Как недорого построить каркасный дом своими руками, фото отчет

Строим дешевый каркасный дом своими руками

Какой дом дешевле каркасный или кирпичный? Многие хотят жить в своём собственном доме, но не имеют достаточного количества средств. Особенно задача усложняется, если нет навыков в строительстве и нужно нанимать профессионалов.

Дешёвые каркасные дома позволят сэкономить не только на материалах, но ещё и на рабочей силе. Такой дом может возвести даже начинающий строитель. Это гораздо проще, чем купить дешевый каркасный дом. Но обо всём по порядку.

Проект дешёвого каркасного дома

В строительных компаниях можно заказать готовый проект дешёвого каркасного дома под ключ, но иногда можно составить его самому. Это очень сложно. Если будет где-то какой-то недочёт, строительство дома своими руками может превратиться в самую настоящую катастрофу. Хотя заказ проекта обойдётся всего в 2% от стоимости самого жилища.

Для начала необходимо понимать, что строительство каркасного дома в одиночку физически невозможно. Самый дешевый каркасный дом не получится если у вас нет кто-то на подхвате. А если он разбирается в строительстве не хуже вас, тогда это большой плюс.

Каркас дома из бруса.

Проектировать будущий дешевый дачный каркасный дом под ключ эконом класса лучше всего без излишеств. Для этого необходимо учитывать следующие моменты:

    Планировка должна быть простой. Допускается одна небольшая пристройка снаружи. Дополнительная роскошь увеличивает расходы и время. Крышу лучше выбрать плоскую, односкатную, либо двухскатную. Кровля должна быть наклонена под углом 25 – 35о. Чтобы сделать угол меньше, необходимо приобретать дополнительное укрепление для основного каркаса. А если угол будет больше, тогда придётся постараться, чтобы его смонтировать. Дополнительные коридоры, холлы, комнаты – это лишние средства. Общая площадь всего жилища должна составлять от 80 до 120 кв. м.
    Пролёты должны быть не слишком длинными (не больше 3м.), иначе придётся заказывать более дорогую доску с сечением 250 х 50 и больше. Окна необходимо делать не слишком большими, иначе через них зимой будет очень много теряться тепла. Потолки лучше всего делать не выше 2,4м. Водные коммуникации желательно устанавливать в одном месте.

Главное в этом деле – время. Не стоит гнать себя и своего напарника, пытаясь быстрее построить дом. Лучше построить жилище качественно, но без спешки.

Одноэтажный каркасный дом

Каркасно-щитовые дома дёшево построить намного легче, если не надстраивать сверху дополнительные этажи. Поднимать материалы очень опасно и долго. Но это только в том случае, если земля, на которой вы строите дом не ваша. Поэтому, прежде чем задавать себе вопрос, как построить каркасный дом своими руками дешево, необходимо выяснить все его преимущества и недостатки.

Одноэтажный дом.

Плюсы

Дешёвый одноэтажный каркасный дом имеет свои преимущества:

    Экономия материала, который используется для лестницы; Для людей, которые бояться высоты – это большой плюс; Перемещение материалов значительно легче, чем на второй (третий) этажи; Жёсткий пол сделать на первом этаже гораздо проще, чем на втором; Никто из членов семьи или гостей не топает по потолку.

Минусы

    Занимает много места на земляном участке. Стоимость кровли обходиться гораздо дороже.

Дешёвый фундамент

Дешевый фундамент каркасного дома определяются по двум типам: свайный или ленточный. Существуют другие разновидности фундамента, но эти два вида считаются одним из самых дешёвых вариантов.

Ленточный фундамент

Фундамент подойдёт для самых смелых и разнообразных проектов. Состоит из блоков, которые уложены на песчаную подушку. Вся конструкция скрепляется цементно-песчаной смесью. Но жёсткость этого фундамента оставляет желать лучшего. Ещё есть риск возникновения трещин по швам.

Ленточный фундамент.

Для того, чтобы положить этот тип фундамента, придётся немного постараться и копать котлован до глубины, где земля промерзает. А так же устанавливать подземные стены. Но такое неудобство компенсируется тем, что цоколь будет утеплён.

Свайный фундамент

Фундамент обладает небольшими сваями, и высокой верхней частью (ростверком). Такая конструкция очень хорошо подойдёт для тех районов, где происходят частые землетрясения или имеется высокий уровень грунтовых вод. Для этого сам ростверк укрепляется чуть выше уровня земли. Этот способ позволит защитить основу фундамента от грунтовых вод.

Свайный фундамент.

Ещё этот тип фундамента подойдёт для участков, где земля пучнистая, или строительство идёт на торфяных или лессовых видах грунта. Следовательно, этот тип фундамента укладывают на проблемных участках. И в его задачу входит в первую очередь укрепление основания.

Принцип установки такого фундамента заключается в следующем. Глубоко в землю забуриваются сваи, которые находятся внутри асбестоцементных труб. Сверху на них устанавливается цельный ростверк. Надо отметить, что такой вид фундамента, гораздо крепче, чем ленточный вариант, но стоит он гораздо дороже и это крайне важно.

Крыша

Крыша – не менее важная часть в доме, чем все остальные элементы. Поэтому выбирать её нужно с практической стороны.

Односкатная крыша

Обладает простой конструкцией. Она хорошо противостоит сильным ветрам, по затратам обходиться дешевле, чем двухскатный вариант. Но, как таковых недостатков у неё действительно нет. Только во время проектирования дома, необходимо учитывать тот факт, что слишком большая площадь кровли может стать большой проблемой зимой, когда снега навалиться очень много и он будет давить на крышу.

Двухскатная крыша

Создаёт дополнительное помещение, которое можно использовать либо как чердак, либо как ещё одно жилое помещение. При этом размер площади кровли можно проектировать как угодно. Все скопившиеся осадки будут равномерно распределяться и самостоятельно падать на землю.

Плоская крыша

Требует минимум усилий для того, чтобы её установить. Но для того, чтобы за ней ухаживать, необходимо применять очень много усилий. Т.е., все осадки (снег, дождь, град) будут скапливаться наверху. Если вовремя не убрать снег весь дом может просто обвалиться.

Какой тип кровли выбирать – решать вам. Для этого необходимо взвесить все за и против. Для этого учитываются исключительно личные предпочтения. Например, если вам не нужно чердачное помещение, тогда односкатная крыша вполне подойдёт для дешёвого каркасного дачного дома. Но если вы хотите устраивать приёмы на крыше и при этом в доме есть, кому убирать скопившуюся воду или снег, тогда можно делать плоский вариант.

Дешёвый утеплитель

Когда владельцы будущих загородных домов решают какой же дом дешевле каркасный или из бруса, многие профессионалы рекомендуют в этом вопросе каркасный дом. Потому что при правильном утеплении, он будет смотреться ничуть не хуже других видов построек, при этом расходные материалы обойдутся дешевле. Так чем обшить снаружи каркасный дом дешево?

Рулон минеральной ваты.

Минеральная вата

На рынке стала очень популярной в первую очередь из-за того, что это дешевый утеплитель для каркасного дома.

Читайте также:
Фирма Колумб, советы специалистов, общестроительные вопросы, стройматериалы, строительные технологии
Достоинства
    Она легко режется; Материал лёгкий; Обладает хорошей звукоизоляцией и огнеупорностью; Имеет долгий срок эксплуатации.
Недостатки
    Микрочастицы, которые могут у некоторых владельцев вызывать серьёзные недуги; Нужно тщательно изолировать от попадания влаги, иначе она теряет свои свойства.

Эковата

Ещё один из самых дешевых утеплителей для каркасного дома. Она состоит из натуральных компонентов (95% измельчённой бумаги или газеты). Это самая настоящая целлюлоза. Особые наполнители делают её огнеупорной.

Достоинства
    Хорошая тепло и звукоизоляция; Огнеупорность и хорошая устойчивость к влаге; Материал противостоит усадке дома; Полная изоляция без швов.
Недостатки
    Специальное оборудование для монтажа; Особые навыки, чтобы работать с этим материалом.

Отделка

Во время строительства дешевого каркасного дома своими руками важно обращать внимание на отделку. Она бывает внешней и внутренней. И если внутреннюю отделку в большинстве случаев выбирают с эстетической точки зрения, то внешняя отделка должна в первую очередь защищать дом от погодных условий. Поэтому, прежде чем задумываться о том, чем дешево обшить каркасный дом, необходимо выяснить предназначение материалов облицовки.

Внешняя отделка

Отделка может быть самой разнообразной. Но чаще всего для облицовки здания используют следующие материалы:

    Фасадная штукатурка (бывает акриловой или фасадной); Плитка фасадная; Панели ПВХ; Виниловый сайдинг; Кирпич фасадный; Фиброцементный сайдинг; Доска фасадная крашеная.

Для улучшения теплоизоляционных и эстетических свойств каркаса, используют вентилируемый навесной фасад, блок-хаос, термопанели. Для того, чтобы внешняя обшивка прослужила долго, для этого необходимо обращать внимание на такие вещи как:

    Внешний вид; Прочность материала; Устойчивость к износу; Возможность выдерживать резкие перепады температур; Сопротивление ультрафиолету и теплу; Устойчивость к влаге.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка хоть и считается эстетическим вариантом обшивки, но не стоит забывать о том, что чем лучше обшить дом, тем дольше он прослужит. Для этого чаще всего используют гипсокартон. Этот материал делает поверхность стен и потолка практически ровной. Сверху гипсокартона наносят другие виды обшивки.

Подведя итог

Дешевые каркасные дома для дачи – это кропотливый труд, что полностью отбирает не только силы, но ещё и денежные средства семьи. Поэтому, прежде чем приступать к подобной работе, необходимо взвесить все за и против, разумно подойти к выбору строительных материалов.

Каркасный дом 6х6 дешево построить самому, но иногда попытка сэкономить не всегда оборачивается в пользу будущему владельцу дома. Посему чтобы дешево построить каркасный дом необходимо учитывать местность, где будет стоять дом, климатические условия и пожелания самого хозяина.

Дешевый каркасный дом своими руками

Время на чтение текста:20 минут. Можно сэкономить: 500-900 тысяч рублей.

Каркасный дом своими руками. На чем можно грамотно сэкономить без потери качества?

Каркасный дом своими руками зачастую строят те, кто хочет построить жилище как можно дешевле. Но в 80% случаев все планы по расходам на постройку каркасного дома оказываются занижены по отношению к реальности в 1,5-2 раза. Как не проколоться с расчетами будущих трат и реально построить недорогой дом?

Нужно признать, что очень дешевый каркасный дом – это все же миф, а не реальность. Просто потому, что каркасная технология требовательна к качеству материалов на каждом этапе постройки, и не купить какие-то из обязательных материалов «пирогов» вроде пароизоляционной пленки или паропроницаемой мембраны нельзя.

Но можно максимально экономить. Как и на чем можно грамотно сэкономить в каркасном домостроении, я и предлагаю обсудить в этом тексте.

Я уже немного писал о том, на чем можно сэкономить в каркасном доме, но поскольку тема очень актуальная (и я получил за этот год много уроков по расходам на стройку), тут я напишу на ней подробнее и грамотнее.

В заголовке каждому пункта я буду указывать, сколько в процентах вы можете сэкономить по отношению с обычными средними тратами на этот этап.

Главная статья экономии при строительстве каркасного дома — строить этот дом своими руками. Почему? Да потому что ровно в 50% от суммы материалов на дом обычно оценивают свои услуги профессиональные строители.

Своими руками – не значит строить в одиночку. Помощник вам все равно нужен, как минимум, жена, но лучше наемный работник, на которого можно нагружать все самое физически сложное, плюс он будет подавать и держать все, что только можно (а на строительстве своими руками половина времени тратится как раз на «урони-подними-урони-попроси подать-урони-поматерись»)

Реально оценивайте свои умения и возможности. На самом деле, построить свой дом может кто угодно, но сколько вы потратите на это времени? Особенно долго идет отделка.

С другой стороны, если наша цель в дешевизне, деваться некуда. Считайте ваше время на стройку и сравнивайте с временем потраченным на заработок денег. Старайтесь сохранять баланс, иначе получится уже не дешевый дом, а очень даже дорогой (просто по упущенным деньгам или потраченного здоровью без должного отдыха).

В следующих разделах я буду указывать, сколько примерно я потратил на этом этапе своего времени, а вы умножайте на свою зарплату и думайте. Правда, не стоит забывать, что строительство своими руками – крутой опыт, который заставляет потом гордиться собой (если все получится).

Обязательно прочитайте книги и материалы и не гоните себя со сроками. Ну и используйте правильный крепеж.

Потрачено времени на постройку своими руками: 1000 часов.

Проект каркасного дома своими руками. Экономия до 50%

После того, как вы определили, что вы будете строить в своем дому своими руками, а что нет, вам пора переходить к поиску проекта вашего ваше будущего дома.

По моему опыту, проект недорогого дома состоит из следующих параметров:
1. Простая прямоугольная планировка, без эркеров и прочего. Можно сделать небольшой пристрой снаружи для экономии на стоимости дверей.
2. Простая двухскатная или плоская крыша (да-да, плоская крыша тоже может быть дешевой за счет легкости монтажа материалов не под углом на страховке).
3. Угол кровли должен быть 25-35 градусов. Меньше — нужны доп. укрепления каркаса, больше – тяжело монтировать.
4. Никаких лишних холлов и коридоров. Каждый квадратный метр – это деньги, используем его максимально эффективно
5. Площадь дома — около 80-120 кв.м — не больше и не меньше. Меньшая площадь не окупается, так как дом получается дороже, если считать цену метра площади. Всему виной дорогие коммуникации. Хотя есть и крайний случай – люди строят очень маленький дом (тайни хаус) с площадью квадратов 20. В таком случае можно сэкономить, если не подводить к нему газ.
6. Отсутствие длинных пролетов на жилых этажах длиннее 3 метров, иначе нужна доска сечением 250×50 и выше. А это дополнительные расходы
7. Небольшие окна. Через них идут основные теплопотери.
8. Низкие потолки. Американцы всегда делают потолки 2,4 метра, а о 3-метровых даже и не помышляют.
9. «Мокрые зоны» в одном месте, чтобы не вести водные коммуникации по всему дому.
10. Грамотный проект каркасного дома

Читайте также:
Почему пластиковые окна плачут и промерзают конденсат наледь запотевание влага на окнах

Кстати, можно сэкономить и на покупке самого проекта, если сделать его самому. Но если честно, это достаточно сложно и вот как раз на проекте лучше и не экономить. Тем более по цене он выходит всего в 2% от стоимости каркасника. А потерять с неграмотным проектом можно все 10% или 100% (если он не просчитан по нагрузкам).

Потрачено времени на проект: 100 часов.

На тему выбора этажности каркасного дома я уже писал. Я считаю, что одноэтажный дом строить дешевле. Особенно если учесть, что своими руками таскать все материалы на высоту 7-9 метров это очень долго, тяжело и опасно.

Но есть одно но. Если у вас нет на это земли или она очень дорогая, то стройте двухэтажный. Иначе экономия на этажности может быть невыгодна из-за стоимости этой земли.

Сэкономлено времени на не двухэтажном доме: 200 часов.

Для бюджетного каркасного дома до 3 этажей можно делать свайный фундамент из буронабивных свай ТИСЭ. Если делать его своими руками, то он выйдет в 35-50 тысяч рублей. По времени потратите 1-1,5 месяца. Если делать чужими руками, то добавляйте сверху 100 тысяч. В любом случае, экономия по сравнению с лентой или плитой тысяч на 100-200.

Потрачено времени на фундамент ТИСЭ: 200 часов.

Доска для каркасного дома. Экономия 20%

Хотите сэкономить на доске? Покупайте доску естественной влажности. Но потом ее нужно будет высушить месяцев 5-6 хотя бы (с января до июня, например). Как выбрать доску для каркасного дома, читайте здесь. Цена куба такой доски 6 тысяч, цена куба сухой доски 8-9 тысяч. С другой стороны, сушить доски тоже стоит денег: тенты от дождя, укладывание штабеля, поддоны под штабель и т.д. Так что думайте сами.

Инструменты

Если сильно экономить, но при этом строить своими руками, вам понадобится хотя бы минимальный набор инструментов. О нем я писал вот здесь.

Дешевый каркасный дом своими руками. Пленки. Экономия 40%.

Для пароизоляции изнутри дешевле всего использовать обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон. Ее метр должен стоить 25-40 рублей за кв.м.

Для гидроизоляции и ветрозащиты фасада используйте не Тайвек, а Изоспан А, а лучший по цене/качество Ютавек. Переплатите всего четыре тысячи на весь дом, а качество совсем другое. Я взял все же тайвек и переплатил семь тысяч.
Подробности об использовании пленок здесь.

Чем обшить дом снаружи? Экономия 50%

Вот тут я привел все примеры обшивки стен каркасника. Дешевле всего оказалось обшить дом дюймовкой естественной влажности под углом 45 градусов после самостоятельной просуши. Это в 2 раза дешевле, чем ОСП-3. Но по времени в 10 раз дольше. Опять же оценивайте ваше время.

Чем накрыть крышу. Экономия 50%

Крыша выходит в среднем от 800 до 2000 рублей за кв.м (стропила, обрешетка, контробрешетка, пленка, ОСП и сам кровельный материал, крепеж, водосточка и прочее). Выбирайте сами, сколько вы на нее потратите. Кстати, крыша, как мне кажется, самое проблематичное место для реализации своими руками. Я на это не решился и нанял спецов. Но это добавляет к затратам около 100 тысяч рублей.

Из основных вариантов: металлочерепица или гибкая черепица. Но если вы хотите сэкономить по-настоящему, то выбирайте ондулин. Он выйдет дешевле в два раза, плюс им легче крыть крышу. Если честно, не знаю, сколько лет может продержаться ондулин на крыше, возможно, через 10 лет его придется сменить, но к тому времени вы снова накопите денег уже на гибкую черепицу или металл.

Недорогой фасад каркасного дома своими руками. Экономия 100%

Я уже писал о выборе фасадного материала. Самый бюджетный вариант — виниловый сайдинг или просто деревянная доска, загрунтованная и покрашенная вручную. Я выбрал первый вариант, чтобы не подкрашивать фасад каждые 10 лет. Мой фасад обошелся мне в 400 рублей за кв.м. со всеми доборными элементами. И это с моей работой. Если будете делать фасад не сами, берите что-то поинтереснее, так как работа выйдет еще в 500 рублей за кв.м. Лучше уж тогда взять материал подороже, на общей цене не так сильно отразится.

Недорогое утепление каркасного дома своими руками.

Каким материалом утеплять каркасный дом всего дешевле? Думаю, что опилками. Но много ли людей на это пойдут? Процентов 10. К тому же, опилки не теплый материал, придется платить много за отопление.

Самый частый вариант утепления – минеральные базальтовые ваты типа Роквул, Парок, Кнауф или Технониколь. Лучше выбирать что-то из первых двух.

Но мне больше всего нравится утеплитель эковата. Да, она по цене утепления с работой выходит в 1,5 раза дороже, чем базальт. Зато она не чешется, нам не надо самим дышать гадостью во время монтажа и она куда экологичнее.
К тому же, по шумоизоляции и по эксплуатационным характеристикам она даст фору всем остальным утеплителями. Плюс у меня есть знакомый задувщик эковаты, который мне задувает ее со скидкой, так что обращайтесь.

Чем отделать каркасный дом внутри? Экономия 80%

Дешевле всего отделать каркасник вагонкой (и стены, и потолок). Несмотря на более низкую цену на гипсокартон, с штукатуркой и покраской или обоями он получится гораздо дороже.

Потолок также можно отделать пвх-вагонкой. Неплохо выглядит и не нужно ничем обрабатывать.
На пол дешевле всего постелить бюджетный полукоммерческий линолеум. Поверьте, он намного лучше, чем дешевый ламинат, который через 3-5 лет весь разойдется из замков. Только места у окон лучше закрыть ковриками, чтобы линолеум не нагревался на солнце. Подробнее о покрытии пола.

А вот на окнах лучше не экономить. Берите профиль 70 мм и пятикамерный стеклопакет 40 мм толщиной. Лучше Veka (у него армирование лучше, чем у Rehau). Но если хотите бюджетный дом, то окон делайте по минимуму, они дорогие, и при этом самые большие мостики холода в каркасном доме. Не забывайте, что на отделку каждого окна уйдет тысячи 3 как минимум. Если делать самим, то 1,5 тысячи. А ведь их окна надо установить и принести. Это дополнительные деньги.

Читайте также:
Подключение к канализации стиральной машины и другой сантехники

Цена каркасного дома за кв.м. своими руками

Цена каркасного дома, по моему мнению, составляет 5-7 тысяч рублей за квадратный метр (если строить своими руками и без коммуникаций). С коммуникациями и не чистовой отделкой эта цена вырастает примерно до 13-15 тысяч рублей за кв.м. То есть дом в 100м2 будет стоить около 1,3-1,5 млн рублей. Если сравнивать с неотделанной квартирой, то дом выходит почти бесплатно.

Купить каркасный дом. Подводные камни

Не знаю как вы, а я бы никогда не стал покупать каркасный дом. Он настолько технологичный и требовательный к правильному исполнению на всех этапах, а на этапе после отделки это все настолько закрыто, что покупать каркасник можно только у людей, которые сами строили для себя.

Но если вы все-таки решили его купить, то сделайте следующие вещи:
1) залезьте под каркасный дом и осмотрите деревяшки и утеплитель
2) залезьте на чердак и посмотрите на состояние его по влажности и качеству утепления
3) попросите проект дома (если его нет, то уже подозрительно)
4) расспросите, кто и как строил дом, есть ли какие-то проблемы
5) оцените состояние кровли
6) попрыгайте на всех этажах, не пружинит ли перекрытие
7) похлопайте дверями, не дрожит ли дом
8) осмотрите заложение коммуникаций (скрытое или открытое), осмотрите материалы, из которых сделаны коммуникации

Все эти места должны быть в должном виде и работать как надо. Это все вы можете увидеть уже после постройки. Жаль, что внутрь стен залезть нельзя. Но тут уже придется доверять строителям. Надежную бригаду вы можете найти с моей помощью — кликните на всплывающее окошко справа экрана.
_________________________________________________

Итоги по недорогому каркаснику своими руками.

Экономить нужно не всем, но грамотно. Надеюсь, что я помог вам грамотно сэкономить на вашем будущем каркасном доме.

Пошаговая инструкция, как построить каркасный дом своими руками

Современные каркасные дома возводят по 2 технологиям. Первая – финская, вторая – канадская. Финская технология предусматривает выполнение всех строительных работ сразу с каркасом дома. Канадская начинается с закладки напольного покрытия, и лишь потом возводятся стены и кровля. Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция которого предполагает выполнение определенных этапов, гласит о том, что осуществлять их нужно строго по нормативам и в определенной очередности.

  • 1 Выбор конструкции для каркасного дома
  • 2 Пошаговые этапы строительства
  • 3 Разметка земельного участка
  • 4 Пошаговое возведение основы
    • 4.1 Ленточный
    • 4.2 Свайно-винтовой
    • 4.3 Плитный
  • 5 Возводим черновой пол
    • 5.1 Бетонный пол
    • 5.2 Деревяный
  • 6 Возводим стены
  • 7 Укосины
  • 8 Ригели
  • 9 Углы
  • 10 Внутренние стены и перегородки
  • 11 Двери и окна
  • 12 Монтируем перекрытие
  • 13 Утепление
  • 14 Отделка дома каркасного типа
  • 15 В заключение

Выбор конструкции для каркасного дома

Самыми востребованными и популярными конструкциями каркасных строений считаются:

  • Каркасно-рамочная.
  • Каркасно-щитовая.

В случае самостоятельного строительства предпочтительнее первый вариант. Второй тоже возможен, но при строительстве потребуется наем спецтехники для выполнения определенных монтажных операций.

Если решено самостоятельно начать строительство каркасного дома, то пошаговая инструкция с фото будут своевременны и уместны.

От такого решения, в основном, ожидается бонус в виде большой экономии денежных средств и комфортного проживания после завершения строительства.

Пошаговые этапы строительства

Все строительство такого дома состоит из нескольких этапов:

  • Создание проекта. Сюда входит выбор конструкции, схемы внутренних комнат, расположение и количество оконных и дверных проемов, расположение коммуникаций, электропроводки, системы отопления, этажность.
  • Земляные работы. В этот пункт входит подбор участка, рытье траншеи под фундамент и возведение его.
  • Сборка несущих конструкций (стен), крыши.
  • Закладка и сооружение пола и стен.
  • Установка наружных дверей, простенков и окон.
  • Внутренняя отделка, установка внутренних дверей.
  • Утепление дома.

Рассмотрим строительство каркасного дома своими руками детальнее, пошаговая инструкция и нюансы монтажа нам в этом пригодятся. Также остановимся на вопросе, что следует учесть при возведении, на что обратить особое внимание, где ошибок допускать категорически нельзя.

Разметка земельного участка

Под разметкой стоит понимать место расположения будущего дома. Наносится она непосредственно на землю, отмечается веревкой с колышками. Колышки будут служить в роли углов, веревка – стенками. Чтобы максимально точно ее соорудить, нужно:

  • Очистить земельный участок от пней, мусора, коряг и прочих ненужных предметов.
  • Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта для вывоза мусора, земли и подвоза стройматериалов.
  • Продумать и подготовить участок для складирования материалов, если он не слишком ровный, желательно соорудить ровную возвышенность.
  • Если есть возможность, можно соорудить ограждение, чтобы материалы не растаскивались недобросовестными соседями или ворами.
  • Возможно, для некоторых операций, например, выравнивания участка и вывоза слишком большого количества мусора, потребуется спецтехника.

Пошаговое возведение основы

Фундамент – первый элемент возведения любого строения. Это основа дома, которая должна быть надежной, прочной, ровной. Ведь на нем будет держаться конструкция будущего дома, от него зависит долговечность каркасного строения, крепость и целостность. Инструкция по строительству каркасного дома говорит о том, что эта конструкция считается легкой. Ее стенки меньше давят на фундамент и грунт, в сравнении с кирпичным строением. А значит, тип основы можно выбирать неглубокий (мелкозаглубленный), небольшой, менее затратный по деньгам.

На заметку мастеру! Решаясь на самостоятельное строительство каркасного дома, не обязательно рассматривать все виды фундаментов. Для конструкций этого типа, с круглогодичным проживанием, вполне подходят плитный или мелкозаглубленный ленточный.

Если тип грунта относится к зыбким, подвижным, сыпучим или его возводят на берегу реки, водоема, то тогда нужно будет возвести свайно-винтовой.

Он опирается на более глубокие неподвижные слои почвы, обеспечивая надежность, прочность и устойчивость строения.

Ленточный

Это ленточная каменная лента, заглубленная в землю на величину от 100 до 400 мм. Верхняя часть (над поверхностью грунта) должна возвышаться ввысь от 100 до 300 мм. Выходит, что общая высота основы составляет 200-700 мм.

Совет! Вовсе не обязательно придерживаться этих нормативных показателей. Его можно возвести выше, заложить глубже; главное – не ниже или мельче. При желании можно израсходовать больше материалов для его строительства. Так фундамент буде более массивным и прочным.

Лента заливается в подготовленные заранее траншеи бетонным раствором. Замешивать его можно самостоятельно или заказать готовый. Пред процедурой заливки в траншею укладывают слой песка (около 100 мм). Он будет выполнять роль подушки, для крепости сюда же укладывают и металлическую арматуру.

Читайте также:
Как стыковать плинтуса в углах: особенности стыка дверного наличника и планки, фото,

Свайно-винтовой

Для возведения этого типа фундамента подходят сваи из металла или асбеста. Асбестовые помещают в заранее вырытую лунку, затем в нее укладывают металлическую трубу, сваю вкладывают в трубу. Только потом заливают бетонным раствором. Для большей прочности бетон армируют, то есть в трубу, кроме бетона, кладут армопрутья.

Металлические сваи укладываются проще. Здесь не нужно рыть яму, ее вкручивают в грунт. Свайный фундамент нуждается в обвязке. Сверху свай горизонтально размещаются балки. Эта конструкция называется ростверком. Если предвидится стройка каркасного дома своими руками на сваях, пошаговая инструкция предполагает обязательную укладку ростверка, как основного несущего элемента после сооружения основы. Он же и является нижней обвязкой каркасной конструкции, на которой, потом уже, будут устанавливаться вертикальный стойки.

Важно! Для обвязки надо брать древесный брус с сечением 150×150 мм. Ростверк должен быть прочным и надежным. Его задача – удерживание готового дома с коммуникациями, мебелью, людьми.

Плитный

Его часто называют плавающим. Любое строение на нем будет подниматься или опускаться во время сезонной пучинистости (расширения) грунта. Плитку, как ленту, тоже заливают бетоном, укрепляют арматурой.

  • Арматура должна быть связана проволокой. Такая сетка обеспечит основе нужную прочность.
  • Глубина залегания плитного фундамента – 1-2 метра.
  • Можно заливать бетон подушку без заглубления.
  • Общая высота основы должна быть 2-3 метра.

Мастеру на заметку! Плитной основе нужно обеспечить хорошую стойкость при подъеме грунтовых вод.

Для этого в бетон подмешивают водостойкие добавки. Это нужно не только для обеспечения водостойкости фундамента, но и для того, чтобы пол в доме всегда был сухим.

Возводим черновой пол

Пол в каркасный дом – пошаговая инструкция к черновому настилу.

Бетонный пол

Заливка бетонного раствора выполняется непосредственно на грунт. В целом, это должна быть многослойная конструкция, в которую входят: армосетка, бетон теплоизоляция и гидроизоляционный слой. Снизу укладывается песчаный слой толщиной 10 мм. Поверх него – теплоизолятор в виде керамзита, глины с опилками, пеноплекс. Потом ложится гидроизоляция. Весь этот «пирог» заливается бетоном.

Деревяный

Здесь используются древесные лаги. Их укладывают поверх ростверка (обвязки). Сверху на лаги укладываются поочередно доски, закрепляются. Потом только укладывается чистовой пол.

В каркасной конструкции обязательно делают сначала черновой пол затем чистовой. Материал для чистового пола застройщик выбирает по своему усмотрению (ламинат, паркет, линолеум, деревянная доска и другие напольные покрытия).

Возводим стены

Продолжая строить каркасный жилой дом своими руками, пошагово разберемся в монтаже стен. Здесь нужно правильно сориентироваться в подборе досок и балок. Затем так же правильно произвести их соединение. Нюансы в монтаже стенок:

  1. Места, где будут размещаться стыки со стойками, внимательно вымеряют рулеткой, обозначают карандашными линиями.
  2. Следят за тем, чтобы стойки были расположены строго вертикально по отношению к ростверку.
  3. Соединяются элементы стен каркасного дома гвоздями или металлическими скобами.

Монтаж легче и правильнее осуществить, если их собрать заранее, только не на конструкции, а на земле. Затем в точности разместив на каркасе.

Последовательность сборки стен:

  • Первый шаг – укладка нижней обвязки, если ранее она не была сооружена.
  • Собирается каркас для каждой стены (сначала нижние элементы, потом – верхние с вертикальными). Шаблон стенки поднимается на каркас и укрепляется на нем.
  • Сверху стен укладывается верхняя обвязка под будущую кровлю.

Совет мастеру! Если шаблон стены потребуется поднять на высоту выше 6 метров, нужно в подмогу позвать несколько человек. Гораздо легче и быстрее поднять ее, например, втроем. Длинные стенки надо собирать, поднимать и крепить частями.

Укосины

В некоторых проектах используются укосины – наклонные элементы. Они служат не только украшением дома, но и укрепляющим элементом. Дом с укосинами будет прочнее, надежнее и долговечнее. Делаются укосины из доски с сечением 150×150 или 100×50 мм.

Ригели

Это элемент (из доски), который крепится горизонтально около досок верхней обвязки. Его крепят на шаблоне стенок в процессе сборки на грунте. Для ригелей выбирается доска толщиной не меньше 50 мм. Ригель – любой вид балки, работающей на сжатие.

Это несущий элемент. На него возлагается самая большая нагрузка, поэтому каждый угол должен быть усиленным.

Их чаще всего собирают из 2-3 опор (досок).

Внутренние стены и перегородки

Пошаговое строительство жилого каркасного дома своими руками изнутри предполагает возведение внутренних перегородок, арок, стен между комнатами. Все они не относятся к несущим, на них возлагается слабая нагрузка, поэтому делать их можно из досок с небольшим сечением.

Здесь главным критерием считается звукоизоляция. Следовательно, толщину доски застройщик выбирает с учетом обеспечения шумоизоляционного слоя, вида материала, который будет использоваться в процессе теплоизоляции и финишной отделки.

Двери и окна

Их монтируют в специальные проемы после полного монтажа каркаса дома. Проще эту работу делать не самому, а заказать у производителя вместе с коробками. Двери можно собрать самостоятельно, из той же деревянной доски толщиной до 30 мм.

Монтируем перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус от верхней обвязки. Есть несколько методик крепления:

  • На стальной кронштейн опоры;
  • На уголок;
  • Врезкой.

Габариты балок и расстояние (шаг) их укладки зависит от вида материала для бедующей кровли. Если планируется сооружение мансарды или жилой комнаты сверху, балки берутся потолще, шаг, естественно, меньше. Это нужно для того, чтобы пол в верхнем помещении не мог прогибаться.

Если в проекте имеется второй этаж, то перекрытие должно обязательно обшиваться черновым полом. Технология выполнения работ аналогична первому этажу.

Потом только монтируют и ставят крышу.

Утепление

Разобравшись в нюансах и вопросе, как построить жилой каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция видео и фото приложены в материале, пройдемся по технологии утепления готовой конструкции. Качественное утепление существенно сократит теплопотери, сократит плату за энергоресурсы, особенно зимой.

Какие материалы подходят для работы:

  1. Прессованные маты из минеральной ваты. Считается самым недорогим и оптимальным видом теплоизолятора именно для каркасной конструкции. Они хорошо пропускают воздух, а значит, необходимый воздухообмен, ограничивающий теплопотерю, будет обеспечен. Материал не теряет свои свойства: не сжимается, хорошо распрямляется, не оставляя межматовых швов или щелей.
  2. Пенопласт. Материал представляет собой жесткую плиту, изготовленную из полиуретанового сырья. Дешевле предыдущего утеплителя. Это единственное преимущество перед ним, в остальном он уступает, причем серьезно. Правда, тоже не дает усадку (не сжимается), быстро монтируется, имеет хороший показатель шумо- и теплоизоляции. Воздухообмен не обеспечивает, поэтому требует организации вентиляции.

Отделка дома каркасного типа

После монтажа всех элементов и утепления можно приступить к финишной отделке внутренних стенок. Их облицовывают разными материалами:

  • ГКЛ;
  • ГВЛ;
  • ОСП.
Читайте также:
Как правильно сделать анализ воды, и какие показатели имеют значение?

Облицовку осуществляют, как и для традиционной конструкции: монтажа плит, заделки швов, грунтовки, поклейки обоями, покраски и так далее.

В заключение

Если все правила монтажа и последовательность выполнения работ будут соблюдены, дом получится очень уютным и теплым. Стоимость такого строения, в среднем, обойдется на 60 % дешевле традиционного (кирпичного, блочного или каменного). В нем смело можно будет проживать в любое время года.

В чем заключается технология строительства каркасного дома: поэтапно с картинками

Строительный рынок последние несколько лет заполонили так называемые каркасные дома, которые еженедельно в огромном количестве возводятся как фирмами, так и своими руками.

Причина такой любви к «каркасникам» кроется в простоте возведения и темпах строительства.

Поэтапное строительство каркасного дома позволяет за один сезон смонтировать полноценный жилой дом, который будет достаточно презентабельно выглядеть, и отличаться привлекательной ценой и экономичностью в обслуживании. Технология проста для понимания и реализации своими руками.

Каркасный дом своими руками

В чем суть строительства каркасного дома

Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр.

Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

Стена дома в разрезе без дополнительного утепления пенопластом

Какие же материалы формируют стену?

  • утеплитель минеральная вата
  • утеплитель листы пенопласта
  • гидроизоляция в виде пленки или мембраны
  • пароизоляция в виде диффузионной мембраны
  • листы ОСБ
  • внешняя и внутренняя отделка

Утепление каркасного дома, как мы написали выше, лучше делать двух видов. Изнутри утепляем дом минеральной ватой, а снаружи – листами пенопласта.

Листы пенопласта позволят улучшить звукоизоляции, они являются отличной ветрозащитой и при снижении свойств минеральной ваты со временем (такое может произойти при попадании влаги или росы внутрь стен) позволят сохранить тепловые характеристики дома.

Утепление дома своими руками с помощью матов

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи в виде осадков.

Ее необходимо укладывать внахлест, фиксируя специальной липкой лентой для утеплителя. Это позволить сделать 100-процентную защиту от воды.

Гидроизоляция стен изоспаном в каркасном доме

Пароизоляция фиксируется с внутренней стороны стены, и позволяет стенам «дышать».

Капельки влаги, которые могут конденсироваться в стене, спокойно выводятся в комнаты, благодаря чему утеплитель служит гораздо дольше.

При использовании качественных мембран, риск образования грибка на стенах, черных пятен плесени и других побочных эффектах герметичных стен снижается до минимума.

А устройство правильной вентиляции каркасного дома полностью убирает эти риски.

Пароизоляция стен изнутри дома с помощью мембраны своими руками

Листы ОСБ прибиваются поверх всей конструкции, и являются основой, к которой будут крепиться отделочные материалы.

Каждый этап работ можно выполнять своими руками благодаря легкости строительного материала. Технология достаточно проста, а начинать ее необходимо со строительства каркаса.

Обшивка дома ОСБ-плитами

Первый этап строительства: фундамент

Как и любое другое строительство, каркасный дом начинается с возведения фундамента.

Фундамент может быть:

  • ленточный
  • столбчатый
  • свайный

Остальные виды мы рассматривать не будем, так как они используются крайне редко.

В чем суть этих фундаментов?

Ленточный представляет собой монолитный фундамент из бетона, который в жидком состоянии заливают под несущие внешние и внутренние стены.

Для этого необходимо нанести разметку с помощью кольев и веревки, пометить места будущих стен, вырыть траншеи своими руками или экскаватором (минитрактором).

В траншею установить опалубку, которая может быть съемной, несъемной, приобретенной в магазине, взятой в аренду или сколоченной из досок или фанеры своими руками.

Готовую опалубку гидроизолируем обычной пленкой изнутри и заливаем цементную смесь для ленточного фундамента.

Когда она застынет, необходимо снять опалубку и проверить геометрию. При перепадах по высоте –нанести дополнительный слой цемента для выравнивания.

Ленточный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, которые устанавливаются в определенных местах: по углам, в местах перекрытия, на расстоянии друг от друга не более 2-2,5 метров.

Столбы могут быть заливные из цемента или сборные из блоков. Заливные делаются также, как при ленточном фундаменте, только вырываются не траншеи, а ямы, в которые устанавливается опалубка квадратной или прямоугольной формы. Опалубка также гидроизолируется.

Столбчатый фундамент под дом

Не забывайте при заливных видах фундамента использовать укосины, так как часто жидкий цемент настолько тяжел, что раздвигает опалубку, сколоченную своими руками.

Важно: не забудьте утопить арматуру в наливных фундаментах или сетку, чтобы сделать его более крепким. Также необходимо на данном этапе установить анкерные болты.

Свайный фундамент напоминает столбчатый, однако роль столбов играют сваи. Они вгоняются в землю в тех же местах, где бы находились и столбы. И несут такую же опорную функцию.

Сваи могут применяться на сложных почвах – глинистых, например. После установки свай необходимо тщательно проверить геометрию. Винтовые сваи могут быть отрегулированы по высоте.

Второй этап строительства: стены

На втором этапе строительства мы строим каркас будущего дома.

Для этого берем брус 150, так как утеплитель лучше всего использовать 150 мм, и он как раз идеально вписывается между брусом данного размера.

Стена каркасного дома в разрезе

Прежде чем ставить каркас, необходимо выполнить устройство обвязки. Всего у каждого дома 2 вида обвязки – верхняя и нижняя.

Обвязочные доски или брус скрепляют всю конструкцию стен между собой. Устройство нижней обвязки начинаем с гидроизоляции фундамента.

То есть на фундамент кладем пленку, и уже сверху на ней располагаем обвязочные доски. Крепим их с помощью анкерных болтов, заранее утопленных в не застывшем фундаменте.

Каркас из бруса

Каркас начинаем с устройства угловых стоек. Их роль выполняет брус 100×100 мм или 150х150мм или доска 150х50 мм.

Угловые стойки должны быть жестко фиксированы с помощью металлических уголков, и обязательно подкосов.

Между угловыми стойками на расстоянии метра-полтора должны располагаться простые вертикальные стойки.

Все вертикальные стойки друг с другом скрепляют горизонтальные перемычки из бруса. Больше информации об устройстве каркаса тут.

Стена с окном в каркасном доме

При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна.

Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте здесь.

После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

Третий этап строительства: кровля

Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку.

Читайте также:
Как убрать секундный клей с одежды, отмыть с кожи рук

Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

Схема стропильной системы

Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

  • мауэрлат
  • стропильные ноги
  • стойки
  • прогоны
  • затяжка
  • лежень
  • подкосы
  • обрешетка

Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена.

Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

Кровля и ее слои

Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ.

Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений.

Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит?

Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия.

Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой.

По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники.

В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Схема черновой стяжки по грунту в каркасном доме

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола.

Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Заключительная часть строительства полов – напольное покрытие. Это могут быть деревянные полы, плитка, ламинат и прочее.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Устройство пола с помощью лаг

Для его обустройства необходимо:

  • доска 25х100
  • брус 200х200
  • брус 70х195
  • доска 50х150
  • ветрозащита
  • утеплитель
  • осб
  • подложка и ламинат или плитка

Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете здесь.

Пятый этап строительства: отделка

На пятом этапе строительства производится внешняя и внутренняя отделка дома, установка сантехники, подключение ламп, розеток, отопление каркасного дома и прочие работы, которые из простой коробки со стенами и крышей сделают настоящий дом для жилья или отдыха.

Так как стены каркасного дома закрыты плитами ОСБ, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку будет несложно даже своими руками.

О том, как сделать внешнюю отделку и выбрать правильные материалы, можно прочитать в нашей статье здесь.

Внешняя отделка штукатуркой

Внутренняя отделка зависит в первую очередь от предпочтений хозяев дома, и может быть выполнена с помощью плитки, обоев, жидких обоев, штукатурки, в частности – декоративной.

Стены могут быть покрашены, обиты вагонкой, сайдингом, потолки побелены или использована технология натяжных потолков.

Пол может быть покрыт плиткой, паркетом, ламинатом. В общем, есть, где разгуляться фантазии.

Внутренняя отделка блок-хаусом

К этому времени у вас уже должны быть выведены все трубы для установки сантехники (они выводятся на этапе строительства полов, во время черновой стяжки), лежать провода под электричество.

Строительство каркасного дома с первого по пятый этап занимает около 3 месяцев.

Технология строительства каркасного дома: видео


Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

  • выбор места для дома;
  • проектирование;
  • монтаж фундамента;
  • сборка каркаса;
  • возведение стен;
  • теплоизоляция;
  • кровельные работы.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями — быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Читайте также:
Как отличить лом меди от бронзы и латуни?

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный — винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

Варианты устройства ростверка на винтовых сваях

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра — к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.

Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

Схема нижней обвязки дома

Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски — они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

Схема устройства пола

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель «в натяг» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье «Верхняя и нижняя обвязка«. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) «вторым слоем» — так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Схема утепления чердачного перекрытия

Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

Крыша

Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

Зависимость уклона кровли от применяемого материала

Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

Читайте также:
Расчет стропил своими руками - изготовление и монтаж пошагово!

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками , чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Как сделать освещение и подсветку лестницы своими руками DIY.

  • Новости
    • Новости компании Купи Лестницу
    • Новости О лестницах
    • Новости сайта kupi-lestnicu.ru
    • Новости строительной индустрии
  • Статьи
    • Из какого дерева лучше заказать лестницу?
    • История и дизайн лестниц
    • Какую лестницу выбрать металлическую или деревянную?
    • Лестницы полезные советы
    • Лестницы прямые деревянные
    • Лестницы своими руками
    • Лестницы строительные нормы
    • Проектирование и расчет лестниц
    • Элементы лестниц
  • Видео
    • Инструменты для строительства
    • Наши лестницы
  • Фото
  • Справочник
  • Акции

— Как сделать освещение или подсветку своими руками?
— Какие нормы и стандарты есть на освещенность лестницы?
— Какие есть примеры решений по подсветке лестниц?

Простая схема освещения лестницы на два и три выключателя

Наиболее часто задача управления светом из двух мест (Рис.1) решается на лестничных маршах и коридорах. Для этой цели используются так называемые “проходные выключатели”. У разных производителей они называются по-разному, можно встретить термины: “универсальные выключатели”, “лестничные выключатели”, “выключатели из двух мест”, “переключатели”, “маршевые выключатели”. Суть от этого не меняется: в этих выключателях один вход и два выхода, которые коммутируются поочередно в зависимости от положения клавиши.

Схема управления светом из трех и более мест (Рис.2) применяется в спальнях (от двери и с двух сторон кровати), на многомаршевых лестницах, в длинных коридорах. По краям ставят такие же, как в предыдущей схеме проходные выключатели, посередине – один или несколько “перекрестных выключателей”, другие названия – “кроссовый выключатель”, “универсальный выключатель из трех и более мест”.

Схема подсветки лестницы с таймером.

В целях комфорта и экономии электроэнергии удобно включать свет на лестничных площадках на определенное время, спустя которое свет отключится автоматически. Таймер нажимной серии Unica отлично справится в этой задачей. Таймер снабжен регулировкой времени, через которое произойдет отключение света. Для управления светильниками «В» и «С» из трех мест достаточно подсоединить к нажимному таймеру два параллельно соединенных кнопочных выключателя (2’ и 3’), при этом сам таймер (1’) также является точкой управления. На случай, если необходимо включить светильники «В» и «С» на длительное время (например, при переезде, ремонтных работах), в цепь управления целесообразно добавить одноклавишный выключатель (4’). При этом в режиме нормальной работы таймера, данный выключатель должен находиться в положении «Выкл».

Пример автоматической подсветки лестницы

Arduino: Автоматическая подсветка лестницы
Продолжая изучать возможности платформы Arduino, решил подсветить лестницу дачного дома.

Первым делом изучил подобные проекты в интернете, и нашел отличную работу Rimidalw. Проанализировав чужой опыт и набравшись уверенности, я приступил к воплощению своего проекта.
Цель: «Автоматическая подсветка лестницы в тёмное время суток»

1) Собрать электрическую схему управления

Мозгом всей конструкции является Arduino Mini Датчиками служат два PIR-сенсора Для увеличения пинов, микросхема 74HC595 LED-ленты управляются ИМС ULN2003A Датчик освещенности фототранзистор Блок питания с двумя выходами +12 и +5

2) Изготовить печатную плату схемы и корпус

Проектировать научился быстро, попробовал много CAD программ, самой удобной оказалась EAGLE. А один из способов изготовления объяснил и продемонстрировал друг, увлекающийся этой темой. FILES(brd,sch).

Всё устройство выполнено отдельным блоком с разъемами, чтобы в случае поломки или модернизации, можно было поменять модуль управления или рабочий орган.


Коробку смастерил из гетинакса. Разъемы оторвал от ненужных устройств и приклеил на холодную сварку.

3) Написать программу

Код спрятан ТУТ >>

4) Произвести монтаж на лестницу

Самый трудоемкий и утомительный этап работы, нужно было проложить 40м кабеля и припаять около 80 проводников. Управляющее оборудование разместил под лестницей.

Провода убраны в кабель-каналы.
Датчики спрятаны под первыми ступеньками сверху и снизу, их размещение находилось экспериментально, главная задача ограничить угол обзора, чтобы не включать лестницу напрасно.
Фототранзистор установлен по центру лестницы, где хуже всего со светом, поэтому и в пасмурную погоду лестница работает отлично.
Светодиодные ленты приклеены на обратные стороны ступенек, чтобы не били по глазам при подъеме наверх. Так как ленты были разных фирм и IP, пришлось чередовал их через ступеньку, что вышло даже оригинально.
На полную установку всего оборудования ушло 3 дня, есть еще недочёты в дизайне:
Датчики приклеены на двухсторонний скотч, хочется закрепить их понадежней
Получше замаскировать проводники под ступеньками
Перенести блоки питания и управления, чтобы закрыть их шторкой

Видео подсветка лестницы

Получилось даже лучше, чем я это себе представлял. В целом дорабатывать проект можно бесконечно, но на этапе beta-версии он стабильно и надежно работает.
Естественно, это устройство Америку не открывает, но безусловно КРУТО, когда идея из головы рождается на свет и начинает работать. Всем удачи и неиссякаемого творческого вдохновения!

7) Если бы начинал проект сейчас, чтобы сделал по-другому?

Разъемы должны быть установлены на плату, устройство станет компактней, а пайки станет в два раза меньше. Микросхему ULN2003A заменить на нормальный светодиодный драйвер, либо на транзисторную микросхему, чтобы появилась возможность ШИМ (плавного включения).
Использовать менее навороченный блок питания, вполне подойдет обычный светодиодный на 12V. Arduino питать через стабилизатор на 5V.
Ну и конечно, в идеале, использовать четыре датчика, либо два дальномера вдоль лестницы, чтобы точно определять количество человек и их поведение на лестнице.
Jensanf

Читайте также:
Как заплести стальной трос

Справочная информация

Нормы освещённости помещений

СНИП 23-05-95

До недавнего времени основным документом, регламентирующим требования к освещению помещений, зданий, прилегающих территорий, улиц и т.д. являлся СНИП 23-05-95 [5]. Скачать СНИП 23-05-95 можно.

Строительные нормы и правила устанавливают требования к освещённости в зависимости от характеристик зрительной работы. Например, самые высокие требования к освещённости предъявляются при выполнении работ очень высокой точности (размер различаемого объекта от 0,15 до 0,30 мм), в этом случае освещённость рабочей поверхности должна быть не менее 500 лк (если высокоточные работы занимают не менее 70% рабочего времени) или не менее 400 лк* (если менее 70% рабочего времени). Для выполнения работы средней точности (размер различаемого объекта более 0,5 мм) достаточно освещённости 150-100 лк. Для обзора окружающего пространства требуется освещённость от 300 лк (при высокой насыщенности помещения светом) до 150 лк (при низкой насыщенности помещения светом). Для общей ориентации в пространстве интерьера требуется от 75 лк (при большом скоплении людей) до 50 лк (при малом скоплении людей). Для обшей ориентации в зонах передвижения нормальной является освещённость 30-20 лк. В некоторых случаях требования следует повышать на одну ступень шкалы освещённости (например, при отсутствии в помещении естественного света, в кабинетах, в читальных залах библиотек, в помещениях, где больше половины работающих старше 40 лет. ).

Свод правил СП 52.13330.2011

С 2011 года вступила в действие актуализированная редакция СНИП 23-05-95, которая называется Свод правил СП 52.13330.2011. Актуализированная редакция включила требования соответствующие целям Федеральных законов № 384-ФЗ от 30.12.2009 “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” и № 261-ФЗ от 23.11.2009 “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Помимо этого новый СП частично гармонизирован с европейскими нормативными документами.

В обязательном приложении “К” к Своду правил детально изложены требования к освещённости, показателю дискомфорта и допустимому коэффициенту пульсации для освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий, включая:

  • административные здания
  • банковские и страховые учреждения
  • образовательные учреждения
  • досуговые учреждения
  • детские дошкольные учреждения
  • санатории, дома отдыха, пансионаты
  • физкультурно-оздоровительные учреждения
  • предприятия общественного питания
  • магазины
  • предприятия бытового обслуживания
  • гостиницы
  • жилые дома
  • вспомогательные здания
  • прочие производственные, вспомогательные и общественные здания.

В качестве примера, в таблице приведены требования к освещённости некоторых помещений в условиях искусственного освещения

В СП 52.13330.2011 сформулированы требования к энергоэффективности источников света, применяемых для искусственного освещения.

Европейские нормы освещённости

Получить представление о нормах освещённости, принятых в Европе, можно из следуюшей таблицы (рекомендации в соответствии со стандартом DIN 5035)

В заключение хочу отметить, что существующие нормы дают лишь ориентир по минимально допустимой освещённости. Например, для расчёта освещённости при использовании врезных галогенных светильников, для достижения требуемой освещённости в ванной размером 1,7х1,7 м2 в соответствии с требованиями СНИП достаточно одной лампы OSRAM TITAN 12 В 50 Вт 60°, но этого совершенно не достаточно, что бы показать красоту настенной плитки и сверкающую сантехнику. Ламп надо по крайней мере в 3-4 раза больше. С другой стороны, при устройстве системы освещения следует помнить о существовании законодательных актов, регламентирующих вопросы энергоэкономии.

Люкс (от лат. lux — свет; русское обозначение: лк, международное обозначение: lx) — единица измерения освещённости в Международной системе единиц (СИ).
Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м2 при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм**. С единицей освещённости в системе СГС люкс связан соотношением: 1 лк = 10-4 фот.

Люмен (обозначение: лм, lm) — единица измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ).
Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан: 1 лм = 1 кд 2 ср ( = 1 лк × м2). Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4π люменам.

Расчет освещенности лестничного марша жилое помещение (Sм2=1м × 3м=3м2)

Подсветка лестницы светодиодной лентой

Решил для родителей сделать подсветку лестницы светодиодной лентой, немного запутался и решил попытать счастья тут, так как в этом я не сильно разбираюсь то может кто-то поможет.

Нарисовал схему и не знаю сработает ли она

Светодиодную ленту решил брать монохромную 2 катушки по 5 метров 3528 60 LED/m, блок питания 12В 100Вт (60 думаю не хватит), и датчики движения переключатели PIR 12В (или как там они называются)

При какой схеме все будет работать (если будет работать на одной из этих схем) чтобы получилось примерно так:

Кто-то двигаясь к 1 ступеньки лестницы на 1 этаже активирует датчик движения, который зажигает светодиодную ленту на заданный таймером интервал (

10 сек), человек с пролета лестницы выходит на 2 этаже, таймер выключает свет. И по такому же принципу со 2 этажа на 1 чтобы работало.

По задумке должно получиться что-то вроде этого (картинка из интернета):

Дубликаты не найдены

Напомнило проект у Alex Gyver “Подсветка лестницы на Arduino и адресной светодиодной ленте” – https://alexgyver.ru/ledstairs/

хороший проект, не спорю, но на него нужно намного больше светодиодной ленты, которая ко всему этому и сама дороже будет, но спасибо

Судя по характеристикам по ссылке:

– Индукционное расстояние: 5

– Угол индукции: 120 градусов

ваш каждый датчик покроет всю длину ленты. Может быть даже один двтчик покроет всю вашу лестницу.

Схема ниже. Каждый датчик на ней это просто выключатель. Работает просто. Сработал любой из датчиков – обе ленты включились. Оба датчика отключились по таймеру – обе ленты погасли.

Если вам надо чтобы каждая лента работала от своего датчика, то еще проще. БП-датчик-лента и так два раза с общим БП.

Если вам нужна более сложная логика – напишите поподробнее какая.

Единственное что сделайте это запитайте каждую 5м ленту с обоих концов. Это нужно чтобы уменьшить падение напряжения на тонких полосках проводников в ленте. Это у вас нарисовано на вашей картинке. Провод берите потолще, 1 – 1.5 квмм где-нибудь.

О круто, немного упрощена и более понятна стала схема. Сложная логика не понадобится, так как надо будет контроллер для нее.
Может посоветуете блок питания для питания всего этого.

я думаю брать две ленты 5м с размером светодиода 3528 и 60 светодиодами, потребляемая мощность всей 10м ленты 48 ВТ получается, 100 Вт блока питания хватит?

А зачем вообще датчик? Выключатель проходной не проще?

удобнее же. Ночью выключатель найти, включить, выключить. А если в одной руке чай, во второй печенье, не комильфо.

Читайте также:
Как отличить лом меди от бронзы и латуни?

Типа он в полной темноте идет до лестницы?

Конкретно модель не посоветую. Было бы правильнее перед покупкой БП измерить реальный ток, потребляемый всей лентой (подключаемся с двух концов). Например от автоаккумулятора или от БП компьютера. И отталкиваться от реально потребляемого тока. У меня лента на 5050 жрала не помню сколько, но где-то 60-70% от заявленого китаезами. И дальше отталкиваться от этих величин с запасом 50%. Можно если что спокойно использовать БП от старого компа.

Вот ради любопытства измерил только что. У меня лента на светодиодах 5050 по сайту али где была куплена должна потреблять 12вт/м т.е. 60 ватт на 5м т.е. 5 ампер. Так вот оно потребляет 0.3А или 3.6Вт . Сделаем допущение, что аккумулятор плохо заряжен, просаживается, подключался я только с одной стороны. Ну пусть будет 6 ватт. Налицо факт, что никакими 60вт там и не пахнет. Думаю, что и у вас там будет совсем не 48 ватт. Вот берем измеренную величину и используем БП с запасом 50-100%. Можно если что спокойно использовать БП от старого компа.

Спасибо, очень помогли!

Но измерить не чем, так что буду теоретически прикидывать, еще пересчитаю, прикину

Взялись за электрику? Купите мультиметр. Самый простой. 400р в оранжевом магазине.

И если уж взялись, то запомните:

Перерисовал схему попонятнее

Извините, еще один вопрос, если заменить монохромную светодиодную ленту на RGB с контроллером (мне ее посоветовали), возможно ли сделать так чтобы один датчик движения включал подсветку лестницы плавно снизу вверх а второй сверху вниз, или это будет слишком мудрено и браться за монохромную?

плавно снизу вверх можно сделать только с помощью адресной ленты. Или резать на куски и каждый кусок отдельно подключать. потому что в обычной ленте ты включаешь сразу всё, без вариантов.

Ясно, не буду лазить в те дебри)

Спасибо за ответ

Если по вашей схеме, то гаснуть будет после того, как отработает таймер на втором датчике. Человек активировал датчки внизу лента зажглась на 10 секунд, прошел мимо второго датчика наверхуи ещё 10 секунд будет гореть. Если это не принципиально то можно её использовать.

Ок, но какую схему выбирать? Различие небольшое, но все же мне кажется весомое

Так по второй схеме она вообще выключается не будет, у Вас же линия питания напрямую к ленте подключена.

Вторая схема точно не правильная. А чтобы понять, будет ли работать первая, нужно знать, что из себя представляет датчик движения. Хотя бы модель нужно было указать в описании

На самом деле такое… гораздо эстетичнее будет запихать ленту под «козырьки» ступенек (как называются хз). Пойнт в том, что источник света не должно быть видно, в этом особенный кайф

По схеме, второй вариант вообще бессмысленный. Первый сенсор тупо зашунтирован и непонятно зачем там стоит.

Я бы кинул землю по всей схеме без разрывов, а питание пустил через сенсор 1 и параллельно сенсор 2. Так, чтобы любой из них включал всё.

На ленту питание и землю завести с обоих сторон, внешним проводом.

По моему вообще гореть не будет, ни первая, ни вторая. Зачем эти петли вокруг лент.. Из первой схемы нужно петли убрать, тогда вроде правильно будет

ну их последовательно включать нельзя, только параллельно, от того и такие кренделя

Лично я бы поставил два датчика движения на 220 в параллель сверху и снизу лестницы, а уже после них бп для подсветки. Тут главное – не перепутать на выходе фазу с нейтралью.

ХЗ, не поплохеет ли 12вольтовым,если им на выход прилетит напруга, если там реле – то норм. Первая схема в этом случае рабочая.

Лента разная бывает и по количеству светодиодов на метр ,и по их мощности. Одну ленту можно 15 метров на блок повесить, другую 5 и то, с натягом.

Я бы взял ленту 24в, у нее можно и 10 метров от одного блока, у меня так коридор освещен.

Есть много готовых решений, для подсветки. и плавное (ступенька за ступенькой зажигание) и все сразу. в общем просто погугли. Ленту лучше зафрезеровать под ступеньку, рядом с подступёнком и прикрыть рассеивателем.

Поддерживаю за фрезеровку и рассеиватели. Это если по уму делать.

Ответ на пост «Совет по сантехнике»

Что бы перепадов температур не было, нужно поставить редуктор давления. Желательно ещё установить гидрокомпенсатор, и всю сантехнику (трубы) делать через коллектор. Да и ещё поставить фильтр тонкой очистки микронов на 100, что бы сантехника долго служила. В вашем случае достаточно редуктора:D PS хрен знает как фото переворачивать, первый раз пишу тут)

Совет по сантехнике

Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл устанавливать термостатический смеситель? Работают ли они? Можно ли ставить их при не особо сильном давлении воды? Живу в многоквартирном доме, адские перепады температуры и как следствие, прием душа больше нервирует чем расслабляет. Отзывы в магазинах говорят о том что это панацея. Не охота выкинуть просто так от 12 000… Есть ли смысл в дорогих моделях?

Шумоизоляция

Пикабу всезнающий, помоги!

Никак не могу понять в интернете, что же можно сделать для шумоизоляции пола.

Дано: старая сталинка с деревянными перекрытиями. Внизу старая бабушка, на втором этаже мы с детьми с очень активной Вечерней жизнью и хоть ремнями пори, а бегать будут. Хотя их даже спокойная ходьба получается громкая. Ну мелкие совсем.

Надо: спасти нервы всех участников примера. Можно ли сделать какую-то шумоизоляцию от детского топота без вскрытия полов? Например постелить шумоизоляцию, потом сверху линолеум может? Или какой то специальный линолеум или ковёр существуют?

Почему рассматриваем такой вариант: это временное жилье и делать глобальный ремонт не получится. Терпеть и шикать на детей при каждом шаге тоже так себе удовольствие, запугивать соседями снизу и всякой ерундой это и себе нервы портить и им и все равно природа есть природа и мелким нужно много движения для развития хоть зашикайся.

Сможем мы решить этот вопрос? Кто сталкивался с подобным, что делали?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: