Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».
О роли в подвеске
К ак и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.
Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).
Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.
В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.
В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.
Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х “прославился” сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.
Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.
После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.
замена сайлентблоков в рычагах
Процедура почти одинаковая, что для Гольф2/3, что для Пассата.
Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.
Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам
Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах
Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.
слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем
-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.
-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)
-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»
-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры
На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.
-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.
-откручиваем стойки стабилизатора
-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал
-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.
-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.
Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.
-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага
-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.
Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.
-двигатель можно приподнять упором в поддон
Или с помощью длинной монтировки (ломика)
-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.
если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать
Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки
вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть
-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»
затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку
-а затем можно и обварить
-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить
-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно
-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.
-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении
-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.
-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги
-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.
Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.
-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения
-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.
Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,
но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.
-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:
-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:
-при торможении смещение происходит в другую сторону
-теперь смотрим на сам сайлентблок
-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.
-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов
-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.
слева цельнолитой, справа штатный
он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках
-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.
-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них
-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.
ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,
но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.
-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,
а лучше — ставить новые болты.
-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке
тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.
Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.
-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.
Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.
-сразу затягиваем и задние болты
-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.
-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.
-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !
-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку
-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя
-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться – больно ведь.
Причина замены – ежеосенний осмотр авто в мастерской – 300 р. (расслоение резины – см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег – 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости – это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:
“Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.
Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 
.
Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
– домкрат – 1 или 2 шт.
– ключ (головка) на 15 – 1шт.
– ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую – 22) – 1 шт.
– ключ (головка) на 18 – 1 шт.
– болгарка – 1шт.
– молоток – 1шт.
– зубило – 1 шт.
– тиски (очень желательно) – 1 шт.
– шкурка мелкая 10*10 см.
– головка на 22 – 1шт.
– жидкость WD-40
– фиксатор резьбы сильный (красный) – желательно
– фиксатор резьбы средний (синий) – желательно
– графитовая смазка – желательно
– руки – 2 шт.
– мозги – комплект из 2-ух полушарий – необходимо
– инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня “карбон” – головки на 13 и на 17).
Время – ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй – 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины – только открутив задний СБ – наивный. Но снять его – плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Как поменять сайлентблоки на передних рычагах
Сайлентблоки — это виброизолирующая деталь, с англ. silent block — тихая деталь. Простыми словами, сайлентблоки гасят различные колебания: осевые, радиальные, торсионные, карданные.
Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции
В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.
- две металлические трубки;
- резиновое сосединение этих трубок.
Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.
Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.
Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. 
Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.
Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов
Признаки неисправности сайлентблоков:
- Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
- Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
- Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
- Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
- Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.
Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.
Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).
Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.
Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.
Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).
Выбор новых деталей
Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. 
Виды сайлентблоков передних рычагов:
Виды сайлентблоков передних рычагов:- резиновые;
- полиуретановые.
Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.
Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.
Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное — не брать самые дешевые.
Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.
Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент
Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:
- Новый комплект сайлентблоков.
- Любая смазка (в виде крема или спрея).
- Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
- Наждачная бумага.
- Тиски.
- Губка.
- Вода.
- Набор ключей: торцевые и рожковые.
- Домкрат.
- Подъемник, яма или эстакада.
- Защитные очки.
- Перчатки.
Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.
Замена сайлентблока рычага передней подвески
Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.
- Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
- Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
- Снять колесо.
- Снять защитные кожух, защиту картера.
- Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
- Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
- С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
- Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
- Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
- После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.
На другой стороне произвести те же действия.
Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.
Советы по замене сайлентблоков
При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.
Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.
Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.
Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.
В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.
Видео по замене сайлентблоков передних рычагов на автомобиле Фольксваген Гольф 4.
Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.
Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.
Износ сайлентблоков
Резинометаллические шарниры, которые служат для гашения ударных и колебательных нагрузок за счет ограничения подвижности сопрягаемых деталей, называют сайлентблоками. Первыми признаками износа сайлентблоков подвески являются стуки, скрипы и снижение комфортности передвижения. Игнорирование этих симптомов со временем может привести к выходу из строя элементов ходовой части и к ухудшению управляемости.
В автомобиле в среднем около 10 пар резинометаллических шарниров, в этой статье мы подробно разберем все распространенные проблемы сайлентблоков, а также рассмотрим пути их решения.
Признаки и причины износа сайлентблоков на автомобиле
Сайлентблоки перестают выполнять свою функцию из-за разрушения и потери упругости их резиновой вставки под воздействием вибрации, ударных нагрузок и агрессивных сред или ошибок при установке новой детали. На срок службы сайлентблоков влияет и температура. На морозе резина «дубеет» и в большей степени подвергается разрушающим воздействиям до прогрева.
Изношенный сайлентблок задней балки на Рено Меган
Полное отслоение металлической втулки сайлентблока
Помимо основных узлов подвески (рычаги, стойки, балки), сайлентблоки также могут использоваться в местах крепления подрамника или рамы к кузову, точках подвеса мотора и КПП, растяжек, стабилизаторов и других деталей. Определить неисправность каждого из них можно по характерным признакам, собранным ниже в общую таблицу.
| Признаки износа сайлентблока | Причина неисправности | Почему это происходит? |
|---|---|---|
| Вибрации рулевого колеса | Люфты шарниров передних рычагов. | Колеса обретают дополнительную степень свободы, углы их установки в движении меняются, что и приводит к ухудшению управляемости. |
| Рыскание передка на скорости | ||
| Неравномерный износ шин | Износ сайлентблоков рычагов соответствующей оси. | Шарнир не обеспечивает нужной жесткости крепления рычага к кузову или подрамнику/раме. В итоге развал становится чрезмерным или недостаточным, пятно контакта покрышки с дорогой меняется, наружная или внутренняя сторона протектора испытывает повышенные нагрузки. |
| Увод рулевого колеса | Износ или разрыв сайлентблока передней подвески с одной стороны. | Изношенный или разрушенный сайлентблок с одной стороны приводит к тому, что меняется угол установки соответствующего колеса. Оно приобретает дополнительную степень свободы, кинематика работы подвески меняется (ходовая часть с разных сторон работает по-разному) и автомобиль уводит в сторону. |
| Нарушение управляемости автомобиля при торможении | ||
| Ухудшение поворачиваемости | Изношенные сайлентблоки передних и задних рычагов или балки. | Неправильно работающие из-за дефектов сайлентблоки дают колесам дополнительную степень свободы, из-за чего в повороте они пытаются “съехаться” или “разъехаться” и автомобиль начинает сопротивляться повороту. |
| Вертикальная раскачка передней/задней части авто | Износ сайлентблоков передних/задних стоек амортизаторов. | Когда резина изношенных сайлентблоков меняет первоначальные свойства, они начинают работать как упругий элемент и под действием нагрузок начинают чрезмерно пружинить сами, вместо того, чтобы передавать эти нагрузки на пружины стоек. |
| Заносы и поперечные колебания задней части авто | Износ сайлентблоков задней балки или рычагов. | Колеса задней оси получают чрезмерно большую свободу движений относительно кузова, потому что изношенные сайлентблоки под нагрузками сжимаются/разжимаются гораздо выше нормальной величины. |
| Толчки и рывки при запуске мотора и остановке | Износ опор двигателя. | Опоры перестают гасить ударные и вибрационные нагрузки, передающиеся на кузов. Подрамник начинает смещаться относительно кузова на большую величину, чем предусмотрено заводом. |
| Увеличенные крены при езде по неровной дороге и в поворотах | Износ сайлентблоков стоек стабилизатора. | Нарушается связь между элементами подвески с разных сторон. Стабилизатор поперечной устойчивости из-за этого не может оказывать противодействие кренам. |
Некоторые из перечисленных симптомов могут с равной долей вероятности свидетельствовать о неисправностях разных шарниров. Определить, какой сайлентблок вышел из строя, можно по совокупности признаков:
Неисправности сайлентблоков, основные причины: видео
- Износ сайлентблоков передних рычагов часто сопровождается потерей курсовой устойчивости, изменениями развала передних колес, уводом машины в сторону при разгоне и торможении, неравномерным износом протектора шин и вибрацией руля.
- Износ сайлентблоков подрамника проявляется при проезде неровностей, таких как лежачие полицейские и волнистости дорожного покрытия. Машина при этом сохраняет управляемость, но слышны глухие стуки или скрипы в передней части. Косвенные признаки износа сайлентблоков подрамника – одиночные рывки при трогании и торможении, «клевки» передка при исправно работающих амортизаторах, уменьшение зазора между подрамником и лонжеронами.
- Признаки износа сайлентблоков задней балки проявляются при обгонах, перестроениях, боковом ветре, а также в поворотах. Заднюю часть машины может кидать, дергать, сзади слышны посторонние звуки (скрипы, стуки). Если балка сильно гуляет – возможны касания колес о пластиковые подкрылки арок.
- Признаки износа задних сайлентблоков на машинах с рычажной независимой подвеской, помимо снижения устойчивости задней оси, проявляются в выраженных стуках при проезде неровностей, нарушении углов установки колес и неравномерном износе протектора шин.
- Если на задних стойках присутствует чрезмерный износ сайлентблоков, то обычно возникают колебания задней части кузова с низкой амплитудой, а при проезде неровностей слышны глухие постукивания сзади.
- Проблемы сайлентблоков поперечного стабилизатора и его стоек выражаются в увеличении кренов в поворотах и при смене полосы. Авто начинает сильнее раскачиваться в стороны при езде дорогами с обилием неровностей.
Что будет, если долго не менять сайлентблоки?
Увеличенный крен во время поворотов указывает на износ сайлентблоков поперечного стабилизатора
Изношенные или порванные сайлентблоки не лишают автомобиль возможности передвигаться. Поэтому, если неисправность возникла в пути, можно аккуратно доехать до гаража или автосервиса для устранения поломки. Однако длительная эксплуатация машины с неисправными резинометаллическими шарнирами крайне нежелательна, так как она приводит к более серьезным поломкам и влияет на безопасность езды.
Во-первых, авто с изношенными сайлентблоками хуже управляется, ведет себя на дороге менее предсказуемо, что, как минимум, некомфортно. Во-вторых, если резина не гасит ударные и вибрационные нагрузки, то ускоренному износу подвергаются другие детали, связанные с сайлентблоком. Наконец, в-третьих, при значительном износе шарнира существенно повышается риск ДТП из-за потери управления.
Все вероятные последствия несвоевременной замены изношенных или порванных резинометаллических шарниров собраны ниже в таблице.
Что будет, если не менять сайлентблоки: возможные последствия
| Изношенный узел | К чему приводит |
|---|---|
| Сайлентблоки передних рычагов | Отклонение автомобиля от траектории движения и снижение курсовой устойчивости. |
| Ускоренный износ шин и верхних опор стоек. | |
| Сайлентблоки стоек стабилизатора | Увеличение кренов и поперечной раскачки кузова. |
| Риск опрокидывания авто с высоким центром тяжести при резком повороте. | |
| Сайлентблоки поперечных рычагов подвески | Ускоренный и неравномерный износ шин. |
| Потеря курсовой устойчивости. | |
| Износ сайлентблоков подрамника | Рывки и «клевки» при старте и торможении. |
| Вибрации и проседание силового агрегата. | |
| Отрыв подрамника от кузова при попадании в яму. | |
| Перетирание проводов, трубок и шлангов, пролегающих вблизи от подрамника. | |
| Сайлентблоки рамы на автомобиле | Чрезмерная раскачка кузова. |
| Перетирание проводов, трубок и шлангов, пролегающих недалеко от точек крепления рамы и кузова. | |
| Частичный отрыв рамы от кузова при попадании в ДТП или большую яму на скорости. | |
| Сайленты двигателя или КПП | Рывки при трогании и торможении. |
| Увеличение нагрузки и ускорение износа приводов (ШРУСы, полуоси). | |
| Тряска двигателя и КПП. | |
| Выбивание передач и износ механизмов переключения (на авто с жесткими тягами кулисы). | |
| Износ задних сайлентблоков стоек | Вертикальная раскачка кузова. |
| Ускоренный износ верхних подушек (опор) стоек. | |
| Износ сайлентблоков задней балки | Потеря курсовой устойчивости. |
| Ухудшение управляемости и повышение склонности к заносу. | |
| Поперечные рывки и раскачка кузова. | |
| Касание шинами подкрылков в поворотах, ускоренный износ резины. | |
| Неправильное распределение тормозных усилий на авто без ABS с «колдуном». |
При эксплуатации автомобиля с вышедшими из строя резинометаллическими шарнирами изнашивается крепеж и сами детали, в которых они установлены, нарушаются углы установки колес.
Например, на старых переднеприводных ВАЗ (2108-2115) изношенный сайлентблок нижнего рычага может стать причиной разбивания крепежных отверстий проушин на лонжероне. После этого выставить развал становится трудно, а даже хорошо затянутые болты быстрее ослабевают.
Почему скрипят сайлентблоки?
На ранних стадиях, предвестником проблем становится скрип сайлентблоков, который возникает по следующим причинам:
Как определить какие сайлентблоки скрипят: видео
- недотянутый крепеж;
- неправильное положение затяжки (не под нагрузкой);
- загрязнение резины;
- отслоение резины от металла.
Если скрип возник из-за того, что болт сайлентблока ослаблен, и проблема выявлена на ранней стадии – высока вероятность, что удастся обойтись простой затяжкой с моментом, указанным в руководстве по ремонту авто. То же самое касается и сайлентблоков, затянутых в неправильном положении (на расслабленной подвеске). Если скрип возник после неквалифицированной замены резинометаллического шарнира, необходимо ослабить затяжку и затянуть гайку снова на нагруженной подвеске.
Если сайлентблок скрипит после дождя, а в сухую погоду нет – не исключено попадание грязи на резину. Особенно это касается вставок, имеющих прорези. Эта проблема решается путем их очистки и нанесения на поверхность литола, силиконовой или графитовой смазки. Но в некоторых случаях скрип при влажной погоде возникает и при отрыве втулки, которую может отрывать от резиновой части в результате проворота. В таком случае требуется скорая замена элемента.
Как проверить износ сайлентблоков своими руками
Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.
Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.
Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий
Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео
- Осмотр. Первым делом следует осмотреть сайлентблоки, а именно их резиновую часть. На исправной детали не должно быть расслоений, надрывов и деформаций (например, перекоса втулок). Единственно верное положение втулки сайлентблока при нагруженной подвеске – строго по центру. Если обнаружены видимые дефекты – деталь однозначно требует замены.
- Проверка на люфты и свободные хода рычагов. Вывесив колесо или подняв автомобиль на подъемнике, с помощью монтировки, создать воздействие на рычаг, отталкивая его от сопряженного силового элемента – рамы или подрамника. Исправный шарнир смещается неохотно и на небольшое расстояние, а после прекращения воздействия возвращается в исходное положение. Значительное смещение втулки относительно центра, деформации резинки (когда центральная втулка почти касается внешнего посадочного отверстия), появление щели между втулкой и резиной, открывающиеся при сжатии/разжатии трещины говорят об износе.
- Проверка рычагов нагрузками. Если осмотр и ручная раскачка не выявили видимых дефектов, нужно проверить кинематику резинового элемента в работе под серьезной нагрузкой. Для этого нужно ритмично нагружать подвеску, например, раскачивая машину стоя в дверном проеме. Делать это лучше на яме, привлекая помощника. Таким образом можно сразу заметить разрушение сайлентблоков, потому что между резиновым элементом и втулкой будет появляться зазор, а большие трещины и надрывы сразу станут видны.
Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео
Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео
Простого способа, как узнать, что пора менять сайлентблоки подрамника или рамы, к сожалению, нет. Так как они обычно находятся в труднодоступных местах и постоянно нагружены кузовом, увидеть дефекты без частичного разбора проблематично. На рамном автомобиле можно попытаться раскачивать сам кузов и смотреть снизу, насколько сильно он «гуляет» относительно рамы.
В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.
При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.
Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5
Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.
Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.
В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.
Частые вопросы
Как определить, что сайлентблоки неисправны?
Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.
Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?
Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.
Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?
Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.
Все о замене прокладки ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2112
Неисправности, связанные с работой головки блока цилиндров, могут привести к серьезным неполадкам в функционировании двигателя. В этой статье разберем, в каких случаях производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112 и как выполнить эту задачу самостоятельно.
Периодичность и причины замены
Выбор прокладки ГБЦ
Как поменять своими руками?
Инструменты и материалы
Последствия несвоевременной замены
Видео «Наглядная инструкция по замене»
Комментарии и Отзывы
Периодичность и причины замены
По официальному регламенту прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2112 может отработать 200 тысяч километров пробега. Обычно после прохождения такого километража ресурс службы уплотнителя исчерпывается.
По каким причинам может потребоваться его замена:
- Естественный износ. Любая деталь или машинный узел обладают определенным сроком использования. Избежать естественного износа невозможно.
- Повреждение головки блока цилиндров, деформация либо прогиб. Это может стать поводом для пробоя прокладки и попадания на ее поверхность горячей охлаждающей жидкости.
- Закипание силового агрегата. Регулярная езда на автомобиле с перегретым двигателем станет причиной повреждения уплотнительного элемента.
Повреждение уплотнителя головки
Признаки замены
По каким «симптомам» можно понять, что пора поменять уплотнительную прокладку головки БЦ:
- Утечка моторной жидкости либо хладагента на стыке соединения головки с самим блоком. Если вы увидели масляные пятна в месте соприкосновения ГБЦ с БЦ, выполните диагностику состояния силового агрегата.
- Из выхлопной трубы машины выходит белый дым, практически пар, нехарактерный для отработанных газов. Это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя.
- Наличие пены в районе горловины расширительного резервуара в моторном отсеке автомобиля. Вещество вспенивается в результате попадания отработавших газов в систему охлаждения через пробитый уплотнитель.
- Наличие жирных маслянистых пятен в антифризе, что свидетельствует о плохом соединении и отсутствии герметичности.
- На измерительном щупе уровня моторной жидкости появился белый налет. Это говорит о том, что в смазочное вещество попал хладагент. Обычно это является следствием поврежденной прокладки.
Выбор прокладки ГБЦ
Сегодня в продаже можно найти несколько видов прокладочных изделий:
- Асбестовые прокладки. Основное достоинство этих уплотнителей заключается в минимальной усадке и хорошей восстанавливаемости в ходе эксплуатации.
- Металлические. Такой тип изделий является одним из наиболее надежных и качественных, они обладают высоким сроком службы и не так подвержены повреждениям в результате перегрева ДВС.
- Безасбестовые. Обычно используются в качестве ремкомплектов. Основные достоинства таких прокладок заключаются в эластичности, термостойкости и упругости.
Артикул оригинального изделия для двенадцатой модели ВАЗ — 2112-1003020. Для этой же марки транспортных средств качественные прокладки выпускает изготовитель Ajusa, каталожный номер товара — 10144200.
Пользователь Сергей Цапюк опубликовал ролик, в котором продемонстрированы последствия повреждения прокладки ГБЦ.
Как поменять своими руками?
Замена прокладки ГБЦ в ВАЗ 2112 16 клапанов своими руками — довольно сложная процедура. Менять уплотнитель головки блока самостоятельно надо при наличии определенных знаний и опыта.
Если вы ознакомитесь с приведенной ниже инструкцией, то учитывая все нюансы, сможете самостоятельно заменить уплотнитель на 16 клапанной ВАЗ 2112.
Инструменты и материалы
Итак, если меняем прокладку своими руками, перед выполнением задачи готовим следующее:
- комплект накидных ключей;
- свежее моторное масло и охлаждающая жидкость, если расходные материалы перемешались;
- динамометрический ключ, с его помощью будет выполняться затяжка болтов ГБЦ;
- емкость для сбора отработанной жидкости;
- две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
- чистая ветошь.
Канал Basile фомин обнародовал ролик, в котором продемонстрирована процедура замены прокладки головки блока в двигателе ВАЗ 2112.
Алгоритм действий
Ниже разберем, как производится снятие и установка ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2112 для ремонта прокладки:
- Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду. Потребуется удобный доступ к днищу автомобиля.
- Откройте капот машины и обесточьте бортовую сеть, для этого надо гаечным ключом ослабить болт на минусовой клемме аккумуляторной батареи и демонтировать ее.
- В заранее подготовленную тару сливается охлаждающая жидкость, для этого выкручивается сливная пробка.
- Если процедура замены выполняется сразу же после поездки, то вам следует сбросить давление в топливной магистрали транспортного средства. Чтобы сделать это, нажмите за фиксатор и отключите кабели, подсоединенные к бензонасосу.
- Затем от выпускного коллектора отключается впускная магистраль выхлопной системы. Производится демонтаж термостата. Для этого следует ослабить крепежные хомуты на патрубках и отсоединить их.
- Когда гайки, фиксирующие кронштейн, будут выкручены, его надо отвести в сторону. Производится демонтаж головки блока цилиндров с распределительными валами. Для этого динамометрическим ключом надо выкрутить все болты, фиксирующие ГБЦ. С головкой осуществляется снятие корпуса подшипниковых устройств и топливной рампы.
- После этого выполняется снятие контроллера давления моторной жидкости в силовом агрегате, а также ДПКВ. Предварительно от этих устройств надо отсоединить разъемы с проводами.
- Ослабьте винт натяжительного ролика и произведите демонтаж ремня газораспределительного механизма. Зубчатый шкив, на котором устанавливается ремешок, необходимо закрепить, чтобы не допустить его проворачивания. Выкрутите фиксирующий винт и демонтируйте его с шайбой.
- Затем, используя подготовленные отвертки, выполните снятие диска с распределительного вала.
- Отсоедините все магистрали охладительной системы от двигателя авто, демонтируйте контроллер температуры антифриза в моторе. Выкрутите все винты, крепящие головку вместе с шайбами. Выполняется снятие устройства со старой прокладкой. Производится очистка поверхностей в месте соприкосновения головки с блоком от остатков уплотнительной резинки и грязи, чтобы не допустить их попадания в силовой агрегат. Произведите чистку резьбовых отверстий от остатков охлаждающей жидкости и смазочного вещества.
- Выполняется установка новой прокладки по направляющим элементам. При этом учтите, что отверстие для поступления моторной жидкости должно быть установлено так, как на изображении ниже.
- Перед монтажом головки БЦ необходимо удостовериться в том, что все отметки на валах совпадают.
- После установки головки блока производится натяжка болтов, фиксирующих ее. Винты затягиваются в определенной последовательности, как показано на схеме — сначала центральные детали, затем боковые. Процедура натяжки осуществляется в несколько этапов. Сначала все болты затягиваются с усилием 20 Н·м. Затем винты надо затянуть динамометрическим ключом на 70-85 Н·м. Важно, чтобы момент силы был одинаковым для всех болтов. Далее каждый винт закручивается на 90 градусов, а после того, как все детали будут затянуты, их надо провернуть еще раз на 90 градусов. Для затяжки обязательно используется динамометрический ключ, поскольку правильно установить болты и закрутить их без этого инструмента не выйдет.
- Процедура сборки всех компонентов и подключения магистралей выполняется в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка клапанов и натяжка ремешка газораспределительного механизма.
Последствия несвоевременной замены
Несоблюдение сроков замены прокладки может привести к серьезным последствиям:
- При повреждении уплотнителя моторная жидкость начнет смешиваться с антифризом. Из-за этого в охладительной системе образуется пенная эмульсия, избыточное наличие которой приведет к неэффективной работе отопительного устройства.
- Из-за попадания хладагента в смазку снизится мощность двигателя машины, увеличится объем потребляемого топлива.
- При нажатии на педаль газа ощутятся провалы, автомобиль не сможет ехать в гору, мотор будет глохнуть на светофорах и при движении на холостом ходу.
- Могут возникнуть сложности с запуском силового агрегата из-за того, что свечи зажигания будут залиты.
При длительном использовании транспортного средства с поврежденной прокладкой головки блока цилиндров возникнет перегрев ДВС, что в итоге может стать причиной его полной поломки.
Стоимость замены
Новая оригинальная прокладка для ГБЦ ВАЗ 2112 стоит в районе 450-600 рублей в среднем. Если вы обратитесь за помощью к специалистам на СТО, то стоимость выполнения задачи может составить от 1500 рублей.
Видео «Наглядная инструкция по замене»
Как самостоятельно поменять прокладку ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2112 узнаете из ролика, снятого каналом ClubUazFan.
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112
Основная функция прокладки ГБЦ – это уплотнение сопрягаемых плоскостей головки и БЦ. Также прокладка уплотняет масляные каналы и препятствует смешиванию ОЖ с маслом.
В этой статье разберем процесс замены прокладки ГБЦ на примере на 16-клапанной ВАЗ 2112, перечислим инструмент для работы, а также расскажем о признаках замены прокладки.
Признаки замены
Выбор запчасти
Оригинальный каталожный номер прокладки ГБЦ для 16-клапанных ВАЗ 2110, 2111, 2112 – 2112-1003020. Рекомендуем к установке прокладку от производителя Victor Reinz – 613666000.
Инструменты для работы:
- Вороток с трещоткой;
- Силовой вороток;
- Головка на восемь, десять, тринадцать;
- Два рожковых ключа на семнадцать;
- Накидной ключ на пятнадцать;
- Мощный магнит;
- Герметик;
- Динамометрический ключ;
- Таз для сбора жидкости;
- Шлицевая и крестовая отвертки;
Пошаговый процесс замены
- Откройте капот и выкрутите четыре болта крепления декоративной накладки двигателя. Болты под головку на восемь.
Изнутри шлицевой отверткой подковырните и протолкните вверх два сайлентблока на которых удерживается корпус фильтра. После демонтажа сайлентблоков, поднимите корпус фильтра и уберите в сторону.
Отверните 3 гайки крепежа модуля зажигания и отсоедините разъем. Гайки под головку на десять.
Ослабьте два хомута и снимите патрубки охлаждающей жидкости подходящие к дроссельной заслонке.
Отверните кронштейн крепежа разъема питания форсунок и разъедините его. Болт крепящий кронштейн под головку на десять.
Выкрутите четырнадцать болтов крепежа клапанной крышки и снимите ее. Болты под головку на восемь.
Открутите штуцера подачи и обратки топлива. Штуцера под ключ на семнадцать. Одним ключом держите трубку, а другим выкручиваете штуцер. Штуцера перед откручиванием желательно пометить, чтобы при сборке не перепутать.
Отверните шесть болтов крепления боковой пластиковой крышки ГРМ и снимите. Болты под головку на десять.
Открутите болт крепления кронштейна к верхней опоре двигателя. Болт под ключ на пятнадцать.
Открутите гайки крепления двух натяжных роликов и снимите их. Гайки под ключ на семнадцать.
Подденьте плоской отверткой и по очереди снимите шестерни распределительных валов.
Отверните двадцать болтов крепления верхней плиты ГБЦ. Болты под головку на восемь.
Снимите головку блока цилиндров, а затем прокладку.
Выполните необходимый ремонт и произведите обратную сборку. При сборке рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:
- Проверьте плоскости блока цилиндров и головки.
- Измерьте длину болтов крепления ГБЦ, если она превышает 95 мм, то их следует поменять.
- При установке ГБЦ удостоверьтесь, что она села на направляющие.
- Перед установкой прокладки плоскость блока цилиндров и головки нужно обезжирить.
- Болты ГБЦ нужно затягивать по схеме представленной выше в три подхода. Сначала затянуть болты с усилием 20 Нм, затем довернуть все болты на 90 градусов и подождать 20 минут. Далее третьим подходом довернуть все болты еще на 90 градусов.
- Болты крепления шестерен распределительных валов закручиваются с усилием 70 Нм.
- Не перепутайте местами распределительные валы, они отличаться по кулачкам. Также при необходимости замените сальники.
- Перед установкой верхней плиты распределительных валов нанесите герметик как показано на ниже.
Момент затяжки болтов верхней плиты 10 Нм. Последовательность затяжки на фото ниже.
Усилие затяжки болтов клапанной крышки 3-4 Нм. Также не забудьте нанести герметик, как показано ниже.
Наглядно процесс замены ГБЦ на 16-клапанных ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом видео:
