотрим все основные варианты, которые могут быть на стеклопакетах Rehau. Самый распространенный вариант (в этом плане рассматриваемый бренд напоминает Roto) – это овальный или круглый (под ключи) с отметкой-точкой или риской эксцентрик. И классические три режима: точка смотрит в помещение – лето, вниз – нейтральный, на улицу – зима. Ниже рассмотрим, какие еще варианты положений рычажков могут быть.

Как отрегулировать самостоятельно?

Основное правило при выставлении режимов пластикового окна – если есть несколько цапф на створке, то они должны подкручиваться в идентичное положение, иначе возникнет неравномерность прилегания, при котором не только не будет работать нужный режим, но это со временем спровоцирует перекос, провисание.

Переключение режимов в окнах Rehau обычно весьма стандартное и привычное для данных конструкций – цапфа поворачивается так, чтобы отметка (или конец овального рычажка) на ней смотрела в определенную сторону:

1. Первый вариант:
   • вверх, строго по центру или с небольшим наклоном в сторону комнаты – усредненный режим (стандартный, нейтральный, весна-осень);
   • влево (в сторону улицы) – зимний;
   • вправо (в сторону помещения) – летний.
2. Второй вариант:
   • в сторону комнаты – зимний;
   • вниз по центру – нейтральный;
   • в сторону улицы – летний.
3. Если стоит особая фурнитура и настройка производится не поворачиванием рычажка, а перемещением его вниз/вверх, что бывает редко, но все-таки иногда встречается, то значения такие: верхняя позиция – лето, средняя – нейтральная, низ – зима.
4. Некоторые производители утапливают цапфы, то есть рычажок надо сначала вытянуть, повернуть и задвинуть назад.
5. Если эксцентрик в форме овала: лето (слабый прижим) – концы по вертикали; нейтрально (средний) – по вертикали, но верхний конец под небольшим углом в сторону помещения; зима (сильный) – концы по горизонтали. Могут быть разные варианты, поэтому следует читать инструкции к конкретной модели фурнитуры, а также в сети такую информацию по конкретной обвязке легко можно найти.

При поворачивании рычажка можно увидеть, как он меняет свое положение по горизонтали: приближается или отдаляется к кромке своего посадочного места, так как двигается вместе с фурнитурой для большего или меньшего прижима. Возможны также и промежуточные режимы, но о целесообразности их стоит посоветоваться со специалистами.

Сложности и ошибки

Процедура переключения режимов чрезвычайно простая: грибочек на торце створки надо элементарно повернуть в соответствующее положение, и иногда это можно сделать даже пальцами.

Поэтому, если рассматривать само мероприятие, то сложности возникают крайне редко. Разве что можно выделить такие ошибки:

1. неправильная, нечеткая позиция (перетянули или недотянули);
2. перепутали положения отметок, не идентичное расположения разных эксцентриков.

На одной створке может быть не одна, а несколько цапф (как правило, максимум три). Если разные эксцентрики будут в неодинаковом положении, например, пользователь забыл подкрутить один из элементов, сделал это невнимательно, то режим правильно при этом не выставится, возникнет перекос.

Важно проследить и проверить, чтобы все указатели были в полностью идентичных положениях (допускается отклонение в 0,8 мм). Это же касается элементов на разных створках одного стеклопакета – при не аналогичном их положении режимы на них будут отличаться, что создаст дискомфорт, причинит неправильную, неравномерную нагрузку на всю систему.

Сложности, связанные с некорректной работой и недостатками других элементов системы:

1. Изначальные перекос и некорректный прижим створок приведет к тому, что даже при правильном положении эксцентрика режим выставится неправильно. То есть переключать надо исправную, правильно отрегулированную систему. При необходимости перед процедурой должны быть выполнена калибровка по горизонтали/вертикали, по прилеганию, осуществляемая на петлях, ножницах;
2. Грязь на уплотнителе, фурнитуре может причинить перекос, недостатки в прилегании. Желательно осмотреть фурнитуру, профиль и при выявлении загрязнений очистить его, нанести новую смазку.

Если под рукой нет специальных средств, то как первоочередную меру можно применить протирание мягкой ветошью и проливание универсальным средством WD (оно силиконовое, поэтому подойдет для уплотнителя, профиля, металлической фурнитуры одновременно).

Данное вещество жидкое и подается струей, что удобно для вымывания грязи. В будущем рекомендовано применить более консистентную смазку.

Переключать режимы пластикового окна желательно при плюсовой температуре в диапазоне +5…+10° C. Проверить качественно ли выставилась сила прижатия можно листом бумаги: если вставить его между створкой и рамой и он держится, значит, все правильно.

Заключение

На окнах Rehau может стоять фурнитура разных моделей, а также иных брендов, поэтому не всегда форма и количество цапф, которыми выставляется режим, совпадает.

Но принцип в подавляющем большинстве случаев схожий и достаточно стандартный, его принято реализовывать почти всеми марками рассматриваемой продукции: нужно повернуть рычажок, выставив его отметку в определенное положение.

Реже встречается обвязка, когда нужно двигать эксцентрик вниз/вверх, но такое не характерно для Рехау. Для мероприятия не целесообразно вызывать мастера – его можно осуществить своими руками.