Замена вакуумного усилителя тормозов (ВУТ)

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Читайте также:

Исполнительные механизмы МЭО 1600

Замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками и как его проверить?

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Те из вас, кто управлял в своё время старыми моделями автомобилей, наверное, уже не помнят, какое усилие приходилось прикладывать к тормозной педали, чтобы остановить авто.

К счастью, прогресс не стоит на месте, и сегодня мы себе просто не представляем тормозной системы без такого необходимого элемента, как вакуумный усилитель тормозов. Речь пойдёт не о том, как облегчает процесс торможения вакуумный усилитель, а о таких неприятных моментах, как неисправности, ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов.

Кстати, технологически, процедура замены вакуумного усилителя тормозов своими руками, не составляет особого труда. Нужно лишь учитывать конструктивные особенности каждой модели авто, а основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов аналогичен на всех моделях авто.

И, естественно, прежде чем, что-то ремонтировать или менять, нужно знать как это «что-то» устроено.

Устройство вакуумного усилителя тормозов
Неисправности вакуумного усилителя тормозов
Технология ремонта, замены вакуумного усилителя тормозов

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов конструктивно объединён в один блок с ГТЦ (главным тормозным цилиндром). Устройство и схема действия вакуумного усилителя тормозов, для человека с интеллектом, не представляет особого хитросплетения.

Корпус усилителя делится диафрагмой на две части: вакуумную (со стороны ГТЦ) и атмосферную (со стороны педали тормоза).
Вакуумная камера при помощи обратного клапана соединяется с впускным коллектором, который является источником разряжения. На дизельных двигателях, как правило, применяется вакуумный электронасос для обеспечения постоянной работы вакуумного усилителя. При остановке двигателя, с помощью обратного клапана происходит разъёдинение вакуумного усилителя и коллектора, поэтому вакуумный усилитель тормозов работает только при работающем двигателе. Аналогичное разъёдинение происходит и в случае неисправности (отказе) вакуумного усилителя тормозов.
Атмосферная камера посредством следящего клапана соединяется: в исходном его положении с вакуумной камерой, а при нажатии на педаль тормоза – с атмосферой.
Толкатель – связан с педалью тормоза и обеспечивает перемещение следящего клапана. Диафрагма корпуса соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, и обеспечивает нагнетание тормозной жидкости к рабочим цилиндрам с помощью поршня.
Возвратная пружина предназначена для перемещения диафрагмы в исходное положение по окончании торможения. У вас в конструкцию усилителя может быть встроен электромагнитный привод штока – т.н. система экстренного торможения.

В системе ESP используется активный усилитель тормозов. Его задача – предотвращение опрокидывания.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на том, что в вакуумной и атмосферной камерах, образовывается разность давлений. Именно эта разность давлений, воздействует на толкатель и перемещает шток поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Прежде всего, нужно понять, что неисправности вакуумного усилителя тормозов не приводят к фатальному выходу из строя тормозной системы. Происходит затруднение управления автомобилем, и увеличение усилия при нажатии на тормозную педаль.

Традиционными неисправностями, при которых требуется ремонт или замена вакуумного усилителя тормозов, являются:

разгерметизация либо обрыв шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов с коллектором двигателя. В этом случае вы услышите, как шипит вакуумный усилитель тормозов. Проверьте шланг на наличие трещин или разрывов, надёжность затяжки хомутов;
неисправностью внутри вакуумного усилителя, может быть разрыв диафрагмы или старение резины клапанов. В этом случае клапан начинает «травить» воздух.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов? В принципе, это легко. Первое, если у вас стал «троить» двигатель, начните диагностику с проверки исправности вакуумного усилителя. Дело в том, что разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, что в свою очередь приводит к резкому обеднению воздушно-топливной смеси, поступающей в цилиндр двигателя.

Второй вариант проверки исправности вакуумного усилителя. При неработающем двигателе сделайте несколько (4-6) качков педалью тормоза. Затем, зафиксировав педаль посредине хода, запустите двигатель. Если во время запуска педаль «провалится», то есть сделает движение к полу, то вакуумный усилитель работает. Если же педаль тормоза останется без движения, то пришла пора делать ремонт или замену вакуумного усилителя тормозов.

При визуальном осмотре обращайте внимание на наличие подтёков на корпусе вакуумного усилителя тормозов, и, естественно принимайте меры к выяснению причины их появления.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов производится при помощи соответствующего ремкомплекта и стандартного набора инструментов. Замена вакуумного усилителя тормозов, естественно, производится новым в сборе.

Технология ремонта, замены вакуумного усилителя тормозов

В первую очередь вы должны ознакомиться с «умной книгой», т.е. мануалом вашего автомобиля, и уточнить нюансы конструкции вакуумного усилителя и рекомендации производителя по поводу его ремонта.

Далее действуем по традиционной схеме ремонта:

в салоне отсоединить тягу привода вакуумного усилителя от педали тормоза (под рулевым валом);
в подкапотном отсеке снять ГТЦ;
отсоединяем вакуумный шланг от обратного клапана;

После снятия ГТЦ, проводим ремонт вакуумного усилителя тормозов или его полную замену. В зависимости от неисправности.

Удачи вам при ремонте или замене вакуумного усилителя тормозов.

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Читайте также:

Стихи о бане, русской бане

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Устройство, неисправности и замена вакуумного усилителя тормозов

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) предназначается для значительного уменьшения усилия давления на рычаг тормоза при любых видах торможения, что приводит к более высокому уровню комфортности и как следствие — эффективному торможению.

Вакуумный усилитель тормозов

Усилитель тормозов вакуумный, устанавливается на всех современных автомобилях, как Российского, так и импортного производства и имеет большую продуктивность и производительность, которая значительно уменьшает степень давления педали тормоза при любых видах торможения.

В специализированных магазинах в настоящее время имеется в продаже достаточно много разновидностей вакуумных усилителей, поэтому покупатель может подобрать практически тот агрегат, который его устраивает.

Остановимся на тормозном усилителе (Спорт), он предназначен для таких моделей, как Ваз 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других. Также не забудьте прочитать статью замена тормозной жидкости своими руками.

Он вполне обеспечит улучшение эргономических тактико-технических характеристик вашего автомобиля, в частности уменьшения давления на педаль тормоза при экстренном и обычном торможении в 2 раза, то есть с 13 кг до 7 кг с замедлением 6 м/с2.

Также установка данного вакуумного усилителя тормозов, значительно сократит период времени, или реакцию, необходимую водителю для торможения при возникновении опасной ситуации на дороге.

Немного об устройстве вакуумного усилителя

По конструкции вакуумный усилитель тормозов объединен в один общий блок с главным тормозным цилиндром. В изначальной состоянии специальный канал, который сообщается с атмосферой перекрыт, а другой вакуумный канал находится в открытом состоянии.

При этом на установленную внутри диафрагму с двух сторон воздействует равное по значению давление, вследствие этого, при помощи возвратной пружины, она постоянно находится в начальном положении.

Когда происходит придавливание тормозной педали, толкатель (шток), начиная своё движение, смещается в сторону и перекрывает вакуумный канал, при этом открывается канал атмосферный. Далее на саму диафрагму действуют атмосферные потоки с обеих сторон.

Разница давления способствует преодолению степени сжатия возвратной пружины и как результат, мембрана постепенно начинает сдавливать возвратную пружину, при этом шток перемещается вместе с поршеньком главного цилиндра.

При прекращении давления на педаль тормоза, но не снятой ноги водителя с педали, наступает этап, при котором вакуумный и воздушный каналы открываются до такой степени, когда полностью блокируется перемещение поршня.

В тот момент, когда каналы перекрываются, вакуумный усилитель тормозов находится в готовности производить дальнейшую работу по торможению.

В этом состоянии, каждое перемещение штока, то есть надавливание или отпускание педали, ведёт к изменению разности атмосферных давлений в пространстве самой мембраны и как следствие автомобиль притормаживается, если происходит дальнейшее нажатие на тормозную педаль или нет, если вы ее отпускаете.

Максимальная разность давления образуется исключительно при максимально возможном надавливании на рычаг тормоза для закрытия самого канала. В этом варианте на поршень действует наибольшая сила и как следствие автомобиль резко тормозит. К тому же необходимо знать, что своевременная замена тормозных колодок значительно повышает эффективность торможения.

При помощи данного вакуумного усилителя степень нажатия на рычаг тормоза можно увеличить в несколько раз. Сразу же после отпускания ноги с педали тормоза диафрагма тут же возвращается в первоначальное положение.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя происходит достаточно просто. Если в нём возникли какие-либо неисправности, то это почувствует даже неопытный водитель. Само нажатие на педаль тормоза потребует значительных усилий и не заметить этого просто невозможно.

Проверять работоспособность вакуумного усилителя тормозов необходимо начинать на неработающем двигателе, нажав несколько раз на педаль тормоза и после этого придерживать её в выжатом положении.

Затем завести двигатель и в том случае, если педаль продавится без особенного усилия к днищу автомобиля, то ваш усилитель исправен.

Если же этого не произошло, то имеется некоторая неисправность. В первую очередь проверяют вакуумный шланг на герметичность и состояние обратного клапана усилителя.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Трещины или обрыв шланга который подходит к ВУТ.
Разрыв диафрагмы.
Поломка пружины.

Ремонтировать усилители рекомендуется в специализированных технических центрах, где под рукой специальные инструменты и у специалистов имеется определённый навык. Или же покупать абсолютно новый агрегат и устанавливать его в соответствии с приложенной инструкцией.

Снятие и замена вакуумного усилителя тормозов:

Сама процедура замены вакуумного усилителя тормозов не такая уж и сложная, чтобы непременно обращаться в специализированные технические центры, то есть на СТО.

Данные обращения неизменно приведут вас к определенным затратам. Поэтому рекомендуется сделать это в собственных гаражных условиях.

Первым делом, что нужно сделать, это отсоединить в салоне шток вакуумного усилителя от тормозной педали.

Для этого аккуратненько снимаем стопорную пластинку пальца, перед этим поддев её любым острым инструментом, можно отвёрткой и вытаскиваем палец, теперь переходим в подкапотное пространство.

В первую очередь необходимо разъединить всю колодку с проводками от датчика уровня тормозной жидкости. Затем снимаем аккуратно шланг, удерживая обратный клапан рукой.

Откручиваем ключами цилиндр тормоза непосредственно от вакуумного усилителя. Отметим, что не нужно отсоединять тормозные трубки. Далее необходимо отвернуть 4 гаечки кронштейна, на котором вакуумный усилитель тормозов прикреплен к кузову автомобиля.

После этих действий не составит труда свободно снять усилитель совместно с кронштейном. Для отсоединения кронштейна от усилителя, нужно открутить еще пару гаечек на этом этапе он будет полностью снят.

После этих действий вполне возможно уже подсоединить новый вакуумный усилитель тормозов к кронштейну и сборку проводить в обратной последовательности. Удачной дороги и без поломок.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии
(

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Крепим растяжки передних стоек на Приору

Лада Приора — это отечественный автомобиль, выпуск которого стартовал в 2007 году. Свою историю он начинает с модели седан. Довольно быстро эта модель вызвала доверие покупателей и приобрела большую популярность. Автомобиль Приора, кроме модели седан, имеет еще хетчбэк и универсал.

Владельцы любого автомобиля хотят улучшить его характеристики, постоянно дополняя, укомплектовывая и тюнингуя своего «железного коня». Так и владельцы Приоры с каждым ремонтом стараются усовершенствовать свой автомобиль, все больше и больше дополняя его нужными автомобильными запчастями.

Назначение и замена передних стоек

Довольно часто можно повстречать автомобилистов, которых интересует растяжка передних стоек на автомобиль Лада Приора. Сегодня на автомобильных рынках и в автомагазинах возможно приобрести самые разнообразные растяжки, так называемые распорки, на отечественные машины.

Большинство любителей тюнинга предпочитает совершенствовать автомобиль своими руками, но стоит напомнить, что в настоящее время существует множество автосервисов, автосалонов и боксов по ремонту автомобилей. Поэтому, если хозяину авто дорого свое время, но он хочет усовершенствовать свой автомобиль, это не составит никакого труда. Специалисты проведут как качественный ремонт, так и регулировку.

Но что же делать тем, кто взялся сам за замену передней стойки? Как поменять передние стойки? Для чего они нужны? Какие лучше? Растяжка передних стоек автомашины предназначена для того, чтобы предотвратить перемещение стоек на передней подвеске. За счет нее улучшается управляемость автомобиля, продлеваются сроки эксплуатации кузова, повышается автобезопасность Приоры. Существует два вида распорок на Приору:

трехточечная;
двухточечная.

Какие из них лучше, в чем отличие? Разница между ними заключается в том, что трехточечная крепится на три болта с каждой стороны, соответственно, двухточечная — на два болта. Без сомнения остается факт, что трехточечная растяжка имеет преимущества перед двухточечной. Выбирая распорку, необходимо учитывать многие факторы.

Например, если в вашем автомобиле предусмотрен кондиционер и система АБС или есть электронная педаль газа, то, возможно, определенные модели вам не подойдут. Перед покупкой распорки очень важно изучить все тонкости автомобиля и растяжки, ведь теперь им придется стать дополнением друг друга.

Растяжки производят из алюминия или стали. Большинство автомобильных экспертов считают, что лучше выбирать алюминиевую, так как при возможном дорожно-транспортном происшествии такая распорка просто сломается и не повредит стойки.

Пошаговое выполнение установки растяжки.

Замена передних растяжек начинается с откручивания винтов со стоек амортизаторов. Далее необходимо снять шайбы.
Если в автомобиле на какой-либо стойке установлен датчик движения, необходимо его снять, запомнив расположение.
Далее стоит зафиксировать кронштейн с датчиком под саму пластину распорки так, чтобы после установки он встал в привычное положение.
После этого устанавливается растяжка на опоры. Надевается на шпильки. Необходимо начинать все проводимые действия справа, потом переходить на левую сторону.
Закрутить винты на опорах стоек.

Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы установки передней растяжки

Места крепления детали

автомашина держится на дороге более уверенно, лучше входит в повороты благодаря повышению уровня жесткости транспортного средства;
более точные и четкие траектории при поворотах;
более низкая вероятность возникновения возрастных трещин на кузове автомобиля;
отсутствие деформации кузова машины при использовании его по неровным дорогам;
повышенная устойчивость авто при движении вперед.

При возможном ударе или упоре растяжки в одно колесо, второе — тоже получает удар. Но современные модели имеют специальные насечки, чтобы при возникновении удара гнулась сама деталь, не передавая удар другому колесу.
При использовании двухточечной распорки возможна деформация передних стоек за счет неравномерного распределения нагрузки на них. Вследствие чего становится необходима замена. Водитель понимает, что пора провести замену передних стоек, когда начинает слышать глухие щелчки из-под колесных арок. Особенно выражен подобный стук при езде по небольшим кочкам.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая установка

Замена передних стоек так же, как и установка растяжки, может проводиться самостоятельно. Но если владелец авто не совсем понимает, что такое стойка и как ее менять, то лучше довериться мастеру. Также при ее деформации может выйти из строя опорный подшипник. Понять это можно по тугому выворачиванию руля и скрипу во время поворотов. Для замены подшипника необходимо снять передние стойки. Пошаговая замена передних стоек на Приоре.

Правильный монтаж детали

Домкратом приподнять машину с той стороны, где будет производиться замена передней стойки.
Выкрутить болты и снять колесо.
Выключить и вынуть тормозные шланги.
Плоскогубцами аккуратно разогнуть контрящий шплинт, достать его и при помощи ключа на 17 открутить гайку.
Взять съемник рулевого наконечника и вытолкнуть его с места.
Повернуть опору и начать откручивать гайки и винты, крепящиеся к рулевому кулаку.
При помощи ключа на 13 необходимо открутить винты под капотом, которыми стойка крепится к кузову автомобиля.
Теперь можно достать из колеса переднюю стойку.

Аналогично проводится разборка второй стойки, если этого требует ситуация. Сборка и установка производится в обратном порядке.

Трехточечная растяжка на автомобиль Лада Приора, бесспорно, выигрывает перед двухточечной. Она равномерно распределяет нагрузку на передние стойки автомобиля, что защищает их от деформации и искривления. Трехточечный вариант распорки стоит немного дороже, чем двухточечная, но она поможет избежать лишних затрат на ремонт стоек и подшипников в будущем, что немаловажно.

Комплект стоек и подшипников выйдет значительно дороже, чем улучшенная трехточечная растяжка. В автомобиле Лада Приора также можно установить нижнюю переднюю распорку стоек, что позволит стать вашему автомобилю более жестким, более уверенным на дороге и устойчивым в поворотах. Нижняя распорка крепится под капотом автомобиля на четыре болта. Устанавливается между автомобилем и защитой картера. Пошаговое выполнение установки нижней растяжки передних стоек.

Нижняя растяжка на машине

Необходимо заехать на яму или поднять машину на специализированном оборудовании.
Снять защиту картера при помощи специальных инструментов и гаечных ключей
Перед установкой необходимо примерить растяжку. Бывают случаи, когда крепления немного не совпадают. Тут многим автомастерам на выручку приходит такая вещь, как напильник. Им можно немного подправить отверстия для болтов.
Фиксируем нижнюю распорку под автомобилем при помощи болтов и ключа. Крепим ее к рычагам и затягиваем болты.
Поверх надевается защита.

При сравнении Приоры с двумя установленными передними растяжками и Приоры без оных выигрывает первая. Современные производители запчастей для автомобилей предлагают не только верхнюю и нижнюю растяжки на передние стойки, но и задние стойки. Пошаговое выполнение установки растяжки на задние стойки.

Необходимо откинуть спинку заднего сидения для получения доступа к задним стойкам.
Убираем обшивку, которая закрывает стойки, и достаем заводские заглушки. Они больше не пригодятся.
Далее нужно проклеить заглушки, которые удерживают растяжку и входят в стойки; также желательно проклеить нижнюю часть крепления растяжки, чтобы впоследствии не поцарапать металл кузова автомобиля.
Надеваем на стойки шпильки, которые удерживают распорку.
Закручиваем гайками крепления растяжки. По этому же методу надеваем вторую сторону растяжки.
Вставляем в крепления саму распорку.
Регулируем растяжку, растягивая ключом на 22 до минимального усилия, потом при помощи ключа на 27 затягиваем по максимуму, прилагая достаточно усилий.

После проделанной работы машина значительно усилилась, легче входит в поворот, как бы сгруппировываясь. Водитель чувствует заметную жесткость движения. После установки растяжек на автомобиль Лада Приора более плавным становится прохождение ям и кочек, езда на бугристой поверхности. При движении машины чувствуется, что ее управляемость повысилась.

На любых поворотах автомобиль более послушен. С растяжками машина становится более «собранной». Иногда встречается регулируемая растяжка стоек. Смысл ее установки есть в том случае, если у вас уже достаточно подержанный автомобиль. Спустя время любое авто имеет свойство деформироваться.

Передние стойки без растяжки могут немного сближаться друг к другу. И стандартная нерегулируемая растяжка на них уже не встанет. Для таких автомобилей и существует регулируемая распорка. Регулировка на подобных растяжках нужна лишь для установки. Установленную нельзя стягивать или растягивать.

Ценовая категория растяжек не сильно разнится, но все-таки цена на распорку, независимо от того, передняя она или задняя, нижняя или верхняя, зависит от материала, из которого изготовлена запасная часть автомобиля, от фирмы-производителя, от модели и вида.

И какие выбрать лучше, решает сам автовладелец. Большинство знатоков, прекрасно разбирающихся в автомобилях, а конкретно в модели Лада Приора, скажут, что лучше установить растяжку, чем ездить без нее.

Опоры стоек Приора: замена, распорка (описание)

Вы счастливый владелец одного из лучших произведений отечественного автопрома — Лада Приора, бережно эксплуатируете его, все вас устраивает. Но рано или поздно наступает момент, когда на мелких неровностях дороги появляются посторонние шумы и стуки в передней части автомобиля. Это пришло время обратить внимание на опоры стоек и сами стойки, которые могут начать стучать с пробега 40 тысяч км. Если же, заглянув под арку колеса, вы обнаружили на корпусе стойки следы от потеков, сомнений не остается — узел подлежит замене. Сразу же возникает несколько вопросов: какие стойки лучше поставить на автомобиль, где покупать и сколько смогут прослужить новые амортизаторы разных производителей?

Схема опор стоек на Ладу Приору

Виды амортизаторов

В традиционной конструкции подвески типа «Макферсон» стойка играет главную роль. Она выполняет как опорную функцию, так и работу амортизатора (гасит колебания кузова от движения по неровностям дороги). Узел, в который помимо самого амортизатора входит также его опора, пружина, стакан и опорно-поворотный подшипник, испытывает немалые нагрузки и требует к себе внимания и бережной эксплуатации.

Признаки неисправности узла — шумы и стуки при движении по мелким неровностям, скрипы, затрудненное поворачивание рулевого колеса, подтекание гидравлической жидкости, раскачивание кузова на крупных выбоинах. По виду рабочей среды и жесткости амортизаторы бывают трех типов:

Стойки с газовой и газомасляной рабочей средой являются наиболее технологичными и надежными изделиями, обеспечивают хорошую устойчивость автомобиля и приспособлены к широкому диапазону температур окружающей среды. Однако они дороже и имеют более высокую жесткость, чем амортизаторы масляные. Последние рекомендуются любителям комфортной спокойной езды в силу своей мягкости, но срок службы их меньше, особенно при низких температурах.

Амортизаторы для тюнинга

Помимо характеристик комфорта замена амортизаторов может оказать влияние на устойчивость, управляемость Приоры и ее внешний вид. Таких изменений можно добиться, установив короткоходные стойки. Как можно судить из названия, это изделия с укороченным ходом, которые ставят, для того чтобы уменьшить дорожный просвет, что, в свою очередь, улучшит устойчивость и управляемость автомобилем.

Такой тюнинг придает автомобилю очень примечательный вид, но использовать его в хозяйственных целях или для перемещения прицепа станет затруднительно. Некоторые автолюбители ставят самодельные короткоходки и опоры стоек, преследуя одну цель: придать машине спортивный вид и улучшить показатели устойчивости, при этом сохранив мягкость и комфорт. Ведь самодельные короткоходные стойки переделывают из обычных масляных. Решение по установке таких изделий на свое авто каждый принимает для себя сам.

Заводские стойки с занижением выпускают многие производители, например, тот же Демфи. Производитель предлагает изделия, которые могут быть занижены на 30, 50, 70 и 90 мм. Таким образом, можно добиться некоторого компромисса, установив масляные стойки с занижением 50 мм. И управляемость станет лучше, и дорожный просвет будет не сильно занижен, и ездить не жестко.

Другая разновидность короткоходок — винтовые стойки. Цель их установки та же, а отличаются они тем, что высоту автомобиля над дорогой можно будет регулировать. Опоры стоек по резьбе могут опускаться или подниматься, при этом сжимая или отпуская пружину. При кажущемся удобстве такой конструкции здесь кроется и недостаток: чем ниже опоры стоек опускают автомобиль, тем больше сжимается пружина и жесткость езды увеличивается. Когда изготавливают в заводских условиях короткоходные стойки, то длина пружины подбирается под определенную величину занижения и такой недостаток отсутствует.

Описание установки

Чтобы новые стойки поставить на Приору, нужны приспособления, которые имеются на станциях технического обслуживания:

стяжки для пружин;
съемник наконечника рулевой тяги.

Если же вам удалось их взять для использования у знакомых или вы решили приобрести эти приспособления в магазине, то замена опоры выполняется в следующем порядке:

Автомобиль закрепить противооткатными приспособлениями, поднять домкратом, открутить и снять колесо. Вывернуть руль таким образом, чтобы максимально обеспечить доступ к амортизатору. Из кронштейна опоры извлечь тормозные шланги, затем вытащить из паза шплинт, фиксирующий гайку крепления наконечника рулевой тяги, открутить гайку. Пользуясь съемником, выдавить наконечник из посадочного места. Примечание: все болты наверняка прикипевшие, поэтому резьбы нужно заранее обработать аэрозольной смазкой WD-40.
Ослабить и открутить болты крепления стойки. В том месте, где она крепится к поворотному кулаку, есть один болт с эксцентриком, его положение перед откручиванием следует запомнить. Чтобы демонтировать всю конструкцию в сборе, открутить три болта опоры стоек, расположенные под капотом, извлечь узел через колесную арку. Для его разборки требуется наложить на первый и последний свободный виток пружины две стяжки строго напротив друг друга. Вращая шпильки стяжек ключом, сжать пружину, открутить гайку на штоке опоры и окончательно разобрать стойку. Разборка закончена, можно брать новые амортизаторы, собирать и устанавливать их на место.
Новый амортизатор перед монтажом нужно прокачать и держать в вертикальном положении до самого момента закрепления. В обратном порядке произвести сборку всего узла, отпустить и снять стяжки с пружины. Узел через колесную арку завести на место, прикрутить болты опоры, вставить палец рулевого наконечника в тягу на амортизаторе, затянуть все соединения, поставить в отверстие пальца контрящий шплинт. Для этой процедуры рекомендуется применить новый шплинт, после его установки разжать усики в разные стороны. Тормозные шланги аккуратно вставить в кронштейн стойки, поставить колесо и прикрутить его. Домкрат можно опустить, после чего окончательно затянуть колесные болты и гайку крепления штока к опоре. Повторить всю процедуру аналогично на втором колесе. По окончании работ обязательно нужно сделать процедуру корректировки развала-схождения.

Дополнительный элемент жесткости

Дополнительным мероприятием по усовершенствованию ходовых качеств автомобиля считается установка растяжки на Приору. Распорка — это металлический стержень, соединяющий опоры стоек между собой через подкапотное пространство.

По ощущениям наличие этого элемента никак не влияет на поведение автомобиля, не стоит ожидать после его монтажа каких-то кардинальных перемен. Однако специалисты едины во мнении, что распорка не дает деформироваться кузову с течением времени от многочисленных ударов, передающихся на него от ходовой части. Элемент служит дополнительной жесткостью и для стоек, не позволяя им перемещаться.

По способу крепления распорки на Приору различают двухточечные и трехточечные, а по материалу — алюминиевые и стальные. Двухточечный элемент крепится к опорам, используя по два болта из трех с каждой стороны, трехточечный устанавливают на все три болта. Каждый из этих видов имеет и собственные, и общие недостатки:

По мнению автомобильных экспертов, стальной элемент при сильном боковом ударе во время дорожно-транспортного происшествия может привести к непредвиденным деформациям кузова и поломке передних стоек, то есть нанесет дополнительный вред. В то время как изделие из алюминия просто сломается.
Если одно колесо попадает в серьезную выбоину или бугор, опора передней стойки передает удар через распорку и на второе колесо. Чтобы этого не происходило, при покупке нужно выбирать изделие со специальными насечками, которые позволяют конструкции немного деформироваться и не передавать удары на другую сторону.
Двухточечная распорка может негативно влиять на работу стоек по причине неравномерного распределения нагрузок, вследствие чего срок службы амортизаторов сократится и потребуется их замена. Поэтому предпочтение следует отдавать растяжке, закрепляемой в трех точках.

При покупке следует обратить внимание на то, чтобы растяжка стоек совпала с болтами крепления и не мешала узлам и агрегатам в подкапотном пространстве, для этого ее лучше примерить по месту. Установить и закрепить элемент абсолютно не сложно. Для этого нужно открутить болты опор с обеих сторон и снять шайбы. Установить распорку, поставить на место шайбы и затянуть болты.

Замена опор на Приоре потребуется настолько часто, насколько бережно вы будете относиться к своему автомобилю. Аккуратный и спокойный стиль езды всегда будет актуален на наших дорогах, которые находятся не в лучшем состоянии. Новые стойки лучше на Приору ставить не чаще чем через 50 тысяч км, для этого нужно просто быть внимательнее на дороге и беречь их от сильных и резких ударов.