Внутренний ремонт деревянного дома своими руками

Основные этапы ремонта деревянного дома

Мало кто из городских жителей не мечтает о собственном загородном доме. Жилье за пределами мегаполиса – это чистый воздух, природа, простор, фрукты из собственного сада.

Вот только не все так радужно. Купить новый дом или построить, что называется, с нуля, очень дорого. Тут впору задуматься о другом пути, ведь за достаточно небольшие деньги можно купить ветхое жилье и восстановить его.

Ремонт деревянного дома – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и уж точно не так дорого, как затевать полноценную стройку.

  • Анализ состояния дома
  • Восстановление фундамента
  • Ремонт стен
  • Ремонт кровли
  • Замена дверей и окон
  • Ремонт полов
  • Внутренняя отделка и теплоизоляция
  • Отопление загородного дома
  • Проводка и внутридомовые коммуникации
  • Внешняя отделка

Анализ состояния дома

Объявления о продаже деревянного дома можно встретить сплошь и рядом. В большинстве своем это здания почтенного возраста, построенные 50 и более лет тому назад. Так уж случилось, что именно тогда, полвека назад, в эпоху дефицита всего, в том числе строительных материалов, дома часто строили из дерева.

Возраст здания – проблема, но не стоит заранее отчаиваться, даже если при беглом взгляде покажется, что дом действительно ветхий, его проще снести, чем восстановить, на поверку все может оказаться не так мрачно. Особенно это актуально для зданий из бревна. Бревно – на удивление долговечный, надежный материал. Стоит отметить, что качественно выполненный ремонт сруба деревянного дома своими руками позволит продлить срок эксплуатации здания еще не на одно десятилетие.

Именно так, прежде чем принимать окончательное решение о покупке, стоит выехать на место, внимательно осмотреть здание, выявить его проблемные места. Если же дом действительно не подлежит ремонту, не беда. Желающих продать подобную недвижимость много.

Деревянный дом имеет свою специфику, есть ряд существенных деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке:

  • внешний вид фундамента;
  • состояние бревен венца;
  • повреждения стен;
  • качество окон, дверей;
  • надежность межэтажных перекрытий;
  • состояние пола;
  • целостность кровли;
  • состояние потолка;
  • наличие и вид крыльца;
  • состояние внутридомовых коммуникаций.

Осматривать дом нужно внимательно, обращая внимание на каждую деталь. При этом не стоит зацикливаться на мелочах, к примеру, порванных обоях или растрескавшихся оконных рамах. Отделку в любом случае придется обновлять, да и без замены окон в случае ремонта вряд ли удастся обойтись.

Восстановление фундамента

Важнейшей частью любого сооружения является фундамент. Именно от его состояния зависит долговечность, надежность постройки в целом. Фундамент старого деревянного дома наверняка находится в плачевном состоянии, а возможен вариант, при котором дом вовсе построен без такового. Восстановление фундамента – это именно то, с чего нужно начинать ремонтные работы, в противном случае возможны аварии вплоть до полного обрушения здания.

В большинстве случаев для восстановления фундамента деревянного дома потребуется поднять здание целиком. Для этих целей под коробку заводят прочные балки, используют несколько домкратов.

Обратите внимание! Подъему здания должен предшествовать детальный осмотр состояния стен, возможно, перед началом ремонта придется разобрать наиболее поврежденные участки.

Если фундамент лишь немного растрескался или просел, его можно восстановить, используя бетонный раствор. Достаточно установить опалубку, залить бетон, армируя его металлическими прутами. При частичном разрушении цоколя его можно реконструировать с помощью кирпича, камня или шлакоблоков.

Полностью разрушенный или вообще отсутствующий фундамент придется создавать заново. Хорошим решением для дома средних размеров станет использование свай. Придать ему большую надежность, распределить вес здания на большую площадь можно, создав между сваями ленточный фундамент неглубокого заложения.

Обновленному или созданному заново фундаменту обязательно дают выстояться. Опускать здание можно будет лишь после того, как бетон полностью застынет.

Ремонт стен

Наиболее уязвимой частью стены являются бревна венца. Именно в них чаще всего появляются трещины, древесина в нижней части строения более всего подвержена воздействию сырости, как следствие, гниению, дерево теряет свои свойства, ломается под весом сооружения. Если состояние нижних бревен вызывает беспокойство, их надо менять.

К ремонту можно подойти в буквальном смысле с двух сторон. Можно полностью разобрать дом, поменять нижние бревна и снова собрать. Этот способ займет много времени, но у него есть неоспоримое преимущество. Работа не требует специальной техники, кроме того, в ходе разборки будет проверено состояние всех без исключения частей дома, выполнена замена поврежденных фрагментов стен.

Другой вариант займет меньше времени, но для его реализации потребуется специальное оборудование, навыки. В этом случае нижние бревна меняют в ходе работ по восстановлению фундамента. Поднимают сруб, удаляют нижние бревна. Ремонтируют фундамент, на нем собирают новый венец, опускают на него коробку дома.

Совет! Выбирая материал для венца, не стоит пытаться сэкономить, это должна быть надежная и долговечная древесина.

Отлично подходит лиственница. Она устойчива к воздействию влаги, прочная, правда, трудно поддается обработке.

Подгнившие или зараженные насекомыми части стен также меняют. Если сруб полностью разобран, это не проблема – бревна меняют по ходу сборки. Если стоит задача отремонтировать здание без полного его демонтажа, можно воспользоваться бензопилой, вырезая поврежденные участки. Резать нужно под углом, чтобы обеспечить надежность последующего соединения и упростить себе работу.

Ремонт кровли

Крышу старого здания наверняка придется полностью переделать. Неважно, чем она была покрыта, если здание прослужило полвека и более, материал гарантированно утратил свои свойства. Лучшим вариантом ремонта, если только разговор не идет о реставрации деревянного дома, имеющего историческую ценность, будет полная замена крыши с использованием современных кровельных материалов.

Заниматься крышей можно только после того, как решены вопросы надежности фундамента, а несущие стены полностью восстановлены. Работу стоит начать с того, что забраться на чердак, проверить состояние стропил и обрешетки. Данные конструктивные элементы не испытывают чрезмерных нагрузок, но если крыша протекла, влага могла привести их в негодность.

Читайте также:
Дисковые замки, как открыть дисковый полукруглый замок без ключа, открыть замок с полукруглым ключом

Замена дверей и окон

Практически в ста процентах случаев ремонт старого деревянного дома будет включать в себя замену окон и дверей. Наверняка за долгие годы эксплуатации рамы пришли в негодность, да и сам размер окна вряд ли устроит современного человека. Нелишним будет еще на этапе ремонта стен рассмотреть вариант увеличения размеров окна. Это даст возможность впустить в помещения больше света, придаст старой постройке вид современного здания.

Подобная переделка не отличается особой сложностью, одним из существенных преимуществ деревянных построек является простота перепланировки, достаточно немного поработать пилой – и здание обретет новый вид, современные окна.

Ремонт полов

Старый пол бревенчатого дома, даже мастерски сделанный с использованием высококачественных материалов, также придется поменять. Скрипучие половицы – это меньше зло, которое может таиться в старом деревянном здании. Влага за долгие годы эксплуатации сделала свое дело, доски наверняка прогнили и в любой момент могут сломаться. Старый пол нужно будет полностью снять. Это касается не только половиц, но и всей поддерживающей их системы.

Прежде чем делать новый пол, нужно обеспечить максимум защиты от влаги. Деревянный дом очень требователен к гидроизоляции. Помимо этого, важно не забыть при ремонте обработать лаги и половицы антисептиком, это обеспечит долголетие зданию и защитит его от вредителей.

Внутренняя отделка и теплоизоляция

Как и чем будет отделан дом внутри, полностью зависит от вкуса и возможностей владельцев. Существенным плюсом строительства из дерева является широкий выбор вариантов отделки. В зависимости от состояния внутренних стен их можно очистить и покрыть лаком, можно обить любым листовым материалом и покрасить, красивый и уникальный интерьер можно создать, используя вагонку, деревянные или пластиковые панели.

Помимо красоты, нелишним будет подумать о сохранении тепла, никому не понравится тратить деньги на отопление, при этом мерзнуть. Вариантов утепления деревянного дома масса, простейший – уложить между стеной и внутренней отделкой слой минеральной ваты.

Отопление загородного дома

Вряд ли стоит удивляться, если в роли источника тепла в купленном доме будет выступать старая, растрескавшаяся печка в углу, пользоваться которой не просто неудобно, но и опасно. С этим надо что-то делать. Идеальный вариант – подключение к газоснабжению. Это дорого, зато удобно, безопасно.

Конечно, в данном случае придется купить котел, трубы, радиаторы, заплатить за создание проекта. Зато в результате владельцы получат теплое жилье с возможностью самостоятельно регулировать условия в каждой комнате.

Часто бывает, что поселок попросту негазифицирован, тут стоит задуматься о создании электрического отопления или водяного с котлом на твердом топливе.

Далеко не самой бесполезной вещью в загородном доме является мастерски сложенный камин. Это красиво и функционально. Камин внесет свою лепту в создание комфортных условий, уюта. Надо только отдавать себе отчет, что открытый огонь опасен, а в деревянном доме – вдвойне. Сооружение камина можно доверить только профессионалам.

Проводка и внутридомовые коммуникации

После того как восстановлен фундамент, отремонтированы стены, обновлена крыша, нужно заняться внутренними коммуникациями. Первое, с чего стоит начать, – проверить (а лучше сразу поменять) проводку. Конечно, проверку и монтаж нужно доверить профессиональному электрику.

Проводке надо уделить максимум внимания. Старая проводка в деревянном доме – это мина замедленного действия. Она не позволит пользоваться всеми необходимыми электроприборами, но это не самое страшное. В любой момент может произойти замыкание, последствия которого могут быть самыми плачевными.

То же касается других коммуникаций, старый дом – это старые ржавые трубы, которые лучше сразу сменить на современные пластиковые. Это касается водопровода и канализации.

Внешняя отделка

Дом практически отремонтирован, в нем уже можно жить, надо только придать строению завершенность, заняться его внешним видом. В выборе материала для отделки в первую очередь стоит ориентироваться на состояние стен. Бревно или брус можно очистить и покрасить в любой понравившийся цвет, если состояние древесины позволяет, вместо краски можно воспользоваться лаком. В любом случае до начала работы стоит пропитать дерево антисептиком.

Для бюджетной отделки фасада подойдет сайдинг – пластиковые панели, которые отличаются простотой монтажа, небольшой ценой и обилием цветовых решений. Дополнительный плюс от такой отделки – под сайдингом можно проложить дополнительный слой утеплителя.

Покупка старого деревянного дома с последующим ремонтом – это отличный способ разжиться собственной загородной недвижимостью. Это не так дорого, как покупать участок и строить новое здание, нужно вложиться лишь в ремонт, что заметно дешевле, правда, для того чтобы получить дом своей мечты, придется хорошо потрудиться, но это того стоит.

Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле

Дерево является символом домашнего уюта. Чем же отделать стены и потолок бревенчатого дома, ведь не все материалы подойдут для этого? Хорошие отзывы об облицовке деревянных конструкций и советы специалистов читайте ниже.

Отделка «Чистый сруб»

Особенности

Внутренняя отделка деревянного дома производится только после того, как дом даст усадку, через 2 года. Чтобы определить, закончилось время усадки или нет, измеряют высоту стен. Если на протяжении 2-3 месяцев высота не изменяется, то процесс усадки окончен, можно обшивать дом изнутри, как первый, так и второй этаж здания.

Осматривают древесину, нет ли короедов или других насекомых, не гниет ли она. Если вредители обнаружены, то проводят дезинсекцию и пропитывают дерево антисептиком.

При выборе вида материала из дерева следует обратить внимание на его качество, воздухопроницаемость. Древесина должна быть сухая и легкая. В качестве внутренней обшивки нужно выбирать отделочный материал, который соответствует интерьеру дома, пожеланиям и финансовым возможностям хозяина.

Перед тем, как выполнить внутреннюю отделку, важно законопатить щели между брусьями или бревнами, так как потом доступа уже не будет

Конопатка стен деревянного дома

Конопатку проводят в 2 этапа. В первый раз щели конопатят через несколько недель. Щели закрывают джутом, паклей или мхом. Начинают конопатить с нижнего венца и продолжают утеплять щели снаружи и изнутри попеременно, чтобы исключить перекос дома. Работу следует проводить тщательно и аккуратно. От качества действий по заделыванию щелей будет зависеть сохранение тепла в жилище. После конопатки сруб дома поднимается на 5-7 см, а затем под тяжестью бревен опускается, герметизируя щели и зазоры.

Читайте также:
Делаем своими руками складной, раскладной и откидной стол для дачи, кухни или балкона

Вторая конопатка проводится через 6-8 месяцев.

Внутренняя отделка бревенчатого дома выполняется только после того, как после второй конопатки прекратится усадка дома.

Чем обшить стены в деревянном доме

Обшивка в деревянном доме выполняется не всегда. Иногда достаточно обработать бревно или брус антисептиком и покрыть лаком. Но если дом старый и шлифовка не поможет улучшить внешний вид стен, то выполняют внутреннюю обшивку. Ее делают из панелей, вагонки, блок-хауса и других материалов.

Обшивают стены в деревянном доме на расстоянии 2-4 см от потолка, в случае если дом уже сел. Зазор необходим для компенсации подвижки древесины во время усадки или сезонных изменений.

Древесина под воздействием атмосферных осадков то набирает влагу, то усыхает. Зазор между облицовкой стен и потолком позволит древесине спокойно менять свои размеры, не нанося вред отделке. Его закрывают потолочным плинтусом, который прибивают к потолку, а к стене лишь прислоняют, поэтому изменения в состоянии древесных материалов будут незаметны.

«Скользящяя» обрешетка не зависит от усадки сруба

Внутренняя отделка устанавливается на обрешетку. С ее помощью можно выровнять стены. Между бревнами и отделочным материалом остается вентиляционный зазор, который благоприятствует свободной циркуляции воздуха. Зазор препятствует образованию грибка и плесени. За обрешеткой можно протянуть электропроводку. Она помещается в трубы из огнестойких материалов.

Вагонка

Такой материал часто используют для облицовки помещений с минимальной влажностью. Чтобы покрыть вагонкой ванную комнату, важно стены обработать антисептиком или нанести на них парафин.

Технология монтажа вагонки следующая:

  • перед обшивкой стен следует рассчитать и закупить достаточное количество материала;
  • вагонку укладывают на деревянную обрешетку горизонтально или вертикально.
  • готовят рейки для каркаса шириной 2,5-3 см;
  • сначала устанавливают две вертикальные рейки по краям стены;
  • затем натягивают капроновые нити и, ориентируясь на них, монтируют промежуточные рейки обрешетки с шагом 50-60 см;
  • к обрешетке вагонку крепят гвоздями. Шляпку откусывают бокорезами. Можно фиксировать материал кляймерами и саморезами. Одну часть вставляют в каркас, а второй — в паз вагонки. При выборе вагонки следует учитывать не только ее класс. Важно брать материал с пометкой: «Для внутренней отделки», потому что встречается вагонка для фасадов.

Панели

Стеновые панели создадут комфорт и уют, подчеркивая стиль и конструкцию отделываемого дома.

Панели используют из следующих материалов.

Гипс. Гипсовые панели бывают 2 вариантов. Первый вариант сделан из гипса, разбавленного водой. Он предназначен для сухих помещений. Второй вариант — гипс с добавлением водоотталкивающих частиц. Его используют в помещениях с повышенной влажностью. Гипсовые панели имитируют природный рисунок или выполнены с абстрактным рельефом. Сверху панели покрывают лаком;

ПВХ. Стоят пластиковые панели дешево. Прекрасно подходят для ванной комнаты, прихожей. Они имитируют дерево, камень, кирпич. Цвет можно подобрать любой;

Пробка. Материал смотрится эффектно, не притягивает пыль, имеет пористую поверхность, через которую проходит воздух;

Стекло. Стеклянные 3D панели украшаются фотопечатью. Их устанавливают на кухне в виде фартука или в ванной комнате у душевой. У них есть существенный недостаток-они хрупки. По ним нельзя стучать, прислонять тяжелые предметы;

Зеркало. Они ставятся, как акцентные детали на стенах.

Панели можно устанавливать разными способами:

  • клеевым. Им крепят легкие по весу панели на ровную стену. Этот способ для каркасного дома;
  • саморезами к каркасу. Недостатком этого метода является опасность появления трещин на панели при монтаже;
  • кляймерами. Кляймеры сначала крепятся к обрешетке гвоздями или саморезами. Затем на них крепятся панели.

Схема крепления стеновых панелей

Гипсокартон

Гипсокартон используют, когда следует скрыть какие-то дефекты и неровности, инженерные коммуникации. С помощью гипсокартона делают межкомнатные перегородки, обшивают потолки, стены. Гипсокартон устанавливают на обрешетку из бруса или металлических оцинкованных профилей. Перед тем, как укладывать на деревянные стены гипсокартон, их следует тщательно обработать антисептическими и фунгицидными средствами. После монтажа гипсокартонных листов, швы между ними шпаклюются, шлифуются. Гипсокартон окрашивается или на него можно приклеить керамическую плитку.

Чистый сруб с покраской

Отделка стен внутри деревянного дома под названием «Чистый сруб» означает, что дополнительные материалы не используются. Бревно и брус, из которых сделан сруб деревянного дома, шлифуются и покрываются лаком.

Для шлифовки применяют специальные лепестковые круги на угло-шлифовальную машинку (болгарку) разной зернистости и полирующее средство.

Антисептическое средство наносят, чтобы предупредить гниение и появление деревогрызущих насекомых. 2-3 слоя лака защитят поверхность сруба от негативных воздействий, придадут ему эстетические свойства. За чистым срубом нужен постоянный уход. Необходимо убирать пыль и обновлять лаковое покрытие один раз в пять лет.

Дерево можно покрасить цветным антисептиком или тонирующими составами.

  1. Поверхность шлифуют. Для того, чтобы краска ложилась ровно, поверхность должна быть гладкой.
  2. Щели между бревнами или брусом можно закрыть специальным шнуром (джутовый канат). Они бывают разных диаметров.
  3. Трещины в древесине покрывают специальным герметиком. Можно подобрать в цвет стен.
  4. Стены покрываются бесцветным антисептическим средством, затем тонирующим составом. Подбирается тонирующий состав любого оттенка. Интенсивность цвета передается разным количеством слоев нанесенного средства.

Прекрасным составом для обновления деревянной поверхности является водоэмульсионная краска. С ее помощью можно нанести плотный или полупрозрачный слой краски, через который будет проглядывать фактура отделанной древесины.

Блок хаус

Блок-хаус является популярным материалом для внутренней отделки стен деревянного дома. Он износоустойчив, экологичен, Отделка прекрасно выглядит в любом помещении. Блок-хаус укладывается на обрешетку. После монтажа обрешетки блок-хаус соединяется между собой замковым способом шип-паз и крепится к обрешетке. Материал покрывается лаком.

Читайте также:
Как обложить печь кирпичом: виды экранов для печей и способы кладки

Важно: такое крепление обрешетки-только при устоявшемся срубе

Зашить свой деревянный дом можно ламелями толщиной 2,5 см. Блок-хаус большей толщины для внутренней облицовки применять не рекомендуется, потому что понадобится более массивная обрешетка, которая «съедает» полезную площадь помещений.

МДФ панели

Отделка деревянного дома изнутри может также проводиться МДФ-панелями. МДФ — это панели из спрессованной под воздействием высокой температуры древесной стружки. Привлекательный вид панелям придает ламинация. Пленка имитирует дерево, камень. Панели прочны и долговечны, влагоустойчивы. Крепится МДФ к обрешетке или выровненной стене.

Крепление МДФ панели

Кроме ламинированного МДФ для обшивки деревянного дома используется шпонированные панели. Они покрываются шпоном. Шпон — не имитация деревянных поверхностей, а тонкая стружка дерева. Ее снимают с бревна, поэтому на шпонированных МДФ четко видна фактура древесины. Шпонированные панели МДФ не подойдут для ванной комнаты, потому что чувствительны к повышенной влажности.

Шпонированные панели

Фанера

Очень необычный и интересный вариант предлагаем посмотреть:

Как отделать пол

Чтобы отделать пол, важно комплексно выбрать все материалы для внутренней отделки деревянного дома. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. Любое напольное покрытие нужно устанавливать на идеально выровненную поверхность. Выравнивание производится с помощью стяжки. Мокрую стяжку заливают по маякам. Для сухой стяжки используют сыпучие материалы и листы фанеры. После монтажа фанеры лучше выровнять стыки шлифовальной машиной. Если они холодные, можно полы утеплить или сделать водяной теплый пол.

Паркетная доска

Паркетная доска очень хрупкая и не выносит повышенной влажности. Стоимость ее высокая, потому что она делается из дорогих пород деревьев. Паркетная доска экологична, обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. При смене температуры и влажности деревянные материалы сужаются или расширяются.

Поэтому при укладке паркетной доски нужно помнить о компенсационном зазоре-1-1,5 см от стен по периметру.

Полы укладывают в определенном порядке:

  • поверхность пола очищают от грязи и пыли;
  • укладывают гидроизоляцию: пробковую подложку или вспененный пенополистирол;
  • по периметру стен ставят ограничители;
  • монтируют ряд паркетной доски, отрезая выступающую часть паза на первой доске. Планки соединяются замковым способом и подбиваются киянкой;
  • второй ряд укладывается с короткой доски;
  • после монтажа ограничители убираются;
  • монтируется плинтус.

Массивная доска

Массивная доска представляет собой материал из цельной древесины, на торце которой находится соединительный профиль шип-паз. Пропилы — продухи на тыльной стороне доски снимают внутреннее напряжение.

Перед укладкой доску покрывают защитными средствами: лаком, воском или маслом.

Массивная доска обладает рядом положительных качеств:

  1. Она долговечна. Срок ее службы 50 лет.
  2. Экологична. Это натуральный материал, поэтому безопасна в эксплуатации.
  3. Прочна, выдерживает высокие нагрузки.
  4. Мало весит.

Но у массивной доски есть и недостатки. Как любые деревянные изделия, она боится влаги и перепадов температур. Стоимость ее высокая.

Монтируется доска на выровненное основание. Материал фиксируется на саморезы и клей. После монтажа покрытие шлифуется и покрывается лаком.

Штучный паркет

Штучный паркет — это планки из разных пород дерева. Напольное покрытие привлекает внимание своей красотой и современным видом.

За ним нужен тщательный уход. Штучный паркет сажается на клей, а затем скрепляется саморезами под углом 45 градусов в паз. После укладки требуется шлифовка и покрытие лаком.

Щитовой паркет

Ламели щитового паркета имеют большие размеры, поэтому устанавливать их проще. Монтаж проводится перпендикулярно лагам. Начинают укладку с очистки поверхности. Крепится щитовой паркет на гвозди, которые забиваются в паз.

Клинья и распорки во время монтажа позволяют сохранить компенсационный зазор между паркетом и стенами, выложить ламели ровно и красиво. Плинтус придаст покрытию законченный вид. С помощью щитового паркета можно выложить любой геометрический орнамент.

Ламинат

Ламинат состоит из 4 слоев.

  1. Нижний слой — стабилизирующий. Он усиливает жесткость материала, защищает от деформации.
  2. Второй слой — несущий, состоит из ДВП. На нем располагается замок шип-паз.
  3. Следующий слой — декоративный. Он представляет собой бумагу, имитирующую природный материал.
  4. Защитный слой состоит из меламиновых или акриловых смол.

Ламинат –износостойкий материал, выдерживает перепады температур, стоек к истиранию, стоит недорого, обладает высокими тепло и звукоизоляционными свойствами. Важным его недостатком является низкая водостойкость. Поэтому его не стоит использовать в помещениях с высокой влажностью, например ванных комнатах.

Укладывать ламинат следует параллельно солнечным лучам, так щели не будут заметны. Укладывают подложку — вспененный полиэтилен. Начинают монтаж с левого дальнего угла. Кладут доску с отрезанным гребнем в угол. Вставляют вторую и, прижимая к полу, защелкивают замок. Так выкладывают первый ряд. Следующие ряды устанавливают в шахматном порядке.

Линолеум

Для линолеума необходимо идеально ровное основание. На черновой пол наносят бетонную стяжку и самовыравнивающуюся смесь. Если монтаж производится на деревянные полы, то лучше их выровнять листами фанеры. Фанеру фиксируют саморезами. Швы между листами заделываются шпатлевкой по дереву. Линолеум вырезают по периметру и расстилают на пол. Компенсационный зазор между линолеумом и стеной 1 см. После того, как линолеум отлежится ставят плинтуса.

Как отделывать потолок

Варианты отделки потолка:

Потолок кессонного типа. Сочетание деревянных балок со вставками придаст потолку роскошный вид.

Художественная роспись потолка. Она может использоваться в стиле этно.

  • Потолок из вагонки.
  • Натяжные потолки из ПВХ- пленки в помещениях с повышенной влажностью. Они защитят от влаги и пара.

Из шпонированных панелей. Они подчеркнут особенности интерьера деревянного дома.

Стили оформления деревянного дома

Отделка в деревянном доме интересно смотрится в стилях:

  • прованс;
  • лофт;
  • шале;
  • кантри;
  • классический;
  • этнический;
  • скандинавский;
  • модерн.
Читайте также:
Печь для пиццы - Помпейская печь

Рассмотрим некоторые из них.

Интерьер деревянного дома-русская изба

Деревенский сруб можно оставить без отделки. На полу — матовая массивная доска с эффектом состаренности. Потолок украшают темные балки. обустройство камина заменит русскую печь.

Скандинавский стиль

Для скандинавского стиля характерно использование натуральных материалов из дерева. Оттенки стиля — голубые, бежевые и белые. Украсить интерьер можно любимыми сердцу безделушками. Мебель из древесины обивается хлопком и льном.

Интерьер в стиле лофт

Лофт — индустриальный стиль. Для бревенчатого дома в стиле «лофт» характерно много света и пространства. В нем отсутствуют перегородки. Световой поток проходит в большие до пола окна. В доме в стиле «лофт» отсутствует отделка или она минимальная.

Она имитирует бетон, кирпич. Трубы и проводка открыты. Пол дощатый. Цвета — серый, коричневый, черный, белый.

Бюджетный ремонт старого дома

Вы купили или получили в наследство старый, но крепкий дом? Реконструировать, восстановить – дешевле нового строительства. Поговорим о примерах реставрации, обновлении дизайна, расширении площади в виде пристроек и переноса стен.

Реставрируем крышу

Любые работы по ремонту дома начинаются с осмотра состояния крыши. Если выявлены протечки хотя бы в одном месте, нужно латать дыры или менять кровлю. Небольшие изъяны – не повод для полного демонтажа. В проблемных местах ставятся заплатки, желательно из исходного материала.

Восстановить покрытие из шифера можно самостоятельно. При небольших повреждениях листы не обязательно демонтировать. Если проблемы масштабные, то потребуется заменить в местах протечек износившийся шифер.

Работа по заделке мелких прорех состоит из очистки поверхности (полить из шланга) и нанесения специальной смеси. Две части цемента М300 смешиваются с тремя частями асбеста. Масса разводится жидкостью: вода + ПВА 1:1. Должна получиться сметанообразная густая смесь. Предварительно грунтуется проблемное место на шифере (ПВА + вода 1:3). Затем наносится приготовленная смесь. Требуется создать несколько слоёв.

При замене шифера нужно после снятия старых листов проложить новый рубероид (любую гидроизоляцию).

Листы фиксируются внахлёст. Большие площади кроют по диагонали от нижнего угла, чтоб обеспечить геометрию волны при стыковке. Гвозди бьются только в гребень.

Как сделать к дому пристройку

Площадь дома можно увеличить, это несложно и специалистов приглашать не обязательно. Проще всего сделать веранду (закрытый тип) или открытую террасу. Для этого в любом случае понадобится фундамент. Без него можно обойтись, если желаете получить перед домом открытую площадку с крышей, установленной на бетонные или кирпичные колонны (под ними точечный фундамент). Вместо дверей делается каменная, кирпичная, бетонная арка.

Для пристройки подойдёт любой материал: пенобетонные блоки, брёвна, брус, уличная вагонка, блокхаус. Наличие стен обязывает гармонично сочетать материал с основной постройкой.

Рационально используются большие балконные рамы или обычные оконные. Вполне подойдут старые, которые остались после ремонта городской квартиры. В этом случае делается чередование оконных размеров. Глухие рамы комбинируются с открывающимися, перегородки/стойки между ними делаются разной ширины. Крыша обычно возводится односкатная. Кровлю нужно подбирать в унисон с установленной на доме или выдерживать цветовую гамму создавая из лёгких материалов, ондулина, мягкой черепицы, а для открытых террас идеален поликарбонат.

Пристройка всегда зависит от общего вида дома, его пропорций, поэтому не должна вызывать диссонанс, выпадать из общей картины, выглядеть обособленной. Функциональность может быть разной: летняя кухня, место посиделок, дополнительная комната и прочее.

Перепланировка старого дома

Изменить условия проживания согласно вашим канонам нетрудно. Минимальные траты будут невелики при использовании имеющихся материалов, т.е. изменять площадь комнат, перенося старые стены с места на место.

Что же можно сделать? Рассмотрим возможные варианты. Из просторной бывшей веранды можно сделать небольшую комнату и прихожую, установив две перегородки. Изолировав часть первого этажа, можно получить место для санузла и системы отопления – достаточно уменьшить помещение с лестницей на второй этаж. Переделав в прихожей стены, можно организовать небольшой тамбур с вешалками для повседневной одежды и местом размещения мелкого инвентаря. Функциональным будет пространство метровой длины при ширине 1.2 м.

Комнаты для членов семьи достаточно делать 8 м2, важно чтоб в каждой было окно. Если стена дома широкая (6-7 метров), то разумно организовать две комнаты, а между ними поместится туалет, кладовую или гардеробную.

Ремонт внешних стен

Внешний вид дома, как правило, требует обновления. Ремонт фасада старого строения нужно проводить в соответствии с исходным материалом и применённых ранее технологий. При наличии финансовой базы есть и альтернатива – кардинально изменить облик и создать новую облицовку. В этом случае всегда делается дополнительный слой тепло- и гидроизоляции. Бюджетный вариант – это обшивка виниловым сайдингом.

В любом случае деревянные стены нужно сначала зачистить от старой краски и обработать спецсоставами, пропитками и потом приступать к отделке.

Внутренний ремонт старого деревянного дома

Комфорт пребывания на даче зависит от состояния помещений внутри дома. Не желая тратиться на обивку стен вагонкой можно поклеить обои. Лучше использовать флизелиновые или виниловые. Такие обои отлично скрывают неровности, внутренние стыки и прочие дефекты стен. При наличии определённых навыков используют цветную декоративную штукатурку.

На прогнивших местах в деревянном полу проводят частичную замену проблемных участков. Если поверхность ровная – их можно покрасить или покрыть ДВП, либо уложить линолеум поверху.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

ремонт деревянного дома

СОДЕРЖАНИЕ

Рано или поздно любая строительная конструкция начинает требовать капитального ремонта. Это касается и домов, собранных и из бревен, и из бруса. И вполне возможно, чтобы избежать лишних расходов работы придется ремонт деревянного дома своими силами.

Реставрация фундамента

Ремонт старого деревянного дома необходимо начинать с осмотра его основания. Это задача, наверное, одна из самых основных. От качества выполненных работ будет зависеть, как долго он прослужит.

Читайте также:
Как самому сделать трубогиб для профильной трубы: б у, ручной, самодельный, -инструкция по монтажу своими

Ремонт фундамента, начинают с его внимательного осмотра и оценки износа. На основании результатов, полученных после проведения осмотра, можно будет определить, какие работы будут необходимы для реставрации фундамента.

Если в основании дома установлен ленточный фундамент и с течением времени он начал разрушаться, то можно его восстановить залив новый бетонный пояс, предварительно выполнив его армирование. Для этого, необходимо вокруг дома выкопать траншею. В теле старого фундамента пробивают отверстия и в них устанавливают новую арматуру. Существующие в старом основании прутья арматуры, соединяют со вновь установленными. После этого траншею заливают бетоном. Получается своего рода бандаж из бетона. Такая конструкция может прослужить не один десяток лет.

Если основание дома, разрушается неравномерно, то это существенно усложняет задачу по реставрации фундамента. В случае неравномерного разрушения, здание начинает заваливаться на один бок.

Для восстановления основания придется проделать следующую работу:

  1. Из дома необходимо удалить обстановку.
  2. Демонтировать окна, двери.
  3. С использованием домкратов сруб поднимают на определенную высоту и устанавливают на заранее подготовленные подпорки.

Участок разрушенного фундамента необходимо полностью удалить. На этом месте надо установить новую опалубку, арматурную конструкцию, которая должна быть соединена с уже установленной и все это надо залить бетоном.

Как обновить сруб

Ремонт старого деревянного дома своими руками должен затронуть и сруб. С течением времени, сруб также подвергается определенным разрушениям. Причину тому множество, но речь, в этом случае не о них.

Среди основных дефектов сруба можно выделить следующее:

  • гниение бревен, установленных в венцах;
  • наличие продольных трещин в бревнах;
  • порча и гниение определенных участков, например, расположенных под карнизами.

Ремонт сруба может потребовать использования подъемных устройств (домкратов и дополнительной рабочей силы.

Для замены гниющих венцов потребуется несколько домкратов, несколько помощников. Кроме этого, перед началом работ необходимо подготовить аналогичные по размеру бревна. Используя домкраты, сруб приподнимается на определенную высоту, которая позволит удалить сгнившие и вместо них положить новые. Разумеется, нельзя забывать об утеплителе, который должен располагаться между бревнами. Если выполняется замена первого венца, то необходимо заменить слой гидроизоляции, уложенный перед строительством дома.

Для того чтобы избавиться от продольных трещин, которые появляются в бревнах можно использовать два варианта:

  1. Установка фасадной конструкции, защищающей бревна от попадания воды и снега;
  2. Заделка трещин с использованием различных замазок, герметиков и других подобных материалов.

В идеале можно совместить два этих метода.

Для замены участка бревна, нет необходимости поднимать весь сруб. Для этого довольно вырезать дефектный участок и на его место установить новый кусок бревна.

Капитальный ремонт кровли дома

Одна из конструкций, которая чаще всего требует ремонта – это кровля. Перед началом работ необходимо провести ревизию всей конструкции кровли. При этом необходимо под руками иметь краску. С ее помощью надо помечать те элементы, которые подлежат замене.

Также внимательно надо проверить состояние гидравлической и тепловой изоляцией. Кстати, не исключено, что ее придется полностью заменить. Надо быть готовым к тому, что для доступа к заменяемым элементам придется демонтировать часть кровли.

В случае обнаружения дефектов кровельного материала, необходимо снять размеры с поврежденных участков. Ремонтировать дефектные участки допустимо только в сухую погоду.

Если покрытие имеет большое количество повреждений, то надо подумать о его полной замене.

Кроме качества кровельного покрытия, необходимо выяснить состояние теплоизоляции. Дело в том, что некоторые материалы за десятки лет эксплуатации теряют свои свойства, ветшают и требуют замены.

Капитальный ремонт фасада дома

Типы и последовательность операций по ремонту фасадной конструкции целиком зависят от ее типа. В ремонт входят такие операции, как очистка поверхности стен, их сушка. Для внешней отделки можно использовать сайдинг или другие отделочные материалы. Эти конструкции не только упрочняют фасад, но заметно улучшают внешний вид дома в целом.

Ремонт внутренних помещений дома

Внутренний ремонт помещений деревянного дома, как и прочие работы необходимо начинать с ревизии помещений. Причем при ее проведении необходимо уделить особое внимание состоянию теплоизоляции. Пола, стен, потолка. Желательно выявить «мостики холода», которые могли возникнуть за длительное время эксплуатации здания. По мере их выявления необходимо принять меры к устранению. Вполне возможно, придется выполнить полную замену тепло- и гидроизоляционной систем, обеспечивающих комфортное пребывание жильцов в доме.

Не исключено, что придется вскрывать полы. Это необходимо для осмотра несущих лаг, и при необходимости их замены.

Отдельного разговора требуют инженерные коммуникации, расположенные в доме. В современных домах, все чаще применяют довольно сложное оборудование, которое требует постоянного обслуживания. Между тем у каждой единицы, например, котла, имеется свой срок эксплуатации, по достижении которого его необходимо заменить. Это касается и системы подачи и подготовки воды.

В процессе ремонта в деревянном доме, в обязательном порядке необходимо заменить все трубопроводы, электрическую проводку.

После того как эти работы выполнены, можно приступать к внутренней отделке помещений. Как и какие материалы, и способы отделки решает сам домовладелец исходя из своих вкусов и финансового положения. Использование новых отделочных материалов позволит придать комнатам современный стиль.

Реставрация и ремонт старого деревянного дома своими руками

Владение новым деревянным домом – это мечта многих людей, но это могут себе позволить далеко не все. И в таком случае приобретают старое, а порой и ветхое строение. Для проживания, в котором необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию дома целиком. Кстати, стоимость такого объема работ может быть равна стоимости нового дома.

Все ремонтные работы, проводятся примерно в том порядке, который был изложен выше. Главное, тщательно провести, максимально полную ревизию здания. Кстати, для выполнения этой работы можно пригласить специалистов, которые проверят все конструкции и вынесут заключение, о том, какие работы по реставрации, внутри и снаружи предстоит выполнить.

Читайте также:
Установка акриловой ванны - инструкция по креплению и

Кстати, во время реставрация деревянных домов, можно перестроить некоторые помещения или добавить новые, например, обустроить мансардную комнату, или пристроить банный комплекс.

Разумеется, такое решение может приниматься только после основательного осмотра дома.

Особенности реставрации старинных зданий

Нередки случаи, когда люди приобретают дома, с определенной архитектурно – исторической ценностью. В этом случае, проведение ремонтных и восстановительных работ необходимо проводить особенно внимательно.

Существенно осложняет дело и то, что для отделки фасадов таких зданий недопустимо использовать популярные отделочные материалы, например, сайдинг.

Реставрация старого деревянного дома должна проводиться по заранее составленному плану, отклонения от которого недопустимы. Спешить со сроками тоже не стоит. Особо внимательно необходимо подбирать материалы и инструмент для выполнения работ. Более того, некоторые элементы конструкции здания придется заказывать на стороне. Например, художественную резьбу по дереву можно заказать у мастеров этого ремесла. Кстати, при проведении восстановительных работ имеет смысл разыскать старые фотографии дома, которые могут сохраниться у бывших хозяев дома.

Несколько слов в качестве заключения

Капитальный ремонт деревянного дома, по сути, это сложная инженерно-техническая задача, которую выполнить самому домовладельцу не всегда под силу. Поэтому имеет смысл пригласить специалистов, которые, занимаются строительством и ремонтом деревянных домов. В принципе, они не только определят перечень работ, но и могут помочь составить смету на их выполнение.

Видео по теме ремонт деревянного дома

1 ремонт деревянного дома

2 ремонт фундамента и замена нижних венцов деревянного дома

3 Ремонт старого деревянного дома своими руками

Реставрация старого дома в деревне своими руками: Внутренняя отделка

Внешняя реставрация деревенского дома – это создание крепкой основы. Следующий этап требует акцента не только на надёжности и прочности, но и на эстетике результата. Ведь именно внутренняя отделка дома создаёт атмосферу, делает жилое пространство уютным и особенным. Перед вами история создания многофункционального домика в 25 метров квадратных.

Ремонт стен старого дома

До нас кирпичные стены дома под реставрацию были оштукатурены. Местами штукатурка отвалилась, местами мы её отодрали, местами она сидела, как прикованная и ничем её не сбить с места.

Мы решили, что выравнивание стен, в нашем случае – слишком дорого по финансам и трудозатратам, а также это украло бы от стен по несколько сантиметров.

В процессе реставрации частного дома было решено: зачистить стены, нанести тонкий слой гипсовой штукатурки и покрасить водоэмульсионной краской. Когда начали наносить гипсовую смесь, попробовали обмазывать стены руками, без шпателя, оказалось, что так сохраниться вид кирпичной кладки. Это порадовало, особенно тем, что своды, которые мы не смогли сохранить при починке окон, радуют нас теперь своими рисунками.

Отсутствие стереотипа о ровности стен и желание не создавать себе проблем из внутренней декоративной отделки помогли нам сохранить старинную красоту нашего дома.

Реставрация печи своими руками

Нам повезло, в нашем доме была печь русская с подтопком, правда, была она не в лучшем состоянии. Отсутствовала плита, дверца у поддувала, лежанка была немного продавлена, и имелись в наличии две трещины довольно устрашающие. Трещины появились от того, что прежние хозяева дома, пытаясь сделать подпол, вырыли яму у самой печки, от нестабильности грунта заднюю стенку стало заваливать. В уличной части дымохода верхние ряды кирпичей раскрошились от старости и от того, что печь много лет топилась только летом во время заготовки варенья, то есть, очень редко. К тому же место между дымоходом и крышей не было герметично заделано, вода текла, разрушая всё на своём пути.

Первоначальный вид печки Плита у подтопка была треснута и поведена, кирпичи провалились Первый раз разожгли печь после прочистки дымохода и колодцев для проверки тяги

Печник посоветовал нам счистить старую штукатурку, расшить швы на 0,5 см., купить глиняный раствор и замазать им трещины. Затем заново оштукатурить.

Наши действия по реставрации русской печи были такими:

  • Зачистили печь и расшили швы. Мы занимались этим четыре дня под арию Фигаро , что немного разгоняло тоску. Ремонт печки в доме своими руками – это очень нудная и пыльная работа
  • Далее – дымоход. Заново сложили верхние ряды раскрошившихся кирпичей
  • На чердаке дымоход оштукатурили глиняным раствором, используя сетку из стекловолокна для армирования

Конечный результат после реставрации печи

Закрывали трещины тем же глиняным раствором, кстати, покупать его мы не стали. Оказалось, что в наших краях можно накопать белую глину. С помощью знаний нашего доброго соседа, его книги «Как сложить печь?» и форумов печников, мы выявили индивидуальное соотношение частей раствора. Для этого пришлось провести несколько опытов и сделать выводы. Правда, сделать раствор самостоятельно оказалось целой историей, помимо опытов, необходимо накопанную глину перетереть через мелкую сетку, что требует много времени, терпенья и пальцев. Песок для смеси просеивается через мелкое сито, его ещё промывают водой от мелкой органики, но мы решили, что это слишком хорошо будет. Раствор вышел удачным, швы не крошатся, никаких трещин не появилось за два года.

Устанавливали плиту как-то интуитивно, на тот же глиняный раствор, стараясь соблюсти уровень. С поддувалом так же, закрепили на проволочки и закрыли раствором.

Загрунтовали, чтобы ничего не сыпалось. Покрасили металлические элементы жаропрочной краской. На этом этапе закончили реставрацию русской печи.

Штукатурить печь не стали, захотелось сохранить вид кирпичной кладки. Это добавило в интерьер ещё одну интересную фактуру, натуральную и естественную.

После реставрации русской печи мы использовали ее еще как камин!

Деревянные полы в частном доме своими руками

Демонтаж старого пола произошёл довольно быстро, доски сгнили в труху из-за излишней влаги, так как пол не проветривался, ведь он был покрыт линолеумом и продухи были закрыты.

Читайте также:
Как заделать трубу на крыше: чем замазать, как провести, вывести, обшить трубу

Как мы обустроили «погребок»?

Сняли плодородный слой почвы, разровняли землю, выкопали яму для «погребка». Поставили там деревянную коробку, просмолили внешнюю сторону, залили дно бетоном.

Как мы сделали гидроизоляцию подпола?

Расстелили по всей площади плотную плёнку. Она отсекает лишнюю влагу от земли, засыпали 5-сантиметровый слой песка по всей площади.

На что поставить лаги?

При демонтаже старого пола мы обнаружили столбики из дубовых брёвнышек. Столбики эти сгнили в труху, поэтому мы не захотели использовать дерево, а с кирпичами изначально связываться не хотели, мороки много. Было решено использовать б/у автомобильные покрышки, так как мы всегда за экономию ресурсов, финансовых и природных.

Почему покрышки? Они не гниют, не пропускают влагу, отличная опалубка, абсолютно ничего не стоят.

Расставили покрышки. Плотно набили их песком, хорошо утрамбовав, залили 5-сантиметровый слой бетона в покрышки

Как сделать черновой пол?

После того, как расставили лаги по уровню. В них закрепили поперечные лаги и обработали всё отработкой.

Далее набили черепные бруски и настелили черновой пол. Делали его из старых досок, оставшихся от веранды, которую к тому времени разобрали. Обработали их железным купоросом.

Как утеплить деревянный пол в частном доме?

Настелили пергамин для гидроизоляции. Засыпали ячейки 10-сантиметровым слоем опилок, которые мешали с известью, золой и солью (от плесени и мышей). Дали хорошо просохнуть опилкам.

Как сделать пол из досок?

Настелили чистовые полы из обрезной 25-й доски естественной сушки. Далее – шлифовка деревянных полов болгаркой. Чем покрыть деревянный пол в доме? Чтобы дёшево и экологично? Мы использовали льняное масло и не пожалели. Оно прекрасно впитывается в дерево и полимеризует покрытие, не оставляет жирных следов. Единственное, что сейчас сделали бы по-другому, так это добавили бы красящий пигмент в масло, чтобы полы были потемнее. Всё-таки за светлым деревянным полом ухаживать нелегко.

Укладка полов из сосновой доски

На этом этапе внутренней отделки мы переехали в свой дом. Где были только полы и печка.

Ремонт потолка с балками

Потолок в нашем доме сделан из доски пятёрки и утеплён 15-сантиметровым слоем опилок. Изнутри он был оклеен обоями (такая внутренняя отделка — нередкое явление в старых домах), но бумага разошлась по швам и между досок опилки уже сыпались в комнату. У печки протекала крыша и доски вокруг дымохода попросту сгнили. В остальном потолок был в порядке.

Реставрация потолка поэтапно:

Замена досок вокруг дымохода. Материалом для ремонта потолка была старая доска 5-ка, которую мы нашли на чердаке. Чего нам хватило для заделывания дырки вокруг дымохода.

Чтобы опилки не сыпались нам на голову, мы обшили потолок картоном. Это оказалось довольно бессмысленным действом. У картона было много швов, там оседала пыль, которая летела на нас, а когда ещё и мухи решили, что там жить здорово, мы поняли что нужно срочно что-то предпринимать. Всё-таки, до финишной реставрации потолка у нас было ещё далеко.

Итак, после картона мы обшили потолок чёрным агроспаном. Этот материал пропускает воздух и был у нас в наличии, поэтому выбор пал на него. Проблемы с пылью и мухами решились.

Финишную внутреннюю отделку вагонкой мы стали делать гораздо позже, когда были решены все насущные проблемы с водой, канализацией, необходимой мебелью. Зашили вагонкой и покрыли льняным маслом. Свою изюминку в интерьер добавили «фальш-балки», которые изготовили из горбыля. Этот элемент из рустикального стиля дополнил наш интерьер.

Вся мебель в доме также выполнена вручную. Но об этом, как-нибудь в другой раз.

Вот так закончилась наша реставрация старого дома. Она многому нас научила. Дала не только строительные навыки, но и внутреннюю уверенность в своих силах.

Фибролитовые плиты: технология, достоинства, состав, особенности

Впервые фибролитовые плиты начали разрабатывать в начале прошлого века. Изначально их изготавливали из стружки, опилок, щепы и различных других отходов деревообрабатывающей промышленности. Первые фибролитовые плиты характеризовались неплохой тепло- и звукоизоляцией, но обладали крайне низкой прочностью. Со временем технология производства фибролитовых плит заметно усовершенствовалась.

В состав современных плит входит тонкая древесная шерсть из мягких пород древесины. Связующим элементом является цемент, жидкое стекло или каустический магнезит. Фибролитовые плиты на основе магнезита считаются самыми экологичными и на данный момент не имеют аналогов в мире.

Фибролитовые плиты в принципе нельзя назвать новым стройматериалом. Технология использования цемента и древесной стружки известна давно, в том числе и производство фибролита. Кроме фибролитовых плит есть еще ЦСП, в которых применяется также стружка и цемент, но стружка измельченная (щепа).

Технологии меняются в сторону усовершенствования. Нормативы, выпущенные еще во времена Союза, которыми до сих пор пользуются, морально устаревают, а материал приобретает новые свойства и области применения. В полной мере это относится и к фибролитовым плитам.

Фибролитовые плиты история

Действующий ГОСТ на эту группу изделий имеет редакцию 81 года. Разработан он еще профильным министерством СССР. В соответствии с его нормами предусмотрены фибролитовые плиты с тремя марками, определяющие характеристики материала:

  • Ф-300 (усредненная плотность при разбросе 250-350 кг на куб);
  • Ф-400 (351–450);
  • Ф-500 (451–500).

Первый тип теплоизоляционный, второй — теплоизоляционно-конструкционный, у третьего на первом месте конструкционные свойства, он так и назван – конструкционно-теплоизоляционный. Кроме этого, Ф-400 и Ф-500 используются для звукоизоляции. В стандарте оговаривались размеры, прочность, водопоглощение и прочие характеристики.

Современные производители пошли дальше: они расширили диапазон плотности плит, а следовательно, и сферу использования. Можно сказать, они более четко очертили границы Плотностью и размером плиты бывают различные, это зависит от того, где они будут использоваться:

  1. Материал с низким показателем чаще применяют в качестве звукоизоляционного материала.
  2. Плиты, имеющие среднюю плотность, в основном для ограждения.
  3. Для постройки сложных конструкций требуется фибролит с более высокой плотностью.
Читайте также:
Перегородки из гипсокартона KNAUF, С111, С112, С115, С116

В качестве наглядного примера стоит привести плиты, выпускаемые на оборудовании голландской компании ELTOMATION. Они классифицируют плиту низкой плотности во всем диапазоне отечественного норматива, а вдобавок выпускают еще две категории плит: с плотностью 600–800 кг/куб. м. и до 1100 кг/куб. м.

Плиты с торговой маркой Green Board классифицируют три марки — GB1 (плотность 250–570), GB2 (600–800), GB3 (1000–1400).

Уже по характеристикам плотности видно, что в дополнение к сфере использования, оговоренной в отечественном стандарте, добавились марки, которые можно применять как конструкционные и отделочные материалы.Можно было бы возразить: зачем выдумывать что-то новое для ограждающих поверхностей и облицовки, ведь есть фанера, ДСП и ОСП, у которых высокие характеристики прочности. Но фибролитовые плиты имеют перед ними ряд преимуществ.

Фибролитовые плиты достоинства

Фибролит в качестве теплоизоляционного материала уступает пенополистиролу или минеральной вате, но в чистом виде он как утеплитель практически не используется. Если оценить статистику, то 40% доли потребления на рынке и у нас, и в Европе приходится на несъемную опалубку. А в этом качестве у фибролита существенное преимущество перед пенополистиролом — он негорючий (класс Т1) и обладает дышащими свойствами.

Поскольку характеристики плит высоки, то его применение в строительной сфере весьма высоко. Производство фибролитовых плит существует уже долгие годы, однако со временем процесс подвергся существенным изменениям, а материал стал более качественным. Подведем итоги достоинств, материал обладает следующими техническими характеристиками:

  1. Пожаробезопасностью. Благодаря вяжущей пропитке древесный продукт становится способен к такому свойству.
  2. Влагостойкость. Опять же из-за пропитывающего слоя материал прекрасно справляется с попаданием воды.
  3. Прочность. Этим качеством фибролит обязан древесине и слою из цемента.
  4. Устойчивость к гниению и вредителям.
  5. Повышенная звукоизоляция.
  6. Экологическая чистота.
  7. Прекрасное выдерживание холодных температур.
  8. Длительный срок эксплуатационного периода.
  9. Простота перевозки. Поскольку фибролит не обладает большим весом, то для этого не понадобится тяжелая техника.
  10. Легкость при монтаже.

Остальная часть рынка приходится на панельно-каркасное (20%) и щитовое (40%) строительство. По сравнению с фанерой ОСП и ДСП фибролитовые плиты не содержат фенольные смолы, поэтому они выигрывают в экологичности.

Где используются фибролитовые плиты?

Фибролитовые плиты имеют стандартные размеры и небольшой вес, поэтому работать с ними можно без привлечения тяжёлой грузоподъёмной техники. Фибролитовые плиты также активно используются для утепления и шумоизоляции внутренних и наружных стен, наклонных крыш, чердаков, межкомнатных перегородок и междуэтажных перекрытий.

Поскольку при производстве материала добавляют древесную стружку, то прочность значительно увеличивается, поэтому фибролит часто применяют во время монолитного возведения зданий. Кроме того, его используют:

  • при малоэтажном возведении домов в качестве опалубки;
  • в качестве утеплителя при укладке утепляющего слоя;
  • как чистовую обшивку, на которую в дальнейшем будет ложиться отделка;
  • как звукоизоляцию.

Использование фибролитовых плит в строительстве монолитного типа

Произвести сокращение расходов при возведении монолитного дома удается благодаря фибролиту, из которого часто сооружают опалубку несъемного типа. Эти конструкции удобны в монтаже, кроме того, можно решить вопрос с утеплением жилища. Плиты из фибролита часто используются в строительстве панельно-каркасных домов. Благодаря своим конструкционным свойствам, фибролитовые плиты идеально подходят для возведения несъёмной опалубки.

Фибролитовые плиты используются для постройки различных вариантов конструкций. Для этого происходит раскрой материала по необходимым размерам, далее, согласно проекту, укладывается опалубка.

Применение фибролита наиболее целесообразно в условиях города, поскольку он позволит защититься от шумов, доставляющих немалый дискомфорт.

Технология изготовления и состав

Процесс заключается в смешивании стружки дерева с водной основой и некоторыми добавками. Для этого в стружку добавляется жидкое стекло или канцелярский клей в разбавленном состоянии. Это необходимо, чтобы между компонентами не происходило химической реакции.

Изначально производят пропитку древесной шерсти, для этого используется особая вяжущая смесь. В качестве связки выступает состав из цемента. После этого происходит заливка и прессование материала в формы.

Такие высокие свойства заложены составом, структурой и технологией изготовления. Фибролит на 60% дерево, почти на 40% цемент, также в составе не более полупроцентной минеральной добавки. Можно выделить три основных фактора, они отличают фибролитовую плиту от других материалов на древесной основе:

  • на первом этапе — изготовление особенно тонкой и длинной стружки, которую называют древесной шерстью;
  • на втором — минерализация древесины (например, жидким стеклом), чтобы «закрыть» к дереву доступ воды;
  • на третьем этапе — горизонтальная ориентация древесной шерсти в процессе изготовления плиты.

Дерево и цемент — экологически чистые материалы. Минерализация защищает от влажности. Структура плиты обеспечивает достаточно высокую прочность на излом. Регулируя плотность плиты, добиваются определенного набора основных эксплуатационных свойств — теплоизоляция, звукоизоляция, конструкционная прочность.

Фибролит: описание,виды,применение,фото,видео.

Фибролит создан в Австралии в 1910-м году. Изначально материал назвали гераклидом, в честь силача древнегреческих мифов. Подразумевалось, что фибролит — материал столь же стойкий, «непобедимый». Однако поистине таким он стал в 1920-м году. Почему?

Что такое фибролит

Материал фибролит — соединение древесного волокна и цемента. Последний использовали в роли связующего в том самом 1920-м году. Это сработало на популярность, востребованность материала. Для цемента в фибролите равна примерно 40%. Состав и свойства материала регламентированы ГОСТом 8928-81. Соответственно ему в магазинах фибролит часто называют цементно-стружковыми плитами. Фибролитовая плита Древесное волокно составляет примерно 60% фибролита. Иначе наполнитель именуется шерстью, поскольку волокно тонкое и длинное. В отличие от обычной стружки, материал в диаметре не превышает половины миллиметра, а вытянут бывает на 5 сантиметров.

Специальный станок перекручивает «нити», выдавая подобие пряжи. Древесная шерсть декоративна, поэтому часто украшает витрины, сундучки с дорогим вином, подарочные корзинки с хрупкими предметами в них. В массе цемента древесная шерсть дает шероховатую поверхность. Кроме цемента, древесную шерсть в фибролите связывают хлористым кальцием. Это минерализатор. В качестве дополнительного связующего и укрепителя могут добавлять жидкое стекло. Существует родственный фибролиту материал — арболит. Его состав такой же.

Читайте также:
Кровати трансформеры - двуспальные, детские, трансформируемые в шкаф

Отсюда путаница понятий. Однако, соотношение компонентов в арболите и характеристики составных иные. На цемент приходятся не больше 20%, а зачастую 10%. Щепа в арболите может использоваться мелкая и допустима 10% примесь дробленой коры. Древесный материал для арболита — дробленый горбыль и прочие обрезки здоровой, круглой древесины. Фибролит же делают как раз из последней.

Фибролитовые плиты история

Действующий ГОСТ на эту группу изделий имеет редакцию 81 года. Разработан он еще профильным министерством СССР. В соответствии с его нормами предусмотрены фибролитовые плиты с тремя марками, определяющие характеристики материала:

  • Ф-300 (усредненная плотность при разбросе 250-350 кг на куб);
  • Ф-400 (351–450);
  • Ф-500 (451–500).

Первый тип теплоизоляционный, второй — теплоизоляционно-конструкционный, у третьего на первом месте конструкционные свойства, он так и назван – конструкционно-теплоизоляционный. Кроме этого, Ф-400 и Ф-500 используются для звукоизоляции. В стандарте оговаривались размеры, прочность, водопоглощение и прочие характеристики.

Современные производители пошли дальше: они расширили диапазон плотности плит, а следовательно, и сферу использования. Можно сказать, они более четко очертили границы Плотностью и размером плиты бывают различные, это зависит от того, где они будут использоваться:

  1. Материал с низким показателем чаще применяют в качестве звукоизоляционного материала.
  2. Плиты, имеющие среднюю плотность, в основном для ограждения.
  3. Для постройки сложных конструкций требуется фибролит с более высокой плотностью.

В качестве наглядного примера стоит привести плиты, выпускаемые на оборудовании голландской компании ELTOMATION. Они классифицируют плиту низкой плотности во всем диапазоне отечественного норматива, а вдобавок выпускают еще две категории плит: с плотностью 600–800 кг/куб. м. и до 1100 кг/куб. м.

Плиты с торговой маркой Green Board классифицируют три марки — GB1 (плотность 250–570), GB2 (600–800), GB3 (1000–1400).

Уже по характеристикам плотности видно, что в дополнение к сфере использования, оговоренной в отечественном стандарте, добавились марки, которые можно применять как конструкционные и отделочные материалы.Можно было бы возразить: зачем выдумывать что-то новое для ограждающих поверхностей и облицовки, ведь есть фанера, ДСП и ОСП, у которых высокие характеристики прочности. Но фибролитовые плиты имеют перед ними ряд преимуществ.

Виды фибролита

Существует две родственные классификации фибролита. Первая делит плиты на марки Ф300, Ф400 и Ф500. Число – показатель плотности. Он измеряется в килограммах на кубометр. Вторая классификация учитывает не только плотность, но и прочность фибролита. Здесь уже 6 марок: GB-1 — низкой плотности GB-2 — средней плотности и столь же средней прочности GB-3 — высокой плотности и прочности GB-4 — комбинированная плита, в которой перемежаются рыхлые и плотные слои GB1L — минимальной плотности GB3F — максимальной плотности, с декоративным покрытием Декоративным фибролит может быть и без покрытия. Для скрепления стружки может использоваться цветной портландцемент. За счет него плиты бывают розоватые, серо-лиловые, голубые, бежевые.

Где используются фибролитовые плиты?

Фибролитовые плиты имеют стандартные размеры и небольшой вес, поэтому работать с ними можно без привлечения тяжёлой грузоподъёмной техники. Фибролитовые плиты также активно используются для утепления и шумоизоляции внутренних и наружных стен, наклонных крыш, чердаков, межкомнатных перегородок и междуэтажных перекрытий.

Поскольку при производстве материала добавляют древесную стружку, то прочность значительно увеличивается, поэтому фибролит часто применяют во время монолитного возведения зданий. Кроме того, его используют:

  • при малоэтажном возведении домов в качестве опалубки;
  • в качестве утеплителя при укладке утепляющего слоя;
  • как чистовую обшивку, на которую в дальнейшем будет ложиться отделка;
  • как звукоизоляцию.

Технические характеристики

Стандартная плита имеет длину 240 или 300 см, ширину 60 или 120 см, толщину 3–15 см. Многие производители выпускают плиты и других размеров: 3000 × 600, 2700 × 1250, 3200 × 1250 или 3600 × 1200 мм, толщиной 10, 25, 50 мм.

В магазинах изделия из фибролита продаются под названием «Цементно-стружечные плиты (ЦСП)». В зависимости от плотности материала в сухом виде они подразделяются на несколько марок. Характеристики ФБ представлены в таблице.

Марка фибролита

Плотность плиты, кг/м 3

Сфера использования

Тепло- и звукоизоляция

Достоинства

Преимущества строительных материалов из фибролита:

  • ФБ не подвержен открытому горению;
  • плиты можно легко пилить, сверлить, пробивать гвоздями;
  • дюбели прочно закрепляются в массиве ФБ;
  • шероховатая поверхность обеспечивает высокую адгезию к штукатурке;
  • небольшой вес;
  • использование ФБ в качестве несъемной опалубки фундаментов, стен существенно сокращает время строительства, трудозатраты;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • зимой можно залить бетоном опалубку этажа за один раз, при этом не потребуется дополнительный прогрев монолита;
  • укладка плит на перекрытиях здания в качестве основы напольных покрытий уменьшает уровень шума на 20 дБ;
  • укладка ФБ позволяет покрывать пол различными материалами: от линолеума до ламинированного паркета. Подоснова не скрипит, не подвержена гниению, появлению грибковых и бактериальных образований;
  • влагостойкость изделий дает возможность применять их в помещениях с достаточно высоким уровнем влажности;
  • прочностные характеристики плит позволяют возводить из них межкомнатные перегородки;
  • фибролит вместе с пенополистирольными или минераловатными панелями успешно используется для теплоизоляции внешних ограждений зданий;
  • срок службы материала — более 60 лет;
  • фибролит устанавливают под мягкое кровельное покрытие в любое время года;
  • простота монтажа облицовки ограждений обеспечивает быстрое проведение работ.

Недостатки фибролита

Минусы использования материала:

  • несмотря на влаго- и биостойкость, следует избегать установки плит в условиях повышенной влажности;
  • цикличность замораживания и оттаивания значительно сокращают срок службы материала;
  • ФБ на 20 % тяжелее сухой древесины, в 4 раза легче монолитного бетона.
Читайте также:
Установка акриловой ванны - инструкция по креплению и

Фибролитовые сип-панели

Сегодня на строительном рынке достойное место занимает инновационный продукт: сэндвич-панель СИП с использованием фибролитовых плит под названием Green Board. Панель имеет три слоя:

  • один слой утеплителя из пенополиуритана
  • две фибролитовые плиты.

Такие панели применяют в процессе создания внутренних и наружных стен, лестниц, перегородок, а также несущих конструкций. Кроме этого, такой материал довольно востребован в строительстве коттеджей, бань, гаражей, пристроек и беседок, мансардных пристроек в готовых зданиях из дерева, кирпича, бетона.

Такие сип-панели отличаются экологичностью и безопасностью, их еще называют «улучшенной древесиной». При чем, стоимость такого здания почти не отличается от использования СИП панелей с ОSB, однако долговечность будет выше.

Фибролитовые плиты GREEN BOARD в составе сип-панели дают такие преимущества:

  • полная экологичность, которая гарантируется отсутствием токсичных соединений в процессе изготовления GREEN BOARD
  • рост периода эксплуатации всей конструкции здания вследствие повышенного уровня долговечности плит GB-3, который достигает свыше 100 лет. Исключительные инновационные технологии дают возможность материалу на протяжении всего периода эксплуатации наращивать свои механические качества
  • плиты GB-3 имеют класс пожаробезопасности Г1, который присваивается трудногорючим материалам. Вследствие этого повышается общая пожаробезопасность здания. Отметим, что плита OSB относится к классу Г4, который присваивается сильногорючим материалам
  • применение фибролита GREEN BOARD в СИП-панелях повышает уровень вентиляции всего здания. Этот показатель аналогичен деревянным зданиям. Фибролитовые плиты отличаются особой системой регулировки влажности внутри помещений
  • улучшение биологической стойкости здания. Материал, из которого созданы плиты GB-3, даже в условиях влажного климата, не гниют, следовательно, там не будут размножаться грибки, болезнетворные бактерии, грызуны и насекомые.

Фибролитовые плиты GREEN BOARD согласно ГОСТ 8928 создают методом прессования смеси, специально подготовленной на древесно-шерстных аппаратах стружки по ГОСТ 5244. Параметры стружки:

  • длина 400-500 мм
  • ширина 4-7 мм
  • толщина 0,25-0,5 мм.

К стружке добавляют портландцемент марки не ниже 400 согласно ГОСТ 10178, а также химические добавки, такие как хлористый кальций, жидкое стекло, известь, сернокислый алюминий и воду.

Производство фибролитовых плит

Каким получится фибролитовый каркасный дом, зависит от качества плит. Рассмотрим производственный процесс изготовления таких плит.

Технологический процесс автоматизированного создания фибролита на портландцементе включает такие этапы:

  • раскрой долготья на чураки
  • создание древесной шерсти
  • обработка древесной шерсти минерализатором — раствором хлористого кальция или жидким стеклом
  • перемешивание древесной стружки с цементом
  • формование и прессование плит
  • термическая обработка (отвердение и сушка плит). В зимний период чураки перед строганием помещают на оттаивание в особые камеры.

Стружка может производиться на деревошерстных станках СД-2, которые производит отечественная промышленность. Уровень производительности подобных устройств в зависимости от толщины стружки за 8 ч достигает:

  • при толщине стружки 0,05 мм – 330 кг
  • при толщине стружки 0,1 мм – 705 кг
  • при толщине стружки 0,25 мм – 1800 кг
  • при толщине стружки 1 мм – 5350 кг.

Выход древесной шерсти из 1 м3 сырья составляет от 300 до 350 кг, если ширина стружки 4—5 мм, а толщина 0,25 — 0,5 мм.

Разработан ряд конструкций машин для перемешивания стружки и цемент. Большинство из них работают по сухому способу. Перемешивающее устройство осуществляет работу по просеиванию стружки от мелочи и примесей, равномерно пропитывает ее хлористым кальцием и подает полученную смесь в смесительный барабан, где происходит дальнейшее перемешивание стружки и цемента. Цемент из резервуара попадает в смесительный барабан с помощью нории, привод которой имеет коробку передач. Вследствие изменения скорости осуществляется точная дозировка цемента. Для более комфортной работы машины оборудованы пылесосом – фильтром, который убирает пыль, образующуюся в процессе перевозки стружки. Раствор, который стекает после пропитки, собирается в резервуаре и при помощи насоса перекачивается обратно в ванну.

Полностью подготовленная смесь цемента и стружки из мешалки подается в формы и равномерным слоем распределяется по всей ее площади.

Конструкционные особенности форм гарантируют возможность пакетного прессования плит и сохранения отпрессованных плит на долгий срок в зажатом положении.

Для прессования плит можно применять прессы любых конструкций, гарантирующие возможность выдержки отпрессованного пакета плит в условиях максимального давления на протяжении времени, нужного для закрепления плит в зажатом положении. Параметры давления:

  • 0,1 — 1 кг/см2 для прессования плит марок 300 и 350
  • 1,5 — 4 кг/см2 для прессования плит марок 400 и 500.

Плиты, оставленные в формах, могут отвердевать в естественных или искусственных условиях. Естественное отвердение осуществляется в закрытом помещении в условиях температуры воздуха от 18 до 20° С. Этот процесс длится примерно два дня. Искусственное отвердение осуществляется особых камерах при температуре от 30 до 40°С и влажности воздуха 60 — 70%. Этот процесс длится от 12 до 24 часов. Полностью отвердевшие плиты расформовывают и сушат в естественных или искусственных условиях.

Естественную сушку проводят в хорошо проветриваемом помещении. В летнее время сушить можно просто под навесом. Этот процесс длится примерно 10 дней. Искусственная сушка проводится особых камерах при условии интенсивного воздухообмена при температуре 60—70° С и влажности воздуха 60—70%. Этот процесс длится от 12 до 24 ч.

Цена фибролита зависит от размеров плит, толщины, декоративности, процентовки в составе цемента. Нижняя планка — 200 рублей. Максимум — 1100 за плиту. Столько просят за многослойный фибролит максимальной ширины. Если приобретаются фибролитые блоки, цена устанавливается за куб. Он обычно стоит около 2500 рублей. У некоторых производителей стоимость договорная, частично зависит от объема закупки. Еще можно приобрести бывший в употреблении фибролит. В этом случае стоимость стандартной плиты начинается от 50-ти рублей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: