Перец – выращивание, уход, срок посадки, схема посадки рассады перца, полив, удобрение

Уход за рассадой перца

Перец выращивают через рассаду, и от того, насколько качественным и правильным будет уход за сеянцами, зависит будущий урожай.

Уход в домашних условиях

Перец – теплолюбивая культура, которой нужно много света. Он не любит пересадок и болезненно реагирует на повреждение корневой системы. Предпочитает хороший полив, но при этом чувствителен к переувлажнению. У него острая реакция на кислый грунт. Также перец требует четырехкратной подкормки в течение рассадного периода.

Освещение

После всходов рассаду перцев переставляют на юго-восточные окна или на стеллаж с обязательной досветкой. Учитывая, что рассадой этой культуры начинают заниматься в конце февраля, когда еще достаточно короткий световой день, то фитолампы необходимы и при размещении емкостей со всходами на подоконнике.

Режим освещения зависит от времени выращивания рассады. Минимально февральские перцы должны стоять на свету 10 часов, оптимально – 12-14. Для дополнительного освещения лампы с красным и синим спектром включают в 5 вечера и выключают через 6-7 часов. На стеллаже освещение должно быть почти постоянным с 8-часовым ночным отдыхом.

В марте потребность прямого освещения снижается на 2 часа. Апрельские же сеянцы нуждаются в свете всего 4-5 часов.

Температурный режим

До появления всходов емкости держат при температуре +26…+28°С. Как только появятся ростки, на 3-4 дня температуру снижают до +18…+20°С. До формирования семядольных листочков рассада стоит при температуре +20…+25°С.

Далее на протяжении всего рассадного периода перцы должны находиться при температуре +25…+28°С для сортов и при +26…+30°С для гибридов. Ночью эти показатели снижаются примерно на 5°С .

Если столбик термометра опускается ниже +18°С, сеянцы приостанавливают рост. Если ниже +12°С – гибнут.

Особенно чувствительна рассада к температуре грунта, поэтому при выращивании на подоконнике под емкости кладут подложку или коврик-грелку.

Полив

После всходов перцы, как и все другие молодые растения, поливают методом опрыскивания из пульверизатора или при помощи спринцовки.

Воду берут исключительно отстоянную или талую и только комнатной температуры (+22…+25°С). Особенно остро на качество воды реагируют гибриды. Полив должен быть только по мере подсыхания верхнего слоя грунта.

Правило: утром влажная земля, вечером – подсохшая.

Частоту полива устанавливают индивидуально исходя из условий в комнате. В среднем это раз в 4-6 дней.

Важно: при поливе вода не должна попадать на стебель и листья. Как и все пасленовые, перец чувствителен к бактериальным заболеваниям.

Рыхление

Учитывая небольшую корневую систему сеянцев перца, образование корки на поверхности грунта чревато нарушением воздухообмена в подземной части, что приводит ко различного рода гнилям.

После того как на рассаде сформируется 2-3 настоящих листочка, через 5-8 часов после каждого полива необходимо рыхлить грунт на глубину до 1 см.

Профилактика болезней

Перец чувствителен к грибкам. К заболеваниям приводит нарушение режима полива и понижение температуры в помещении.

Чтобы предупредить заболачивание грунта и распространение грибковой инфекции, после полива рассаду мульчируют, используя прокаленный речной песок.

Для профилактики обязательна обработка биофунгицидами, из которых особо эффективны Фитоспорин, Триходермин, Планриз.

Подкормки

За рассадный период рассаду перцев подкармливают четыре раза.

  1. После появления всех всходов примерно в 2-недельном возрасте. На этом этапе необходимо внести азотные удобрения: мочевина, гумат калия, раствор куриного помета.
  2. Сразу же после пикировки. Используют комплексные минеральные удобрения. Это помогает чувствительным перцам легче перенести стресс.
  3. Через 14 дней после пикировки. Также необходимо внести комплексные составы, так как по мере роста перцев происходит быстрое истощение грунта.
  4. За неделю до высадки в грунт.

Пикировка

Если семена были посеяны в общий ящик, то рассаду перца пикируют. Делают это методом перевалки, стараясь минимально потревожить корневую систему.

Некоторые огородники утверждают, что рассада перца одинаково хорошо растет как с пикировкой, так и без нее. Однако потревоженные сеянцы требуют к себе повышенного внимания и строгого соблюдения режима полива.

В индивидуальные емкости перец переносят на стадии 2-3 настоящего листочка. Если растения передержать, возрастает риск переплетения корней.

Важно: при переносе рассады в новые емкости нельзя заглублять растения больше, чем они росли в ящике. Эта культура не дает дополнительных боковых корней, поэтому при чрезмерном заглублении высок риск загнивания стебля.

Уход в открытом грунте

В середине мая – начале июня подросшую рассаду пересаживают в открытый грунт.

Подготовка грядок

Перец высаживают на хорошо освещенный и защищенный от сквозняков участок. Для дополнительной защиты от ветра по периметру грядки высаживают высокорослые культуры или ставят плетеное ограждение.

Грунт должен быть питательный и рыхлый. На грядке не должно быть остатков сорняков.

За 30 дней до пересадки землю перекапывают, внося перепревший навоз, смешанный с древесной золой. За 2 недели проводят обеззараживание медным купоросом (1 ст.л. на 10 л воды).

Пересадка

  1. Пересадку рассады в грунт проводят вечером или в пасмурную погоду. Если пересадить днем, то высок риск того, что сеянцы завянут.
  2. Чтобы молодые растения было легче достать из горшочков, за сутки их хорошо поливают. Пересадка должна быть вместе с комом земли.
  3. Сроки зависят от климатических условий региона. Воздух должен прогреться до +15°С, грунт – до +10…+12°С.
  4. Схема посадки зависит от сорта. Расстояние между рядами с низкорослыми перцам – 50 см, высокорослыми – 70 см. Между кустиками оставляют по 25-45 см.
  5. Если в дальнейшем будет использоваться капельный полив, то размещение рассады ленточное. В остальных случаях – квадратно-гнездовое.

Защита от заморозков

Перец пересаживают в открытый грунт, когда разница между дневными и ночными температурами может составлять 8-10 градусов. Такой перепад неокрепшие сеянцы переносят крайне плохо. Также в большинстве регионов в середине мая еще велик риск возвратных заморозков, которые могут оказаться губительными для теплолюбивой культуры.

Грядки с молодым перцем укрывают. Для этого делают пленочный парник, используя металлические арки, пленку или агроволокно. Укрытие устанавливают на ночь и выдерживают минимум неделю после пересадки. Оптимально же защищать рассаду перца надо до середины июня.

Полив

Первый раз после пересадки рассаду перца поливают через неделю. В первое время делают это ежедневно при расходе 100-150 мл воды на каждое растение. Поливают только под корень.

Воду берут комнатной температуры не менее +22°С. Холодная вода приостановит рост растений и задержит период плодоношения.

После адаптации переходят на схему:

  • до цветения 1 раз в неделю при расходе 10 литров на 1 кв.м. В засушливые дни – 2 раза в неделю;
  • в период цветения и созревания плодов 1-2 раза в неделю с расходом 14 литров на 1 кв.м.

Если в жаркие дни нет возможности увеличить частоту полива, то увеличивают расход воды, выливая на 1 кв.м. по 16 литров жидкости в два захода.

После каждого полива через 4-5 часов грунт рыхлят, чтобы не образовывалась корка. При нехватке кислорода в подземной части растения может произойти отмирание корней.

Подкормки

Перцы в грунте подкармливают в период цветения и при завязывании и созревании плодов. Удобрения вносят каждые 2 недели с июня по август. Чередуют органику и минеральные комплексы.

  • настой птичьего помета 1:10;
  • настой древесной золы 1:40;
  • разведенный жидкий навоз 1:5;
  • разведенный перегной 1:10.

Из минеральных комплексов чаще используют суперфосфат (50 г на ведро воды) или хлористый калий (20 г на ведро воды).

Температура раствора с удобрением должна быть +25…+30°С. Поливают перцы строго под корень. Подкормку проводят только по влажному грунту.

Мульчирование

Мульчирование помогает избежать пересыхания грунта. Это особенно актуально, если перцы выращивают с нерегулярным поливом.

Мульчу укладывают только на хорошо прогретый грунт.

Вокруг каждого кустика оставляют свободное пространство, чтобы обеспечить воздухообмен в корневой зоне. В качестве мульчи используют:

  • сено;
  • опилки;
  • измельченную древесную кору;
  • сосновые иголки.
Читайте также:
Выращивание кабачков: в открытом грунте, в теплице, в мешках, на компостной куче

Формирование куста

По мере роста формируют компактный кустик.

  1. Прищипывание верхушки возможно только при высоте куста 20-25 см. Это стимулирует разрастание боковых побегов.
  2. Пасынки удаляют, оставив 4-5 боковых веточек.
  3. После формирования завязей на каждом кустике оставляют по 15-20 плодов.
  4. Чтобы стимулировать созревание в конце сезона, во второй половине августа полностью срезают верхушку кустика.
  5. Высокорослые сорта обязательно подвязывают к опоре.

Уход в теплице

Перец не рекомендуют сажать в теплицу, где в прошлом сезоне выращивались пасленовые. Если такой возможности нет, то подготовку будущих грядок и самого парника начинают еще с осени, проводят обеззараживание и удобряют землю.

Перцы хорошо растут в поликарбонатных теплицах, где сохраняется постоянная температура без особых дневных и ночных перепадов.

Пересадка

  1. Заглубление только на высоту емкости, в которой росла рассада. Если стволик куста уйдет в землю, рост растения приостановится.
  2. Перед пересадкой в каждую лунку добавляют по горсти торфа. Он сделает землю более легкой.
  3. Расстояние между кустиками оставляют по 25-30 см.
  4. Расстояние между грядками – 80 см независимо от сорта.
  5. После пересадки землю вокруг кустиков необходимо притрусить перегноем. Это поможет растениям быстрее адаптироваться на новом месте.

Уход в период адаптации

  1. Первый полив только через 10 дней после пересадки.
  2. В дневное время обязательное притенение от прямых лучей.
  3. Ежедневное проветривание для контроля за влажностью воздуха.
  4. Мульчирование грядок для профилактики образования корки на земле.
  5. Оптимальная температура воздуха в теплице, где растет перец – +16…+18°С. Предельный показатель – +32…+35°С.

В дальнейшем уход сводится к правилам, применимым для открытого грунта.

Борьба с болезнями и вредителями

Характерными вредителями тепличной рассады перцев считаются:

  • колорадский жук;
  • личики майского жука;
  • тля.

Для борьбы с ними успешно используются инсектоакарициды, например, Фитоверм и Лепидоцид.

Наиболее опасной для тепличного перца оказывается тля, колония которой за сутки увеличивается в 35 раз. Чтобы предупредить нашествие вредителя, по теплице раскладывают шарики, сделанные из борной кислоты, сахарной пудры и желтка вареного куриного яйца.

При повышенной температуре воздуха на перцы нападает паутинный клещ, от которого хорошо помогает обработка листьев раствором древесной золы с хозяйственным мылом.

Как и когда сажать перец, правила выращивания

Перец — вид однолетних травянистых растений семейства пасленовых. Их родиной является Америка и тропики. Латинское название Capsicum произошло от формы плода в виде сумки. Существует и множество других: капсикум однолетний, паприка. Встречаются разновидности как горького, так и сладкого вкуса, например, болгарский.

Перец: важное о выращивании

Посадка перца, особенно в районах с холодным климатом, требует внимательного и ответственного подхода. Это южное растение любит высокие температуры и в средней полосе получить урожай можно чаще всего только в теплице. Немаловажным фактором является световой день, он должен быть не менее 12 часов. Это условие поможет получить большее количество плодов в ранние сроки.

Выбор сорта перца

Выбор сорта для выращивания должен основываться не только на вкусе плодов, но и на их предназначении. Если перец планируется употреблять в свежем виде, то подойдут крупные мясистые плоды с толстыми стенками. Для заготовок на зиму лучше выбрать более мелкие и плотные.

Еще один нюанс — климатическая зона посадки. Например, на Урале при помощи современных укрывных средств: разного вида пленок и поликарбоната, можно добиться высоких показателей урожайности. Вырастить даже поздние сорта иностранной селекции. Однако выбирать лучше ранний и среднеспелый перец. По высоте для холодных регионов подойдут низкорослые кусты.

Разобраться с особенностями каждого сорта и определится с выбором, поможет таблица:

При посадке нескольких различных сортов важно рассадить их на отдаленные участки огорода или разделить другими высокими культурами, например, помидорами или кукурузой. Это связано с быстрым переносом пыльцы с одних кустов на другие.

Выращивание рассады

В южных районах оптимально сажать семена во второй половине января. В зонах с затяжной холодной весной ранний посев замедлит развитие куста и образование завязи. Ведь первые листики вырастут только с появлением солнца. Оптимальный период для северных районов — февраль.

Перед посевом перца семена необходимо предварительно подготовить:

  • Обработать посадочный материал раствором марганца или 1 % йода в течение 30 минут и промыть.
  • Подержать 20 мин в воде при температуре +53 °С. Еще один способ замочить семя в растворе препарата Эпин-экстра.
  • Разложить в емкости и оставить прорастать в теплом месте, можно накрыть влажной тканью.

Все эти манипуляции позволят получить очень быстрые всходы в течение 2-3 дней.

Следующий этап — смесь питательного грунта из песка, земли и перегноя из расчета 1:1:2. Более простой вариант смешать по одной части торфа и почвы, взятой на грядке. В этом случае обязательна дезинфекция кипятком или светло-розовым раствором перманганата калия. Хорошей добавкой будет зола, на 1 кг субстрата 1 ст. л или в пропорции 1:15.

Подходящая глубина для семян — 1-1.5 см, сделать их в грунте легко при помощи палочки или обратной стороны карандаша. Маленькие кустики плохо переносят пикировку, у них слабая корневая система, поэтому рекомендуется сажать их сразу в торфяные или пластиковые стаканчики по одному. Диаметр 8-10 см, большие емкости лучше не брать, это затормозит рост растений. Некоторые используют для этой цели специальные таблетки, их вместе с поддонами можно приобрести в магазине.

Если выбор сделан в пользу широкой плошки, то расстояние между ямками с уложенными в них семенами 3-5 см. После размещения и присыпания землей сверху посадочный материал необходимо полить. Для ускорения прорастания нужен эффект теплицы, для этого положить сверху полиэтилен. После появления сеянцев укрытие обязательно снять, иначе рассада перерастет и будет слабой.

Не следует забывать о взаимосвязи температуры и сроков появления ростков: при слишком высоких значениях +36…+40 °C семена не прорастут. Если столбик термометра опустится ниже +19 °C, посадочный материал просто сгниет.

Температурный показатель (°C) Всхожесть семян (дни)
+28…+32 6-7
+25…+27 14-15
+22 20

После появления всходов благоприятные значения температуры: днем +26…+28 °C, а ночью +10…+15 °C.

Полив — регулярный, каждые 1-2 дня, утром или вечером. Грунт должен быть всегда слегка влажным. Вода, особенно в первое время, теплая +25…30 °C. Иногда, для лучшего доступа кислорода необходимо рыхлить почву на глубину 5-6 см.

В период роста и развития рассады обязательны 3 подкормки:

  • Через 14 дней после появления первых всходов: 1 ст. л. мочевины на 10 л.
  • Вторая вносится по прошествии 2-3 недель.
  • За несколько дней до пересадки на постоянное место.

Выращивание посевом семян в открытый грунт даже в южных регионах не используется из-за медленного роста и слабого и кратковременного образования плодов.

Еще один необычный метод — выращивание семечек в улитке. Название произошло из-за сложенной в виде спирали тонкой полипропиленовой полоски шириной 15-18 см. На этой подложке располагается грунт или питательная смесь и семена перца, выложенные на влажной салфетке.

Выращивание в теплице или в грунте

Перец – южное растение, любящее теплый климат и довольно высокие температуры. Поэтому для холодных районов оптимально выращивать эту культуру именно в теплице. В ней есть возможность создать идеальные условия для роста и развития, а также получить больше плодов. Основные правила ухода схожи как для закрытого, так и открытого грунта.

Читайте также:
Лекция - миниатюрные фиалки, особенности выращивания

Посадка перца в теплице

Пересаживать рассаду перца можно в пленочную или стеклянную теплицу. Отлично зарекомендовал себя поликарбонатный пластик, долговечный, хорошо пропускающий свет, выдерживающий перепады температур.

Сроки посадки перца в теплицу по Лунному календарю 2019 года — 14-16 мая, 6 июня.

Главные условия для успешного роста растения в закрытом грунте такие:

  • Питательная почва, богатая гумусом, с нейтральной средой pH 6-7.
  • Достаточное количество света, это сильно влияет на плодоношение. Негустые посадки и немаленькое расстояние между кустами.
  • Оптимальная температура: +23…+26 °C.
  • Комфортная влажность 70-75 %.

Посадка перца в открытом грунте

Сроки высадки рассады перца в открытый грунт по Лунному календарю 2021 года — 1-6, 12, 13, 20-22 июня.

Успех в получении богатого урожая этой культуры зависит в первую очередь от выбора участка. Это должна быть грядка с достаточным количеством солнца и защитой от сквозняков.

Лучше всего сажать перец после капусты, фасоли или огурцов. Если на этом месте в прошлом сезоне росли: помидоры, картошка и баклажаны, то нужно предпочесть другое из-за возможных бактерий и вредителей, сохранившихся в почве.

Подготовка выбранного грунта начинается еще осенью. Необходимо удалить все сорняки, оставшиеся части других растений и вскопать землю. После этого внести подкормку:

  • двойной суперфосфат 50 г;
  • золу 70-75 г;
  • перегной 5-10 кг;
  • весной — комплексное удобрение.

Перед посадкой в мае землю нужно немного взрыхлить и разровнять. Остальные правила ухода одинаковы с рекомендациями для теплиц.

При переносе молодых растений в грунт пересадку необходимо проводить аккуратно, чтобы не повредить нежные корни. Лучше вынимать молодой кустик из емкости вместе с комом земли. Глубина лунки равна высоте горшочка, в котором рос перец. Расстояние между растениями должно быть 30-40 см, можно делать ряды или размещать в шахматном порядке. Углублять саженец необходимо настолько, чтобы между почвой и первыми листьями было не менее 2 см. Эту процедуру оптимально проводить утром или вечером, когда нет слишком активного солнца.

Уход за перцем

Основной уход за кустами перца после высадки заключается в своевременных прополках, рыхлении грунта, регулярном поливе и внесении удобрений в определенные периоды жизни растения. Также важно проводить формирование куста и при необходимости подготовить опоры, так как высокорослые сорта нуждаются в подвязывании. Все это благоприятно скажется на увеличении плодоношения.

Полив и подкормки

Растение любит регулярный полив, можно делать это один раз в 5 дней в утренние часы. Объем жидкости для взрослого куста 2 литра, а молодому растению достаточно одного. Лучшая вода — дождевая или теплая, также подойдет водопроводная, которую нужно отстаивать в течение суток. Поливать лучше ближе к корневой системе, избегая попадания влаги на листовые пластины.

При выращивании в теплицах после увлажнения субстрата необходимо проводить ежедневное проветривание, однако, избегать сквозняков. В жаркую погоду часть пленочного укрытия можно снять.

Подкормку высаженных в грунт растений проводят 3 раза:

  • Через 2 недели после пересадки лучше внести разведенный куриный помет из расчета 1:20. Для каждого кустика потребуется 1-2 л.
  • В период появления завязей: коровяк, разбавленный водой 1:10. Также можно удобрить золой или в 1 л добавить 6 г суперфосфата, 2 г калия и 1 г аммиачной селитры.
  • В начале сбора урожая, рецепт такой же, как для первого пункта.

К внесению подкормок нужно подойти внимательно, нехватка или избыток тех или иных веществ отражается на виде куста:

Недостаток элемента Внешние признаки
Калий Сухость и скрученность листьев.
Фосфор Нижняя часть листовой пластины фиолетового цвета.
Азот Изменение цвета зелени в сторону серого оттенка.
Магний Мраморная окраска кроны.

Рыхление

Через день рекомендуется рыхление земли и прополка сорняков. Для лучшего дренажа, рыхлости грунта и сохранения влаги используют мульчу из опилок, компоста или перегноя. Прополка и удаление сорняков помогут защитить растения от вредителей и предотвратить заражение опасными болезнями.

Формирование куста

За вегетативный период необходимо несколько раз проводить обрезку кустов. Это делается с целью избавления от густых и затененных участков, а также слишком длинных рослых побегов. Для многих сортов нужно проводить пасынкование: отростки и листья ниже главной развилки удаляют. Если из нее выходят не 2, а 3 стебля, то третий также следует убрать. Обычно формирование куста производят после сбора плодов или раз в 10 дней. Низкорослые и гибридные сорта обычно не нуждаются в обрезке.

Ближе к концу июля нужно остановить рост кустов, прищипнув верхушки, и оставить только завязи, а все бутоны необходимо оборвать. Это позволит получить крупные перцы, которые успеют созреть к сентябрю.

Количество и размер плодов можно контролировать, оставляя много на сильных кустиках и уменьшая число путем снятия лишних цветов на более слабых. Также на каждом растении в развилке образуется плод, вырабатывающий вещество, – ингибитор. Если нужны крупные перцы или свои семена для посева, его оставляют и удаляют на уровне завязи для получения мелких.

Болезни и вредители

Перец —устойчивая к болезням овощная культура. Однако при несоблюдении особенностей ухода подвергается атакам вредителей и при отсутствии помощи со стороны огородника даже погибнуть. Правильно определить недуг по первым признакам и найти верное лечение поможет таблица:

Выбор устойчивых к болезням сортов. Применение севооборота.

Борьба с насекомыми, уничтожение пораженных растений, прополка сорняков.

Мистер Дачник рекомендует: ленивый метод выращивания перца

Вырастить перец можно и ленивым методом, который не отнимет много сил и времени. Для этого нужно только соблюдать некоторые рекомендации:

  • Посев семян производить исходя из освещенности помещения. При достаточном количестве солнца: конец марта — начало апреля. На подоконниках, выходящих на восток или запад: последние числа февраля или первые дни марта.
  • Для лучшего проращивания семена необходимо замачивать.
  • Грунт — плодородный: на ведро земли 1/3 навоза и стакан золы. Также подойдет покупной субстрат.
  • Пикировку проводить после появления первых настоящих листьев в мелкие емкости с высотой земли 5-6 см.
  • Во время роста сеянцев необходимо 2-3 раза вносить удобрения.
  • Скоро- и среднеспелые сорта лучше прищепить на уровне 5-6 листовой пластины. Данная процедура поможет рассаде ветвиться и адаптироваться при переносе на постоянное место. Однако применять метод нужно на части саженцев. Это поможет получить урожай в разное время.
  • Перевалка в открытый грунт проводится после 10 июня, а под пленку в середине мая.
  • На первых порах мульчирование почвы. Слой – 5-6 см из соломы, перегноя, листвы.
  • Плоды необходимо снимать по мере созревания и не передерживать на кустах.

Сегодня насчитывается более 1500 сортов перца. Это позволяет огородникам выбрать подходящий вариант для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Выполняя предложенные рекомендации по уходу за растением, легко получить вкусный и обильный урожай.

Посадка перца на рассаду — подготовка семян, почвы, пикировка, уход

Посадка перца на рассаду — важный этап выращивания этой культуры. Кому из садоводов-огородников не хотелось бы его вырастить? Чтобы быть уверенным в урожае, сначала надо вырастить рассаду. Огородники XX века считали, что перец болгарский или острый является культурой теплого климата, что в северных условиях просто невозможно его вырастить. А сейчас редкий садовый участок обходится без сладкого или острого перца, в каком бы регионе он не находился. Хорошему урожаю способствует правильное выращивание рассады перца, его посадка. Эта культура хорошо растет в Подмосковье, Нечерноземье, Сибири и, конечно, у нас на Кубани. Как сажать перец на рассаду? Итак, начало всего — семена.

Читайте также:
Как обустроить теплицу из поликарбоната внутри: фото идеи

Есть сладкий и острый перец, есть низкорослые и высокорослые сорта. Сейчас стараниями ученых-селекционеров выведены разнообразные сорта, гибриды, пригодные для зимнего выращивания, посадки в весенние пленочные теплицы или открытый грунт.

Перец, на мой взгляд, выращивать не сложно. Он не подвержен таким сложным заболеваниям, как, например, фитофтороз, с которым трудно бороться. Поэтому его можно выращивать, как в открытом грунте, так пленочных теплицах. Перцы обычно удаются в любой год, какой бы он ни был — жаркий, дождливый или холодный. Иногда лучше, иногда хуже, но никогда не бывает, что урожая совсем нет.

Этапы выращивания рассады перца

  • подготовка семян, грунта;
  • посадка;
  • уход за всходами;
  • пикировка;
  • подкормки;
  • поливы;
  • закаливание рассады перед высадкой.

Подготовка семян перца к посеву на рассаду

С чего нужно начать, чтобы вырастить хорошую рассаду? Начинать нужно с семян.

Всхожесть семена перца сохраняют всего 2-3 года. Это достаточно трудно прорастаемые семена. Например, семена томатов можно или проращивать, или нет – они и так прекрасно всходят. А семена перцев желательно прорастить, подготовить к посадке.

Что для этого нужно сделать? Можно использовать невысокие емкости, например, блюдечко. Положите на дно небольшой слой ваты, или марли, или фильтровальную бумагу, или любую ткань. Сверху разложите семена.

Можно залить их просто водой, а можно раствором древесной золы (1 столовая ложка на 1 литр воды). Конечно, воды понадобится гораздо меньше, чем литр – просто должна быть хорошо смочена марля, вата, ткань или бумага. Слой воды должен быть минимален. Семена не должны плавать.

Почему я упоминаю о золе. Зола – это калий. А этот элемент обязателен при выращивании, посадке перца. При его нехватке завязи будут осыпаться. Их будет мало. А листья будут бледными, тонкими. Короче, питания растениям будет не хватать.

После замачивания блюдечко надо поставить в теплое место. Температура для проращивания семян перца должна быть 25-30°С. Для обеспечения необходимого микроклимата блюдечко можно покрыть пищевой пленкой, оставив при этом достаточное воздушное пространство, чтобы семенам было, чем дышать. Семена прорастают долго – обычно 10-14 дней. Но некоторые семена, имеющие неплохую энергию всхожести, могут прорасти через 5 дней. Поэтому запаситесь терпением.

Семена будут набухать несколько дней и скоро вы увидите, что некоторые из них начинают прорастать. Можно начинать посев перца.

Подготовка почвы для рассады перца

Теперь поговорим о том, какой грунт должен быть для выращивания рассады. Перец очень любит органические удобрения. Поэтому готовя грунт для него, старайтесь использовать очень хороший компост. Можно туда добавить немного перепревшего навоза. Из удобрений грунт обязательно должен содержать доломитовую муку (100-150 г на ведро почвы), потому что перец совершенно не переносит кислую почву. Можно добавить комплексное удобрение, например, Кемиру Универсал, можно нитроаммофоску из расчета 50-70 г на ведро грунта.

Не забудьте после всех этих добавок тщательно все перемешать, старательно растирая все комочки. У вас получится, по сути, «живая земля», которая даст силу вашим растениям.

Я советую вам посеять сначала семена в маленькие емкости с последующей пикировкой в горшочки большего размера.

В первых емкостях глубина грунта должна быть не менее 5-7 см. Почву перед посадкой хорошо проливаем горячим раствором марганцовки интенсивно розового цвета. Затем делаем бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием между ними 3-4 см. После этого приступаем к посадке. Семена стараемся раскладывать равномерно, например, через 1 см. Если у вас позволяют условия и емкость, их можно разложить реже. Желательно в каждую емкость посеять семена одного сорта, написать название, чтобы потом не перепутать.

Посев семян перца, как правильно сажать

После раскладывания семян, начинаем их заделывать. Можно этой же влажной почвой, а можно часть заранее подготовленного грунта смешать с песком (1:1) и присыпать семена, чтобы почва была сверху легкой — им ничто не будет мешать прорастать.

Емкость с посеянными семенами также ставим в очень теплое место (25-28°С). Я обычно покрываю плошку с высеянными семенами пищевой пленкой – создаю приятный для них микроклимат. До появления всходов можно емкость поставить на батарею отопления. Только ставьте не на голую батарею, а на дощечку, чтобы не было прямого соприкосновения с горячим металлом.

Как только появились первые всходы, пусть даже еще не все, нужно снять пленку и поставить емкость в светлое место. У меня это обычно подоконник. Ведь перец – очень светолюбивое растение. Сеянцы не так вытягиваются, как томаты. Если у вас окна южные, то можно им даже не давать дополнительного освещения. Но, если условия другие или же погода стоит пасмурная, дополнительное освещение обязательно. Свет рассада должна получать не менее 12 часов в день. Перец растение короткого дня. Начинать досветку следует утром, например, это будет 9 часов, а выключать после 21.00, вечером, но никак не позже. Комфортная температура для них 20-25°С днем и 18-20°С – ночью.

Если вы посеяли семена в хорошо подготовленный грунт, то первое время никаких подкормок не требуется. А если грунт покупной, вы не уверены качественный ли он, то советую при наличии 1-2 настоящих листочков сделать такую подкормку: 1) мочевина -1 г, суперфосфат двойной – 4 г, сульфат калия -1 г на 1 литр воды; или 2) Кристаллин (растворин)_ — 4 г тоже на 1 литр воды.

Пикировка рассады перца

Как только у сеянцев появился 3-4-й настоящие листики, можно приступать к пикировке. Емкости для этого могут быть самыми разными: торфо-перегнойные горшочки, большие пластиковые стаканы или специальные рассадные емкости. Самое главное – объем их должен быть не менее 500 мл.

Наполняем емкости для пикировки очень влажным грунтом, но не до верха, а оставляем примерно 3-4 см свободными. Делаем по центру углубление, помещаем внутрь саженец. Аккуратно расправляем корешки, присыпаем грунтом примерно до середины семядольного колена. Но если растение все-таки вытянулось, то до семядольных листочков.

Теперь устанавливаем горшочки на окно. По мере роста растений следует расставлять горшочки пореже, чтобы они не затеняли друг друга. Залогом того, что ваша рассада перца здорова, хорошо себя чувствует, является внешний вид: молодые листочки на верхушке всегда светлее старых, имеющих темно-зеленый вид. Это говорит о том, что ваши растения после посадки чувствуют себя прекрасно.

Воздушный режим для саженцев очень важен. Перец очень не любит уплотнения почвы, поэтому старайтесь обязательно верхний слой горшка периодически рыхлить.

Рассада перца очень часто поражается такой болезнью, как «черная ножка». Поэтому старайтесь, во-первых, сажать ее в теплую, а не холодную землю, поливать только теплой водой. А, во-вторых, после пикировки вокруг стебля посыпьте прокаленный песок небольшим слоем, примерно 0,5 см. Песок хорошо пропускает сквозь себя влагу, она уходит глубже к корням, а приствольный круг остается сухим. Эти меры защитят ваши сеянцы от «черной ножки».

Подкормки и поливы саженцев перца

Каковы особенности ухода за рассадой перца? Она очень любит органические удобрения. Если у вас есть такая возможность, используйте ее. Можно через каждые 10 дней подкармливать саженцы комплексным удобрением, например, Кемира Универсал.

Какие еще подкормки можно делать? Распикированная рассада очень любит внекорневые подкормки. Как это лучше сделать? Хорошим удобрением для этого является Кемира Комби. Это удобрение имеет вид розового порошка, хорошо растворимого в воде. Берем пластиковую бутылку, например, объемом 1 литр с обычным бытовым распылителем. На такой объем воды достаточно порошка на кончике чайной ложки (0,1-0,2 г). Это удобрение содержит 17 микроэлементов, а также фосфор и калий. Вода для опрыскивания должна быть теплой – 20-25°С. Внекорневую подкормку лучше всего делать рано утром, пока солнечный свет не упал на саженцы. Старайтесь при опрыскивании смочить листочки не только сверху, но и снизу.

Читайте также:
Выращивание зелени в теплице как бизнес

Подкормки внекорневые необходимо чередовать с поливом питательными растворами с калийной и кальциевой селитрой – через каждые 10 дней (кальциевая селитра – 1 г, калийная селитра – 1 г на 1 литр воды).

Если вы заметили, что листочки приобрели слегка желтоватый цвет, то им не хватает азота. Следовательно, при подкормках используйте мочевину (на 1 литр воды 2-3 г).

Старайтесь не допускать пересушивания или переувлажнения почвы. Поливать рассаду старайтесь теплой, отстоянной водой.

Неравномерные, редкие поливы приводят к ослаблению саженцев, которые от недостатка влаги начинают сбрасывать листья. Ствол начинает раньше времени одревесневать, растение формирует только один ствол, выглядит угнетенным, цветение, образование плодов задерживается, урожайность падает.

Наоборот, переувлажнение способствует чрезмерному уплотнению почвы, корневая система рассады перца перестает работать, питать растение. Помните, выше я говорила, что здоровое растение имеет темно-зеленые листья на нижнем и среднем ярусах, а на верхушке — светло-зеленые? А при переувлажнении листья всего растения приобретают темно-зеленый цвет. Это говорит о том, что растению плохо — что-то не так вы сделали при посадке или уходе.

Вредители перца, как бороться

Но основной неприятностью для тех, кто выращивает рассаду перца, являются вредители. Самый известный из них – это тля. Если у вас дома есть другие комнатные растения, то вырастить перец без тли практически не удастся. Какие существуют способы борьбы с тлей? Я не буду советовать вам химические средства борьбы, потому что это, как я считаю, совершенно неприемлемо в домашних условиях.

Давайте рассмотрим народные средства борьбы.

Первое средство: на 1 литр воды взять 25 г золы или такое же количество табачной пыли. Раствор настоять 3-4 дня. Процедить. Добавить 3-4 г жидкого хозяйственного мыла. Обрызгать рассаду перца с помощью опрыскивателя.

Второе средство поможет борьбе с вредителями не только дома, но на садовом участке тоже. Возьмите 250 г свежей хвои. Измельчите ее. Настаивайте в 1 литре воды неделю, желательно в темноте. Потом возьмите 30-50 г настоя, разведите его одним литром воды. Раствор для обработки ваших растений от тли готов.

Третий способ. Возьмите кожуру от одного апельсина, настаиваете ее в 1 литре воды в темном месте одну неделю. Процедите, добавьте 3-4 г жидкого хозяйственного мыла. Этот раствор тоже неплох для обработки рассады или растений перца от тли.

Но предупреждаю, какой способ вы бы не выбрали, одной обработки мало. Надо сделать 2-3 обработки.

Возраст рассады перца перед высадкой в теплицу или открытый грунт – 60-70 дней. Ее можно высаживать даже цветущую или с бутонами.

Формирование сладкого перца

А теперь поговорим о формировании сладкого перца. Когда рассада достигнет возраста 75-80 дней от момента всходов, можно приступать к формированию кустов.

Очень часто плоды перца формируются неправильной, уродливой формы. Это происходит при повышенной температуре воздуха. Если перец растет в теплице – чаще проветривайте ее. А если это открытый грунт, то посмотрите, возможно, кусты у вас слишком загущены, имеют несколько пустых побегов, которые мешают продуванию, проветриванию растений.

До 10-го листочка перец растет в один стебель. А дальше стебель раздваивается. Следующее коленце каждого из этих ответвлений тоже образует два стебля. То есть, выше 11-12 листьев появляется 4 скелетных ветви. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что помимо этих скелетных ветвей есть еще более мелкие ответвления, которые могут расти внутрь растения или наружу. Обычно это пустые отростки, на которых никогда не образуется плодов. Но они будут затенять, загущать середину куста, а потом отбирать питательные вещества у плодов. Их надо безжалостно удалять. Даже если на этих побегах есть бутоны или цветки, но они идут внутрь растения, обламывайте их. Толку от них не будет.

Закаливание рассады перца

Перед посадкой, дней за 10-15 до этого, саженцы следует закалить. Начинать закалку нужно с температуры 14-15°С, постепенно ее понижать, примерно до 12°С – но не ниже.

После посадки рассады перца на постоянное место, когда она приживется, периодически осматривайте растения, удаляйте самые нижние листья – по два-три листочка через 2-3 дня.

Для того, чтобы саженцы лучше приживались при пересадке, особенно, если это великовозрастные растения с цветами и бутонами, лучше сделать следующую корневую подкормку. Через неделю после высадки нужно взять 50-80 г азофоски на 10 л воды + 2 колпачка жидкого удобрения Унифлор-рост, содержащего 18 микроэлементов, очень необходимых для роста растений. Этим раствором полить перцы под корень. На 2-3 растения – один литр раствора.

Надо сказать, что посадка перца на рассаду, выращивание её — процесс творческий. Занимайтесь этим только тогда, когда вам хочется и с хорошим настроением. И у вас обязательно будет хороший урожай.

Перец: особенности ухода, посадки и выращивания

В природе насчитывают более 2 000 видов перцев, а их родина — Центральная Америка. В этой статье я расскажу про сладкий перец, который называют еще болгарским. «Мексиканец» попал в Европу в 15 веке и кружными путями, через Испанию, Турцию, Иран, в конце концов проник в наши края. Здесь он серьезно прижился, несмотря на теплолюбивость и капризный нрав — ведь достоинств у перца хоть отбавляй! Он не только богат яркими расцветками, придающими блюду праздничный вид, не только вкусен и сочен, но и является бесценным кладезем витаминов. По этой части с ним сравнится редкий овощ или фрукт.


Поспевает сладкий перец

Но чтобы получить хороший урожай, придется постараться. Этот «южанин» любит теплую погоду, поэтому в средних широтах выращивают его по большей части рассадой и в теплицах.

Перец — растение короткого дня, то есть если световой день длится менее 12 часов, перец раньше начинает переходить к плодоношению и, что немаловажно, дает более стабильные и высокие урожаи.

Сорта перца

Прежде чем сажать перец, необходимо определиться с выбором сорта, и тут все зависит не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от назначения будущих плодов. Так, если вы намерены употреблять перцы преимущественно в свежем виде, лучше отдать предпочтение более толстостенным и крупноплодным сортам, например ‘Калифорнийское чудо’, ‘Гладиатор‘, ‘Винни-Пух’ или ‘Подарок Молдовы’. Если же основное назначение — консервация, то выбирайте мелкоплодные сорта, относящиеся к «сибирской» серии: ‘Купец’, ‘Ермак’, ‘Виктория’ и другие.

Один из самых скороспелых сортов перца, плоды созревают рано и дружно. После первого урожая перец сорта ‘Ермак’ снова зацветает и дает хороший второй урожай. Очень крупные плоды, масса которых доходит до 250 г. Урожайность сорта — 12-15 кг/м².


Сорт ‘Ермак’

‘Гладиатор’

Среднепоздний голландский сорт с большими ярко-желтыми плодами, вкусными, с толстой мякотью. Толщина стенок плодов доходит до 13 мм, вес отдельных экземпляров достигает 380-400 г, а урожайность 10-12 кг/м².


Сорт ‘Гладиатор’

‘Медаль’

Раннеспелый сорт, отличающийся растянутым плодоношением. Он постоянно цветет и образует новые завязи. Плоды сорта ‘Медаль’ достаточно крупные — до 150 г, в биологической спелости ярко-красные по цвету, с толщиной стенки около 8-13 мм. Урожайность сорта достигает 16 кг/м².

Читайте также:
Что посадить на зиму на даче в теплице или огороде?


Сорт ‘Медаль’

Один из наиболее скороспелых российских сортов, начиная с появления всходов и до момента технической спелости проходит около 95-100 дней. Очень урожайный, сочный и толстостенный. Урожайность до 14 кг с одного квадратного метра, а масса некоторых его плодов превышает 250 г. Неприхотлив и дает отличные урожаи даже на тяжелых почвах.


Перец ‘Йова’

‘Калифорнийское чудо’

Сорт среднеранний, масса плода до 400 г, а толщина стенки до 12 мм.


Сорт ‘Калифорнийское чудо’

‘Черный кардинал’

‘Виктория’

Сорт среднеранний, плоды по массе относительно небольшие — до 110 г, конусовидные, слаборебристые, длиной около 7-13 см, толщина стенок 7-8 мм. Урожайность 9-10 кг/м².

Выращивание рассады перца

Если у вас нет теплицы, то семена перца необходимо высевать в феврале, чтобы до момента пересадки в мае растения были в возрасте 90-100 дней. Перец плохо переносит пикировку, поэтому старайтесь сразу сеять семена в индивидуальные торфяные горшочки диаметром около 8-10 см. Использовать большие горшки не имеет смысла из-за медленного развития его корневой системы.


Торфяные горшочки для перца — хороший вариант

Субстрат для выращивания перца рассадным способом должен быть легкий и рыхлый и состоять из 2 частей перегноя, смешанного с 1 частью песка и 1 частью земли. На 1 кг такой смеси необходимо добавить столовую ложку золы.

Семенам перца необходима предпосадочная обработка — их нужно держать до набухания на протяжении пяти часов в воде, температура которой около +50°С. После этого их необходимо поместить для наклевывания во влажную ткань на 2-3 дня, температура в помещении около +20°С. Проведя такую несложную предпосадочную подготовку семян, вы получите всходы уже буквально на следующий день после посева.

Посеянные семена перца необходимо хорошенько полить, а сразу после этого накрыть полиэтиленовой пленкой либо стеклом. До появления всходов они могут находиться в любом теплом (около +22°C) месте, освещение при этом неважно, можно и в темноте. После появления всходов оптимальная температура для выращивания рассады днем около +26. +28°С, ночью около +10. +15°С.


Рассада перца

Не стоит баловать перцы излишними поливами, это может только повредить им — вызвать заболевание черной ножкой. Но старайтесь не допустить и пересыхания субстрата. Вода для полива должна быть теплой — около +30°С, от чрезмерно холодной рассада будет хилой, заболеет и даже может погибнуть. Не забывайте следить и за воздухом в помещении, в котором выращивается рассада, он должен быть не слишком сухим. Опрыскивайте растения, а само помещение хорошенько проветривайте, не забывая защищать от сквозняков.

Рассада перца требует дополнительного освещения. На протяжении февраля месяца ее необходимо освещать с 7 часов утра до 9 вечера. Перед высадкой рассада нуждается в закаливании, постепенному приучению к лучам солнца, более низким температурам, ветру и дождю. Для этого растение выносят на свежий воздух, понемногу увеличивая время его пребывания там. Во время закаливания следите за погодными условиями, нельзя допустить чтобы рассада перца попала под заморозок либо пониженную температуру — для перца это ниже +13°С.

Посадка перца

Лучшие предшественники для перца: лук, огурцы, тыква, капуста после сидератов, кабачок и морковь. Плохие предшественники: картофель, перец, помидоры, физалис и баклажан.

Для выращивания лучше всего подходят легкие почвы. Почву под перец лучше приготовить заранее — за год, внеся под предшественника 5 кг органических удобрений на квадратный метр, а осенью по 50 г калийных и фосфорных удобрений под глубокую перекопку. Весной на участок — в верхний слой грунта, вносим 40 г аммиачной селитры. За пять дней до того как пересаживать рассаду перца на постоянное место, займитесь обеззараживанием почвы, делать это необходимо с помощью раствора — на ведро воды добавляем столовую ложку медного купороса.

Высаживают рассаду в открытый грунт в конце мая — середине июня, по схеме 40х40 см. В пленочную неотапливаемую теплицу рассаду перца высаживают в начале апреля, а в туннельные укрытия — в конце мая.


Высаживание рассады перца

Помещать саженцы в лунки старайтесь на такую же глубину, на которой растения росли в рассадном ящике, не обнажая корни и не прикапывая его прикорневую шейку. Перец не любит холодного грунта, и если вы хотите получить серьезный урожай, устройте ему высокие грядки, которые необходимо поднять на 25-55 сантиметров.

Помните, перец сильно подвержен переопылению, поэтому если вы сажаете на своем участке несколько его сортов, старайтесь расположить их на максимальном удалении друг от друга и по возможности разделяйте их между собой с помощью посадок высокорослых помидоров, кукурузы и подсолнечника.

Выращивать перец высадкой семян в открытый грунт нецелесообразно даже в южных регионах. Сеять придется все равно поздно, когда почва прогреется, растение будет развиваться медленнее, первые плоды поспеют позже, да и срок плодоношения перца окажется существенно короче.

Уход за перцем

Уход за перцем состоит из своевременных поливов, подвязок, прополок и подкормок. Первую подкормку рассады перца необходимо провести в фазе 1-2 настоящих листиков, для чего в 1 л воды смешивают 0,5 г аммиачной селитры, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата. Вторая подкормка через 2 недели после первой, дозу минеральных удобрений для нее необходимо удвоить.

Эффективны подкормки рассады перца специальным настоем крапивы, для приготовления которого необходимо взять 1 часть крапивы и 10 частей воды — настаиваем 2 дня. Последнюю подкормку нужно провести за 2 дня до того, как вы намерены высадить рассаду на постоянное место, при этом дозу калийных удобрений увеличиваем до 7 г на 1 л воды. За сезон нужно произвести около 3-4 подкормок перца куриным пометом — 1:10, чередуя такие подкормки с внекорневыми, для которых нужно использовать минеральные удобрения, например нитрофоску (столовая ложка на ведро воды).


Грядка перцев

При недостатке калия листочки перца скручиваются и на них появляется засыхающая кайма. Но с калием необходимо быть осторожным — перец не переносит изобилие хлористого калия. Если растению недостает азота, его листья становятся матовыми и, приобретая сероватый оттенок, постепенно мельчают. Когда недостает фосфора, нижняя сторона листочков перца становится насыщенно фиолетовой, а сами листья прижимаются ближе к стволу растения и поднимаются вверх. Если недостает магния, листики приобретают мраморную окраску, а излишек в почве азота приводит к сбрасыванию завязей и цветков перца.

В жаркую и влажную погоду обязательно необходимо проводить пасынкование (удаление боковых побегов), особенно это касается нижних пасынков, и наоборот, если стоит жаркая, но сухая погода, растения не пасынкуют, поскольку листовая масса отлично предохраняет от испарения влажность почвы. Опытные овощеводы советуют удалять центральный цветок на растении, растущий из первого разветвления, это поспособствует повышению урожая.

В период вегетации перцы необходимо несколько раз обрезать, стараясь укорачивать самые длинные побеги и добиться отсутствия затененных ветвей. Обязательно удаляйте все отростки перца ниже главной развилки его стебля, а также ветки внутри кроны. Обрезку необходимо производить раз в десять дней и после сбора плодов. Одновременно с обрезкой производят и обработку почвы.


Уход за перцем

Постарайтесь привлечь в огород насекомых-опылителей, для этого во время цветения опрыскивайте растения сахарным раствором: на литр горячей воды 100 г сахара и 2 г борной кислоты. Отличный результат дают подкормки перца жидкими органическими удобрениями.

Полезно мульчировать перец перепревшей соломой — слой около 10 см, благодаря чему можно сократить частоту поливов, сведя их до раза в 9-10 дней. Своевременный уход за растениями перца заключается и в подвязке растений. Производить подвязку необходимо после окучивания и мульчирования.

Читайте также:
Выращивание кабачков в теплице

Вредители и болезни

Наиболее распространенные болезни перца: фитофтороз, белая гниль, макроспориоз, вершинная гниль, септориоз, черная ножка. Больше других перцу причиняют вред слизни, белокрылка, совка, тля, колорадский жук и медведка. Для защиты перца от повреждения медведкой за час до высадки его рассады предварительно сделанные лунки необходимо наполнить водой. Высадив рассаду перца, опять распылителем опрыскать посадки. За сезон 3 раза растения перца необходимо опылять с помощью древесной золы — лучше по росе. Это также поможет защитить их от вредителей.

Если вы заметите на рассаде перца тлю, обработайте перец с помощью сыворотки — полтора литра на ведро воды. После проведения данной процедуры припудрите растения просеянной древесной золой.

Способы пересадки рассады перца в огород и теплицу

Высадка рассады перца в открытый грунт требует соблюдения точных сроков, агротехнических требований. От этого зависит приживаемость растений на новом месте и будущая урожайность. Обязательно учитываются условия произрастания овоща, поэтому важно правильно подготовить участок и грядки.

  1. Когда пересаживать рассаду перца в открытый грунт?
  2. Главные показатели
  3. В зависимости от сорта
  4. По региональности
  5. По Лунному календарю
  6. Выбор участка для выращивания
  7. Подготовка почвы и грядок
  8. Подготовка рассады
  9. Схемы посадки
  10. Пересадка рассады
  11. Посадка в теплицу
  12. Уход за молодыми растениями в первый месяц
  13. Как не допустить переохлаждение рассады?
  14. Подсаживание
  15. Полив и рыхление
  16. Внесение подкормок
  17. Возможные трудности

Когда пересаживать рассаду перца в открытый грунт?

Пересадка перца в открытый грунт осуществляется в определённые месяца, а именно – середине апреля или начале мая. Наиболее важными факторами считаются погодные и климатические условия, развитость рассады. Но многие огородники учитывают и Лунный календарь.

Главные показатели

Растение довольно теплолюбивое, поэтому следует учитывать определённые факторы:

  • температура воздуха не ниже +15°С (холодные климатические условия губят молодую рассаду);
  • верхний слой грунта должен быть прогретым, с оптимальной температурой от +13°С (корневая система не приживётся в замёрзшей земле);
  • корневая система должна иметь развитые и сильные отростки;
  • на кусте должно сформироваться минимум 5-7 настоящих листьев;
  • высота молодой рассады любого сорта не должна превышать 20-35 см;
  • перед высадкой необходимо убрать сорняки (ненужная трава будет забирать из почвы все необходимые витамины и минералы).

В зависимости от сорта

При пересадке болгарского перца следует учитывать срок созревания (ранние, среднеспелые или поздние сорта), высоту отростка, толщину стебля и количество листьев, исходя из сортовой принадлежности.

Самыми распространенными разновидностями перца по сроку созревания являются следующие виды:

  1. Ранние сорта. Высадку осуществлять в середине марта, желательно накрывать плёнкой или выращивать в парнике. Созревают через 60 дней после высадки.
  2. Среднеспелые. Пересаживать в середине апреля. Рост куста и плодов длится до 70 дней. При перепадах температуры воздуха, накрывать плёнкой.
  3. Поздние. Пересадку проводить в начале или середине мая. Созревает овощ через 75-80 дней.

Перед высадкой необходимо прищепить основной вертикальный корень. Это нужно для дальнейшего развития второстепенных отростков, благодаря чему перец будет впитывать необходимое количество витаминов и набирать мощь.

По региональности

Главную роль в пересадке болгарского перца играет климат, поэтому время переноса растений в открытый грунт осуществляется в такие сроки (в зависимости от региона):

  • в Южных поясах высадка проводится с начала апреля до середины мая;
  • в Средней полосе подходит середина или конец мая;
  • Северные направления – с конца мая до середины июня.

По Лунному календарю

По Лунному календарю болгарский перец пересаживают только на растущую Луну. Полнолуние или Новолуние негативно влияют на дальнейший рост овоща и его урожайность. Посаженые растения в этот период подвергаются заболеваниям.

Когда луна растёт, происходит активация сокодвижения к надземной части рассады, поэтому она быстро развивается. Но есть дни, когда спутник Земли не оказывает такого благоприятного воздействия. Поэтому астрологи рекомендуют обращать внимание и на то, в каком Зодиакальном знаке находится Луна. Благоприятные:

  • Дева;
  • Рыба;
  • Козерог;
  • Телец;
  • Весы;
  • Рак;
  • Скорпион.

Нельзя пересаживать рассаду перца при Льве, Овне и Водолее.

Выбор участка для выращивания

Болгарский перец считается неприхотливым растением, но требует к себе внимания. В особенности это касается выбора места посадки. Участок, где будет высаживаться овощ, должен быть освещённым и тёплым (не любит сквозняков). Не следует пересаживать рассаду около построек и заборов (они создают тень).

Существует ряд правил для хорошего развития плода:

  • Земля на огороде должна быть легкой и богатой витаминами. Поэтому вскапывая огород, следует добавлять опилки, песок и компост.
  • Не высаживать перец в местах, где близко расположены подземные воды. Переизбыток влажности земли приводит к гниению корневой системы и вымывания минеральных веществ.
  • Кислотность земли не должна превышать 6-6,6 рН. Слишком низкие или высокие показатели влияют на дальнейший рост и вкусовые свойства.
  • Не следует пересаживать овощ на грядки, где росли некоторые культуры (томат, горох, баклажан и табак). Данные виды при развитии впитывают большое количество витаминов. Поэтому эти участки оставляют не тронутыми больше 3-х лет.
  • Лучшие предшественники. Это огуречные культуры, лук, капуста и многолетние травы.

Подготовка почвы и грядок

Перед переносом рассады необходимо провести анализ почвы. В нём учитывается количество удобрения, закладываемое под каждый куст. Богатая минералами земля выделяет много азота, что пагубно влияет на урожай, из-за чего перец развивает большой стебель и листья, а сам плод и корни остаются неразвитыми.

Удобрение следует закладывать в перекопанную землю. Делают это осенью или за 2 недели до высадки перца. Самой полезной органической подкормкой для овоща считается перебродивший птичий помёт, древесный пепел, компост и перегной. Количество не должно превышать 10 кг на 1 кв. м, а золы 300-400 г.

К минеральным удобрениям относятся:

  • мочевина (15-20 г на 1 кв. м);
  • средство Суперфосфат (40-50 г на 1 кв. м);
  • калия сульфат (25 г на 1 кв. м).

Минеральные добавки, в случае использования без органических удобрений, засыпают в 2-2,5 раза больше. В среднеплодородных грунтах соотношение фосфора, азота и калия составляет 2:1:2. Для богатого чернозёма пропорции 2:1:0,5 и слабоплодородного грунта – 5:1:3.

Перед тем, как начать пересадку следует выполнить несколько действий:

  1. Перекопайте землю на глубину штыка лопаты.
  2. Удалите траву, мусор, опавшие листья.
  3. Разровняйте поверхность огорода.
  4. Подготовьте лунки, согласно выбранной схеме.
  5. За 2 часа залейте водой и дайте полностью впитаться.

Подготовка рассады

За сутки до переноса рассады в землю необходимо обильно полить контейнер. Так легче будет достать перец, не повредив корень и стебель. Для того чтобы растение было закалённое к перепадам температуры, следует выполнить несколько шагов:

  1. Переместите рассаду на подоконник или балкон с открытыми окнами (изначально на 30 мин, увеличивая время ежедневно на 2-3 часа). В холодное время оставляйте растение на свежем воздухе не более чем на 15 мин, не выставляйте перец под прямые солнечные лучи (происходит обезвоживание листвы).
  2. Каждые 5-7 дней производите опрыскивание растения фунгицидным раствором, например, Фитоспорином, что предотвращает от заболеваний. Обязательно следуйте дозировкам, указанным в инструкции по применению.

Схемы посадки

Существует три схемы посадки болгарского перца в открытый грунт:

  • Стандартная. Осуществляется на расстоянии 40-50 см друг от друга в одном ряду и в междурядье около 100 см. Подходит для перцев средних размеров, с крупными плодами и чили.
  • Сближенная. Расстояние уменьшается до 30 см, между рядами до 70-80 см. Благоприятно для среднего перца.
  • Объединённая. Подходит для низкорослого овоща. В лунку закапывают несколько кустов (схема 60х60 см). Применяется в южных регионах. Во время роста создается тень, что предотвращает пересыхание листвы, стебля и корневой системы.

Не следует высаживать сладкий перец рядом с острым. Во время ветра происходит опыление и созревшие плоды будут горчить. Приблизительное расстояние между сортами – не меньше 1-1,5 м.

Пересадка рассады

Лучшим временем пересадки перца в землю считается вечер или раннее утро. Солнечные лучи не так активны, что предотвратит от быстрого пересыхания грунта и тем самым даст возможность растению немного адаптироваться к новой среде. Правильное перемещение рассады:

  1. Залейте ёмкости с растениями небольшим количеством воды.
  2. Дайте немного времени размякнуть земле.
  3. Выкопайте необходимое количество лунок с добавлением воды и древесного пепла. Глубина ямы должна быть идентична размеру корневой системы.
  4. Аккуратно изымите рассаду из контейнера.
  5. Поместите отростки в центр лунки.
  6. Засыпьте рассаду, немного утрамбовывая землю возле стебля.
  7. Полейте растение.

Если посадка перца проводилась утром, возьмите немного сухой листвы или сена и накройте зону вокруг стебля. Так сохранится влажность до следующего дня. В первые дни листья рассады опускаются и желтеют, не следует по этому поводу переживать, так как происходит процесс адаптации.

Посадка в теплицу

Процесс посадки перца в теплицу требует определённых условий:

  • поддержание температурного режима (+22-25°С);
  • обеспечение нормального искусственного освещения в течение минимум 11-12 часов;
  • увлажнение почвы должно проводиться в утреннее время ежедневно, на пятые сутки полив сократить (далее 2 раза в неделю);
  • процесс удобрения грунта выполнить через 14 дней;
  • своевременно удалять сорняки;
  • периодически взрыхляйте почву, чем самым насытите её кислородом.
Читайте также:
Рассада помидор: выращивание по всем правилам

Рассада для посадки в тепличное помещения должна быть:

  • на стебле – не менее 10-15 листьев;
  • высота отростка от 25 см;
  • благоприятная температура почвы не ниже +15-18°С.

Уход за молодыми растениями в первый месяц

В первые дни после высадки, перцу нужно обеспечить обильный полив, температурный баланс, подкормку удобрениями. Важно следить за вредными насекомыми и возникновением заболеваний, которые могут привести к гибели рассады.

Как не допустить переохлаждение рассады?

В регионах с частыми перепадами температуры, рассаду лучше изначально высаживать в парниках или теплицах. Это предотвратит промерзание неокрепшего растения. В тёплое или жаркое время суток полиэтиленовую защиту можно снимать, чем самым постепенно будут закаливаться ростки.

Подсаживание

Подсаживание других сельскохозяйственных культур нежелательно. Молодой перец должен находиться на грядке отдельно от остальных культур. Однако, на основании правил севооборота, специалисты рекомендуют подбирать оптимальных соседей. Но в этом случае расстояние между кустами перца должно быть на 5-10 см шире.

  • лук репчатый;
  • пижма;
  • шпинат;
  • бархатцы;
  • настурция;
  • любисток;
  • чабрец;
  • базилик;
  • сайоран;
  • кориандр;
  • укроп.

Все эти растения направлены на отпугивание вредителей (так как издают специфический запах) и предупреждение заболеваемости (обладают фитонцидными свойствами).

Полив и рыхление

Болгарский перец – единственный овощ, который приспосабливается как к разному поливу, так и разрыхлению. Земля возле каждого саженца должна быть распушённой. Раз в неделю желательно проводить глубокое рыхление почвы и два раза обильный полив.

Если земля под растением влажная, лучше повременить, так как большое количество воды способствует гниению стебля.

Внесение подкормок

Первые подкормки должны быть разнообразными. Это необходимо чтобы растение окрепло и впитало все важные витамины. После цветения следует немного уменьшить количество удобрения. Сделать акцент нужно на минеральных добавках:

  • калийная соль (2 ч. л.);
  • Суперфосфат (2 ч. л.);
  • вода (10 л).

Когда появятся первые плоды желательно в минеральное удобрение добавлять:

  • калия гумат (1 ст. л);
  • мочевину (2 ч. л);
  • птичий помёт (250 г);
  • навоз (не более 200 г).

Возможные трудности

Основными сложностями, которые возникают при выращивании болгарского перца, являются насекомые и болезни. К заболеваниям относятся:

  • Увядание растения. Начинается процесс пожелтения, после – опадание листьев. Растение начинает сохнуть (даже при хорошем поливе) и погибает.
  • Черная ножка. Развивается при большой влажности. Стебель начинает чернеть, корни гнить. Болезнь убивает растение за несколько недель.

Вредные насекомые, которые поедают листву и корневую систему — тля, слизни и клещи. Бороться с ними просто:

  • Тля. Вода тёплая (10 л) и древесная зола (200 г). Опрыскивать листья и стебель.
  • Паутинные клещи. Вода (10 л), порубленный чеснок и лук (по 200 г), тёртое хозяйственное мыло (30 г). Настаивать сутки, после опрыскивать листья.
  • Слизни. Их собирают руками, после чего рыхлят землю и посыпают красным молотым перцем или горчицей.

Каждый дачник имеет свои секреты посадки и ухаживания за болгарским перцем, чтобы урожай был богатым. Некоторые советы помогут достигнуть желаемого и новичкам:

  • семена перца необходимо приобретать с учётом климата;
  • рассаде обеспечить максимальный уход (температура, влажность и освещение);
  • при переносе в открытые грядки действовать аккуратно, чтобы не надломить стебель, листья и корни;
  • правильная пересадка в открытый грунт (возраст рассады не более 50 дней).

Соблюдая все правила высадки перца в открытые грядки или теплицу, огородник получит ранний и богатый урожай. Не забывайте о требованиях севооборота, подбирайте для себя оптимальный способ пересадки и главное – обеззараживайте все инструменты и ёмкости при помощи кипятка или тёмно-розового раствора марганца.

Капельный полив своими руками

Для чего нужна система капельного орошения? Прежде всего, чтобы освободить хозяина приусадебного участка от шланга, отнимающего много времени и сил. Шланг порой не дотягивается до нужного места, запутывается или сгибается, его приходится перетаскивать, повреждая при этом растения…. Всех этих мучений помогает избежать грамотно организованная система капельного полива, которую можно использовать в теплицах, на грядках в открытом грунте, небольшом газоне, в цветниках.

Осуществить монтаж капельного орошения можно своими руками, не обладая особыми техническими навыками: в специализированных магазинах имеются в продаже все необходимые комплектующие. При самостоятельном изготовлении полив будет отвечать вашим индивидуальным требованиям с учетом мельчайших деталей.

Для стандартных решений (полива теплиц, парников или грядок небольшого размера) в продаже имеются готовые наборы («АкваДуся», «Жук», «Урожай», «Водомерка и многие другие) с автоматическим управлением или без него. Обзор таких систем — в нашей специальной статье.

Как самому сделать капельный полив? Существует несколько вариантов его устройства на приусадебном участке. Для правильного подбора оборудования следуйте нашим рекомендациям.

Полив с помощью готовых комплектующих

1. Прежде всего определяемся с источником водозабора. Это может быть водопровод, колодец или скважина. Открытый водоем для организации капельного полива не подойдет, так как вода в нем будет излишне загрязненной, и оборудование быстро выйдет из строя.

Если планируется подключить систему напрямую к водопроводу, то нет необходимости приобретать насос, однако из-за нестабильного напора воды может понадобиться редуктор давления.

Если источником водозабора будет скважина или колодец, то воду из него сначала накачивают в накопительную емкость (бочку, еврокуб). Объем емкости должен соответствовать объему воды, затраченному на один полив. Он рассчитывается по следующей формуле:

Количество растений * расход воды на одно растение в час * время полива

60 кустов клубники * 2 л/час * 2 часа = 240 литров необходимо на один полив.

От накопительной емкости вода по магистральному трубопроводу поступает к капельной ленте или капельницам.

2. Что выбрать: капельную ленту или капельную трубку с капельницами?

Полив капельной лентой больше рассчитан на однородные посадки растений, например, картофеля, свеклы, зелени, лука, чеснока. Может использоваться для орошения узкого или сложной формы газона.

Читайте также:
Как избавиться от муравьев в огороде или дачном участке: уничтожение традиционными и народными средствами

Капельная лента представляет собой плоскую тонкостенную трубку, внутри которой находятся специальные встроенные приспособления для подачи воды. От высокого нерегулируемого давления лента может разорваться, поэтому если система полива подсоединяется напрямую к водопроводу, необходимо приобрести специальный редуктор, регулирующий давление до 1 бар. Максимальная длина грядки, на которую можно положить капельную ленту – 100 метров.

Существует несколько видов лент:

В такой ленте по всей длине встроен лабиринт, распределяющий давление воды равномерно. На определенных расстояниях в лабиринте сделаны отверстия водовыпуска. Щелевая лента склонна к засорению, поэтому при ее использовании в систему капельного полива должен устанавливаться хороший фильтр.

Эмиттеры – специальные плоские капельницы, оснащенные сложной системой ходов (лабиринтом), встроенные внутрь ленты и осуществляющие подачу воды к растению. Располагаться друг от друга эмиттеры могут на разном расстоянии – 10, 15, 20, 30 см. Чем расстояние между эмиттерами меньше – тем выше цена ленты. Выбор расстояния зависит от вида поливаемых культур. Эмиттерная лента более надежная, чем щелевая, и цена ее в целом выше.

Важный параметр – толщина ленты, от которой зависит ее прочность. Самая тонкая лента будет служить в открытом грунте всего один сезон, более всего она подходит для теплиц.

Минусы и плюсы капельной ленты:

  • требуется установка качественных фильтров перед подачей воды к ленте
  • небольшой срок службы
  • при высоком давлении воды может рваться
  • невысокая цена
  • полив может работать от емкости без насоса (самотеком)

Капельная трубка — более жесткая, изготавливается из ПНД и предназначена для самостоятельной установки наружных капельниц, выпускается без отверстий. Соединители, тройники и ремонтные муфты для капельных лент и трубок необходимы разные, так как диаметр ленты измеряется внутри, а трубки – снаружи. В отличие от обычной ПНД-трубы толщина стенки капельной трубки меньше (от 0,8 до 1,2 мм) и ее материал обладает устойчивостью к ультрафиолету. Трубка выдерживает давление воды до 6 бар.

Наружные капельницы применяют при нерегулярных посадках, для полива кустарников, деревьев, на цветочных клумбах: там, где важно полить каждый кустик растения индивидуально. Для работы капельниц необходимо высокое давление воды.

Подключаются капельницы либо через тонкие специальные шланги, либо напрямую к капельной трубке – в этом случае принцип их действия аналогичен капельной ленте с встроенными капельницами.

В некоторых капельницах предусмотрено регулирование объема выливаемой воды, такие капельницы называются регулируемыми.

Виды капельниц:

Обеспечивают равномерный полив при большой длине ленты, а также на участках, имеющих уклон. Хорошо работают только при определенном давлении воды, поэтому не используются при поливе из емкости «самотеком». Менее чувствительны к загрязненной мелкими частицами воде.

Такие капельницы используются на ровных участках без уклона, при небольшой длине капельной ленты. Подходят для полива из емкости, так как могут работать при низком давлении воды.

Капельницы-колышки используют для точечного полива, так как устанавливаются они непосредственно в прикорневой зоне растения.

Плюсы и минусы капельниц

  • шаг установки выбирается самостоятельно
  • объем водовыпуска может регулироваться
  • более высокая цена
  • индивидуальная настройка регулируемых капельниц и их прочистка отнимает много времени

Вывод: если вам необходимо организовать полив таких культур, как лук, картофель, свекла, морковь, чеснок, редис, газонная трава, и источником поливной воды служит накопительная емкость – выбирайте капельную ленту. При наличии редуктора давления капельную ленту можно использовать и при поливе от водопровода.

Если капельный полив необходим регулируемый, индивидуальный для каждого растения (цветы, кустарники, деревья, клубника, помидоры, огурцы, баклажаны), а источник водоснабжения обеспечивает достаточное рабочее давление воды – выбирайте капельницы с подводящими микрошлангами.

Посмотрите видео, иллюстрирующее варианты применения капельного полива, на примере одной из готовых систем:

3. Приобретаем необходимые комплектующие.

1. Насос. Необходим для подачи воды из скважины или колодца в накопительную емкость или напрямую в магистральный шланг системы при установке редуктора давления.

2. Накопительная емкость. Для полива «самотеком» при отсутствии подключения к водопроводу емкость необходимо поднять на высоту от 50 см до 2 метров для создания необходимого рабочего давления воды. Если нет возможности установить бочку на необходимой высоте, можно использовать погружной насос, подключив к нему автоматику для регулировки системы полива. В этом случае важно соблюсти все параметры давления воды в системе и следить за уровнем воды, например, с помощью прозрачного шланга, чтобы обезопасить насос от сухого хода. К емкости с помощью специальной муфты присоединяется магистральный шланг.

3. Шланги. Для подсоединения к источнику воды необходим магистральный шланг или труба диаметром 13,16 или 19 мм.

К этому шлангу подсоединяются капельные ленты или трубки меньшего диаметра. Для капельниц могут понадобиться подводящие тонкие шланги диаметром 4-7 мм.

4. Редуктор давления. Помогает регулировать и поддерживать необходимое давление для правильной работы водовыпусков.

Редукторы до 1бар – применяются для капельной ленты.

Редукторы от 1 до 2.8 бар — используются для полива капельной трубкой с наружными капельницами.

5. Фильтр для капельного полива. Применяется для очистки воды от загрязнений, необходим при заборе воды из скважины или колодца.

6. Капельная лента, капельная трубка, капельницы, микротрубки. Выбор этих комплектующих зависит от назначения и целей капельного полива.

7. Фитинги. Необходимы для различных соединений:

  • стартконнекторы – с их помощью капельная лента крепится к центральной магистрали
  • краны — совмещают функции стратконнектора и крана, обеспечивают позонный полив
  • ремонтные муфты – нужны для ремонта ленты при ее разрыве
  • углы и тройники – пригодятся для создания разветвлений и поворотов
  • стойки – прижимают ленту к земле, защищая ее от смещения при порывах ветра

8. Заглушки. Необходимы для герметизации конца ленты или шланга.

9. Монтажные инструменты.

Прокалыватель или пробойник необходим для проделывания отверстий в «слепом» шланге для подсоединения капельниц.

10. Автоматика для управления поливом.

Таймеры (механические или электронные), контроллеры (работающие от сети или на батарейках), метеодатчики, электромагнитные клапаны. С помощью таймеров и контроллеров устанавливается регулярность и длительность полива, полностью автоматизируется его процесс. Правильная работа системы зависит от качества оборудования, поэтому на автоматике не стоит экономить. Устанавливая автоматическое управление поливом, не забудьте про датчик дождя, который будет отключать систему на время осадков.

При наличии нескольких разнородных зон полива вместе с контроллером необходимо приобрести электромагнитные клапаны, которые соединяют магистральную линию и линии капельного полива. Программа будет включать сначала одну зону для полива через электромагнитный клапан, а потом другую.

Система капельного полива своими руками: простейший вариант монтажа с использованием накопительной емкости.

  1. К источнику водозабора подключаем насос для наполнения емкости водой.
  2. Емкость устанавливаем на высоте 0,5-2 метра от земли, к ней на расстоянии 10-15 см от дна подсоединяем магистральный шланг с краном и фильтром.
  3. Прокладываем магистральный шланг перпендикулярно лентам капельного полива, на его конце устанавливаем заглушку.
  4. В магистральном шланге сверлом просверливаем отверстия по количеству линий капельного полива, линии присоединяем с помощью стартконнекторов или кранов.
  5. Раскладываем капельную ленту или трубку водовыпусками вверх.
  6. Если необходимо к трубке присоединить капельницы – проделываем в ней отверстия с помощью специального пробойника, вставляем подводящие микрошланги и к ним подсоединяем капельницы.
  7. Конец лент закрываем заглушками, предварительно прогнав через систему воду, чтобы из нее вышел весь воздух.

Схема монтажа капельного полива с использованием автоматического контроллера

Капельный полив из пластиковых бутылок

Простейший полив для теплицы можно организовать и без финансовых затрат на специальные комплектующие, с помощью подручных средств.

Читайте также:
Что посадить на зиму на даче в теплице или огороде?

Очень просто можно сделать капельный полив из пластиковых бутылок своими руками, для которого подойдет тара из-под различных напитков.

Возле куста растения, нуждающегося в поливе, вкапывается пластиковая бутылка, пробкой вверх. В ее донышке проделывают несколько отверстий, через которые в почву будет медленно поступать вода. Через горлышко емкость пополняют водой, потом пробку слегка прикручивают, чтобы уменьшить испарение. К недостаткам такого способа полива можно отнести быстрое засорение отверстий и непригодность его для тяжелых грунтов, которые плохо впитывают воду.

Пластиковые бутылки можно не вкапывать в землю, а подвесить их над растениями на проволоке горлышком вниз на расстоянии 5-10 см от земли. В горлышке проделывается отверстие, в которое вставляется пустой обрезанный стержень от шариковой ручки, через который вода поступает к корням растения.

Если проделать в днище отверстие и вставить в него медицинскую капельницу для внутривенных инфузий, то, во-первых, подачу воды можно будет регулировать, а во-вторых, попадать она будет точно под корень растения. Отверстие можно промазать герметиком, чтобы вода не подтекала.

Капельный полив из медицинских капельниц

При помощи полипропиленового садового шланга и медицинских капельниц для внутривенных инфузий можно соорудить простейшую систему для капельного полива. В шланге шилом или сверлом проделываются отверстия, в которые затем вставляют трубочки от капельниц. Отверстия герметизируются, скорость полива регулируется колесиком на устройстве.

Уход за системой капельного полива

На зиму необходимо свернуть все оборудование и поместить его в обогреваемое помещение, так как от действия низких температур шланги и капельные ленты могут потрескаться. Наматывать шланги и ленты лучше на специальные катушки, чтобы не было заломов.

Устройство капельного полива своими руками позволит сократить расходы на услуги специалистов и подобрать оптимальную схему орошения для ваших потребностей.

Капельный полив своими руками: виды, схемы, инструкции

Сейчас не проблема своими руками соорудить капельную систему орошения для своей дачи без дополнительных затрат на монтаж. Приобрести комплектующие для капли можно в специализированных сетевых или интернет-магазинах, или пустить в ход подручные материалы и свою смекалку. Самый простой вариант – покупка готовой автоматизированной системы полива, которую нужно просто собрать.

Что такое капельный полив

Идея капельного орошения возникла у аграриев еще в прошлом веке, ее применили для создания систем полива овощных и бахчевых культур в засушливых регионах. Главная цель такого орошения – доставка живительной влаги точно в прикорневую зону овощного растения (томата, перца, баклажан), плодовых деревьев, кустарников или под кусты садовой земляники.

Главный элемент системы – источник воды, от которого влага подается в нужную часть огорода (сада) и небольшими порциями капает в землю. Подача и отключение воды может осуществляться в автоматическом режиме, по времени, или по достижению нужного уровня влажности почвы, или в ручном режиме.

Транспортные коммуникации (трубы, лента, шланг) должны подходить к каждому растению и доставлять воду прямо к корням. Напор создают с помощью насоса или за счет перепада высот (поднимают источник на достаточную высоту).

Преимущества капельного полива

Перечень положительных моментов капельного полива, для тех, кто все еще таскает лейки и шланги по огороду. Прежде всего, это реальная экономия воды, личного времени и физических сил дачника. Это уже большой плюс, особенно если вода не из естественного источника, а из платного водопровода и расход контролируется счетчиком.

При правильно организованном поливе экономят около 80 % воды, удовлетворяя полностью потребность растений во влаге.

Использование капли позитивно сказывается на растениях:

  • почва всегда влажная, избыток и недостаток влаги отсутствует;
  • оптимальная влажность в прикорневой зоне служит профилактикой грибковых инфекций, улучшает иммунитет;
  • отсутствие солнечных ожогов;
  • система позволяет совмещать полив с корневой подкормкой удобрениями.

В жаркую пору особенно рады капле владельцы теплиц. Капельный полив плюс мульча и хорошая вентиляция обеспечивают растениям комфортные условия и заметно облегчают дачникам жизнь.

Как сделать капельный полив своими руками без больших затрат

В целях экономии бюджета семьи, имея на даче минимальный набор инструментов, капельное орошение многие делают своими руками из имеющихся материалов. Самодельные конструкции улучшают качество поливов.

Потребуется источник воды объемом не менее 100 л. Для этой цели подходят канистры, бочки из пластика. Важный момент – высота установки емкости, она должна быть не менее 1 м, а лучше 1,5-2 м.

От высоты, на которой расположена бочка, будет зависеть напор воды в системе.

Практично размещать емкость под водостоком. Такое расположение имеет два плюса: снижается расход водопроводной воды, а дождевая содержит в своем составе полезные для садово-огородных культур аммоний и железо. Подачу воды под кусты, деревья, в теплицу на гряды осуществляют садовыми шлангами.

Нарезать шланг, сделать в нем отверстия нужно после того, как нарисована точная схема полива. Необходимо делать припуски – нарезать отрезки чуть большей длины, чем указано на схеме. Получившиеся куски разложить согласно чертежу, соединить, вмонтировать в нужных местах краны. В намеченных местах с помощью раскаленного гвоздя или дрели сделать отверстия для подачи воды.

Варианты систем капельного полива

Для тех, кто любит все делать своими руками, на выбор есть разные способы изготовления дачного капельного полива. Один из вариантов − приобретение в садоводческом магазине:

  • шланга для подачи воды в теплицу (на гряду);
  • ленты нужной длины;
  • кранов;
  • фитингов.

В продаже есть готовые наборы, в которых есть все необходимое (лента, шланги, кран, тройник, стяжки) и инструкция по сборке, но можно быстро изготовить простую конструкцию для полива, используя советы народных умельцев.

Традиционная конструкция

В загородных домах и на дачах в ходу классическая схема для полива, состоящая из бочки (источник воды) и разветвленного водопровода, состоящего из труб (шлангов), заглушек, специальных шлангов (лент), старт-коннекторов, тройников и кранов.

Трубы выполняют функцию магистрального водовода, по ним вода поступает к растениям на огородные грядки или в теплицу. Вода к растениям поступает по специальным шлангам, в которые вмонтированы капельницы, при выборе которых смотрят на характеристики:

  • производительность (л/час);
  • интервал между капельницами у шлангов 0,2-1,5 м, у лент 0,15-0,3 м;
  • толщина стенки ленты (шланга).

Оптимальная производительность шланга − 1,2-4 л/час.

Шланги с толстыми стенками от 20 мм и больше стоят дороже, но имеют более длительный срок эксплуатации, чем тонкостенные. Толщина капельных лент меньше (0,12-0,4 мм), они имеют овальную форму, бывают двух типов: бесшовные, клееные. Допускается длина поливного рукава 250 м при диаметре ленты 16 мм и 450 м, если диаметр 22 мм.

От источника до поливных рукавов из шланга или ленты прокладывают полипропиленовые трубы, для соединения конструкции используют фитинги. Чтобы зону полива отключать от источника, в систему устанавливают краны, размещают их после тройников, чтобы мусор не забивал отверстия ленты, на любой источник устанавливают фильтр.

Капельный полив из пластиковых бутылок своими руками

За зиму легко накопить большое количество бутылок из пластика объемом от 1,5 до 2 л. Весной они пригодятся на огороде, с их помощью можно соорудить простейшую конструкцию для доставки воды к корневой системе. Готовим инструмент, для дела нужны дрель и сверло двойка (2 мм).

Объема жидкости, залитой в бутыль, хватит на 3 дня. Дачникам, изредка приезжающим загород, конструкция поможет в организации регулярного полива влаголюбивых культур (огурцов, перцев) в теплице и в открытом грунте.

Этапы изготовления бутылочной капли:

  • в покрышке высверливаются дырки;
  • дно емкости надрезается, но не до конца;
  • у куста (помидор, перцев, клубники) в области корней, роется углубление (не более 15 см);
  • бутыль ставят в углубление, наклонив под 45° к уровню горизонта;
  • заливают воду.
Читайте также:
Выращивание зелени в теплице как бизнес

Вместо покрышки с отверстиями можно использовать покупные колышки для полива. Их надевают на горло бутылки, и втыкают в нужном месте. Бутылочная конструкция подходит для проведения корневой подкормки. Вместо воды заливают жидкое удобрение.

Полив с использованием медицинских капельниц

Недорогие медицинские капельницы используют при изготовлении простой системы полива для дачи. Еще понадобится полиэтиленовая труба диаметром 25 мм и инструменты: дрель со сверлом на 4 мм и толстая швейная игла.

Иглой в колбе от капельницы выковыривают фильтр, а дрелью сверлят в трубе нужное количество отверстий, под капельницы. Трубы раскладывают по участку, сваривают, источник оборудуют краном и фильтром.

Чтобы грязь с днища бочки не попадала в систему, отверстие для крана просверливают на высоте 7 см от дна емкости.

Следом за краном ставят фильтр для очистки воды, а к нему крепят трубу центральной магистрали. В отверстия, просверленные в трубах, вставляют один конец капельницы, второй конец с дозатором крепят к колышку и устанавливают в место полива. Скорость подачи воды регулируют с помощью зажимов.

Капельный полив из полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы служат много лет, они не ржавеют и легко соединяются между собой с помощью сварки. Кроме труб нужно иметь:

  • бочку на 100 и более литров;
  • кран (шаровой);
  • фильтр для воды;
  • тройники;
  • краны.

Сначала чертят схему с указанием точных размеров и обозначением точек полива. Рассчитывают общую длину труб и количество отводов. Накопитель поднимают на высоту 1,5-2 м, в его нижней части врезают кран, при этом от дна отступают на 7-10 см. Емкости на 100 л хватает, чтобы обеспечить влажность на 50 м² огорода.

Один конец центральной магистрали подсоединяют к емкости (фильтру), на второй крепят заглушку, кроме того, заглушкой должен заканчиваться каждый отвод. В трубах (отводах) просверливают отверстия. Когда все детали собраны, емкость заполняют, открывают кран и проверяют, поступает ли вода на гряды.

Подземный капельный полив

Подземное орошение сокращает испарение влаги, а значит, сокращает объем расходуемой воды. На борьбу с сорняками уходит меньше времени, они при отсутствии поверхностного полива не растут. Большой плюс подземного орошения – отсутствие корки, почва на поверхности всегда рыхлая, что обеспечивает хороший доступ кислорода к корням.

Подземную систему капельного полива хорошо иметь в теплице: коммуникации не отнимают полезную площадь, влажность воздуха и почвы в норме, кислородное голодание у растений отсутствует.

Необходимые инструменты

В первую очередь нужна лопата. Придется рыть траншеи, раз все коммуникации будут проходить под землей. Из инструментов нужны дрель и ножницы. Дрелью сверлят отверстия в трубах, ножницами расстригают полиэтиленовую пленку. Трубы для подземного полива берут полипропиленовые, чтобы их соединять, понадобится базовый набор инструментов:

  • паяльник;
  • нож стальной;
  • ножовка;
  • карандаш и рулетка.

Простые паяльники для пропилена стоят не дорого, но их не обязательно приобретать, на короткий срок их можно арендовать.

Процесс изготовления и установки

Сначала рисуют схему и делают замеры, определяют необходимую длину труб. Для подземного полива подходят трубы из полиэтилена с диаметром от 20 до 40 мм. Отверстия диаметром 2-3 мм сверлят с нужным шагом 20-40 см, используют при этом дрель.

На емкость с водой нужно установить фильтр для очистки воды.

Траншеи роют на глубину залегания корней согласно разработанной схеме, соблюдают расстояние между траншеями 40-90 см и приступают к монтажу:

  • на дно и стенки укладывают полосы полиэтилена;
  • поверх полиэтилена насыпают слой щебня, его толщина не менее 4 см;
  • на дренажный слой укладывают трубы;
  • трубы спаивают, укрывают геотекстилем, засыпают гравием и почвой.

Емкость для воды приподнимают над поверхностью земли, чтоб перепад высот обеспечивал в системе давление. Магистраль с источником соединяют гибким шлангом через фильтр.

Если руками работать не хочется

Занятым людям некогда заниматься изготовлением самодельных конструкций и самостоятельным подбором комплектующих для полива, они предпочитают покупать готовые системы. Популярностью у дачников пользуются промышленные системы полива:

  • АкваДуся, АкваДуся Water Tap, Аквадуся автомат;
  • Водомерка;
  • системы полива от фирмы Gardena;
  • Росинка;
  • Жук;
  • Урожай;
  • КПК 24К.

Выбор системы капельного полива

Дачникам, редко приезжающим на дачу, подойдут Водомерка, АкваДуся автомат, КПК 24К. Эти системы снабжены автоматикой, задается режим полива, и теплицы, и огородные грядки поливаются, когда хозяина нет на даче, или он занят другими делами.

Есть наборы Росинка, КПК 24, Урожай, Gardena без автоматики, которые вручную регулируют объем подачи воды и подключение (отключение). Большинство промышленных систем капельного полива рассчитаны на подачу воды из бочки. От водопровода и от насосной станции могут работать наборы АкваДуся Water Tap и Gardena.

При отсутствии на даче электросети приобретают наборы, в которых автоматика работает от батареек.

При покупке оценивают производительность системы и свои потребности:

  • поливную площадь;
  • количество гряд;
  • вид овощных культур.

Каждая овощная или садовая культура требует определенный объем воды на один полив.

Монтаж системы в теплице или огороде

Монтаж начинают с установки и оборудования емкости для воды. Делают врезку крана для подключения к водопроводу и крана для соединения с магистральной трубой, идущей к месту полива. Бак устанавливают на опору.

Подсоединяют сначала фильтр, потом автоматику (таймер, контроллер). Для продления срока службы их рекомендуют укладывать в пластиковые технологические короба, которые защищают автоматику от дождя и пыли.

Приступают к монтажу поливной системы:

  • между грядок (в теплице) укладывают магистраль;
  • используя фитинги (уголки, тройники), в необходимых местах делают разветвления (ответвления);
  • в магистральной трубе просверливают отверстия;
  • в отверстия вставляют капельницы или ленты для полива;
  • ленты укладывают в зону полива, капельницы распределяют в места для посадки растений;
  • заполняют емкость водой;
  • делают пробный пуск.

Настройку автоматики делают после оценки качества полива. На таймере (контроллере) задается частота и время полива.

Как автоматизировать процесс, «умный капельный полив» своими руками

Умная автоматика (таймер, контроллер, датчики) облегчает дачнику жизнь. Установка таймера (электромеханического, электрического) на источник воды позволяет производить подачу и отключение воды автоматически через заданные интервалы времени.

Для того, чтобы таймер работал, давление в системе поддерживают с помощью насоса, при выборе оценивают характеристики:

  • мощность;
  • шум, производимый во время работы;
  • устойчивость к химическим соединениям.

То есть мотор должен быть достаточно мощный, не шумный и не реагирующий на растворы удобрений. При нестабильном уровне напора устанавливают редуктор давления.

С помощью контроллера задают программу, которая контролирует полив в течение нескольких дней. Автоматика с помощью датчиков анализирует показатели:

  • давления воды;
  • уровень влажности почвы;
  • температуру воздуха.

Контроллеры бывают одноканальные и многоканальные. В разветвленной системе капельного полива можно устанавливать несколько одноканальных таймеров.

Заключение

Времени на сборку поливной системы уходит немного. Работ высокой сложности нет, поэтому соберет ее любой мужчина, умеющий пользоваться дрелью. Бюджет семьи подскажет, что лучше, самодельная капля из подручных материалов, или готовая система отечественного или зарубежного производства. Чтобы не тратить время на устранение сбоев и ремонт, нужно произвести точные замеры, нарисовать схему и провести правильно монтаж.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: