Замена сайлентблоков задних рычагов на Honda Odyssey

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

Читайте также:
Чем полить дерево, чтобы засохло быстрее?

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Сайлентблоки для Honda Odyssey

по ремонту Honda Odyssey

Запчасти этой фирмы можно смело добавить в черный список и никогда не брать не при каких условиях. СТР по сравнению с Febest супер качественный производитель.

Honda Odyssey перебрал заднюю ходовку и почти полностью поставил Febest не считая шаровых и сайлентов на верхних рычагах (живые еще). Через примерно 800 км сайленты что на поперечных рычагах (косточки) развалились в хлам.

Я ставил фэбэс осенью они ужо просели в хлам так что машину собираешь по всей дороге.

Через год сайленты Optimal были безбожно промяты, затем появились огромные трещины, видимые даже на просвет.

Шароблоки передних верхних рычагов RBI O24098P прошли 130000 км.

Сайленты CTR вроде ничего, поставил в заднюю подвеску перед поездкой. Прошел 10000, сзади пока все гуд (дорога была местами не айс).

В 2015 производил перепресовку сайлентов на ctr во всей задней подвеске, кроме продольных крепящих ступицу к кузову. На конец 2017 все было гуд.

Задняя подвеска у меня вся на CTR (CTR CVHO20, CTR CVHO19) 2 года отходил, нигде ничего не скрипит и не стучит.

Два года назад перебирал верхние рычаги. С одной стороны сайленты rbi, с другой полиуретан 5х ресурс. (ради эксперимента) сегодня проверял состояние. полиуретан оторвался от обоймы, рычаг болтается и жуткий скрип, rbi чуть потрескались но люфта нет.

На Одиссей RA1 ставил все сайленты по кругу от «Точки опоры» полиуретановые. 6 лет и 180 тыс. км. без нареканий, так и продал на них.

Напишите свой отзыв о сайлентблоках

Помогите другим – расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

  • загрузка.
  • загрузка.
  • загрузка.
  • загрузка.
  • Vectra
  • Mokka
  • Antara
  • Astra
  • SPORTS TOURER
  • Meriva
  • Zafira Tourer

Проголосовал ЗА стойки стабилизатора CTR на странице рейтинга

У масляных фильтров Francecar только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115

В авторейтинге антифризов для ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115 участвует уже 5 производителей!

У аккумуляторов HITACHI только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У прокладок клапанной крышки NIPPARTS только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У крыла Polcar только 15 голосов! Рекомендуете?

Toyota Land Cruiser

В авторейтинге порогов для Nissan X-Trail участвует уже 5 производителей!

У подушки двигателя Metalcaucho только 60 голосов! Рекомендуете?

У набора головок FORCE только 70 голосов! Рекомендуете?

На карбюраторы ДААЗ написанно уже 25 отзывов.

Проголосовал ЗА автолампы LYNXauto на странице рейтинга

Проголосовал ЗА автолампы Hella на странице рейтинга

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

18 октября 2021, 23:58

Дак вот и у моей клиентской нексии тоже бы сожрало, если б я не заметил. Пиленга – дермище полное. .

18 октября 2021, 23:54

Купил этот гребанный ролик в клиентскую тачку нексия. Я иногда “подхалтуриваю” в гараже и ремней грм в комплекте с помпо .

18 октября 2021, 20:41

В рейтинге лучшие резонаторы учавствует уже 40 производителей!

18 октября 2021, 19:41

Прошел чуть больше 10тыс. Запрессовывался без молотков и кувалд. Не гудел, но при смене колес обнаружил люфт ступицы. За .

18 октября 2021, 19:24

Взял из наличия. Внешне выглядит качественно, как в деле будет – покажет время. Первые 300км более чем доволен. .

18 октября 2021, 17:06

Читайте также:
Если не заводится бензопила Штиль 180: инструкция

На NIPPARTS написанно уже 25 отзывов.

18 октября 2021, 14:04

На глушители CBD написанно уже 25 отзывов.

18 октября 2021, 13:39

В рейтинге лучшие шины учавствует уже 100 производителей!

18 октября 2021, 09:51

18 октября 2021, 08:38

В рейтинге лучшие наборы головок учавствует уже 50 производителей!

18 октября 2021, 05:52

18 октября 2021, 04:16

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

17 октября 2021, 18:41

Та же фигня. Впереди и позади конденсат капает когда рукой глушак закрываю. Как долго у вас прожил глушак? .

17 октября 2021, 16:32

А почему не поставили колодки Otto Zimmermann? .

Краска для суппортов

15 октября 2021, 21:21

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

13 октября 2021, 12:30

Проголосовал ЗА пружины подвески Lesjöfors для Mazda 3 на странице авторейтинга.

10 октября 2021, 03:14

Проголосовал ПРОТИВ термостатов FENOX для Ford Focus на странице авторейтинга.

8 октября 2021, 15:37

Проголосовал ЗА подшипник ступицы FAG для Opel Vectra на странице авторейтинга.

  • Тормозные колодки
  • Моторное масло
  • Шины
  • Амортизаторы
  • Тормозные диски
  • Аккумулятор
  • Набор инструментов
  • Очистители
  • Шаровая опора
  • Сайлентблоки
  • Стойки стабилизатора
  • ШРУС
  • Магнитола
  • Пружины подвески
  • Стойки амортизатора
  • Подшипник ступицы
  • Подушка двигателя
  • Рычаг
  • Домкрат
  • Предпусковой подогреватель
  • Масло АКПП
  • Автомобильный компрессор
  • ГБО

ТОП производителей сайлентблоков для Honda Odyssey

Данную запчасть для автомобилей Honda Odyssey делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях сайлентблоков из таких стран как: Тайвань, Южная Корея, Россия, Германия, Китай .

В октябре 2021 года в рейтинге сайлентблоков для Honda Odyssey на PartReview приняли участие 7 производителей. Он построен на базе 16 отзывов и 48 голосов.

Какие сайлентблоки выбрать для Honda Odyssey?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение RBI. 25% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались сайлентблоки CTR – 18%.

Замыкает тройку фирма Точка Опоры с результатом в 12% голосов.

В общем рейтинге сайлентблоков, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. RBI получили 3 место, оценка PR – 72. Учитываются данные из 87 отзывов и 274 голоса.
  2. CTR заняли 1 место, с оценкой PR – 86. На основе из 87 отзывов и 150 голосов.
  3. Точка Опоры – 4 место, а оценка PR составила 71. Учитываются данные из 160 отзывов и 504 голоса.

Другие запчасти для Honda Odyssey

Выяснив, какие сайлентблоки предпочитают ставить владельцы Honda Odyssey, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В октябре 2021 года на PartReview лидировали:

  • #1 Амортизаторы KYB – 21% голосов.
  • #1 Тормозные диски ATE – 40% голосов.
  • #1 Тормозные колодки Advics – 11% голосов.
  • #1 Моторное масло NGN – 30% голосов.
  • #1 Шины Nokian Tyres – 30% голосов.

Также можно узнать, что выбирали владельцы Honda Odyssey среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Пружины подвески, Стойки амортизатора, Стойки стабилизатора, Аккумулятор, и других.

Замена сайлентблоков задних рычагов на Honda Odyssey

И так,причины ремонта.После самохода Одика из Владика в феврале,стали появляться неприятные стуки в передней подвеске. Осмотр с пристрастием выявил умерший сайлентблок на вехнем рычаге, слабый наконечник и подозрительные втулки рычага поперечной устойчивости.

И так, сайлентблоки (Фото3) и рулевой наконечник куплены,подходящие железки собраны. Все едем на дачу отмечать новоселье товарища.Пока женщины занялись столом, мужики разожгли дровишки в мангале, а я быстро скинул переднее левое колесо.
–>

Теперь технология смены сайлентов”по русски” в условиях обычной дачи по пунктам.
1. Откручиваем гайку крепежа кабеля системы ABS с верхнего рычага.
2. Подставляем второй домкрат под нижний рычаг и сдавливаем пружину до тех пор, пока верхний рычаг не займёт среднее положение. (Фото 9)
–>

3. С помощью съёмника выдавливаем верхнюю шаровую опору из поворотного кулака.Всё рычаг свободен.Теперь шатая его в продольной плоскости туда-сюда сразу видно где стучит неисправный сайлент.
4. Теперь нужно открутить болты, притягивающие сайленты к кузову. Не пытайтись откручивать гайки болтов в моторном отсеке. Они припаяны к кузову. Вращайте болты ключём на 14 со стороны рычага. Открутили?
Всё, рычаг в наших руках. Осматриваем повреждённый сайлент.Интересная конструкция.Сайлен двойной. Под внешним кольцом обычный слой резины. Потом второе металлическое кольцо, а за ним резиновая обойма заполненная твердой смазкой, на подобие салидола.Резинка лопнула, давления смазки внутри обоймы не стало.Ось сайлента стала стучать о среднее металлическое кольцо.( Рис 4 )
–>

Читайте также:
Краска для дерева - какая лучше: особенности акриловой краски для внутренних и наружных работ

5. Теперь необходимо выпрессовать старые сайленты из рычага. Но как это сделать в условиях дачи, где нет ни то,что съёмника, но и верстака с тисками. Открываем бутылку с пивом. Дрова радостно горят в мангале. Запоминаем глубину посадки старых сайлентов, замеряя величину штангелем.
Думаем. Ага, трубы. Подбираем подходящую трубу, чтобы опереть рычаг всей плоскотью вокруг сайлента.(Фото 1 ) Накладываем на сайлент подходящую по диаметру переходник (подошла крышка от передней стойки ВАЗа. , что крепит катридж в трубе стойки.)
–>

С помощью кувалды и какой-то матери легко выбиваем сайленты (Фото2 )
–>

6. Как запрессовать новые сайлентблоки в рычаг? Всё с помощью тех же труб. Только диаметр следущей трубы должен быть по диметру сайлента.
Сайлент должен плотно лечь внешней стороной на плоскость трубы (Фото8 )
–>

Нанося удары по рычагу через переходник, загоням новый сайлент в отверстие рычага. Осаживая сайлент в рычаг не забываем следить за глубиной его посадки.
Всё. Сайленты в рычаге. Жестокий способ, но в дачных условиях незаменим.
7. Устанавливаем рычаг на место. Болты креплений не затягиваем.
8. Прикручиваем крепёж кабеля ABS, всталяем верхнюю шаровую в рычаг поворотного кулака, закручиваем, шплинтуем.(Фото 10)
–>

9. Вторым домкратом ( тот что под нижним рычагом) сжимем пружину стойки до того, пока как весь вес авто не окажится на нём, в это время первый домкрат будет свободен. Это иммитация того, если бы машина стояла на колесе.
10. Вот теперь рычаг занял своё среднее положение и болты крепления можно и нужно затянуть. (Фото9)
–>

СМЕНА РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА
1. Так как отыскать дубликаты рулевого наконечника не удалось, приобрел оригинал. Внешний вид рычага и каталожный номер хорошо видны на фото (Фото 7)
–>

2. Выворачиваем руль вправо до упора, чтобы рулевая тяга вышла к вам как можно ближе, так удобней работать.
3. Штангелем замеряем растояние от рычага поворотного кулака, где гайка наконечника, до кузова автомобиля (поставте свою метку откуда будете мерить при сборке).
4. Раскручиваем стопорную гайку на рулевой тяге.
5. С помощью съёмника выдавливем палец рулевого наконечника и скручиваем его с рулевой тяги.
6. Накручиваем новый наконечник до стопорной гайки, вставляем палец в рычаг поворотного кулака, закручиваем гайку и шплинтуем её.
7. Вращая ось рулевой тяги ключом добиваемся величины расстояния от рычага поворотного кулака, где гайка наконечника,до кузова автомобиля замеренного до разбора узла. Затягиваем стопорную гайку.
8. ВНИМАНИЕ. После вмешательства в узлы рулевого управления НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ СТЕНД РЕГУЛИРОВКИ СХОД-РАЗВАЛА.

СМЕНА ВТУЛОК РЫЧАГА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
1. Каталожный номер втулок на рычаг кузова RA-7 (оригинал) смотрим на фото (Фото 6 )
–>

2. Ну, смена такой детали не требует не то, что пива, но даже минимум инструмента. Достаточно ключа-головки на 14 мм. Работу удобно выполнять с ямы или эстакады.
3. Откручиваем болты скоб крепления втулок к кузову. Болты имеют разную. длинну, а скобы разный профиль, поэтому будте внимательны при сборке.
4. Опускаем рычаг, снимем старые втулки, устанавливаем новые разрезом назад, устанавливаем всё на место, болты не затягиваем. Устанавливаем рычаг симметрично кузова и затягиваем болты скоб. ВСЁ.

ЗАНАВЕС. Всё, мы за стол (фОТО 11)
–>


Подведём итоги.
Затраченное время на все работы 2,5 часа.
Два человека, 1 литр пива и немного матерных слов.

Ещё раз номера деталей
1. Сайлентблок RBI 51460-S86-K00 (230-280 рубл)
2. Рулевой наконечник оригинал HONDA 53560-S4X-003 (1300-1600 рубл)
3. Втулка рычага поперечной устойчивости оригинал HONDA 51306-S87-A01 (165-190 рублей

Читайте также:
Обеденные столы для кухни раздвижные: круглые выдвижные группы и овальные для маленькой кухни, фото,

Поиск по наименованию

По запросу ” Honda Odyssey ” нашлось 77 888 объявлений

–> Механизм стояночного тормоза на Honda Odyssey RB1, RB2

Состояние: б/у Расположение: лево зад OEM: 43366-SX0-J01 , 43367-SFE-J01 /

Механизм стояночного тормоза Механизм стояночного тормоза HONDA Odyssey RB1-2 2WD (комплект) RL=RR

–> Накладка на порог на Honda Odyssey RA6, RA7, RA8, RA9

Состояние: б/у Расположение: лево OEM: 71850-S3N-ZZ00

Накладка Накладка на порог HONDA Odyssey RA6-9 `01-03 L+R черн

–> Накладка на порог на Honda Odyssey RA6, RA7, RA8, RA9

Состояние: б/у Расположение: лево OEM: 71800-S3N-ZZ00

Накладка Накладка на порог HONDA Odyssey RA6-9 `99-01 L+R серебро

–> Втулка стабилизатора на Honda Odyssey RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 BL28043

Состояние: новая Расположение: лево зад OEM: 52315-SK7-900 , BL28043 52315-

Втулка стабилизатора ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА HONDA ODYSSEY RA1-5 / CIVIC EG# / INTEGRA DB# `93-00 зад d13 (ЦЕНА ЗА ПАРУ) Jikiu – Я.

–> Механизм стояночного тормоза на Honda Odyssey RA6, RA7, RA8, RA9

Состояние: б/у Расположение: лево зад OEM: 47062-20020 , 47447-30010

Механизм стояночного тормоза Механизм стояночного тормоза HONDA Odyssey RA6-9 99-03 2WD (комплект) RL

–> Сайлентблок на Honda Odyssey RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 CVHO12

Состояние: новая Расположение: перед OEM: 51810-SV4-003 51810-SDA-A01

Сайлентблок САЙЛЕНТБЛОК HONDA ACCORD CC# / CD# / CF# / CL# / CM# / INSPIRE CC# / UA1-3 / UA4-5 / PRELUDE BA# / BB# / ASCOT CE# .

–> Рулевой наконечник на Honda Odyssey RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 SAF_53540-SV4-003

Состояние: новая Расположение: право перед OEM: 53540-SV4-013, SAF_53540-SV4-003 Производитель: Китай

Рулевой наконечник РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК HONDA ACCORD CF# / CD# / ODYSSEY RA1-5 / INSPIRE UA4-5 `94-03 Правый (1шт.) Safeti – Тайв.

–> Сайлентблок на Honda Odyssey RB1, RB2 JDO24003WB

Состояние: новая Расположение: перед OEM: 51391-SDA-A03, JDO24003WB 5139

Сайлентблок САЙЛЕНТБЛОК HONDA ACCORD CL# / CM# / ODYSSEY RB1-2 `02-08 Переднего нижнего рычага передний (1шт.) Just Drive – Таи.

–> Сайлентблок на Honda Odyssey RA6, RA7, RA8, RA9 CVHO20

Состояние: новая Расположение: зад OEM: 52360-S7S-J00 , ctr_CVHO20 523

Сайлентблок САЙЛЕНТБЛОК HONDA ODYSSEY RA6-9 `94-03 Заднего поперечного рычага (внутренний) низ. (1шт.) CTR – Корея

–> Сайлентблок на Honda Odyssey RA6, RA7, RA8, RA9 BH28083

Состояние: новая Расположение: зад OEM: 52345-SX0-A00 , BH28083 52345-

Сайлентблок САЙЛЕНТБЛОК HONDA ODYSSEY RA1-5 `94-03 Заднего поперечного верхнего рычага (1шт.) Jikiu – Япония – Япония

–> Сайлентблок на Honda Odyssey RA6, RA7, RA8, RA9 CVHO12

Состояние: новая Расположение: перед OEM: 51810-SV4-003 51810-SDA-A01

Сайлентблок САЙЛЕНТБЛОК HONDA ACCORD CC# / CD# / CF# / CL# / CM# / INSPIRE CC# / UA1-3 / UA4-5 / PRELUDE BA# / BB# / ASCOT CE# .

–> Сайлентблок на Honda Odyssey RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 BH28083

Состояние: новая Расположение: зад OEM: 52345-SX0-A00 , BH28083 52345-

Сайлентблок САЙЛЕНТБЛОК HONDA ODYSSEY RA1-5 `94-03 Заднего поперечного верхнего рычага (1шт.) Jikiu – Япония – Япония

–> Сайлентблок на Honda Odyssey RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 CVHO20

Состояние: новая Расположение: зад OEM: 52360-S7S-J00 , ctr_CVHO20 523

Сайлентблок САЙЛЕНТБЛОК HONDA ODYSSEY RA6-9 `94-03 Заднего поперечного рычага (внутренний) низ. (1шт.) CTR – Корея

–> Ступица на Honda Odyssey RB1, RB2

Состояние: б/у Расположение: лево зад OEM: 42200-SFE-951

Ступица Ступица HONDA ODYSSEY RB1-4 03-13 задняя левая 5*114 ABS

–> Ступица на Honda Odyssey RB1, RB2

Состояние: б/у Расположение: право зад OEM: 42200-SFE-951

Ступица Ступица HONDA ODYSSEY RB1-4 03-13 задняя правая 5*114

–> Ступица на Honda Odyssey RB3, RB4

Состояние: б/у Расположение: право зад OEM: 42200-SFE-951

Ступица Ступица HONDA ODYSSEY RB1-4 03-13 задняя правая 5*114 ABS

–> Ступица на Honda Odyssey RB3, RB4

Состояние: б/у Расположение: лево зад OEM: 42200-SFE-951

Ступица Ступица HONDA ODYSSEY RB1-4 03-13 задняя левая 5*114 ABS

–> Шаровая опора на Honda Odyssey RB3, RB4 CBHO52

Состояние: новая Расположение: перед OEM: *51450-SM4-023, ctr_CBHO52 *51

Шаровая опора ШАРОВАЯ ОПОРА HONDA ODYSSEY RA1-5 / RA6-9 / RB-2 / RB-4 / RC1-4 / CR-V RD1-3 `94-18 нижняя (левая = правая) (1шт.

Читайте также:
Как освежить или покрасить побеленный потолок?

–> Сайлентблок амортизатора на Honda Odyssey RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 CVHO19

Состояние: новая Расположение: зад OEM: 52622-SX0-003, ctr_CVHO19 5262

Сайлентблок САЙЛЕНТБЛОК АМОРТИЗАТОРА заднего HONDA ODYSSEY RA1-5/STEPWGN RF1-2/RF3-8 `94-05 низ (1шт.) CTR – Корея

–> Шаровая опора на Honda Odyssey RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 CBHO52

Состояние: новая Расположение: перед OEM: *51450-SM4-023, ctr_CBHO52 *51

Шаровая опора ШАРОВАЯ ОПОРА HONDA ODYSSEY RA1-5 / RA6-9 / RB-2 / RB-4 / RC1-4 / CR-V RD1-3 `94-18 нижняя (левая = правая) (1шт.

–> Ступица на Honda Odyssey RB3, RB4

Состояние: б/у Расположение: право зад OEM: 42200-SFE-951

Ступица Ступица HONDA ODYSSEY RB1-4 03-13 задняя правая 5*114

–> Ступица на Honda Odyssey RB1, RB2

Состояние: б/у Расположение: право зад OEM: 42200-SFE-951

Ступица Ступица HONDA ODYSSEY RB1-4 03-13 задняя правая 5*114 ABS

–> Ступица на Honda Odyssey RB3, RB4

Состояние: б/у Расположение: лево зад OEM: 42200-SFE-951

Ступица Ступица HONDA ODYSSEY RB1-4 03-13 задняя левая 5*114

–> Ступица на Honda Odyssey RB1, RB2

Состояние: б/у Расположение: лево зад OEM: 42200-SFE-951

Ступица Ступица HONDA ODYSSEY RB1-4 03-13 задняя левая 5*114

–> Шаровая опора на Honda Odyssey RB1, RB2 CBHO52

Состояние: новая Расположение: перед OEM: *51450-SM4-023, ctr_CBHO52 *51

Шаровая опора ШАРОВАЯ ОПОРА HONDA ODYSSEY RA1-5 / RA6-9 / RB-2 / RB-4 / RC1-4 / CR-V RD1-3 `94-18 нижняя (левая = правая) (1шт.

–> Шаровая опора на Honda Odyssey RC1, RC2, RC4 CBHO52

Состояние: новая Расположение: перед OEM: *51450-SM4-023, ctr_CBHO52 *51

Шаровая опора ШАРОВАЯ ОПОРА HONDA ODYSSEY RA1-5 / RA6-9 / RB-2 / RB-4 / RC1-4 / CR-V RD1-3 `94-18 нижняя (левая = правая) (1шт.

–> Колодки тормозные на Honda Odyssey RB3, RB4 D5122MH

Состояние: новая Расположение: лево перед OEM: 45022-SDB-A00, D5122MH 45022-S

Колодки тормозные Колодки тормозные перед. HONDA ACCORD CL# / CM# ODYSSEY RB# / STEPWGN RG# / STREAM RN6-9 (1 компл.) Kashiyama.

–> Колодки тормозные на Honda Odyssey RB1, RB2 D5113M

Состояние: новая Расположение: перед OEM: 45022-S7A-D01, D5113M 45022-S7

Колодки тормозные Колодки тормозные перед. HONDA CIVIC FD# `05-11 (1 компл.) Kashiyama – Япония

–> Шрус на Honda Odyssey RB1, RB2 JCT0012

Состояние: новая Расположение: перед OEM: 44014-S9A-010, JCT0012 44014-S

ШРУС ШРУС HONDA CR-V RD4-7 (K20A/K24A) / ACCORD CL# (K20A) (6MT) / ACCORD CL# 4WD (K20A) (5AT) / ACCORD CL# (K24A) (5AT) / ODYS.

–> Колодки тормозные на Honda Odyssey RB1, RB2 D5122MH

Состояние: новая Расположение: лево перед OEM: 45022-SDB-A00, D5122MH 45022-S

Колодки тормозные Колодки тормозные перед. HONDA ACCORD CL# / CM# ODYSSEY RB# / STEPWGN RG# / STREAM RN6-9 (1 компл.) Kashiyama.

Как поменять сайлентблоки на «Хонде-СРВ» и » Хонде-Фит»

Несмотря на то что в процессе автомобилестроения внедряются инновационные технологии, использования расходных запчастей не избежать. Самые долговечные из таковых – это сайлентблоки, они же резинометаллические шарниры и виброизоляторы, которые могут прослужить целых 150 000 километров пробега. Даже такие крупные и престижные автоконцерны, как Хонда, не могут избавить владельцев их автомобилей от необходимости замены этих деталей. О том, как проводится замена сайлентблоков на Хонде CR-V и Хонде Фит, читайте ниже.

Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ

Сайлентблоки задней подвески, также называемые ушастыми, наиболее подвержены износу, чем такие же детали спереди. Выполняя столь важную функцию, как гашение вибраций, они просто не могут быть вечными. Основными признаками, указывающими на необходимость замены резинометаллических шарниров, являются:

  • увод автомобиля при движении в сторону без поворота руля;
  • «гуляние» кузова относительно подвески;
  • появление вялости в управлении машиной;
  • характерный глухой стук из-под днища авто;
  • невозможность проведения «развал-схождение», так как угол установки колёс не выставляется.

Прежде чем решить проводить замену сайлентблоков, необходимо окончательно удостовериться в том, что виной всему именно они. Это сделать просто, достаточно внимательно осмотреть каждый из них, подняв машину на подъёмнике или поставив её над смотровой ямой. Резинометаллические шарниры должны быть целыми, то есть без каких-либо внешних дефектов.

Читайте также:
Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов

Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ проводится следующим образом:

  1. Поднимите автомобиль на подъёмнике или поставьте его над смотровой ямой. Приподнимите заднюю часть с необходимой стороны и демонтируйте колесо.
  2. Затем торцевым ключом 14 размера отверните крепление (в виде болта) рычага (верхнего) к продольному.
  3. После этого необходимо открутить болты крепления рычага и к кузову, а затем снять его. Предварительно демонтировав всё то, что мешает проведению данной операции.
  4. Молотком с зубилом или же специальным съёмником демонтируйте старые сайлентблоки из посадочных пазов. Потом зачистите посадочный паз наждачной бумагой и смажьте тонким слоем смазки.
  5. Теперь можно монтировать новую деталь. Данную операцию можно провести как специальным съёмником, так и тисками.
  6. Последним шагом необходимо собрать конструкцию в обратном порядке. Затягивать все крепления можно только тогда, когда автомобиль стоит на земле.

Процесс монтажа новых сайлентблоков на нижнем заднем рычаге Хонды СРВ идентичен описанному выше, только вторым шагом необходимо отсоединить рычаг от стойки стабилизатора и все остальные крепления.

Замена сайлентблоков передних рычагов Хонды СРВ 3 процесс немного другой, но также несложный:

  1. Для того чтобы заменить сайлентблок переднего верхнего рычага, необходимо также установить автомобиль на эстакаду (подъёмник) или над смотровой ямой, а затем демонтировать с необходимой стороны колесо.
  2. Следующим шагом будет выпрессовка пальца шаровой опоры из поворотного кулака.
  3. Далее, предварительно сняв аккумулятор, при помощи ключа на 12 отверните болты крепления полочки батареи и демонтируйте её.
  4. Доступ к рычагу есть, теперь откручиваем его, путём использования ключа на 14, и снимаем его с автомобиля.
  5. Замена сайлентблоков проводится также, как в случае с задними ушастыми.
  6. В завершение, вся конструкция собирается в обратном порядке, также с затягиванием всех крепления на стоячей машине.

Важно! Никогда не выжигайте сайлентблоки! Такая процедура отрицательно влияет на состояние рычага.

Замена сайлентблоков на Хонде Фит

Процесс замены сайлентблоков на Хонде Фит примерно схож с тем, что представлен выше. В любом случае нелишним будет осветить алгоритм действий и этого мероприятия тоже. Итак, для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов, вам необходимо проделать следующее:

  1. Поставьте авто над смотровой ямой или поднимите его на эстакаду (подъёмник). Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
  2. Снимите защиту картера и открутите гайку крепления ступицы.
  3. Затем демонтируйте шаровую опору, высвободив её парой ударов молотком.
  4. Открутите боты крепления необходимого рычага.
  5. Затем проведите замену сайлентблоков аналогичным способом, как на Хонде СРВ.
  6. Всю конструкцию соберите в обратном порядке.

Что касается задней балки Хонды Фит, то здесь процесс замены куда сложней. Но есть один вариант облегчить его, а точнее, заменить старые детали, не снимая саму балку. Делается это следующим образом:

  1. Поставьте автомобиль над смотровой ямой, поддомкратьте его и снимите задние колёса.
  2. Открутите болты крепления амортизаторов и демонтируйте их.
  3. Далее, обеспечьте прямой доступ к балке, путём откручивания мешающих тросиков и прочих элементов подвески.
  4. Затем открутите крепления задней балки со стороны износившегося сайлентблока. Отогните её и вставьте какую-нибудь подпорку между балкой и кузовом.
  5. При помощи специального съёмника (без него никак) демонтируйте старый сайлентблок. Зачистите посадочное место, и смажьте его тонким слоем смазки.
  6. При помощи того же съёмника установите новый сайлентблок.
  7. Соберите всё в обратном порядке.

Важно! После того как сайлентблоков заменены, необходимо провести диагностику «развал-схождение».

Как видите, заменить сайлентблоки на Хондах достаточно просто. Главное, чётко взвесить свои силы и иметь базовые навыки авторемонта. Удачи на дорогах!

Как сделать замену сайлентблоков на ВАЗ-2107 самостоятельно

Осуществить на передних рычагах замену сайлентблоков довольно нелегко, особенно если речь идет об автомобиле ВАЗ модели 2107. Тем не менее данную процедуру вполне реально выполнить самостоятельно, что, как показывает практика, многие автолюбители и делают. Серьезно облегчает задачу покупка специального съемника – без него вытащить сайлентблоки практически нереально. Саму операцию подробно опишем далее.

  1. Что такое сайлентблоки
  2. Признаки неисправности
  3. Подготовительный этап
  4. Как заменить верхний сайлентблок
  5. Нижний сайлентблок
  6. Общие рекомендации

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – это особый шарнир, изготовленный из стальных втулок разделенных резиновой вставкой. Данный элемент выполняет соединение узлов, из которых состоит передняя подвеска, равно как и задняя. Мягкая прослойка помогает гасить вибрацию, которой сопровождается движение автомашины.

Читайте также:
Тумба для обуви с сиденьем в прихожую своими руками: материалы и этапы производства

Рассматриваемая деталь позволяет существенно продлить срок эксплуатационной пригодности более дорогостоящих элементов подвески. При этом она сама выходит из строя довольно быстро, потому ее приходится периодически менять.

В случае с ВАЗ-2107, сайлентблоки на:

  • передней подвеске служат для мягкой фиксации ее рычагов;
  • задней – соединяют реактивные тяги, крепящие шасси непосредственно к кузову.

Здесь стоит упомянуть об одном немаловажном нюансе – в зависимости от местоположения, сайлентблоки отличаются по размеру, потому при покупке неполного комплекта необходимо быть максимально внимательным. Рассматриваемые детали делаются не только на основе резины – существует варианты, где использован полиуретан. Последние считают наиболее надежными, но и стоят они гораздо дороже.

Вне зависимости от того, какой тип сайлентблоков вы приобрели, необходимо постоянно следить за их состоянием и менять, как только срок эксплуатации истекает. Это избавит от более серьезной проблемы – выхода из строя всей подвески.

Признаки неисправности

Всякая устанавливаемая на машину деталь имеет свой ограниченный срок службы. Причем на реальную продолжительность эксплуатации оказывают влияние условия, в которых она проходит, и интенсивность процесса.

В случае с сайлентблоками, их ресурс исчерпывается, даже когда автомобиль стоит без движения. На резину в данной ситуации действуют не механические и динамические, а статические нагрузки, холод и зной, контакт с горюче-смазочными материалами и ряд других факторов. В конечном итоге прослойка изнашивается, утрачивает целостность, что приводит к повышению вибрации, биению подвески и пр.

Производитель указывает, что эксплуатировать рассматриваемые в настоящей статье детали допустимо на протяжении 90 000 километров, если они резиновые. Далее их надлежит менять. Дешевые сайлентблоки такой прочности не имеют – срок их службы в лучшем случае составляет 50-65 процентов от упомянутого выше.

Полиуретановые прослужат примерно 100 000 км, и это, по утверждению многих автолюбителей, их единственное достоинство. В остальном же:

  • такие изделия установить труднее, чем резиновые (без съемника это сделать нереально);
  • подвеска с ними заметно утрачивает мягкость.

Автовладельцы, вынужденные постоянно пользоваться разбитыми дорогами или вообще передвигаться по пересеченной местности, должны помнить: момент замены в данном случае наступает уже через 50 000 километров пробега автомобиля.

На неисправность шарниров указывают такие вполне очевидные признаки:

  • машина с запозданием реагирует на резкие повороты руля;
  • во время езды появляется стук со стороны передней подвески, если машина пересекает ухабистый участок;
  • наличие любых деформаций, обнаруженных при регулярном осмотре деталей, или появившийся в них люфт.

Важный момент – если вы не уверены, в своей способности хорошо определять состояние сайлентблоков, то лучше доверить их проверку работникам станции техобслуживания.

Как отмечалось выше, перед заменой следует подобрать качественные новые детали. В мастерских обычно рекомендуют полиуретановые, но они не всем по карману, а потому допустимо покупать и подлинные резиновые.

Подготовительный этап

Какой бы тип элементов вы ни выбрали, их замена на седьмой модели ВАЗ производится одинаково. В процессе вам потребуется ряд инструментов и материалов. Вот перечень:

  • съемники для шаровой опоры и собственно – сайлентблока;
  • зубило с молотком;
  • ломик или монтировка;
  • набор накидных ключей;
  • ВД-40;
  • чистая ветошь.

Перед работой понадобится:

  • разместить ВАЗ на ровной площадке и включить ручной тормоз;
  • приподнять передок машины домкратом;
  • установить под него более стабильную опору;
  • снять передние колеса.

Заблаговременно обрызгайте все болты и гайки, которые планируете откручивать проникающей смазкой, – это заметно упростит задачу.

Как заменить верхний сайлентблок

Прежде всего, отвинтите вертикальный болт, служащий для крепления переднего бампера – без этого добраться до оси не получится. Затем демонтируйте гайку, удерживающую шаровую опору, а далее выдавите съемником из ее сошки палец.

  • отсоедините от корпуса верхний рычаг (потребуется два ключа на 22 мм);
  • последний зафиксируйте в тисках;
  • с помощью съемника снимите сайлентблок, поставьте на его место новую деталь.
Читайте также:
Сшить покрывало на угловой диван своими руками

Теперь остается только собрать весь узел, действуя в последовательности обратной описанной. Причем в самом конце необходимо сделать следующее:

  • выверните руль;
  • затяните до упора болт и гайку, удерживающие верхний рычаг.

Нижний сайлентблок

Замена деталей, установленных на нижнем рычаге ВАЗ, – процесс более трудоемкий, ведь его не удастся снять, а значит, все работы придется делать на весу.

Порядок действий следующий:

  • сверните обе гайки фиксирующие рычаг;
  • с одной его стороны установите съемник и вытащите сайлентблок;
  • аналогичным образом поступите с противоположного бока;
  • поставьте новые детали и запрессуйте их в рычаг;
  • завинтите гайки, не забыв поместить под них упорные шайбы;
  • верните колесо на место;
  • опустите машину на землю;
  • дотяните все ранее скрученные гайки до упора.

Общие рекомендации

Хоть описанные работы выполняются и в одиночку, но все же рекомендуем привлечь к ним напарника – это серьезно сократит время замены.

Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами.

Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Также не будет лишним обзавестись перчатками – в них руки остаются чистыми и реже травмируются.

Сайлентблоки на ВАЗ-2107 — назначение и как поменять

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

Читайте также:
Колер для дерева: -инструкция по монтажу своими руками, особенности колеровки лака, масла, пропитки, виды, цена,

  1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
  2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
  3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
  4. Люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Замена шарниров верхнего рычага

Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

  • Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
  • Гаечные ключики.
  • Слесарный инструмент: молоток и зубило.
  • Монтировка.

Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

  1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
  2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
  3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
  4. Теперь переходим к извлечению оси.
  5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
  6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
  7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
  8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
  9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
  10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

Замена на нижнем рычаге

Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

  1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
  2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
  3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
  4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
  5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
  6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
  7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
  8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
  9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
  10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
  11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.
Читайте также:
Обвязка котла отопления: -инструкция по монтажу своими руками, особенности настенных, твердотопливных, электрических, газовых изделий, цена,

Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

  1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
  2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
  3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
  4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
  5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
  6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
  7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
  8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
  9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
  10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

  1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
  2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
  3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
  4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

  1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
  2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
  3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: