Вентиляция в квартире: как можно ее улучшить

Как улучшить качество вентиляции в квартире

С головной болью, пожалуй, сталкивались все. Или хотя бы многие из нас. Причиной ее, в принципе, могут быть как скачки атмосферного давления, так и стрессовые состояния. Однако если голова начинает болеть только дома, есть основания задуматься над этим. Как правило, причиной ее вполне может быть плохая вентиляция в квартире.

Однако плохое качество вентиляции – это вовсе не приговор. Ситуацию вполне можно исправить. И в этой статье мы сегодня расскажем, как это сделать. Причем, наши рекомендации применимы для любого географического региона, любого города: Москва, Пермь, Владивосток или Анадырь.

Вентиляция в квартире и предъявляемые к ней требования

Как, в принципе, и все другие строительные аспекты, вентиляция регулируется СНиПами. В частности, основное по данному вопросу изложено в СНиПе 2.04.05-91, касающемся вентиляции и кондиционирования помещений.

В соответствии с упомянутым выше документом, в помещениях любого назначения, включая жилые, необходимо организовать хорошую циркуляцию воздуха. Причем величина минимальной скорости воздушного потока должна составлять 3 м 3 /час на каждый 1 м 2 площади. Если речь идет о помещениях, отличающихся повышенной влажностью, то там скорость циркуляции воздуха необходимо повысить. Чтобы реализовать это требование, как правило, используют несколько способов, речь о которых пойдет чуть ниже.

Вентиляция и ее разновидности

В принципе, всем известно, что вентиляция может быть или естественной, или принудительной. Третьего не дано.

Способы реализации естественной вентиляции

При вентиляции, обеспечиваемой естественной циркуляцией воздуха, воздух поступает, как правило, через двери и окна. То есть в тот момент, когда их открывают. Удаление же отработанных воздушных масс производится через вентиляционные отверстия.

Вышедший из квартиры воздух поступает в вентиляционный канал. Далее он оказывается в вентиляционной шахте и затем на улице. Тяга в вентиляционных отверстиях бывает достаточно хорошей, если система естественной вентиляции полностью исправна.

Если в комнате скопились, например, влага, запахи или дым, то в борьбе с ними может помочь проветривание. Но эффект от этого будет лишь кратковременным. Более того, проветривание может оказаться опасным из-за сквозняков и связанного с ними риска простуды. Зимой из-за проветривания в комнате становится холодно. Летом же всегда существует риск попадания насекомых, паров бензина и пыли.

Принудительная вентиляция

Чтобы обеспечить поддержание благоприятного микроклимата в квартире и хороший воздухообмен, можно установить вентиляцию механическую, то есть принудительную. Причем циркуляция воздуха в этом случае будет обеспечиваться без малейшего вреда для проживающих в квартире людей. Принудительная вентиляция своевременно снабжает помещение свежим воздухом. Более того, она быстро удаляет отработанные воздушные массы.

К средствам принудительной вентиляции относятся:

различные типы вытяжных вентиляторов;
приточные системы;
установки приточно-вытяжного типа.

Теперь же мы перейдем к более подробному рассказу о перечисленных средствах. То есть обратимся непосредственно к теме нашей статьи: описание средств улучшения качества вентиляции в квартире.

Механические средства принудительной вентиляции

Итак, мы, в принципе, пришли к заключению, что плохое качество естественной вентиляции – это не приговор. Циркуляцию воздуха в квартире можно улучшить за счет применения механических средств принудительной вентиляции.

Вытяжные вентиляторы

В принципе, любой вытяжной вентилятор можно использовать практически повсюду, в любой квартире. Но при условии наличия хорошей тяги в вентиляционной шахте.

Большая популярность этих устройств обусловлена следующими факторами:

во-первых, относительной дешевизной;
во-вторых, простотой конструкции;
в-третьих, простотой установки.

Но в рамках данной статьи много внимания этим вентиляторам мы уделять не будем. Потому что на эту тему мы уже писали. Однако если вы хотите узнать о них побольше, рекомендуем вам пройти вот по этой ссылке и прочитать там соответствующий материал.

Приточные системы

Назначение приточной системы, в принципе, прямо противоположно задаче, стоящей перед вытяжным вентилятором. Потому что она не выводит воздух из помещения, а наоборот – подает его.

В состав приточной системы, как правило, входят следующие элементы:

воздухозаборное устройство;
приточная установка;
воздухораспределительные каналы;
регуляторы скорости циркуляции воздуха.

Если это устройство запустить, то оно начинает подавать в квартиру свежий воздух. То есть обычный воздух с улицы. В результате в помещении исключена вероятность дефицита кислорода. Более того, также отсутствует и необходимость проветривания. В принципе, такая система идеальна для тех случаев, когда в здании имеется неисправная система естественной вентиляции.

Приточно-вытяжные системы

Пожалуй, из самого названия понятно, что системы данного типа являются комбинированными. Если установить такую систему в своем доме, можно гарантированно исключить дисбаланс между удаленным воздухом и воздухом приточным. А это важно, потому что при наличии такого дисбаланса, как правило, возникают сквозняки и создается дефицит кислорода.

Приточно-вытяжные системы как бы объединяют в себе оба ранее названных типа устройств. Только они гарантируют обеспечение помещения необходимым объемом свежего воздуха. Более того, с их помощью своевременно удаляются как имеющиеся запахи, так и влага.

В работе таких систем, как правило, используется принцип рекуперации. То есть возвращения части тепла, содержащегося в отработанном воздухе. Чтобы все было максимально понятно, дадим небольшое пояснение.

Рекуперацию обеспечивает устройство, называемое рекуператором. Именно через него из квартиры выводится теплый отработанный воздух. Но при прохождении он подогревает канал, через который в помещение поступают массы воздуха с улицы. В результате свежий воздух оказывается слегка подогретым. Особенно важно то, что эти воздушные потоки никогда не смешиваются.

Читайте также:

Доработка калины своими руками

Разновидности рекуператоров и их особенности

Конструкция рекуператоров может быть различна. В частности, эти устройства могут быть:

Пластинчатыми. Как правило, такой рекуператор имеет форму короба. В его полости имеется набор алюминиевых или пластиковых пластин. Воздух проходит именно через них. КПД такого устройства составляет 50-75%. То есть он довольно высок. В этом состоит его важное эксплуатационное достоинство. Однако он не лишен и недостатков. В частности, это образование наледи зимой. Что происходит в результате скапливания конденсата на стенках устройства.
Роторными. В таких рекуператорах всегда имеется ротор, установленный в металлическом корпусе. Причем рекуперация тепла происходит как раз за счет его вращения. В принципе, КПД этих устройств очень высок – порядка 75-85%. Более того, он лучше удаляет влагу, чем рекуператор пластинчатого типа. Но у него имеется один очень важный недостаток – довольно высокая цена.

Поскольку рекуператоры пластинчатого типа более доступны в ценовом отношении, именно с их помощью, как правило, и обеспечивается вентиляция квартир. Потому что их мощность вполне достаточна, чтобы обеспечить жилые помещения необходимым объемом воздуха. Более того, эти устройства отличаются вполне достаточной долговечностью. Что объясняется отсутствием в них подвижных деталей. И что, кстати, отличает их от систем роторного типа.

Что же касается более мощных и более дорогих роторных рекуператоров, то их устанавливают, как правило, в помещениях производственного назначения.

Хорошая вентиляция в квартире и качество вашей жизни

Итак, вентиляция в доме действительно необходима. Она не только гарантирует доставку достаточного количества кислорода. В результате установки вентиляционных систем в жилище поддерживается необходимый и жизненно важный для человека уровень влажности.

Как правило, человек чувствует себя нормально, если влажность в помещении находится на уровне 50-60%. Однако зимой этот показатель падает до 25%. В результате у людей болит голова, начинают сохнуть руки, кожа, губы, чешется нос. Если же в квартиру установить приточно-вытяжную систему, там создается необходимый уровень влажности. Благодаря этому, в частности:

люди ощущают себя более комфортно, им легче дышится, их кожа перестает пересыхать и от того выглядит моложе;
паркет, мебель не рассыхаются, не скрипят, и в результате не возникает необходимость их ремонта;
замедляется скорость накопления статического электричества, столь характерного для зимнего периода.

Улучшенная вентиляция в обычной квартире – несколько полезных советов

Далеко не всегда вентиляция, даже грамотно спроектированная, работает в должном режиме. Тем не менее, это не повод для паники, даже если воздуховоды уже уложены, существующую систему можно довольно легко модифицировать и повысить ее производительность.

Например, ту производительность, что дает улучшенная вентиляция класс 3 даже и сравнивать не стоит с обычной вентсистемой. Кратность замены воздуха в помещении возрастает, при этом стоимость модификации не так уж и велика.

Как улучшить вентиляцию в квартире

О важности вентиляции

Цена экономии на грамотной вентиляции помещения может оказаться чересчур высокой. Даже в сравнительно чистом воздухе можно обнаружить порядка нескольких десятков, а то и сотен химсоединений. Большая часть из них относится к практически безвредным для организма веществам, но только если их концентрация не превышает норму.

Особый интерес вызывает обычный углекислый газ, который ГОСТ 12.1.007-76 относит к практически безвредным веществам (4 класс опасности).

Его влияние на организм полностью зависит от концентрации:

при 350 ppm (0,035%) – его влияние никак не проявляется, этот уровень считается нормальным фоновым;
при росте до 1000 ppm люди начинают чувствовать сонливость, хроническая усталость и головная боль – верные признаки повышенного содержания СО₂;
2500 ppm уже могут вызвать серьезные осложнения со здоровьем;
5000 ppm – максимальный уровень, который человек еще может выдержать в течение 8 часов.

Воздействие СО2 на человека

Обратите внимание! Приведенные концентрации являются величинами среднестатистическими, точно определить, как организм отреагирует в каждом конкретном случае невозможно. Можно утверждать только то, что однозначно будет нанесен вред здоровью.

Если подобна картина наблюдается дома, то модернизация вентиляционной системы даже не обсуждается, это нужно делать в срочном порядке. Поэтому вопрос, как улучшить вентиляцию в квартире, остается популярным.

Причины нарушения циркуляции воздуха и способы решения проблем

Нормативный документ СП 16.13330.2012 (тот же СНиП 41-01-2003 с поправкой на современные реалии) устанавливает норму воздухообмена в зависимости от назначения помещения (данные приведены для естественного воздухообмена, величина воздухообмена указана для 1-го человека):

производственные помещения – 30 м 3 /час;
общественные здания – 40 м 3 /час;
для жилых помещений норма зависит от площади. Так, если размер комнаты составляет менее 20 м 2 , то норма воздухообмена рассчитывается исходя из величины в 3 м 3 /час на 1 м 2 жилплощади. Если же площадь больше 20 м 2 , то норма равна 0,35 воздухообмену, рассчитанному для всей квартиры или 30 м 3 /час (в зависимости от того, какая величина окажется больше).

Нормативные значения воздухообмена

Не всегда вентиляционная система выходит из строя по вине человека, причины могут быть разные, но эффект всегда один и тот же – резкое ухудшение самочувствия. Имеет смысл подробнее остановиться на способах повышения эффективности вентиляции.

Повышение эффективности исправной вентиляции

Причиной нарушения работы на первый взгляд исправной системы может стать:

установка герметичных стеклопакетов;
слишком большая температура воздуха снаружи. Из-за этого тяга просто отсутствует;
изначально вентсистема могла быть спроектирована с недостаточной мощностью для обеспечения нормальной вентиляции.

К счастью, в каждом из этих случаев эффективность вентиляции можно повысить своими руками.

Воспользоваться можно такими рекомендациями:

на герметичные стеклопакеты можно установить приточные клапаны;

Обратите внимание! Оконные клапаны обладают сравнительно небольшой продуктивностью. Поэтому такой выход можно порекомендовать только в случае, если проблемы начались после установки окон.

стеновой клапан может использоваться при серьезных проблемах с поступлением свежего воздуха, дополнительно в него можно установить вентилятор для повышения КПД;

Схема работы приточного клапана, расположенного под подоконником

кондиционеры с подмесом воздуха можно рассмотреть, как неплохое дополнение вентсистемы;
приточные установки гарантированно позволят решить проблему с поступлением воздуха снаружи. Правда, небольшая проблема может возникнуть с размещением блоков этого устройства.

Обратите внимание! В городах использование приточных установок оправдано, ведь уличный воздух не отличается особой чистотой, а в таких устройствах обязательно предусмотрен мощный блок фильтров.

На фото – «внутренности» приточной установки

Улучшенная вентиляция может быть получена и небольшим изменением вентсистемы, можно использовать такие способы как:

установку вентилятора в воздуховод – в некоторых случаях решается проблема со слабой тягой;

Мощный вентилятор, расположенный у выхода воздуховода в теплое время года обеспечивает хорошую тягу

утепление воздуховода. Если этого не сделать, то зимой воздух в нем остынет слишком быстро, что отрицательно скажется на тяге;
установка дефлектора – больше касается частного строительства, при сильном ветре КПД системы возрастает примерно на 15-30%;
в помещения, где отсутствует вытяжка загрязненного воздуха, можно проложить дополнительные каналы или устроить в стенах клапаны;

В каждую комнату должен поступать свежий воздух

зазоры между дверями и полом также можно рассматривать как небольшое улучшение вентиляции – воздух будет без проблем проникать во все комнаты;
простую чистку вентиляционных каналов также можно рассматривать как способ повышения ее эффективности.

Очистку вентканалов многие не рассматривают всерьез, но это не совсем правильно. Финны, например, предложили классифицировать вентсистемы в зависимости от концентрации загрязнений. Например, 1-й класс характеризуется содержанием грязи в среднем 1,0 г/м 2 , второй – 2,5 г/м 2 .

Также многое зависит от назначения помещения. Например, вентиляция 2-го и 3-го класса (для вентиляции взрывоопасной зоны 2-го класса) обязательно предусматривает наличие герметичных дверей и перегородок.

Что делать при нарушении работы вентсистемы

С ошибками при проектировании или непродуманных действий человека справиться несколько сложнее.

Можно привести несколько общих рекомендаций:

если соседи сверху разрушили вентиляционный короб, то улучшение вентиляции возможно только после его восстановления;

Последствия сужения короба

строители могли сделать общий вентканал для смежных комнат. Это делать нежелательно, может сложиться ситуаций, когда воздух просто перегоняется между комнатами, нужно проложить по каналу в каждое помещение;
в частном строительстве причиной плохой тяги может стать малое возвышение трубы над кровлей. В таком случае инструкция по улучшению вентиляции сводится к ее наращиванию;

Рекомендованные значения возвышения трубы над кровлей

иногда в попытке улучшить вентиляцию люди устанавливают мощные кухонные вытяжки. Это может стать причиной обратного эффекта – воздух просто задувается в комнаты. Для того, чтобы избежать этого достаточно просто установить обратные клапаны в воздуховоды.

Подведение итогов

Улучшить циркуляцию воздуха в квартире сможет каждый, причем без помощи специалистов. Для этого достаточно лишь следовать предложенным советам. Улучшение поступления воздуха будет заметно практически мгновенно, например, если речь зайдет о том, что дает улучшенная вентиляция класс 2, то заметно будет повышение качества очистки и кратности замены воздуха в комнате.

На видео в этой статье рассмотрен один из вариантов улучшения циркуляции воздуха.

Улучшенная вентиляция в обычной квартире – несколько полезных советов

Как улучшить вентиляцию в квартире

О важности вентиляции

Его влияние на организм полностью зависит от концентрации:

при 350 ppm (0,035%) – его влияние никак не проявляется, этот уровень считается нормальным фоновым;
при росте до 1000 ppm люди начинают чувствовать сонливость, хроническая усталость и головная боль – верные признаки повышенного содержания СО2;
2500 ppm уже могут вызвать серьезные осложнения со здоровьем;
5000 ppm – максимальный уровень, который человек еще может выдержать в течение 8 часов.

Воздействие СО2 на человека

Обратите внимание! Приведенные концентрации являются величинами среднестатистическими, точно определить, как организм отреагирует в каждом конкретном случае невозможно. Можно утверждать только то, что однозначно будет нанесен вред здоровью.

Причины нарушения циркуляции воздуха и способы решения проблем

производственные помещения – 30 м3/час;
общественные здания – 40 м3/час;
для жилых помещений норма зависит от площади. Так, если размер комнаты составляет менее 20 м2, то норма воздухообмена рассчитывается исходя из величины в 3 м3/час на 1 м2 жилплощади. Если же площадь больше 20 м2, то норма равна 0,35 воздухообмену, рассчитанному для всей квартиры или 30 м3/час (в зависимости от того, какая величина окажется больше).

Нормативные значения воздухообмена

Повышение эффективности исправной вентиляции

Причиной нарушения работы на первый взгляд исправной системы может стать:

установка герметичных стеклопакетов;
слишком большая температура воздуха снаружи. Из-за этого тяга просто отсутствует;
изначально вентсистема могла быть спроектирована с недостаточной мощностью для обеспечения нормальной вентиляции.

К счастью, в каждом из этих случаев эффективность вентиляции можно повысить своими руками.

Воспользоваться можно такими рекомендациями:

на герметичные стеклопакеты можно установить приточные клапаны;

Обратите внимание! Оконные клапаны обладают сравнительно небольшой продуктивностью. Поэтому такой выход можно порекомендовать только в случае, если проблемы начались после установки окон.

стеновой клапан может использоваться при серьезных проблемах с поступлением свежего воздуха, дополнительно в него можно установить вентилятор для повышения КПД;

Схема работы приточного клапана, расположенного под подоконником

кондиционеры с подмесом воздуха можно рассмотреть, как неплохое дополнение вентсистемы;
приточные установки гарантированно позволят решить проблему с поступлением воздуха снаружи. Правда, небольшая проблема может возникнуть с размещением блоков этого устройства.

Улучшение вентиляции в квартире: проверка, чистка, дополнительный воздухообмен

Дома все время душно, окна запотевают, кухонный чад и запах туалетного дезодоранта долго стоят в комнатах. В ванной, что в плохо обустроенной бане, дышать впору жабрами, а дверь открыть – по помещению как парной волной даст. Смириться? Пойдет коробиться мебель, отслаиваться обои, книги плесневеть, а там и до мокреца по стенам недолго. И все это бьет по здоровью. Причина ясна: плохая вентиляция в квартире. Своими руками тут можно что-то поправить, или нужно изыскивать деньги в уплату мастерам?

Да, самому можно сделать в квартире отличную вентиляцию. Никаких особых навыков для этого не требуется. Достаточно элементарных знаний по строительным работам и умения обращаться с простым обиходным инструментом.

Рассмотрим, как улучшить вентиляцию в жилом помещении, в порядке возрастания сложности работ и затрат. Сначала покажем, что и как нужно делать, если не работает вентиляция, которая все же есть. А затем расскажем, как устроить вентиляцию там, где ее пока нет – в частном доме, гараже, на даче.

Для справки: вентиляция жилых помещений по санитарным нормам считается достаточной, если в каждой комнате обеспечивается не менее двух обменов воздуха в час. Если же ощущается сквозняк, в холодное время года при надлежащем поступлении тепла от системы обогрева температура в помещении падает ниже санитарной нормы (+18 градусов), или заметно поступление снаружи пыли и запахов – вентиляция избыточна.

Первый этап: проверка

Прежде чем думать да гадать, как сделать вентиляцию в квартире, нужно убедиться, что действующая действует как надлежит, но почему-то уже не справляется. А затем разобраться, чего же ей не хватает для нормальной работы.

Сначала подносим к имеющимся вентиляционным отдушинам полоску газетной бумаги длиной 15-20 см и шириной 2-3 см на расстоянии 5-7 см от отверстия. Конец полоски при исправной вентиляции должен касаться среза отдушины, или затягиваться в него.

Предупреждение 1: нельзя проверять вентиляцию пламенем спички или свечи. В вентиляционном ходе может оказаться горючий газ. Такие случаи бывают редко, но без серьезных последствий (вынесенный взрывом кусок стены у соседей, например) не обходятся.

Помимо гниения в замусоренных вентходах, в последнее время отмечены случаи загазованности вентиляции от кустарного химического производства в домашних условиях. Занимаются этим наркоманы, любители-пиротехники и прочие безответственные субъекты.

Положим, бумажка либо не отклоняется, либо отклоняется слабо. Значит, у нас все же плохая вентиляция.

Теперь проверяем, в порядке ли вентиляционные ходы, или ухудшился приток. Открываем настежь двери и окна и опять проверяем бумажкой. Отклонилась, даже затянуло ее в отдушину – ходы чистые, нужно искать дальше. Ток воздуха в отдушины не увеличился – где-то там засор, и вентходы нужно чистить.

Видео: самостоятельная проверка работы вентиляционных шахт

Второй этап: чистка

Проверяем по отдельности каждую отдушину. Есть разница в отклонении бумажки – засор в коробах внутри помещения. Это не самый худший случай: сажаем посудный ерш на тонкий гибкий стальной тросик (лучше) или на алюминиевую проволоку (на крайний случай), и шуруем как можно дальше по ходу. Остатки мусора вытягиваем пылесосом с длинной трубкой – хорошо подойдет кусок винилового шланга для полива. Он достаточно жесткий и в то же время гибкий.

Не помогло? Не обнаружилось мусора? Значит, забит все-таки главный вентход. Чистим так же, но ерш нужен побольше. Скорее всего, понадобится и штанга, деревянная или металлическая, или кусок стеклопластикового прута, которым пользуются кабельщики, с крюком.

Предупреждение 2: При чистке главных вентходов соблюдайте осторожность! Там может оказаться гнездо ос или скопище других опасных тварей.

стандартная схема вентиляции в многоквартирном доме

Если вы живете в многоквартирном доме, чистка вентиляции – обязанность домовладельца либо организации, которой поручена эксплуатация зданий, а вам в главный ход и лезть нельзя. В таком случае нужно предъявить претензию и дать заявку.

Третий этап: обеспечиваем циркуляцию

Допустим, естественная вытяжка есть. Прежде чем браться за довольно сложные работы по обеспечению притока, проверим, а не ухудшилась ли циркуляция воздуха в помещении? И улучшим ее, если нужно.

Проверка вентиляции в квартире на предмет правильной циркуляции производится все той же неизменной бумажкой у отдушины, но входные двери и окна оставляем закрытыми. А вот все двери между комнатами распахиваем настежь. Дотянулась бумажка до нормы? Дело в циркуляции.

Улучшить воздухообмен между комнатами можно, не пробивая стен и не устанавливая там приточные клапаны (см. ниже). Для этого достаточно обеспечить зазор между низом двери и полом в 3-4 см.

Если же вам так не нравится, то в нижней части двери можно насверлить 2-3 ряда отверстий диаметром 8-15 мм, и наложить на них с обеих сторон декоративные накладки с частой сеткой. Сетка заглушит звуки. В спальне родителей, в ванной и в туалете отверстия лучше сверлить с наклоном снаружи внутрь. Если любимому чаду в переходном возрасте захочется подглядеть, пусть смотрит на пол.

Как оформить такие продухи – дело вкуса, но сетку нужно ставить стальную, мелкоячеистую, нержавеющую. Можно в 2-4 слоя с промежутком в 2-3 мм. Это даст еще лучшую звукоизоляцию.

Четвертый этап: создаем приток воздуха

Естественная система притока воздуха в жилые помещения – форточки, щели и щелки в дверях и окнах. Но на зиму их, тепла ради, стараются заделать, а форточки держат закрытыми. Современные же двери и окна закрываются так плотно, что в такой квартире можно в космос лететь. Поэтому приток воздуха в холодное время года приходится обеспечивать дополнительными мерами.

Старые окна

Если у вас окна старого типа, в деревянных рамах, на зиму их не заклеивайте. Утепляйте полосками поролона на клейкой основе, они специально для этого есть в продаже. При покупке нужно следить, чтобы поролон был достаточно рыхлый, воздухопроницаемый.

Погодите, зачем так зимой? Нужно же заделываться поплотнее! Поплотнее, но с умом и знанием физики. Ветер, или разность температур, проталкивают воздух сквозь поролон в дом. В мелких извилистых порах возникает т. наз. дроссельный эффект. Попросту, воздух нагревается от трения сам об себя. И злющий ветер, который раньше выстуживал дом, теперь может его даже обогревать. Чем сильнее свирепствует, тем сильнее дроссельный эффект.

Раньше, когда не было поролона, для этой цели между рамами укладывали валики из ваты. На них еще ставили маленькие фигурки: снеговичков, елочки, Деда Мороза со Снегурочкой и пр. Некоторые умельцы создавали такие композиции, что прохожие долго застаивались перед их окнами.

Стеклопакеты

Современные ПВХ окна специально утеплять не нужно, они и так закрываются очень плотно. В большинстве моделей, кроме совсем уж дешевых, от которых даже оффшорные китайцы шарахаются, предусмотрены вместо форточки приточные регулируемые щели (см. рисунок справа). Расположение такой щели вверху физически правильно. Система эта действует в холодное время, воздух из щели идет вниз, смешивается с теплым воздухом от батареи, и температура в помещении выравнивается.

ПВХ окна с притоком рассчитаны на совместное использование с алюминиевыми отопительными радиаторами современного типа. При их работе в паре какого-то дополнительного притока воздуха в жилые комнаты, скорее всего, не понадобится.

Приточные клапаны

В помещениях общественного назначения, где толпится много народу (офисы, магазины и т.п.) и в кухнях (см. иллюстрацию 1), где от плиты выделяется много тепла, а от продуктов и в процессе готовки источаются всевозможные испарения, притока воздуха из окон может не хватить. В таком случае придется ставить стеновые приточные клапаны.

Приточные клапаны бывают двух типов: прямые жесткие и угловые с гибким воздуховодом (см. иллюстрацию 2). И те, и другие – с регулируемыми заслонками (вьюшками). Прямой клапан дополнительно может оснащаться воздушным калорифером или лабиринтом, в котором действует тот же дроссельный эффект.

Угловые клапаны чаще всего дешевле, в помещении не бросаются в глаза – их монтируют над батареями, и действуют они аналогично щелям в ПВХ окнах. Гибкий воздуховод можно проложить в стене с уклоном наружу вниз, что исключит попадание внутрь влаги при ненастье и резко уменьшит поступление в комнату пыли. Заборная решетка такого клапана мало заметна на наружной стене.

Прямые клапаны понадобятся, если в помещении народу бывает, что сельдей в бочке. Помимо меньшего сопротивления притоку, в них легко встраиваются калорифер, фильтр, увлажнитель. Но есть у них, кроме цены, еще один минус: наружная часть такого клапана, воздухозаборник – довольно сложная и заметная конструкция. Она может испортить внешний дизайн здания и стать объектом вандализма.

Видео: выбор приточного клапана

Пятый этап: дополнительная вытяжка

Если усиления притока оказалось недостаточно, чтобы освежить воздух, значит, нужна дополнительная вытяжная вентиляция в квартире. Принцип ее устройства прост: либо нагнетающие («тянущие») электровентиляторы в отдушинах, либо блок-вентилятор в виде секции вентиляционного короба.

Устройство такой вентиляции для помещений разного назначения имеет свои особенности:

Вентиляция на кухне должна затягивать воздух через раструб – улавливатель над плитой. Иначе от чада не избавиться. Многие кухонные запахи быстро распространяются путем диффузии, поэтому раструб («вытяжка») должен быть снабжен также нейтрализаторами запахов. Надежны, долговечны и совершенно не опасны для здоровья, но потребляют электричество нейтрализаторы ультрафиолетовые, со специальными лампами. Ультрафиолета от них в несколько раз меньше, чем от Солнца на пляже летом в средних широтах. С химическими нейтрализаторами нужно быть осторожнее: даже в продукции известных европейских производителей иногда обнаруживаются канцерогены.
Вытяжная вентиляция в туалете и в ванной, ради экономии электроэнергии, должна включаться одновременно с лампочкой. При частом включении/выключении лампочка-экономка быстро сгорает, но в туалете она и не нужна, даже вредна. Тут лучше маломощная лампа накаливания. Ныне считается доказанным, что неравномерный, «изрезанный» спектр экономок подавляет перистальтическую активность кишечника, а вот неяркий очень теплый свет с гладким спектром, наоборот, ее активирует. Включаются же лампочки в туалете и ванной нечасто и ненадолго. Впрочем, это смотря у кого.

Если вентиляция в туалете и ванной выполнена в виде общего короба с одним выходом в главный вентход (так чаще всего делается в городских квартирах), то, чтобы вентиляторы не гоняли зря воздух оттуда-сюда, они должны быть с клапанами-хлопушками. Клапан-хлопушка – легкая, свободно вращающаяся на вертикальной оси на 75-80 градусов заслонка. Любой домашний умелец сможет сделать ее самостоятельно. При поддуве из короба внутрь комнаты хлопушка захлопывается. И зимой она не даст холодному воздуху через главный вентход выстудить помещения, где люди раздеваются.
Вентиляция в ванной, где в вытяжку идет насыщенный влагой воздух, требует особенно тщательного выбора вентилятора.

Видео: вентиляция на кухне и вытяжка

Выбор вентилятора для вытяжки

Идеальный по всем параметрам, кроме одного (ниже) – старый советский промышленный вентилятор ВН-2. По габаритам он как раз подходит к квартирной вытяжке. Электричества потребляет немного – 22 Вт, а воздух гоняет хорошо: 2,5 куб. м. в час. «Неубиваемый», десятилетиями работает в самых чудовищных условиях: в металлообрабатывающих и литейных цехах.

Но есть у «вээнки» недостаток: немного шумит. Правда, это скорее шуршание, чем шум: негромкий, с мягким спектром, для здоровья не чувствительный. Но слышать в «службах» шелест над собой не всякий согласится. В таком случае нужен современный малошумящий вентилятор.

«Настоящие» бесшумные вентиляторы – низкооборотные с саблевидными лопастями. Прочие ухищрения потребительской аэродинамики при накоплении на лопастях пыли начинают шуметь больше промышленных. И все бесшумные вентиляторы потребляют больше электричества, чем обычные.

При покупке вентилятора обратите внимание на материал корпуса, если он пластиковый. Надежны корпуса из акрила и АВС (полиизопропилена). Корпуса из ПВХ прочих пластмасс общего назначения долго не выдерживают, а вентилятор с покоробленным корпусом ремонту не подлежит.

Вентилятор для ванной нужно покупать во влагостойком исполнении (вентилятор должен быть пригоден для наружной установки).

Видео: вентилятор в ванной комнате

Приток воздуха в служебные помещения

Кухни, кладовки, чуланы, туалет и ванная чаще всего с наружными стенами не контактируют. Поэтому приточная вентиляция в них обеспечивается через дверь, как было описано выше. Если же вы хотите поставить в них приточные клапаны, то воздух должен забираться не из кухни, и обязательно снизу. Вспомните – внутри жилья нет существенной разности температур, и при заборе из-под потолка воздух пойдет из верха в верх, а там, где он больше всего нужен, получится застой.

Централизованная воздушная сплит-система

В особняках и пентхаузах обеспеченных домовладельцев удобна, незаметна и экономична принудительная вентиляция с кондиционированием воздуха (сплит-система). Это, в порядке следования секций-коробов: общий воздухозаборник, фильтр, нагнетатель, охладитель/калорифер двухстороннего кондиционера, увлажнитель/осушитель, магистральный короб, распределительные патрубки, потолочные отдушины с вьюшками в комнатах.

Монтируется такая система в запотолочном пространстве (на чердаке или между подвесным декоративным потолком и капитальным перекрытием). Практически незаметна, не портит как внешний, так и внутренний дизайн. Но проектирование и монтаж вентиляции такого типа – дело рук профессионалов, так что ее установка обойдется недешево. В процессе эксплуатации такая вентиляция требует ухода, поэтому ее чаще всего заказывают в специализированных фирмах с абонентским обслуживанием.

типичная схема построения сплит-системы

Хозпостройки и подсобки

В сарае, погребе, гараже также нужна вентиляция. Меньше будут портиться и дольше храниться продукты, не возникнет опасность возгорания. Вентиляцию в надворных постройках вполне по силам устроить самостоятельно любому домашнему мастеру.

Естественная вентиляция своими руками для помещений такого рода делается, как описано выше: приток – через щели или отверстия с регулировкой или без; вытяжка – из-под потолка. Но, поскольку главного вентхода нет, нужно сделать вытяжную трубу.

По СНиП (Строительные Нормы и Правила) вентиляция нежилых помещений, где есть продукты и горючее, должна также обеспечивать не менее 2-х обменов воздуха в час. Вместо расчета трубы, довольно сложного, можно принять простое правило: 130 мм диаметра трубы на 10 куб. м объема помещения. Если больше – не повредит.

Трубу нужно брать асбоцементную или металлическую. Пластиковая долго не продержится, а выкладывать из кирпича или пустотелых блоков хлопотно, разве что у вас они от стройки остались и девать некуда.

Труба, по тем же СНиП, должна выступать не менее чем на 1,5 м над высшей точкой плоской или односкатной крыши и не менее чем на 60 см над коньком крыши двухскатной или вальмовой. Трубу нужно снабдить грибком, коническим, полусферическим или эжекторного типа. Плоская «нахлобучка» не подходит по аэродинамике.

Делать верх трубы изогнутым вниз, «гусем», как, например, выхлопные трубы дизель-генераторов, нельзя. Без сильного поддува в трубу гусек может сработать как незаполненный сифон, образуется воздушная пробка, и вентиляция прекратится.

Вентиляция в квартире с пластиковыми окнами

Грамотно спроектированная и профессионально реализованная система вентиляции в квартире остается незаметной для жильцов, она никоим образом не напоминает о своей работе десятилетиями. Но в случае малейшей неисправности качество кислорода в жилом помещении резко ухудшается – неприятные запахи активно распространяются по всем комнатам, на стенах возникает плесень, а на поверхности окон появляется конденсат.

Как же должна работать вентиляция квартиры, каким образом можно организовать эффективный воздухообмен в реалиях многоэтажного дома? Остановимся на этих вопросах подробнее.

1. Как устроена вентиляционная система многоквартирных домов
2. Нормы воздухообмена
3. Проверка и чистка вентиляции
4. Обеспечиваем циркуляцию
- 4.1. Вентиляция через клапаны в окнах
- 4.2. Приточные клапаны
- 4.3. Приточно-вытяжная установка
Вентиляционная система в загородных и многоквартирных домах – неотъемлемая составляющая уютного микроклимата, ничем не уступающая по своей значимости водопроводу, электричеству или отоплению. Без всех перечисленных компонентов невозможно обеспечить комфортное проживание. Но как устроена вентиляция квартир, по какому принципу работает эта система, и можно ли сделать всё своими руками?

Пример организации вентиляции в многоэтажке

В случае многоквартирных объектов обустройство системы вентиляции – хлопоты компании застройщика. В процессе строительства подготавливаются проходы, монтируются воздуховоды, подводятся каналы к кухне и ванне. Система организована достаточно просто: приток и отвод кислорода осуществляется благодаря естественному воздухообмену – через открытые окна, форточки, щели и дверные проёмы.

Данное устройство имеет несколько очевидных преимуществ:
- исключительная автономность – на работу системы не влияет электричество;
- ценовая доступность оборудования, простота монтажа;
- формирование благоприятных для человеческого здоровья условий естественного характера.
Схема естественного воздухообмена в квартире

Работа естественной вентиляции в квартире зависит от погоды за окном, и это один из главных её недостатков. Существует высокая вероятность образования обратной тяги, при сильных порывах ветра, что чревато проникновением мелкого мусора с улицы в дом. Для нормальной работы естественной вентиляции в квартире требуется соблюдение одного условия – на улице температурный режим должен быть ниже, чем внутри жилья.

Схема принудительного воздухообмена в квартире

Реальная альтернатива естественной системе воздухообмена – установка принудительной системы (приточной или вытяжной). Такая схема вентиляции в квартире базируется на отводе грязного воздуха из жилого пространства и подаче свежего, при этом воздушные массы приводят в движение встроенные вентиляторы. Как правило, установка приборов осуществляется внутри шахт воздуховода у кухни и санузла.

Ссылаясь на актуальные санитарные нормы, оптимальной считается та вентиляция для квартиры, мощности которой достаточно для полного обновления кислорода в каждой комнате с периодичностью 1 раз в полчаса. Оптимальный объём приточного воздуха легко подсчитать самостоятельно, сопоставив между собой 3 значения: количество жильцов в доме, площадь квартиры и принятые на государственном уровне санитарные нормы. Самый простой способ – воспользоваться зависимостью ниже.

Таблица норм воздухообмена

На каждый «квадрат» жилой площади должно приходиться порядка 3-3.5 кубометров чистого воздуха ежечасно, при этом на 1 жильца – от 30 кубометров/час.

Учитывая указанные нормы легко определить уровень воздухообмена и подготовить соответствующий проект вентиляции квартиры.

Замеры эффективности вентиляционной системы

Перед тем как приступать к основному этапу работ, следует получить исчерпывающий ответ на главный вопрос – по какой причине не работает вентиляция в квартире, оборудованная строительной компанией. После этого придёт понимание того, что делать и в какой последовательности, дабы нивелировать вероятность повторения ситуации. Вначале необходимо проверить все вент решётки.

Как проверить вентиляцию в квартире? – На расстоянии 7 см от вентиляционного отверстия удерживают длинную (до 20 см) газетную полоску, но не слишком широкую (2-3 см). Если естественная вентиляция в норме, то бумажный отрезок затянется в отдушину. Предположим, листик так и остался в неподвижном положении. Это первый сигнал того, что системе требуется оперативное и профессиональное обслуживание.

Проверке подлежат и воздуховоды. Отклонение газеты в отдушину говорит о том, что внутренняя установка не замусорена. В противном случае придется заняться чисткой каналов. Если не работает вентиляция из-за засорения, то рекомендуем вооружиться металлической стремянкой, штангой, пластиковым прутом с небольшим крюком для прочистки системы. Подробно, как проверить и прочистить вентиляционную систему читайте в нашей статье.

Загрязненная и очищенная система воздуховодов

Жителям многоквартирных домов, рекомендуем обратиться за помощью в управляющую компанию. Восстановление и ремонт вентиляции в квартире, как и в доме в целом – непосредственная обязанность домовладельца. Самостоятельно корректировать работу главного хода категорически запрещено.

Предположим, в квартире нет никаких проблем с естественной вытяжкой. Задача первостепенной важности – улучшить циркуляцию кислорода в комнате. Вентиляция в квартире своими руками начинается с нормализации воздухообмена, для чего вовсе не обязательно устанавливать приточные клапаны или пробивать дополнительные отверстия в стене. Самый простой способ – увеличить зазор между полом и нижней частью двери на 2-4 см. или же выпилить отверстия в нижней части двери а закрыть его декоративной решеткой (на фото справа). При наличии средств, можно приобрести уже готовую дверь с отверстиями.

Многие хозяева прибегают к покупке кондиционера, для притока свежего воздуха. Но зачем покупать дорогостоящий прибор в квартиру, если можно прибегуть к экономному решению вопроса, сделав несколько отверстий большим сверлом внизу двери. Дополнительные вентиляционные продухи в двери легко оформить декоративным материалом по собственному усмотрению, как говорилось выше. Конечно, при таком бюджетном подходе воздух не будет охлаждаться, как в случае с кондиционером, но улучшить поток свежего воздуха по квартире такой подход все же в состоянии.

Правильная естественная вентиляция в квартире обеспечивает воздухообмен за счёт притока кислорода через форточки, открытые окна или же как в старые времена-через щели деревянных окон. В зимний период они заделываются, и проблема усугубляется. Так же, современные решения отличаются высокой герметичностью. Вентиляция в квартире с пластиковыми окнами происходит за счёт приточных регулируемых щелей-это один из наиболее действенных способов подачи кислорода.

Приток воздуха через оконные клапаны

Находятся они в верхней части ПВХ конструкции. Система полноценно функционирует лишь с наступлением холодов, при этом кислород из вне смешивается с тёплыми воздушными массами внутри помещения. Все особенности данного варианта притока свежего воздуха описаны в нашей подробной статье.

Для помещений с большой ежедневной проходимостью (кухонь, офисов, торговых центров да и обычных квартир) зачастую требуется установка стеновых приточных клапанов, поскольку естественного притока зачастую недостаточно для эффективного воздухообмена. Данные агрегаты бывают как с гибким, так и с жестким воздуховодом. В качестве дополнения к аппарату применяются интегрированные калориферы.

Стеновые приточные клапаны

Обратите внимание! Вентиляция и кондиционирование квартиры – идеальный вариант связки климатических устройств, способных обеспечить жильё не только чистым кислородом, но и комфортным температурным режимом.

Угловые гибкие клапаны функционируют по аналогии со щелями в металлопластиковых окнах. Прямые решения подходят для помещений с максимально возможной нагрузкой. Их комплектуют увлажнителями, фильтрами и калориферами, а работать вентиляция может хоть круглосуточно.

Рекомендуем к прочтению статью об особенностях, выборе и установке приточного клапана в стену.

Если увеличить эффективность притока кислорода не удалось, можно остановиться на варианте замены вытяжной системы, либо обеспечить дополнительное проветривание в жилых комнатах. Но идеальное решение в данной ситуации – монтаж вентиляции в квартире приточно-вытяжного типа. Такая система отличается конструктивной простотой устройства: в отдушинах размещаются нагнетающие вентиляторы, посредством которых осуществляется забор загрязненного воздуха из помещения и его отвод в вент канал.

Центральная воздушная система

Для квартиры с пластиковыми окнами зачастую требуется обеспечивать максимально возможную эффективность воздухообмена, поскольку внутреннее пространство герметично. Если пересмотреть проектирование вент каналов не представляется возможным, как и внесение в их конструкцию существенных изменений, целесообразно оборудовать в кухне и санузле вытяжные вентиляторы. Они в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах.

Установка вытяжного вентилятора в ванную и туалет

Возникает закономерный вопрос – как правильно определить мощность агрегата? Специалисты рекомендуют высчитывать соответствующее значение по простым формулам: для кухни необходимо умножить объём помещения на 10, а для санузла – на 7.

Для помещений с высокой влажностью (ванные комнаты) имеет смысл приобретать устройства с интегрированным гигрометром. По мере повышения уровня влажности, агрегат будет включаться автоматически. Для оборудования квартиры своими руками это лучший вариант, поскольку не требуется постоянно контролировать работы приспособления.

Аппарат с гигрометром

Вентилятор, оснащенный таймеров – оптимальный выбор для туалетов. На сегодняшний день это самый эффективный способ автоматического включения вытяжных устройств с определенным временным интервалом.

Аппарат с таймером

Для кухни подходят в первую очередь вентиляторы, дополненные декоративной сеткой, препятствующей проникновению в помещение мелких частичек мусора и насекомых. При желании такую сетку можно снять за несколько секунд и очистить в проточной воде моющим средством.

При реализации вентиляции в квартире своими руками следует четко исполнять инструкцию!

Представляем пошаговое действие по установке вентилятора:

1.Берем приобретенное устройство.

2. Вставляем его в отверстие в стене, предварительно подключив провода.

3. Прикручиваем вентилятор саморезами, так же можно посадить на клеющую основу.

Полностью установленный вентилятор.

Теперь вы знаете, как сделать вентиляцию в квартире с минимальными финансовыми затратами и максимальной эффективностью. Как видите, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие климатические комплексы, для начало нужно разобраться с уже работающей системой. Придерживаясь простых рекомендаций можно нивелировать любые проблемы, относящиеся к качественному воздухообмену.

Видео по теме

Распиловка бревна на доски бензопилой

Для построек деревянных сооружений можно приобрести материал в специализированном магазине или на пилораме. Но иногда хозяин сталкивается с ситуацией, когда есть инструмент, есть бревно, и нужно правильно и качественно распилить его на доски в домашних условиях. Для этого нужно подробно разобраться в следующих тонкостях этого процесса.

Виды распила бревна

Прежде чем приступить к распилу заготовки, нужно решить, как получить конечный продукт высокого качества с наименьшим количеством отходов. Древесина неоднородна по качеству, нижняя часть ствола даёт наиболее ценный пиломатериал. При распиловке из бревна можно получить следующие виды пиломатериалов:
- брус — пиломатериал, толщиной и шириной больше 10 см. самым распространённым видом является четырёхкантный брус, квадратный в сечении. Используется как строительный материал и в производстве мебели;
- доска — пиломатериал, толщиной до10 см и шириной, превышающей толщину в два раза. Доски получают из бревен или брусьев и используют в строительстве и в мебельной промышленности.
Обладая теоретическими знаниями и практическими умениями, можно сделать доски и брусья своими руками.

Преимущества распила бревна бензопилой

Пила и топор, как инструменты деревообработки, уже давно отошли на второй план, уступив место более производительным бензо- и электропилам. Мотопила работает при помощи двухтактного бензинового двигателя, рабочим инструментом является заточенная цепь. Основные преимущества:
- высокая производительность, что заметно облегчает труд человека;
- мобильность, её легко перенести с места на место, погрузить в машину, она не привязана к источнику энергии;
- может использоваться в условиях высокой влажности воздуха и даже во время дождя;
- возможность применения различного рода насадок для выполнения разных задач;
- простота в использовании;
- финансовая доступность в сравнении со специализированными деревообрабатывающими станками.
Поэтому не только опытные профессионалы предпочитают этот инструмент, но и владельцы хозяйств с успехом пользуются бензопилой для решения повседневных задач в саду и на стройке. При постройке вспомогательных сооружений может понадобиться распиловка бревна. Распилить заготовку на доски в условиях мастерской очень легко, но это можно сделать и в домашних условиях.

Инструменты для распила бревна

Выбор подходящего инструмента для распиловки заготовки зависит от многих критериев. К ним относятся:
- объём работы,
- размеры заготовок для распила,
- качество и количество нужного пиломатериала.
Чтобы распилить большое количество заготовок и получить большое количество качественного пиломатериала, разумнее всего воспользоваться пилорамой. Это станок для обработки дерева, рабочим инструментом которого являются разные пилы. Предназначен для продольного распила бревен длиной до 6 метров и диаметром 20-80 см.

На крупных деревообрабатывающих предприятиях с большими объёмами производства используются специализированные линии по распилу дерева. На линии можно распилить разнокалиберные брёвна, получая при этом пиломатериалы точно заданного размера с качественно обработанными поверхностями. Линии характеризуются высокой производительностью.

Для получения небольшого количества пиломатериалов для нужд небольшого хозяйства из бревен длиной 2-3 метра и диаметром 30-50 см можно воспользоваться мотопилой. Необходимо знать, что заточка цепей для продольного распила отличается от заточки для поперечной распиловки.

Для продольной распиловки своими руками можно изготовить деревянный упор — ведущую линейку, которая позволит ровно распилить бревно. Упор представляет собой две деревянные доски, одна из которых закреплена перпендикулярно в середине другой. Приспособление прикручивается к заготовке саморезами так, чтобы верхняя кромка вертикально расположенной доски находилась ниже верхнего края бревна. Разница между верхним краем бревна и верхней кромкой доски и определяет толщину отпиливаемого горбыля.

Виды рабочих насадок

При необходимости заготовку можно распилить бензопилой на доски пользуясь специальными насадками. Рамка для бензопилы крепится на инструмент и предназначена для обеспечения прямолинейного движения при горизонтальном распиле заготовки. Конструкция состоит из:
- направляющей рамки, двигающейся по поверхности, параллельно которой необходимо произвести распил дерева;
- вертикальной стойки, на которой крепится механизм регулировки толщины изделия;
- механизм регулировки толщины, состоящий из рукояток для регулировки и винта, фиксирующего нужный размер;
Возможность выставить точный размер и правильный раскрой бревна позволяют получить доски одинаковой толщины и снизить количество отходов. Для первого распила дерева необходима направляющая рама или ровная прямая доска. В качестве альтернативы можно создать ровную базовую поверхность с помощью топора, электрорубанка и уровня. При последующих распилах базовой поверхностью служит ровная сторона доски, полученная при предыдущем подходе.

Каретка для мотопилы является разновидностью рамки. Она крепится на пилу и имеет дополнительные ролики или колёсики, которые позволяют насадке легче перемещаться по заготовке. Одновременно, упираясь в заготовку, колёсики придают пиле продольного распила устойчивость, позволяя ровно распилить бревно на доски.

Такого рода насадки на бензопилу для продольной распиловки позволяют без особых затрат труда и финансов распилить бревно своими руками. Разновидностями каретки являются мини-пилорамы и портативные лесопилки.

Технология распила бензопилой

Перед тем, как распустить бревно на доски в домашних условиях, необходимо грамотно раскроить его, чтобы получить максимальное количество качественных досок при минимальном количестве отходов. Рациональное использование сырья достигается при применении специальных схем распиловки. На дерево наносится разметка, соответствующая поставленной цели и виду запланированных пиломатериалов.

Перед началом работы необходимо тщательно закрепить заготовку, чтобы достичь высокого качества поверхности досок. Распил бревна осуществляется чаще всего по горизонтали. Преимущество горизонтального распила заключается в том, что затрачивается меньше усилий на удержание на весу мотопилы. Распилить заготовку вдоль мотопилы можно пользуясь приспособлениями для продольной распиловки — деревянным упором — приспособлением, изготовленным своими руками.

При использовании насадки для продольного распила необходимо тщательно закрепить её на корпусе бензопилы. Перед началом работы необходимо позаботиться о создании базовой поверхности, параллельно которой будет происходить распил бензопилой.

В продольный распил необходимо вставлять клинья, во избежание зажима полотна мотопилы отпиленным краем доски. Пила должна двигаться плавно, нельзя с силой давить на неё. Распиливать бревно лучше вдвоём, так как необходимы дополнительные руки для передвижения и закрепления заготовки, чтобы вставить клинья в распил.

Зная все эти тонкости и особенности, несложно самостоятельно распилить брус или бревно на доски.

Правила безопасности при проведении работ

Прежде чем начать пилить заготовку бензопилой, необходимо принять меры, чтобы работать было безопасно:
- убедиться, что насадка смонтирована на бензопиле согласно прилагающемуся чертежу;
- обязательно знать виды неполадок бензопилы и способы их устранения;
- тщательно подготовить рабочее место и надёжность крепления заготовки;
- при работе обязательно носить спецодежду, очки, защищающие глаза от попадания мелких опилок, наушники для защиты от шума, респиратор для защиты органов дыхания;
- запуск бензопилы происходит на земле, тормоз цепи нужно разблокировать перед самым началом работы;
- обязательно иметь под рукой аптечку для оказания первой помощи;
Знание и точное соблюдение правил безопасности позволит провести распиловку заготовки бензопилой без вреда для здоровья и получить качественный пиломатериал.

Распиловка бревна бензопилой на доски своими руками
- 27 Ноября, 2018
- Снаряжение
- KaplyaDegtya
Наиболее часто используемый материал для частного строительства – бревно и доска. Знание того, как распустить бревно бензопилой на доски, может значительно снизить затраты на строительство, так как стоимость готовой доски значительно выше. Давайте узнаем все подробности этого процесса.

Преимущества бензопилы

Почему же лучше распиловка бревна бензопилой на доски, а не электроинструментом? Причин существует несколько:
- Вы не привязаны к электричеству, а конкретно к розетке, и можете выполнять работы в любом удобном для вас месте.
- Вы можете выполнять работы в условиях с повышенной влажностью.
- Хорошая бензопила намного мощнее электрической.
- Вы сможете работать бензопилой без перерыва гораздо дольше, чем электроинструментом, которому постоянно требуется отдых.
Выбор инструмента

Не всякая бензопила подходит для этих целей. Для того чтобы проводить распиловку бревна бензопилой на доски, лучше использовать профессиональный инструмент мощностью больше семи лошадиных сил. Обычной бытовой бензопиле не хватит мощностей для такой работы.

Кроме того, следует знать, что более толстые бревна потребуют большей мощности, поэтому лучше выбирать экземпляры до 35 сантиметров в диаметре.

Обычный распил

В случае если у вас в наличии нет никаких подручных инструментов, распиловка бревна бензопилой на доски происходит следующим образом:
- Ошкурьте бревно, то есть снимите с него кору.
- Разметьте бревно, начертив на нем требуемые размеры доски.
- Выпилите доску по этим линиям.
Учтите, что при таком способе вам необходимо отдельно чертить каждую следующую доску, так как при распиловке теряется довольно много древесины – до одного сантиметра.

Дополнительные приспособления

Чаще всего для распиловки бревна бензопилой на доски используют дополнительные приспособления.

Такие приспособления или насадки для бензопилы можно как купить в магазине, так и изготовить самостоятельно. Вначале давайте рассмотрим насадки промышленного производства:
- Дебаркер. Насадка на бензопилу, при помощи которой можно ошкурить бревно, очистить его от сучков и наростов либо же вырезать пазы в бревне.
- Насадки для поперечной и продольной распилки. Именно это приспособление для распиловки бревен бензопилой используют для изготовления досок.
- Насадка-бензорез. Насадка, позволяющая превратить вашу бензопилу практически в полноценную болгарку. По крайней мере для домашних целей она подойдет прекрасно.
На самом деле таких насадок имеется великое множество, но не будем в них углубляться, так как необходимые нам для работы мы уже перечислили выше.

Вертикальная насадка

Наиболее простая насадка, используемая для получения грубой доски. На доску, служащую направляющей в процессе распиловки, крепится шина с закрепленным у ее основания адаптером. Понятно, что такое простое приспособление для распиловки бревна бензопилой на доски не будет особо точным, но получить доску, к примеру, для забора с его помощью все же можно.

Горизонтальная насадка

Такая насадка дает более высокую точность. Приспособление представляет собой жесткую рамку, которая закрепляется на шине бензопилы с двух сторон – в конце инструмента и у его основания. Приспособление подходит для бревен небольшого диаметра, не превышающего длину шины.

Продольная распиловка бревен бензопилой с таким приспособлением должна происходить лишь после того, как бревно хорошо закреплено, так как если оно будет вибрировать в процессе работы, то получить ровную поверхность доски не получится.

Перед тем как приступить к роспуску бревна, ему необходимо придать квадратную форму, спилив все лишнее. Понятно, что отходов по сравнению с промышленным производством будет гораздо больше. Выполняя продольный распил бревна бензопилой, сложнее всего отпилить первую доску. Чтобы сделать это ровно, можно использовать специальную рамку, которая будет служить направляющей и являться базой для упора. От того, насколько ровно вы сделаете первый распил, зависит и качество последующих досок, так как направляющая будет опираться на эту поверхность в последующих распилах.

Приспособление для распиловки бревен бензопилой своими руками

При желании любое подобное приспособление можно изготовить самостоятельно.

Первое, что вам потребуется, – это козлы для закрепления бревна. Затем рамка-насадка и направляющая.

Изготовить козлы для бревен не составит большого труда. Главное требование – их высота. Заранее отмерьте удобную для вас высоту, чтобы вам не пришлось слишком низко нагибаться к бревну или, наоборот, работать с вытянутыми наверх руками.

Изготовление рамки-насадки потребует уже больше знаний и умений.

Вначале необходимо выполнить чертеж будущей рамки, соблюдая масштаб. Затем из квадратной трубы сечением 20×20 миллиметров сварите каркас будущего приспособления и приварите на нее зажимные элементы. В поперечине необходимо сделать несколько отверстий для болтовых стяжек.

Как это ни странно звучит, но наиболее распространенной трудностью при изготовлении приспособления для бензопилы продольной распиловки своими руками и других подобных приспособлений является отсутствие сварки. Поэтому прежде чем приступать, просчитайте, все ли необходимое есть у вас в наличии.

Правила безопасности
- Не пользуйтесь бензопилой во время недомоганий или в состоянии алкогольного опьянения.
- Крепко держите бензопилу двумя руками, чтобы полностью контролировать инструмент во время неожиданных рывков.
- Руки должны быть чистыми и сухими, что обеспечит надежный хват инструмента.
- Пользуйтесь бензопилой только на устойчивой поверхности с достаточной площадью.
- Не работайте бензопилой с высоко поднятыми или вытянутыми руками.
Процесс распиловки

Он включает следующие этапы:
1. Уложите бревно на козлы.
2. Закрепите на шине раму.
3. Прикрепите опоры, которые предназначены для удержания линейки, проверив, чтобы они были установлены строго по уровню.
4. Зафиксируйте крепеж саморезами (их будет проще извлечь по окончании работы).
5. Убедитесь, что линия спила будет проходить на 1 сантиметр выше линейки, а не по ней.
6. Сделайте первый срез.
7. Освободите от упоров бревно и переставьте приспособление к следующей линии распила.
8. Далее линейку можно убрать, и дальше ориентироваться на сделанный ранее срез.
Заключение

Распиловка бревна бензопилой на доски все же не так проста, как может показаться на первый взгляд. Да, в какой-то мере такой способ заготовки стройматериала может значительно сэкономить ваш бюджет, но, с другой стороны, он требует не только достаточных знаний, но и дополнительных приспособлений. Изготовление таких приспособлений не всегда оправдано, особенно если вам требуется небольшое количество досок. Но вместе с этим, изготовив их один раз, вы сможете пользоваться ими длительное время.

Еще одним недостатком является то, что в домашних условиях не всегда получается получить идеально ровный спил. Это придет со временем, но потребуется набить руку, прежде чем это станет получаться идеально. В процессе обучения вы, скорее всего, потратите не одно бревно, но, с другой стороны, тренироваться можно и на некондиции. Опытные мастера могут распустить бревно и без дополнительных приспособлений.

Как видите, нет однозначного ответа на то, стоит ли заняться распиловкой бревна бензопилой на доски в домашних условиях либо же приобрести готовый стройматериал. А может, в некоторых случаях целесообразней будет приобрести домашнюю компактную пилораму? Ответы на эти вопросы знаете только вы, и зависеть они будут от ваших дальнейших целей. Возможно, вы захотите поставить изготовление досок на поток, тогда пилорама будет наиболее рациональным подходом к заготовке пиломатериала. Возможно, вы сделаете упор на том, чтобы заготавливать доску прямо на месте вырубки, тогда вам поможет именно виртуозное владение бензопилой. Все трудности мы выдумываем себе сами, и пока не попробуем себя в каком-либо деле, не поймем, такое ли оно трудное, как кажется на первый взгляд.
Похожие записи: