Щиток для автоматов и электросчётчика: конструкция, установка, сборка бокса и подключение электроэлементов

Как собрать электрощиток своими руками в квартире и доме

В распределительном щите смонтированы устройства и комплектующие для получения и распределения электроэнергии, начала работы и отключения отдельных линий, защиты при коротких замыканиях и перегрузках. Сборка электрощита выполняется в соответствии с нормами ГОСТ 32.397 – 2013 и ГОСТ 51.321. Электросчетчики и автоматы на вводе ставят электрики, после этих устройств допускается собственноручная сборка.

1. Разновидности и размеры электрощитков
2. Комплектующие распределительного щита
3. Как создать схему
4. Требования при проектировании
5. Расчет количества мест в щитке
6. Схема на несколько групп
7. Виды защитной автоматики
8. Выбор для дома и квартиры
9. Подготовка инструментов
10. Сборка электрощитка
11. Подключение комплектующих
12. Подключение защитных устройств
13. Проверка и запуск в работу
14. Техника безопасности

Разновидности и размеры электрощитков

Различают накладные, напольные и встраиваемые щиты. Накладные вид ставят на стену, комплектующие с корпусом находятся снаружи. Напольные модели монтируют на подставках на полу, или без опор. Для встраиваемых в стене делают нишу, куда вставляют ящик. Электрические шкафы монтируют внутри или снаружи зданий.

Степени корпусной защиты:

• IP30, IP20 — ставят в помещениях нормальной влажности, защита от воды не предусмотрена, есть только корпус, предохраняющий от постороннего действия;
• IP54, IP44 — защита от влаги на более высоком уровне, можно монтировать на улице, но с защитой от прямого попадания воды;
• IP65, IP55 — предназначены для агрессивных условий работы, снаружи строений, не требуют дополнительной защиты от дождя, пыли, обледенения.

От габаритов коробки зависит количество коммутаторов, кабельных линий, которые подключаются. Размер определяют так, чтобы было место для установки требуемого комплекта.

Размеры щитков в сантиметрах:

• ЩРВ-12, высота — 28 см, ширина — 33 см, глубина — 12 см, в один ряд можно поставить 12 модулей;
• ЩРВ-18 — 43 х 33 х 12, соответственно, модули в 2 ряда — 18 шт.;
• ЩРВ-24 — 43 х 33 х 12, 24 модуля в 2 ряда;
• ЩРВ-36 — 55 х 33 х 12, 36 модулей в 3 ряда;
• ЩРВ-9 — 25 х 25 х 12, 9 модулей в 1 ряд;
• ЩРН-15 — 25 х 35 х 12, 15 мод. В 1 ряд;
• ЩРН-24 — 40 х 30 х 12, 24 мод. В 2 ряда;
• ЩРН-45 — 52 х 35 х 12, 45 мод. В 3 ряда.

Выпускают пластиковые и стальные щитки. Для герметичности в готовых изделиях есть эластичные уплотнители, от постороннего доступа ставят запоры и замки.

По назначению электрощиты бывают: вводные распределительные (ВРУ), главные (ГРЩ), резервного питания (АВР), осветительные (ЩО), силовые (ЩС), этажные (ЩЭ), квартирные (ЩК), защитные для автоматики и управления (ЩА, ЩУ, ЩЗ), постоянного тока на станциях, подстанциях (ЩПТ).

Комплектующие распределительного щита

На вводе предусмотрен автомат для предохранения проводки от КЗ, он обесточивает дальнейшие контуры при перегрузках. В аварийных ситуациях перегреваются кабели, что приводит к пожару. Вводные автоматические выключатели ставят первыми в электрическом щите. Сборка электрического щита предполагает размещение минимума коммутационных устройств, относящихся к отдельному жилью, этажу.

Стандартный комплект модулей:

• счетчик для определения использованного электричества;
• УЗО с автоматом или дифавтомат, иногда несколько таких устройств;
• коммутационные клеммы, шины, гребенки, др.;
• предохранители и аппаратура для управления и защиты;
• реле от скачков напряжения в линии;
• иногда ставят слаботочные сети, например, ЛВС или кабельного телевидения.

DIN рейку предусматривают для монтажа автоматических прерывателей, при этом на металлической планке есть места, где с помощью специальных фиксаторов размещают эти устройства.

Как создать схему

Перед началом компоновки составляют план снабжения дома электричеством с учетом всех отдельных линий и мощных агрегатов, которые собирают в группы.

• Мощные пользователи, потребляющие более двух киловатт, компонуют в группы. На каждой линии ставят автомат, выдерживающий указанные нагрузки.
• Посудомойки, стиралки, кондиционеры, требующие небольшой мощности, подсоединяют к автоматическим выключателям, рассчитанным на 16 А. выбирают кабель сечением 2,5 мм².
• Агрегаты большой мощности потребуют автоматов на 25 А, сечение питающего кабеля увеличивают до 4,6 мм². Такие линии проводят одним целым проводом.
• Для розеток подводят контуры на каждую комнату, проектируют трехжильный провод сечением 2,5 мм². Индивидуальные ветки на розетку ставят в распределительных коробках.

Осветительные приборы делят на группы, подсоединяют к одному кабелю 1,5 мм², линия потребует автомата на вводе в 10 А.

Требования при проектировании

Категорических стандартов относительно наполнения щитка модулями не разработано, но есть некоторые правила. Логично размещать вводный рубильник в верхнем ряду, в начале, перед другими прерывателями.

Правила проектирования:

• В жилых домах монтаж электрощита предусматривает сплошные ограждающие устройства для закрытия частей под напряжением. В помещениях для спецперсонала дверки шкафов ставят сетчатыми или с отверстиями. В любом случае общие щитки на площадках снабжают замками.
• После рубильника по инструкции ставят измерительные общие установки. Слева-направо монтируют УЗО групповой категории, например, на кухню, ванную, для освещения, розеток.
• Далее проектируют автоматические прерыватели по очередности: осветительного контура, общих розеток, выделенные магистрали на стиралку, электрический котел, водонагреватель и другие.

Нормативные документы и технические условия по проектированию электрического щитка в жилых строениях находятся в тексте СП 31.110 – 2003.

Расчет количества мест в щитке

Размер корпуса должен вмещать все предусмотренные модули, входить в стеновую нишу. Габариты выбирают после определения списка устройств, при этом желательно оставить место для резерва.

• стандартный одинарный автомат — 17,5 мм, двойной — 35 мм, тройной — 52,6 мм;
• двухмодульное УЗО на 1 фазу — 35 мм;
• четырехмодульное УЗО на 3 фазы — 70 мм;
• двухмодульный дифавтомат на 1 фазу — 70 мм;
• клеммник на DIN рейке — 17,5 мм на 1 модуль;
• счетчик 105 – 140 мм;
• трехмодульное реле напряжения — 52,5 мм;
• розетка на DIN рейке — 52,5 мм.

Ящик для счетчика электроэнергии в квартире: нюансы выбора и монтажа бокса для электросчетчика и автоматов

За распределение электролиний в квартире отвечает электрический бокс – своеобразный «пункт управления», в котором установлены защитные автоматические устройств и прибор учета энергии.

Если правильно подобрать и установить ящик для счетчика электроэнергии в квартире, а затем подключить приборы согласно установленным требованиям, пользование бытовой техникой, осветительным оборудованием и электроустановками будет не только бесперебойным, но и безопасным.

В этой статье мы как раз и будем говорить о тонкостях выбора бокса для электросчетчика, и об основных этапах его монтажа. Также приведем полезные рекомендации по подключению электроприборов.

Как выбрать квартирный электрощит?

Если уличные ящики для электросчетчика – не новинка, то боксы для квартир появились недавно. Раньше хватало распределительного ящика, который устанавливали на площадке.

Он обслуживал от 2 до 6 квартир, а наполнение его состояло из электросчетчиков по количеству жилых помещений и защитных групп.

Сейчас увеличилось количество электроприборов, которые гораздо мощнее устаревших устройств. Если раньше энергопотребление для одной квартиры равнялось 750-800 Вт, то сегодня только один фен или пылесос потребляют более 1,5 кВт.

Соответственно, изменились требования к оборудованию, появились новые приборы, гарантирующие полную безопасность жильцам квартир.

Однако выбором щита для счетчика потребляемой электроэнергии, его наполнением и подключением должен заниматься только квалифицированный электромонтажник – любителям без допуска заниматься сборкой бокса запрещено.

Назначение бокса для электросчетчика

Электромонтажные устройства располагают в специальном, подобранном по размерам ящике, который выполняет сразу несколько функций:

• служит основой для крепления защитных приборов и другого оборудования;
• группирует оборудование в одном месте, чем облегчают эксплуатацию и обслуживание;
• защищает устройства от случайного нажатия;
• защищает внутреннее наполнение от воздействий внешней среды.

Квартирные электрощиты отличаются как по габаритам, так и по материалу изготовления. Их производят из пластика или металла. Некоторые напоминают шкафы, другие – небольшие боксы.

Наиболее востребованными считаются пластиковые модели с возможностью установки электросчетчика и 6-24 автоматов.

Существует два вида электрощитов: встроенные и наружные. Выбор зависит от условий монтажа и подключения, а также подстилающей поверхности.

Чтобы установить внутренний ящик, необходимо в стене обустроить нишу, то есть произвести дополнительные строительные работы.

Наиболее удачное место установки – коридор или прихожая. С одной стороны, щит установлен около ввода электромагистрали в квартиру, с другой, легче производить разводку контуров по всем помещениям. Монтировать бокс в санузле или кухне не рекомендуется из-за повышенной влажности.

На что обратить внимание при выборе?

В первую очередь бокс выбирают, ориентируясь на его планируемое наполнение – количество электромонтажных устройств. Но важно учесть и остальные нюансы, вплоть до дизайна и возможности увеличения количества автоматов со временем.

Существует множество производителей, выпускающих всевозможные модели боксов. Лучше остановиться на тех, которые предназначены для квартиры, то есть исключить, например, большие металлические производственные шкафы или щиты со специальными креплениями для дополнительной техники.

У бытовых боксов следует обратить внимание на следующие характеристики и особенности конструкции:

Рекомендуем работать с компаниями, реализующими только сертифицированное оборудование. Ответственные продавцы обычно предлагают не «голые» боксы, а ящики с комплектом крепежей.

Лучше, если рамка под дин-рейки будет съемной, чтобы удобнее производить сборку.

Надеяться на хорошее качество дешевых изделий не стоит. Электрический бокс обычно служит годами, поэтому лучше приобрести пусть дорогую, но надежную модель одной из марок: ABB, Legrand, Schneider, Makel, Electric, Hager.

Из российских производителей популярны RUCELF, IEK, Эра, Мастер.

Особенности составления схемы

Сборка электрощита – ответственный момент, поэтому важно учесть все нюансы, в особенности составленную схему разводки, способ монтажа и правильно подобранное оборудование.

Кроме того, обязательно следует иметь в виду ряд факторов, среди которых:

• тип расключения;
• суммарную мощность электроприборов;
• максимальную мощность;
• тип электроприборов.

От перечисленных пунктов зависит выбор оборудования, следовательно, и бокса.

Под типом расключения подразумевается разводка проводников «шлейфом», «звездой», с помощью распределительных коробок или комбинацией различных типов. От выбора зависит количество подходящих к ящику проводов – 3, 10 или более 20-ти.

Определить суммарную мощность необходимо, чтобы правильно подобрать номинальные параметры автоматических устройств защиты, а также сечение кабеля – эти значения взаимозависимы.

Предположим, сечение кабеля 2,5 мм. Это значит, что он предназначен для тока 25 А, а номинал автомата, устанавливаемого на линию – 16 А.

Для самых мощных приборов, таких как кондиционер, духовка, стиральная машина, предназначены отдельные электролинии и отдельные автоматы.

Инструкция по установке бокса для квартиры

Последовательность работ по монтажу электропроводки может быть различной. Если выбран скрытый способ разводки, то первый шаг – строительные работы по вырезке штроб под провода. На этом же этапе можно подготовить нишу в стене под установку электрощита.

Если выбран навесной бокс, то этот пункт следует пропустить.

Этап #1 — подготовка ниши и монтаж ящика

Встроенный бокс подходит для стен из материала, легко поддающегося обработке. Например, в гипсокартонной перегородке достаточно просто вырезать нишу точно по размерам ящика.

Но железобетонная стена требует немало усилий, чтобы выдолбить даже небольшую по площади выемку, поэтому рациональнее взять навесную модель и подвесить ее на дюбеля.

Вырезка ниши производится в следующем порядке:

• Разметка. Расстояние от пола – 1,4-1,7 м, для точности реза обводим контур ящика.
• Перфоратором, циркулярной пилой или электролобзиком (в зависимости от материала) вырезаем контур ниши.
• Достаем вырезанные куски гипсокартона. Если стена кирпичная или бетонная – выдалбливаем середину перфоратором, дрелью.
• Зачищаем края, убираем мусор.
• Монтируем ящик согласно инструкции так, чтобы снаружи выступала только передняя панель с дверкой. Если в комплекте есть специальные крепежи, используем их.

Вариантов крепления несколько, чаще всего ящик фиксируется в углублении за заднюю стенку. Если по краям остались небольшие зазоры, их замазываем штукатуркой или алебастром. Когда зазоров нет, производим дополнительное укрепление клеем.

Важно помнить, что нарушение конструкции стен квартиры может быть чревато проблемами. Так, если бетонная стена является несущей, то разрезать арматуру без согласованного проекта запрещено!

В таких ситуациях проще установить навесную модель – зафиксировать корпус на предназначенных для этого креплениях. Саморезы или дюбеля обычно идут в комплекте с боксом.

Сборку обычно производят после окончания строительных работ, когда все отверстия и штробы заделаны, а корпус установлен на место.

Этап #2 — сборка и наполнение бокса

Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке электрощита для стандартной 2-комнатной квартиры.

Для примера, начальный комплект для сборки включает:

• 2 защитных автомата 40 А – на входе и после счетчика;
• прибор учета электроэнергии «Меркурий 50 А»;
• реле напряжения Zubr D340t;
• 3 УЗО на 40 А;
• 7 автоматов 16 А – на розеточные группы, отдельные – для духовки и для ванной, где расположены водонагреватель и стиральная машина;
• 2 автомата 10 А для осветительных контуров.

Если какие-то из перечисленных приборов отсутствуют или, напротив, их количество больше, то число автоматов можно уменьшить или увеличить.

Для перечисленных устройств подходит бокс для установки электросчетчика и автоматов с 3-мя DIN-рейками.

Сначала заполняем верхнюю DIN-рейку:

• Установка входного автомата в левом верхнем углу, то есть на первой позиции. Целесообразно применить двухполюсное устройство на 40 А. К одному полюсу, согласно маркировке, подключаем фазу, к другому – ноль.
• Монтаж электросчетчика. Его фиксируем справа от входного автомата. Выбор прибора учета лучше доверить специалисту из управляющей компании, который информирован о максимальном энергопотреблении.
• Установка второго автомата на 40 А. Он дублирует функции входного устройства и служит для дополнительной страховки.

Следующие приборы закрепляем на второй DIN-рейке – сначала реле напряжения, а затем УЗО.

Установка УЗО предполагает монтаж трех приборов номиналом по 40 А и порогом отключения 30 мА, которые обслуживают три отдельные зоны. Однако для ванной комнаты рекомендуют использовать УЗО с порогом отключения 10 мА.

Переходим к третьей DIN-рейке:

• Монтаж однополюсных автоматов. Розеточные линии для кухни обычно перегружены, поэтому советуем разделить их на 2 группы и установить для каждой группы отдельное устройство защиты.
• Соединение приборов в электрощите между собой.

На свободном месте устанавливаем две шины: одна для соединения нулевых проводников, другая – заземляющих. Место вокруг шин должно быть свободным для распределения подключаемых проводов.

Важно побеспокоиться о собственной безопасности – перед началом работ обязательно снимите напряжение в сети, то есть отключите подачу тока в квартиру!

Контуры освещения могут не иметь заземляющих проводников, если в осветительном процессе не участвуют люминесцентные лампы, оснащенные заземляющими контактами.

Далее выполняем последние работы по подключению:

• Подключение входного кабеля и всех рабочих линий, отходящих к зонам питания в квартире. Тестирование защитного оборудования, индикация проводников.
• Маркировка автоматов. Обозначение, к какой группе относится каждое устройство, в дальнейшем облегчит обслуживание сети и позволит быстро отключать контуры в аварийной ситуации.

На этом установку квартирного бокса можно считать законченной.

Советы по подключению приборов

Сборкой электробокса должен заниматься квалифицированный монтажник, но иногда просто нет возможности или времени для вызова специалиста.

В связи с этим каждый, кто самостоятельно занимается установкой защитных приборов, обязан знать следующие правила:

1. Электрический ящик должен быть «с запасом» – немного больше по размеру, чем требуется сейчас. Возможно, в дальнейшем увеличится количество устройств, и лишние модули окажутся полезными.
2. Рекомендуется разделять подключение УЗО по зонам обслуживания: ванная + туалет, кухня, спальни. Не нужно объединять в одном УЗО группы из санузла и гостиной, детской и кухни.
3. УЗО не защищает от короткого замыкания, его ставят после автомата, при этом номинал УЗО должен быть на шаг выше или хотя бы равен. Например, если автомат на 16 А, то лучше поставить УЗО на 25 А.
4. Правильный порядок подключения: входной автомат – электросчетчик – УЗО. Ставить УЗО на входе вместо автомата считается ошибкой, заменить автоматическое устройство защиты может только дифавтомат.

Обычно группы автоматов подключаются к одному УЗО по двум причинам: или из-за экономии модулей, или из-за высокой стоимости оборудования. В идеале после каждого автомата следует устанавливать УЗО.

Специалисты рекомендуют не устанавливать УЗО или дифавтоматы на розеточные линии, к которым в дальнейшем планируется подключать ПК. Если неправильно рассчитать порог срабатывания, то приборы будут ошибочно реагировать на компьютер и отключать линию.

Выводы и полезное видео по теме

Вариант сборки электрощита:

Важность проектирования и предварительных расчетов:

Как правильно собрать электрический щиток

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить проект, в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, домофон, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам снимать показания счетчика и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

наружная, проложенная по поверхности стен;

внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на Din-рейке. Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

На Din-рейку можно крепить клеммники и шинные сборки различными способами.

С точки зрения электрика выбирать электрический щиток необходимо по габаритам для размещения внутри всех требуемых коммутационных аппаратов, защитных устройств, приборов учета и контроля. Поэтому до посещения магазина важно закончить создание проекта электропроводки и определиться со всеми электроприборами, которые должны быть размещены внутри.

К тому же практика показала, что современные люди постоянно приобретают разнообразное электрическое оборудование, а для него необходимо создавать дополнительные линии питания. Иногда хозяевам приходилось даже доставлять второй электрощиток рядом с основным. Поэтому при выборе конструкции всегда рекомендуется создавать запас внутреннего пространства.

Примерная схема подбора и подключения коммутационных аппаратов и защит для размещения внутри корпуса щитка показана на рисунке. Состав комплектующих элементов в каждом отдельном случае может значительно отличаться.

Здесь показано, что напряжение от подъездного щита подведено силовым кабелем с тремя жилами:

2. N — рабочий ноль;

3. РЕ — защитный проводник.

Для наглядности каждая из них выделена своим цветом: красным, синим и желто-зеленым, которые применяются на практике для обозначения проводов.

Провода фазы и нуля подключают на вводной автомат или пакетный переключатель (рубильник), а защитный РЕ-проводник сразу направляют на свою шину. С нее он разводится по всем потребителям жилами отходящих кабелей.

С вводного автомата напряжение подводится на счетчик и после него — дальше в схему. На картинке показано, что для этой цепочки применены медные провода сечением 10 мм кв, которые будут воспринимать максимальную нагрузку всех подключенных приборов. Следует учитывать, что доступ к клеммнику счетчика и контактам вводного автомата после окончания монтажа будет пломбироваться представителем энергонадзора.

После электросчетчика устанавливается противопожарное УЗО с уставкой на утечку 300 мА и номинальный ток работы электросхемы. Поскольку устройство защитного отключения может сгореть от токов коротких замыканий, то его защищают автоматическим выключателем, соответствующего номинала.

На приведенной схеме этот выключатель дублирует вводной автомат, поэтому его здесь можно не ставить. Но он потребуется, если используется рубильник или переключатель.

Рабочий ноль после выхода с противопожарного УЗО подключается на свою шину, а с нее разводится по потребителям. Когда на линиях устанавливаются УЗО или дифференциальные автоматы, то нулевой провод пропускают через них.

В качестве примера показано, что все электропотребители квартиры разбиты проектом на шесть линий. Здесь важно соблюсти принцип не только территориального их объединения, но и распределения по мощности нагрузки. Так, электрическая плита подключается отдельной линией с жилами 4мм кв, и автоматическим выключателем на 32 ампера.

Телевизор, компьютер, розетку для переносных электроприборов можно объединить в одну цепочку, выполнить жилами 2,5 мм кв и запитать от автомата на 20 ампер. Таким же способом поступают с остальными потребителями.

Во всех электрических устройствах, к корпусам которых возможно прикосновение человека, устанавливают УЗО или дифференциальные автоматы. На схеме показано, что от них в целях экономии отказались в осветительных цепочках.

Каждое УЗО контролирует определенный участок цепи. В него можно включать несколько потребителей. Это сэкономит место в щитке и деньги. Но когда произойдет срабатывание УЗО, то потребуется искать его причину — место нарушения изоляции.

Чем больше приборов подключено в цепочку, тем сложнее выявлять место возникновения неисправности. Вполне вероятны ситуации, когда токи утечек через каждый прибор не представляют опасности, а их суммарная величина превышает выставленную уставку.

Также в приведенном примере отсутствует реле контроля напряжения, которое предназначено для защиты электрооборудования от случаев возрастания напряжения в электропроводке 0,4 кВ при отгораниях или обрывах нулевого проводника. Автоматическое снятие электропитания со схемы при возникновении такого аварийного режима посредством РКН спасает бытовые приборы и обеспечивает спокойствие хозяев.

Реле контроля напряжения устанавливается сразу после электрического счетчика до противопожарного УЗО.

Очень важно правильно подключить УЗО в электрическом щитке: Правильная схема подключения УЗО

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться цветовой маркировки жил, приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки, которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется сопротивление изоляции полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

Онлайн помощник домашнего мастера

Как собрать щиток – правильная сборка распределительного щитка. Монтаж основных элементов + инструкция с фото и видео

Электрический щиток – это серьезное устройство, которое распределяет электроэнергию по всему дому. Он выполняет множество функций по безопасности, защите проводки от перегрузок, и распределению энергии по всем потребителям.

Краткое содержимое статьи:

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

• крепление на стену;
• установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Рекомендуется устанавливать электрощиты вблизи входной двери. Это коридор или прихожая с хорошим освещением, и нормальной влажностью воздуха.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом. По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Как правильно вводить кабели

Электрощиток со съемной крышкой, поможет правильно и удобно ввести жилы внутрь. На корпусах обычного типа предусмотрены отверстия для кабелей, которые слегка прорезают или выдавливают. Они располагаются вверху или внизу корпуса. Могут быть и в его задней стенке.

В электрощитках низкого качества, могут отсутствовать даже намеки на какие-либо отверстия. Тогда придется самостоятельно размечать и просверливать их, на это не у каждого хватит терпения. Поэтому лучше покупать корпус более дорогой и время на его монтаж уйдет меньше.

В современных корпусах для завода жил имеются заглушки. Они снимаются после того, как щит установлен в стене. В полученные отверстия вводятся кабели. Вместо заглушек могут быть сальниковые пластины.

Первым делом необходимо завести жилу ввода. Она должна располагаться вблизи автомата ввода. На щитке имеются крепления типа гребенки, к ней следует прикрепить вводную жилу. В качестве стяжки используется пластиковый хомут. Его лишние концы обрезаются.

Кабель намечается маркировкой, которая указывается на схеме. Так поступают со всеми жилами. После их монтажа, прикладывается съемная крышка и на нее наносятся отметки. По ним делаются вырезы, и крышка встает на свое место.

• 

Как разделать кабели внутри щита

С введенных жил необходимо снять изоляцию. Этот процесс делается аккуратно, токопроводящие жилы повреждать нельзя. Сразу на ней делается повторная метка. Это важно, потому что после разделки всех проводов может возникнуть большая путаница.

Для меток подойдет бумажный скотч. Не забываем главное правило: метки, должны наноситься, так как указаны на схеме.

Чтобы кабеля хватило на всю длину проводки, нужно ввести его в электрощиток и провести на всю его высоту. Затем отмерить это же расстояние по высоте еще раз. В результате получится длина, в два раза превышающая высоту щита. Этот запас кабеля позволит уверенно вести его до нужной точки по всем правилам проводки, а лишние куски всегда можно отрезать.

Современные модульные устройства защиты

Качество электроэнергии в современных сетях не всегда радует. Чтобы обезопасить линию от перегрузок, начали применять защитные устройства модульного типа. Электрический щиток с автоматами будет защищен от короткого замыкания. Он сразу среагирует на появление сверхтоков. При подключении автомата нужно придерживаться общего правила по подводке питания – оно подключается только сверху.

С проводов снимается изоляция. На автоматах имеются зажимные клеммы, вставляем в них жилу и затягиваем винтом. Следует опасаться попадания изоляционных материалов в контакт клеммы. Если это произошло, то в квартире может внезапно пропадать электричество, или устройство защиты выйдет из строя. Возможно, это приведет к возгоранию.

Есть еще одно важное правило: не подключать жилы разного сечения в одну клемму АВ. Провод с большим сечением при затягивании получит хороший контакт, а с меньшим сечением плохой. Изоляция на нем будет плавиться, что приведет к пожару.

• 

Если подключаемая жила – монолитная, то для хорошего контакта ее конец следует загнуть в форме U. Площадь соединения увеличивается, и контакт получается надежным.

Многожильные провода в клеммах автомата без специальных наконечников затягивать нельзя. Контакт будет плохим, и ненадежным. Для их коммутации используют:

• наконечник НШВИ (2);
• наконечник НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Для тех, кто ни разу не соприкасался с подобной задачей, можно привести инструкцию для сборки электрического щита. Подготавливаем рабочее место, ничто не должно мешать сборке модулей. Делаем хорошее освещение.

Понадобятся следующие модули:

• автоматический выключатель (выключатель нагрузки);
• реле напряжения;
• устройство защитного отключения (УЗО);
• дифференциальные автоматы;
• автоматические выключатели;
• кросс модуль.

Можно собрать однофазный щиток своими руками, при условии, что имеются определенные знания электрика.

• 

Все модули крепятся на заранее снятой DIN рейке. Располагаются в таком же порядке строго по списку. Крепятся модули с помощью специальных фиксаторов. Проверив правильность распределения, приступаем к клеммам. На них нужно отпустить винты.

Понадобятся разные типы гребенок. Вводные зажимы (клеммы) помогут удобнее подключить гребенки к силовым проводам. Их нужно размещать между клеммой модуля и гребенки.

На вводном выключателе нагрузки есть фазный выход (нижний контакт) с него раздается фаза на УЗО, автоматы и другие выключатели. На УЗО имеются нулевые зажимы, на них поступает рабочий ноль, который берется с нижнего выходного зажима вводного автомата.

Для дальнейшей сборки электрощита один конец нулевого провода должен быть свободен. Он подключается на главную шину рабочего ноля. Нулевые шины и нулевые выходы всех УЗО коммутируются, синим проводом.

Все неиспользуемые соединения закручиваются шуруповертом. После этого весь монтаж проверяется. Подав напряжение на вводный автомат, нажимаем кнопку тест.

Клеммы автоматических выключателей проверяются на напряжение. Когда они включены, делаются такие же замеры и на выходе. Чтобы бытовые приборы не перегорали от перепадов напряжения, устанавливают реле контроля напряжения. Метод сборки трехфазного щитка такой же как и для однофазного. Различаются только по количеству токопроводящих жил.

Конечный монтаж

Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.

Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.

Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.

Чтобы проверить собранный электрощит, необходимо установить в квартире все выключатели и розетки. Подключить нагрузку в розетки на всех линиях мощных потребителей. После подачи напряжения, фазы и ноли проверяются на соответствие.

Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.

Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Электрический щит – для чего нужен в доме

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Группы потребителей – как распределить по правилам

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Монтаж электрощита

Схемы электрощита – составляем сами

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

• на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько отдельных групп потребителей всего;
• где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

Комплектующие – какой щит и модули выбрать

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

• номинальную силу тока;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Эксплуатация электрощитка

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Как выбрать садовый пылесос-воздуходувку (2020)

Содержание

Содержание

Сады и газоны прекрасно смотрятся как в городской черте, так и на приусадебном участке. Но чтобы “зеленый уголок” радовал глаз, за ним требуется тщательный уход: газоны надо стричь, аэрировать, подсевать, вычесывать. Кусты и деревья надо подстригать, а осыпавшиеся с деревьев листья надо собирать и перерабатывать или сжигать.

Конечно, можно все это делать с помощью ручного инструмента, но это долго и сложно. Намного проще воспользоваться газонокосилкой для стрижки газона, скарификатором для вычесывания и аэрации, и воздуходувкой — для сметания и сбора срезанной травы и листьев.

А нужен ли садовый пылесос?

Некоторые владельцы участков относятся к воздуходувкам скептически: дескать, на природе никто не собирает листья садовым пылесосом — и ничего: трава растет, деревья не падают. Все так, но следует понимать, что газон с садовыми деревьями нельзя сравнивать с естественным биоценозом, как нельзя сравнивать культурные растения и сорняки. Газонные и садовые культуры капризнее дикорастущих, поэтому без должного ухода могут быстро потерять привлекательный вид. Неубранная скошенная трава и опавшие листья создают благоприятные условия для размножения вредителей, развития болезней, да и просто выглядят неприглядно. Поэтому их необходимо убирать. Да и городским поверхностям — тротуарам и асфальту, кучи листьев красоты не добавляют.

Кроме этого, небольшие модели могут быть подспорьем в продуве трудноочищаемых объектов.

А в некоторых странах (увы, не в России) воздуходувка используется при укладке асфальта для удаления мелкого мусора с поверхности.

Характеристики садовых пылесосов.

Мощность воздуходувки (как и для большинства электроинструментов) во многом определяет её производительность. Существует даже возможность грубой оценки производительности по мощности: один квадратный метр в минуту на каждые 100–150 Вт мощности. Так, воздуходувка мощностью 600 Вт будет убирать до 4 м 2 в минуту. Однако руководствоваться при выборе воздуходувки одной только мощностью не стоит. Во-первых, это очень грубая оценка. Во-вторых, для садового пылесоса важна не только производительность, но и скорость струи. А в-третьих, излишняя мощность не всегда идет на пользу — чем она выше, тем инструмент дороже и тяжелее. Последний параметр особенно важен, если воздуходувку предполагается носить в руках.

Поэтому подбирать воздуходувку лучше по нескольким параметрам, и на мощность ориентироваться на последнем этапе — при прочих равных характеристиках, модель с большей мощностью будет предпочтительнее.

Производительность воздуходувки определяется объемом воздуха, прогоняемым через вентилятор в единицу времени. Чем больше производительность, тем меньше времени вы потратите на уборку участка:

Для участков площадью 1–2 сотки будет достаточно 200–300 м 3 /ч — воздуходувки с такой производительностью справятся с вашим участком за 15–30 минут.

Для участков в 3–6 соток потребуется производительность 400–600 м 3 /ч.

И для больших участков площадью около 10 соток потребуются воздуходувки производительностью от 800 м 3 /ч.

Скорость воздушной струи влияет на то, с каким мусором сможет справиться воздуходувка: модели со скоростью потока в 120–200 км/ч будут сметать только сухие листья и траву. Если вы хотите, чтобы пылесос сметал влажные листья, скорость потока у него должна быть около 300 км/ч. А на 350 км/ч воздушный поток уже способен сметать крупные ветки, камушки и мелкий строительный мусор.

Как видно, высокая скорость воздушного потока увеличивает функциональность воздуходувки, однако иногда 350 км/ч уже будет многовато — декоративные растения и кустарники таким потоком уже могут быть повреждены. Поэтому многие воздуходувки, снабжаются регулятором скорости воздушного потока. И если для воздуходувки с максимальной скоростью потока в 120 км/ч такой регулятор не особо нужен, то для мощного пылесоса наличие регулятора скорости потока куда важнее.

Тип питания.
Наиболее распространены электрические воздуходувки с питанием от сети 220В. Несмотря на некоторое неудобство в виде длинного «хвоста», такие модели обеспечивают приемлемую производительность по минимальной цене — это оптимальный вариант для моделей производительностью до 900 м 3 /ч.

Если участок невелик, но на нем много деревьев, декоративных элементов и прочих препятствий, за которые будет цепляться провод, лучшим выбором может быть воздуходувка с питанием от аккумулятора. По производительности они не отстают от сетевых, но стоят при этом намного дороже и весят больше. Имейте в виду, что АКБ в комплекте большинства моделей отсутствует.

Бензиновые воздуходувки обладают высокой мощностью — производительность 1000 м 3 /ч и выше достигается только на моделях с двигателем внутреннего сгорания. К сожалению, цена и вес их также больше, чем у остальных моделей.

Режим всасывания присутствует не во всех моделях — обратите на это внимание, если вы хотите иметь возможность не только сметать мусор, но и собирать его в мешок. Но имейте в виду, что сухие листья и трава — очень объемный мусор, даже самый большой мешок будет забиваться очень быстро. Помочь в этой ситуации может измельчитель — пылесосы, оборудованные этой опцией, способны измельчать собранный мусор, более плотно утрамбовывая его в мешок. Кроме того, «накрошенные» таким образом трава и листья уже могут быть использованы в качестве мульчи.

Обратите также внимание на конструкцию воздуходувки и комплектацию:

Наличие колесика на сопле позволяет снизить нагрузку на руки и поднять качество уборки дорожек и площадок. Немаловажная опция для тяжелых (4–6 кг) ручных моделей. Но имейте в виду — польза от колеса будет только на гладкой поверхности. Если дорожек на вашем участке нет, но есть кусты и высокая трава, то колесико скорее будет мешать, цепляясь за траву и ветки.

В последнем случае скорее подойдет наплечный ремень, позволяющий облегчить работу с ручной воздуходувкой и обеспечить приемлемый уровень комфорта даже на довольно тяжелых моделях.

Ранцевая оснастка позволяет разгрузить руки и упрощает переноску воздуходувки. Крайне желательна для моделей весом от 5 кг и практически необходима при весе более 7 кг.

Различные насадки могут использоваться для изменения скорости потока и/или производительности.

Уровень шума у садовых пылесосов может быть очень разным — от ненавязчивого жужжания легких электрических воздуходувок до громкого “мотоциклетного” треска мощных бензиновых моделей. Обязательно обратите внимание на этот параметр при выборе инструмента — ведь некоторые модели требуют использования защитных наушников во время работы для предотвращения повреждения органов слуха.

Варианты выбора садовых пылесосов-воздуходувок

Для небольшого загородного участка будет достаточно легкой модели с питанием от сети 220В.

Если ваш участок имеет сложную форму или вы просто не хотите таскать за собой длинный провод, выбирайте среди аккумуляторных моделей.

Бензиновые воздуходувки не требуют наличия розетки поблизости и обладают внушительной производительностью.

Если вы хотите иметь возможность не только сметать мусор с дорожек и газонов, но и собирать его в мешки, выбирайте среди моделей с режимом всасывания.

Если вам нужна универсальная воздуходувка, способная сметать не только листья и траву любой влажности, но и камушки, ветки и прочий тяжелый мусор, выбирайте среди моделей со скоростью потока от 350 км/ч и регулировкой скорости.

Воздуходувки: чем отличаются и как выбрать

Воздуходувка — простой садово-парковый инструмент и определиться с выбором не сложная задача. Инструмент безопасен в использовании и с ним легко работать.
Но вот перед вами каталог товаров и вы смотрите на характеристики и не понимаете, как интерпретировать эту информацию.
Поможем разобраться с цифрами, чтобы вы без труда выбрали идеальный воздуходув для своих нужд. Дочитайте статью до конца, чтобы узнать какие модели определенно заслуживают доверия. На основе продаж за 2017-2018 мы составили ТОП 6 самых популярных воздуходувок.

Читайте также:

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Типы воздуходувок

Стандартная воздуходувка сдувает мелкий мусор, листья, подходит для очистки дворов, тротуаров, подъездных путей, а еще с её помощью работники коммунальных служб зимой умудряются сдувать лед с крыш домов.

Воздуходувка-пылесос — способна решить те же задачи по очистке прилегающей территории, но оснащена функцией всасывания и комплектом для сбора мусора: мешком и насадками.

Ранцевые воздуходувки — профессиональные инструменты для уборки садово-парковых территорий, для коммунальных служб и дорожно-ремонтных организаций. Эти воздуходувки с большой мощностью и снабжены ранцевыми ремнями для продолжительной комфортной работы.

Характеристики

Две характеристики, которые важны, когда речь заходит о применении воздуходувки — объем перемещаемого воздуха и скорость воздушного потока.

Производительность

Объем воздуха, который перемещает воздуходувка, выражается в кубических метрах в час (м3/ч).
Каждая воздуходувка оборудована турбиной, которая передвигает воздух с определенной скоростью и в определенном объеме. Соотношение между этими двумя показателями эффективности определяет, какую задачу инструмент способен выполнить. От производительности воздуходувки напрямую зависит какое количество мусора она способна перемещать.

Скорость воздушного потока

Скорость воздуха из турбины измеряется в метрах в секунду (м/с). Высокая скорость воздушного потока позволяет перемещать мусор на большее расстояние, соответственно, вы уберете большую площадь за меньшее время.
Вдобавок, высокая скорость воздушного потока способствует перемещению предметов и мусора большей массы, вытесняя даже уплотненный мусор. Воздуходувка с высокой скоростью воздушного потока способна перемещать влажные листья, снег, лёд, обломки веток деревьев и даже небольшие камни.

Когда важна скорость, а когда производительность

Приведем, как пример, уборку листьев на приусадебном участке.

Если территория большая, но мало деревьев и опавшей листвы, воздуходувка с более высокой скоростью и небольшой производительностью будет лучше. Вы сможете быстрее передвигаться по участку, выдувать листья на большее расстояние, перемещать большой объем мусора не требуется.

Большая территория с большим количеством мусора потребует как скорости, так и большой производительности.

Если нужно очистить небольшой участок, например внутренний дворик с большим количеством листьев, производительность воздуходувки будет более важна чем скорость воздушного потока.

Иногда высокая скорость воздушного потока это недостаток, например, если использовать инструмент в помещении или рядом с внешними стенами дома. Слишком быстрый воздушный поток раскидает мусор, мелкие предметы и камни, которые, отскочив от стен, способны угодить куда угодно: в окна или в людей.

Но, как правило, воздуходувка будет использоваться во всех вышеперечисленных ситуациях.
Существуют воздуходувки с одной фиксированной скоростью воздушного потока, но есть и более универсальные инструменты, которые оснащаются переключателями, а некоторые плавной регулировкой скорости.

Громкие и мощные vs тихие и легкие

Определится с типом питания воздуходувки просто.

Бензиновые модели самые мощные и производительные, лучше подойдут для больших площадей. Минусы: большой вес и высокий уровень шума.

Электрические модели менее мощные, но они гораздо легче, работают тише бензиновых и без вредных выбросов.

Если хотите сделать выбор в пользу электрической, но не желаете при работе возиться с электрическим удлинителем, делайте выбор в пользу аккумуляторных моделей.

ТОП 6 самых популярных воздуходувок по версии Кувалда.ру

6 место делят аккумуляторные воздуходувки BOSCH GBL 18V-120 и BOSCH ALB 18 LI — легкие компактные модели, с низким уровнем шума и хорошими показателями производительности. Самые популярные аккумуляторные воздуходувки с доступной ценой.

5 место: электрическая воздуходувка-пылесос PATRIOT BV 2000 E с мешком для сбора мусора в комплекте. К достоинствам, понятным из названия инструмента, можно добавить невысокую стоимость. Эту электрическую воздуходувку-пылесос выбирают из-за хорошей оснащенности и низкой цены.

4 место поделили бензиновые воздуходувки-пылесосы PATRIOT РТ 30 и HITACHI RB 24 E. Это надежная бензиновая садовая техника с демократичной ценой, благодаря этим качествам инструменты стали популярны. Преимущество PATRIOT РТ 30 — наличие в комплекте мешка для сбора мусора. У HITACHI RB 24 E комплект для всасывания приобретается отдельно.

3 место заняла ранцевая бензиновая воздуходувка HUSQVARNA 580 Bts, которая полюбилась дорожно-ремонтным бригадам и службам занимающимся благоустройством садовых и парковых территорий. Пользователи отмечают невероятную живучесть и неприхотливость этой бензиновой воздуходувки.

2 место: бензиновая воздуходувка-пылесос HUSQVARNA 125ВVx. Укомплектована мешком для мусора, системой облегченного старта, надежным бензиновым двигателем и режимом мульчирования: специальная крыльчатка, измельчающая листья и траву, для равномерного и плотного заполнения травосборника. Лидер по технологичности и оснащенности среди бензиновых воздуходувок в нашем списке.

1 место разделили сразу три электрические воздуходувки-пылесоса трех брендов: STANLEY STPT600, HITACHI RB 40SA и BOSCH ALS 30. Это самые популярные электрические модели. Их выбирают из-за небольших габаритов, малого веса, а главное, из-за доступной цены.

Пока размышляете над выбором воздуходувки, посмотрите наше видео

Похожие записи:

1. Ржавчина на днище авто: очистка автомобиля от коррозии
2. Как убрать ржавчину с машины и чем обработать коррозию на авто?
3. УЗО ошибки подключения
4. Ложные срабатывания УЗО: кто виноват и что делать?