Разметка участка под забор руками

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Разметка участка под забор

На любом загородном участке планируется возведение заборов. Их строят из евроштакетника, сетки рабицы, профлиста, дерева, пластика. Ограждения защищают частную территорию от любопытных глаз, уличной пыли и шума. Высота изгороди регламентируется законодательством.

Разметка участка под забор: советы и рекомендации

Всегда с определения координат угловых столбов начинают разметку периметра. В этих местах вбивают маячковые колышки. Между ними натягивают веревку на высоте до 15 см. По образовавшемуся периметру устанавливают опоры с шагом от 2 до 3 метров. От ширины пролетов зависит количество опорных столбов. Когда длина прогонов большая, возможно провисание полотна профлиста.

Демонтаж старого ограждения

Разметка участка под забор невозможна без сноса разрушающейся конструкции. При проведении демонтажных работ учитывается способ установки забора:

• для съема сетки-рабицы сначала снимают угловые стойки, ворота и калитки;
• профлист демонтируют в первую очередь, затем ослабляют крепления лаг или убирают их сваркой;
• штакетник срезается целиком;
• кирпичная кладка разбирается вручную.

Столбы выкапывают или срезают по уровню земли. Забетонированные опоры удаляются частями.

Подготовительные работы

Чтобы сделать правильную разметку территории для возведения ограждения, предварительно убирается растительность, снимается плодородный слой, грунт выравнивается. Неровный рельеф выравнивается подсыпкой грунта или для планировки территории по периметру ограды применяют тяжелую технику. Склоны выравнивают ступенчато.

Что такое разметка участка

По сути, это оценка планировочных факторов. Ограждения совпадают с границами участка. Владельцу дачного надела или загородного дома важно определиться с размещением грядок, клумб, чтобы тень не мешала растениям. В тени размещают хозяйственные постройки. Разметка земельного участка осуществляется с учетом расположения подземных и наземных инженерных коммуникаций, строений. Сразу выбирается стиль ландшафтного оформления, проводится зонирование. Только потом приступают к разметке пролетов.

Как составляется схема территории (правила)

Важно соблюдать действующие нормы в сфере землепользования. Документы по землеустройству с выпиской из кадастрового плана по специальному запросу предоставляются в электронном или бумажном варианте. На схеме указывается площадь надела, отображается его местоположение в географических координатах.

Производится разметка территории на листе миллиметровки или клетчатой бумаге для удобства разметки. Наносятся все крупные объекты, многолетние деревья, находящиеся у изгороди, тропинки, основные зоны и въезд.

Перенос схемы монтажа забора на местность

Прежде, чем возводить фундамент под опоры, делается вынос границ по координатам. Маячковые колышки расставляются по углам. Когда участок сложной геометрии, маячки необходимы по периметру ограды в местах поворота изгороди.

Материалы, необходимые для строительства

Светопрозрачные варианты изгороди: сетка-рабица, кованые решетки, штакетник, поликарбонат, 3D секции. Забор из профнастила самый популярный. Шаг опор в этом случае не больше ширины профлистов. Лучше выбирать стеновые модификации с высотой профиля до 21 мм, кровельные не рассчитаны на ветровую нагрузку.

Для изгородей также выпускают профилированные листы с декоративным рисунком. Под покраску выбирают листы с оцинковкой, заборы с порошковым окрашиванием и полимерным покрытием в дополнительной защите не нуждаются. Для металлического столба выбирают трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения.

Правильная оценка плана работ

Исходя из размеров выделенного бюджета, выбираются стройматериалы. Для этого рассчитывают количество пролетов, опор, учитывая пространство для ворот и калитки. Лаги в зависимости от веса прикрепляемых материалов делают двойными или одинарными. Важно предусмотреть расходы на крепеж и фундамент.

Вынос границ ограждения

Точно разметить координаты территории в соответствии с кадастровым паспортом можно только с применением геодезического оборудования. Обязательно соблюдается «красная линия», высокие заборы свыше 2 м устанавливают в удалении от соседских участков, от границ участка отступают до 1 м в зависимости от высоты изгороди.

Учет уклона и прочих особенностей участка

На склонах пролеты и столбы устанавливаются ступенчато с учетом риска движения грунта. Когда склон размывается осадками, основание укрепляют. При общем понижении рельеф устойчивый. Выбор фундамента зависит от типа грунта. На глинистых почвах возможно пучение, в местах, где скапливаются осадки, необходим дренаж. Для выбора фундамента учитывают глубину промерзания почвы.

Деление участка на области

Разметка под забор осуществляется после зонирования территории на жилую, хозяйственную, садовую, огородную, игровую зоны и площадку для отдыха, барбекю. Намечаются цветники, садовые дорожки и проезды для автотранспорта. Некоторые предусматривают парковку, беседки и открытые террасы.

Установка столбов для забора своими руками

В настоящее время существует немало способов и материалов для ограждения дачных участков. Но какой бы из них вы ни выбрали, в любом случае в первую очередь начинать возводить любое ограждение нужно с выбора и покупки столбов под забор (металлических или деревянных). Кто-то использует для этих целей буровые трубы б/у или квадратный профиль, кто-то предпочитает отслужившие свой срок, обработанные креозотом «вечные» деревянные железнодорожные шпалы или брус.

Если вы любите строить на века и средства позволяют сделать более надежное и респектабельное ограждение участка, то стоит обратить внимание на столбы из кирпича и бетона. Класть кирпичные столбы нужно умеючи — при отсутствии опыта лучше доверить это профессионалам.

Однако выбор материала — это только полдела. Нередко землевладелец, столкнувшийся с возведением ограждения, к тому же еще и в первый раз, задается рядом вопросов касательно самого процесса установки столбов для ворот и забора на дачном участке. Казалось бы, ничего особо сложного в этом нет. Однако, в каждом деле есть свои нюансы.

Рассмотрим, как поставить деревянные заборные столбы пошагово с фото, чтобы каждый из вас смог своими руками выполнить качественное ограждение, которое не перекосится по весне и не рухнет при сильном ветре.

Установка деревянных столбов на участке

1. Сделайте разметку положения столбов
   Выполнив предварительную разметку участка, установив колышки и натянув между ними шнур, отмечаем места для рытья лунок под столбы.

Размечаем участок: натягиваем веревку и вбиваем колышки под установку столбов

Следите за тем, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого, ориентируясь по натянутому шнуру, выполните разметку непосредственно на земле, отметив места расположения столбов при помощи отвеса. После этого шнур можно будет убрать.
Выкопайте или пробурите ямы
С помощью лопаты или воспользовавшись механическим шнековым буром сделайте ямки.

Бурим лунки под установку столбов

Не забывайте, что глубина ям под установку столбов должно быть примерно на 30 сантиметров больше уровня промерзания в холодном климате. Ямы следует копать как можно уже — ее диаметр обычно делают раза в два больше толщины столба. Основания столбов входного проема, как и угловых, рекомендуется делать несколько шире для дополнительной прочности. В каждую яму насыпьте слой щебня или гравия толщиной около 15 сантиметров — это нужно для улучшения дренажа.
Установите столбы
Поставьте столбы в подготовленные для их установки ямы. По уровню проверьте их вертикальность. При необходимости отрегулируйте высоту столбов количеством щебенки или гравия. Подровнять столбы можно будет и после их установки, воспользовавшись для удобства сабельной пилой, ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком.

Контролируем высоту столбов по уровню

Обрезаем столбы по высоте с помощью дисковой пилы

Все столбы закрепите подкосами из обрезков досок по двум противоположным сторонам.

Убедитесь, что столбы установлены вертикально

Зафиксируйте подкосы снизу

Устанавливаем столбы вертикально и фиксируем подкосами

При помощи шнура убедитесь в том, что все столбы выставлены по одной линии, выполните необходимую корректировку.

Выполните бетонирование столбов
В ямы с установленными столбами залейте бетонную смесь так, чтобы заливка оказалась чуть выше поверхности земли.Еще раз проконтролируйте и обеспечьте строгую вертикальность устанавливаемых столбов, после чего придайте бетону вокруг них округло-покатую форму для обеспечения беспрепятственного стока воды.

Кстати, прожилины для забора при установке деревянных столбов вовсе не обязательно выполнять из бруса. Так, если ограждение планируется обшивать профнастилом, то поперечины дешевле и лучше выполнить из металлической профильной трубы сечением 20х40 с толщиной стенки 1,5 мм.

Однажды качественно выполненная установка столбов и предварительная обработка древесины защитными составами от гниения сможет обеспечить длительный срок службы ограждения.

Инструкция по установке забора: пошаговая технология, советы профи

Для самостоятельной установки забора не обязательно иметь большой опыт или специальные навыки. Основные принципы строительства ограждений достаточно просты, поэтому разобраться в них может каждый. Для этого необходимо только желание и подробная инструкция по установке забора. Если выбрать не слишком сложную конструкцию, все обязательно получится с первого раза.

Как выбрать вид забора

Если у вас совершенно нет строительного опыта, ограждение нужно выбирать самое простое.

Все заборы делятся на такие виды:

• деревянные;
• металлические;
• кирпичные;
• шиферные;
• сетчатые;
• бетонные.

Кладка кирпичных заборов без соответствующих навыков не рекомендуется, а для ограждений из бетона потребуются помощники. Все остальные виды заборов имеют простую конструкцию, поэтому сделать их гораздо проще. Заборы из сетки-рабицы больше подходят для внутреннего размежевания участка, ставить их несложно, но декоративными их не назовешь. Если необходим красивый забор, закрывающий участок с улицы, оптимально подходят металлические, шиферные и деревянные ограждения.

Устройство и основные параметры деревянного забора

Возведение забора

Любой забор состоит из каркаса и полотна; каркас, в свою очередь, составляют опорные столбы и поперечные рейки. Чтобы поставить забор, необходимо сначала разметить участок, вкопать столбы, закрепить поперечины, и только потом зафиксировать полотно. Качественное выполнение каждого процесса позволит сделать забор не только ровным и аккуратным, но и долговечным.

Как производится разметка

Вне зависимости от вида ограждения, инструкция по установке заборов предусматривает начало работ с разметки участка. Территория, где будет находиться забор, должна быть хорошо подготовлена. Здесь убирают высокую растительность, корни деревьев, кусты, камни и по возможности ровняют грунт. Если почва слишком неровная, придется делать ограждение в виде ступеней, что весьма затрудняет установку. Для начала делают отметки там, где будут находиться угловые столбы, и вбивают колышки или прутья. Между ними натягивают веревку на высоте 10-15см от земли.

Теперь по этой линии необходимо вбить колышки на месте расположения столбов для ворот и калитки. Для экономии места и материалов, калитку можно сделать внутри ворот, тогда на разметке определяют местоположение только двух опор. После этого расстояние между угловым столбом и опорой для ворот необходимо поделить на равные отрезки по 2-3 метра. Это будут прогоны забора. В каждой отмеченной точке вбивают колышки, поэтому готовая разметка должна представлять собой идеально ровную линию из колышков-маячков.

Как правильно ставить столбы

Теперь для работы понадобятся инструменты:

• уровень;
• рулетка;
• лопата;
• кувалда;
• распорки;
• трамбовка.

В местах расположения маячков нужно вырыть отверстия для опорных стоек. Как правило, если опоры железные, выкапывают ямы на половину требуемой глубины, дальше столбы забивают кувалдой. Если же стойки из дерева или бетона, ямы копают на всю глубину – примерно 1,2м. Вместо лопаты можно использовать садовый бур – он аккуратнее и быстрее сделает отверстия нужной глубины. Ямы не нужно делать широкими, достаточно, если они будут сантиметров на 10 больше диаметра столба.

Металлические опоры перед установкой нужно очистить от коррозии, обязательно прогрунтовать и покрасить. Столбы из дерева сначала обрабатывают антисептиком, а нижнюю часть битумной смесью. Это защитит опоры от гниения и продлит срок их службы. Бетонные столбики обрабатывать не нужно, как и трубы из асбестоцемента. Теперь на дне отверстий делают песчаную подушку и насыпают слой гравия или щебня, а сверху опускают столбы. По правилам столбы должны быть заглублены не менее, чем на треть своей высоты, иначе под весом забора они перекосятся или осядут.

Расположение опорных столбов

Уровнем проверяют вертикальность стоек и закрепляют их распорками. Для ворот столбы необходимо взять немного больше по высоте и толщине и вкопать глубже. Это необходимо для того, чтобы при движении конструкция ворот не расшатывала опоры. Выровненные стойки по бокам подсыпают землей, смешанной с камнями и битым кирпичом, тщательно утрамбовывают, сверху присыпают песком и проливают водой. До верха засыпать ямы не нужно: оставляют 20-25см для заливки бетонной смеси. Если забор легкий и невысокий, бетонировать необязательно, но так будет гораздо надежнее.

Крепление поперечных реек

Поперечные рейки могут быть деревянными или металлическими. Дерево подбирают обязательно сухое, ровное, без гнилых вмятин. Перед монтажом брусья обрабатывают антисептиком и красят, чтобы защитить от плесени. Размер брусьев для лаг примерно 60х60мм, если же используется стальной профиль, можно выбрать сечение 60х20мм. Для крепления дерева к металлу или бетону берут специальные кронштейны, хомуты или анкера, если же весь каркас металлический, лучше использовать сварку.

Крепятся лаги на расстоянии 15-20см выше грунта и на 15см ниже верха опор. Все поперечины располагают строго по горизонтали и по одной линии. Чем ровнее каркас забора, тем аккуратнее вид готового ограждения. Разумеется, между столбами для ворот крепить поперечины не нужно, там будет устанавливаться отдельная конструкция. После сваривания зачищают наплывы, покрывают эти места грунтовкой и красят.

Вариант крепления поперечин забора

Монтаж полотна забора

Обшивать забор легче, чем ставить каркас. Самое главное, правильно рассчитать количество материала для полотна, и ровно его закрепить. Если это доски, первая крепится от стойки ворот: доску приставляют к лагам, выравнивают по вертикали, наживляют саморезами. После проверки уровнем саморезы закручивают. Оставляют определенный промежуток и крепят следующую доску, выравнивая не только по вертикали, но и по высоте. Профнастил крепится подобным образом: лист прикладывают к основанию забора, наживляют саморезы, выравнивают и плотно закручивают крепежи.

После обшивки всего каркаса устанавливают раму ворот и калитки в подготовленный проем, регулируют ход конструкции, закрепляют полотно. В завершение монтируют ручки, замки, засовы и при необходимости красят. На этом установка забора завершена.

Установка забора видео

Схожие по теме

Технология установки забора: этапы работы, материал

Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Бетонный фундамент: этапы возведения, тонкости, фото

Как самостоятельно возводят бетонные фундаменты.

Установка сетки рабицы: пошаговая технология

Сетка рабица: установка своими силами. Как своими руками установить сетку рабицу. Установка сетки рабица: инструкции, картинки, рекомендации специалистов.

Кованые заборы и ограждения: изготовление своими руками и установка

Ограждения и заборы из кованого металла могут быть изготовлены разными способами ковки и иметь разнообразные варианты дизайна. Такие ограды придадут особенный вид дачному участку.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. “О государственной регистрации недвижимости”. Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра – это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Как правильно определить и разметить расстояние между столбами забора из профнастила

Один из явных плюсов заборов из такого материала, как профлист – данные ограждения вполне возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящих строительных бригад. Работа довольно простая, изучив инструкции, фактически любой человек, знакомый с инструментом не понаслышке, наверняка сможет справиться. Но есть и соответствующие нюансы. К примеру, одной из ключевых проблем является правильная установка столбов. Как справиться с этой задачей эффективно? Каким должно быть расстояние между столбами забора из профнастила, и как его правильно рассчитать? Ведь это – основной параметр, который призван обеспечить прочность, долговременность сооружения. Ведь даже и самый надежный материал не выдержит натиска погодных условий или случайного механического удара, если он не будет надежно закреплен столбами. А они, в свою очередь, не перенесут нагрузки, когда установлены не по правилам.

Основные принципы

Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик. Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам.

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

• Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
• Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
• Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
• Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

Вопрос выбора

Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

• металлические;
• деревянные;
• профильные;
• железобетонные;
• с кирпичными столбами;
• асбестоцементные.

Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку — в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

Металл

Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

Дерево

Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

Бетон и кирпич

Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

Асбоцементные трубы

Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям — отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

1. Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
2. Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

1. В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
2. В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
3. Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
4. Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео:

Планетарная передача принцип работы

Планетарный механизм

Планетарный редуктор представляет собой один из вариантов механических редукторов.

Причина использования такого названия редуктора заключается в применении планетарной передачи, которая расположена в редукторе.

Именно она отвечает за передачу и преобразование крутящего момента. Планетарные редукторы могут иметь одну планетарную передачу или больше.

Принцип работы планетарного редуктора

Солнечная шестерня в таком редукторе расположена в центральной части, а на его периферии находится коронная шестерня. Кроме этого, в нем используются сателлиты (на фото ниже их пять) – небольшие шестерни, которые установлены между коронной и солнечной.

Ведущий мост грузовиков МАЗ, троллейбусов ЗиУ-9, автобусов Икарус, тракторов К-700 и Т-150К

Благодаря использованию такого редуктора в бортовой передаче появляется возможность сделать диаметр основной передачи меньшим, в результате чего возрастает клиренс. Кроме этого, полуоси имеют меньший диаметр, что позволяет спроектировать их на менее высокий крутящий момент.

Видео о планетарном редукторе

Устройство и принцип работы

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Основные элементы представлены зубчатыми и червячными парами.
2. Для установки и фиксации основных деталей проводится установка центрирующих подшипников.
3. Для смазывания трущихся деталей корпус заполняется специальным маслом. Исключить вероятность его вытекания можно за счет уплотнений.
4. Сальники также являются важной частью конструкции.
5. Корпус состоит из двух составных элементов, за счет которых есть возможность разобрать конструкция при обслуживании или ремонте.

Принцип работы планетарного редуктора предусматривает то, что смазывание основных деталей происходит за счет естественного разбрызгивания масла при работе устройства.

Схема классического устройства выглядит следующим образом:

1. В качестве источника вращения устанавливается мотор.
2. Другая часть представлена шестерней планетарного типа. Внутри расположены другие детали, крепление стакана редуктора к мотору проводится за счет фиксирующих элементов.
3. Далее идет вал с подшипником.

Защита конструкции обеспечивается за счет крышки редуктора. Его фиксация проводится за счет болтов.

Принцип действия агрегата во многом зависит от кинематической схемы привода. Расчет передаточного отношения проводится при применении специальных формул, которые можно встретить в технической литературе.

Виды планетарных редукторов

1. Одноступенчатые.
2. Многоступенчатые.

Первый вариант исполнения намного проще, характеризуется меньшими размерами и обеспечивает более широкие возможности по передаче крутящего момента. Создание нескольких ступеней определяет существенное увеличение размеров конструкции, а диапазон передаточных чисел уменьшается.

По показателю сложности планетарного редуктора выделяют два основных типа:

1. Простые.
2. Дифференциальные.

В зависимости от формы корпуса и применяемым внутри элементам выделяют следующие типы:

1. Волновые.
2. Конические.
3. Червячные.
4. Цилиндрические или колесного типа.

Их применение позволяет передавать вращение между пересекающимися, перекрещивающимися и параллельными валами.

Детальное описание устройств

Смешанные планетарные конструкции могут иметь разное количество колес, а также различные передачи, посредством которых они соединяются. Наличие таких деталей значительно расширяет возможности механизма.

Составные планетарные конструкции могут быть собраны так, чтобы вал несущей платформы двигался с высокой скоростью. В результате некоторые проблемы с редукцией, солнечной шестерней и прочими могут быть устранены в процессе усовершенствования устройства.

Таким образом, как видно из приведенной информации, планетарный механизм работает по принципу передачи вращения между звеньями, являющимися центральными и подвижными. При этом сложные системы более востребованы, чем простые.

Варианты конфигурации

В планетарном механизме можно использовать колеса (шестерни) различной конфигурации. Подходят стандартные с прямыми зубьями, косозубые, червячные, шевронные. Тип зацепления на общий принцип работы планетарного механизма не будет влиять. Главное, чтобы совпадали оси вращения водила и центральных колес. А вот оси сателлитов могут располагаться в других плоскостях (скрещивающихся, параллельных, пересекающихся). Пример скрещивающихся – дифференциал межколесный, у которого зубчатые колеса имеют коническую форму. Пример скрещивающихся – дифференциал самоблокирующийся, у которого зацепление червячное (Torsen).

Простые и сложные устройства

Как уже отмечалось выше, схема планетарного механизма всегда включает водило и два центральных колеса. Сателлитов может быть сколько угодно. Это, так называемое, простое или элементарное устройство. В таких механизмах конструкции могут быть такими : “СВС”, “СВЭ”, “ЭВЭ”, где:

• С – солнце.
• В – водило.
• Э – эпицентр.

Каждый такой набор колес + сателлиты называется планетарным рядом. При этом все колеса должны вращаться в одной плоскости. Простые механизмы бывают одно- и двухрядными. В различных технических приборах и машинах они используются редко. Примером может послужить планетарный механизм велосипеда. По такому принципу работает втулка, благодаря которой осуществляется движение.

Гораздо чаще можно встретить сложные зубчатые планетарные механизмы. Их схемы могут быть самыми разными, что зависит от того, для чего предназначается та или иная конструкция. Как правило, сложные механизмы состоят из нескольких простых, созданных по общему правилу для планетарной передачи. Такие сложные системы бывают двух-, трех- или четырехрядные. Теоретически можно создавать конструкции и с большим числом рядов, но на практике такое не встречается.

Плоские и пространственные устройства

Некоторые думают, что простой планетарный механизм обязательно должен быть плоским. Это верно лишь отчасти. Сложные устройства тоже могут быть плоскими. Это значит, что планетарные ряды, сколько бы их ни использовалось в устройстве, находятся в одной либо в параллельных плоскостях. Пространственные механизмы имеют планетарные ряды в двух и более плоскостях. Самих колес может быть меньше, чем в первом варианте.

Общие сведения о планетарных передачах

Планетарными называют передачи, имеющие зубчатые колеса с подвижными осями. Отличительной особенностью механизмов, включающих планетарную передачу (или передачи), является наличие двух или более степеней свободы. При этом угловая скорость любого звена передачи определяется угловыми скоростями остальных звеньев.

Наибольшее распространение получила простая одинарная планетарная передача (рис. 1), которая состоит из центрального колеса 1 с наружными зубьями, неподвижного центрального колеса 3 с внутренними зубьями; сателлитов 2 – колес с наружными зубьями, зацепляющихся одновременно с колесами 1 и 3 (на рис. 1 число сателлитов с = 3), и водила Н, на котором закреплены оси сателлитов. Водило соединено с тихоходным валом. В планетарной передаче одно колесо неподвижно (соединено с корпусом). Обычно внешнее центральное колесо с внутренними зубьями называют коронным (коронная шестерня или эпицикл), а внутреннее колесо с внешними зубьями – солнечным колесом (солнечная шестерня или солнце).

При неподвижном колесе 3 вращение колеса 1 вызывает вращение сателлитов 2 относительно собственных осей, а обкатывание сателлитов по колесу 3 перемещает их оси и вращает водило Н. Сателлиты таким образом совершают вращение относительно водила и вместе с водилом вокруг центральной оси, с. е. совершают движение, подобное движению планет. Поэтому такие передачи и называют планетарными.

При неподвижном колесе 3 движение передают чаще всего от колеса 1 к водилу Н, можно передавать движение от водила Н к колесу 1.

В планетарных передачах применяют не только цилиндрические, но и конические колеса с прямым или косым зубом.

Если в планетарной передаче сделать подвижными все звенья, т. е. оба колеса и водило, то такую передачу называют дифференциальной.С помощью дифференциального механизма можно суммировать движение двух звеньев на одном или раскладывать движение одного звена на два других. Например, в дифференциале заднего моста автомобиля движение от водила Н передают одновременно колесам 1 и 3, что позволяет при повороте одному колесу вращаться быстрее другого.

Область применения планетарных передач

Планетарные передачи применяют как редукторы в силовых передачах и приборах, в коробках передач автомобилей и другой самоходной техники, при этом передаточное число такой КПП может изменяться путем поочередного торможения различных звеньев (например, водила или одного из колес), в дифференциалах автомобилей, тракторов и т. п.

Широкое применение планетарные передачи нашли в автоматических коробках передач автомобилей благодаря удобству управления передаточными числами (переключением передач) и компактности. Можно встретить планетарные передачи и в механизмах привода ведущих колес современных велосипедов. Часто применяют планетарную передачу, совмещенную с электродвигателем (мотор-редуктор, мотор-колесо).

Планетарная передача: 1 – сателлит; 2 – водило; 3 – солнечная шестерня; 4 – кольцевая шестерня («корона»).

Планетарная коробка передач: характеристики, принцип действия

Планетарные механизмы относятся к наиболее сложным устройствам коробки передач. При небольших размерах конструкция характеризуется высокой функциональностью, что объясняет ее широкое применение в технологических машинах, велосипедной и гусеничной технике. На сегодняшний день планетарная коробка передач имеет несколько конструкционных исполнений, но основные принципы работы ее модификаций остаются прежними.

Принципы работы планетарных коробок передач

Изменение передачи зависит от конфигурации размещения функциональных узлов. Значение будет иметь подвижность элемента и направления крутящего момента. Один из трех компонентов (водило, сателлиты, солнечная шестерня) фиксируется в неподвижном положении, а два других вращаются. Для блокировки элементов планетарной коробки передач принцип работы механизма предусматривает подключение системы ленточных тормозов и муфт. Разве что в дифференциальных устройствах с коническими шестернями тормоза и блокировочные муфты отсутствуют.

Понижающая передача может активизироваться по двум схемам. В первом варианте реализуется следующий принцип: останавливается эпицикл, на фоне чего рабочий момент от силового агрегата переправляется на базу солнечной шестерни и убирается с водила. В итоге интенсивность вращения вала будет понижаться, а солнечная шестерня прибавит в частоте работы. В альтернативной схеме блокируется солнечная шестерня устройства, а вращение передается от водила к эпициклу. Результат аналогичный, но с небольшим отличием. Дело в том, что передаточное число в данной рабочей модели будет стремиться к единице.

В процессе повышения передачи тоже может реализовываться несколько рабочих моделей, причем для одной и той же планетарной коробки передач. Принцип действия в простейшей схеме следующий: блокируется эпицикл, а момент вращения переносится с центральной солнечной шестерни и транслируется на сателлиты и водило. В таком режиме механизм работает как повышающий редуктор. В другой конфигурации будет блокироваться шестерня, а момент переправляется от коронной шестерни на водило. Также принцип действия схож с первым вариантом, но есть разница в частоте вращения. При включении заднего хода момент кручения снимется с эпицикла и будет передаваться на солнечную шестерню. При этом водило должно находиться в неподвижном состоянии.

Особенности рабочего процесса

Принципиальным отличием планетарных механизмов от других видов коробок передач является уже упомянутая независимость рабочих элементов, что формулируется как две степени свободы. Это значит, что благодаря дифференциальной зависимости для вычисления угловой скорости одного компонента системы необходимо брать во внимание скорости двух других зубчатых узлов. Для сравнения, другие зубчатые коробки передач предполагают линейную зависимость между элементами в определении угловой скорости. Иными словами, угловые скорости планетарной «коробки» могут меняться на выходе независимо от динамических показателей на входе. При зафиксированных и неподвижных шестернях появляется возможность суммировать и распределять потоки мощности.

В простейших механизмах отмечается две степени свободы зубчатых звеньев, но работа сложных систем может предусматривать и наличие трех степеней. Для этого механизм должен иметь как минимум четыре функциональных звена, которые будут находиться в дифференциальной связке между собой. Другое дело, что такая конфигурация фактически будет неэффективна в силу низкой работоспособности, поэтому на практике применения и передачи с четырьмя звеньями сохраняют две степени свободы.

Простые и сложные планетарные передачи

Уже был отмечен один из признаков разделения планетарных механизмов на простые и сложные – это количество рабочих звеньев. Причем речь идет только об основных узлах, и группы сателлитов не берутся в расчет. Простая система обычно имеет три звена, хотя кинематикой допускаются все семь. В качестве примера такой системы можно привести наборы одно- и двухвенцовых сателлитов, а также парные взаимозацепленные группы зубчатых колес.

В сложных механизмах основных звеньев гораздо больше, чем в простых. Как минимум в них предусматривается одно водило, однако центральных колес может быть больше трех. Ппринцип работы планетарной коробки передач позволяет даже в рамках одной сложной системы использовать несколько простых агрегатов.

Однако о полной независимости простых планетарных систем в рамках сложных устройствах речи не идет.

Планетарный редуктор: принцип работы, характеристики и разновидности этого устройства

Двухступенчатый планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные — «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением — «коронной». Кроме этого, самый простой планетарный редуктор состоит из водила. Оно предназначено для фиксации сателлитов относительно друг друга, чтобы они двигались вместе.

Для правильной работы устройства необходимо, чтобы одна из составляющих его частей была жестко закреплена на корпусе. В планетарном редукторе, который оснащен водилом, статической частью является именно оно. Кроме этого, жестко закрепленным может быть коронная или солнечная шестеренки. В случае если ни одна из частей этого устройства не закреплена, имеется возможность расщепления одного движения на несколько, либо слияние двух в одно.

При этом в сцепке с ведущим и ведомым валом может быть как коронная, так и солнечная шестерни, или сателлиты. Этот механизм может осуществлять повышение передаточного числа и снижение крутящего момента и на оборот.

За счет такой конструкции обеспечивается движение ведомого и ведущего валов в одном направлении.

Назначение и конструкция редуктора

Служит редуктор для обеспечения понижения передачи и при этом повышения силы крутящего момента. Для обеспечения работы этого механизма вращающийся вал присоединяется к его ведомому элементу.

Это устройство в классическом исполнении состоит из червячных или зубчатых пар, центрирующих подшипников, различных уплотнений, сальников и т.д. Примером планетарного редуктора является шариковый подшипник. Корпус устройства сложен из двух элементов:

• крышки;
• основания.

Смазка всех составных элементов этого устройства производится путем разбрызгивания масла, но в некоторых особенных устройствах это осуществляется при помощи масляного насоса в принудительном порядке.

Принцип работы

То, как будет функционировать этот агрегат зависит от кинематической схемы привода. Так подводку вращательного движения можно осуществлять к любому элементу этой системы, а снятие производить с какого-либо из оставшихся. Передаточное число зависит от того, согласно какой схемы организована подводка и съем вращательного движения.

Понимание того, как работает подобный редуктор, позволяет оценить сложность ремонта и восстановления.

Разновидности планетарных редукторов

В зависимости от количества ступеней, которые они имеют планетарные редукторы подразделяют на:

Одноступенчатые более простые и при этом компактнее, меньше по размерам в сравнении с многоступенчатыми, обеспечивают более широкие возможности по передаче крутящего момента, достижения разных передаточных чисел. Обладающие несколькими ступенями являются достаточно громоздкими механизмами, при этом диапазон передаточных чисел, которые ими могут быть обеспечены, существенно меньше.

В зависимости от сложности конструкции они могут быть:

• простыми;
• дифференциальными.

Кроме этого, планетарные редукторы в зависимости от формы корпуса, используемых элементов и внутренней конструкции могут быть:

• коническими;
• волновыми;
• глобоидными;
• червячными;
• цилиндрическими.

Через них может передаваться движение между параллельными, пересекающимися и перекрещивающимися валами.

Характеристики основных разновидностей этого устройства

Цилиндрические

Самые распространенные. Коэффициент полезного действия этих устройств достигает 95%. Они могут обеспечивать передачу достаточно больших мощностей. Передача движения осуществляется между параллельными и соосными валами. Они могут оснащаться прямозубными, косозубными и шевронными зубчатыми колесами. Коэффициент передачи может колебаться в пределах от 1,5 до 600.

Конические

Такое название они носят потому, что в них используются шестеренки, которые имеют коническую форму. Это обеспечивает плавность сцепки и способность выдерживать достаточно большие нагрузки. Могу иметь одну, две и три ступени. Валы в этой разновидности редукторов могут располагаться как горизонтально, так и вертикально.

Волновые

Они представляют собой конструкцию с гибким промежуточным числом. Состоят они из генератора волн, эксцентрика или кулачка, который обеспечивает растяжение гибкого колеса до достижения его контакта с неподвижным. При этом гибкое колесо имеет наружные зубья, а неподвижное — внутренние.

К достоинствам такого типа редукторов относится:

• плавность хода;
• высокое передаточное число;
• возможность передачи движения через герметичные и сплошные стенки.

Они могут быть одно- и многоступенчатыми. Высокоскоростные оснащены подшипниками скольжения, а низкоскоростные — подшипниками качения.

Достоинства планетарных редукторов

• Небольшой вес;
• Широкий диапазон передаточных чисел;
• Относительная компактность;
• Собрать и починить такое устройство можно своими руками.

Советы по подбору планетарного редуктора

Главное в этом деле — правильно произвести расчет основных параметров нагрузки и существующих условий эксплуатации этого устройства.

Выбор производиться в зависимости от:

• типа передачи;
• максимально допустимых осевых и консольных нагрузок;
• типоразмера этого устройства;
• диапазона температур, в которых редуктор может использоваться длительный период и не терять при этом своих полезных качеств и свойств.

Делаем планетарный редуктор своими руками

Первым делом производится проектирование будущей конструкции в зависимости от конструктивных особенностей изделия и задач, которые планируется решать с его использованием. При этом производится расчет таких параметров как передаточное число, расположение валов, количество ступеней и т.д.

Далее производится определение межосевого расстояния. Этот показатель очень важен, так как указывает на способность передавать крутящий момент. Температура внутри устройства во время его работы не должна быть выше, чем 80 градусов по Цельсию.

При конструировании планетарного редуктора производится также расчет:

• числа передаточных ступеней;
• количества сателлитных шестеренок и зубьев на них;
• толщины шестеренок;
• размещения осей в будущем механизме.

Кроме этого, осуществляется подбор шестеренок, которые выполнены из подходящего материала, расчет сил, которые будут присутствовать при функционировании механизма и проверочный расчет.

Не имея специального оборудования и условий, изготовить составные части этого устройства в условиях домашней мастерской не получится. Планетарный редуктор можно собрать из подобранных частей, которые без труда можно приобрести в торговой сети или на разборке.

Сборка также является делом достаточно непростым, для достижения успеха в этом деле необходимо иметь практический опыт ремонта подобных механизмов, их сборки и разборки, обладать теоретическими познаниями в механике, прочими знаниями и навыками.