Система отопления закрытого типа: схема и заполнение закрытой системы частного дома своими руками, фото и

Система отопления закрытого типа в частном доме своими руками

Открытая отопительная система на сегодняшний день пользуется устойчивым спросом, но при этом она обладает рядом недостатков, которые крайне негативно влияют на эффективность такой конструкции (прочитайте: “Закрытая и открытая система отопления на примерах схем”). Самым главным недостатком является контакт с атмосферой: находящийся в системе воздух способствует быстрому износу трубопровода и ухудшает производительность системы. Именно для избегания этого процесса была разработана схема системы отопления закрытого типа, которая не подвержена влиянию атмосферы.

Принцип работы отопления закрытого типа

Система отопления закрытого типа, схема которой включает элементы, часть из которых используется и в других типах отопления, выглядит так:

  • отопительный котел;
  • воздушный клапан;
  • термостат;
  • отопительные приборы;
  • расширительный бачок;
  • балансировочный клапан;
  • шаровой вентиль;
  • насос и фильтр;
  • манометр;
  • предохранительный клапан.

Вот как выглядит отопление закрытого типа, схема и принцип работы которого довольно прост: циркулирующая в системе жидкость нагревается в котле и поступает в трубопровод. При расширении излишки жидкости попадают в бак, а при падении температуры возвращаются обратно, что позволяет поддерживать внутреннее давление в системе на заданном уровне (прочитайте также: “Какое должно быть давление в системе отопления частного дома”).

Как заполнить систему отопления в частном доме, закрытую от внешнего давления? Как правило, в такой системе используется принудительная циркуляция. Из-за этого проявляется один из недостатков отопления закрытого типа – энергозависимость. Электроэнергия необходима для функционирования насоса, который обеспечивает постоянное движение воды по трубопроводу.

Но если постоянных перебоев с электричеством нет, закрытые системы отопления частного дома будут работать правильно (прочитайте: “Как сделать отопление в частном доме – советы специалистов”). К тому же, такую систему можно дополнить, например, «теплыми полами», которые позволят увеличить теплоотдачу и сохранение тепла, что, в свою очередь, повысит экономичность такой конструкции.

Циркуляционный насос устанавливается на обратке прямо перед отопительным котлом. Здесь же можно разместить и расширительный бачок. При таком расположении важных для системы элементов можно забыть о необходимости создания постоянного уклона трубопровода и не обращать особого внимания на диаметр труб.

Это упростит и удешевит монтаж, но и у такого облегчения тоже есть свои «подводные камни»: создание постоянного уклона позволит системе работать даже в том случае, если электричество пропадет, что предотвратит необходимость перезапуска системы. Для полного понимания устройства закрытой системы отопления можно посмотреть на фото, где изображена схема данной конструкции (прочитайте также: “Замкнутая система отопления – схема на примерах”).

Система отопления закрытого типа защищена от попадания воздуха, но ликвидировать этот процесс невозможно. Например, при доливании жидкости в систему какое-то количество воздуха все же сможет просочиться в трубопровод. Попавший в трубы воздух будет скапливаться в верхней части системы и образовывать воздушные пробки, которые ухудшат работу системы и увеличат риск возникновения неполадок.

Чтобы спустить попавший в систему воздух, можно использовать кран Маевского или поплавковые отводчики, которые работают автоматически. Если воздух растворился в воде, то удалить его можно при помощи сепараторов, которые устанавливаются прямо в трубопроводе.

Для экономии тепла отопительная система закрытого типа использует термостат, который автоматически включает и отключает насос при изменении температуры воздуха в помещении.

Выбор котла для закрытой системы отопления

Существуют разные виды отопительных котлов: одноконтурные, двухконтурные или с бойлером. В загородных домах зачастую устанавливаются двухконтурные котлы, поскольку их эффективность на маленьких площадях вполне достаточна. Котел, оборудованный бойлером, немного удобнее: в нем постоянно есть горячая вода, и его не нужно постоянно наполнять.

Выбор расширительного бака для закрытого отопления

Теплоносителем в отопительных системах частных домов обычно является обычная вода. При нагреве вода имеет свойство расширяться, тем самым увеличивая давление в системе. Если давление в герметичной системе превысит критическую точку, то может произойти прорыв трубопровода. Как сделать закрытую систему отопления, которая не будет повреждать трубы?

Для решения этой проблемы были созданы расширительные бачки, которые позволяют устранить излишки жидкости, тем самым предотвращая повышение давления.

Расширительный бак состоит из двух частей: металлического корпуса и эластичной диафрагмы, которая находится внутри и разделяет корпус на две половинки. «Задняя» часть бака заполняется воздухом или газом, а в нижнюю часть попадает расширившаяся жидкость. Когда температура повышается, вода продолжает увеличиваться в объеме, воздействуя на мембрану, которая начинает сжиматься.

На тот случай, если давление в системе все же окажется критически высоким, существуют предохранительные клапаны (прочитайте также: “Предохранительный клапан на отопление – какие бывают, как правильно использовать”). При остывании жидкости диафрагма начинает разжиматься, осуществляя заполнение системы отопления закрытого типа водой за счет вытеснения ее из бака.

Расширительный бачок обычно устанавливается недалеко от котла.

Мембраны в баках могут быть двух типов:

  1. Фиксированная. Такая мембрана закрепляется по периметру расширителя и обеспечивает стабильную работу, но в случае ее повреждения необходимо будет менять весь бак.
  2. Сменная. Мембраны данного типа обычно производятся в виде объемных резиновых изделий, которые заполняются водой. Сменные мембраны устанавливаются на фланце бака, а в случае их разрыва замену можно произвести самостоятельно.

Заключение

Система отопления является важным элементом дома, и ее расчет необходимо выполнять в соответствии со всеми правилами. Вопрос, что лучше: закрытая система отопления своими руками или же построенная профессионалами – остается открытым, но он не является самым важным.

Очень важно выбрать правильные элементы системы, которые обеспечат максимальную эффективность и экономичность, будут надежными и качественными. Закрытая система отопления, схема которой изображена на фото, может стать отличным выбором, обеспечивающим выполнение всех требований.

Если все было выполнено верно, то закрытая отопительная система будет обогревать здание на протяжении многих лет, создавая уютную и комфортную обстановку.

Водяная система отопления закрытого типа

Данная статья содержит инструкцию для владельцев небольших частных домов, стремящимся самостоятельно организовать обогрев жилища в целях экономии. Наиболее рациональное решение для подобных зданий — закрытая система отопления (сокращенно — ЗСО), функционирующая с избыточным давлением теплоносителя. Рассмотрим ее принцип работы, разновидности схем разводки и устройство своими руками.

Читайте также:
Замена подшипника ступицы Приоры

Закрытая система теплоснабжения — что это такое

Как известно, в любой системе отопления частного дома есть расширительный бак. Это емкость в которой содержится некоторый отъем теплоносителя. Этот бак необходим для компенсации теплового расширения при различных режимах работы. По конструкции расширительные бачки бывают открытого и закрытого типа, соответственно и системы отопления называются открытыми и закрытыми.

Двухтрубная система отопления закрытого типа

В последние годы становится все более популярной именно закрытая схема отопления. Во-первых, она автоматизированная и работает без участия человека длительное время. Во-вторых, в ней можно использовать теплоноситель любого типа, включая антифризы (из открытых бачков он испаряется). В-третьих, давление поддерживается постоянное, что позволяет использовать в частном доме любую бытовую технику. Есть еще несколько плюсов, которые относятся к разводке и эксплуатации:

  • Нет непосредственного контакта теплоносителя с воздухом, следовательно, нет (или почти нет) несвязного кислорода, который является мощным окислителем. Значит элементы отопления не будут окисляться, что увеличит срок их службы.
  • Расширительный бачок закрытого типа ставится в любом месте, обычно недалеко от котла (настенные газовые котлы идут сразу с расширительными бачками). Бак открытого типа должен стоять на чердаке, а это — дополнительные трубы, а также меры по утеплению, чтобы тепло не «утекало» через кровлю.
  • В системе закрытого типа стоят автоматические воздухоотводчики, так что завоздушивания не бывает.

В общем закрытая система отопления считается более удобной. Самый главный ее недостаток — энергозависимость. Движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом (принудительная циркуляция), а он без электричества не работает. Естественную циркуляцию в закрытых системах организовать можно, но это сложно — требуется регулирование потока при помощи толщины труб. Это довольно сложный расчет, потому часто считают, что закрытая система отопления работает только с насосом.

Для уменьшения энергозависимости н повышения надежности отопления, ставят блоки бесперебойного питания с аккумуляторами и/или небольшие генераторы, которые обеспечат аварийное электроснабжение.

Составляющие и их назначение

Состав системы отопления закрытого типа

В общем закрытая система отопления состоит из определенного набора элементов:

  • Котел с группой безопасности. Тут есть два варианта. Первый — группа безопасности встроена в котел (газовые настенные котлы, пеллетные и некоторые газогенераторные на твердом топливе). Второй — в котле группы безопасности нет, тогда ее устанавливают на выходе в подающем трубопроводе.
  • Трубы, радиаторы, водяной теплый пол, конвекторы.
  • Циркуляционный насос. Обеспечивает движение теплоносителя. Ставится в основном на обратном трубопроводе (тут ниже температуры и меньше возможностей перегрева).
  • Расширительный бачок. Компенсирует изменения объема теплоносителя, поддерживая стабильное давление.

Теперь подробнее о каждом элементе.

Котел — какой выбрать

Поскольку закрытая система отопления частного дома может работать в автономном режиме, есть смысл установить отопительный котел с автоматикой. В этом случае вам не нужно возвращаться к нему после настройки параметров. Все режимы поддерживаются без вмешательства человека.

Газовые котлы являются наиболее удобными в этом плане. У них есть возможность подключить комнатный термостат. Установленная на нем температура поддерживается с точностью до градуса. Упало на градус, котел включился, отапливает дом. Как только термостат активируется (достигается температура), работа прекращается. Комфортно, удобно, экономично.

В некоторых моделях есть возможность подключения погодозависимой автоматики — это внешние датчики. По их показаниям котел регулирует мощность конфорок. Газовые котлы в закрытых системах отопления — хорошее оборудование, способное обеспечить комфорт. Жалко только, что газ есть не везде.

Двухтрубная закрытая система отопления в доме на два этажа (схема)

Не меньшую степень автоматизации могут дать электрические котлы. Кроме традиционных агрегатов на ТЭНах не так давно появились индукционные и электродные. Они отличаются компактными размерами и малой инерционностью. Многие считают, что они более экономичны, чем котлы на ТЭНах. Но и этот видотопительных агрегатов далеко не везде можно использовать, так как перебои с электроэнергией в зимнее время — частое явление во многих регионах нашей страны. А обеспечить электроэнергией котел мощность. в 8-12 кВт от генератора — дело очень непростое.

Более универсальны и независимы в этом плане котлы на твердом или жидком топливе. Важный момент: для установки котла на жидком топливе обязательно отдельное помещение — это требование пожарной службы. Котлы на твердом топливе могут стоять в доме, но это неудобно, так как во время топки с топлива падает много мусора.

Современные котлы на твердом топливе хоть и остаются оборудованием периодического действия (то разогреваются при топке, от остывают, когда закладка прогорела), но и они имеют автоматику, которая позволяет поддерживать в системе заданную температуру, регулируя интенсивность горения. Хотя степень автоматизации и не столь высокая, как у газовых или электрических котлов, но она есть.

Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом

Пеллетные котлы не очень распространены в нашей стране. По сути, это тоже твердое топливо, но котел этого типа работает непрерывно. Пеллеты автоматически подаются в печь (пока не закончится запас в бункере). При хорошем качестве топлива очистка от золы требуется раз в несколько недель, а все рабочие параметры контролируются автоматикой. Единственное, что мешает распространению этого оборудования, — это его высокая цена: производители в основном европейские, и цены у них соответствующие.

Немного о расчете мощности котла для систем отопления закрытого типа. Он определяется по общему принципу: на 10 кв. квадратных метров с нормальной изоляцией потребуется 1 кВт мощности котла. Только брать “встык” не рекомендуется. Во-первых, бывают аномально холодные периоды, когда у вас может не хватать номинальной мощности. Во-вторых, работа на пределе мощности приводит к быстрому износу оборудования. Поэтому мощность котла для системы желательно брать с запасом 30-50%.

Группа безопасности

Ставится группа безопасности на подающий трубопровод на выходе из котла. Она должна контролировать его работу и параметры системы. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана.

Читайте также:
Замена сцепления Лада Приора

Группа безопасности котла ставится на подающем трубопроводе до первого ответвления

Манометр дает возможность контролировать давление в системе. По рекомендациям оно должно находится в пределах 1,5-3 Бар ( в одноэтажных домах это 1,5-2 Бар, в двухэтажных — до 3 Бар). При отклонении от данных параметров надо принимать соответствующие меры. Если давление упало ниже нормы, надо проверить нет ли где течи, а потом добавить некоторое количество теплоносителя в систему. При повышенном давлении все несколько сложнее: необходимо проверить в каком режиме работает котел, не перегрел ли он теплоноситель. Также проверяется работа циркуляционного насоса, корректность работы манометра и предохранительного клапана. Именно он должен сбрасывать излишек теплоносителя при превышении порогового значения по давлению. К свободному патрубку предохранительного клапана подсоединяют трубу/шланг, которую выводят в канализацию или дренажную систему. Тут лучше делать так, чтобы была возможность контролировать срабатывает ли клапан — при частом сбросе воды надо искать причины и устранять их.

Состав группы безопасности

Третий элемент группы — автоматический воздухоотводчик. Через него выводится воздух, попавший в систему. Очень удобное устройство, которое позволяет избавиться от проблемы воздушных пробок в системе.

Группы безопасности продаются в собранном виде (на фото выше), а можно купить все устройства отдельно и подключить их при помощи тех же труб, которыми делали разводку системы.

Расширительный бак для закрытой системы отопления

Расширительный бак для предназначен для компенсации изменения объема теплоносителя в зависимости от температуры. В закрытых системах отопления это герметичная емкость, разделенная эластичной мембраной на две части. В верхней части находится воздух или инертный газ (в дорогих моделях). Пока температура теплоносителя невысока, бачок остается пустым, мембрана расправлена (на рисунке картинка справа).

Принцип работы мембранного расширительного бачка

При нагревании теплоноситель увеличивается в объеме, его излишек поднимается в бачок, отодвигая мембрану и сжимая закачанный в верхнюю часть газ (на картинке слева). На манометре это отображается как повышение давления и может служить сигналом для уменьшения интенсивности горения. В некоторых моделях есть предохранительный клапан, который при достижении порогового значения давления сбрасывает излишек воздуха/газа.

По мере остывания теплоносителя, давление в верхней части бачка выдавливает теплоноситель из емкости в систему, показатели манометра приходят в норму. Вот и весь принцип работы расширительного бачка мембранного типа. Кстати, мембраны бывают двух видов — тарельчатые и грушевидной формы. Форма мембраны на принцип работы никак не влияет.

Виды мембран для расширительных бачков в системах закрытого типа

Расчет объема

Согласно общепринятым нормам объем расширительного бака должен составлять 10% от общего объема теплоносителя. Это значит, что вы должны посчитать, сколько воды поместится в трубах и радиаторах вашей системы (есть в технических данных радиаторов, а объем труб можно посчитать). 1/10 часть от этой цифры и будет объемом необходимого расширительного бака. Но эта цифра справедлива только если теплоноситель — вода. Если используется незамерзающая жидкость, размера бака увеличивается на 50% от рассчитанного объема.

Вот, пример расчета объема мембранного бака для закрытой системы отопления:

  • объем системы отопления составляет 28 литров;
  • размер расширительного бака для системы, заполненной водой 2,8 литра;
  • размер мембранного бака для системы с незамерзающей жидкостью — 2,8 + 0,5*2,8 = 4,2 литра.

При покупке выбираете ближайший больший объем. Меньший не берите — лучше иметь небольшой запас.

На что обратить внимание при покупке

В магазинах есть бачки красного и синего цвета. Для отопления подходят бачки красного цвета. Синие конструктивно такие же, только они предназначены для холодной воды и высоких температур не переносят.

На что еще обратить внимание? Есть два вида бачков — со сменной мембраной (называются они еще фланцевыми) и с незаменяемой. Второй вариант дешевле, причем значительно, но если повредится мембрана, покупать придется все целиком. Во фланцевых моделях покупают только мембрану.

Место для установки расширительного бака мембранного типа

Обычно ставят расширительный бачок на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом (если смотреть по ходу движения теплоносителя). В трубопровод устанавливается тройник, к одной его части подсоединяется небольшой отрезок трубы, а к ней, через фитинги, подключается расширитель. Размещать его лучше на некотором расстоянии от насоса, чтобы не создавались перепады давления. Важный момент — участок обвязки мембранного бака должен быть прямолинейным.

Схема установки расширительного бака для отопления мембранного типа

После тройника ставят шаровый кран. Он необходим чтобы была возможность снять бачок без слива еплоносителя. Саму емкость удобнее соединять при помощи американки (накидной гайки). Это снова-таки облегчает монтаж/демонтаж.

Обратите внимание, что в некоторых котлах имеется расширительный бак. Если его объема достаточно, установка второго не требуется.

Пустое устройство весит не так много, но заполненное водой имеет солидную массу. Потому необходимо предусмотреть способ закрепления на стене или дополнительные опоры.

Расширительный бак отопления можно повесить на кронштейне

Сделать опорную площадку

Бак на ножках можно установить на полу

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос обеспечивает работоспособность замкнутой системы отопления. Его мощность зависит от многих факторов: материал и диаметр труб, количество и тип радиаторов, наличие запорных и термостатических клапанов, длина труб, оборудования и т.д. Чтобы не вдаваться в тонкости расчета циркуляции мощности насоса можно выбрать из таблицы. Выберите ближайшее большее значение для отапливаемой площади или планируемой теплоемкости системы, в соответствующей строке первых столбцов найдите требуемые характеристики.

Таблица подсчёта мощностей системы

Во второй колонке находим мощность (какой объем теплоносителя он способен прокачать за час), в третьей — напор (сопротивление системы), который он в состоянии преодолеть.

Выбирая циркуляционный насос в магазине, желательно не экономить. От его работоспособности зависит вся система. Потому, лучше не экономить и выбрать проверенного производителя. Если же решите покупать неизвестное оборудование, надо каким-то образом проверить его на уровень шумов. Этот показатель особенно критичен если отопительный узел устанавливается в жилом помещении.

Читайте также:
Газовая горелка для бани своими руками, фото и

Схема обвязки

Как уже говорили раньше, циркуляционные насосы ставятся в основном на обратном трубопроводе. Раньше это требование было обязательным, сегодня — это только пожелание. Материалы, которые используются при производстве выдерживают нагрев до 90°C, но все же лучше не рисковать.

В системах, которые могут работать и с естественной циркуляцией, при установке необходимо предусмотреть возможность снять или заменить насос без необходимости слива теплоносителя, а также для возможности работы без насоса. Для этого устанавливается байпас — обходной путь, по которому может протекать теплоноситель при необходимости. Схема установки циркуляционного насоса в таком случае на фото ниже.

Установка циркуляционного насоса с байпасом

В закрытых системах с принудительной циркуляцией байпас не нужен — без насоса она неработоспособна. Но вот два шаровых крана с обоих сторон и фильтр на входе нужны. Шаровые краны дают возможность, при необходимости, снять устройство для техобслуживания, ремонта или замены. Фильтр-грязевик предотвращает засорение. Иногда, как дополнительный элемент надежности, между фильтром и шаровым краном ставят еще обратный клапан, который предотвратит движение теплоносителя в обратном направлении.

Схема подключения (обвязки) циркуляционного насоса в систему отопления закрытого типа

Как заполнить систему отопления закрытого типа

В самой нижней точке системы, как правило, на обратном трубопроводе, для запитки/слива системы устанавливают дополнительный кран. В простейшем случае это тройник, установленный в трубопроводе, к которому через небольшой участок трубы присоединен шаровый кран.

Простейший узел для слива или залива теплоносителя в систему

В этом случае при сливе системы надо будет подставлять какую-либо емкость или подключать шланг. При заливе теплоносителя к шаровому крану подключается шланг ручного насоса. Это незамысловатое устройство можно взять на прокат в магазинах сантехники.

Есть второй вариант — когда теплоносителем является просто водопроводная вода. В этом случае водопровод подключается либо к специальному входу котла (в настенных газовых котлах), либо к шаровому крану, установленному аналогично на обратке. Но в этом случае для слива системы нужна другая точка. В двухтрубной системе это может быть один из последних радиаторов в ответвлении, к нижнему свободному входу которого установлен сливной шаровой кран. Другой вариант показан на следующей диаграмме. Вот изображение однотрубной системы отопления закрытого типа.

Схема закрытой однотрубной системы отопления с узлом запитки системы

Способы заполнения системы отопления закрытого типа

Любой отопительной системе для работы необходимо наличие теплоносителя. Он передаёт тепловую энергию от котла к радиаторам или регистрам. После монтажа всех контуров нужно залить новую жидкость в оборудование. Большинству людей эта задача кажется очень трудной. Особенно когда речь идёт о заполнении системы отопления закрытого типа. Эта процедура довольно хлопотная, но если выполнить её с соблюдением всех правил, то она вполне реализуема.

  • 1. Особенности систем отопления
  • 2. Технология заполнения
    • 2.1. Наполнение через нижнюю точку
    • 2.2. Закачка жидкости сверху
  • 3. Правила выполнения подпитки

    В системах открытого типа расширительный бак необходимо устанавливать в самой верхней точке. Жидкость, находящаяся в контуре, контактирует с воздухом. В закрытых типах расширительный бак в своей конструкции имеет герметичную мембрану. Теплоноситель изолирован от воздуха.

    Заполнить систему отопления двухконтурного котла можно таким образом:

    1. 1. Обычной водопроводной водой. Она поступает через подпитку в самую нижнюю точку.
    2. 2. Антифризом. При этом жидкость подаётся из какого-либо резервуара.
    3. 3. Ручным наливом через верх. Для этого применяется насос.
    4. 4. С помощью ручного насоса через подпиточный вход.

    Большинство людей, проживающих в частных домах, знают один наиболее простой способ (он же является и наихудшим) правильно залить воду в систему отопления открытого типа. Теплоноситель подаётся через расширительный резервуар. Жидкость поступает с небольшими интервалами, чтобы воздух успевал уходить.

    Для закрытых систем такой метод лучше не использовать. В этом случае возникновение воздушных пробок практически гарантировано.

    Для заполнения системы понадобится насос (для создания необходимого давления жидкости) и какая-нибудь ёмкость. Для такой цели вполне подойдут обычные погружные устройства. Любой вид отопления заполняется с использованием манометра для непрерывного контроля давления.

    Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.

    Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.

    Сначала необходимо, чтобы в наличии была какая-либо ёмкость требуемого объёма. Для этого отлично подойдёт пластмассовая бочка на 200 л. В неё погружается насос, который способен создать давление в 1 атм. Можно использовать погружное устройство «Малыш».

    После наполнения бочки жидкостью запускается прибор. Заполнить водой закрытую систему отопления нужно правильно. Для этого следует следить за уровнем воды в резервуаре. Он не должен опускаться ниже патрубка насоса, чтобы в обогревательный контур не попадал воздух.

    Для антифриза лучше использовать какую-либо ёмкость меньших размеров. Это требуется для того, чтобы погружной насос не приходилось опускать в химию. Следует погружать только патрубок.

    Перед процедурой необходимо открыть все клапаны Маевского, которые устанавливаются на батареях. Под каждой из них следует установить ёмкости. Когда вода начнёт выходить через все воздухоотводчики, нужно перекрыть клапаны Маевского, не прекращая процесса закачки.

    Контроль давления в системе осуществляется с помощью манометра. Если в котле нет встроенного устройства, то его необходимо включить в схему. Подача воды происходит до тех пор, пока прибор не покажет необходимое значение.

    После полного заполнения нужно сбросить воздух. Давление начнёт падать, поэтому необходимо понемногу добавлять воду. Этот процесс следует повторять до вытеснения всех воздушных пробок.

    В конце проводится ревизия системы на какие-либо протечки. Затем, можно выполнить запуск отопления в частном доме. Процедура заполнения довольно простая. Её можно выполнить и своими руками.

    При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся производить вручную. Если максимальный перепад высот превышает 10 м, то этот процесс будет довольно утомительным.

    В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до тех пор, пока из него не начнёт вытекать вода. После этого вентиль закрывается. В нижней точке отопления получается статическое давление. При нормальных условиях оно равняется 1 атм.

    Теперь следует немного увеличить давление до уровня примерно в 1,2 атм. К штуцеру нужно прикрутить обычный шаровый вентиль, а на него одеть поливочный шланг. К шлангу необходимо подключить какой-нибудь переходник, чтобы он смог одеваться на автомобильный насос. В него заливается вода, и с помощью насоса она закачивается в систему. После достижения необходимого давления вентиль перекрывается. Затем, можно запустить отопление.

    Сейчас стали устанавливать индивидуальное отопление не только в частных домах, но и в многоквартирных. Зачастую монтируют двухконтурные котлы, в которых есть элемент для подпитки.

    Её можно производить самостоятельно:

    1. 1. Снизу котла есть вентиль, который необходимо открыть.
    2. 2. Немного открутить клапан Маевского и ждать появления воды.
    3. 3. Затем, вентиль под котлом закрывается.
    4. 4. Если после запуска оборудования в насосе есть посторонние звуки, то его следует открыть и сбросить воздух.

    Практически все конструкции предусматривают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки. Во время первого запуска системы следует очень медленно нагревать теплоноситель. Это необходимо, чтобы избежать всяческих поломок различных элементов от гидроударов. Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.

    Особенно это касается протяжённых схем. Они имеют большое тепловое расширение и высокую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках появляется напряжение.

    Жидкость способна значительно усилить силу удара. Зачастую разрушение происходит на изгибах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.

    Желательно, чтобы проектированием отопления занимались специалисты, которые способны учесть все факторы. В частных домах монтаж можно произвести и по типовому проекту.

    Перед тем как закачать теплоноситель в отопительный контур, следует знать виды незамерзающих жидкостей.

    Чтобы можно было заправить систему, антифризы должны иметь такие свойства:

    1. 1. Они должны быть полностью безопасными для людей.
    2. 2. Негорючие жидкость и пары.
    3. 3. Иметь хороший уровень текучести.
    4. 4. Инертность. Для запитки системы антифриз не должен вступать в реакцию с элементами отопления.
    5. 5. Обладать необходимой теплоёмкостью.

    Незамерзающую жидкость нельзя прокачать через трубопровод в чистом виде. Она довольно агрессивна и разрушает все конструктивные элементы. Антифриз следует разбавлять водой в соответствии с инструкцией, предоставленной производителем.

    Также применяют и специальные добавки, например, антипенные, стабилизирующие, очистительные, а также антикоррозийные. Чем меньше в растворе количество воды, тем жидкость дороже, так как она замерзает при более низких температурах. Зачастую во время разведения незамерзайки требуется добавлять присадки.

    Без специальных добавок применять растворы не стоит, потому что они не смогут соответствовать необходимым параметрам. Также нельзя смешивать разные антифризы. Обычно это приводит к сильному снижению эксплуатационного срока. Незамерзающие жидкости нельзя применять в системах, где не предусмотрено наличие циркуляционного насоса, так как у них повышенная степень вязкости.

    Органические теплоносители имеют эксплуатационный срок до пяти лет. По истечении срока годности их необходимо заменить, так как жидкость теряет свои свойства и становится агрессивной.

    В настоящее время практически всё оборудование сделано под использование в качестве теплоносителя воды. Для сохранения своей репутации производители указывают, что они не могут гарантировать нормальную работу при использовании антифризов. А также на котлах может указываться разрешённый вид незамерзающей жидкости.

    Если в схеме нет автоматического отключателя при превышении температурного порога, то использование антифризов не рекомендуется. Эти вещества могут быть опасны при перегреве. Для заправки отопительных контуров производятся теплоносители, в основе которых пропиленгликоль.

    Пропиленгликоль в последнее время начинает вытеснять другие типы незамерзающих теплоносителей. Но этот вид практически не отличается по своим параметрам от этиленгликоля. Имеет второй класс опасности.

    Основные преимущества этой незамерзайки:

    1. 1. Пропиленгликоль безвреден для человека. Это одна из основных причин, по которым большинство производителей рекомендуют его применять в двухконтурных и одноконтурных котлах.
    2. 2. Сохраняет свою текучесть в любых условиях.
    3. 3. Имеет смазывающие свойства, что значительно снижает нагрузку на насосы при прокачке.
    4. 4. Имеет высокую степень инертности.
    5. 5. Безопасен для любых материалов. Если вещество пролилось на пол, то достаточно будет просто протереть мокрой тряпкой.

    У этой жидкости есть и свои недостатки. Основным из них является высокая стоимость. В среднем цена превышает в два раза, если сравнивать с другими видами. Жидкость вступает в реакцию с металлическими трубами и оцинковкой. Если температура превысила максимальный порог, то полипропиленгликоль начинает распадаться и выделять токсичные газы. Но на данный момент это вещество является лучшим на рынке.

    Что такое закрытая система отопления

    Обеспечить тепло в доме, не подключенном к центральной теплосети, поможет обустройство автономной системы с теплогенератором, работающим на любом виде топлива. Сегодня популярностью пользуется закрытая система отопления, оснащенная циркуляционным насосом для принудительного движения теплоносителя.

    Закрытая система отопления в частном доме

    Особенности и преимущества

    Отопительные системы различаются по конфигурации расширительного бака — специальное емкости, компенсирующей тепловое расширение теплоносителя. Открытый бак устанавливается в гравитационной системе — жидкость по трубам движется без установки циркуляционного насоса на отопление. Перемещение теплоносителя происходит за счет естественной циркуляции среды, меняющей плотность при нагреве и под воздействием силы тяжести.

    Особенность закрытой системы — использование расширительного бака закрытого типа, который представляет собой герметичную емкость, оснащенную эластичной мембраной внутри. За счет этого обеспечивается эффективная работа под давлением и исключается контакт жидкости с воздухом.

    Внутреннее устройство расширительных баков закрытого типа

    С принудительной циркуляцией

    Система отопления закрытого типа в частном доме может иметь в составе циркуляционный насос, заставляющий теплоноситель активно перемещаться, максимально прогревая все приборы отопления или контур теплого пола.

    Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией имеет ряд преимуществ:

    • нагрев жидкости, находящейся под давлением, происходит быстрее;
    • снижается риск завоздушивания трубопровода и радиаторов;
    • предотвращается испарение теплоносителя (что особенно важно при использовании антифриза), проникновения в жидкость кислорода, провоцирующего коррозию металлических элементов системы;
    • за счет монтажа мембранного бака внизу рядом с котлом, а не в верхней точке контура, как в открытых системах, упрощается монтаж и обслуживание;
    • движение жидкости под небольшим давлением упрощает расчет и монтаж трубопровода — в отличие от гравитационной системы, в данном варианте нет жестких требований к углу наклона труб и можно использовать трубы меньшего диаметра;
    • отсутствует необходимость использовать трубы большого диаметра и монтировать их открытым способом, чтобы иметь доступ к любому участку системы для ликвидации воздушных пробок.

    Пример с индукционным котлом

    Система отопления частного дома с циркуляционным насосом и мембранным расширительным баком обеспечивает более качественный обогрев помещений по сравнению с гравитационной. Но при этом имеет один существенный недостаток — энергозависимость. Работа насоса требует электричества, поэтому данный вариант не подходит для построек в удаленной местности с недостаточно качественным электроснабжением или полным его отсутствием.

    С естественной циркуляцией

    Гравитационная система отопления энергонезависима, и в этом ее преимущество. Обычно это система отопления с твердотопливным котлом или печью, реже используются жидкотопливные агрегаты.

    Отопление без насоса подходит для жилища относительно небольшой площади, при этом важно правильно рассчитать диаметр труб для каждой части системы и спроектировать схему их монтажа, соблюдая оптимальный угол наклона звеньев трубопровода. Необходимо снизить риск завоздушивания и обеспечить эффективное продвижение теплоносителя.

    В закрытую систему отопления с естественной циркуляцией можно в любой момент добавить циркуляционный насос, повысив ее эффективность. Это оптимальный вариант для местности, где есть проблемы с электроснабжением. В этом случае при временном отсутствии электричества дом не останется без тепла — система закрытого типа в частном доме будет работать как гравитационная.

    Естественная циркуляция

    Обратите внимание! Использование мембранного бака в самотечной системе негативно сказывается на ее функционировании, поскольку жидкости в замкнутой системе отопления требуется преодолевать сопротивление мембраны в герметичной емкости. Для гравитационных систем предпочтителен открытый бак, а в контур с мембранным расширительным баком обычно добавляют циркуляционный насос.

    Схема

    Схема закрытой системы отопления бывает однотрубной и двухтрубной. Выбор зависит от условий использования и требований к эффективности.

    Однотрубная схема замкнутой отопительной системы подходит для построек небольших размеров. Допускается ее монтаж в двухэтажном доме, причем на каждый этаж должно приходиться не более 5 радиаторов. Однотрубная схема (ленинградка) имеет существенный недостаток — радиаторы подключены последовательно, и чем дальше от котла расположен прибор отопления, тем ниже температура теплоносителя, который проходит через него. Замыкающими цепочку радиаторами должны служить приборы отопления с увеличенной площадью теплоотдачи по сравнению с первыми.

    Схема двухтрубной системы обогрева

    Двухтрубная схема закрытой системы отопления более эффективна, поскольку позволяет доставлять во все радиаторы теплоноситель одной температуры. Данный вариант подходит для домов большой площади, в том числе в несколько этажей.

    Особенности монтажа

    Твердотопливные агрегаты, двухконтурные и одноконтурные, склонны к образованию конденсата в топочной камере, что вызывает коррозию и повреждает металл. С целью избежать этого эффекта в схему обвязки добавляется смесительный узел, в состав которого входит трехходовой клапан и байпас. Благодаря клапану теплоноситель циркулирует по малому контуру, пока не нагреется до требуемой температуры, после чего открывается доступ в котел для теплоносителя из отопительного контура. Твердотопливные котлы с обвязкой данного типа безопасны в эксплуатации и служат максимально длительный срок.

    Обвязка трубами отопительного агрегата

    Система отопления закрытого типа рассчитана на работу в автономном режиме и использование температурных датчиков для поддержания комфортного микроклимата. Это учитывается при выборе разновидности котла — рекомендуется использовать автоматизированный агрегат. Газовые и электрические котлы снабжены автоматикой, если в систему отопления подключается твердотопливный котел, лучше выбрать агрегат длительного горения, пиролизный или пеллетный.

    Группа безопасности

    Подающий теплоноситель трубопровод на выходе из котла оснащается группой безопасности, которая отвечает за контроль работы теплогенератора. В ее состав входит манометр (измеряет давление), автоматический воздухоотводчик (для стравливания газов), предохранительный клапан (сбрасывает излишки теплоносителя при повышенном давлении). Группу безопасности (ГБ) можно приобрести в готовом виде либо установить на коллектор соответствующие устройства, купленные по отдельности.

    Внимание! Между группой безопасности и патрубком котла запрещается монтировать отсечную арматуру.

    Расширительный бак

    Отопление закрытого типа предусматривает установку устройства для компенсации увеличения объема нагревающегося теплоносителя. Мембранный расширительный бак — это герметичная емкость с эластичной внутренней перегородкой грушевидной или тарельчатой формы. Нагретый теплоноситель, увеличившись в объеме, растягивает мембрану и заполняет часть резервуара. По мере остывания объем жидкости уменьшается, и мембрана стремится принять прежнюю форму, вытесняя теплоноситель из емкости. За счет этого в системе поддерживается определенный уровень давления.

    Принцип работы мембранного расширительного бачка

    Объем мембранного бака рассчитывается конкретно для каждой системы. Он должен составлять не менее 10% от общего объема теплоносителя в контуре (емкость котла, всех приборов отопления и труб), если речь идет о воде, либо от 15%, если в качестве теплоносителя выбран антифриз.

    Циркуляционный насос

    Циркуляция воды обеспечивается специальным насосом, при выборе которого учитывается тепловая мощность, отапливаемая площадь, протяженность трубопровода, схема автономной системы, диаметр труб и ряд других факторов.

    Рекомендуется выбрать циркуляционный насос мокрого типа, где теплоноситель проходит через ротор — с таким устройством отопительная система значительно меньше шумит во время работы. Монтаж системы предусматривает установку насоса на обратном трубопроводе.

    Правильно смонтированный циркуляционный насос

    Если система рассчитана на эксплуатацию с естественной и принудительной циркуляцией в зависимости от наличия электроснабжения, требуется предусмотреть байпас, по которому теплоноситель будет проходить в обход насоса.

    Заливка системы

    Домашним мастерам, обустраивающим автономное отопление своими руками, важно заранее разобраться, как правильно заполнить систему отопления в частном доме, чтобы не допустить образования воздушных пробок.

    Для первого запуска отопления в частном доме желательно пригласить специалиста, который проверит правильность схемы и качество монтажа элементов, проконтролирует работу котла. Но в дальнейшем, после профилактических работ, вновь потребуется заполнение системы отопления теплоносителем, поэтому необходимо знать, как это сделать без ошибок.

    Насос для заполнения системы отопления

    Обратите внимание! Заполнение системы отопления закрытого типа рекомендуется выполнять с помощником. Один человек будет заполнять водой или антифризом контур, а второй — отслеживать спуск воздуха из труб.

    Заполнение водой

    В верхней точке правильно смонтированной отопительной системы располагается автоматический воздухоотводчик. Перед тем, как заполнить водой контур, клапан требуется полностью открыть, чтобы через него выходил вытесняемый воздух.

    Обратный трубопровод монтируется под уклоном и в нижней точке устанавливается сливной кран, который позволяет удалять теплоноситель из системы. Рядом, чуть ниже котельного агрегата, должен иметься патрубок с обратным клапаном, который служит для заполнения системы отопления.

    К патрубку может быть подключена труба водопровода, в этом случае, чтобы заполнить систему отопления водой, достаточно повернуть вентиль. При отсутствии стационарной трубы патрубок соединяют с водопроводом при помощи гибкого шланга. Заполнение водой закрытой системы отопления требует, чтобы вода подавалась под давлением, немного превышающим расчетное рабочее давление.

    Проверка батареи после заполнения водой

    Подача воды в систему завершается, когда все приборы отопления и трубы заполнились – из верхнего воздушного клапана начинает стекать теплоноситель. На завершающем этапе заливки закрывают верхний воздушный клапан и открывают краны Маевского на всех батареях поочередно, чтобы ликвидировать воздушные пузыри. Закачка воды прекращается, когда устранен весь воздух из системы и манометр на группе безопасности показывает расчетное давление (1,5 атм или более, в зависимости от характеристик котла).

    Если в закрытой системе отопления используется двухконтурный котел с модулем подпитки водой, порядок действий предусматривает подключение заливочного шланга к специальному крану для закачки теплоносителя, который входит в состав модуля.

    Если речь идет о системе с газовым котлом и водяным контуром, важно знать, как запустить агрегат. С котла снимается лицевая крышка, чтобы обеспечить доступ к циркуляционному насосу подкачки. После заполнения системы своими руками и ее проверки на герметичность включают агрегат, установив рабочий режим. С циркуляционного насоса подкачки, который начнет булькать, отверткой слегка отвинчивают крышку, чтобы вышел воздух и начала капать вода. Затем крышка завинчивается обратно и через 3-4 минуты операция повторяется два-три раза с небольшими интервалами. Агрегат станет работать тише и включится розжиг горелки. Проверьте показания манометра и ненадолго откройте подпитывающий кран, чтобы создать давление, соответствующее расчетному.

    Заполнение антифризом

    Применение незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя имеет свои особенности. Разберемся, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом, учитывая, что его нельзя залить через расширительный бак или подать из водопровода.

    Заполнение антифризом

    Система заполняется следующим образом:

    • Вариант 1. Незамерзающая жидкость закачивается ручным опрессовочным насосом, который позволит обеспечить необходимое давление.
    • Вариант 2. Используется электрический насос, способный перекачивать жидкости с различной плотностью.
    • Вариант 3. Заливка выполняется через шланг, нижний конец которого подсоединен к патрубку обратного клапана, а верхний поднят выше верхней точки системы (на чердак, крышу, второй этаж). По завершении работ остатки теплоносителя из шланга сливают в подставленную емкость.

    Давление в системе и подпитка

    Стабильное рабочее давление — залог эффективной работы отопительной системы. Разберемся, почему падает давление в системе отопления. Это происходит из-за уменьшения объема теплоносителя, причиной которому служат неизбежные утечки в узлах и местах соединения, выброс жидкости из воздухоотводчиков в процессе ручного развоздушивания радиаторов и т.д.

    От падения давления ниже требуемых значений убережет автоматический клапан подпитки, соединенный с водопроводом. В небольших системах монтируют механический клапан, но в этом случае потребителю требуется регулярно проверять показания манометра и добавлять необходимый объем теплоносителя вручную.

    Заключение . Умение правильно выполнять заливку отопительной системы закрытого типа позволит правильно готовить ее к отопительному сезону и выполнять запуск после проведения ремонтных или профилактических работ.

    Видео по теме:

    Монтаж закрытой системы отопления частного дома

    Печное отопление ввиду своей неэффективности уже не пользуется популярностью, простые печки заменила водяная система. Существует два варианта водяного обогрева помещений: открытая и закрытая системы отопления. Постоянный рост цен на рынке энергоносителей делает обогрев помещений весомой статьей расхода и заставляет задуматься об экономии.

    Современные системы отопления

    До недавнего времени повсюду применялось водяное отопление открытого типа. Но в таком варианте существуют некоторые минусы:

    • открытый расширительный бак (постоянный доступ воздуха, отсюда коррозия внутри труб и радиаторов);
    • по причине постоянного испарения возникает необходимость постоянного контроля уровня теплоносителя для избежания воздушных пробок;
    • установка компенсирующего резервуара в самой верхней точке системы;
    • расположение котла в низшей точке;
    • трубы большого диаметра для более легкого прохождения воды;
    • расположение труб только с соблюдением определенного уклона;
    • возможность использовать в качестве теплоносителя только воду.

    Из этого видео вы узнаете, как заполнить систему отопления, от А до Я:

    Все это усложняет установку и дальнейшую эксплуатацию такого типа оборудования для обогрева зданий. Несомненным и, пожалуй, единственным плюсом является независимость такого способа от электричества.

    Цепь отопления закрытого типа

    Сейчас существует альтернатива такому виду обогрева, она оборудована закрытым баком для компенсации расширения теплоносителя и насосом для его принудительной циркуляции и называется закрытым отоплением. Эта система обладает очевидными плюсами:

    • компенсационный или расширительный бак устанавливается в любом удобном месте;
    • котел монтируется на удобной высоте, что дает возможность доступа для удобного обслуживания и эксплуатации;
    • трубы монтируются без уклона и небольшого диаметра, циркуляцию носителя тепла обеспечивает насос;
    • герметичность внутри дает возможность применять как обычную воду, так и любые антифризные составы, а также исключает коррозию.

    Самая надежная система отопления:

    Поскольку носитель тепла в системах такого типа приводится в движение посредством насоса, без электричества такая схема работать не будет, что является минусом.

    Схема отопления для частного дома

    В состав цепочки закрытого типа включают следующие элементы:

    • оборудование генерирующее тепло (котел);
    • фитинги для монтажа и трубы;
    • разного вида запорная арматура;
    • регистры, радиаторы или конвекторы;
    • мембранного типа компенсационный бак;
    • сбрасывающий клапан;
    • обеспечивающий визуализацию параметра давления, манометр;
    • защитная группа;
    • подключаемый в схему циркуляционный насос.

    Правильное заполнение системы отопления закрытого типа:

    После запуска источника тепла, греется находящийся в системе теплоноситель, установленный на трубах обратного контура насос циркуляционного типа обеспечивает движение жидкости по всем элементам системы. Нагреваясь, теплонесущая жидкость расширяется, увеличивается в объеме который призван компенсировать бак с установленной в нем мембраной, при остывании теплоносителя происходит обратный процесс, и носитель из бака возвращается в контур системы. Для корректной работы такого отопления устанавливаются различные системы клапанов, обеспечивающих в экстренных случаях, сброс давления или жидкости.

    Подбор оборудования, труб и радиаторов

    Прежде чем приступить к выбору источника генерации тепла для закрытой системы отопления, необходимо взвешенно подойти к вопросу выбора вида энергии, из которой будет генерироваться тепло. Ведь на современном рынке представлено огромное количество электрических, на твердом и жидком топливе, а также газовых котлов. Нужно учесть все затраты на подключение и нюансы последующей эксплуатации и выбрать подходящий вариант, в зависимости от квадратуры и климата региона.

    Двухконтурные газовые котлы с автоматическим управлением уже имеют в конструкции бак, компенсирующий давление и насос, отвечающий за циркуляцию. Если выбрать котел попроще, то необходимо докупать оборудование.

    Какие-то конструкции имеют уже бак, какие-то нет

    Расширительные баки бывают разборные (если лопнет мембрана, ее можно заменить самостоятельно) и неразборные при выходе из строя под замену идет полностью бак.

    Объем бака для такого типа обогрева зданий напрямую зависит от нескольких параметров, и выбирать его нужно по ним:

    • объема теплоносителя в системе (объем бака 10% от объема жидкости);
    • максимального значения температуры.

    Сердцем всей закрытой системы отопления частного дома является циркуляционный насос именно от его параметров будет зависеть дальнейшая эффективность ее работы. Выбор мощности насоса зависит от многих показателей протяженности и диаметра труб, материала из которого изготовлены теплообменники и их количества, режима эксплуатации. Если устанавливаться насос будет в жилом помещении, следует обратить внимание на уровень производимого шума, это может повлиять на качество проживания.

    Как и где устанавливается расширительный бак для отопления:

    Большое количество типов радиаторов позволяет сделать выбор согласно предпочтениям:

    • радиаторы из чугуна массивные, обладают большим весом, долго набирают температуру, но в то же время медленно остывают, не боятся некачественной воды и перепадов давления;
    • из алюминиевого сплава имеют красивую форму, небольшой вес, быстро нагреваются, но стоят дороже и боятся гидроударов;
    • радиаторы из стали недорогие и неплохого качества;
    • выполненные из биметаллического сплава, как правило, имеют хорошее качество, быстро греются и хорошо отдают тепло.

    Для закрытого отопления частного дома лучше выбирать батареи исходя из их надежности. Более надежными считаются чугунные и биметаллические.

    На рынке существует несколько типов труб:

    • из разных металлов;
    • из полимеров (пластик, полиэтилен и полипропилен).

    При монтаже систем отопления с применением труб из любого металла потребуется сварка и большое количество сгонов, уголков и муфт. Применение металлопластиковых труб подразумевает большое количество фитинга и постоянный контроль соединений. Для закрытой цепи отопления чаще всего выбирают пластиковые трубы (за простоту монтажа и возможность скрывать трубы в стенах). Производители обычно указывают в характеристиках, можно ли использовать трубы в системах отопления или только для холодной воды.

    В целях безопасности и сохранения целостности всей системы отопления закрытого типа требуется обязательно приобрести и установить защитные клапаны и манометр.

    Простая система отопления в частном доме своими руками:

    Как построить подвал в гараже: личное овощехранилище своими руками

    Погреба испокон веков использовались для хранения разнообразных продуктов. Независимо от времени года в подобных помещениях сохранялась оптимальная температура, при которой овощи хранились довольно продолжительное время. Используются они и сейчас, причём не только в деревенских домах частных секторов. Сегодня мы поговорим о том, как построить подвал в гараже, узнаем о правилах проектирования, обустройства утепления, вентиляции, а также пошагово разберём алгоритм действий при подобном строительстве с фотопримерами для более полного понимания процесса.

    Погреб в гараже: фотопримеры различных видов хранилища

    Перед тем как построить погреб в гараже, следует определиться, какого вида будет хранилище. Их различают три:

    • заглубленный – глубина от 1.6 м до 3 м, в зависимости от уровня залегания грунтовых вод. Идеально подходит для хранения заготовок и овощей. Это самый распространённый вид погреба;
    • полузаглубленный – утоплен на глубину не более метра;
    • наземный – в небольшое углубление помещается кессон, который утепляется (сегодня можно приобрести готовые кессоны для наземных погребов с отоплением).

    Предлагаем рассмотреть несколько примеров подвалов в гаражах, выстроенных своими руками.

    Фотопримеры подвалов в гаражах, выстроенных своими руками:

    Подготовка чертежа с учётом заглубления погреба в гараже: некоторые нюансы

    Если гараж строится за чертой малонаселённого посёлка, да ещё и на возвышенности, проектной документацией можно пренебречь, чего нельзя сказать о гаражных кооперативах в черте большого города. Копке котлована в этом случае могут помешать различные коммуникации инженерной системы города. В таком случае перед тем как выкопать погреб в гараже по всем правилам, лучше обратиться к специалистам. Также можно воспользоваться проектной документацией, которая разрабатывалась при строительстве гаража, если постройка уже возведена.

    Важно! Помните, что за порчу городских инженерных коммуникаций в процессе рытья котлована Вам придётся заплатить немалый штраф. Намного дешевле обойдётся оплата специалиста-проектирощика.

    Обустройство погреба в гараже своими руками: пошаговая инструкция с фотопримерами

    В этом разделе мы представим сначала фотопримеры выполняемых действий с описанием, а после разберём их более подробно.

    Полезная информация! Устройство погреба в гараже можно выполнить и без использования бетонных блоков. В этом случае делается опалубка для стен (не выше 50-60 см), армируется и заливается бетоном. После высыхания заливается следующий слой, и так до верха. Для перекрытия погреба в гараже своими руками собирается сплошная опалубка с проёмом под люк.

    Теперь попробуем разобрать всё более подробно.

    Материалы и инструменты, необходимые для строительства погреба в гараже

    Для постройки подобного хранилища могут потребоваться различные инструменты и материалы, в зависимости от способа производства работ и вида будущего подвала. Если все работы будут производиться вручную, то необходимо подготовить:

    • лопату, лом, кирку;
    • доски для обустройства опалубки;
    • молоток, гвозди;
    • рулетку, монтажный уровень;
    • арматуру.

    Конечно же, стоит озаботиться приобретением цемента, песка, щебня. Вручную такое количество бетона замешать не удастся, поэтому не помешает электрический миксер (бочка-бетономешалка).

    Так выглядит правильно выстроенный погреб гаража в разрезе

    Устройство котлована: каким образом его выкапывать

    Приступая к копке ямы для подвала гаража своими руками, следует рассчитывать его таким образом, чтобы со всех сторон он был больше наружных стен подвала минимум на метр. Это позволит беспрепятственно собирать опалубку, а также обеспечит свободный доступ к готовым стенам для производства гидроизоляции и утепления.

    Как правильно заложить фундамент подвала гаража

    Перед тем как обустроить погреб в гараже, следует заложить правильно его фундамент – основу, которая будет принимать на себя всю нагрузку. Рассмотрим алгоритм действий.

    1. Отметив периметр подвала при помощи колышков с верёвками, прокапываем траншею глубиной 20-30 см (больше не требуется).
    2. Внутри собираем опалубку так, чтобы по высоте она выступала над уровнем дна котлована на 20-30 см.
    3. Внутри опалубки монтируем арматурный каркас. Арматура сверху должна немного торчать – это увеличит сцепку со стенами.
    4. Залив в опалубку бетон, ждём его высыхания, после чего опалубку разбираем, а внутри периметра раскладываем и проклеиваем гидроизоляционный слой, насыпаем песчаную подушку в половину высоты (10-15 см) и трамбуем.
    5. Последним этапом поверх песка заливается бетон вровень с верхним уровнем ленты фундамента.

    Пол залит, стены подняты – можно делать перекрытия

    Лестница в подвал: какой она должна быть

    Чаще всего, если вход в погреб осуществляется через квадратный люк, делается пристенная лестница. Для того чтобы она была надёжной, её лучше изготовить из металла. О креплении к стене лучше подумать заранее, ещё на этапе возведения стен. Для этого в бетон монтируются закладные из арматуры Т-образной формы – это не позволит им разболтаться и вывалиться из бетонной стены.

    Как своими руками сделать стены погреба в гараже

    После полного высыхания фундамента можно приступать к стенам. Соблюдая геометрию, собираем по периметру опалубку высотой не более 60 см. В противном случае, вес бетона просто разорвёт её, в результате чего весь раствор окажется на земле и полу подвала. Внутри опалубки прокладывается арматура, заливается бетон. После высыхания можно переходить к следующему слою.

    Важно! Фундамент должен выступать за наружную стенку минимум на 5 см. Это убережёт при осыпании бетонных углов под воздействием влагисо временем.

    Шлакоблок тоже неплох для стен погреба – в пустоты можно засыпать керамзит в качестве утеплителя

    Обустраиваем вентиляцию в погребе гаража: один из важнейших этапов строительства

    От правильности обустройства вентиляции подвала в гараже будет зависеть многое. По сути, для хранения овощей этот этап является важнейшим. Вентиляция делается до того, как смонтировано верхнее перекрытие, и выполняется двумя способами: это может быть принудительный или естественный вариант.

    Как правильно сделать естественную вентиляцию в погребе гаража

    Для обустройства понадобится две трубы (пластик или асбест) диаметром 100 мм и крепёжные элементы к ним. Они располагаются в противоположных углах. Там, где планируется хранение овощей, труба опускается практически до пола, а её верхняя часть выводится в гараж. Нижний край второго отрезка, расположенный в противоположном углу, находится под потолком, а его вторая сторона выводится на крышу гаража. Таким образом, обеспечивается хорошая циркуляция воздуха.

    Правильное размещение труб вентиляции в подвале гаража

    Как сделать принудительную вентиляцию в подвале гаража

    Алгоритм действий тот же. Отличие заключается лишь в том, что на вытяжку (трубу, находящуюся под потолком) устанавливается вентилятор. Он обеспечивает принудительное удаление влажного воздуха из хранилища, вместо которого поступает сухой из гаража по второй вентиляционной трубе.

    Как правильно сделать перекрытие и люк в погребе гаража

    Перекрытие подвала лучше делать ниже уровня пола гаража хотя бы на 50 см. Для его обустройства понадобятся щиты ДСП, хотя вполне можно обойтись обрезной доской, полосы которой будут плотно прилегать друг к другу. Необходимо собрать ровную поверхность, сделав внутри погреба упоры под неё.

    Важно! Не стоит забывать про люк. В том месте, где планируется его монтаж, следует оставить место с бортами по высоте планируемой заливки.

    Интересные, а порой даже странные варианты монтажа перекрытия:

    Утепляем выстроенный подвал: некоторые секреты

    С утеплением стен пеноплексом мы разобрались ещё на стадии пошаговой инструкции. Аналогично утепляется и потолок подвала перед тем, как его присыпать землёй. А как сделать утепление пола в погребе гаража? Эту работу необходимо производить изнутри, а вот производимые действия те же – битумная мастика, гидроизоляционный слой, пеноплекс. Сверху этот «пирог» накрывается фанерой, ДСП или ОСП.

    Вот что можно сделать с помощью отделки, если есть желание и возможности

    Потолок и стены – нужно ли дополнительное утепление

    Для некоторых регионов дополнительное утепление просто необходимо. Для этого используется тот же пеноплекс, который клеится на поверхность, покрытую битумной мастикой, после чего закрывается фанерой или ОСП. ДСП здесь не используют по причине большого веса. Фанера крепится при помощи анкерных болтов к бетонным поверхностям.

    Освещение подвала: как правильно произвести электромонтаж

    Если к гаражу подведено электричество, никакого труда сделать разводку не составит. Конечно, при условии, что домашний мастер в общих чертах знаком с техникой электробезопасности и монтажа. В противном случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

    Очень важно! Помните, что любые работы по электромонтажу производятся при снятом напряжении. Поражение электрическим током опасно для жизни и здоровья.

    Освещение в погребе необходимо – не со свечкой же спускаться за овощами

    Последние штрихи: выполняем финишную отделку

    Выбор отделочного материала полностью зависит от пожеланий владельца. Здесь может быть использовано всё, что угодно – от панелей ПВХ до кафельной плитки, однако специалисты при производстве отделки погреба в гараже советуют обойтись простым оштукатуриванием. Для того чтобы штукатурка лучше держалась на фанере или ОСП, на поверхности набивается монтажная стальная сетка. После высыхания штукатурку можно окрасить или побелить.

    Последствия неправильной гидроизоляции или её полного игнорирования

    Как построить подвал в гараже, если стены и крыша уже смонтированы

    Как выкопать погреб в готовом гараже? Все действия выполняются совершенно аналогично, как если бы стен и крыши не было. Есть лишь одно существенное различие – копка котлована производится вручную, техника здесь не поможет. Хотя известны случаи, когда трактор помогал в копке, пусть не всего котлована, но до половины точно. Однако для этого потребуется небольшая техника (типа «Беларусь») и профессиональный тракторист-экскаваторщик. Забор грунта в этом случае производится практически полностью вытянутой стрелой через ворота.

    В построенном гараже копать погреб намного сложнее

    Производим ремонт погреба в гараже: избавляемся от сырости и плесени

    Если в погребе появилась сырость, первым делом стоит проверить вентиляцию – возможно, она неисправна. Погреб освобождаем от всех консерваций, овощей, после чего тщательно очищаем все места, где появилась плесень. Это можно сделать при помощи металлической щётки. Стеллажи лучше разобрать и вынести на солнце. Когда они просохнут, их необходимо обработать антисептическим составом.

    Для обеззараживания подвала используем серную шашку, которую можно приобрести в хозяйственном магазине. Все вентиляционные отверстия закрываются, сера поджигается.

    Важно! После того, как Вы подожгли серу, максимально быстро покиньте подвал. Дышать парами серы очень вредно и опасно для здоровья.

    А был ли смысл кафель класть? Довольно много воды, избавиться от которой можно только при помощи насоса

    На следующий день, когда пары выветрятся, необходимо обработать все поверхности известью. Для предотвращения повторного появления плесени в неё добавляется медный купорос. После этого открываем вентиляционные трубы и ждем 1-2 дня, пока погреб основательно просохнет. Теперь им можно пользоваться.

    Подведём итог

    Подвал в гараже для большинства населения России, проживающих в городах, является необходимостью. Ведь только в нём можно сохранить свежие и консервированные овощи длительное время. И от того, насколько качественно он построен и утеплён, будет зависеть длительность хранения. Конечно, работа это трудоёмкая, тяжёлая, но она того стоит.

    Некоторые используют подвалы гаражей для выращивания зелени. Здесь понадобится очень хорошее освещение

    Пошаговая инструкция строительства погреба в гараже своими руками: как выкопать, отделка стен и фото

    Для того чтобы узнать, как самому построить погреб в гараже, нужно разобраться что это. Погреб – специально созданная, изолированная локация для хранения консерваций и сельскохозяйственной продукции.

    По сути, это овощная яма с укреплёнными стенами и крытым верхом, где созданы оптимальные условия для хранения запасов (пониженная температура, постоянная циркуляция воздуха, затемнение).

    Как правило, погреб обустраивают непосредственно под домом либо хозяйственной постройкой.

    Миссия погреба в гараже

    Поскольку у большинства жителей мегаполисов нет возможности пользоваться индивидуальным подвалом, то необходимо узнать, как правильно построить погреб в гараже. Хотя данное мероприятие и требует определённых финансовых средств и трудозатрат, но конечный результат полностью оправдывает затраченные силы и ресурсы. К тому же наличие погреба в гараже существенно увеличивает стоимость сооружения.

    Погреб под гаражом можно использовать не только как склад невостребованных вещей или овощной ямой, но и как небольшую мастерскую. В последнем случае помещение должно быть обустроено надлежащим образом с соблюдением всех канонов безопасности труда.

    Естественно, устройство погреба в гараже можно выполнить, когда строение уже эксплуатируется, но дабы не нарушать целостность здания, эксперты рекомендуют соорудить погреб непосредственно во время строительства гаража.

    Как построить погреб в гараже своими руками — инструкция:
    https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

    Какой погреб построить?

    Грамотное устройство подвала в процессе строительства гаража избавит владельца от необходимости дальнейшей перепланировки сооружения. Перед тем, как сделать погреб в гараже своими руками, следует определиться, каким именно он должен быть. Если предполагается, что подвальное помещение будет находиться непосредственно под строением, то тип хранилища определяется его глубиной.

    Если проект строительства погреба в гараже предполагает сооружение полузаглублённого хранилища, то его следует устраивать по принципам обустройства смотровой ямы. Стандартная глубина 70–100 сантиметров. Если Вы хотите заняться отделкой стен погреба в гараже, то, как правило, их выкладывают из отменно выжженного кирпича либо выливают из бетона. Для гидроизоляции применяют современные обмазочные материалы.

    Когда планируется обустройство полностью заглублённого подвала, расчёт метрических характеристик проводится с учётом наличия подземных вод на участке. 1,5–3 метра – классические параметры углубления.

    Как сделать погреб в гараже своими руками — фото:

    Как устроить подземное хранилище в процессе возведения гаража?

    Перед тем, как построить погреб под гаражом своими руками, следует максимально детально продумать все нюансы обустройства хранилища. Создание грамотного чертежа позволит максимально точно рассчитать габариты подвала и определить количество необходимых стройматериалов.

    Ширина стандартного погреба составляет примерно 2–2,5 м, а глубина – 170–190 сантиметров. Эксперты рекомендуют строить подвальное помещение с отступом от основных стен в полметра. Такой зазор необходим для дальнейшей организации влагоизоляции. Основной стеной послужит плоскость ленточного фундамента. Поверхность пола должна возвышаться над фундаментом примерно на 30 см.

    Фундамент

    Работа по сооружению фундамента начинается с рытья котлована. Его дно следует тщательно утрамбовать и выровнять. После подготовительных работ на дно необходимо выложить подушку из кирпичной стружки либо щебня толщиной в 3 см. Эту подстилку заливают слоем бетона в 7–8 см.

    Как только бетон застынет, можно приступать к работам по гидроизоляции. Для этого на поверхность бетонного покрытия укладывают несколько слоёв рубероида, которые склеивают между собой жидкой смолой.

    Дабы обезопасить конструкцию от подтопления грунтовыми водами, по периметру необходимо обустроить дренажную систему.

    Материал, который использовался для гидроизоляции, должен выступать за пределы стены примерно на 10–15 см. Как только это условие будет выполнено, можно приступать к монтажу опалубка и заливки его бетоном.

    Кладка, отделка стен и обустройство потолка

    Если в качестве стройматериала для стен выбран кирпич, то целесообразнее всего выполнить упрощённую рядовую кладку. Главное, соблюсти абсолютную вертикальность стен. Контролировать процесс можно с помощью отвеса и уровня. Швы рекомендуется затирать с обеих сторон, а сами стены покрывать известью.

    Более простой вариант окантовки подземного хранилища по периметру – возведение монолитных бетонных стен. Сооружая опалубку, для стен необходимо изготовить щитки из прямых деревянных досок. Опалубку крепят к металлическим опорам, которые размещаются по периметру локации, после чего конструкцию заливают бетоном.

    Если для отделки поверхностей стен предполагается использовать краску, то перед окрашиванием на плоскость рекомендуется нанести специальную основу. Она не позволит краске отшелушиваться. Как основу можно использовать влагостойкую эмульсию. Лучше всего применять силикатные краски, которые не впитывают влагу и не выделяют ядовитые вещества.

    Отличным материалом для отделки любых поверхностей в погребе считается акриловая краска. Влагостойкость и презентабельность – основные преимущества этого материала.

    Если позволяет бюджет, то для внешней отделки стен специалисты рекомендуют использовать краски, основой которых является жидкое стекло. Они отличаются высокой стойкостью и долговечностью.

    Для побелки стен в хранилищах с отменной вентиляцией и невысокой влажностью успешно используют гашеную известь. Это отличное средство для уничтожения грибков, плесени, а также болезнетворных организмов.

    Известь стоит недорого, что позволяет сэкономить средства на отделки стен и потолка.

    Для максимально быстрого и простого сооружения перекрытия потолка, как правило, используют плиты из железобетона. В одной из них создают отверстие для входа. Конструкцию смазывают смолой, а затем утепляют смесью опилок и цемента либо стекловатой.

    Толщина утеплителя должна составлять примерно 15–20 см. Если необходимо установить дополнительный шар утеплителя, то поверхность потолка следует оштукатурить. В качестве отделочных материалов успешно применяют вагонку, а также шифер.

    Пол, вентиляция и гидроизоляция

    Идеальным материалом для обустройства пола совершенно справедливо считается железобетон. После того как дно будет выровнено и утрамбовано, его покрывают плотным шаром песка и щебня толщиной 15 см. Дабы упростить и ускорить процесс, на дно подвала в качестве пола кладут железобетонную плиту.

    Естественная вентиляция – наиболее простой и доступный способ организовать надлежащую циркуляцию воздуха в подземном хранилище. Для обустройства системы понадобятся 2 трубы. Приточная труба выводится за пределы гаража.

    Сверху её нужно оборудовать металлической сеткой от проникновения грызунов и колпаком от попадания осадков. Нижний сегмент трубы должен находиться на некотором расстоянии от пола погреба (15–20 см). Вытяжная труба устанавливается непосредственно под потолочным перекрытием.

    Принудительная вентиляция – более дорогой, но в то же время очень надёжный способ гарантировать отменную циркуляцию воздуха в подвале гаража. Такая модульная система оснащена вытяжкой. Она будет актуальной для габаритных подвалов, где храниться достаточно большое количество продуктов.

    Надёжная гидроизоляция – залог долговечности хранилища и строения в целом. Эффективность гидроизоляции гарантирует сохранность продуктов и надёжность постройки.

    Перед тем, как правильно сделать погреб в гараже, узнайте, на каком грунте стоит гараж. Если на сухом, то для обеспечения гидроизоляции будет достаточно использовать горячую битумную обмазку.

    Когда на участке выявлено большое количество грунтовых вод, гидроизоляцию следует выполнять посредством оклеивания поверхностей помещения.

    Рулонный рубероид на битумной мастике – идеальный материал для качественной гидроизоляции подземного помещения. При необходимости ремонт такого покрытия можно достаточно быстро выполнить самостоятельно.

    Как выкопать погреб в гараже?

    Дабы узнать, как выкопать погреб в готовом гараже, не нарушая устойчивости строения, необходимо чётко придерживаться определённого алгоритма действий.

    Погреб в гараже своими руками пошагово:

    1. Определить и разметить периметр будущего подвального хранилища.
    2. Демонтировать покрытие пола и вырыть котлован.
    3. Устелить дно ямы несколькими слоями рубероида.
    4. Выполнить бетонную стяжку на дне котлована.
    5. Выложить стены из кирпича и залить их раствором бетона.
    6. Изготовить опоры для перекрытия.
    7. Сконструировать каркас из досок и арматуры.
    8. Залить плоскость опалубки слоем бетона.
    9. Выполнить работы по отделке подземного хранилища.

    Итак, уяснив основные принципы и концепции обустройства погреба в гараже, становится очевидным, что провести данное мероприятия под силу каждому мудрому и внимательному хозяину. Поэтому не теряйте драгоценное время. Смело принимайтесь за изготовление погреба в гараже и почувствуйте реальные выгоды после реализации проекта.

    Также можно оборудовать овощную яму в гараже своими руками для длительного хранения продуктов.

    Смотрите видео, как делать погреб в гараже:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: