Руководство по козлению на мотоцикле

Руководство по козлению

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Искатель

  • Пользователи
  • 140 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:Yamaha R1
    • Год выпуска:2001

    Сообщение отредактировал Искатель: 23 Май 2012 – 21:21

    #2 serega163

  • R1 Club Member
  • 4 088 сообщений
    • Откуда:samararegion
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1 red frame
    • Год выпуска:2009

    лучше так не рисковать) в любом случае вилли – нерасчетный режим. тем более в углу в отсечке. так можно очень быстро движку загнуть.
    и вообще нах по километру ебашить?! дернул со светофора 200-300-500 м до следующего. а ехать из хабаровска до москвы на заднем непонятно зачем.

    хотя если обороты и скорость набираются, то значит эт не совсем баланс

    Сообщение отредактировал serega163: 24 Май 2012 – 08:21

    Сообщение отредактировал Serega163: Сегодня – 21:36

    #3 freedurok

  • Пользователи
  • 1 170 сообщений
    • Откуда:Moscow
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1-2001; GSX-R; RC8; S1000RR
    • Год выпуска:2004

    #4 Искатель

  • Пользователи
  • 140 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:Yamaha R1
    • Год выпуска:2001

    Намек понял, а вообще стоя когда едешь совсем другие ощущения когда едешь вот так как на видео
    http://www.youtube.c. player_embedded

    Вообщем надо менять Rку на чтото другое.

    Сообщение отредактировал Искатель: 24 Май 2012 – 09:52

    #5 max46

  • R1 Club Member
  • 6 404 сообщений
    • Откуда:Курск
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1LTD-ZX10R07ZX10R09-R109-1198S-1199s
    • Год выпуска:2012

    #6 Weid

  • R1 Club Member
  • 4 697 сообщений
    • Откуда:зимбабве
    • Пол: Йа криветко
    • Мотоцикл:велик
    • Год выпуска:2015

    +1 когда давишь максимум уже что можешь,становится не интересно .

    Сообщение отредактировал Weid: 24 Май 2012 – 11:17

    Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

    Самые интересные погружения на смесях , остальное – детсткий сад .

    #7 lenchik

  • Пользователи
  • 53 сообщений
    • Откуда:Москвы
    • Пол: Женский
    • Мотоцикл:нету

    #8 litr sport

  • R1 Club Member
  • 3 362 сообщений
    • Откуда:владимирская обл.
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:suzuki zz 50 yamaha fzx750 R1 00 R1 07

    #9 Weid

  • R1 Club Member
  • 4 697 сообщений
    • Откуда:зимбабве
    • Пол: Йа криветко
    • Мотоцикл:велик
    • Год выпуска:2015

    Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

    Самые интересные погружения на смесях , остальное – детсткий сад .

    #10 litr sport

  • R1 Club Member
  • 3 362 сообщений
    • Откуда:владимирская обл.
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:suzuki zz 50 yamaha fzx750 R1 00 R1 07

    #11 lenchik

  • Пользователи
  • 53 сообщений
    • Откуда:Москвы
    • Пол: Женский
    • Мотоцикл:нету

    #12 Weid

  • R1 Club Member
  • 4 697 сообщений
    • Откуда:зимбабве
    • Пол: Йа криветко
    • Мотоцикл:велик
    • Год выпуска:2015

    Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

    Самые интересные погружения на смесях , остальное – детсткий сад .

    #13 serega163

  • R1 Club Member
  • 4 088 сообщений
    • Откуда:samararegion
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1 red frame
    • Год выпуска:2009

    Сообщение отредактировал Serega163: Сегодня – 21:36

    #14 Stibo

  • Пользователи
  • 37 сообщений
    • Откуда:Томск
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:Yamaha R1
    • Год выпуска:2010

    Сообщение отредактировал Stibo: 27 Май 2012 – 19:30

    #15 Weid

  • R1 Club Member
  • 4 697 сообщений
    • Откуда:зимбабве
    • Пол: Йа криветко
    • Мотоцикл:велик
    • Год выпуска:2015

    Сними стекло либо привставай на подножках. как бы на корточках сидишь,ну единственное жопа на сидушке не сидит уже и порой чувствуешь когда колени отпускаешь что едешь вниз

    Качнул скил немного недавно. начал ездить с раскачиванием вправо влево. и еще рулем болтать в воздухе стал сразу в большой угол дергать,правда бывает слишком высоко задирает и автоматом рука газ закрывает,редко получается при слишком резком рывке поймать угол,ну и скорость снизил до 35-40 км.ч .

    Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

    Самые интересные погружения на смесях , остальное – детсткий сад .

    #16 Искатель

  • Пользователи
  • 140 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:Yamaha R1
    • Год выпуска:2001

    Руководство по козлению на мотоцикле

    Часть первая. Преодоление умственных барьеров.
    Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх “Разбить Твою Задницу” (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и мотоциклами в целом. Вот несколько подсказок: 1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь. Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов. 2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один. 3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде. На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для противоположного пола.

    Читайте также:
    Как выставить зажигание на скутере – выбираем подход к работе

    Часть вторая. Оборудование.
    Для козления вам прежде всего необходим мотоцикл. Подойдет любой. Лично у меня есть друг, который поднимает на заднее колесо свой ГолдВинг. Для простоты я предположу, что вы водите спортбайк , хотя процесс одинаков для любого байка. Хорошо подходят для козления кроссачи, потому что на них дешево падать. В этом отношении удобно также брать мотоциклы у друзей.

    Вот вопросы, которые нужно задать своему байку: 1. Ты в хорошей форме? 2. У тебя легко крутится ручка газа? 3. У тебя хорошо работает сцепление? 4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?

    Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно жуткие молчуны.

    Часть третья. Где мне учиться козлить?
    Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед школьницами и перед больницами.

    Часть четвертая: Кто ненавидит козление.
    Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас книжкой бросят. Это может называться “ошибкой в управлении” или “не справился с управлением” или “непристойный старт из стоячего положения” или “демонстрация ускорения”. НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление. Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы – девушка, козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство мужчин все что угодно.

    Часть пятая. Выжимать или не выжимать сцепление?
    Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. GSXR-750, Bandit 1200, Blackbird (мой мотоцикл), TL1000, VTR1000, R1, ZX-9 и многие другие байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто сильно или не-слишком-сильно откручивая газ. Резко откройте и закройте газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.

    Часть шестая. Это повредит моему байку?
    Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению. Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.

    Часть седьмая. Что если все пошло неправильно?
    Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз, давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно, понятно?

    Часть восьмая. Козление.
    Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить. Вкратце, нужно сделать следующее. 1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко. 2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч. 3. Выжмите сцепление. 4. Добавьте газа. 5. Отпустите сцепление.

    Шаги 2-5 делаются практически одновременно.

    Шаг 1 – Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.

    Шаг 2 – Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но пока не надо, ладно?

    Читайте также:
    Какой шлем выбрать для мотоцикла?

    Шаг 3 – Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно, давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему скользить, раскручивая мотор.

    Шаг 4 – Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как указано в шаге 3.

    Шаг 5 – Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год. Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали, как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый способ использовать сцепление.

    В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем, сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше и выше. Больше тяги – выше подъем.

    Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в сторону – вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?

    Переднее колесо имеет гироскопический момент, так что когда оно перестает вращаться, вы не можете им рулить, а при касании земли, оно должно будет опять раскрутиться. Если вы едете достаточно быстро, вы получите визг и клубы дыма, но оставим это на потом. Если вы приземлитесь с повернутым колесом, вы ощутите резкий удар об бак, и вас может выбить из седла. Так что не делайте этого, если вы не любите биться об бак.

    Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно идти дальше!

    Часть девятая. Что теперь?
    Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы удерживаться бесконечно.

    Часть десятая. Больше передач!
    Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой, второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа R1 или ZX-9 и, возможно, Blackbird, можно поднять даже на четвертой. Я не поднимал байк на четвертой, но это возможно.

    Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь. Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не трогаем. Некоторые хонды и другие байки, включая мой Blackbird, имеют большое расстояние между первой и второй передачей. Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую, пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой человек. Можете зарабатывать этим деньги.

    Часть одиннадцатая. Варианты.
    Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые стоит попробовать.

    Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?

    Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону. Замечательный эффект.

    Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы дразните копов.

    Читайте также:
    Работа выхлопной системы на мотоцикле

    Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки выше по очевидным причинам.

    Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем вам это читать?

    Часть двенадцатая. Это не моя вина.
    Фаззи не несет ответственности за все что с вами случится или может случиться, если вы прочитаете это и будете пробовать описанные методы. Козление опасно по своей природе, потому что мотоциклы имеют два колеса, и поднимая одно из них в воздух, вы открываете целую кучу возможностей себя изувечить. Будьте благоразумны. Не вините меня, если все закончится тюнинговыми титановыми запчастями, установленными в вашем теле. Удачи.

    Руководство по козлению на мотоцикле

    Козление это неотъемлимая часть мотоциклетного опыта. В следующих абзацах
    вы найдете тщательно подобранную информацию о козлении, которую больше
    пяти минут собирал трюкач, известный всему миру, ФаззиГну (PhuzzyGnu).

    Часть первая. Преодоление умственных барьеров.
    Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх “Разбить Твою
    Задницу” (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень
    реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и
    мотоциклами в целом.

    Вот несколько подсказок:
    1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь.
    Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов.
    2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один.
    3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде.
    На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не
    удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для
    противоположного пола.

    Часть вторая. Оборудование.
    Для козления вам прежде всего необходим мотоцикл. Подойдет любой. Лично у
    меня есть друг, который поднимает на заднее колесо свой ГолдВинг. Для
    простоты я предположу, что вы водите спортбайк , хотя процесс одинаков для
    любого байка. Хорошо подходят для козления кроссачи, потому что на них
    дешево падать. В этом отношении удобно также брать мотоциклы у друзей.

    Вот вопросы, которые нужно задать своему байку:
    1. Ты в хорошей форме?
    2. У тебя легко крутится ручка газа?
    3. У тебя хорошо работает сцепление?
    4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?
    Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый
    мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно
    жуткие молчуны.

    Часть третья. Где мне учиться козлить?
    Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет
    этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие
    полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед
    школьницами и перед больницами.

    Часть четвертая: Кто ненавидит козление.
    Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас
    книжкой бросят. Это может называться “ошибкой в управлении” или “не
    справился с управлением” или “непристойный старт из стоячего положения”
    или “демонстрация ускорения”. НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не
    любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление.
    Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше
    всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы – девушка,
    козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и
    девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство
    мужчин все что угодно.

    Часть пятая. Выжимать или не выжимать сцепление?
    Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно
    сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. Многие
    байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто
    сильно или не-слишком-сильно откручивая газ. Резко закройте и откройте
    газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют
    использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что
    если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.

    Читайте также:
    Устройство,принцип действия,настройка карбюратора мотоцикла

    Часть шестая. Это повредит моему байку?
    Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению.
    Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких
    скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят
    цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.

    Часть седьмая. Что если все пошло неправильно?
    Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз,
    давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы
    парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло
    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем
    его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих
    кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться
    на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете
    в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно,
    понятно?

    Часть восьмая. Козление.
    Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить.

    Вкратце, нужно сделать следующее.
    1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко.
    2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч.
    3. Выжмите сцепление.
    4. Добавьте газа.
    5. Отпустите сцепление.
    Шаги 2-5 делаются практически одновременно.
    Шаг 1 – Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока
    вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.
    Шаг 2 – Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда
    вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но
    пока не надо, ладно?
    Шаг 3 – Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно,
    давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему
    скользить, раскручивая мотор.
    Шаг 4 – Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как
    указано в шаге 3.
    Шаг 5 – Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте
    сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год.
    Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со
    светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали,
    как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый
    способ использовать сцепление.
    В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза
    закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем,
    сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть
    быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ
    по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше
    и выше. Больше тяги – выше подъем.
    Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в
    сторону – вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы
    поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы
    поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?
    Переднее колесо имеет гироскопический момент, так что когда оно перестает
    вращаться, вы не можете им рулить, а при касании земли, оно должно будет
    опять раскрутиться. Если вы едете достаточно быстро, вы получите визг и
    клубы дыма, но оставим это на потом. Если вы приземлитесь с повернутым
    колесом, вы ощутите резкий удар об бак, и вас может выбить из седла. Так
    что не делайте этого, если вы не любите биться об бак.
    Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно
    идти дальше!

    Часть девятая. Что теперь?
    Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти
    точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски
    высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы
    удерживаться бесконечно.

    Часть десятая. Больше передач!
    Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете
    использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой,
    второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа GSX-R 1000
    или ZX-10R и, возможно, R1, можно поднять даже на четвертой. Я не
    поднимал байк на четвертой, но это возможно.
    Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это
    позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд
    козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь.
    Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это
    время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не
    трогаем. Некоторые байки имеют большое расстояние между первой и второй передачей.
    Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку
    раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к
    вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на
    вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы
    слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую,
    пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в
    порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой
    человек. Можете зарабатывать этим деньги.

    Читайте также:
    Установка стартера на мотоцикл Днепр

    Часть одиннадцатая. Варианты.
    Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые
    стоит попробовать.
    Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?
    Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону.
    Замечательный эффект.
    Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую
    руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы
    дразните копов.
    Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На
    самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки
    выше по очевидным причинам.
    Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем
    вам это читать?

    Руководство по козлению на мотоцикле

    1) Несколько статей по противоугонным системам “Как защитить свой Байк”качаем тут (2Mb, .exe архив) Пользователей, скачавших книгу:

    3) Оказание первой медицинской помощи при аварии с участием мотоциклиста – читаем тут
    Просмотров:

    Несколько интресных статей лежат тут:

    Slava надыбал хорошую ссылку: Каталоги на SUZUKI
    http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm

    Спасибо большое .
    Ссылку перенёс в Основное Собрание Сочинений чтоб она всегда на верху была .

    Ещё несколько статей нашёл . некоторые уже имеются в Основном Собрании Сочинений . но есть и новенькое, нечитанное .

    Если не против,то и вот этот сайт приписать ко всему
    http://www.motostart.ru/

    Ещё несколько полезных статей с других серверов

    Приятного чтения

    На соседнем форуме нашёл интересный раздел . почитал . и решил ссылку на него здесь выложить . много там интересного и поучительного

    Будте осторожны на дорогах .

    Андрей Челышев прислал интересную ссылку

    Информация о сдачи экзамена . Мож кому пригодиться .

    Успехов при сдачи .

    Страничка с кучей мануалов байк-клуба “Чёрные медведи”.
    Много полезного, нашёл там мануал на Shadow 1100 с 85 по 98 годы выпуска . осталось теперь саму Тень купить.

    www.ybrclub.com
    Клуб владельцев Yamaha YBR 125. На сайте есть мануалы на русском, небольшой форум, история модели и фото.

    http://www.corshambikers.com/
    Сайт, посвященный немецким мотоциклам ZUNDAPP

    http://superdrozd.narod.ru/
    Сайт по Honda CBR1100XX Super Blackbird .
    Сайт – так себе, но мануалы, вроде, есть.

    ———–
    http://www.moto29.ru/docs/
    На сайте есть мануалы к Honda CB400 (CB1 и Super Four) (русский) и Suzuki RF600R (английский), а также несколько книг по вождению.

    Обнаружены сканы разных выпусков “Мото” и вообще неплохой ресурс по части разнообразной литературы –
    http://www.natahaus.ru/2007/02/16/zh. to_022007.html

    Дебильный ресурс какой-то . или я чего-то не понимаю .
    Во первый (как сказал avs) – требуется регистрация . попробовав на угад несколько вариантов паролей со второго раза вошёл в систему под логином test123 и паролем test123

    ссылки на скачивания показываются только после входа на сайт . все ссылки ведут на такие сервера как RapidShare и вероятность того, что файл там уже удалили – приличная . Я хотел скачать несколько книг по фантастике – фигу . .
    Через минут 5 кликнув на очередную ссылку получил следующее

    Уважаемые посетители !
    В связи с проведением технических работ сайт временно отключен.
    Можете пока посетить Зеркало сайта, Каталог сайта, Форум.

    Надеемся скоро вас увидеть вновь.

    . .
    avs – спасибо за ссылку . может кто-то что-то и сможет от туда скачать . есть другой ресурс с архивом журналов
    https://sinusmoto.ru/forum/showthrea. 179#post109179

    Читайте также:
    Как оформить мотоцикл (автомобиль) без документов

    Но спасибо ещё раз

    Дебильный ресурс какой-то . или я чего-то не понимаю .
    Во первый (как сказал avs) – требуется регистрация . попробовав на угад несколько вариантов паролей со второго раза вошёл в систему под логином test123 и паролем test123

    ссылки на скачивания показываются только после входа на сайт . все ссылки ведут на такие сервера как RapidShare и вероятность того, что файл там уже удалили – приличная . Я хотел скачать несколько книг по фантастике – фигу . .

    . .
    avs – спасибо за ссылку . может кто-то что-то и сможет от туда скачать . есть другой ресурс с архивом журналов
    https://sinusmoto.ru/forum/showthrea. 179#post109179

    Но спасибо ещё раз

    Если читать немного дальше основной ссылки на файл, иногда следуют комментарии в которых можно найти живую ссылку.
    Для этого обычно есть два условия – 1) файл действительно ценный и интересен не только тому, кто его выложил; 2) нужно не полениться почитать комменты (ну это уже если тебе действительно необходима данная книга )

    Лично я нашел там массу книг для себя, работы и т.д. и считаю сей ресурс очень полезным. Да, глючным в последнее время (кстати часто ошибка вылетает от большого количества обращений), но не могу назвать то, что приносит пользу – дебильным.

    18 советов, которые помогут водить лучше

    Очередной перевод статьи с прекрасного сайта Visordown. Надеюсь, советы будут небесполезны новичкам. Да и опытным байкерам не зазорно прочесть перед сезоном.

    1. Верьте предчувствиям

    Иногда кажется, что все хотят вас убить. Этому нет рациональных объяснений, но это факт. Машина внезапно выскакивает со двора прямо перед вами, водители гудят как сумасшедшие и показывают друг другу всякое, да ещё трактор еле ползёт в повороте. Это знаки, которые говорят, что надо замедлиться. Доверьтесь им и уберите газ, пока он вас не убрал.

    2. Обгоняйте как профи

    Не висите перед обгоном на бампере, ревя мотором — держите безопасную дистанцию. Перед обгоном сместитесь в сторону, чтобы лучше видеть, что происходит впереди. Возможно, придётся тормозить, если машина впереди вдруг надумает поворачивать. Если всё безопасно — ускоряйтесь и обгоняйте.

    3. Палец на тормозе

    В городе и на узких сельских дорожках, держите палец на тормозе. Это никак не мешает держаться за руль и откручивать газ. А вот если придётся неожиданно тормозить, палец, возможно, сохранит вам жизнь.

    4. Прошивайте пробки

    Если не игнорировать знаки и сигналы светофоров, никого не пугать и не нервировать — всё будет нормально. Глядите вперёд подальше, держите передачу пониже и смотрите, чтобы не бортанули.

    5. Иногда ускорение = безопасность

    Если нужно влиться в плотный поток, смело используйте возможности байка. Выберите подходящую дырку, бодро ускорьтесь, а потом замедлитесь до скорости потока. Это прекрасный повод погазовать и наиболее безопасный способ влиться в поток.

    6. Переключайтесь без сцепления

    Попрактикуйтесь при разгоне быстро закрывать газ (это разгрузит коробку), и в этот момент переключать передачу вверх без выжима сцепления. В идеале всё будет получаться быстрее и плавнее, чем со сцеплением. Это никак не вредит коробке, и пассажирам такой стиль больше нравится.

    7. Делайте перегазовку

    Замедляйтесь плавно — для этого делайте перегазовку при переключениях вниз. Она уравнивает скорости вращения двигателя и коробки, в результате стабильность байка перед поворотом не нарушается, а пассажир не буцает шлемом в ваш шлем.

    8. Не ведитесь

    Не выходите за пределы своих возможностей, особенно в поворотах. Если ваши друзья едут быстрее, отпустите их и поезжайте как можете. Они вас подождут на перекрёстке.

    9. Круговое движение

    Найдите спокойный перекрёсток с круговым движением и, по возможности, с минимальным количеством выездов на него. Катайтесь по кругу, наклоняясь всё ниже и ниже. Не надо этих выставленных коленок, просто постарайтесь понять, на какой угол вы можете спокойно наклонить свой мотоцикл.

    10. Наклоняйтесь

    90% людей ездят на спортбайках выпрямившись, встречая грудью набегающий ветер и развеваясь как флаг. А нужно просто пригнуться. Аэродинамика улучшится, управляемость тоже, да и приборы будет лучше видно. Ну не бином Ньютона, да?

    Читайте также:
    Как поменять масло на скутере

    11. Смотрите на колёса

    На перекрёстке смотрите на колёса автомобилей. По их движению вы сможете понять, пропускает ли вас водитель или планирует покушение на вашу жизнь.

    12. Езда в группе

    Договоритесь о порядке следования и жёстко придерживайтесь его, чтобы быть уверенным, что этот парень сзади не пойдёт на обгон в неожиданный момент. Договоритесь о точках встречи и обменяйтесь номерами телефонов, чтобы заблудившиеся знали, что делать. Держите дистанцию и не ставьте самого медленного в хвост, чтобы не провоцировать его на опасную езду.

    13. Смотрите правильно

    Мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. Если поворот оказался круче, не пяльтесь в отбойник, смотрите туда, куда хотите приехать. В 9 случаях из 10 байк спокойно впишется в поворот. Даже если вам кажется, что всё пропало, просто смотрите на выход из поворота и всё у вас получится.

    14. Коленка

    Чтобы правильно выставить коленку, нужно две вещи — хороший наклон и правильное положение стопы. Когда байк наклонится на приличный угол, наклоните стопу внутренней ноги на 90 градусов к дороге. Таким образом, колено приблизится к земле. Теперь вытяните ногу под правильным углом и — вуаля!

    15. Вили

    Все советуют держать ногу на заднем тормозе во время отработки вили, но у новичка и без этого голова идёт кругом. Гораздо проще держать палец на сцеплении. Тогда, если всё пойдёт наперекосяк, можно просто отрубить подачу момента на колесо — эффект будет тот же.

    16. По мокрому

    Главное — всё делать плавно. Избегайте серьёзных смен развесовки, типа резких разгонов и торможений. Мокрый асфальт держит неплохо, главное не загружать шины слишком резко и избегать скользких мест (линий разметки, люков и т.п.) и не тормозить в наклоне. Вы удивитесь, как быстро можно ехать по мокрому асфальту.

    17. Снос заднего колеса

    Не трогайте тормоз, работайте газом! Добавьте газ и угол увеличится, сбросьте — и колесо вернётся на место. Всё просто, честно-честно.

    18. Козлите грамотно

    Разгонитесь на первой передаче до оборотов максимального крутящего момента (для современных V-образников лучше подходит вторая). Быстро прижмите и тут же отпустите сцепление. Не выжимайте и держите, а как бы плавно дёрните и одновременно плавно открутите газ. Переднее колесо поднимется. Переключитесь на следующую передачу без сцепления. Теперь просто катитесь в свечке, переключаясь вверх, чтобы держать обороты в зоне максимального момента. [Лучшая инструкция по козлению на русском языке — Frank]

    18 советов, которые помогут водить лучше: 2 комментария

    «3. Палец на тормозе
    В городе и на узких сельских дорожках, держите палец на тормозе. Это никак не мешает держаться за руль и откручивать газ. А вот если придётся неожиданно тормозить, палец, возможно, сохранит вам жизнь.»

    Вот тут я бы поспорил. Практика, моя уж точно)), показывает, что если разгруженную газом переднюю подвеску резко загрузить «пальцем» при переходе с открытого газа на экстренное торможение — переднее колесо срывается в юз, и если мотоцикл имеет хоть малейший наклон — вы имеете «лоусайд», даже не успев понять, что что то пошло не так. Таким образом любой испуг, гудок фуры, собака, которая резко рванула с обочины на дорогу, или что то, что вас испугает больше чем обычно — закончит ваше мотопутешествие. В случае, если ваша рука сжимает только рукоятку газа — времени, за которое вы отпустите газ и возьмётесь за рычаг тормоза будет достаточно, чтобы перенести центр тяжести мотоцикла ближе к переднему колесу, загрузить переднюю подвеску мотоцикла и подготовить её к эффективному торможению. В этом случае и пятно контакта колеса с дорогой увеличится и оно будет менее склонно к соскальзыванию. Спортсменов учат тормозить всей пятернёй (мышцы двух пальцев на рычаге тормоза быстро «забиваются») причём за «пистолеты» им влетает от тренера по самые гланды)) Сам видел)) Никаких коротких рычагов, в motoGP вы не увидите это только для станта.

    Кстати да, безопаснее сперва подзагрузить переднее колесо, а только потом давить по полной. Ты не первый супермастер, который это советует. Например, Dean Панфёров тоже пальцы на рычаге не держит, зато держит ногу на педали и пока переносит пальцы на рычаг, в этот момент загружает переднее задним тормозом. А вот что пишет Алексей с moto swiss blog по поводу обучения торможению в Швейцарии:

    Читайте также:
    Двухместный скутер irbis nirvana

    «Тренировка заключается в постепенном наращивании скорости, на которой блокируется заднее колесо. А весь секрет в том, что когда заднее колесо болтает из стороны в сторону, нужно смотреть далеко вперед и не нависать на руль, т.е. держать руки расслабленными. Без отработки этого упражнения, вернее пока не исчезнет страх от блокировки заднего колеса, никакого экстренного торможения с блокировкой заднего колеса не получится. Но засада в том, что экстренное торможение входит в обязательную программу практического экзамена…
    Немедленно после нажатия заднего тормоза нажимается рычаг переднего тормоза.»

    В общем, за то и любим мотоциклизм, всегда можно расти над собой, осваивая новые навыки и приёмы.

    Увеличение мощности двигателя мотоцикла. Пути и решения.

    «Если в душе ты байкер, сердце твоё в дороге», и одному сердцу ведомо — какой путь завтра встретится твоему железному коню. Видимо поэтому неустанная жажда улучшений и обновлений своего мотоцикла не дает владельцам этих, и без того могучих средств передвижения, остановится на достигнутом. В вопросах форсирования мощности двигателя специалисты и любители-самоучки изыскивают способы весьма хитроумные.

    Вполне логично предположить, что для увеличения мощности нужно сократить потери энергии и нарастить КПД двигателя, повысить его резервы получения и переработки топлива. Понятные и простые теоретические выводы на практике заставят владельцев мотоциклов изрядно потрудится.

    Расставим вешки на поле боя, какие детали и узлы в конструкции мотоцикла потребуют внимания: головка двигателя, распределительный вал, поршневая группа, охлаждение и система питания с зажиганием.

    Над чем действительно стоит поработать, занявшись тюнингом движка мотоцикла, так это форсировать его мощность, наращивая уровень сжатия топливной смеси в цилиндрах. Низкий уровень наполнения цилиндров не обеспечивает должного уровня давления в начале такта. Поэтому в начале хода цилиндр двигателя лишь доводит давление до нужного и лишь потом выполняет свою непосредственную задачу – действительно сжимает смесь. Для того, чтобы добиться более эффективной работы цилиндров придется провести ряд скрупулезных процедур, начиная от элементарной зачистки всех деталей, устранения шероховатостей и нагара на поршне и головке цилиндра. Но это можно назвать лишь подготовительным этапом. Основная хитрость в увеличении мощности через работу с давлением в двигателе — вычислить нужную степень сжатия и подрезать в соответствии с этим цилиндры. Для этого существует и стандартная таблица соотношения степени сжатия и объема двигателя, но все же правило «семь раз отмерь — один отрежь» в данном случае стоит увеличить многократно. Каждый цилиндр подрезается и регулируется отдельно, после чего двигатель собирают и проверяют степень сжатия правого и левого цилиндров. Естественно, она должна быть равной для обоих цилиндров.

    Нельзя не упомянуть о таком нюансе увеличения сжатия, как риск ударов клапанов о поршень. Чтобы стремление к мощности не привело к печальным последствиям для мотора, придется вооружится пластилином и терпением. На поршне рядом с выемками под клапаны крепится пластилин, после чего конструкцию снова собирают и вращают коленчатый вал вручную. Таким образом можно получить слепок положения клапанов и поршня в позиции ВМТ. Осевой и радиальный зазор клапана относительно поршня должен быть не меньше 1,5-2 мм. Не повезло и зазор угрожающе мал? Пластилин тут уже не поможет. Придется углублять выемки под клапаны. Неутомимые «кулибины земли русской» советуют для этого обработать поршни с помощью торцевой шарошки.

    Еще один резерв мощности скрывается в отладке работы впускного тракта. И опять же, основы физики и шарошка нам в помощь. Проверке подлежат стыки патрубков и головок, чтобы здесь не было ступенек. Также штатный воздушный фильтр рекомендуется сменить на больший по объему и изготовленный с фильтрующим элементом на основе пористого пенополиуретана. Расчет здесь действует простой: чем больше объем фильтра, тем меньше оказываемое сопротивление и, следовательно, получаем искомое наполнение цилиндра. Правда и здесь кроются неожиданности.

    Читайте также:
    Как отрегулировать карбюратор на скутере в собственном гараже

    Улучшая наполнение, мы вместе с тем увеличиваем частоту вращения коленчатого вала и главное не перейти предел, после которой газы просто не успеют заполнять цилиндр.

    Разобравшись с фильтром, можно заняться и выхлопной системой. Ее роль в форсировании двигателя определяется влиянием на частоту вращения коленчатого вала. Действенным вариантом для повышения мощности считается объединенная выхлопная система, такая конструкция повышает вращающий момент коленчатого вала. Для этого потребуется, конечно, определенная сноровка и точность, иначе возникнут проблемы с механическими потерями и вибрацией. Во-первых, нужно добиться равной массы поршней и шатунов, снимая шлифовкой лишний металл с юбки поршня, сбалансировать шатуны до равной массы верхних головок. Во-вторых, стоит сфокусироваться и на самом процессе вращения. От гладкости его хода зависит и мощность двигателя. Для этого поверхность шатунов тщательно шлифуется, чтобы они без малейших притирок вращались на коленчатом валу.

    Отклонения в синхронности работы цилиндров – один из факторов риска как для мощности двигателя, так и для судьбы железного коня в целом. Растут вибрации – соответственно детали быстро изнашиваются, и проблемы возникают уже совершенно разнообразные. Так что, поставив себе задачу форсирования двигателя, большое внимание нужно уделять именно слаженности в работе зажигания, карбюраторов, выхлопной системы, тщательно балансировать детали в случае их доработки и замены.

    Присмотревшись к конструкции двигателя, можно найти еще одну точку приложения своих усилий, а именно – притереть клапаны. Если вы заметили, что рабочая часть фаски клапана отстоит на два-три миллиметра от его наружного диаметра, можно устранить такой «непорядок», снизив таким образом вероятность соприкосновения клапанов в момент перекрытия. Безусловно, значительного увеличения мощности двигателя одним таким способом не добиться, но наполнение цилиндров слегка улучшится.


    Итак, искомое сжатие улучшено, но, за этим кроется еще одна серьезная проблема – система охлаждения. Если ваш байк и до всех тюнингов мощности не мог похвастать достойным охлаждением двигателя, то после проработки всех резервов силы, он может показаться и вовсе огнедышащим драконом. Вне зависимости от того, какие цилиндры установлены на мотоцикле, после увеличения мощности двигателя самое жаркое место, а именно – донышко поршней, потребует дополнительного охлаждения.

    Что касается системы зажигания, лучшим комплектом для усиленного двигателя будет, конечно, электронная и вакуумные карбюраторы. Тюнинговые шестерни 3 и 4 передачи – тоже дополнение не только приятное, но и полезное, так как уменьшают передаточные отношения. Кроме этого на тяжелых мотоциклах типа Днепр и Урал увеличенная мощность двигателя может потребовать десятой пары шестерен в редуктор заднего моста, чтобы беспроблемно двигаться на высоких скоростях.


    Хитростей и приемов для форсирования двигателя мотоцикла изобретено умельцами немало, каждый из них добавляет мощности мотору и срабатывает в итоге их накопительной эффект. Конечно, для такой серьезной прокачки потребуется значительно расширить круг своих знакомых, так как без фрезеровщиков, токарей, расточников и прочих благородных рабочих специальностей осуществить все эти манипуляции и соблюсти нужный уровень точности просто нереально. Перебрав досконально цилиндры, поршни, выхлопную систему и прочие найденные «слабые места» можно постепенно добиться каких-то ощутимых изменений в работе двигателя. Правда каждый такой шаг нужно сопровождать медицинским принципом «не навреди» и тщательно перепроверять баланс всей конструкции.

    А если говорить серьезно, то в нашей мастерской, мы имеем возможность настроить топливную карту Вашего мотоцикла таким образом, что прирост мощности составит до 30 лошадиных сил без какого либо грубого вмешательства в заводскую сборку. За счет обновления ПО Вашего Harley – Davidson значительно улучшается ГВС, снижается расход топлива, уменьшается нагар на поршнях и клапанах, ресурс двигателя увеличивается на порядок, работать двигатель начинает значительно ровнее. Не говоря уже о приросте динамических характеристик мотоцикла. Итоговый прирост мощности зависит от установленного дополнительного оборудования. На все работы мы конечно же даем гарантию.

    Стоимость работ составляет 20 000 рублей. Звоните и мы с удовольствием Вам все расскажем и проконсультируем.

    Как увеличить мощность и скорость мотоцикла?

    После долгого использования свое агрегата многие владельцы задумываются о том, как увеличить мощность мотоцикла. Сделать это можно в домашних условиях с минимальными затратами. Однако для значительного повышения характеристик потребуется небольшой бюджет и специальная техника.

    Читайте также:
    Как завести мотоцикл зимой. Основные требования

    Российские мотоциклы отличаются поршневой системой, ее способами охлаждения и размерами. Для повышения возможностей мотора необходимо увеличить количество сжимаемого горючего за короткое время, а также уменьшить потери.

    Достаточно большие затраты мощности уходят на трение деталей в двигателе. Устранить такую проблему не представляется возможным. Единственное, что можно улучшить – это масло. Если вы заливали обычное недорогое масло, то стоит сделать акцент на зарекомендовавших себя, производителях. Для российского оборудования отлично подойдет Shell. Однако есть компании, которые довели до ума технологии производства своей продукции. К таким можно отнести компанию Motul.

    Также стоит проверить давление в шинах, цепную передачу и прочее. Такие доработки не принесут значительных улучшений характеристик, однако помогут добиться лучшей динамики и уменьшения вибраций.

    Наилучшим вариантом в том, как увеличить мощность двигателя мотоцикла, станет доработка КПД мотора за счет улучшения наполняемости цилиндра. Для этого необходимо произвести полную отчистку всех каналов и узлов, по которым попадает топливо и воздух. Однако не переусердствуйте. Значительное изменение траектории подачи топливно-воздушной смеси может грубо нарушить систему продувки и систему выхлопа горючих газов.

    Ни в коем случае не устанавливайте прямоточные глушители. Они увеличат расход горючего и прибавят шума во время езды. На заводе точно рассчитывают способности мотора, поэтому излишнее вмешательство не увеличит показатели, а только повысит износ механизмов мотоцикла.

    Кроме доработки старого мотора, можно установить в него новые комплектующие, или вовсе заменить движок. Так, например, увеличив рабочий объем, будет обеспечен значительный прирост показателей и оборотистость. Также, отличным вариантом может стать замена карбюратора. Частые загрязнения и плохая регулировка, мешают полноценной работе двигателя. В таких случаях необходимо прочистить все составные части карбюратора, в особенности это касается иглы, подающей горючее.

    При правильной эксплуатации, работа мотора нарушаться не должна. Главное своевременно заменять износившиеся детали и расходники. Например, обязательными является замена воздушных фильтров и масел.

    Форсировка иномарок

    Если с советскими мотоциклами поработать не особо получается, то современные зарубежные байки вполне пригодны для доработки. Так, например, японские модели, по причине экономических, экологических и других влияний, не используют максимальные возможности своих аппаратов. На таких байках, вопрос о том, как увеличить скорость мотоцикла, встает двояко. С одной стороны добиться повышения мощности не составляет проблем, но при этом происходит значительная потеря ресурсов.

    Рассмотрим пример. Первым делом стоит обратить внимание, что у всех японских марок очень маленькое передаточное число. Сделано это в силу безопасности водителя, так как высокие показатели передаточного числа обеспечат сильные рывки и позиционирования максимальной скорости, которая по факту будет отличаться от реальной.

    Увеличение передаточного числа – это самый быстрый и экономичный способ повышения характеристик мотоцикла. Наверняка, во время поездки, каждый замечал, что при передвижении по городу используются в основном 3-я или 4-я передачи, в то время как 5-я и 6-я почти не используются. Так вот, установив передаточное число таким образом, чтобы в него вошли все 6 передач, вы обеспечите байку новую динамику. Она будет сильно отличаться от стандартной и первое время придется привыкать. После изменения передаточного числа, обязательно установите корректор спидометра. Он обеспечит улучшенную способность переключения передаточного числа.

    Также работе мотора мешают экологические ограничители. Их отключение повысит работоспособность двигателя. Особенно сильно это относится к маркам Suzuki и Kawasaki. В их параметры заложены показатели, при которых обеспечивается минимальное количество загрязнений атмосферы. Это достигается поздним зажиганием на первых передачах. Отключив такую программу, вы увеличите мощность и момент мотора при движении на первых передачах. Даже у движков с малым объемом прибавится порядка 5 л.с., а при больших объемах от 15 л.с. Для отключения необходимо купить специальное устройство, наподобие индикатора передач со встроенным блоком отключения задержки.

    Перечислены основные способы увеличения мощности на мотоциклах. Не забывайте, что доработка поможет вам увеличить мощность, а правильное техническое обслуживание – сохранить заводские показатели.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: