Разбираем газовые котлы АОГВ-11

Разбираем газовые котлы АОГВ-11.6-3: инструкция по применению

В России и на всем постсоветском прострaнcтве, наряду со старыми «советскими» котлами отопления АГВ, имеют большое распространение и разные отзывы газовые котлы АОГВ-11.6-3 Ростов или Жуковский. Данные аппараты работают на газе, а он, как известно, самый дешевый вид топлива на сегодняшний день. Кроме того, котлы АОГВ достаточно неприхотливы и не требуют каких-то специальных условий для их работы.

В этой статье попытаемся разобраться в котлах АОГВ, что это такое, рассмотреть технические хаpaктеристики энергонезависимых газовых котлов отопления АОГВ-11.6, недостатки, цены и составить для себя инструкцию по применению.

АОГВ что это такое

Многим из тех, кто озадачился покупкой газового котла АОГВ, сначала может показаться непонятным такое название котла. На самом деле всё просто.

АОГВ — это аббревиатура, ее расшифровка — Аппарат Отопительный Газовый Водонагревательный. Цифра, которая стоит после этой аббревиатуры, указывает на мощность газового котла. Например, расшифровка аббревиатуры АОГВ-11.6 говорит о том, что данный газовый отопительный аппарат имеет мощность 11,6 кВт, АОГВ-17,4 соответственно 17,4 кВт и т.д.

Рассмотрим котлы АОГВ на примере популярных котлов, выпускаемых на заводе города Жуковский, производства ЖМЗ.

Котлы АОГВ-11.6-3 серии Комфорт, Универсал и Эконом

Котлы АОГВ-11.6 и их технические хаpaктеристики

Энергонезависимые газовые котлы АОГВ-11.6-3 предназначены для отопления частного дома, гаража или других помещений. Выпускаются только в напольном варианте. Бытовые версии газовых котлов имеют линейку от 11 до 29 кВт мощности. Основным видом топлива котла АОГВ служит природный газ.

Нагрев воды происходит при помощи газовой горелки, расположенной под баком-теплообменником снизу котла. При замене форсунок газовой горелки возможно использование котла и на сжиженном газе. Корпус и теплообменник котла выполнены из стали. Теплообменник для нагрева воды имеет трубчатое строение, что способствует его достаточно высокому КПД.

Входной и выходной штуцер, для подключения теплоносителя расположены на задней части корпуса котла. Диаметр этих штуцеров составляет 40 мм или 1 1/2 дюйма. Внизу располагается «обратка», вверху — «прямая». Дымовой канал подсоединяется к верхней части корпуса котла АОГВ, диаметр дымохода должен составлять не менее 120 мм.

Котлы выпускаются как одноконтурные, так и двухконтурные: под названием АКГВ-11,6-3. Последние предназначены как для отопления, так и для горячего водоснабжения.

Устройство котла АКГВ-11.6

Строение двухконтурного газового котла почти идентичное одноконтурному, только в теплообменник дополнительно встроен стальной змеевик для проточной хозяйственной воды. Если вы хотите купить двухконтурный газовый котел с хорошей производительностью горячей воды, тогда предстоит выбрать аппарат тепловой мощностью не менее 23 кВт.

Двухконтурные газовые котлы АКГВ мощностью 11 кВт дадут вам 4-5 литров теплой воды в минуту. Этого, конечно, хватит, например, для того, чтобы помыть руки или посуду, но не более.

Чем отличаются напольные газовые котлы АОГВ

Итак, в быту наиболее распространены котлы отопления АОГВ-11.6-3 серии Эконом и Универсал. Основное отличие этих серий заключается в типах автоматики, установленной на котлах.

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 Эконом имеют отечественную автоматику. Управление работой этого котла осуществляется при помощи ручки терморегулятора и электромагнитного клапана, к которому подключены датчик тяги и термопара.

Котел АОГВ-11.6-3 Эконом

Термопара для газового котла АОГВ

Термопара — это важный элемент автоматики газового котла АОГВ. Она выполнена из меди, по форме напоминает толстый пруток. Служит для контроля наличия пламени на запальнике. Если уровень тяги понижается, сpaбатывает датчик тяги и электромагнитный клапан перекрывает подачу газа.

Автоматика котла АОГВ-11.6-3 серии Эконом

Котлы АОГВ-11,6 серии Универсал оснащены итальянской автоматикой Sit. Данное устройство имеет автоматический терморегулятор, и пьезорозжиг. Котел запускается одним нажатием кнопки. При этом полностью отсутствует привязанность к электроэнергии.

Котел АОГВ-11.6-3 Универсал с автоматикой Sit

Котлы АОГВ и АКГВ серии «Комфорт» снабжены американской автоматикой Honeywell, которая также имеет встроенный пьезоэлемент, но несколько другую конструкцию.

Преимущества котлов АОГВ-11,6-3

— возможность работы в системах с естественной и принудительной циркуляцией

— совместим с любым материалом, из которых выполнена система отопления (сталь, чугун, полипропилен, металлопластик)

— возможность работы на природном и сжиженном газе

Недостатки котлов АОГВ

— устаревшая автоматика на котлах серии Эконом

— трудно найти запчасти, если требуется их замена при неисправности

— довольно высокая цена по сравнению с конкурентами

Котлы АОГВ-11.6: цена на продукцию

На сегодняшний день покупка одноконтурного газового котла серии Эконом обойдется в 11-12 тысяч рублей, серии Универсал 13-14 тысяч. Цена указана по состоянию на сентябрь 2014г.

В данной статье мы составили инструкцию на котлы АОГВ-11,6-3, разобрали принцип работы, основные преимущества и недостатки, а также технические хаpaктеристики и цены. И в заключение, посмотрим небольшой видео обзор.

Разбираем газовые котлы АОГВ-11

• Главная
• Ремонт газового клапана Жуковского АОГВ Эконом. Полная переборка.

Здесь Вас ждет полное описание переборки газового клапана Эконом для газового котла АОГВ Жуковский. И во всей последующей нашей с Вами работе, касаемо диагностики неисправностей блока, мы постоянно будем обращаться к этой статье, чтобы добраться до истинной причины неправильной работы котла и быстро победить холод, пробирающийся в дом.

Итак! Для начала рассмотрим внутренности клапана на первой маленькой схеме, кстати, любезно предоставленной нам Жуковским заводом. Она не совсем удобная, но тем не менее.

Как работает газовый клапан?

1. Пуск запальника. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана (22). При нажатии, игла клапана надавит вниз через герметичную мембрану (25) на шток верхнего клапана (24) и газ, через прорези в седле (на схеме седло не показано) верхнего клапана (24) устремится в отверстие, ведущее к запальнику. Сразу стоит заметить, что положение верхнего клапана (24) является нормально закрытым. Если кнопку отпустить, пружина вернет его обратно. А положение нижнего клапана нормально открытое. Другая пружина открывает его, пока он не будет закрыт при нагреве котла расширившейся от температуры “гармошкой” сильфона-термобаллона. Уплотнительное кольцо (28) является герметичной прокладкой между седлом верхнего клапана и корпусом блока. После того как запальник загорелся, нагрелась термопара, и мы отпустили кнопку клапана (22), которая осталась в нажатом положении можно переходить к пуску основной горелки.

На газовых котлах АОГВ Эконом между газовым блоком и горелкой в трубу газопровода врезан газовый кран. При пуске запальника на холодном котле этот газовый кран должен быть закрыт. Это необходимо для того, чтобы газ не делился между запальником и горелкой. Чтобы запальник разжечь уверенно. Открываем кран, горелка загорается. Если котел запускается на горячую, то нижний клапан блока может быть и закрыт. Его удерживает в таком состоянии разогретый сильфон-термобаллон. В этом случае основная горелка запустится при повороте ручки регулировки температуры в сторону увеличения температуры.

2. Установка и регулировка рабочей температуры. После того как горелка загорелась, и котел начал свою работу возникает вопрос, что будет происходить дальше? Дальше происходит следующее. Нижний клапан (23) на холодном котле всегда изначально нормально открыт, потому что его выдавливает пружинка. Закроется этот клапан только тогда, когда “гармошка” сильфона-термобаллона раздвинувшись при наборе установленной температуры, надавит своим штоком, который проходит внутрь корпуса клапана, через уплотнение (27) на рычаг, который и начнет закрывать и закроет нижний клапан (23), и горелка погаснет. Вращая ручку регулятора температуры сильфона-термобаллона, Вы в состоянии установить любую температуру в разрешенном диапазоне, т.е. дать возможность “гармошке” сильфона-термобаллона надавливать на шток и закрывать нижний клапан как при +35С, так и при +90С.

3. Холостой ход. При закрытии нижнего клапана (23), доступ газа к горелке котла перекрывается, и котел остается работать только на запальнике. Передавая тепло теплоносителю системы отопления, котел постепенно остывает. “Гармошка” сильфона-термобаллона постепенно сжимается. Пружина нижнего клапана (23) стремиться вытолкнуть его вниз, в открытое положение и когда усилие пружины окажется выше усилия “гармошки” сильфона-термобаллона, клапан сдвинется и откроет доступ газа на горелку, которая “прикурит” от пламени запальника. Со схемой закончили.

22. Коробка магнитная
23. Клапан нижний (для АОГВ-11,6)
24. Клапан верхний
25. Мембрана
26. Прокладка крышки
27. Уплотнение штока
28. Кольцо
29. Диафрагма клапана

Теперь так. Все что Вы сейчас здесь увидите, представляет собой фундамент, на котором только может построится правильная диагностика любой неисправности, связанной с работой газового клапана АОГВ Эконом. Все другие предположения, не основанные на этих знаниях, как правило, неверны. Они либо влекут абсолютно бесполезные траты времени и денег, а при удачном осуществлении, все равно не обеспечивают надежность. А клапан Эконом это великая и исключительно надежнейшая вещь. Сейчас убедитесь.

Функционально блок состоит из двух частей. Верхней и нижней. Первая часть, верхняя, самая сложная. Нам понадобятся две вещи: внимание и аккуратность. Никакой спешки нет.

Верхняя часть. Снимаем сверху электромагнитный клапан. При отделении клапана, придерживаем торчащую вниз иглу, чтобы не выпала. (Подробнее здесь.)

Вынимаем резиновую мембрану. Она довольно плотно сидит. Не боимся! Аккуратно, чтобы не повредить, выковыриваем ее оттуда.

Под мембраной видим пластмассовый колпачок, в который при нажатии упирается игла электромагнитного клапана. Вынимаем колпачок.

Далее видим верхнюю внутреннюю втулку. Втулка сидит свободно. Вынимаем ее. Когда вынимаем, видим, что втулка имеет отверстие для прохода газа внутрь нашего газового блока.

Вот это отверстие. При обратной сборке эти отверстия, само собой, необходимо совместить. Далее видим уплотнительное резиновое кольцо между корпусом блока и седлом верхнего клапана. Верхний клапан при нажатии допускает газ к запальнику. В седле есть прорези. Как раз через эти прорези газ и проходит вниз, и при открытом верхнем клапане, идет к запальнику. Берем отвертку и поддеваем прямо за прорези эту штуку.

Седло верхнего клапана и сам верхний клапан у нас в руках. Если газ идет сквозь прорези в седле вниз, мы понимаем, что рабочая поверхность верхнего клапана соприкасается снизу с седлом. После этого спокойно вынимаем нижнюю втулку и видим в ней отверстие. Куда оно ведет? Правильно. К запальнику. Это отверстие располагается четко напротив штуцера, на который мы потом и наворачиваем гайку запальника котла.

Для более полного понимания даем небольшую раскладку элементов на следующем фото.

1. Уплотнительное кольцо седла нижнего клапана. Должно находится между корпусом блока и седлом нижнего клапана.

2. Отверстие, через которое газ изначально заходит в блок. Это отверстие должно быть совмещено с отверстием верхней втулки. иначе газ просто не попадет в блок.

3. Это отверстия в седле нижнего клапана для прохода газа к основной горелке.

4. Седло нижнего клапана

5. Штуцер, ведущий газ на запальник.

6. Отверстие, пропускающее газ к запальнику. Оно обязательно должно быть совмещено с отверстием в нижней втулки блока.

Еще надо отметить, что на входе газа в блок, в месте крепление всего блока к нашему котлу, на входе установлена сетка-фильтр.

Теперь переходим к второй половине нашего блока.

Нижняя часть. Снимаем крышку клапана, выворачивая 6 винтов.

Перед нашими глазами возникает удивительная картина, отвечающая на вопрос “Что такое газовый клапана Эконом?” Ответ: Ничего! Слово “Ничего” подразумевать в исключительно радостно-положительном аспекте. Имеется ввиду его простота, доступность к пониманию, если хотите даже, – красота решения. И самое главное, – независимость работы этого устройства ни от чего! Доказываю!

1. Это газовая труба, по которой газ идет к основной горелке котла при открытии нижнего клапана.

2. Это сам нижний клапан. Причем, стоит заметить, что его рабочая поверхность сверху. То есть, в закрытом состоянии, клапан плотно прижат к верхнему седлу. Сейчас нижний клапан открыт, поскольку все это мы снимали на холодном котле.

3. Рычаг. Мы эту штуку называем коромыслом нижнего клапана.

4. Очень важная штука. Штифт, напоминающий обыкновенный гвоздь.

5. Шток силфьона-термобаллона.

А теперь давайте-ка еще раз вернемся к вопросу, как работает наш газовый клапан.

1. Пуск запальника. Запуск и работа запальника целиком и полностью принадлежит верхней части газового блока. Нажатие на кнопку, пуск газа, розжиг запальника, нагрев термопары и, как итог этого, фиксация кнопки в нажатом положении относится к работе верхнего клапана, термопары, электромагнитного клапана и на этом все.

2. Установка и регулировка рабочей температуры. Как мы видим из фото, сделанного на холодном котле, – нижний клапан всегда открыт. Т.е. при нажатии кнопки и пуска газа к запальнику, часть газа направится к горелке. Чтобы этого не произошло и существует газовый кран между газовым блоком и горелкой. Кстати, этот кран присутствует только у котлов Жуковского завода. А дальше так. Видите, что шток сильфона-термобаллона (5) недостает до коромысла (3)? Когда котел наберет заданную температуру “гармошка” сильфона-термобаллона начнет раздвигаться, надавливая на коромысло, она сместит нижний клапан (2) вплоть до полного закрытия. При полном закрытии доступа газа на горелку нижним клапаном, котел остается на холостом ходу. Работает только запальник. При остывании котла, “”гармошка” сжимается, а нижний клапан приоткрывает пружинка, установленная на штоке клапана. Горелка запускается.

Продолжаем. Берем пассатижи и запросто вынимаем штифт коромысла. Кстати, со временем он начинает заедать. Смажьте его или замените любым гвоздем, подходящим по диаметру. Выводим коромысло при помощи отвертки на себя. Как только мы освободим коромысло, нижний клапан упадет вниз.

Берем в руки нижний клапан. Он ничем не отличается от верхнего, разве только длиной штока. Хотите поменять диафрагму? Это легко. Сдергиваем кольцо, фиксирующее и одновременно натягивающее диафрагму.

На этом фото хорошо виден след от касторового масла, чтобы увидеть, где рабочая поверхность клапана, чтобы ровно натянуть кольцом диафрагму.

Так. Осталось еще вот что. Замена уплотнения штока узла сильфона-термобаллона. Пассатижами вынимаем шток. Подковыриваем резинку уплотнения тонкой отверткой. Просто вытаскиваем. Видим место, где она лежит. Укладываем новую.
Смотрите также здесь, что делать, если имеет место Заклинивание ручки регулятора температуры в блоке Эконом ЖМЗ

При обратной сборке не забываем совместить отверстия на втулках с рабочими отверстиями запальника и входа газа в блок.

Пролог. Нет в мире устройства проще и надежнее чем эта штука. Очень жаль, когда нас заставляют привозить и продавать газовые клапаны в сборе, вместо того, чтобы, открутив 10 винтов (4 у магнитной коробки и 6 у крышки клапана) перебрать, найти и увидеть неисправность и сделать все в 10 раз дешевле, чем это стоит в новом виде на заводе.

Золотое правило. В газовой технике проблемы только деньгами не затыкаются! Они решаются еще и головой. Можно потратить деньги, а эффект от этого будет – НОЛЬ. Понятное дело, что к этому трудно адаптироваться. Ну, собственно говоря, статья для этого и написана. )))))

Обещание. Мы лично с Вами, своими руками, чуть позже, обязательно расковыряем (а в этом нет никаких сомнений) парочку импортных клапанов. Чтобы кое-кто нам не орал про то, как этот клапан надежнее того клапана, который мы только что разобрали.

Ремонт терморегулятора АОГВ-11 ростовское-круглое

Датчики пламени и тяги

Датчики пламени и тяги работают по такому принципу. Датчик тяги реагирует на ухудшение дымовой тяги и передает импульс в систему контроля. Он расположен в дымовом колпаке. Оснащен пластиной из сплава двух металлов: железа и никеля. При ухудшении тяги дымовые газы накапливаются и разогревают пластину. Она деформируется, контакты при этом размыкаются, останавливается приток топлива в камеру сгорания. Когда температура уменьшается, пластина возвращается в свое обычное состояние.

По такому же принципу работает и датчик температуры. При нагреве воды в котле выше установленной температуры срабатывает рычажной механизм, и клапан регулятора температуры закрывается. Поступление газа прекращается, горелки гаснут.

При остывании воды сильфон датчика сжимается, срабатывает рычажной механизм, клапан регулятора температуры открывается, газ начинает поступать, и загораются горелки.

Наиболее частые неисправности автоматики и методы их устранения

Перед тем как настроить автоматику на котле, необходимо провести ее диагностику. Как правило, случаются серьезные неисправности, которые потребуют вмешательства специалиста. Регулировку также можно доверить газовых дел мастеру. Либо можно произвести ее собственноручно, ознакомившись с инструкцией по эксплуатации.

Внимание!
Перед каждой сезонной эксплуатацией необходимо проверять работу датчиков безопасности.

Чаще всего засоряется фильтр, возникают проблемы с клапанами, из-за скачков напряжения перегорают датчики, обнаруживается утечка газа. Правильную очистку фильтра должен делать мастер. Замену электронных элементов можно попробовать произвести самостоятельно, внимательно изучив инструкцию по эксплуатации вашего котла.

Для того чтобы заменить датчик температуры, необходимо отключить газовый котел и остудить воду до температуры 40 градусов. Перекрыть поступление теплоносителя, снять ручку управления посредством откручивания винта. Далее демонтировать винт настройки РТВ. Вынуть сильфон датчика с опорной шайбой. Отвернуть накидную гайку термобаллона датчика. Установить термобаллон исправного датчика в рубашку котла и герметично закрутить. Установить сильфон датчика в гнездо трубы, установить опорную шайбу на сильфон, установить винт настройки РТВ и произвести настройку температуры.

Если же возникают проблемы с розжигом запальника, то одной из возможных ее причин является неисправность датчика тяги. В таком случае его необходимо демонтировать, продиагностировать, поверить контакты, прочистить, при необходимости заменить на новый.

Также частыми причинами, почему не зажигается запальник, могут быть:

• неисправность газового крана;
• засорение отверстия в форсунке запальника (прочистить его возможно проволокой);
• сильная тяга воздуха;
• низкое давление газа на входе.

При отключении подачи газа необходимо проверить дымоход (он может быть засорен), электромагнит, давление газа на входе в газовый котел.

Внимание!
Для диагностики и ремонта автоматики газового котла необходимо приглашать специалиста. Неумелые действия могут усугубить проблему и повлечь нежелательные последствия.. Для автоматики систем АГУК, АГУ-Т-М, АГУ-П наиболее частой проблемой является перегорание биметаллической пластины, которая используется в качестве чувствительного элемента

Для автоматики систем АГУК, АГУ-Т-М, АГУ-П наиболее частой проблемой является перегорание биметаллической пластины, которая используется в качестве чувствительного элемента.

В «Арбате» и «Орионе» заменить можно лишь термопару и датчик тяги, а также электромагнитный клапан (редко). Блок автоматики ремонту практически не подлежит. В «Арбате» часто ломается кнопка отключения системы.

Характерными проблемами для автоматики САБК являются повреждение мембран главного клапана, высыхание сальниковой набивки терморегулятора, в результате чего происходит утечка газа. Контролю подлежат импульсные трубки, биметаллические пластины, шариковые клапаны.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что автоматика предназначена для поддержания работы отопительного оборудования в безопасном режиме. Поэтому она просто необходима владельцам газовых котлов.

В этом видео показано устранение неисправности автоматики котла АОГВ, пошаговый процесс сборки и тестирование результата.

Все современные отопительные установки, использующие в качестве энергоносителя природный газ, имеют высокий уровень безопасности, что достигается за счет внедрения средств автоматики. Они контролируют и управляют процессом работы отопительных агрегатов. В данном материале нами будет рассмотрена автоматика для газовых котлов от самых известных производителей, что наиболее часто устанавливается на отечественные и импортные котлы.

Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан представляет собой запорную арматуру, которая непосредственно влияет на безопасность работы агрегата. Главным образом он устанавливается, чтобы в случае возникновения неполадки, он закрыл подачу горючего. Аварийные ситуации в работе газового отопления могут происходить из-за разных факторов:

• падение давления топлива;
• недостача жидкости в системе (можно проверить стыки, трехходовой клапан и трубы);
• ухудшение тяги;
• утечка газа.

Каждая из вышеописанных проблем является опасной для жизни человека, а потому дальнейшая работа системы недопустима. Именно поэтому и срабатывает электромагнитный клапан. Его первоначальное положение – он открыт. Для закрытия на него подается электрический импульс, приходящий от термопары, установленной над пламенем в камере горения или на дымоходе.

Сразу нужно сказать, что этот элемент выходит из стоя крайне редко, так как он имеет большой потенциал использования. Несмотря на это, все же случаются моменты.

Проверить работоспособность этого клапана можно двумя способами:

1. Огневой. Используемая термопара заменяется на новую. Включается кнопка автоматики. Далее разжигается запальник и подносится огонь к концу термопары. При этом автоматика должна сработать.
2. Инструментальный. Датчик удаляется из корпуса и вставляется ремонтный контакт. На него подается напряжение от 3 до 6В. Если электроклапан в порядке – автоматика сработает. В противном случае нужно производить замену этого элемента.

Функции и принцип действия автоматики безопасности

В соответствии с нормативными документами средства автоматики котельных установок должны останавливать их работу путем отсекания подачи топлива при следующих ситуациях:

• тяга в дымоходе недостаточна и возникает опасность угара;
• давление газа в подающем трубопроводе слишком низкое или наоборот, чересчур высокое;
• погасло пламя на запальнике.

Перечисленные ситуации могут привести к затуханию основной горелки и загазованности помещения, что недопустимо. По этой причине автоматика безопасности газовых котлов должна быть установлена на всех котлах старого образца, где она не была предусмотрена производителем. Хотя зачастую произвести замену отопителя обходится дешевле, нежели приобрести и поставить автоматику на старый. Кроме недопущения загазованности помещения или угара в ее функции также входит поддержание температуры теплоносителя на определенном уровне, заданном пользователем.

Чтобы понять, как работает автоматика газового котла, вкратце разберем ее устройство. Следует заметить, что как зарубежные, так и российские производители используют в своих изделиях одинаковый принцип работы, хотя конструктивно приборы могут значительно отличаться. Наиболее простыми и очень надежными традиционно считаются автоматические газовые клапаны итальянских производителей, поэтому они встречаются чаще всего.

Ярким представителем таких газовых приборов является итальянская автоматика SIT, а точнее, ее самая популярная модификация 630 EUROSIT, чье устройство показано ниже.

Все элементы конструкции помещены в один корпус, к которому подведены трубопроводы газа. Кроме этого, к прибору присоединена капиллярная трубка от датчиков тяги и температуры (термопары), газопровод питания запальника и кабель от пъезоэлемента. Внутри расположен отсекающий электромагнитный клапан, чье нормальное состояние – «закрыт», а также регулятор давления газа и пружинный клапан.

Любой автоматический газовый котел, снабженный комбинированным газовым клапаном EUROSIT или другим, запускается в работу ручным способом. Изначально топливный тракт перекрыт электромагнитным клапаном, открывающимся путем нажатия на регулировочную шайбу, после чего топливо заполняет камеры прибора и по малому газопроводу выходит к запальнику. Удерживая шайбу, нажимаем кнопку пъезоэлектрического устройства и поджигаем запальник, нагревающий термочувствительный элемент в течении 10-30 сек. Тот, в свою очередь, вырабатывает напряжение, удерживающее электроклапан в открытом состоянии, после чего регулировочную шайбу можно отпустить.

Дальше все просто, шайбу поворачиваем до необходимого деления и тем самым открываем доступ топлива к горелке, что самостоятельно поджигается от запальника. Поскольку автоматика газовых котлов призвана поддерживать установленную температуру теплоносителя, вмешательство человека больше не требуется. Здесь принцип такой: среда в капиллярной системе при нагревании расширяется и воздействует на пружинный клапан, закрывая его по достижении высокой температуры. Горелка затухает до тех пор, пока термопара не остынет и подача газа не возобновится. Подробно работу итальянской автоматики SIT можно изучить, просмотрев видео.

Основные виды электромагнитных клапанов

1. Клапан отсечной электромагнитный для использования на трубопроводах, по которым передаётся только жидкие среды или газы. Это оборудование работает в составе систем кондиционирования, вентиляции, нефтепродуктов, газа и водяного пара.
2. Вентили с пневмоприводом.
3. Взрывозащищённые и искробезопасные клапаны.
4. Устройства, позволяющие управлять пневматическими приводами
5. Вентили специального назначения (соленоидный электромагнитный клапан, которые работают с криогенными рабочими средами, АЗС, вакуумными установками).
6. Электропневмораспределители.

Представленные сегодня производители создают клапаны электромагнитный нормально закрытой конструкции. При наличии ручного взвода затвора происходит автоматическое перекрытие, которое срабатывает при поступлении сигнала на катушке (электромагните). Все топливные электромагнитные клапаны — инструмент повышения безопасности объекта, так как при наличии неисправностей и срабатывании аппаратуры нужно собрать.

Наша компания активно работает над проектированием и разработкой новых модификаций электромагнитных клапанов. Звоните, обращайтесь, мы всегда готовы предоставить подробную консультацию по всем возникшим вопросам.

Запорное устройство, которое используется в ГБО и позволяет перекрывать подачу газа во время стоянки или во время хода машины на бензине (или на дизеле).

ГБО — газобаллонное оборудование, устанавливается в автомобиль и дает возможность самому выбирать, на каком топливе ездить: газ или бензин (дизель). Бензин дорожает день ото дня, а количество газозаправочный станций растет, и появляются новые модифицированные системы ГБО, усовершенствования которых дает и возможность экономить, и быть уверенным в безопасности себя, пассажиров и машины.

Газовый электромагнитный клапан предназначается и для очищения газа от примесей при помощи фильтра, управляется как в ручном, так и автоматическом режиме (переключение с газа на бензин и наоборот).

Неисправности АОГВ с блоком Honeywell или Eurosit

Итак! У Вас газовый котел АОГВ Жуковский, а может быть и Боринский с газовым клапаном Honeywell или Eurosit 630. Ниже будет описана самая непонятная за всю историю нашей работы неисправность. Причем, до конца, на все 100% мы не уверены. В деталях происходящего разобрались практически полностью и уже не раз решали этот вопрос с положительнейшим результатом. Но, тем не менее, какая то неуверенность все равно присутствует. Может это пройдет со временем, после полной разборки клапана, когда будет возможность. Ну, хорошо. Паровые котлы ДКВР расшифровывается как двухбарабанный, вертикально-водотрубный реконструированный агрегат.

Основные симптомы. Начинается это как бы издалека. Ничто не предвещает беды. Ни с того, ни сего, работающий котел, вдруг неожиданно выключается. Котел может исправно работать несколько месяцев, прежде чем это начнется. А может даже и несколько лет. Ну, выключился, да и выключился. Подходим к котлу. Запускаем. Работает. После этого странного сбоя обычно проходят сутки или даже неделя. И ситуация повторяется. Котел может отключится, например, ночью. После этого, выключения котла учащаются, и в итоге, котел вообще невозможно запустить. Отпускаем кнопку, — запальник гаснет.

То, что обычно сразу сбивает с толку спецов .(но неисправность та же. )

1. Все хорошо. Холостой ход работает. (Запальник горит). Выставляешь нужную температуру. Котел набирает эту температуру и неожиданно вырубается вместе с запальником. Потом, котел запустить вообще нельзя никак, пока не остынет. По прошествии пары часов котел можно включить, но ситуация тут же повтояется. Или другое.

2. Запускаем котел. Работатет. Набирает температуру. Хлопок. Выброс газа из запальника. Все гаснет. И потом, пока котел не остынет полностью, можно даже не приближаться. Газовщик, например, прочистил запальную горелку. Сутки отработало и опять та же история.

Далее смотрим на верхний рисунок. Как обычно сразу поступают? Сдергивают провода с Прерывателя термопары № 3, наматывают перемычку из проволочки и пробуют запустить котел. После того как котел не запустится, а он обычно не запускается в 90% случаев, практически поголовно все начинают грешить на газовый клапан, утверждают, что он неисправен, или электромагнитный клапан, находящийся внутри газового. Замена газового клапана на новый проблему не устраняет. Или, как было сказано выше, проходят сутки, или, в лучшем случае, неделя. И потом полный повтор ситуации. Это, конечно, очень быстро достало, но не будем никого обвинять из тех, кто мог бы нам помочь, правда? Поэтому, переходим к делу.

Внесение информации 17.04.2013 Для быстрой диагностики подобной неисправности смотрите статью Неисправности автоматики контроля по тяге и перегреву АОГВ с импортными блоками. Здесь дан конкретный перечень действий, которые помогут оживить котел или его отремонтировать.

1. Сначала мы привыкнем к общей картине. Подойдем к котлу, и глазами найдем по элементам все, что здесь нам нужно. Без этого никак.

2 . Потом разберем работу каждого элемента в этой цепочке по отдельности. Это сильно поможет увидеть общую картину работы котла.

3. Сделаем диагностику и разберемся в ситуации вместе. Советую не торопиться и внимательно все изучить, поскольку здесь дело настолько тонкое, что если не будет элементарной внимательности, Вы ничего не сможете. Побежите менять котел на новый, как обычно советуют некоторые, задолбавшись с котлом до поздней ночи, или просто тихо дадите дуба в минус -30С, скупив все термопары, клапана,и отдав штук десять впустую.

1. Это газовый клапан Honeywell. Может быть и другой клапан. Кстати, надо сказать, что эта неисправность напрямую касается котлов АОГВ мощностью 11,6, 17,4 и 23,2. Эти котлы оснащены простыми клапанами. Есть более сложные клапаны, например 820 Nova или Honeywell, использующие две термопары: одна — газового контроля, другая, многократная — термогенератор. Эти блоки стоят на АОГВ 29,1 и более мощных котлах. О них сейчас речь не идет.

2. Это термопара. Ее греет запальник, она вырабатывает ЭДС. Эта ЭДС и удерживает открытым клапан. Термопара остынет — клапан закроется. Термопары для блоков Honeywell — список. Если надо знать подробнее о работе — здесь.

3. Это прерыватель термопары. Его еще называют термопрерыватель. Великая неудача состоит в том, что прерыватели поставляются только для блоков Eurosit. У них резьба М9. А у блока Honeywell резьба под прерыватель М10.

4. Термореле 90C. Или 95С. 90С — это температура, при которой реле срабатывает. Защита от закипания котла.

5. Кнопка КМ1-1. Или кнопка малогабаритная КМ1-1. Не важно. По сути, обычный электрический кнопочный выключатель.

6. Термопластина. Здесь она немного другая. Не такая, как установлена у Вас на котле. У Вашей термопластины вварена гайка и стоит регулировочный винт. При плохой тяге в дымоходе, пластина сгибается и нажимает на кнопку КМ1-1. Котел выключается.

Когда мы посмотрели, нашли все элемены и даже пощупали их руками, перейдем к разбору работы каждого элемнта в отдельности.

В настоящее время заводом не ставится. Точнее, как ставился так и ставится, только под другим названием — Mertik Maxitroll. Это не аналог, это он и есть. Крышку со своего снимите и увидите это название. Для пуска котла мы поворачиваем ручку в положение Искра, утапливаем вниз. Газ пошел на запальник. После этого мы поворачиваем ручку, щелкаем пьезоэлементом (в этом блоке он встроен в клапан и управляется ручкой), запальник загорается и ждем секунд 30-45, пока прогреется термопара. После этого отпускаем ручку. Электромагнитный клапан остается в открытом положении, питаясь ЭДС от термопары. Поворачиваем вторую ручку регулятора температуры, открывая газ на основную горелку. Горелка прикуривает от работающего запальника.

2. Термопара. Термопара одним концом помещается в пламя запальника и при прогреве в течение 30-45 секунд начинает вырабатывать ЭДС в 20 mV. Эти 20 mV и удерживают электромагнитный клапан блока в открытом положении.

У блоков Honeywell несколько видов термопар. По сути они ничем не отличаются, только по разному загнуты, по разному крепятся к запальнику и имеют разную длину. Даем, например фото термопары для котлов АОГВ 17,4 и 23,2 с блоком Honeywell выпуска с мая 2004 года.

3. Прерыватель термопары. Или Термопрерыватель . Прерыватель состоит из двух частей: гильза + вставка. Гильза одним концом вворачивается в газовый клапан. В другой конец гильзы заворачивается термопара. Вставка устроена следующим образом. См фото.

Термопара заворачивается и прижимается вот к этой маленькой площадке, расположенной по середине диэлектрика. Свои 20 mV она передает на один из контактов. К обоим контактам прерывателя подключены провода. 20 mV поступают от нагретой термопары на площадку, через нижний контакт по проводу уходят в цепь, которая может в любой момент разомкнуться в зависимости от того, какой из датчиков перегрева сработает. И, если все дачтики замкнуты, спокойно поступает на верхний контакт, а значит и на контакт электромагнитного клапана, встроенного в блок. Ниже будет подробнее.

4. Термореле 90С или 95С. Это обычное термореле. Мы называем его таблетка.

Термореле установлены практически на всем газовом оборудовании. У таблеток разные температуры срабатывания от + 77С до +110 С. Термореле ставят на случай перегрева. В нашем случае таблетка отвечает за перегрев котла. ВНИМАНИЕ! Термореле всегда нормально-замкнуто . При достижении температуры срабатывания оно размыкается и разрывает электрическую цепь, по которой наши 20 mV поступают к электромагнитному клапану. Практика показывает, что термореле далеко не вечно. После двух-трех срабатываний, оно может уже не вернуться в исходное нормально-замкнутое состояние.

5. Кнопка КМ1-1 и Термопластина. Весьма странное устройство.

Кнопка КМ — это обыкновенный выключатель. Кнопка, при нажатии, размыкает крайние контакты. К этим крайним контактам подключены провода нашей электрической цепи. Термопластина выполняет роль нажимателя на кнопку при перегреве типа плохая тяга. Здесь, на фото, термопластина другая, от блока Эконом. Другую пока не получали. В оригинальной термопластине вварена гайка, в которую закручен винт регулировки нажатия. Вобщем, смысл такой, — если в районе дымохода возникает перегрев, термопластина изгибается и нажимает на кнопку КМ1-1, разрывая цепь.

Теперь связываем все элементы между собой и разбираемся, что не так с работой котла.

Давайте сначала представим как работает вся наша цепь. Термопара выдает 20 mV. Эти милливольты с нижнего контакта Прерывателя по синим стрелкам делают круг, проходя через датчики термореле и кнопка КМ, и поступают на верхний контакт. С него милливольты снимаются на электромагнитный клапан. Это все.

Как мы разбирались в ситуации . Когда, кстати, дело касается ремонта котла, время может идти часами. Итак. Приезжаем в дом. Имеем АОГВ-11,6 с блоком Honeywell. Новый блок день назад куплен у нас и установлен на котел. Клиент повторяет слово специалиста, который выполнял работу, — Ваш новый газовый клапан неисправен. Кстати, обычно эта фраза звучит без объективных доказательств.

Небольшой уход от темы. Здесь есть одна такая маленькая странность. Я вот о чем. Человек обычно всегда нормален. Но эта нормальность почему-то исчезает после того, как он становится клиентом. С ним что-то происходит. Что-то подозрительное. Как бы сказать помягче. Он, когда слушает, что ему на вызове специалисты говорят. Он..тупеет что-ли..ну, в общем что-то такое. Причем, денег всегда дает специалисту. Хоть по четыре раза. Зачем доводить себя до такого? Управляйте ситуацией! Это Ваш котел, Ваш дом и Ваше тепло!

Итак. Ремонтируем котел с неисправным газовым клапаном. )))))

Возвращаемся к теме. Как было дело? Основано на реальных событиях.

1. У нас есть электрическая цепь. Пункт ее начала — Термопара и Пункт назначения — Электромагнитный клапан. Проверяем цепь.

Выворачиваем термопару из гильзы Прерывателя. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана. Пускаем газ к запальнику. Розжиг. Прогрев термопары 30-45 сек. Что сделает специалист без тестера? Ничего. Измеряем тестером ЭДС. (Подробнее здесь или здесь). На выходе четко 20 mV. Отлично!

Все. Про термопару забыли. Она в порядке.

2. Смотрим на последний рисунок. Видите с нижнего контакта Прерывателя уходит вправо синяя стрелка? Вворачиваем назад термопару. Сдергиваем с контактов Прерывателя провода. Разжигаем запальник. Теперь один щуп тестера на корпус, другой на нижний контакт прерывателя. ВНИМАНИЕ. Контакты щупов должны быть плотными . Хорошенько прижимаем! Иначе, мы не найдем там 20 mV. Поприжали. Посмотрели. Есть напряжение!

3. Дальше вдруг я замечаю тонюсенькую проволочку, которая перемыкает нижний и верхний контакты прерывателя. Ага. Перемычка установлена? Стоит! Термопара прогрета? Да. 20 mV выдает? Да. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. После 15 повторов розжига и отпускания кнопки я выбиваюсь из сил. Клапан не держит и все. То есть, что? Действительно неисправен новый блок? Термопара рабочая. Перемычка стоит. Что еще нужно

4. Перерыв 15 мин. Думаю что буду уезжать. Размышления в перерыве. Как интересно, что какие-то паршивые 20 mV удерживают нажатой (открытой) такую кнопочку, которую минуту рукой-то тяжело удерживать. И смеюсь. Ты просто уже нажимал ее полтора часа. Рука отнялась.)))

5. Наверное, поеду потихоньку. Я понял. Человек пришел, действительно хотел быстро починить котел. Сдернул провода с Прерывателя. Намотал перемычку между его контактами. Правильно. Всю цепь сразу исключил. Подвел милливольты напрямую от нижнего контакта Прерывателя к верхнему.

Дальше происходит странное. Что-то взяло и дернуло меня поставить тестер на прозвон и щупами взяться за оба провода, которые отходят к датчикам от Прерывателя. Услышав звонок тестера я не поверил своим ушам! Прикладывал еще и еще раз. Цепь звониться! То есть она исправна! Что за чепуха? Котел должен работать.

6. Ладно. Снимаю, накрученную перемычку. Надеваю контакты назад на Прерыватель. Запуск. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. Еще раз. Еще раз. Начниается легкая истерика.

7. Мысли такие. А кнопку действительно тяжело держать нажатой. Всего 20 mV. Дальше вспоминаю вот что. В автомашине, кстати, всего 12 V сдвигают с места и крутят аж целый двигатель и тот заводится. А как то был случай, когда при исправном аккумуляторе, поворачивал ключ, а стартер не крутил. В чем оказалось дело? В ПЛОТНОСТИ КОНТАКТА. Гайки сильнее затянул. Увеличил площадь соприкосновения. Чем больше площадь, тем больше ЭДС.

8. Снимаю контакты с Прерывателя. Наматываю назад накрученную ранее проволчку. Запуск. Прогрев термопары. И тестером на корпус термопары один щуп, другой на нижний контакт. Есть 20 mV. А ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЫЧКУ НА ВЕРХНИЙ! ОПА! А там то у меня НОЛЬ. Нет напряжения! Плотнее щуп к контакту. Нет. Есть! Какие-то рывки и опять НОЛЬ. А как же перемычка? А у нее маленькая площадь соприкосновения!

9. Прошу хозяев найти каку-нибудь медную проволоку. Нашли. Чищу ее напильником, Плющу молотком. И наматываю побольше. Розжиг. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. И ОНА ДЕРЖИТСЯ. Перевожу кнопку из положения Искра в положение Нагрев. Сдвигаю ручку регулятора температуры. Основная горелка загорается!

10. Пока в дом начинает идти тепло, смотрю на отсоединенные провода, уходящие к датчикам. Бред! Цепь какая была, такая и осталась. Сечение провода какое было, такое и осталось. В чем дело? Цепь исправна. Она звонится. Все датчики исправны. Ну, прошло несколько месяцев с момента начала работы котла? Ну, хорошо. Уже никто не мерзнет и котел работает.

Было интересно, когда этот котел опять неожиданно выключился через три дня с хорошо установленной тогда перемычкой. Возились еще полдня, чтобы разобраться полностью. И все равно это был не клапан! Все дело оказалось в внутренних контактах прерывателя. Между верхним контактом и вставкой. Там такой стерженек снимает милливольты и пускает их на электромагнитный клапан. Почему он перестает это делать со временем до сих пор остается загадкой.

Так что, если у Вас будет случай, когда и с классной перемычкой, поставленной на Прерыватель ничего работать и не собирается, имейте ввиду ЭТО КОНТАКТЫ ВНУТРИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ . Это не клапан! Прерыватель надо просто бы заменить или вкрутить термопару, вывернув Прерыватель прямо напрямую в блок. С термопарами Eurosit это проходит. Там есть запас по длине. А вот с термопарами к блокам Honeywell хуже. Она одним концом, как правило, закреплена на запальнике, а другой конец до блока просто не дотягивается.

В остальном все не так мерзко. Прозвоните аккуратно всю цепь и все датчики. Может разомкнулась таблетка, может с кнопкой КМ что-то не так. Хотя что может быть с кнопкой то?! Вобщем КОНТАКТЫ, КОНТАКТЫ И ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ КОНТАКТЫ.

Теперь главное! Термопрерывателей на блоки Honeywell пока у нас нет! То, что показано на фото, это прерыватель от блока Евросит. Но внутренности там одинаковые. Их можно запросто использовать.

Полный комплект для лечения ситуации такой: прерыватель + кнопка КМ + таблетка. И, конечно,мы не против замены клапана на новый)))). Но, хотелось бы со временем умнеть, а не наоборот.

Всем удачи! И совет. Если у Вас есть газовая техника от которой зависит отопление, водоснабжение или горячая вода подарите себе тестер на Новый год. Сэкономите кучу денег. Даже самые надежные и фирменные котлы хороши пока они новые. А потом может получиться так, что рядом никого не будет. Вот тут тестер то и пригодится. Всем спасибо!

АОГВ-11,6-3-У 1992 года. Помогите, замерзаю.

Проблема такая – достался дом с котлом 1992 года выпуска “АОГВ-11,6-3-У” круглый, с автоматикой снаружи корпуса (без намека на электрику). ” >
Документации никакой нет. Единственное, что знаю, это срок эксплуатации – 5 лет. Стало холодать и пришлось разбираться почему в доме холодно. Трубы нагреваются максимум до

50 градусов и горелка тухнет, время от времени вспыхивая на 1-2 секунды с характерными небольшими хлопками. Видимых “крутилок” на автоматике не нашел, за исключением рычажка в верхней части. Но на него горелка не реагирует. Поиск ниче полезного для меня не дал.
Вопрос – что сделать с данной автоматикой, чтобы температура стала выше. Может у кого сохранилась документация от этого “динозавра”. Буду благодарен за “скан” на мыло.

. там обычно на газовом клапане регулировка. под крышкой. типа как здесь написано. ” > .

Да уж. тряпочка на не есть хорошо.

Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.

Mixa59 написал :
Видимых “крутилок” на автоматике не нашел, за исключением рычажка в верхней части.

Вот его и надо крутить,ставите рычажок на максимум(крутите против часовой стрелки, вроде),с другой стороны есть болт по пускаете его ставите рычажок на минимум и зажимаете болт и добавляете температуру,надо следить чтоб не перекрутили иначе предел выключения будет высокий и котёл будет закипать. Лучше правда пригласить кто уже проделывал такую процедуру и имеет понятие,к принципу работы терморегулятора

Чтобы повысить температуру нагрева воды, надо рычажок терморегулятора поставить в верхнее положение, затем отвёрткой ослабить стопорный винт (на вашем фото он выглядывает из-за газоподводящей трубки к запальнику – я обвёл его), перевести рычажок в нижнее положение и затянуть винт. Подняв рычажок вверх настройка терморегулятора увеличится, т.е. нагрев воды будет происходить до бОльшей температуры.
Если нужная температура не будет достигнута, то эту операцию надо повторить.

ПС. Мвс опередил, пока я фоткой занимался.

Спасибо ВСЕМ! Разобрался. Прсто винт на рычажке был ослаблен и вал не крутился.

2 proekt-gaz Судя по постам на форуме “тряпочка на кнопочке” у многих намотана, да еще и “досочки на кнопочке” встречались.

У меня такая же проблема, делал так:

мвс написал :
Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.

Толку ноль, но появились вопросы:
1) “рычажек в верх до упора” – Это когда головка винта смотрит вверх ?
2) Во время регулировки рычажка, штурвальчик в каком положении должен быть ?
3) “Для начала проверьте нажатие кнопки” – как проверить нажатие кнопки ? У меня кнопка примотана изолентой (не я делал) нажимаю на неё – она чуток нажимается, но при этом ничего не происходит.

Что происходит с перегревом?

Отметим, что перегрев должен быть минимально допустимым, не провоцирующий пульсаций давления на входе из испарителя. Как на испарителе охлаждения жидкости, так и на испарителе воздухоотделителя с непосредственным охлаждением воздуха, величина перегрева позволяет дать оценку степени заполнения воздухоотделителя. Проводя диагностику любой холодильной машины, основным показателем является величина перегрева (рис.83.6).

Следует всегда быть внимательными, поскольку недопустимое снижение перегрева свидетельствует о заливе испарителя жидким хладагентом, что может стать причиной возникновения губительных для компрессора гидравлических ударов. Аналогичный риск имеет место и в охладителях жидкости.

Что касается водоохлаждающих машин, то для них перегреву пара на выходе из испарителя свойственно меняться от 4 К до 8 К (рис.83.7). Если речь идет о моноблочных агрегатах, то они имеют заводскую настройку ТРВ, которую изменять не рекомендуется.

В холодильных машинах высокой производительности, компрессор, как правило, оборудуют регулятором производительности. В данных агрегатах может быть установлено несколько параллельных компрессоров. Если в одном холодильном контуре работает три компрессора, то расход хладагента меняется в зависимости от количества работающих компрессоров: 100% — 3 действующих компрессора, 66% — 2 действующих компрессора, 33% — 1 компрессор и 0% — компрессоры отключены.

Поскольку ТРВ один, то ему необходимо подавать хладагент в испаритель независимо от режима работы централи. Номинальную холодопроизводитеьность определяют тогда, когда расход хладагента составляет 100%. Исходя из этого следует, что ТРВ необходимо адаптироваться к изменениям расхода. Ему нужно поддерживать перегрев пара в указанных пределах, когда холодопроизводительность составляет 100%, 66% и 33%. При регулировании холодопроизводительности (меняется число работающих компрессоров) перегрев не остается постоянным.

По мере снижения температуры воды на входе в испаритель, датчик температуры подает команду на включение одного, а после — двух других компрессоров. ТРВ оказывается переразмеренным и испаритель начинает переполняться жидким хладагентом. Иногда ТРВ может стать причиной возникновения пульсаций давления в испарителе, соответственно, и на входе в компрессор.

В нашем случае (сравниваем рис.83.8 и рис.83.9) перегрев снижается с 6 К (производительность 100%) до 9 С – 4 С=5 К (минимальная производительность).

Теперь отрегулируем ТРВ на перегрев 6 К. При увеличении производительности перегрев снова измениться. Поэтому не следует менять заводскую настройку ТРВ самостоятельно, не понимая последствий такого вмешательства.

Если необходимо произвести настройку ТРВ на определенную величину перегрева в централи по производству ледяной воды, то выполнять ее следует при максимальной производительности централи (100%) и температуре воды на входе в испаритель равной 12 С. Не нужно настраивать ТРВ на малый перегрев, поскольку при снижении холодопроизводительности он будет уменьшаться. Необходимо всегда проверять величину перегрева, поскольку при пониженной холодопроизводительности перегрев не должен опускаться ниже 4 К.

Данная проблема не возникнет, если в централи установлен электронный ТРВ, поскольку встроенный процессор постоянно поддерживает перегрев на оптимальном уровне.

Вернемся к рисунку 83.8. Централь работается с максимальной холодопроизводительностью (задействованы все три компрессора), и перепад температур по воде равен 5 К. Известно, что расход воды через испаритель является постоянной величиной, поэтому если компрессор работает, то перепад температур по воде не может быть больше 5 К.

Необходимость перегрева хладагента в процессе парообразования в испарителе

1. Необходимость перегрева хладагента в процессе парообразования в испарителе

Рассмотрим парокомпрессионный цикл с хладагентом R22 и температурой испарения +5 °С, обычно используемый при комфортном кондиционировании.

Рис. 2.7. Реальный цикл холодильной машины на T-S диаграмме

В точке 1 на входе испарителя давление составляет примерно 4,8 бара, а температура +5 °С. В точке 1 (рис. 2.7 и 2.8) жидкость начинает испаряться, и чем ближе к точке 2, тем больше в испарителе пара и меньше жидкости. Однако давление и температура по всей длине испарителя остаются постоянными. В точке 2 жидкости уже нет, есть только пар.

Однако производить сжатие в этой точке еще нельзя, так как из-за изменения, например, температуры окружающей среды, точка 2 может «плавать», сдвигаясь при этом в область парожидкостной фазы. Поступление части жидкости в компрессор может привести к гидродинамическому удару (влажный ход) и выходу компрессора из строя.

Поэтому отбор тепла производят до тех пор, пока на выходе из испарителя не произойдет перегрев пара на 5–8 К выше температуры кипения (точка 3). Этот режим называется режимом «сухого хода».

Рис. 2.8. Процесс испарения в холодильной машине

Кроме того, данный режим обеспечивает повышение холодопроизводительности холодильной машины.

Температуру испарения следует выбирать как можно выше, так как повышение температуры испарения на 1 °С ведет к повышению холодопроизводительности на 3–5 %.

Рассмотрим, что происходит с охлажденным воздухом, который с помощью вентилятора проходит через испаритель.

Пусть температура воздуха на входе в испаритель равна 22 °С, а на выходе 15 °С. Перепад температуры воздуха составляет , а полный перепад между температурой хладагента (5 °С) и температурой воздуха на входе составит:

.

и зависят от влажности окружающего воздуха. Как правило, для испарителей, охлаждающих воздух, могут быть приняты следующие значения:

= 6–10 К; = 16–20 К.

2. Наличие потерь в компрессоре

Потери в компрессоре возникают из-за трения, наличия мертвого объема, наличия масла в хладагенте, охлаждения встроенного электродвигателя хладагентом др. Эти потери можно уменьшить, увеличив степень сжатия и температуру сжатого хладагента до 60–70°С (линия 3-4, рис. 2.7), хотя температура конденсации должна быть около 40 °С.

Рис. 2.9. Изменение температуры по длине конденсатора

Разность между температурой конденсации и температурой окружающей среды должна быть как можно меньше, так как снижение температуры конденсации на 1 °С ведет к увеличению холодопроизводительности на 1 %.

3. Снятие перегрева и переохлаждение конденсатора

Учитывая, что для исключения потерь в компрессоре температура хладагента повышена до 60–70 °С, то при конденсации нам необходимо прежде всего снять перегрев и привести хладагент к требуемой температуре конденсации (линия 4-5, рис. 2.7).

Рис. 2.10. Процесс конденсации в холодильной машине

На вход конденсатора поступает хладагент в виде перегретого пара с температурой t = 70 °C. (точка 4, рис. 2.9 и 2.10). Воздух, проходящий через конденсатор (в конденсаторах с воздушным охлаждением), охлаждает хладагент при постоянном давлении.

Хладагент начинает конденсироваться и в точке 5 появляются первые капли жидкости. По мере приближения к точке 6 количество жидкой фракции будет увеличиваться, а в точке 6 жидкость составит 100 %. Однако дросселировать газ в этой точке нецелесообразно из-за возможных потерь при дросселировании. Потери при дросселировании определяются физическими свойствами холодильного агента, а также интервалом температур до и после дросселирования ‑ чем больше интервал, тем больше потери. Поэтому одним из способов снижения потерь является уменьшение этого интервала путем понижения температуры жидкого хладагента перед дросселированием.

Это обеспечивается переохлаждением хладагента в конденсаторе на 5–8 К относительно температуры конденсации. Процесс переохлаждения идет по лини 6-7′ (рис. 2.9), а в ряде случаев линия переохлаждения совпадает с пограничной кривой (линия 6-7). В точке 7′ давление составляет 15 бар, температура – 32–35 °С. Перепад температур воздуха, нагреваемого конденсатором, составляет 5–10 К. Температура конденсации должна быть на 10–15 К выше температуры окружающей среды.

4. Потери при дросселировании

Хотя в парокомпрессионном цикле работа расширения составляет небольшую часть работы цикла, обеспечить адиабатическое расширение крайне сложно. Поэтому применяют дросселирование с помощью терморегулирующего вентиля (ТРВ) или трубки малого сечения (капиллярной трубки). Дросселирование обеспечивает понижение давления без изменения энтальпии. Однако в процессе дросселирования реальных газов температура понижается меньше, чем при адиабатическом расширении. Это объясняется наличием частичного парообразования за счет выделения теплоты трения в процессе дросселирования. Вследствие этого снижаются полезная работа расширения и холодопроизводительность. Этот необратимый процесс идет с увеличением удельной энтропии. Следовательно, на T-S диаграмме линия процесса дросселирования пойдет не вертикально вниз (H =const), а наклонно (линия 7′-1).

Таким образом, на T-S диаграмме парокомпрессионный цикл описывается следующими процессами:

1-2 – отбор тепла от охлаждаемой среды при парообразовании (кипении) хладагента в испарителе при постоянном давлении;

2-3 – отбор тепла от охлаждаемой среды при перегреве газообразного хладагента в испарителе;

3-4 – сжатие хладагента компрессором;

4-5 – снятие перегрева хладагента в конденсаторе;

5-6 – конденсация хладагента;

6-7 или 6-7′ – переохлаждение хладагента;

7-1 или 7′-1 – дросселирование хладагента.

Удельная холодопроизводительность (на 1 кг хладагента) пропорциональна площади a-1-2-3-d-а. Затраченная работа площади – 1-2-3-4-5-6-7′-1.

Энергия, отданная конденсатором, пропорциональна сумме вышеуказанных площадей, то есть площади a-1-7′-6-5-4-3-d-а.

Увеличение холодопроизводительности за счет переохлаждения конденсатора равно площади a-1-1′-b-а.

Увеличение холодопроизводительности за счет перегрева хладагента при кипении равно площади c-2-3-d-с.