Замена шаровой опоры своими руками

Шаровые опоры: как они устроены и как их менять

Как работают в подвеске шаровые опоры? Зачем их интегрируют в рычаги подвески, отчего они изнашиваются и насколько трудно их менять на современном автомобиле? Разбираемся в этом вопросе во всех деталях.

Зачем нужна шаровая опора

Ш аровая опора – это, конструктивно, не что иное, как шарнир, которым ступица колеса крепится к рычагу подвески. Главная ее задача – давать колесам свободу перемещения в горизонтальной плоскости и исключать – в вертикальной. Вообще, шаровые шарниры используются далеко не только в опорах ступиц – их можно встретить и в развальных рычагах, и в рулевой трапеции, и даже в креплении газовых упоров капота.

Но до определенного времени вместо подвижных шаровых шарниров на поворотных колесах использовали шкворневый шарнир – тяжелый, требующий периодической смазки, а главное – обеспечивающий колесу только свободу поворота по одной оси, что негативно сказывалось на управляемости.

Конструкторы понимали, что шаровая опора будет принимать каждый удар от дороги, потому работа на износ станет колоссальной. Делать деталь с особо прочным алмазным напылением смысла не было, потому ее сознательно превратили почти в расходник. С тем, чтобы в случае чего, можно было без проблем, отвернув пару болтов и гайку, заменить новой.

Конструкция шаровых

Изначально опора представляла из себя корпус, в который установили шаровый палец и поджали через металлическую пластину пружиной, а сверху накрыли пыльником. Дабы палец не износился через два дня, заложили смазочный материал и дали указание всем, кто занимается обслуживанием, регулярно проверять и заменять смазочный материал в корпусе, запрессовывая его через масленку.

Затем наступила эра пластика, и из конструкции ушла пружина. Шаровая часть пальца была помещена в полусферу, образованную вкладышами из вышеупомянутого материала. С тех пор, по сути, конструкция не изменилась, единственно, пластик был заменен на более износостойкий нейлон.

Шаровые опоры разделились на обслуживаемые и необслуживаемые, то есть с масленками и возможностью разборки и без, соответственно. Но чем ближе к настоящему десятилетию, тем меньше использовались разборные опоры. Отголоском эпохи остаются шаровые опоры с масленками, для закладки смазочного материала, но почти на всех машинах давно ставят необслуживаемые опоры.

Сколько в подвеске шаровых опор?

Все сводится к типу подвески. В самых простых МакФерсонах шаровых две – они находятся снизу. Чем больше рычагов, тем больше шаровых. На двухрычажках шаровые есть верхние и нижние, а на самых сложных подвесках, в основном это касается Volkswagen и Audi , шаровых может быть и по пять штук на одну сторону.

Крепеж к рычагу

Сейчас вся классификация сводится не к типу конструкции самой шаровой, а к способу ее установки – от этого очень сильно зависят затраты на замену. Самая простая и миролюбиво настроенная к хозяину автомобиля конструкция – с креплением корпуса опоры к рычагу подвески с помощью болтов, гаек или заклепок. В таком случае отсоединить изношенную шаровую от рычага не составит труда. Казалось бы, конструкция доведена до совершенства, но с конца 1990-х годов инженеры постепенно стали отказываться от нее в пользу опоры, интегрированной в рычаг подвески.

Есть мнение, что такую конструкцию пролоббировали маркетологи, которым хотелось увеличить прибыльность продажи запчастей, ведь теперь при износе шаровой нужно менять рычаг в сборе, даже если сам рычаг в порядке. Но на самом деле у всего этого есть сугубо инженерный смысл: подвеска с интегрированными в рычаги шаровыми опорами попросту легче разборной.

Есть компромиссная конструкция, в которой нет элементов крепления к рычагу, но есть элемент фиксации – стопорное кольцо. В таком случае опора просто запрессована в рычаг (например – Zafira C и Jeep Patriot). Чтобы ее заменить, придется использовать пресс или иной силовой способ (подробнее об этом – ниже).

Крепеж к поворотному кулаку

Основные типы крепления к рычагу рассмотрели, теперь обратим взоры к фиксации шаровой опоры к поворотному кулаку, при условии, что опора на рычаге. Здесь только два варианта: палец опоры может подсоединяться и крепиться гайкой, которая или шплинтуется, или применяется самоконтрящаяся гайка с внутренним стопорным кольцом. Альтернативный вариант крепежа – стяжным болтом, как, например, у Hyundai Santa Fe с 2006 года. Последний вариант более хлопотный, так как болт, на практике, склонен к закисанию.

Также часто бывает, что для того, чтобы разжать концы кронштейна кулака, в котором фиксируется палец опоры, необходимо применить специальный клин, которого часто просто нет в наличии. Проблема может возникнуть там, где ее не ждешь.

Взять хотя бы Audi A6 С7: тут замечательная конструкция передней многорычажной подвески, в которой шаровые опоры верхних рычагов подсоединены к поворотному кулаку и зафиксированы одним длинным стяжным болтом, который очень часто прикипает настолько, что извлечь его невозможно. Ни нагрев кулака (он из алюминиевого сплава), ни охлаждение болта, ни даже прикладывание пяти, а то и десяти тонн на гидравлическом прессе не сдвигают с места этот злополучный болт и на миллиметр. И, как часто бывает в таком случае, хозяин узнает, что его кошелек опустел еще на 400–500 долларов – такова средняя цена на новый поворотный кулак для A6 C7.

В стремлении оптимизировать конструкцию подвески (не всегда в угоду ремонтопригодности) шаровую опору перенесли с рычага на поворотный кулак. В него опора может запрессовываться (SsangYong Rexton, Mercedes-Benz CLS W219), крепиться болтами (ВАЗ 2110) или фиксироваться стяжным болтом в кронштейне кулака (Subaru Forester SG). У каждого способа свои преимущества и недостатки.

В первом варианте для замены шаровой придется снять весь поворотный кулак, а это само собой разумеющийся демонтаж суппорта и диска с отсоединением от верхнего (или верхних, если их два) и нижнего рычагов. Второй и третий вариант намного проще, потому как для замены достаточно будет отсоединить нижний рычаг от шаровой опоры.

Пыльники

Они у шаровой опоры есть всегда, вне зависимости от того, снимаемая или интегрированная в рычаг опора. И они заменяемы! Небольшая поблажка от конструкторов и маркетологов. Но после радостной вести вынужден огорчить: как часто вы заглядываете под автомобиль и смотрите на пыльники? Самые ответственные – раз в 10-15 тысяч километров при периодическом ТО, а в большинстве своем автовладельцы видели свою машину снизу пару раз (когда мастер показывал износ подвески) или не видели вовсе.

Как бы то ни было, но вовремя выявить потрескавшийся, но не поврежденный пыльник вероятность мала, значит вы обратите на него внимание, только если ему придет конец, а это автоматически замена шаровой опоры. Круг замкнулся. Ниже приведено описание того, как может разрушиться пыльник и как заменить шаровую опору почти в полевых условиях на примере Jeep Patriot. Отчего решили заменить? На себя обратил внимание жуткий скрип со стороны подвески при повороте рулевого колеса.

Причины и следствия выхода из строя шаровых опор

Как говорилось выше, опору придумали, как замену шкворню, но избавившись от него, не избавились от сил, действующих на шарнир. Если задать почти философский вопрос: «Так почему же изнашиваются шаровые?», то ответ будет состоять из трех основных пунктов (есть и четвертый – время – но он не интересен, так как понятен). Первый: повышенные ударные нагрузки на подвеску при проезде, например, по трамвайным путям на неприличной скорости или обычная эксплуатация автомобиля в необычных дорожных условиях, которыми нас не удивишь. Второй: отсутствие смазочного материала там, где он должен быть (помните о масленках?). И, наконец, третий: разрушение пыльника опоры.

Что касается конструктивных особенностей подвесок и влияния этого на износ, то можно сказать следующее: любая шаровая опора, как бы она ни была установлена – на рычаге или на поворотном кулаке – будет изнашиваться благодаря ударам и трению. И если вам хочется сберечь средства и нервы, то нужно чаще заглядывать за колесо, а также не кричать про себя «Банзай» при виде приближающихся недоразумений в виде выбоин.

Пример замены шаровой опоры

Специнструмента не было, но было огромное желание побыстрее решить проблему, чтобы выдвинуться в путь и приехать в срок. Потому машину на подъемник, ключи в руки, рукава до локтей. Первым делом шаровые опоры. В данном случае «умерли» обе, но даже если бы почила только одна, заменять пришлось бы все равно с обеих сторон. Это писанное правило для всех без исключения автомобилей, которое относится к ремонту элементов ходовой части и тормозной системы. Поломалось справа, значит, и левая часть под раздачу (конечно же, с определением причины асимметрии в поломке).

Приступаем. Выкручиваем болты крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику. Дается нелегко – болты немного прикипели. Однако выкручиваем их не полностью, так как рычаг подсоединен еще и к поворотному кулаку.

Как провести диагностику и заменить шаровую опору?

Шаровая опора относится к уязвимым узлам авто. Её предназначение удерживание в вертикальной позиции ступицы на переднем колесе.

Поломка шаровой опоры сулит серьёзные проблемы, особенно если это произошло в дороге. Движение можно будет возобновлено только после замены детали.

Действия при поломке шаровой опоры во время езды

В случае поломки нижней либо верхней опоры в ходе движения авто возможна полная утрата контроля над машиной. Степень риска попадания в ДТП непосредственно определяется скоростью авто, сложившимися условиями на дороге во время поломки, а также действиями водителя.

Нужно выполнить экстренное торможение и убрать машину поближе к обочине. В этом случае сломанное колесо потянет автомобиль в свою сторону, поэтому водителю понадобится приложить немало усилий для удержания равновесия. В случае, высокой скорости авто в момент выхода из строя шаровой опоры, торможение следует выполнять аккуратно, дабы избежать заноса, разворота и опрокидывания машины.

Этого можно избежать, если соблюдать несложные принципы:

• Перед началом движения нужно убедиться в исправности машины.
• Использовать высококачественные автозапчасти. Экономия недопустима. Низкая стоимость шаровой опоры обычно говорит о низком качестве детали.
• Своевременное техническое обслуживание, не дожидаясь полной поломки.

Выбор опоры

Приобретая новую шаровую опору, нужно прежде всего учитывать надежность производителя, а не цену. Цена этой запчасти довольно низкая, по этой причине нет оснований для экономии на ней.

Диагностика шаровой опоры во время движения

Большая часть водителей поручает диагностику шаровой опоры автослесарям. Но есть основания считать самостоятельную диагностику более надёжной. Мастер может спешит, не уделить должного внимания проверке узла и просто оказаться не компетентным. Ответственность за результат ДТП в полной мере несет автовладелец.

Признаки износа шаровой опоры:

• Стук в области подвески при движении на маленьких скоростях по неровной дороге с выбоинами.
• Скрип и скрежет возле ступицы в момент поворота авто.
• Виляние передних колес при езде по ровному дорожному покрытию.
• Неравномерный износ протектора.

Зрительная диагностика

В случае обнаружения вышеописанных проявлений следует осмотреть автомобиль. Внимание следует обратить на следующие детали:

• Повреждения пыльников.
• Проверить осевой люфт, подёргав руками за нижнюю и верхнюю части колеса.
• Металлический стук.

Для исключения вероятности неисправности подшипников ступицы, необходимо осуществлять проверку при нажатой педали тормоза. Обнаружив указанные отклонения, нужно немедленно заменить шаровую опору.

Замена шаровой опоры

Замену опоры рекомендуется выполнять с обеих сторон одновременно, это повышает безопасность. Замена шаровой опоры с одной стороны, может ускорить износ опоры со второй.

Автомобиль устанавливают на ровную поверхность. Заднее колесо необходимо застопорить при помощи упора, ослабить гайки крепления колеса, а затем при помощи домкрата поднять необходимую сторону машины. Снять колесо и повернуть руль до упора в сторону, на которой выполняется замена.

Вначале проводят замену верхней шаровой опоры. Для этого берут ключ на 22, откручивают стопорную гайку, которая находится в поворотном кулаке. Палец шаровой опоры имеет конусную форму. По этой причине данная опора в кулаке запрессована весьма плотно. Потребуется съёмник, специально предназначенный для шаровых опор, чтобы можно было извлечь из места посадки палец. Заменой съёмника может стать тяжёлый молоток. Им резко бьют по цапфе, относящейся к поворотному кулаку, в то место, где находится палец. Но таким методом можно повредить цапфу. После того, как палец будет выпрессован, нужно открутить 3 болта, которыми опора крепится к рычагу. Если в ходе вращения пальца не требуется прилагать лишних усилий, можно сделать вывод, что всё сделано верно. Следует выполнить аналогичные действия с нижней опорой.

При установке новой шаровой опоры, следует обратить внимание на достаточное количество смазки ниже пыльника. Чтобы не пришлось проводить вынужденное повторение работ.

Закрепляем на рычаге опору, вставляем в цапфу палец, затягиваем гайку. Затем можно установить на место колесо. После этого приступаем к аналогичным работам с другой стороны.

Заменив шаровые опоры машину необходимо отогнать на СТО для проверки углов установки.

Замена шаровой опоры своими руками: инструкции с фото и видео

Стук и дребезжание, доносящиеся из передней части, щелчки при сильном качении автомобиля и резких поворотах – все это говорит о возможной неисправности ходовой части. Откладывать диагностику на потом не стоит. Неисправность может оказаться серьезной и влиять на безопасность движения.

Люфт в шаровой опоре входит в список таких неисправностей. Происходит в результате образования зазора между корпусом детали и элементом («палец» шаровой), крепящимся к поворотному кулаку. Как определить и устранить поломку самостоятельно, экономя на станциях технического обслуживания, рассмотрим далее.

Оглавление:

Признаки неисправности шаровой опоры

Прежде всего нужно убедиться в том, что неисправна именно шаровая опора. Первичная проверка очень проста. Снимаем блокировку руля — вставляем ключ в замок зажигания и отмыкаем руль. На незаведенном автомобиле качаем рулевое колесо из стороны в сторону. Движения должны быть короткими и довольно резкими. Обращаем внимание, с какой стороны доносится стук. Если износ шаровой опоры незначительный, такие нагрузки могут быть недостаточными, шумов может и не быть. В данном случае, стучать могут еще и рулевые тяги, наконечники. Этот способ скорее предварительный — помогает определить проблемную сторону, но не дает точных утверждений.

Проверка неисправности шаровых опор

Загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Затягиваем стояночный тормоз, включаем первую передачу КПП, устанавливаем руль в нейтральное положение. Выходим из машины и подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Поднимаем домкратом автомобиль со стороны доносящихся стуков. Не забываем о страховке — пользуемся подставками под порог. При их отсутствии, кладем запасное колесо. Образовавшегося зазора между колесом и землей должно хватать для беспрепятственного доступа к внутренней стороне колеса.

Раскачиваем колесо, приложив усилия к его верхней и нижней точке по вертикали. В этот момент не помешает напарник, который сможет визуально определить наличие люфта в месте соединения пальца шаровой опоры с поворотным кулаком. Если слышно стук, но визуально наличие дефекта определить не получается, кладем руку на опору и повторяем действия. Наличие люфта можно будет ощутить.

Когда помочь некому, используем монтировку либо большой ключ или кусок арматуры. Со стороны смотровой ямы заводим монтажку между рычагом подвески и поворотным кулаком, предварительно осмотрев пыльник на наличие разрывов.

Плавно покачивая, наблюдаем за наличием люфта. Важно отличить рабочий ход пальца шаровой от неисправности. Если при воздействии на узел видны незначительные смещения рычага подвески без посторонних шумов и стуков, при этом конструкция не теряет жесткость – это рабочий ход. Если под нагрузкой расстояние между рычагом и кулаком увеличивается, слышится стук, а через монтировку ощущается вибрация – это выработка в самой шаровой. Все те же действия, при необходимости, повторяем с другой стороны.

Подробнее о проверке шаровой опоры можете посмотреть в видео:

Что нужно для замены шаровой опоры

Для выполнения ремонтных работ понадобится набор инструментов и ключей, молоток и монтажка. Для удобства, имеет смысл обзавестись специальным съемником шаровых опор. Перед покупкой лучше проконсультироваться у продавца.

Также рекомендуется приобрести щетку по металлу, которой очистим болты и гайки от налипшего песка и грязи. И «Жидкий ключ» – проникающая смазка с преобразователем ржавчины. Облегчим откручивание закисших резьбовых соединений, сделаем залом болтов менее вероятным.

Покупаем запчасти

Подбор запчастей осуществляется по VIN-коду вашего автомобиля, что исключает ошибку подбора. Но перестраховаться и обратить внимание на шаровую опору при диагностике не будет лишним. На некоторых автомобилях левая опора отличается от правой. Выбирая производителя, прислушиваемся к рекомендациям продавца. Соотношение цены и качества должно быть удовлетворяющим. Шаровая опора – важный элемент подвески, влияющий на безопасность движения, поэтому экономить на ней не стоит.

Передние левая и правая шаровые опоры на Toyota Corolla EE90

В зависимости от производителя, к шаровой опоре может прилагаться комплект новых крепежных болтов и гаек.

Очень важный момент! Старые крепежные элементы довольно часто «закисают», что вызывает сложности при демонтаже. Порой, открутить их получается только деформировав. Срезанные резьбы, обломанные болты, сорванные грани могут заставить ехать в магазин посреди ремонтных работ, оставляя автомобиль разобранным. В случае отсутствия в комплекте новых метизов интересуемся, где их можно приобрести, возможно ли вернуть товар в случае ненадобности.

Где ремонтировать автомобиль

Удобнее и безопаснее ремонтироваться на смотровой яме или эстакаде. Подобраться к проблемной зоне получается с любой стороны. Если такой возможности нет, выбираем место, не мешающее проезду транспорта и проходу людей. Учитываем непредвиденные обстоятельства.

Замена шаровой опоры своими руками

В зависимости от марки автомобиля, последовательность и виды работ могут отличаться. Рассмотри наиболее распространенные случаи:

1. Опора запрессована в рычаг подвески или крепится болтами

Перво-наперво не забываем о безопасности: ручник, передача, противооткатные упоры. Балонным ключом срываем колесные болты или гайки. Поднимаем машину домкратом. Стойки или запасное колесо кладем под порог. Откручиваем колесный крепеж и снимаем колесо. Щеткой по металлу очищаем крепежные элементы шаровой опоры и болты сайлентблоков рычага подвески. Обрабатываем «Жидким ключом». Ждем 10-15 минут.

Обработка креплений сайлентблоков «Жидким ключом»

Откручиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Если место позволяет, используем головку и вороток. Если нет, пользуемся накидной стороной ключа, чтобы не сорвать грани. Гайка закручена достаточно сильно.

При наличии специального съемника выводим палец шаровой опоры из проушины. П-образную часть съемника размещаем под проушиной кулака над пыльником опоры. Ключом заворачиваем гайку съемника, давим Г-образной частью на палец шаровой.

Процесс снятия шаровой опоры вместе с рычагом подвески из поворотного кулака

Если съемника нет, используем монтировку как рычаг. Просовываем между рычагом подвески и полуосью, давим вниз, чтобы создать напряжение в узле. Стучим молотком в место крепления шаровой опоры с поворотным кулаком. Напряжение и удар должны быть достаточно сильными. Палец должен выскочить.

В случае фиксации стопорным болтом, откручиваем гайку и достаем его. При необходимости помогаем себе молотком. Чтобы не испортить резьбу наживляем гайку и стучим по ней.

Откручиваем болты крепления рычага подвески к подрамнику. Если гайки с обратной стороны прокручиваются, придерживаем их ключом. Достаем болты. Болт продольного сайлентблока может упереться в полуось. В таком случае используем подручные подставки под поворотный кулак. Поднимаем на высоту, позволяющую достать болт. Снимаем рычаг.

Процесс снятия рычага подвески (вместе с шаровой опорой) с подрамника

Если шаровая опора крепится к рычагу подвески на болты, то откручиваем их. Заводская опора может крепиться заклепками. В таком случае высверливаем их. Для крепления новой детали используем купленные болты.

Если же шаровая опора запрессована, то снимаем стопорное кольцо (можно также снять пыльник, если будет мешать) со стороны пальца. Достаточно поддеть их плоской отверткой.

Снятие стопорного кольца и пыльника с шаровой опоры

При помощи специального съемника выпрессовываем опору. Нет такого – выбиваем молотком. Чем тяжелее молоток, тем проще. Для удобства зажимаем рычаг в тисках, или кладем на два кирпича так, чтобы выходу шаровой ничто не препятствовало. Для акцентированных ударов молотком используем наставку на палец шаровой. Удлинитель на ½ из набора инструмента подходит для этих целей как нельзя лучше. Палец шаровой можно обрезать болгаркой, выбивать будет проще. Так как сила удара не будет гаситься о нефиксированный палец, а придется на корпус. Если опора не поддается, пробуем нагреть газовой горелкой. Металл расширится, должно помочь.

Выпрессовка шаровой опоры из рычага

Запрессовка производится в следующей последовательности. Посадочное место обрабатываем жидким ключом. После высыхания смазываем мыльным раствором. Не забываем смазать и опору для лучшего скольжения (если только новая шаровая уже не смазана производителем). При отсутствии спец. инструмента для запрессовки, подбираем подходящую по диаметру оправку. Это может быть обойма от подшипника или головка из набора инструмента. Запрессовывая подручными средствами нельзя наносить удары в центр новой опоры. Нагрузка должна распределяться равномерно по краям шаровой. Избегаем перекосов. Несильными ударами по кругу загоняем деталь в посадочное место.

Запрессовка шаровой опоры

Со стороны пальца шаровой надеваем пыльник, если снимали его с новой шаровой, и стопорное кольцо, помогая плоской отверткой. Важно действовать аккуратно, чтобы не порвать пыльник. Показатель того, что стопорное кольцо находится на своем месте – свободное вращение вдоль шаровой. Установка рычага производится в обратной последовательности.

Подробнее о замене шаровой опоры можете посмотреть в видео:

2. Опора запрессована в поворотный кулак

На собранном автомобиле откручиваем центральную ступичную гайку. Для этого может понадобиться специальная головка и вороток, выдерживающие большие нагрузки. Чтобы облегчить себе задачу, на вороток можно надеть подходящую по диаметру трубу.

Снятие центральной ступичной гайки

Если на вашем автомобиле стоят литые диски без центрального отверстия, начинаем со снятия колеса. Соблюдаем все меры предосторожности. Вывешиваем проблемную сторону, снимаем колесо. Откручиваем ступичную гайку. Для фиксации ступицы просим напарника нажать на педаль тормоза. Если тормозные диски вентилируемые, в центральный воздушный канал вставляем мощную отвертку и упираем в суппорт, тем самым стопорим ступицу. Это позволит выполнить данную операцию самостоятельно.

Откручиваем крепление кабеля АБС и сам датчик от поворотного кулака. Откручиваем крепление тормозного шланга. Откручиваем болты направляющих суппорта. Вставляем плоскую отвертку в смотровое окно суппорта между тормозным диском и колодками, разводим их. Снимаем суппорт. Подвязываем его веревкой или проволокой к пружине — не оставляем висеть на тормозном шланге Датчик ABS можно подвесить таким же образом.

Отсоединение ABS и суппорта

Откручиваем гайку крепления верхней шаровой опоры с поворотным кулаком, нижней опоры с рычагом подвески. Расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника с поворотным кулаком и откручиваем ее. Шплинт поддается достаточно легко, в случае необходимости помогаем себе пассатижами. Выводим пальцы шаровых опор и рулевого наконечника из проушин при помощи съёмника или молотка по аналогии с первым случаем.

Процесс выбивания стержня шаровой опоры из посадочного места поворотного кулака

Достаем поворотный кулак. Меняем опору на новую по аналогии с пунктом №1. Установка поворотного кулака производится в обратной последовательности.

Снятие старой и запрессовка новой шаровой опоры

Подробнее ознакомиться с этим вариантом работы можете ознакомиться в видео:

Дополнительные советы

Закручивать болты и гайки рекомендуется с определенным усилием при помощи динамометрического ключа. Информацию о моментах затяжки можно найти в интернете на тематических сайтах. Если такого ключа у вас нет и покупать его не планируете, просто будьте внимательны. Чрезмерными усилиями можно сорвать резьбу, а ослабленные резьбовые соединения могут сказаться на безопасности. Чувствуйте меру.

Снятые болты и гайки при необходимости очищайте щеткой по металлу, обрабатывайте «Жидким ключом», смазывайте графитной смазкой. Это предотвратит закисание и облегчит работы в будущем.

После любого вмешательства в систему подвески рекомендуется делать развал-схождение на специализированных СТО.

Замена шаровых опор автомобиля

Содержание

• 1 Самостоятельная проверка пригодности шаровой опоры.
  • • 1.0.1 Первый способ.
    • 1.0.2 Способ номер два.
    • 1.0.3 Третий способ проверки, является самым действенным и точным.
• 2 Этапы замены шаровой.

На первый взгляд, замена шаровой опоры может показаться достаточной сложной процедурой, требующей определенного опыта в сфере ремонта автомобилей и специального оборудования. Для тех, кто уже сталкивался с данным видом реконструкции автомобиля, ситуация не представляет собой ничего страшного. Конечно, для того чтобы поменять шаровую можно обратиться в специализированный сервис за помощью. Но такая процедура потребует достаточного количества денежных и временных затрат. Все же, заменить шаровую опору можно и самостоятельно, при достаточном количестве желания и терпения. Для тех, кто привык обслуживать автомобиль самостоятельно и не тратить большую часть денежных средств на услуги автомобильных мастерских, расскажем о методике проводимых работ.

Замена опоры, далеко не самое страшное, что может произойти в жизни автомобилиста. Конечно, не в малой степени ситуация зависит от опытности и квалификации автомобилиста, но с подробной инструкцией сможет разобраться каждый. В зависимости от марки и особенностей вашего автомобиля могут потребоваться различные инструменты и ремонтные комплекты, но этапы проведения работ останутся аналогичными.

Перед началом ремонта, необходимо изучить основные требования по проводимым работам.

Все же, не являясь профессиональным механиком, можно допустить некоторые оплошности. Поэтому, очень важно позаботиться о собственной безопасности и внимательно отнестись к предоставленным требованиям.

Замена шаровой опоры, производиться в специально отведенном и оборудованном месте. Для замены, потребуется наличие эстакады или специального оборудования (подъемное устройство). В ходе проведения работы, необходимо использовать проверенный инструмент и строго соблюдать все требования техник безопасности при ремонте ТС. В случае выполнения ремонта на эстакаде или яме, необходимо установить устройство, препятствующее откату автомобиля. Так же, необходимо установить ручной тормоз и включить передачу КПП. Для большей безопасности, можно воспользоваться помощью проверенного напарника. Запрещается проводить замену элемента без учета выше описанных требований.

Перед тем как приступить к ремонту, необходимо четко понимать значимость проводимой процедуры. Для этого необходимо подтвердить, что именно смена опоры восстановит функцию авто.

Для получения данного вывода, потребуется произвести диагностику шаровой опоры. Впрочем, проверка представляет собой простой процесс, с которым справить как опытный, так и молодой автолюбитель. В ходе проведения работ, лучше воспользоваться помощью напарника, поскольку выполнить проверку самостоятельно довольно проблематично.

Самостоятельная проверка пригодности шаровой опоры.

Для того, чтобы проверить исправность рассматриваемого элемента, существует несколько простых способов.

Первый способ.

Для диагностики шаровой, необходимо установить переднюю часть автомобиля на домкрат. Далее, проверяем ход колеса. Для этого, необходимо подвигать колесо усилиями рук. Если колесо фиксируется ненадежно и охотно поддается движению, опора требует обязательной замены.

Способ номер два.

Данная методика, даст наиболее точные результаты. Для осуществления проверки, понадобиться металлический прут. Далее, необходимо залезть под автомобиль и установить инструмент между опорой и нижним держателем. Если прут имеет ход, значит шаровая неисправна.

Третий способ проверки, является самым действенным и точным.

Для осуществления проверки, необходимо демонтировать опору и проверить ее на предмет механических повреждений и нарушенной геометрии. Далее, зажимаем опору и проверяет ее на люфт. Если палец шаровой двигается без особых усилий, замены не избежать.

Этапы замены шаровой.

Для того, чтобы самостоятельно заменить неисправный элемент, необходимо вооружиться следующими инструментами:

• Ключи на семнадцать и девятнадцать.
• Устройство съема опор.
• Подъемник (домкрат).
• Лом или аналогичное приспособление.
• Баллонный ключ.

Для замены шаровой, необходимо предварительно смазать элемент специальным составом (литол). Для этого, снимаем защиту, обрабатываем элемент и возвращаем защиту, в исходное положение.

• Первым делом, ослабляем держатели. Важно, не откручивать их полностью до установки машины на подъемник.
• Поднимаем автомобиль и производим демонтаж колеса
• Снимаем держатели пальца, которые крепят его к самой опоре.
• При помощи устройства съема шаровой, необходимо ослабить фиксацию элемента.
• Далее, при помощи лома, вытаскиваем отработанную опору наружу.
• Новая опора монтируется на палец. Помощник в это время, должен постепенно опускать рычаг, направляя элемент в необходимое положение.
• Опускаем рычаг и фиксируем держатели пальца.

Процесс завершен! Далее, проверьте надежность фиксации и возвращаете авто в исходное положение.

Таким образом, мы осуществили замену шаровой. При проведении работ, необходимо придерживаться предоставленной инструкции и помнить о требованиях безопасности. При грамотном и ответственном подходе, работа займет всего несколько часов. Для оперативности и качества проводимых работ, не рекомендуется выполнять работу самостоятельно, без дополнительной помощи. При демонтаже и смене элемента, используйте качественный и проверенный инструмент в целях собственной безопасности. В ходе проверки и ремонта, будьте предельно внимательно и осторожны, поскольку возникает немалая физическая нагрузка. При должном внимании и строгом следовании инструкции, вы получите необходимый результат. Удачного ремонта!

Как проверить шаровую опору и заменить своими руками

Начнем с того, что шаровой шарнир (шаровая опора) является относительно простым в плане устройства, однако важнейшим элементом конструкции подвески автомобиля (зачастую, передней, где установлены управляемые колеса). Если просто, кузов фактически опирается всем весом на такую опору, при этом колеса получают возможность поворачиваться, оставаясь в заданном положении относительно дорожного полотна.

Само собой, с учетом больших нагрузок, данный элемент со временем выходит из строя и требуется замена шаровой опоры или ремонт шаровых опор. Далее мы рассмотрим, как выполняется замена шаровых своими руками, а также в каких случаях может потребоваться восстановление шаровой опоры.

Замена шаровой опоры

Итак, замена шаровой опоры на разных автомобилях может оказаться как относительно простой, так и более сложной процедурой в зависимости от марки, модели, конструкции и т.д. Так или иначе, все начинается с диагностики ходовой части.

Если точнее, нужна проверка шаровой опоры. Первичными признаками проблем с шаровыми является возросшее усилие при повороте руля, скрипы и стуки при езде. Если имеют место такие симптомы, нужно вывесить колесо, взяться за него руками горизонтально и покачать-пошатать. Это позволит определить люфты.

При этом важно понимать, что самым надежным способом диагностики является снятие шаровой с автомобиля, после чего проверяют снятую деталь. Для этого опору зажимают в тиски, после чего диагностируется радиальный и осевой люфт шарового пальца. Если палец двигается легко и без усилий, это указывает на необходимость замены шаровой или на то, что нужна реставрация шаровых опор.

• Если рассматривать замену, на начальном этапе важно учитывать, какой тип опор стоит на машине. Дело в том, что детали бывают съемными (шаровая может быть отделена от рычага путем выкручивания болтов или срезания клепок), а также несъемными (элемент впрессован в рычаг и меняется с рычагом в сборе).

Например, съемная шаровая опора ВАЗ или другого автомобиля меняется похожим образом. Для замены потребуется инструмент:

• накидные ключи 17 и 19;
• съемник шаровых опор;
• домкрат;
• монтировка или отрезок трубы;
• ключ для откручивания колесных гаек;

Подготовив инструменты и новую опору, деталь перед установкой следует смазать. Для этого нужно снять пыльник и промазать литолом палец, после чего надеть пыльник. Далее, подготовив новую опору к установке, можно переходить к разборке автомобиля и снятию старой шаровой.

Теперь можно поставить съемник для шаровых и начинать выпрессовку пальца. Желательно выполнять процедуру с помощником, который монтировкой будет отжимать нижний рычаг. Далее следует извлечь старую опору. После новая шаровая опора прикручивается к поворотному кулаку, далее помощник отпускает рычаг, вставляя в проушину палец. Теперь остается закрутить гайку шарового пальца.

Восстановление шаровых опор: плюсы и минусы ремонта шаровых

Сразу отметим, что порванные пыльники шаровых шарниров и плохое состояние дорого являются основными причинами, по которым такие детали нужно менять достаточно часто. Как правило, если опора шаровая вышла из строя, данный элемент меняется на оригинал или аналог, максимально приближенный по качеству.

Однако, хотя официально шаровые являются неремонтопригодными, все же были разработаны способы восстановления, то есть реставрации шаровых опор для того, чтобы удешевить ремонт. Давайте рассмотрим, когда целесообразно выполнять реставрацию шарнирного соединения, каким образом это делается, а также на что можно рассчитывать после такой процедуры.

Прежде всего, ремонт шаровых делится на:

• восстановление с разборкой;
• ремонт без разборки;

Первый вариант предполагает разборку шаровой и замену вкладыша. Для такой задачи требуется токарный станок и другое специализированное оборудование. На деле, если все работы выполнены качественно, деталь прослужит еще 60-80 тыс. км. Обычно, специализирующиеся на реставрации ходовой части крупные СТО дают гарантию 1-3 месяца или 10 тыс. км пробега.

• В двух словах, корпус шаровой опоры на токарном станке нужно развальцевать, после чего вместо изношенных сухарей ставятся специально выточенные полимерные или капролоновые вставки. Далее узел собирают и завальцовывают.

При этом реставрировать шаровую подобным образом можно несколько раз. При необходимости, кроме вставок можно изготовить и новый шаровый палец и/или корпус. Цена комплексного ремонта не самая низкая, однако, получается заметно дешевле покупки нового рычага с шаровой в сборе.

• Ремонт шаровых опор без разборки является относительно новой технологией восстановления шаровых и наконечников рулевых тяг. Если коротко, вовнутрь детали под давлением подается специальный материал, который убирает зазоры, возникающие в результате износа.

Чтобы выполнить процедуру, с авто снимается узел, после чего на станке для ремонта в корпусе шаровой высверливают небольшое отверстие и вставляют канал для подачи разогретого полимерного состава. Затем палец шарнира фиксируют в рабочем положении и под давлением «загоняют» в шаровую полиамид-6. После остывания деталь очищают от остатков состава, монтируют новый пыльник и начинается обратная сборка.

Как правило, с учетом состояния дорог, гарантия на такие работы не предоставляется или же является условной. При этом хорошо отреставрированный элемент вполне выхаживает 30-40 или даже 50 тыс. км. Данный метод также подходит для многоразового применения.

Основное условие – нормальное состояние шарового пальца и корпуса, отсутствие механических повреждений и коррозии. На деле, стоимость реставрации ниже, чем ремонта шаровой с разбором, однако срок службы меньше и предоставляется минимум гарантий.

Полезные советы

Как показывает практика, восстановление шаровых опор и других узлов подвески рассмотренными выше способами является решением, которым нужно пользоваться только в крайних случаях.

Другими словами, реставрировать шаровые или наконечники нужно только тогда, когда по той или иной причине нет возможности сразу заменить неисправную деталь на новую.

Причина- любой ремонт это изначально работа с неисправной деталью и отсутствие гарантий. Еще нужно отдельно учесть, что шаровые опоры испытывают большие нагрузки, а также конструктивно от их состояния напрямую зависит безопасность на дороге.

Вполне логично, что никакой ремонт не способен полностью восстановить работоспособность и надежность детали по сравнению с новым узлом соответствующего качества.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замену шаровых опор на многих авто вполне можно сделать своими руками в условиях гаража. Что касается восстановления деталей подвески и рулевого механизма, определенные методы, рассмотренные выше, в отдельных случаях применяются.

Однако важно понимать, что рассчитывать на высокую надежность и большой срок службы деталей после ремонта не приходится. Получается, любая реставрация шаровых опор делается на свой страх и риск, четких гарантий также никто не дает.

Если же владелец не имеет возможности сразу купить новые детали, тогда следует помнить, что во время эксплуатации автомобиля с отреставрированным шаровыми опорами нагрузки необходимо свести к минимуму. В противном случае риски скорой повторной поломки узла значительно возрастают.

Что такое сайлентблок в устройстве автомобиля: устройство, основные функции. Признаки неисправностей сайлентблока, почему и когда сайлентблоки нужно менять.

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Какие стойки на Приору лучше выбрать: доступные и проверенные решения. Выбор передних стоек Приора (KYB, SS20, CААЗ), задние амортизаторы на Приору, советы.

Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.

Устройство и виды подвесок автомобиля: основные составные элементы подвески. Задняя и передняя подвеска, типы подвесок, особенности и отличия.

Как увеличить клиренс (дорожный просвет) автомобиля при помощи проставок. Что такое авто проставка, как установить проставки на машину, рекомендации.

Как заменить лобовое стекло на Приоре: необходимые материалы и подробное описание процесса

Необходимость замены лобового стекла на Приоре может возникнуть в любой момент. Для этого достаточно попадания мелкого камешка от встречного движущегося автотранспорта. И такие случаи очень распространены. Если на стекле появился скол, то следует задуматься о замене изделия. Ведь он постепенно перерастет в трещину по причине вибраций, которая будет быстро увеличиваться в размерах. И специально для этого предлагается подробная инструкция по замене лобового стекла на Приоре.

Конструктивные особенности и когда может понадобиться замена ветрового стекла на Приоре

В отличие от модельного ряда Жигулей, начиная от ВАЗ-2101 и заканчивая ВАЗ-2109, на Приоре лобовое стекло крепится не с помощью резинового уплотнителя, а «садится» на герметике. Такой способ является современным, и имеет некоторые преимущества. Кроме эстетичного внешнего вида, установка стекла на герметике повышает надежность его крепления. Выдавить его из салона ногами невозможно, так как оно надежно соединено с кузовной частью. Однако в случае аварии можно разбить само стекло, чтобы выбраться наружу через переднюю часть.

Потребность в снятии лобового стекла на Приоре возникает в ряде следующих случаев:

1. Когда необходимо заменить изделие по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации, установленного на автомобиле устройства. Причиной тому могут быть повреждения на стекле в виде сколов и трещин.
2. Если была нарушена герметичность изделия. Определить это можно по соответствующим признакам возникновения потеков в салоне в области соединения устройства с кузовной частью. Случаются такие явления зачастую при установке лобового стекла без соблюдения инструкции.
3. Когда необходимо заменить водостоки. Если с завода эти детали были установлены некачественно, то в ходе эксплуатации автомобиля они могут оторваться. Чтобы установить их правильно, понадобится снятие лобового стекла.

Еще необходимость демонтажа устройства может возникнуть при проявлении следов коррозии в передней части крыши или на боковых стойках. Чтобы предупредить дальнейшее распространение негативных последствий, следует произвести зачистку и обработку металла. Обычно в таких случаях также страдают участки кузова, к которым крепится лобовое стекло.

Если возникла необходимость замены лобового стекла на Приоре, то посещать специальные СТО для этого вовсе не обязательно. Выполнить работы вполне реально самостоятельно при условии наличия соответствующего инструмента. Какие инструменты и материалы понадобятся для снятия и установки лобового стекла на Лада Приора, рассмотрим подробно.

Что понадобится для замены ветрового стекла на Приоре

На Приоре лобовое стекло посажено на герметике, что несколько усложняет процесс проведения демонтажных работ. Что касаемо установки нового изделия, то здесь скорее гораздо проще это сделать, чем например, если бы оно устанавливалось на резиновый уплотнитель (как на классике). Для проведения демонтажных работ лобового стекла с Приоры, понадобится следующий перечень инструментов:

• струна — использовать важно именно струну, а не леску или канаты;
• держатели для струны — специальные ручки;
• шило для демонтажа лобового стекла. Оно отличается специфической конструкцией — плоская поверхность ножа с вырезом в торцевой части;
• плоская отвертка для удаления штатных ограничителей смещения стекла.

Имея в распоряжении такой инструмент, можно не только самостоятельно снять лобовое стекло с Приоры, но еще и заниматься такими работами на профессиональном уровне. Однако, как вы понимаете, наличие специального инструмента еще не означает, что работы будут выполнены правильно. Именно поэтому ниже представлена подробная инструкция, как снять лобовое стекло на Приоре.

После демонтажа понадобится установка нового изделия. Для реализации этого процесса нужны такие материалы:

• клей-герметик, на который будет клеиться лобовое стекло (специальный набор);
• комплект для замены лобового стекла на Приоре. В него входят такие элементы, как боковые водостоки или окантовка, верхняя уплотнительная резинка и ограничители смещения стекла;
• обезжириватель;
• новое ветровое стекло.

После подготовки полного перечня инструментов, можно прибегнуть к реализации действий. Для этого детально рассмотрим процесс, как заменить лобовое стекло на Приоре самостоятельно.

Инструкция по замене лобового стекла на Приоре: как выполняется демонтаж

Для начала подробно рассмотрим процесс снятия ветрового стекла. Почему не проще выбить лобовое стекло? Ведь оно посажено на герметик, и даже если удалить его основную часть путем разрушения, то по периметру все равно придется удалять осколки. Сделать это будет намного сложнее, чем выполнить вырезку стекла при помощи струны.

Нужно также отметить, что процесс демонтажа совсем несложный, и справиться с ним вполне реально самостоятельно. Для этого важно вооружиться необходимым инструментом, и приступать к делу. Для снятия лобового стекла с ВАЗ-2170-74 Приора нужно проделать следующие манипуляции:

1. Перед началом следует позаботиться о технике безопасности. Работы обязательно проводите в защитных очках, так как в ходе срезания стекла может отколоться кусочек, и полететь в вашем направлении. Кроме очков, важно также использовать перчатки.
2. Демонтировать капот. Это значительно упростит выполнение всех манипуляций. Однако делать это вовсе не обязательно, чтобы снять лобовое стекло. Если планируется проводить работы без снятия капота, тогда его следует застелить плотной тканью, чтобы в ходе проведения работ не поцарапать.
3. Демонтировать правую и левую часть жабо (пластиковая часть под лобовым стеклом). Предварительно демонтировать поводки дворников вместе со щетками стеклоочистителей.
4. Демонтировать водостоки. Снять их без повреждения практически невозможно, поэтому обязательно предварительно стоит купить новые, которые будут устанавливаться вместе со стеклом.
5. В салоне также важно произвести демонтаж некоторых элементов. В частности, нужно снять пластиковую обшивку боковых стоек.
6. Обшивку потолка снимать полностью не нужно, но обязательно следует ослабить крепление передней части, и отвести ее в сторону.
7. Все провода по возможности убрать в сторону, чтобы в процессе срезания стекла не повредить их струной.
8. Удалить отверткой штатный ограничитель смещения стекла.
9. Далее переходим к непосредственному снятию лобового стекла, для чего понадобится предварительно разъединить его от герметика. В этом вопросе нам поможет стальная струна. Одну часть струны заводим в специальный держатель (вместо держателя можно использовать отвертку).
10. Вторая часть крепится на конце раздвоенного шила.
11. Далее переходим в салон автомобиля, и при помощи шила пропускаем струну через стекло в нижней части по центру (или в любом другом месте лобового стекла, но в центральной его части).
12. Ниже на фото показано, что представляет собой эта процедура.
13. Когда струна будет пропущена через стекло, остается только закрепить на второй ее конец держатель, после чего по периметру произвести соответствующие манипуляции срезания или выпиливания герметика (отделение стекла от кузова).
14. Срезать герметик следует медленно и аккуратно, не допуская повреждения стекла. Обычно на такую процедуру уходит 20-30 минут времени. При этом важно перемещаться последовательно: начав от центра с нижней части, необходимо дойти до угла, а затем, не извлекая струны, дойти до верхней части. После этого срезать герметик сверху, опуститься на боковую часть и понизу дойти до центра.
15. Когда будете перемещаться в верхней части, обязательно контролируйте положение струны, чтобы не срезать краску на крыше, иначе это приведет впоследствии к ускоренному появлению «рыжиков».
16. После успешного проделывания этих манипуляций, остается только снять лобовое стекло с Приоры.

Для его снятия с кузова автомобиля рекомендуется пригласить помощника. Кроме того, поднимать его следует с помощью специальных фиксаторов с присосками. Это исключит вероятность его соскальзывания из рук.

Ниже на видео показано, как произвести демонтаж лобового стекла на Приоре своими руками без посторонней помощи.

Учитывайте последовательность выполнения работ, и соблюдайте все рекомендации. После демонтажа перед установкой нового изделия (или того, которое было снято), нужно произвести работы по тщательному удалению старого герметика (самый сложный этап).

Как установить лобовое стекло на Ладу Приору: инструкция по замене

Первоначально нужно тщательно удалить старый герметик. Для этого используем острый нож, с помощью которого очищаются все остатки. Очистить посадочное место перед установкой лобового стекла важно до идеального состояния. Ведь от этого зависит не только, как долго оно будет держаться, но еще и как качественно будет посажено.

Перед тем, как установить новое лобовое стекло на Приору, необходимо очистить посадочное место на кузове автомобиля, а также поверхность лобового стекла по периметру с помощью обезжиривателя.

После этого переходим к непосредственному процессу установки лобового стекла:

1. На поверхность стекла и кузовного проема наносится по периметру активатор из набора. Используйте пинцет с ватой для нанесения.
2. Перед тем, как нанести герметик на кузовную часть, следует установить уплотнительную резинку в верхнюю часть лобового стекла.
3. И закрепить водостоки с двух сторон. Кстати, правильная установка водостоков выполняется только через снятие лобового стекла.
4. Перед нанесением герметика обрабатываем поверхность кузова и стекла праймером или грунтом из набора (он черного цвета).
5. Праймер высыхает не менее 10 минут (читайте в инструкции).
6. Наносим герметик по периметру, толщиной не менее 0,5 см, обязательно используя пистолет. Предварительно прогрейте герметик, так как в отличие от силиконовых изделий, стекольный значительно плотнее, и даже при использовании пистолета, выдавить его без предварительного подогрева будет крайне сложно.
7. Важно не оставить мест, где будет отсутствовать слой герметика.
8. При его нанесении в местах прерывания следует делать замки, которые позволят предотвратить вероятность снижения герметичности.
9. Далее следует прислонить лобовое стекло, посадив его на герметик. Делать это нужно вдвоем, чтобы расположить его ровно. Кроме того, держать его нужно не руками, а специальными присосками (как показано на фото ниже — это не правильно).
10. После этого не забываем установить упоры (регулировочные клинья), ограничивающие вероятность смещения лобового стекла. С их помощью регулируем положение стекла.
11. Ниже на фото показано, где устанавливаются регулировочные клинья.
12. На завершающем этапе нужно зафиксировать стекло (не обязательно). Для этого рекомендуется воспользоваться стяжками и резиновой камерой. Стяжку зафиксировать вокруг стоек, после чего накачать камеру, предварительно расположенную на поверхности лобового стекла, как показано на фото. Запрещено во время высыхания герметика выполнять какие либо действия с авто, так как это может повлечь за собой неплотное прилегание стекла (нельзя даже хлопать двери).

Время высыхания герметика составляет не менее 12 часов (указывается в инструкции). На этом процесс замены лобового стекла на автомобиле Лада Приора завершен, и используя экспертную инструкцию, реализовать такие действия не составит большого труда самостоятельно. При этом вы сможете сэкономить несколько тысяч рублей, и потратить их на расходники или запчасти. Ниже представлена видео инструкция, как выполняется замена лобового стекла на Приоре.

Через сутки можно приступать к проверке лобового стекла на вероятность течи. Для этого следует полить его водой по периметру, и обратить внимание на наличие течи в салоне. Отсутствие признаков влаги свидетельствует лишь о том, что работы были выполнены правильно и качественно.

На этом стоит подвести итог и отметить важность ответственного подхода к реализации процесса. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить работу профессионалам, и заплатить за их труд, но используя вышеизложенную инструкцию, вы поймете, что не так-то сложно произвести демонтаж и монтаж лобового стекла на Приоре.

Замена лобового стекла на приоре

Добро пожаловать!
Лобовое стекло – подвергается постоянно сильным нагрузкам, самые основные нагрузки которые идут на лобовое стекло это ветер и кочки, из-за кочек к примеру лобовое стекло может треснуть (При сильном наезде на яму) особенно это относится к автомобилям десятого семейства и к Ладам Приорам, потому что на них лобовое стекло идёт несущие и можно сказать что при деформации кузова, оно подвергается не меньшим нагрузкам (Особенно при лобовом столкновении стекло у данного типа машин обеспечивает меньшую деформацию кузова, чем в случае если оно будет отсутствовать), кроме того при езде в стекло летят разного рода камни, которые его разбивают и он покрывается трещинами, в связи с этим за всё время эксплуатации автомобиля (При условии что автомобиль долгое время уже эксплуатируется) на нём хоть раз проводилась замена лобового стекла на новое.

Примечание!
Для смены лобового стекла, нужeн будет: Специальный набор для вклейки лобовых стёкл, а так же отвертки, нож, шило и стальная тонкая струна, прочитав полностью эту статью вы поймёте для чего нужна она!

Краткое содержание:

Когда нужно менять лобовое стекло?
Все знают что стекло меняется при деформации, ну почему то большинство людей эксплуатируют автомобиль и в том случае когда оно потрескано, делать это можно но только делать нужно по уму, к примеру если трещина не большая (Так называемая паутинка), то можно ездить на автомобиле и не переживать особо что стекло полностью разобьётся (Только не удобно ездить будет, если трещина прямо перед глазами будет находится), ну а если же стекло сильно деформировано или даже пробито в каком то месте на сквозь (Сквозная трещина), то его нужно сразу менять на новое, а иначе при езде по кочкам трещина будет идти дальше и в конечном итоге ездить будет не возможно, дадим совет, если вдруг так случатся что на дороге лобовое стекло поймает камушек и от этого попадания появится трещина, то её можно остановить чтобы она дальше не разрасталась, делается это с помощью тонкого сверла и дрели или же с помощью резака по стеклу, в случае с дрелью и сверлом всё просто, включается дрель и просверливается небольшое отверстие в конце трещины таким образом как показано на фото ниже, но если же дрели не будет, то можно резаком по стеклу проделать подобную операцию, делается тоже всё просто, берётся резак и в конце трещины срезается небольшой тонкий слой стекла, таким образом получается срезанная поперечная линия которая и не будет давать основной трещине идти дальше, потому что трещина в эту линию просто упрётся (Вся эта процедура по остановки трещины, выполняется только при условии что трещина будет небольшая и поверхностная, если же трещина идёт сквозная или слишком глубокая, то вряд ли что получится остановить её, она всё равно пойдёт дальше).

Примечание!
Время идёт и появляются новые технологии, таким образом совсем не давно появился в автомагазинах набор благодаря которому можно убрать не слишком глубокие трещины на стекле, более подробно об этом наборе вы можете увидеть в подробном видео-ролике, который размещён ниже:

Как заменить лобовое стекло на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Хотим вас сразу предупредить если вы ещё не знаете, на автомобилях десятого семейства, а так же на Ладах Приорах, на Ладах Грантах и т.д., стекло крепится к кузову за счёт вклеивания, если же брать классику и семейство Самары, то там на резинке стекло держится (Но кстати вклеить его самостоятельно в кузов тоже можно), поэтому установка и снятие лобового стекла на Ладах Приорах производится гораздо дольше и сложнее, чем замена лобового стекла которое держится на резинке!

Снятие:
1) Сперва прочтите инструкцию по вклейке лобового стекла которая идёт вместе с набором для вклейки, в этой инструкции как правило всё подробно пишут, но всё же мы вас дополнительно проинформируем рассказав и показав в картинках о том, как производится замена лобового стекла на новое, но всё же если в инструкции будет как то по другому написано, то действуйте именно по ней чтобы проблем со стеклом в будущем не было, ну что же приступим к замене, в начале отвёрткой подденьте левую и правую облицовку обоих стек, одна такая облицовка крепится на трёх пластмассовых держателей, поэтому преодолевая усилие этих держателей, отсоедините облицовку от стойки (Когда снимите обе облицовки, проверьте состояние их фиксаторов и по необходимости замените на новые).

2) Теперь рекомендуем вам снять капот чтобы он не мешал при проведение замены лобового стекла (Можно так то его и не снимать, но если операцию проводите в первые, то всё же рекомендуем это сделать), о том как его снять, читайте в статье: «Замена капота на передне приводном автомобиле», после его снятия, сразу же снимите обе накладки рамы лобового стекла, чтобы вы понимали что это за накладки, на фото ниже мы их указали стрелками, а о том как одну из них снять (Вторая снимается аналогично), читайте в статье: «Замена салонного фильтра на приоре».

3) Затем полностью опустите два передних боковых стекла, снимите два регулировочных клина лобового стекла (см. фото 1, на котором показан один, левый клин) и откройте передние двери, после открывания, выньте с обоих сторон уплотнительную резинку и снимите её со стойки лобового стекла (см. фото 2), после чего подденьте край боковой накладки при помощи отвёртки (см. фото 3) и снимите её со стекла (см. фото 4), точно таким же образом снимите и вторую накладку.

4) Следом с лобового стекла снимите резиновый уплотнитель, как это на первом фото показано, после снятия осмотрите его на наличие повреждений и если будет нужно, то очистите его ещё от грязи, ко всему этому обратите внимание на его эластичность, если её толком не будет то в таком случае резиновый уплотнитель подлежит замене, после проделанной операции выберите для себя место (Лучше всего с боковой стороны лобового стекла) и подденьте в выбранном месте край стекла отвёрткой, после поддевания проткните старый клей шилом в этом месте и после чего в суньте в образовавшиеся отверстие стальную струну (см. фото 2), за один край струны (Который в салоне) привяжите отвёртку и за другой край (Который с наружи находится) точно так же привяжите ещё одну отвёртку или что то наподобие них (см. фото 3), благодаря такой операции, отвёртки будут выступать как ручки, а стальная струна как режущий предмет, поэтому после того как вы всё это проделали, в обе руки возьмите отвёртки как это показано на четвёртом фото и благодаря ним и стальной струне, распилите клеевой шов по всему периметру лобового стекла и когда весь клеевой шов будет распилен, снимите лобовое стекло с автомобиля (Снимать лобовое стекло лучше с помощником).

Примечание!
Когда снимать стекло будете, будьте аккуратны, если оно сильно повреждено то не исключайте тот факт, что оно может рассыпаться!

Установка:
1) Перед установкой зачистите ножом старый слой клея который остался на кузове (см. фото 1), но когда будете его счищать, оставьте тонкий слой клея, примерно 1.0-2.0 мм, после этого установите новый или же старый уплотнитель лобового стекла на края самого стекла и нанесите активатор (см. фото 2) на край лобового стекла, а именно в том месте где стекло будет с кузовом соприкасаться (см. фото 3), после чего этот же активатор нанесите на то место где стекло будет с кузовом соприкасаться (На проём окна по всему периметру) и дайте ему под сохнуть некоторое время (Минут 10-15), когда высохнет, точно такую же операцию проделайте но только уже с грунтом (см. фото 4) и кстати, когда грунт будете наносить, на остатки старого клея его наносить не нужно.

2) В завершение операции, по всему периметру лобового стекла и по всему периметру проёма окна, нанесите равномерно клей толщиной слоя 0.5 см примерно (см. фото 1), затем проверьте наличие резиновых накладок в нижней части проёма окна (см. фото 2), которые нужны для того, чтобы само стекло на прямую с кузовом не взаимодействовало, если они есть, значит можете приступать к установке стекла, если же их нет, то в таком случае приклейте новые, а иначе стекло со временем разобьётся об кузов, так вот об установке стекла, установить нужно его будет с первого раза, поэтому без помощника вообще браться за установку не рекомендуем (Криво его поставите), когда стекло будет установлено на своё место, при помощи регулировочных клиньев добейтесь равномерных зазоров между лобовым стеклом и проемом по всему периметру окна.

Примечание!
После установки стекла, зафиксируйте его скотчем как это показано на фото ниже и ждите, время высыхания клея составляет примерно 2-3 часа (В зависимости от того какой клей и какие погодные условия), но эксплуатировать автомобиль рекомендуется только после прохождения 24 часов, а иначе могут быть проблемы, кроме того пока клей будет сохнуть, не трогайте автомобиль вообще, потому что даже резкое закрывание двери может вызвать повышение давления в салоне автомобиля, в связи с которым произойдёт открывание лобового стекла от проёма в который он приклеен и кстати, задние боковые стёкла и заднее стекло заменяются абсолютно идентично!

Дополнительный видео-ролик:
Процесс вклейки нового лобового стекла в проём показан подробно в видео-ролике который расположен ниже: