Вагонка для бани и сауны: как обшить вагонкой баню и парилку своими руками, какое дерево

Вагонка для бани: виды вагонки, правильный монтаж, сорта вогонки

Заканчиваете строительство бани и перед вами стоят вопросы, чем лучше обшить парилку, помещение для душа и для комнаты отдыха. Правильный выбор материалов дает возможность не только подобрать нужную древесину, но и сделать баню эстетичной и стильной.

Особенности

Если ранее все банные помещения обшивались просто доской, то сегодня чаще всего применяется вагонка для бани, как универсальный материал для отделки, придающий практичность и эстетичность помещению. Вагонка изготавливается в виде панелей с абсолютно гладкой поверхностью. Она годится для отделки всех поверхностей бани: потолок, стены, пол, которые идеально ровные и гладкие. Высокие показатели по звукоизоляции при «дышащих» стенах, а также отсутствие конденсата – главные преимущества в выборе отделки из натурального материала – вагонки (деревянных панелей) в баню. Ей не страшны ни высокие температуры, ни постоянная влажность, но она отлично закрывает слой утепляющего материала и пароизоляцию на стеновых и потолочных поверхностях. Благодаря разным видам конструкции она легка в монтаже, долговечна, а помещение имеет изысканный вид, располагая к получению удовольствия от банных процедур и релаксу по-настоящему.

Сегодня производители предлагают различные варианты пород деревьев, из которых изготавливают панели. Зная свойства и характеристики той или иной породы, можно сделать правильный выбор, какой вагонкой лучше обшить баню для обшивки поверхностей с учетом предназначения банного помещения. К выбору относится информация профиле геометрии и сорте изделия. Все натуральное дерево разделяется на породы из лиственных и хвойных, что также учитывается при выборе

Липа считается классическим вариантом для обшивки вагонкой бани. Именно она является решением вопроса, каким вариантом породы вагонки обшить парилку. У липы древесина не отличается высокой плотностью, что не дает материалу нагреваться, даже тогда, когда в парилке очень жарко. Это позволяет получать комфортные условия для нахождения в парилке. При нагревании липа издает приятный аромат, который еще и полезный для легких. Даже при постоянной влажности древесина липы не покрывается пятнами гнили, а цвет остается светлым и благородным.

Сосна

Как ни удивительно, но сосна является самой распространенной древесиной евровагонки для бани, хотя ее свойства совершенно не подходят для помещений с паром. Она превосходно смотрится в комнате, где отдыхают или в коридоре (предбаннике). Рассматривая, какой вагонкой лучше обустроить парилку, нужно принимать во внимание, что у сосновая древесина течет смолой, когда температура превышает +50 0 , и о которую можно случайно обжечься. Кроме того, у этой древесины низкие показатели по стойкости к влаге (синеет и гниет) и к высоким температурам, а также средние показатели по теплоемкости. Еще нужно учитывать, что сосновая вагонка в обязательном порядке требует обработки химреагентами перед установкой.

Осина

Осиновые панели всегда были востребованным материалом, когда стоял вопрос о том, какую вагонку лучше применить для парного помещения. Осиновые рейки ценят за долговечность, стойкость к высоким показателям по влаге и температурным колебаниям, а также за сохранение цвета и структуры в вагонке (панелям) для парилки. Еще вагонка из осиновых панелей в баню издает приятный, с легкой горечью аромат, расслабляя нервы.

Ольха

Древесина ольхи – лучшее решение отделки, какой вагонкой лучше обшить парилку в бане. У нее благородная текстура и цвет, отличные эксплуатационные свойства, а также приятный аромат, напоминающий запах хорошего коньяка. Но есть один недостаток – стоит дорого, а найти по-настоящему отличное качество сложно.

Пластичная и по-особенному мягкая древесина кедра, а также красивая текстура и цвет делают вагонку эксклюзивной и богатой. Кроме этого, в кедровой древесине присутствуют эфирные масла, которые придают парилке незабываемый и стойкий аромат. Кедровая вагонка для парной – дорого, но элитно.

Дубовая древесина с плотной и красивой текстурой – замечательный отделочный материал, чтобы такой вагонкой обшить баню и изготовить для неё мебель. Дуб долговечен и будет радовать своих владельцев ни один десяток лет.

Другие породы

Среди других пород, которые применяются для решения, какой вагонкой обшить баню внутри чаще всего встречается лиственница, абаши, хемлок, граб, береза, ясень и бук. У каждой из этих пород деревьев есть свои преимущества и определенные недостатки. Так, хемлок – хвойная порода из Америки, применяемая для отделки снаружи и внутри парилки. Она прекрасно обрабатывается, замечательно держит крепеж, противостоит микроорганизмам и насекомым древоточцам. А широкая цветовая гамма позволяет создавать уникальный и неповторимый дизайн.

Характеристики вагонки из разных пород дерева

Ставя перед собой задачу, какой вагонкой лучше обшить баню изнутри нужно разобраться в особенностях уже готового материала – вагонки, чтобы отделка была долговечной и полезной для здоровья.

Особенности еловой вагонки

Рейка для бани из ели по своим эксплуатационным характеристикам практически не отличается от сосны. Главными различиями считается более рыхловатая текстура и цвет вагонки. Кроме того, еловая древесина очень чувствительна к повышенной влажности, что впоследствии приводит к быстрому разрушению древесины. А вот теплоизоляционные свойства еловой вагонки трудно переоценить. В помещении, обшитом елью всегда комфортно и приятно находиться.

Особенности осиновой вагонки

Главная особенность вагонки из осины – твердая текстура древесины. Она подлежит легкой обработке, но при этом ее практически сложно сломать. Высокие показатели по пароустойчивости полностью отметают сомнения, какая вагонка лучше для парилки.

Особенности липовой вагонки

Специалисты, занимающиеся отделкой бань и саун уверены, что лучше липовой вагонки отделки нет. Вагонка не нагревается от жара парилки, создает приятный микроклимат, но при этом нужно учитывать, что все брызги от банных процедур будут оставлять на ней следы. Это в свою очередь скажется на эстетике помещения.

Особенности вагонки из черной ольхи

Древесина черной ольхи, из которой делают для бани вагонку, не совсем для этого предназначена. Она обладает повышенной чувствительностью к температурным колебаниям и имеет невысокие показатели по устойчивости механическим повреждениям. Зачастую, при недостаточном проветривании на поверхности появляются микроорганизмы и грибки, а дабы это предотвратить, ее нужно предварительно обработать специальным противогрибковым жидким составом. Но при этом древесина черной ольхи отличается долговечностью и красивый, насыщенный цвет.

Особенности сосновой вагонки

Истечение смолы – главный недостаток, чтобы использовать сосновую древесину, как вагонку для парилки, но отделка вспомогательных помещений – пожалуйста! Красота и приятный аромат будут превращать посещение бани в настоящее удовольствие.

Особенности кедровой вагонки

Хотите элитную вагонку в баню? Выбирайте вагонку из кедра! Легкая в обработке вагонка из кедра, а также приятная цвет и текстура древесины, при наличии неограниченных финансовых возможностях – лучшее решение выбора, какая вагонка лучше для бани.

Особенности вагонки из лиственницы

Камедь, которая есть в лиственной вагонке, делает ее по-особенному устойчивой к развитию микроорганизмов на ее поверхности. Это идеальный вариант при проблеме, вагонка для парной какая лучше. Но в обработке она довольно трудная, может легко растрескаться и не обладает достаточными теплоизоляционными характеристиками.

Читайте также:
Как установить пленочный теплый пол на стены или потолок своими руками

Вагонка для бани и сауны: как обшить вагонкой баню и парилку своими руками, какое дерево лучше подойдет (липа, осина, кедр), чем обработать обшивку

Трудно представить русскую баню или финскую сауну без отделки помещения парной стройматериалами из дерева. Обшивка вагонкой бани во многих странах стала уже традиционной. Во-первых, это экологически чистый материал, от которого исходит приятный аромат дерева, что может послужить дополнительной ароматерапией, ведь в парной происходит не только процесс очищения, но и отдыха; во-вторых, материал доступный и относительно не дорогой. Сегодня разговор пойдет о том, как правильно обшить баню вагонкой, и рейки из каких пород деревьев предпочтительней использовать во влажных помещениях бань и саун.

  1. Внутренняя отделка бани вагонкой: фото интерьера и монтаж обшивки своими руками
  2. Осиновая и липовая вагонка для сауны и парной: какая обшивка лучше всего для парилки?
  3. Читайте больше о вагонке из разных пород дерева

Внутренняя отделка бани вагонкой: фото интерьера и монтаж обшивки своими руками

Выполнить обшивку стен бани вагонкой можно самостоятельно. Это не займет много времени, а результат порадует вас. После проведения всех коммуникаций необходимо соорудить обрешетку, непосредственно к которой будет крепиться отделочная вагонка. Обрешетку с помощью дюбелей крепим горизонтально с шагом 50-70 см. Делать шаг реже не целесообразно. В парной материал подвержен большим температурным перепадам и геометрическим колебаниям. Вагонка должна быть прочно прикреплена, чтобы стены выглядели ровными и цельными. Каркас обрешетки необходимо обработать антисептиком, чтобы избежать гниения древесины.

Вагонку крепим вертикально, так вода и конденсат будут стекать, а не задерживаться в пазах. Между обрешеткой пространство заполняется утеплителем. Далее поверх утеплителя размещаем гидроизоляционную пленку. Полотна пленки укладываются внахлест, проклеивают специальным скотчем и крепятся к обрешетке степлером. Часто в качестве пароизоляции используется алюминиевая фольга. Фольга отражает тепло. Крепление реек осуществляется с помощью гвоздей, скоб или кляммеров. Использование кляммеров в парной предпочтительней, так как они обработаны антикоррозийным составом.

Начинать работу необходимо от одного из углов, предварительно нарезав вагонку необходимой длины, далее движемся по периметру. Вагонкой можно обшить и потолок. Стыки между стенами и потолком закрывают деревянным плинтусом. Все деревянные изделия дополнительно покрывают морилкой и воском. Не стоит покрывать стены и потолок лаком или красками.

Осиновая и липовая вагонка для сауны и парной: какая обшивка лучше всего для парилки?

Теперь, когда мы разобрались с тем, как крепить вагонку в парилке бани или сауны, стоит поговорить о выборе самого материала, то есть сорта дерева, из которого вагонка изготавливается. Недопустимо наличие сучков и выделение смолы на стенах в результате нагревания. Смола затруднит дыхание, а сучки могут привести к ожогам. Поэтому применять вагонку из хвойных пород в парильном отделении нельзя. Такой материал хорош для моечного помещения, так как древесина хвойных пород противостоит гниению. Лучшими породами для изготовления вагонки для парильной являются такие деревья, как лиственница, осина или кедр.

Вагонка из кедра для бани – один из наиболее дорогих материалов, но и один из самых полезных. Кедр обладает целебными свойствами, благодаря наличию эфирных масел, которые выделяются из древесины при нагревании, и свою полезность сохраняет на протяжении многих лет. Эфирные масла кедра повышают иммунитет и благоприятно влияют на организм.

Осиновая вагонка для бани прочна, эстетична, устойчива к гниению и порче, пару и растрескиванию при высоких температурах. Использование осины для отделки бани улучшает состояние здоровья, полезна она для людей, страдающих бронхитами, воспалением легких, а так же ревматизмом. Посещая «осиновую» парную, многие замечали улучшение самочувствия.

Липа вагонка для бани выглядит очень эстетично, так как имеет светлый оттенок и очень легкий рисунок волокон, что придает ей изящность. Создает отличный микроклимат в помещении, выделяя фитонциды, благотворно влияет на здоровье. Выделяет в воздух при нагревании приятный аромат, а так же на протяжении долгого времени сохраняет светлый привлекательный оттенок древесины.

Читайте больше о вагонке из разных пород дерева

Да, обычно древесина хвойных пород, за исключением кедра, в обшивке парных не используется. Причем выделение смолы из досок – не самая важная причина. Она-то как раз решается просто: нужно купить специально просушенную вагонку. Смола в незначительном количестве может выступить только один – два раза, при первых пропарках помещения. Обойдется такая обшивка дешевле кедровой – иногда это важно в вопросе, какая вагонка лучше для парилки.

Главная проблема – дерево перенасыщено эфирными маслами, которые активно выделяются при разогреве помещения ближе к 100 градусам. Если вы не планируете таких серьезных температур, то сосну или ель вполне можно рассматривать как материал для отделки. Кстати, есть решение и для любителей сильного разогрева – сосновой вагонкой можно отделать только одну стену, у печи. Так вы получите пользу от фитонцидов сосны, но не произойдет перенасыщение воздуха эфирными маслами.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как правильно обшить баню вагонкой изнутри: что надо знать о материале?” open=”false”]

В вопросе «как обшить баню вагонкой» важна не только порода древесины. Большое значение имеет и качество самого профиля. Самый дешевый вариант – обыкновенная деревянная вагонка. Профиль ровный с обеих сторон, от 1,2 см до 2,5 см в толщину, до 15 см в ширину и 6 м длиной. Шип крепления – 6 мм длиной. Влажность этого пиломатериала от 16 до 24%.

Евровагонка обойдется дороже, но в эксплуатации она покажет себя лучше.

  • Обратная сторона профиля имеет рельефную поверхность, что обеспечивает вентиляцию отделки.
  • Шип крепления – 9 мм длиной. Сцепление досок будет более плотным, чем у обычной вагонки. Это, в свою очередь, затрудняет попадание влаги под обшивку стен.
  • Евровагонка выпускается в большем ассортименте по ширине, толщине и длине профилей.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какие сорта вагонки для обшивки сауны существуют?” open=”false”]

Самый дорогой сорт вагонки для сауны – «Экстра». Производится он из древесины элитных сортов. Такие доски не должны иметь вообще ни каких производственных или естественных дефектов. Чуть ниже по качеству сорт «А». Из дефектов здесь могут присутствовать только незначительные по размеру трещины и сучки (до 15 мм). По качеству вагонка близка к сорту «Экстра». Отделка такими досками будет иметь безупречный внешний вид.

В средней ценовой категории располагается сорт «В». Здесь допустимы незначительные вмятины, сколы, запилы и трещины. Причем общая их величина не должна превышать 1,5 см на 0,3 погонного метра. Глубина дефектов – не более 0,5 мм. Обшивка сауны вагонкой с маркировкой «В» будет выглядеть вполне достойно. И самый низкий сорт – «С». Такие доски могут содержать на своей поверхности довольно заметные дефекты. Может использоваться для обшивки участков стен, которые не находятся на виду.

Читайте также:
Как правильно сделать забор из подручных материалов своими руками

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Баня построена и еще не осела. Можно ли начинать отделку парной и других помещений?” open=”false”]

По правилам, внутренние отделочные работы в русской бане можно начинать только после того, как постройка даст окончательную усадку (до 5 см). Но иногда ждать нет возможности, и приходится задумываться о том, как крепить вагонку в парной в этом случае. Для таких случаев существуют свои технологии монтажа обшивки:

  • Использование скользящих направляющих под вагонку на стенах. Варианты конструкций бывают разные, но смысл один – при оседании бани доски не деформируются, а немного сдвигаются вверх.
  • Отделка стен не доводится до потолка, там должен остаться зазор, который впоследствии закроется угловым профилем.
  • Потолочная отделка парной своими руками ведется только на сам потолок, и до стен также оставляется зазор.

Потолочный угловой профиль монтируется после завершения усадки бани, но его крепление производится только по верхнему краю.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Говорят, есть виды древесины, которые не нагреваются от воздуха в сауне. Что это за породы?” open=”false”]

Есть две породы дерева для бани и сауны, обладающие такими качествами:

  • Африканский абаши – одна из разновидностей дуба, популярная, благодаря своей особенности, в качестве отделки саун. При температуре воздуха в 70 – 80 градусов древесина будет не на много теплее человеческого тела. Некомфортным прикосновение к абаши будет после достижения воздухом температуры в 90 – 100 градусов. Кроме этого, древесина не боится влажности и не теряет внешний вид с течением времени.
  • Канадский хемлок – относится к хвойным породам, разновидность сосны. По сопротивлению нагреву немного уступает абаши. В остальном это отличное дерево для сауны. В отличии от прочих хвойных пород, при нагревании не выделяет смолу. Эфирные масла выделяются, но не слишком активно. Также древесина хемлока имеет интересный цвет – вариации от светло серого до светлого серо-коричневого.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Чем обработать вагонку в парной и в остальных помещениях бани?” open=”false”]

Именно в парной обшивку стен обрабатывать химическими составами нельзя. Это связано с тем, что под воздействием высокой температуры и влажности с поверхности дерева начинают подниматься испарения. А попадание химических паров от пропиток для дерева может быть опасным для здоровья. Если вы не хотите оставлять доски обшивки совсем без защиты, то можно обработать их льняным маслом.

Чем обработать вагонку внутри бани в других помещениях? Тут пропитки использовать можно и нужно. Однако на банках обязательно должна быть указана информация о том, что состав адаптирован для бань и саун. Пропитка обязательно должна включать в себя масло или воск, который повысит устойчивость дерева к влаге. Также в составе должен присутствовать и антисептик – как защита от грибка и гнили. Обычные средства для обработки дерева здесь использовать нельзя.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Что нужно помнить при обшивке бани пароизоляцией?” open=”false”]

Чем качественней выполнена пароизоляция, тем больше толку будет от утеплителя. В процессе работы следует соблюдать такие правила:

  • Максимальная герметичность швов между полотнами.
  • Между пароизоляционной мембраной и финишной отделкой стен должен оставаться зазор от 3 см. В противном случае обшивка бани вагонкой через некоторое время придет в негодность, так как за ней будет скапливаться влага.
  • Потолок обтягивается мембраной в последнюю очередь, причем обязательно должен быть нахлест на стены, около 10 см.
  • На потолок лучше заказать фольгированное полотно, даже если на стены идет обивка другого качества.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какими качествами обладает осиновая обшивка, помимо положительного влияния на здоровье?” open=”false”]

Вагонка из осины для бани используется повсеместно. И такая популярность не удивительна, ведь эта древесина обладает качествами, которые делают ее пригодной для применения в помещениях со сложным климатом.

  • Устойчивость к влажности – помимо того, что осина не гниет и не коробится, она еще и не темнеет от постоянного воздействия воды. После просушки помещения вы получите отделку такую же светлую, какой она была изначально. Это качество позволяет вагонкой осины отделывать элементы бани, находящиеся на открытом воздухе – веранды и террасы.
  • Осиновая обшивка очень устойчива к механическим повреждениям. Вам не придется бояться, что вы оставите вмятину на стене или полу от случайного удара шайкой или другим твердым предметом.
  • Осина нагревается от воздуха меньше, чем другие породы дерева.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Почему так хвалят вагонку из липы?” open=”false”]

Вагонка из липы в баню – очень удачное решение. Эта древесина, помимо отличного внешнего вида, имеет и другие положительные качества. Например, для аллергиков нахождение в помещении, обшитом вагонкой липы для бани, совершенно безопасно. Кроме того, фитонциды липы очень полезны для дыхательной системы и сердечной деятельности. А при сильном разогреве древесина начинает выделять легкий приятный аромат.

Минусов у липы совсем немного. Например – мягкость. Дерево очень легко обрабатывается, но так же легко и повреждается твердыми предметами. Также следует отметить цену – обшивка обойдется не слишком дешево.

Из какого дерева выбрать вагонку для парилки

О пользе бани известно практически всем: она очищает поры кожи, способствует улучшению кровообращения, отлично снимает нервное напряжение. Не менее важную роль при устройстве парной играет материал обшивки, чаще всего в этих целях применяется специальная доска, вагонка для парилки. Как и по каким критериям ее выбирать, можно будет узнать из данной статьи.

  1. Что такое вагонка
  2. Из какой древесины использовать вагонку
  3. Сосновые доски
  4. Ольховая вагонка
  5. Липовая доска
  6. Отделка из осины
  7. Ясеневая доска
  8. Березовая вагонка
  9. Отделка из дуба
  10. Лиственница
  11. Кедр
  12. Еловая древесина
  13. Выбор профиля
  14. Выбор вида древесины
  15. Классификация по сортам

Что такое вагонка

Считается, что раньше деревянные щиты использовались при строительстве товарных вагонов, постепенно название распространилось на любой обшивочный материал. Из него в бане можно сделать пол, стены и даже потолок. Применяют вагонку также и для обшивки балконов, лоджий, дачных домиков и беседок.

Такая основа обладает рядом несомненных достоинств:

  • Экологически чистая древесина;
  • Не приводит к образованию конденсата;
  • После обработки вагонкой поверхности приобретают эстетичный вид.

Еще одно важное качество такого материала – он закрывает слои утеплителя или несущие конструкции, полностью преображая интерьер.

Из какой древесины использовать вагонку

Современная деревообрабатывающая промышленность предлагает несколько вариантов:

  1. Из разных пород дерева;
  2. С различной фактурой;
  3. Уникальными специфичными свойствами.

Специалисты рекомендуют подбирать вид древесины не наугад, а сообразно назначению помещения. Например, для обивки непосредственно парной не рекомендуется выбирать хвойные породы, восприимчивые к сочетанию высокой температуры и влажности.

Сосновые доски

У такого материала есть одно главное достоинство: дешевизна. Это совсем не означает, что сосновая вагонка для парилки отличается низким качеством или чем-то хуже других пород. Просто из-за нестойкости к условиям парной сосну предполагается укладывать на стены или пол в комнатах отдыха, коридорах. Обильно выделяемые в воздух смолистые вещества благотворно влияют на эффект парилки, усиливая его.

Читайте также:
Особенности подключения теплого пола к терморегулятору и электричеству

Некоторые опытные строители, сознательно экономя на более дорогой отделке банного отделения, изготавливают его из сосновой вагонки. Здесь есть маленький секрет: несколько раз (обычно достаточно 2) протопить парную, потом аккуратно собрать потеки смолы, выступившие на доске.

Подобная же методика применяется для еловой древесины. Обработанная таким образом сосна сохраняет все свои прекрасные антисептические характеристики, усиливая эффект от посещения парной. Единственный досадный недостаток состоит в том, что с течением времени дерево, под действием влаги и жары, приобретает синий оттенок.

Ольховая вагонка

Отличный выбор, оправданный как с точки зрения природного цвета древесины, так и ее запаха. Но не так просто найти ольху с соблюдением основных требований – ровную, хорошо обработанную, высушенную, да и стоить она будет немало. Это нивелирует все остальные достоинства данной породы.

Липовая доска

Считается одним из лучших вариантов для отделки. Но при этом весьма капризна в отношении ухода: при небрежном обращении, спустя некоторое время, на полу и стенах из липы «расцветут» следы веника, желтые пятна, последствия контакта с влагой.

Отличается исключительно приятным естественным ароматом древесины, именно из-за этого так ценится любителями парной. Липовая обшивка с легкостью переносит скачки температуры – это еще одно ее достоинство. Там, где часто нагоняют пар, поднимают жар до немыслимых пределов, без липы не обойтись. Очень важно, что как бы сильно не нагрелась вагонка из липового дерева, обжечься об нее не получится.

Отделка из осины

Отличается специфичным, немного горьковатым природным запахом, высокой долговечностью, стойкостью. В старину на Руси из осинового дерева делалась не только относительно тонкая обшивка поверх другого материала, как это принято в современных условиях, но и вся баня целиком. Считалось, что это помогает максимально очистить человека в парной от негативной энергии, порчи, наговоров.

Ясеневая доска

Относится к ценным породам древесины, отличается плотной структурой с характерными узорами. Используется для изготовления и облицовки дорогой мебели, очень прочное дерево.

Березовая вагонка

Твердая и хорошо обрабатываемая порода дерева, но, к сожалению, весьма восприимчивая к воздействию влаги – быстро гниет и разрушается. Поэтому подходит только для помещений с относительно сухим микроклиматом (коридоров, предбанников, комнат отдыха).

Отделка из дуба

Отличается особо тяжелой, плотной древесиной, с красивой уникальной текстурой. Такой пиломатериал применяют для отделки строений премиум-класса, из-за дороговизны не всегда используют в крупномасштабном производстве даже в виде шпона.

Лиственница

По плотности такая древесина почти не уступает дубовой, к тому же исключительно устойчива к комплексному разрушающему действию пара и жары. Серьезный минус лиственницы – ее тяжело обрабатывать.

Мягкое, пластичное дерево с насыщенным пряным ароматом, красивой текстурой. Обладает целебными свойствами, поэтому отлично подходит для отделки парной, если бы не один контраргумент: кедровая вагонка обойдется очень дорого. Из нее выполняется отделка в суперпрестижных парилках и саунах. Находиться в таком помещении – само по себе исключительно приятное времяпровождение, воздух наполняется ни с чем не сравнимым ароматом кедрового масла.

Еловая древесина

Бытует мнение, что по восприимчивости к разрушающему действию влажной среды ель превосходит сосну. Зато она отличается исключительными теплоизоляционными свойствами, поэтому парилка, отделанная еловой вагонкой, будет очень теплой. При качественной обработке древесина проявляет свою текстуру, красиво смотрится.

Именно так поступают в Германии и Финляндии, не стараясь применять для отделки материал «побогаче», а уделяя больше внимания уровню шлифовки. Еще еловая доска долго сохраняет свежий запах, отличается приятным естественным цветом.

Выбор профиля

По специфике изготовления различают несколько основных разновидностей вагонки:

  • Евро;
  • Софт-лайн;
  • Штиль.

Отличаются они толщиной доски, профилем, формой пазогребневого замка. Первый вид вагонки для парной оптимально подходит потому, что при ее изготовлении соблюдаются самые жесткие стандарты на деревообработку – DIN 68126. А это означает, в первую очередь, стабильные ширину и толщину, невосприимчивость к деформациям под действием высокой температуры.

В отличие от профиля, произведенного по ГОСТ, у евродоски предусмотрены специальные продольные вентиляционные канавки. Именно благодаря им она избавляется от лишней влаги, сохраняя неизменную форму, что особенно важно в жаркой и влажной среде бани. Это вовсе не означает, что гостовские пиломатериалы гораздо хуже тех, которые произведены по евростандартам.

За качество всегда нужно платить, поэтому, в среднем, евро стоит дороже, чем другие профили. Хотя и у них есть свои особенности: софт-лайн имеет узкий гребень и большую ширину полотна, за счет этого панель, набранная из такой доски, визуально смотрится очень стильно. Софт вагонка проходит двойную сушку, пока показатель влажности в ней не достигнет 10 %. Кроме этого, данный сорт проходит контроль по другим показателям, причем довольно строгий. Внешне отличается сглаженным, плавным контуром, имеет небольшую ширину.

При изготовлении самой простой вагонной доски ее простругивают, выбирают четвертной паз и снимают фаски. Особые требования по влажности не предъявляются, толщина составляет от 16 до 20 мм. Данный сорт относится к самым ходовым, им могут обшиваться балконы, его непритязательные пользователи применяют при укладке полов.

Основное достоинство – низкая стоимость производства и самого материала. При производстве профиля «штиль» выбирается особая полка, поэтому полы и потолки, обитые такой вагонкой, визуально выглядят особенно приятно, ее рекомендуют применять для отделки больших пространств. За счет меньшего количества стыков создается иллюзия сплошного массива дерева. В отличие от обычной, при изготовлении такой вагонки соблюдаются более жесткие требования.

Евродоска простругивается особым образом, поэтому поверхность, набранная таким профилем, немного «рябит». К этому можно быстро привыкнуть, зато у профессионалов этот материал ценится за стабильное качество и выдержанные размеры. Бывают также специальная бесшовная доска, имитирующая брус и другие. Кроме указанных, применяется вагонка с профилем «под бревно» – она создает неповторимый колорит срубленной вручную бани в любом интерьере, даже если это часть крупного здания из бетона или кирпича.

Выбор вида древесины

В зависимости от породы дерева, строители рекомендуют определенные сферы назначения вагонки из нее, с перечислением основных свойств. Их можно увидеть в таблице:

Свойства Сорт древесины
Хвойные (ель, сосна) Липа Лиственница Ясень, дуб
Устойчивость к воздействию высокой температуры низкая высокая средняя средняя
Влагостойкость слабая высокая высокая средняя
Необходимость специальной обработки поверхности да нет да да
Область применения снаружи (обшивка балконов) бани и сауны (внутренняя отделка) предбанники, комнаты отдыха без ограничений
Преимущества низкая стоимость теплостойкость, приятный запах устойчивость к гниению гниению долговечность, эстетичный внешний вид

Таким образом, становится ясно, что еловые и сосновые доски, из всех указанных, обладают наименьшей стойкостью к влажной, жаркой среде, но при этом относительно дешевы. При проведении специальной обработки такие материалы допустимо использовать для отделки парной.

Читайте также:
Дизайн двухкомнатной хрущевки: оформление интерьера с перепланировкой и без, проект, и фото

Самые надежные и качественные – дуб или ясень, но они, в то же время, и самые дорогие. Липа и лиственница занимают промежуточные позиции, обладая уникальными свойствами: приятным запахом у липовой доски и высокой стойкостью к гнили у лиственной.

Классификация по сортам

Кроме разделения по профилю, специфике обработки, конструкции пазогребневого замка, вагонка различается по сортам. Применяется обозначение по латинским литерам А, В, С и два дополнительных, элитных вида – «Премиум» и «Экстра». Все они означают качество древесины, нормируют наличие минимальных дефектов (пороков древесины) строго в соответствии с требованиями класса.

Например, если в «А» могут быть сухие (невыпавшие) сучки, то в «премиуме» их не должно быть вообще. Технически сорта отличаются только по этим показателям, а не по технологии производства или обработки. Самый дешевый – «С», чего-то особенного от него ожидать не стоит, это самая низкокачественная вагонка. Существует некоторая привязка сортности к рекомендациям по использованию: считается, что для стен оптимально подходит «В» категория, а для потолка – «А».

Обобщенно касательно качественных характеристик к вагонной доске предъявляют требование влажности – не более 12 %. Понятно, что средний потребитель не сможет проверить или опровергнуть данный показатель, для этого требуются специальное оборудование и лабораторные исследования. Параметр влажности должен быть указан в документах на пиломатериал, если его там нет, следует отдельно запросить у продавца технические характеристики (сертификат).

Чтобы разобраться, какой сорт вагонки выбрать из предложенных на рынке, из какой породы дерева изготовленный, требуется предварительно определить технические условия работы приобретаемой доски. Они у обшивки балкона, предбанника, самой бани (даже в пределах стен и потолка) совершенно разные. Соразмерно этим требованиям, а также смете расходов, выбирается необходимый вид пиломатериала.

Совсем не обязательно при этом излишне экономить, склоняясь к дешевым сосне или ели, низкокачественным профилям вагонки, и, в то же время, покупать супердорогие сорта из дуба, ясеня. Всегда возможно найти разумный компромисс. Основное условие – приобрести качественно изготовленный, с выдержанными параметрами, нормированной влажностью профиль. Именно тогда отделка домашней парилки будет долго радовать хозяев, принося им пользу и удовольствие.

Вагонка для бани – материал, которому нет равных

Отдых, который может предоставить собственный загородный дом, не может быть полноценным без того, чтобы посетить баню. Поэтому представляется естественным ее строительство. Но в свою очередь посещение бани принесет больше удовольствия и, конечно же, пользы при грамотной ее отделке, в роли которой выступает вагонка для бани.

Отделка бани этим материалом позволит сделать так, что в ней будет создана атмосфера уюта, природного тепла, поэтому отдых будет полноценным и здоровым. Отделочные работы могут быть выполнены своими руками из-за того, что они достаточно простые, важным будет только знание цели этих работ, некоторые навыки работы с инструментом и понимание свойств древесины.

Фото интерьера бани, отделанной вагонкой – уютно и полезно для здоровья

Виды вагонки для внутренней отделки

Прежде чем будет монтироваться вагонка в баню своими руками, необходимо определиться с выбором древесины, и с тем, какой вид этого материала будет использоваться. Дело в том, что именно из того, какая древесина пошла на изготовление вагонки, определяет, как будут выглядеть стены бани и каким будет оздоровительный эффект при ее посещении.

В настоящее время вагонка производится из лиственных и хвойных пород дерева и в зависимости от того, какое помещение бани отделывается, применяется та или иная порода.

Если в помещении подразумевается высокая температура, то более всего подходят лиственные породы, там же где отдыхают можно использовать хвойные породы.

Планки из дуба – обшивка в бане прослужит долго

Это прочный и гибкий материал по ряду причин: в его структуре присутствуют специфические вещества, он служит защитой от гнили и плесени. Это позволяет воздуху в помещениях оставаться свежим и чистым.

Планки из липы – красиво и полезно для здоровья

Эта порода относится к наиболее подходящим для выполнения внутренней отделки бани вагонкой. У нее приятный запах, целебные свойства, низкая плотность древесины и однородная структура. К отделке, выполненной из липы, можно прикасаться даже в случае высокой температуры, не рискуя получить ожог.

Осина для отделки очень практична

Этот материал имеет отличные эксплуатационные характеристики и природные качества и поэтому она представляет собой прекрасный выбор как отделочный материал для бани. У нее прекрасный цвет, ее легко и просто обработать.

Лиственница для отделки – прочность, долговечность и красота

По прочности лиственница сравнима с дубом. Материал из лиственницы хорош тем, что у него низкая теплопроводность, красивый оттенок, он обладает устойчивостью к влаге, ненавязчивым и успокаивающим ароматом.

Самый популярный материал для отделки

Эта древесина относится к наиболее распространенному виду, из которого производят вагонку. У этих материалов красивый вид, их просто обрабатывать и у них приятный запах. Их применение уместно в моечной и комнате отдыха бани.

Классификация вагонки

Качество материала определяет ее внешний вид и соответственно цену

После того как была определена древесина для всех помещений бани, можно приступать к покупке материала.

И здесь не стоит торопиться, важно обратить внимание на то, какова классификация вагонки, какие виды профиля существуют и какова, соответственно, стоимость вагонки для бани.

  1. Класс «Экстра» — самый дорогой. В ней отсутствует сердцевина, сучки и прочие дефекты древесины. Этот материал обладает однородным цветом и текстурой.
  2. Класс «А» — нет сердцевины, но у него может быть не более 1 сучка на 1,5 метра длины, пара трещин, смоляных карманов. Цвет, а также текстура должны быть однородными.
  3. Класс «В» — может иметь не более 4 сучков на 1,5 метра длины, две сквозных щели и пара смоляных кармана. На этом материале может быть от одного до нескольких пятен и некоторые механические повреждения.
  4. Класс «С» — материал, качество которого самое низкое. Здесь в большом количестве имеются сучки, сколы, трещины и пятна. Цена на него самая низкая, но использование ее для отделки бани нецелесообразно.

Принципы монтажа вагонки

Независимо от вида вагонки, инструкция по ее монтажу одинакова, различаются только способы крепежа и варианты размещения планок.

Планки могут размещаться:

  • горизонтально,
  • вертикально,
  • по диагонали,
  • комбинировано.

Для бани, из-за повышенного уровня влажности, наиболее актуален монтаж вагонки по диагонали и вертикально. В этом случае вода не будет оставаться между планками, она будет стекать. И только в тех помещениях, где уровень влажности невысокий, монтаж может быть осуществлен с использованием любого из способов.

Направление планок определяется практичностью и личными предпочтениями

После этого следует определиться с тем, как крепить планки на каркас.

Монтаж вагонки в бане может быть выполнен одним из четырех способов:

  • с использованием кляймера;
  • с помощью косого вбивания гвоздя;
  • прямого вбивания гвоздя;
  • сквозного крепления.
  1. Использование кляймера или, по-другому клипсы, является наиболее простым и удобным, при этом монтаж выполняется качественно и быстро . Кроме того к преимуществам этого способа относится то, что возможный демонтаж выполняется аккуратно, без повреждений планок.
Читайте также:
Шторы для кухни, видовое разнообразие (130 реальных фото)

Применения кляймера при монтаже

  1. При косом вбивании гвоздей в паз планки и утапливании их добойником, возрастает риск перевода планок в брак . Здесь требуются определенные навыки и опыт работы.

Косое вбивание гвоздей в паз – риск повредить вагонку

  1. При прямом вбивании гвоздей в шип должен использоваться определенный деревянный профиль . Хорошо подходит материал Софтлайн или обычная Евровагонка, при этом гвоздь вбивается в шип, плотно прилегающий к обрешетке, перпендикулярно, после чего его утапливают добойником.

Прямое вбивание гвоздей в шип – необходимо плотное прилегание материала

  1. Возможно сквозное крепление планок, но при этом обязательно утапливание гвоздей в материал , что негативно отражается на внешнем виде такой обшивки.

Сквозное крепление применяется редко и предусматривает шпаклевание ямок от гвоздей или изготовление заглушек

Отделка бани

Весь процесс несложен, состоит из нескольких этапов и не занимает много времени.

Фотогалерея этапов отделки

Подготовительный этап

Он заключается в том, что стены и потолок бани подвергается обработке специальными средствами, чтобы не появлялись грибок и плесень. Выполняют прокладку всех коммуникаций, электрики, водоснабжения, то есть, всего того, что скрывается за внутренней обшивкой.

Затем выполняется расчет вагонки для бани с учетом определенного процента выбраковки, и производится закупка необходимого материала. Сюда относится непосредственно вагонка, ее крепеж при необходимости, материалы для обрешетки, тепло- и пароизоляция.

Внимание: После покупки планки должны не менее, чем на 48 часов быть занесены внутрь бани.
Это необходимо для того, чтобы материал адаптировался к микроклимату внутри помещения.

Устанавливается обрешетка

Расстояние между рейками подбирается индивидуально

Обрешетка представляет собой каркас, собранный из деревянного бруска, сечение которого определяется с учетом толщины утеплителя. К стенам брусок для удобства крепится с помощью металлических подвесов.

Расстояние между подвесами и брусками определяется на месте и еще зависит от материала стен. Расположение брусков зависит от того, как размещается вагонка. Поверхность каркаса должна представлять одну плоскость, что контролируется с помощью уровня.

Важно: Металлические элементы обрешетки должны быть изготовлены из оцинкованной стали, для того, чтобы избежать появления ржавых подтеков.
Кроме того деревянные элементы обрабатываются антисептическими жидкостями.

Монтаж изоляции

В качестве теплоизоляции часто используется минеральная вата, но у этого материала есть непереносимость повышенной влажности. Можно, к примеру, использовать пеностекло, обладающее отличными теплоизоляционными и звукоизолирующими качествами.

Кроме того при нагревании не происходит выделения вредных веществ. Слой пароизоляции в случае применения пеностекла не обязателен, но для подстраховки можно и уложить. Полотна пароизоляции пускаются внахлест и проклеиваются скотчем.

Монтаж вагонки

Монтируем вагонку не спеша и аккуратно

Монтаж вагонки в бане начинается с того, что нарезаются планки необходимой длины. У первой планки аккуратно срезается шип и местом среза направляется в угол, после чего с помощью кляймера она закрепляется.

Последующая планка вагонки вставляется шипом в паз и с помощью обрезка вагонки и молотка добивается для более плотной посадки. И так далее, используя аналогичный алгоритм.

Больших сложностей в этом деле нет!

Защита древесины

После обработки материал будет служить дольше

Нет сомнений, что именно деревянная вагонка в бане является лучшим отделочным материаллом. Но вот, чем покрыть вагонку в бане и стоит ли это делать, каждый хозяин решает индивидуально. Мнения разные и в каждом случае есть свои плюсы и минусы.

Чаще всего заключается некий компромисс: в парилке, в условиях высокой температуры стены не обрабатывают, а в моечной и комнате отдыха покрывают специальными средствами. Хотя и для парилки есть современные средства, позволяющие решить вопрос, касающийся того, чем покрыть вагонку внутри бани.

Очень популярны пропитки и масла финского производства, хотя и пропитка для вагонки в баню от российских производителей им не уступает. Все эти смеси способствуют созданию на поверхности тонкой пленки, защищающей поверхность от загрязнения.

Кроме того они содержат фунгицидные и, конечно же, инсектицидные добавки, которые препятствуют образованию и размножению грибка. После того как древесина будет обработана, она получает привлекательный вид, ее легко мыть и долго не темнеет.

Внимание: Прежде чем покрасить вагонку внутри бани, знайте — не стоит применять обычные краски и лаки.
Эти вещества будут препятствовать древесине дышать и еще они добавляют испарения химических веществ, которые входят в их состав, и которые с учетом высокой температуры и влажности опасны для здоровья.

Вывод

Сколько людей – столько вариантов отделки бани вагонкой, неизменно одно – природность и натуральность данного продукта

Именно вагонка для бани является материалом, способным придать ей вид, способствующий полноценному отдыху и оказать благоприятное воздействие на организм. Способы отделки внутренних банных помещений, а также еще много другой информации Вам готов предоставить наш портал и, конечно же, стоит посмотреть видео в этой статье.

Как обшить баню вагонкой: знакомство с особенностями отделки

Бани возводят из любого строительного материала — из бруса, бревен, кирпича, натурального камня, газо- и пеноблоков. Однако когда дело доходит до внутренней отделки парилки, претендент остается всего один — традиционное, любимое всеми дерево, потому что только оно в состоянии обеспечить в этом помещении идеальный микроклимат для оздоровления организма. Наиболее распространена отделка деревянной вагонкой. Чтобы добиться от процедур максимального эффекта, надо знать, как обшить баню вагонкой правильно, какую древесину выбрать для разных комнат, как надежно защитить натуральный материал. В противном случае любое нарушение технологии не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем.

Выбор вагонки для обшивки

Самое главное требование для материала — способность успешно противостоять повышенной влажности, а также перепадам температур. По этой причине для каждой комнаты лучше выбрать свой, самый оптимальный сорт древесины, наиболее подходящую породу дерева. Последнюю выбирают в зависимости от комнаты бани: использовать можно как лиственные, так и хвойные растения.

Абаши

Это африканский дуб (абачи, айоус, вава). Он может достигать в высоту 40 м, в ширину — 3 м. Цвет древесины — желтый, светло-кремовый или соломенный. Материал обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой плотностью и прочностью. Легкость обработки, отсутствие деформации, дефектов на поверхности делает абаши почти уникальным. Недостаток — высокая цена из-за сложности транспортировки. Еще один минус — небольшой ассортимент такой вагонки на российском рынке.

Наше могучее дерево — достойный конкурент африканскому собрату. Древесину отличает безукоризненный внешний вид, впечатляющая прочность, влагостойкость, способность противостоять как низким, так и высоким температурам. Цвет вагонки зависит от вида древесного растения, от места произрастания: есть светлый материал, но можно найти и темно-коричневый оттенок. Устойчивость древесины к влаге позволяет использовать дуб в любом помещении бани, однако такое решение не слишком целесообразно.

Читайте также:
Люстра из дерева своими руками под старину для дачи и бани: самодельная, подвесная, -инструкция, фото

Это первый представитель хвойных пород, которые обладают отличными антисептическими качествами, способны очищать воздух в помещениях. Кедр, как и дуб, относится к дорогим материалам. Нагревается кедровая древесина незначительно, не выделяет смолы, в отличие от сосны, поэтому не обжигает кожу. Приятный, полезный аромат, необычный красновато-розовый оттенок, высокая прочность, а также достаточная влагостойкость — достаточные причины для выбора этой хвойной породы в кандидаты для бани.

Все эксперты в один голос утверждают, что липа — самое подходящее дерево для обшивки парной. Благодаря пористой структуре дерево не нагревается до некомфортной температуры даже в таких экстремальных условиях. Другое достоинство — эфирные масла, помогающие при заболеваниях дыхательных путей. Вагонка из липы почти не имеет сучков, оттенки ее без резких переходов. Минус — впитывание влаги из-за пористости материала, поэтому качественное проветривание бани после процедур необходимо.

Лиственница

Это хвойное дерево отличает высокая твердость, но вместе с тем большая хрупкость, поэтому при работе рекомендуют действовать осторожно. При нагревании древесина выделяет минимум смолистых веществ, материал не боится влаги, становится со временем только прочнее. Минус лиственницы — быстрая потеря первоначального цвета, потому древесине нужна качественная обработка. Такой материал используют для стен, потолков и пола банных помещений, для внешней облицовки здания.

Ольха

Еще один достойный представитель лиственных пород. Дерево имеет довольно низкий уровень теплопроводности, высокую степень влагостойкости, поэтому материал не деформируется, не меняет форму даже при высоких температурах. Ольхе не нужна антисептическая обработка, так как в ее составе есть антибактериальные вещества. Среди достоинств дерева — благоприятное влияние на здоровье, его общеукрепляющие свойства. Ольха подходит для обшивки любых помещений бани: как относительно сухих, так и очень влажных.

Осина

Это дерево выбирают из-за твердой древесины, которая, тем не менее, очень легко поддается обработке. Материал достойно противостоит высоким температурам. Плотная структура предохраняет его от влаги, поэтому при правильной заготовке отделка прослужит максимально долго. Осина известна своими антисептическими качествами, хорошей энергетикой, целебными свойствами. Из-за устойчивости к влаге и переносимости высоких температур этой древесиной нередко обшивают стены парилки.

Сосна

Секрет популярности сосны — ее небольшая цена и доступность. Если говорить об отрицательных сторонах, то главный минус — выделение смолистых веществ, провоцирующих ожоги. По этой причине такая вагонка подходит только для помещений с умеренной температурой воздуха — для комнаты отдыха, предбанника или для моечной. Древесина гигроскопична, не слишком хорошо противостоит перепадам температур, поэтому нередка ее деформация. Появление грибка, провоцирующего синюшность, не позволяет использовать сосну для парных.

Хемлок

Другое название дерева — тсуга канадская. Хемлок относится к семейству сосновых, однако, по сравнению со своей родственницей, эта древесина устойчива к перепадам температур, повышенной влажности: ей не угрожает ни деформация, ни гниение. Материал этот довольно прочен, поэтому не боится механических воздействий. Дерево имеет низкую теплопроводность, из-за чего его можно использовать даже для обшивки парной. Эфирные масла его очень полезны, их применяют даже в медицине.

Несмотря на большое количество претендентов, лучшим выбором для бани остаются лиственные породы деревьев — липа либо осина. Их древесина более приятна на ощупь, абсолютно безопасна, так как обжечься об нее не получится.

Для парилки можно приобрести более дорогие сорта, или комбинировать хвойные породы с лиственными. Для предбанника подойдут недорогие материалы. Помывочная и вовсе может обойтись без отделки из древесины: ее заменит пластиковая вагонка либо практичный кафель.

Классификация вагонки

Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество. Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий.

  1. Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов.
  2. А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра.
  3. В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения. Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра.
  4. С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.

Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.

Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.

  1. Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа.
  2. Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.

Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:

  • большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;
  • наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;
  • ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.

Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).

Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?

Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества. Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.

Вертикальный способ крепления

В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.

Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.

Горизонтальный вариант монтажа

Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче. При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.

Читайте также:
Газовая колонка Neva 4510 - особенности, характеристики, инструкция, отзывы

Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.

Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках.

Как обшить баню вагонкой: этапы

Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.

Обрешетка и утепление

Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.

Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного. Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.

Устройство вентиляции, пароизоляции

Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.

В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.

Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан). Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.

Способы монтажа вагонки на стены

Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.

Саморезы, гвозди

При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов. Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку.

Кляймеры с гвоздями

Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям. Аналогично поступают со следующими планками.

Сквозной «ленивый» метод

Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.

Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

  1. Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
  2. Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
  3. На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
  4. Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Вагонка и печка: несовместимость

Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.

Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.

Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео:

Основные виды соединений деревянных деталей

Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

  • Выбор вида соединения
  • Шиповое соединение (шип-паз)
  • Соединение вполдерева
  • Как сделать поперечное соединение
  • Формирование углов на ус
  • Шип в проушину
  • Шип в гнездо
  • Особенности японского столярного соединения
  • Сплачивание досок
    • Сплачивание на гладкую фугу (встык)
    • С использованием дополнительных связей
    • Сплачивание несущих элементов
  • Виды углового соединения для бруса

Выбор вида соединения

Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

Читайте также:
Как своими руками из бумаги сделать японский фонарик!

Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

  • ручная обушковая пила с мелким зубом;
  • электрическая или ручная дрель;
  • несколько стамесок разной ширины;
  • наждачная бумага;
  • измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкурки.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

Соединение вполдерева

Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

  • поперечное соединение;
  • вполдерева – ласточкин хвост;
  • угловое соединение;
  • на ус;
  • сращивание вполдерева.

Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

  • делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
  • первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
  • заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
  • обрабатывают вторую деталь;
  • плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Читайте также:
Люстра из дерева своими руками под старину для дачи и бани: самодельная, подвесная, -инструкция, фото

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

Шип в гнездо

Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

Особенности японского столярного соединения

Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

С использованием дополнительных связей

Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

Виды углового соединения для бруса

Отдельно стоит упомянуть о соединении бруса или бревна при изготовлении сруба для дома или иной постройки. Данная технология строительства используется веками, качественно уложенные бревна гарантируют зданию долгую службу.

Выделяют два основных вида углового соединения при постройке сруба:

  • без остатка (в лапу);
  • с остатком (в чашу).

Рубка без остатка означает, что уложенные бревна сформируют ровный угол, их концы не будут выступать за пределы строения, отдельная его разновидность – теплый угол. Рубка с остатком, в свою очередь, означает, что по углам здания сформируется переплетение из выступающих торцов. Второй способ более затратный в плане количества материала, но здание лучше сохраняет тепло и более устойчиво.

Существуют различные способы соединения деталей из дерева, умение определить оптимальный для того или иного вида работ позволит значительно разнообразить ассортимент изделий, которые может изготовить мастер. Правильно выбранный способ обеспечит привлекательный внешний вид изделию и гарантирует надежность объемной конструкции.

Столярные соединения деталей из древесины

Прочность конструкции и ее эстетический вид, напрямую зависят от вида соединения всех ее составляющих. Практически все виды лесоматериала – доски, бруски или брусья – распиливают по стандартным замерам, что не всегда удобно в строительной сфере. Поэтому, для получения необходимых деталей из древесины, строители пользуются различными типами соединений с использованием врубок, которые делаются по разметке, нанесенной специальным оборудованием или вручную.

Первоначальный компонент конструкции – деталь – может быть сделана из цельного фрагмента древесного материала, или брусков, сфугованных между собой. Стыковка компонентов воедино формирует узел – короб, который представляет собой конструктивные составляющие элементы. Все компоненты соединяются друг с другом железными скобами, клеем либо же столярной вязкой. Столярные соединения деталей из древесины – вязки, можно распределить по видам в зависимости от области применения.

  • по длине – древесные элементы крепятся друг с другом торцами. Стыковка материала осуществляется при помощи наращивания или сращивания элементов конструкции;
  • по кромкам — своеобразная стыковка нескольких досок для быстрого роста ширины элемента конструкции;
  • соединение угловых концевых деревянных элементов, сводимых под разными углами, для формирования большого количества полезных компонентов строительных элементов и частей каркаса для мебели;
  • угловые срединные соединения – это стыковка двух составляющих, из которых одна часть детали прилегает своим концом к середине другой или же, для формирования в нем щитов, пролегает по его ширине;
  • ящичные угловые – ящичная вязка широких досок. Деревянные соединения без гвоздей используются в сборке различных видов коробок либо ящиков.

Разъемные и неразъемные соединения

Разъемные соединения древесных элементов позволяют неоднократно разобрать конструкцию и осуществлять последующую ее сборку не нарушая целостность деталей. Для разъемной сборки двух деталей используют вариант с резьбой.

Виды резьбовых соединений:

  1. Болтовое – осуществляется посредством гайки, шайбы и болта;
  2. Шпилечное – стыковка деталей путем ввинчивания винта в одну из досок;
  3. Винтовое – стыковка деталей винтами;
  4. Комбинированные – способы соединения элементов конструкции несколькими видами.

К неразъемным видам соединений, использующимся в деревообработке, относятся:

  • скрепление деталей посредством клея. Благодаря этим соединениям формируются довольно долговечные строения всевозможных объемов и форм;
  • шиповые мебельные соединения. К главным составляющим шиповых соединений относятся – шпунт, гребень, гнездо, проушина, шип;
  • неразъемные соединения на ус. Данный вид соединений нашел применение в конструкциях, требующих вуалирования торцов соединяемых компонентов. В сравнении с прямой стыковкой, угловые соединения менее прочные;
  • неразъемный вид соединения — фолдинг. Способ востребован в конструировании ящичных либо корпусных строений. Методика состоит в формировании куба из плоского щита с клинообразными пазами, расположенными в диаметральном направлении. С внешней стороны, под пазами, приклеивается целлофан. Перед тем как сложить готовый короб фальцы смазываются клеем. В процессе сборки конструкции целлофан обеспечивает надежность и эластичность поверхности сгиба;
  • Быстровыполнимое неразъемное соединение звеньев гвоздями и крепежными скобами. Гвозди относятся к стандартным металлоизделиям. Стойкость подобного соединения обусловлена сопротивлением выдергиванию. Коэффициент непосредственно зависит от размеров, формы сечения гвоздя и материала соединенных элементов. Чем толще гвоздь, тем больше сопротивление к выдергиванию.
Читайте также:
Как выбрать автомобильные шторки под свой автомобиль

Сплачивание досок

Ящики и составные части макетных корпусов производят из раздельных элементов древесины. В данном случае применяются такие виды соединений как сращивание, сплачивание или вязка. Сплачиванием можно назвать стыковку досок по их параметрам: толщина или ширина, у которых волокна древесного материала расположены параллельно. Метод сплачивания в основном применяется для создания громоздких строений.

Для производства цельных лесозаготовок из индивидуальных компонентов используют гвозди, шурупы, клей, нагели, а при сплачивании разъемных заготовок применяют шины и клинья. Часто встречающимся приемом сплачивания считается слияние элементов схлестыванием встык кромками либо пластями. Чем тоньше доска в процессе сплачивания, тем меньше вероятность деформации материала.

В процессе сплачивания важно принимать во внимание размещение годичных слоев на древесине. В сравнении с лесозаготовками, которые соединены кромками, заготовки сплаченные встык пластями значительно устойчивее и буквально не поддаются деформации. Для разъемных корпусов древесный материал сплачивают так, чтобы годичные кольца располагались выпуклой частью к плоскости разъема, а для строения разъемных ящичков маленького размера – в обратном порядке. Сплачивание, выполненное стыковкой доски в фалец и в шпунт, не обеспечит крепкой сбитой линии шва. Данный вид стыкования применяют для выпуска товара без адгезии, применяемый в условиях высокой влажности.

  1. Сплачивание на гладкую фугу. Доски предварительно фугуют, стыкуют, смазывают клеем, закрепляют фиксаторами до высыхания;
  2. Сплачивание с внедрением добавочных связей. Доски предварительно выравнивают, во фронтонах высверливаются проколы для шпилек. Вбивают скобы для увеличения долговечности;
  3. Сплачивание несущих составляющих. Стыковка досок в половину дерева с накладной частью на площадь стыковки усиливающих планок.

Угловые соединения

Длительный срок эксплуатации конструкции или строения зависит от правильно уложенных и соединенных досок и бревен.

Виды угловой конгломерации:

  • сборка компонентов без остатка (в лапу);
  • сборка компонентов с остатком (в чашу).

Сборка без остатка предполагает уложенные доски с ровным, невыступающим углом. Существует обособленная модификация – теплый угол. Сборка с остатком подразумевает под собой переплетения досок из выпирающих торцов. Второй метод считается финансово затратным, так как требуется рассчитывать лесоматериал на выступы, но сооружение достаточно надежно и значительно дольше сохраняет тепло.

Угловое стыкование на ус

Для скоса торцов угол делится напополам. В стандартной стыковке угол равен 90°, вследствие чего, каждый торец следует обрезать под 45°. Но есть вариации угла: тупой или острый. В неровном угловом стыковании можно соединять детали с различной шириной.

Сращивание компонентов на ус и стыковка бруса с прирезкой

Сращивание компонентов на ус – методика находит применение при ровных торцах компонентов, лежащих на одной прямой. Древесные элементы стыкуются без изменения толщины. Соединение досок с прирезкой применяется при стыковке двух компонентов под углом друг к другу. Практикуют при состыковке в углу двух составных частей с профилем. Если, в момент сращивания, сдвинутся доски, то образовавшийся промежуток станет менее приметен, чем при угловом стыковании на ус.

Угловое соединение в проушину

Стыковка практикуется при сборке пересекающихся деталей, находящихся на ребре, или же в угловом варианте. Наиболее популярными видами конгломерации можно назвать тавровое и угловое. Для долговечности конструкции соединение следует укреплять нагелем либо же склеить.

Соединение шипом в гнездо

Шиповая сборка выполняется при стыковке звеньев, соединяющихся углом или при пересечении. Во всем столярно-плотницком деле данную стыковку можно назвать наиболее прочной. На практике стыковку используют при производстве оконных переплетов, дверей, для рамок корпусной мебели.

Существует два вида сращивания шипом в гнездо:

  • обычная стыковка шипом в гнездо;
  • соединения ступенчатым шипом в гнездо (полупотемок). Большую часть ширины заготовленного материала занимают шип и гнездо. Со стороны паза готовится расширение, и в него заходит ступенька шипа с другого звена. Полупотемок предотвращает выпадание шипа из паза.

Иная шиповая сборка древесного материала

  • Боковой шип – производство дверей;
  • потайной скошенный шип вполупотемок – практикуется при сокрытии шипа;
  • шип впотемок – для широких составных частей, таких как нижняя обвязка деревянной двери.

Торцевое соединение

Этот вид стыковки древесного материала имеет еще одну профессиональную формулировку – наращивание. Характерным отличием этого соединения является увеличение длины компонента строения за счет сбивания между собой древесных элементов во фронтонной части. Учитывая способ крепления деталей, изделия такого вида производства переносят значительные нагрузки при деформации древесины: сжатие, искривление или растяжение. Доска, полученная в результате наращивания, может быть прочнее цельного древесного массива.

Наращивание деревянных элементов, сопротивляющихся сжатию, может иметь несколько вариаций строения. Отличительной чертой данного наращивания являются брусья, обладающие и пазом и накладкой, зачастую имеющие одинаковые размеры по толщине и длине. Экспериментируя, появляется возможность выполнения стыкования материала с прямой накладной частью в половину дерева, или же выполнить стыкование с косой накладной частью. Для максимальной прочности элемента можно усложнить его шипами или несколькими видами стыка. Для оформления такого вида стыка понадобится вспомогательная клеевая фиксация либо же крепление шурупами или гвоздями.

По существу, торцевое наращивание сопротивляющееся растяжению, имеет накладную часть в замок. Для выполнения данного вида стыкования следует расчертить накладку и, следовательно, на одной из деталей необходимо вырезать паз, а на другой зубец. Подобный замок даст возможность избежать расстыковки деталей и сохранит надежность строения. Этот вид стыкования может иметь как прямую, так и косую накладную часть. В виде страховочного крепления можно применить клей, шурупы и гвозди.

Сопротивляющееся искривлению торцевое наращивание в основе фиксации практикует накладную часть с косым или ступенчатым стыком. Характерной чертой первого способа является срез торцевых сторон элемента под острым углом. Стоит отметить, что при выпиливании торцов не следует нарушать угол среза. Отличием второго типа от первого является наличие на фронтонных сторонах маленьких пазов и зубцов. Оба вида стыковок элементов обязаны быть с ровной поверхностью для накладок.

Для постройки больших домов из деревянных брусьев при их фиксации применяется железное либо древесное крепление. Древесными креплениями служат вставные или выдолбленные шипы, а железными служат хомуты и крепления железной проволокой. Чаще всего встречаются крепления бруса железными болтами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: