Просекатель профиля для гипсокартона: рассекатель, достоинства, как выбрать, как использовать, устройство, как сделать своими руками,

Для монтажа гипсокартона отсутствие выступов — точно плюс

Мало кто из тех, кто попробовал работать просекателем возвращаются к саморезам. Хотя, надо сказать, есть и такие. Иногда в сложных местах, соединение «прихватывают» саморезом, потом используют просекатель, а саморез выкручивают. Но это те, кто любит перестраховываться. При некотором навыке работы, дополнительная фиксация не требуется.

Недостатки

Теперь о минусах. Применение просекателя для профиля гипсокартона действительно уменьшает затраты времени. Но инструмент ручной и требует приложения мышечной силы. При больших объемах монтажа, именно конструкций из профилей, быстро накапливается усталость. И к концу рабочего дня скорость работы падает. Чем лучше инструмент, тем меньше усилий необходимо, но они нужны все равно. И это минус.

Второй недостаток — сложность разборки. Чтобы разъединить два профиля, надо разогнуть лепестки металла. Времени требуется больше, чем при выкручивании саморезов. Но меньше, чем при снятии заклепок. Вроде, это все сложности и минусы работы с просекателем.

Не везде можно подлезть и сделать просечку. Тогда приходится использовать саморезы и шуруповерт

Есть и еще один недостаток, который обусловлен формой рабочей части. Некоторые узлы — перемычки, фиксаторы — просто невозможно «достать» просекателем. Пробойник туда никак не лезет. Есть модели с очень большими «окошками», но они не очень хороши для обычных соединений. Для профессионалов иметь несколько разных моделей это нормально, а вот для домашнего пользования — явный перебор.

Саморезы или просечка

О том, что при использовании просекателей лист ложится ровнее, уже сказали. И это явный плюс в пользу просечного соединения. Второй безоговорочный плюс — экономия времени. Третий — отсутствие расходников.

В минусы соединения профилей ГК просекателем записывают недостаточную прочность крепления. Саморезами надежнее. Возможно, но прочность каркаса нужна только до момента обшивки его ГКЛ. А ее хватит с головой, даже если на каждое соединение делать только по одному креплению. Но решать что лучше — просекатель или саморезы — вам.

Виды и конструкции

Ассортимент просекателей в наших магазинах не так велик, но в крупных строительных магазинах можно увидеть около десятка разных моделей. Какие они бывают? Во-первых, есть модели для листового металла (на фото снизу). Они имеют совсем небольшой зазор в рабочей части, который еще называют «окошко». У просекателей для листового металла это окошко всего-то около сантиметра шириной. Любой металл туда влезет, а вот профиль для гипсокартона только направляющий (ПН) или стоечный (ПС) с небольшими полочками. И то могут быть проблемы.

Просекатель для металлического профиля должен иметь «окошко» в рабочей части побольше

Если говорить о моделях для соединения гипсокартона, то они имеют «окошко» побольше. Оно выполнено в виде квадрата, прямоугольника или со скругленными углами. Чем больше окошко, тем проще будет со скреплением стоечных профилей с любой шириной полок. Но тогда увеличивается размер «головы», что далеко не всегда удобно. Профессионалы просто имеют несколько разных инструментов, а для ремонта и бытового использования выбирают что-то среднее.

Это уже инструмент для профессионалов — с разными по размерам и форме отверстиями

Есть еще разные формы отверстий: прямоугольное, круглое, квадратное. Есть они разных размеров. Чем больше толщина металла, тем большего размера требуется пробойник (или бита). Есть модели со сменными пробойниками, а есть ротационные. У ротационных или револьверных (на фото выше) смена насадки происходит поворотом колеса с разными по форме и размерам битами. Если работать с листовым металлом планируете часто — это хорошая вещь. Для эпизодического применения такая роскошь ни к чему.

У потолка и пола можно и обычным инструментом скрепить профили, но удобнее работать со специальным

Есть еще просекатель для металлического профиля для удобного скрепления профилей под потолком или у пола. У них ручки не являются продолжением рабочей части, а установлены под углом. У некоторых (Ultra Profil EDMA) под углом 90°, у других — под 45°. Этот инструмент еще больше ускоряет работу при создании каркасов для подвесных потолков.

Одноручные и двуручные и принцип работы

Стоит еще помнить, что есть одноручные и двуручные модели. В одноручных есть возвратная пружина, которая разжимает рукоятки после снятия напряжения.

Одноручными работать далеко не легко. Особенно, на хороших профилях из нормального металла. Так что часто одноручные все равно приводят в действие двумя руками. В таком случае порядок работы с просекателем для профилей КГ такой:

Как работает просекатель: пробивает оба профиля, загибает края внутрь

• Выставляем профили по уровню.
• Левой рукой фиксируем их в нужном положении.
• Инструмент в правой. Заводим его рабочую часть в нужную точку, сжимаем до того момента, как бита не упрется в металл.
• Левую руку убираем (профили «держит» просекатель), сжимаем рукоятки двумя руками.

Работа двуручными отличается тем, что рукоятки находятся на таком расстоянии, что одной рукой их даже не подхватишь. Ну, и еще они предназначены для соединения более толстого металла.

Как выбрать просекатель для металлического профиля

Пожалуй, сложное — выбор конкретной модели просекателя. Делятся они, как обычно, на бытовые и профессиональные. Разница в цене более чем ощутимая. Самые дешевые и приемлемые по качеству можно приобрести примерно за 10$, нормальные — от 20-30$, а действительно хорошие стоить могут 100$ и выше.

Просекатель профиля для гипсокартона: какой выбрать

В чем разница? В рабочем ресурсе и удобстве использования. А это значит, что в более дорогих применяют более прочные и дорогие металлы, резину и пластик для ручек и т.д. У них более сложное устройство рабочей части, есть механизм, который снижает усилие, необходимое для соединения. В общем, платить есть за что. Но тем не менее, для периодической работы, для дома можно и в дешевом сегменте найти вполне неплохие и работоспособные экземпляры.

Разница в рабочей части между обычным недорогим просекателем и профессиональным

При выборе просекателя для профиля из любой категории смотрите на следующие параметры:

• Максимальная толщина скрепляемых деталей. Обратите внимание, указывается суммарная толщина металла, которую может пробить данный инструмент. То есть, если указано 1,2 мм, это значит, что можно брать два листа по 0,6 мм или 0,8 мм + 0,4 мм, но никак не два листа по 1,2 мм.
• Форма и размер «окошка». Скругленные углы облегчают работу.
• Наличие ролика, который проталкивает пробойник. Такие модели дороже, но усилий прилагать надо намного меньше.
• Корпус без дефектов, каверн, трещин, массивный и тяжелый.
• Оцениваем эргономику.
  • Ручки должны быть удобными, с упорами.
  • Идеально, если на рукоятках есть прорезиненные вкладки. Иначе придется работать в перчатках — будут мозоли.
  • Рукоятки в разведенном состоянии можно обхватить одной рукой.
• Плавный ход при сжатии.
• Отсутствие люфтов.

Для профессионалов такой инструмент — находка, но для любителей и домашних мастеров цена слишком велика

И очень желательно, чтобы фирма была известная. Хотя, есть и безымянные «китайцы», которые для домашнего пользования очень даже неплохи.

Плюсы и минусы просекателя для профиля, обзор популярных моделей

Гипсокартонные перегородки на сегодняшний день пользуются большим спросом в офисных и жилых помещениях. Причиной этому является удобный монтаж и довольно приятная стоимость материалов. Однако для установки таких ограждений необходимо иметь хороший просекатель для профиля гипсокартона.

Популярность инструмента объясняется широким спектром форм его применения:

• отделка внутренних помещений;
• работа с тонколистовыми металлическим профилями;
• возможность использования различных материалов вне зависимости от типоразмера и параметра используемой основы.

Благодаря простоте структуры и невысокой цене, просекатели являются отличным эксплуатационным ресурсом, при этом качество самого инструмента также держится на высоте. Большим плюсом считается простота в использовании – не нужно иметь профильное образование, чтобы пользоваться просекателем в быту.

1 Где может понадобиться просекатель для профиля

Основной сферой применения просекателей признаны монтажные работы, где необходимо соединять металлические профили с опорными каркасами. Также они нашли свое применение в точечном креплении изделий из листового металла. Технология базируется на следующих принципах: два просеченных металлических листа накладывают друг на друга, после чего с обратной стороны краев используют завальцовку отверстий. Несмотря на то, что сама технология была разработана более десятка лет назад, она только сейчас стала наиболее распространенной.

Причиной этому стало широкое распространение профильным систем, в которых используют гипсокартон для прокладки внутренних перегородок. Ранее такие просекатели для гипсокартона использовались только для того, чтобы быстро монтировать металлические каркасы гипсокартонных перегородок и потолков.

Суть работы заключается в следующем:

• рукоятки просекателя нужно сильно сжать, чтобы пробойник прошел насквозь через два скрепляемых листа;
• сначала прорезается отверстие посередине профиля, после чего начинается сечение в разные стороны;
• одновременно с этим проводится сгибание металла обоих листов на бортик обратной стороной заднего листа.

Чаще всего для этого используют прямоугольный просекатель для металлического профиля, однако на рынке можно найти и квадратные модели. Классическая форма этого инструмента представляет собой клещи с парой длинных рукояток, которые оснащены пробойником и встречным ограничителем. В более продвинутых версиях используют шарнирный механизм. Если нужно подробнее узнать о том, какие бывают просекатели для металлического профиля под гипсокартон, информацию легко найти в интернете или на официальных источниках производителей.

2 Преимущества и недостатки использования просекателя для монтажа гипсокартона

Начать стоит с главного достоинства эксплуатации просекателей, а именно – выравнивания поверхности. Выступающая часть просечки будет располагаться с внутренней стороны профиля. Также просекатели выгодно использовать вместо шурупо и электроинструментов. Таким образом, можно сократить время монтажа в несколько раз, однако это будет актуально только в случае небольших объемов работ. Если же сравнивать более трудоемкий ремонт или реконструкцию, лучше пользоваться электроинструментами. На этом фоне появляется еще один плюс просекателей – полная независимость от электросетей. Доступ к розетке есть не всегда, поэтому иногда просекатель для соединения профилей будет единственным решением проблем.

Крепление такого типа позволяет сэкономить на приобретении расходных крепежей – здесь не нужно дополнительно покупать саморезы или шурупы для фиксации металлических листов. Хоть цена комплектующих не особо высокая, однако, если рассматривать большой объем работ, придется постоянно докупать большое количество расходников. В результате общая стоимость всех комплектующих может оказаться выше цены самого просекателя. Такое соединение будет на уровень надежнее, чем классическое с использованием электроинструмента. К тому же, пользоваться прибором можно без дополнительной помощи. Держа в обеих руках электроинструмент, не удастся поддерживать каркас для фиксации, другая же ситуация, когда для сдавливания и пресечения можно использовать только одну руку.

Однако в использовании этой технологии есть и пара недостатков, о которых надо знать перед началом ее использования:

• временное крепление – уровень надежности крепления с помощью шуруповерта и саморезов будет лучше, при этом срок службы также повышается. Просекатели чаще используют для создания пременно соединения. Позже для продления срока эксплуатации все равно необходимо дополнительно провести фиксацию с помощью пары шурупов. На целостность это не повлияет, да и количества расходных материалов будет меньше;
• сложность разборки гипсокартонных ограждений – в случае необходимости демонтажа таких каркасов, нужно немало времени и сил потратить на разгибание усов металла с обратной стороны. Главная сложность состоит в том, что при этом надо не деформировать сам профиль, иначе дальнейшее его использование будет невозможным;
• не каждый может пользоваться просекателем одной рукой в виду технических особенностей монтажа. Также для работы лучше использовать перчатки, иначе можно повредить кожу на руках.

3 Правила пользования для новичков

Первым шагом является проверка работоспособности просекателя. Зачастую нужно сделать пару пробных соединений, оценить качество сверления, а уже после этого начинать его использовать на основном профиле. Также лучше проверить качество соединения – выдерживает ли каркас прикладную физическую нагрузку. После того следует изучить материал. Даже если развальцовка будет сделана профессионалом, плохой металл может значительно сократить срок службы установки.

Процедура соединения двух профилей проходит в четыре этапа:

1. Установка профиля – необходимо сделать разметку внахлест в тех случаях, когда их нужно зафиксировать.
2. Место нахлеста захватывается с помощью просекателя, после чего нужно слегка расколоть стальной лист.
3. Непосредственная фиксация места нахлеста – для этого требуется просто сдавить рукоятки, после чего ослабить хватку, если вы пользуетесь просекателем с возвратной пружиной.
4. Проверка качества соединения после разжатия.

Важно пользоваться качественным оборудованием. Если усики не полностью разогнуты после фиксации, проблема может быть в оборудовании. Если же был подобран качественный просекатель, сила сжатия была недостаточной и следует повторно продавить то же отверстие.

4 На что обращать внимание при выборе хорошей модели просекателя

Неопытным пользователям тяжело будет выбрать профессиональный просекатель для металлического профиля, ведь визуально сложно определить его качество. Также стоит учесть, что на рынке есть множество классических и продвинутых моделей, поэтому нелегко остановится на чем-то одном. Для начала стоит сразу определиться, для чего вам нужен данный инструмент – являются ли это объемные работы, долго ли вы планируете пользоваться просекателем, нужно ли переплачивать за шарнирный механизм, если достаточно будет классической версии и т.д. Когда требуется просто смонтировать пару перегородок или провести обшивку нескольких стен или панелей, подойдет любой просекатель для металлического профиля под гипсокартон от проверенных изготовителей. Чтобы выбрать действительно хорошее профессиональное оборудование, нужно обязательно обратить внимание не следующее:

• максимальную толщину соединяемого профиля – зная заранее, с какими материалами вы будете работать, это поможет определится с нужным инструментом;
• качество сборки и наличие люфта;
• длину рукояток – подбирается индивидуально, это повлияет на применяемые физические усилия во время работы;
• удобство рукояток;
• репутацию торговой марки – рейтинг просекателя для профиля лучше узнавать на официальных источниках;
• долговечность покрытия – проще всего делать после того, как определились с каким-то списком лучших кандидатов. Узнать об этом на сайте производителя не удастся – придется почитать комментарии других пользователей.

5 Обзор наиболее популярных моделей просекателей

Найти лучший просекатель для металлического профиля под гипсокартон довольно сложно из-за специфики монтажных работ. Не каждому подойдет одна и та же модель, поэтому при выборе лучше одновременно оценивать несколько фирм, которые занимаются производством инструментом. Если выделять такие компании, то на данный момент лидерами считаются Knauf, Edma, Сибин, KWB, Matrix и Sparta. Каждая из них имеет оригинальные модели, приспособленные под узкую сферу использования, поэтому конкретные модификации популярны в своей категории.

КНАУФ

КНАУФ – всемирно известный концерн, располагающийся в Германии. Занимается производством полной номенклатуры материалов, особенное внимание уделяется металлическим профилям и арматуре для крепления ГПЛ. Фирма больше занимается продукцией комплектующих деталей и материалов, просекатель КНАУФ для профиля так легко найти не удастся. Они занимаются распространением продукции других производителей под своим брендом. Если говорить о лучшей продукции от компании, выделить стоит “просекатель КНАУФ Штанганце” с закрытой рычажной системой. Есть и более простые инструменты типа КНАУФ Веркцойг. Никаких технических параметров этих моделей производитель на сайте не оставляет, можно найти только преимущества использования инструментов. Однако стоит понимать, что структура любого просекателя будет похожей на продукции конкурентов, основная разница заключается в качестве изготовления, поэтому с поиском параметров конкретной модели проблем не будет.

EDMA

Компания EDMA занимается преимущественно изготовлением профессиональной техники для монтажа каркасов. Производственная линейки этого бренда насчитывает множество просекателей с различной конфигурацией, поэтому здесь можно найти нужный универсальный просекатель. Насадка на все дрели EDMA Power Profil 161455 до сих пор является лидером на мировом рынке по количеству продаж, а все благодаря универсальности продуцируемого товара. Секрет успеха продукции лежит в усовершенствованном шарнирном механизме – он помогает сократить усилия для сжатия вплоть до 30%. Кроме того, у просекателей EDMA есть вмонтированные пуансоны, а это значит, что такие продукты имеют повышенную прочность и срок службы.

Matrix

Отдельного внимания заслуживает просекатель для металлического профиля под гипсокартон Matrix. На данный момент в России есть небольшой выбор инструментов от данного производителя, купить можно только две популярные модели типа 87950 и 87951. Основным преимуществом этой линейки является их стоимость – обе доступных модификации относятся к низкой ценовой категории – их стоимость на рынке варьируется в районе 1000 рублей.

ЗАО “Сибин”

Качественную продукцию изготавливает и русский бренд ЗАО “Сибин”. Главным продуктом является преимущественно садово-огородный инвентарь, однако есть и слесарные инструменты. Сейчас от компании представлена только одна модель для обработки металлического профиля – просекатель “Сибин” 3132. Он обладает стандартными техническими характеристиками, однако на рынке просекатель позиционируется в качестве наиболее дешевой модели во всей России. Отличительной особенностью в сравнении с конкурентами является большое округленное зево. Если сравнивать его с китайскими аналогами, пробойник здесь подается с помощью роликов. Единственным негативным моментом пользователи считают отделку и покрытие, которые имеют небольшой срок службы.

KWB

Отдельно стоит выделить компанию KWB – она специализируется на изготовлении устройств для пробития тонколистового металла. Отверстия получаются довольно маленькие – до нескольких десятков миллиметров. Такие инструменты нужны для самых простых процедур – прокладки труб, гофрорукавов, электропроводки с чем отлично справляется просекатель отверстий KWB 32 мм. Это ускоряет сверление ровных отверстий, при этом возможна работа со стальным профилем.

6 Можно ли сделать просекатель для профиля своими руками

Необходимость изготовления самодельных просекателей довольно низкая, ведь сам по себе инструмент довольно недорогой. На рынке можно найти много хороших моделей по удобной стоимости, при этом зачастую создание собственного инструмента может обойтись дороже обычной покупки. Если же вы все-таки решились сами сделать личный просекатель, можно придерживаться одного из двух популярных методов.

1. Использование старых клещей в качестве основы. Для этой функции подбираются переставные модели, которые также называют “попугаями”. Процесс состоит в следующем: губки подрезают согласно расчетам, после чего сразу на них наваривается пробойник и ограничитель. Чтобы точно выставить настройку просекателя, нужно сначала его протестировать. Делать это следует на стадии прихватки – сначала осуществить пару пробных пробитий, а уже потом делать финальную приварку.
2. Копирование уже существующих моделей. Лучше всего воссоздать просекатель типа “Сибин”. Ключом здесь считается простота его выполнения. Основной должен быть металл, подойдет толщина около 3-4 мм. Для создания такого инструмента не нужно специального оборудования и особых навыков – сделать модель можно даже в домашней мастерской. Чтобы добиться хороших показателей, форма и размер пробойника должны соответствовать фабричным требованиям. Найти все эти характеристики можно на сайте производителя. Если вы не уверены в том, что сможете сделать заготовку сами, всегда можете обратиться к специалисту, который выполнит это за вас. Самым важным этапом здесь считается заточка пробойника. Также нужно правильно рассчитать размер зазора, который делается в ответной части.

7 В каких ситуациях лучше не пользоваться просекателем

Несмотря на высокие показатели надежности и производительности при использовании просекателей, не всегда можно достичь желаемого результата в процессе соединения листового металла. Чтобы сделать все правильно, нужно соблюдать определенные условия. Не всегда разборные соединения лучше фиксировать именно с помощью сверления отверстий и крепить просекателем. Если вы хотите соединить пару изогнутых деталей, у вас ничего не получится. Для хорошей просечки с отгибом поверхность должна быть идеально ровной без зазоров. Иначе впоследствии конструкция будет настолько нестабильной, что развалится под собственным весом.

Также нужно знать, как будет использоваться монтируемая конструкция. Если в будущих планах есть разбор установки, лучше при первичной фиксации использовать саморезы. Особенно важно это в тех случаях, когда ограждение используется в техобслуживании или аварийных ситуациях. Устойчивость закрепленной конструкции с использованием просекателя довольно спорная, если говорить о форме нагрузки. Да, каркас может с легкостью выдерживать собственный вес, однако, если приложить давление под неестественным углом, профили не выдержат нагрузки и целостность нарушится.

Не все конструкции можно устанавливать с помощью просекателя. Инструмент отлично подходит для поперечного крепления потолочного каркаса, однако основная нагрузка должна идти на саморезы. То же можно сказать и о тех конструкциях, которые будут постоянно находится под динамическими нагрузками. Стандартные модели просекателей используют больше как кузнечно-прессовое оборудование. Благодаря своей дыропробивной способности лучшая форма применения ручного просекателя – это формирование отверстий нужной глубины для дальнейшей фиксации конструкции болтами и саморезами.

Преимущества просекателя для профиля, обзор моделей

Просекатель для металлического профиля под гипсокартон: назначение и особенности применения. Устройство и принцип действия. Что лучше: саморезы или просекатель. Простая модель своими руками. Обзор моделей Кнауф, Matrix, Сибин, Edma, KWB.

При сооружении гипсокартонных перегородок в современных офисных и жилых помещениях одним из самых востребованных инструментов является просекатель для профиля металлических каркасов, на которые монтируются утеплитель и листы гипсокартона. Его широкое распространение стало возможным благодаря массовому использованию при отделке внутренних помещений тонколистовых металлических профилей со стандартизованными характеристиками, в т. ч. по типоразмерам и параметрам металла. Просекатели имеют очень простую конструкцию, недороги, надежны и обладают большим эксплуатационным ресурсом. Кроме того, этот инструмент характеризуется высокой производительностью и не требует профессиональной подготовки.

Функции и назначение просекателя

Просекатель — это ручной инструмент, используемый в монтажных работах для соединения металлических профилей в опорные каркасы, а также для точечного крепления изделий из листового металла (ленты, лотки, желоба и прочее). Эта технология, основанная на просечке двух наложенных друг на друга металлических листов с завальцовкой с обратной стороны краев отверстия, была разработана много десятилетий тому назад. Но массовой она стала только после широкого распространения профильных систем, предназначенных для сооружения внутренних перегородок с использованием гипсокартона. Сейчас практически у всего ручного инструмента этого типа в качестве функционала указывается соединение монтажных профилей под ГПЛ. В обиход даже вошло название «просекатель для гипсокартона», хотя формально он предназначен для быстрого монтажа металлических каркасов гипсокартонных перегородок и подвесных потолков.

Принцип действия и устройство инструмента

При сжатии рукояток пробойник просекателя проходит насквозь через оба скрепляемых листа. По ходу движения он вначале прорезает отверстие посередине профиля, а затем высекает его от центра в стороны, загибая при этом металл обоих листов на бортики отверстия с обратной стороны заднего листа. Самыми распространенными являются прямоугольные пробойники, хотя иногда встречаются и квадратные. В самом простом варианте просекатель для соединения металлического профиля представляет собой клещи с длинными рукоятками, на губках которых закреплен пробойник и встречный ограничитель. Такой инструмент обычно имеет длину 300÷350 мм, что связано с необходимостью иметь рычаг при приложении мускульного усилия.

Более совершенная конструкция с шарнирным механизмом (см. рис. ниже) позволяет при том же нормативном усилии уменьшить размеры до 250÷270 мм.

У такого инструмента опорная рукоятка и часть головки, на которой смонтирован ограничитель, неподвижны, а пробойник (пуансон) движется вперед и назад при сгибании и разгибании шарнирного механизма.

Главные плюсы и минусы монтажа гипсокартонного профиля просекателем

Хотя многие производители указывают на возможность работы «одной рукой», очень часто это оказывается невозможным в силу особенностей монтажа, а также усталости или просто нехватки мускульной энергии.

Саморезы или просекатель: за и против

В итоге можно сказать, что вопрос «просекатель или саморез» в принципе некорректен, так как каждое из этих соединений имеет свои плюсы и минусы, а также определенные области и условия применения.

Как выбрать хорошую модель

• максимальная толщина соединяемого профиля;
• качество сборки и отсутствие люфта осей;
• использование в качестве толкателя пробойника ролика;
• длина рукояток (от этого зависит рычаг и, соответственно, физическое усилие);
• размер и форма зева;
• удобство рукояток, материал накладок;
• долговечность покрытия (эту характеристику можно оценить только по отзывам пользователей);
• репутация торговой марки в части именно этого инструмента.

За просекателями специального применения следует обращаться к дилерам известных фирм, специализирующихся на таком инструменте (например, EDMA, см. далее).

Просекатель Knauf

Просекатель EDMA

Просекатель EDMA DUO PROFIL имеет расширенный зев и предназначен для соединения двух вертикальных профилей толщиной до 1 мм. А ULTRA PROFIL (см. фото ниже) разработан для работы с профилями, закрепленными на полу или потолке. Рукоятки этой модели повернуты под прямым углом к головке, а подача пробойника производится зубчатым механизмом. Уникальной разработкой EDMA является приводной просекатель металлического профиля, выполненный в виде насадки для беспроводной дрели, которым можно соединять даже профили для подвесных потолков. Весь инструмент EDMA поставляется с запасными пуансонами (пробойниками), а MASTER PROFIL кроме этого комплектуется пятью дополнительными пружинами.

Просекатель Matrix

Просекатель «СИБИН»

Просекатель KWB

Просекатель для профиля своими руками

Второй вариант заключается в копировании простого просекателя типа «СИБИН» или изготовлении подобного. Это очень простое устройство из металла толщиной 3–4 мм, и при наличии необходимых навыков его можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть подходящее для этого оборудование. В обоих случаях форму и размер пробойника профиля и его ответной части лучше всего позаимствовать у фабричного просекателя, а при невозможности сделать качественно самому заказать у специалиста. Особое внимание следует обратить на заточку пробойника и размер зазора в ответной части.

Работа с инструментом пошагово

1. Установить профили по разметке внахлест (при необходимости зафиксировать).
2. Захватить место нахлеста просекателем и слегка наколоть.
3. Плотно удерживая один из профилей, до конца сдавить рукоятки, а затем отвести их в исходное положение (если инструмент с возвратной пружиной, то просто ослабить давление).
4. Убрать инструмент с места нахлеста профилей и проверить качество соединения.

Если при работе используется качественный инструмент, то недостаточная длина и разгиб «усиков» с обратной стороны соединяемых профилей, как правило, связаны с неполным сжатием рукояток просекателя (чаще всего из-за физической усталости). В этом случае можно попробовать продавить это же отверстие еще раз или же сделать рядом другое.

Условия, когда профиль не соединяют просекателем

Если по техническим условиям монтируемая конструкция из профилей в случае необходимости должна легко разбираться и собраться (техобслуживание, аварийные ситуации и пр.), то в этом случае сборку лучше делать на саморезах.

Не рекомендуется применять просекатели и в том случае, если соединения будут находиться под динамической нагрузкой.

Альтернативы использования: делаем отверстия

Если посмотреть на стандартный просекатель с точки зрения классификации кузнечно-прессового оборудования, то его можно назвать миниатюрным дыропробивным прессом с ручным приводом. Это действительно так, поскольку при замене рабочего инструмента (пробойника и его ответной части) на другие насадки просекателем можно вырубать прямоугольные и круглые отверстия в листовом металле. А их размер ограничивается только его толщиной в сочетании с максимальным ручным усилием. Самый простой вариант такого использования — просекатель отверстий в профилях для последующего закручивания болтов или саморезов.

Единственный производитель, кто широко рекламирует насадку-просекатель для электрической дрели, — это французская EDMA. Неужели никто больше не выпускает такого инструмента? Или здесь есть какие-то сложности? Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

Просекатель для гипсокартона — 3 вида изделий и их особенности

Просекатель для металлического профиля под гипсокартон позволяет крепить элементы, не используя саморезы

Нужно быстро и надежно собрать каркас под гипсокартон? Сегодня я расскажу, как соединить элементы без использования шуруповерта и саморезов. Вы сможете соорудить конструкцию очень быстро и при этом сэкономите деньги.

Просекатель может иметь разный размер и конфигурацию, но принцип его работы всегда одинаков

Виды инструмента

В продаже можно встретить три варианта приспособлений:

1. Ручные просекатели;
2. Усиленные приспособления;
3. Профессиональный инструмент.

Каждое решение имеет свои плюсы и минусы, прочитайте разделы ниже, чтобы разобраться, какой из вариантов больше всего подойдет вам.

Вариант 1 — ручной инструмент

Этот вид приспособлений имеет такие особенности:

Цена актуальна весной 2017 г.

Лучше выбирать варианты со сменными запасными бойками, так вы сможете использовать приспособление в разы дольше.

Вариант 2 — усиленные просекатели

Такой пробойник для профиля гипсокартона имеет следующие особенности:

В сети часто встречаются советы о том, что дешевле сделать просекатель для профиля гипсокартона своими руками. Но если у вас нет навыков токаря и соответствующего оборудования, то за изготовление вы заплатите почти так же, как и за готовый вариант, поэтому гораздо проще и быстрее купить заводское приспособление.

Вариант 3 — профессиональные просекатели

Этот вид изделий имеет несколько отличий:

Как проводится монтаж с помощью просекателя

Вы должны понимать, что полностью обойтись без шуруповерта не удастся, все равно будут сложные участки, где лучше использовать саморезы. К тому же, крепление профиля к стенам, полу и потолку просекателем не сделаешь.

Главное преимущество этого варианта перед стандартным крепежом — отсутствие выступов на поверхности. Ниже на фото показано, как обычный крепеж мешает плотному прилеганию листов. При просекании поверхность остается ровной, и листы ложатся плотно по всему периметру.

Шляпки саморезов не дают листам плотно прилегать — это главный минус стандартного крепежа

Чтобы собрать каркас надежно и правильно, нужно соблюдать технологию проведения работ. Она показана на схеме, а ниже представлена инструкция с подробным описанием каждого этапа:

Так выглядит рабочий процесс

• Профили выставляются в требуемом положении. Очень важно поставить элементы так, как это необходимо. Плотно состыкуйте их и проверьте положение с помощью строительного уровня;

Профиль вставляется друг в друга так, как показано на снимке

Помните о том, что после крепления поменять положение элементов не удастся, просечка соединяет профиль намертво, потом придется ломать конструкцию.

• Просекатель готовится. Тут все просто: рукоятки разводятся в максимальное положение, делать это надо до установки приспособления на профиль;
• Инструмент ставится в нужное положение. Выставьте приспособление так, чтобы его пробивающая часть и губка располагались в месте будущей просечки. Важно правильно разместить просекатель, чтобы не испортить профиль;

Нужно выставить просекающую часть в точке соединения

• Профиль просекается. Для этого рукоятки сводятся одной или двумя руками в зависимости от конструкции инструмента. Соединение готово;

Просечка делается точным быстрым движением

• Рычаги раздвигаются, инструмент переставляется. Обычно на одном соединении делают 2-3 просечки для надежности. Таким образом проводится сборка всего каркаса.

Так выглядит готовое место соединения каркаса

Вывод

Теперь вы сможете выбрать просекатель и с его помощью соединить профиль для гипсокартона. Видео в этой статье раскроет тему еще лучше, а если у вас есть вопросы — спрашивайте в комментариях.

Обвязка котла отопления своими руками: схемы для напольных и настенных котлов

Создание системы отопления предполагает соединение котла и отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и теплого водяного пола). Также в системе должны присутствовать устройства, обеспечивающие безопасность. Порядок подключения всего этого хозяйства и называют «обвязка котла».

Что такое обвязка и из чего ее делают

В системе отопления две основные части — котел и радиаторы отопления или теплый пол. То что их связывает и обеспечивает безопасность — это и есть обвязка. В зависимости от типа установленного котла используются разные элементы, потому обычно рассматривают отдельно обвязку твердотопливных агрегатов без автоматики и автоматизированных (чаще — газовых) котлов. У них разные алгоритмы работы, основные — возможность нагрева ТТ котла в фазе активного горения до высоких температур и наличие/отсутствие автоматики. Это накладывает ряд ограничений и дополнительных требований, которые приходится выполнять при обвязке котла, работающего на твердом топливе.

Пример обвязки котла — сначала идет медь, потом — полимерные трубы

Для обеспечения безопасной работы отопления обвязка котла должна содержать ряд устройств. Обязательно должны быть:

• Манометр. Для контроля давления в системе.
• Автоматический воздухоотводчик. Для спуска воздуха, попавшего в систему — чтобы не образовывались пробки и не стопорилось движение теплоносителя.
• Аварийный клапан. Для сброса чрезмерного давления (подключается к системе канализации так как стравливается некоторое количество теплоносителя).
• Расширительный бак. Необходим для компенсации теплового расширения. В системах открытого типа бак ставится в верхней точке системы и представляет собой обычную емкость. В закрытых системах отопления (обязательно с циркуляционным насосом) ставится мембранный бачок. Место установки — в обратном трубопроводе, перед входом в котел. Он может быть внутри настенного газового котла или устанавливается отдельно. При использовании котла для подготовки воды для ГВС также необходим расширительный бак в этом контуре.
• Циркуляционный насос. Обязателен к установке в системах с принудительной циркуляцией. Для повышения эффективности отопления может стоять и в системах с естественной циркуляцией (гравитационных). Ставится на подачу или обратку перед котлом до первого ответвления.

Примерная схема обвязки напольного котла

Часть этих устройств уже установлена под кожухом газового настенного котла. Обвязка такого агрегата очень проста. Для того чтобы не усложнять систему большим количеством отводов манометр, воздухоотводчик и аварийный клапан собирают в одну группу. Есть специальный корпус с тремя отводами. На него накручиваются соответствующие устройства.

Так выглядит группа безопасности

Устанавливают группу безопасности на подающем трубопроводе сразу на выходе котла. Ставят так, чтобы легко было контролировать давление и можно было вручную стравить давление в случае необходимости.

Какими трубами делать

Сегодня в системе отопления уже редко используют металлические трубы. Их все чаще заменяют на полипропилен или металлопластик. Обвязка газового котла или любого другого автоматизированного (пеллетного, на жидком топливе, электрического) возможна сразу этими видами труб.

Настенный газовый котел можно подключать полипропиленовыми трубами сразу от входа котл

При подключении твердотопливного котла хотя-бы метр трубы на подаче непроходимо делать металлической трубой и лучше всего — медной. Дальше можно ставить переход на металлопластик или полипропилен. Но и это — не гарантия того, что полипропилен не разрушится. Лучше всего сделать дополнительную защиту от перегрева (закипания) ТТ котла.

Какие из полимерных труб лучше? Полипропиленовые или металлопластиковые? Однозначного ответа нет. Обвязка полипропиленом хороша надежностью соединений — правильно сваренные трубы представляют собой монолит. (Как соединять полипропиленовые трубы читайте тут). Но максимально допустимая температура теплоносителя в системе — не выше 80-90 °C (в зависимости от типа трубы). И то, длительное воздействие высоких температур приводит к быстрому разрушению полипропилена — он становится хрупким.

Потому обвязка котла полипропиленом делается только в низкотемпературных системах на основе автоматизированных котлов.

При наличии защиты от перегрева обвязку котла можно сделать полиропиленовыми трубами

Металлопластик имеет более высокую температуру эксплуатации — до 95 °C, чего достаточно для большинства систем. Можно ими делать и обвязку твердотопливного котла, но только в случае наличия одной из систем защиты от перегрева теплоносителя (рассказано чуть ниже). Но металлопластиковые трубы имеют два существенных недостатка: сужение в месте соединения (конструкция фитингов) и необходимость регулярной проверки соединений, так как они со временем текут. Так что обвязку котла металлопластиком делают при условии использования в качестве теплоносителя воды. Незамерзающие жидкости более текучие, потому в таких системах обжимные фитинги лучше не использовать — они все равно будут течь. Даже если заменить прокладки на химически стойкие.

Обвязка газовых котлов

Современные газовые котлы имеют хорошую автоматику, которая контролирует все параметры работы оборудования: давление газа, наличие пламени на горелке, уровень давления и температуру теплоносителя в системе отопления. Есть даже автоматика, которая может подстраивать работу под погодные данные. Кроме того настенные газовые котлы в большинстве случаев содержат и такие необходимые устройства как:

• группу безопасности (манометр, клапан для стравливания воздуха, аварийный клапан);
• расширительный бачок;
• циркуляционный насос.

В настенных газовых котлах расширительный мембранный бак и группа безопасности уже установлены

Параметры всех этих устройств указаны в технических данных газовых котов. При выборе модели надо на них обращать внимание и выбирать модель не только по мощности, но и по объему расширительного бака и максимальному объему теплоносителя.

Схема обвязки настенного газового котла

В самом простом случае обвязка котла содержит только отсечные краны на входе в котел — чтобы при необходимости можно было провести ремонтные работы. Еще на обратном трубопроводе, идущем из системы отопления, ставят фильтр-грязевик — для удаления возможных загрязнений. Вот и вся обвязка.

Пример обвязки настенного газового котла (двухконтурного)

На фото выше стоят угловые шаровые краны, но это, как вы понимаете, не обязательно — вполне можно поставить обычные модели, а трубы развернуть ближе к стене при помощи уголков. Также обратите внимание, что с двух сторон от грязевика стоят краны — это для того, чтобы была возможность снять его и почистить без слива системы.

В случае подключения одноконтурного настенного газового котла все еще проще — подводят только газ (подключают газовщики), подачу горячей воды к радиаторам или водяному теплому полу и обратку от них.

Схемы обвязки напольных газовых котлов

Напольные модели газовых отопительных котлов тоже снабжены автоматикой, но не имеют ни группы безопасности, ни расширительного бака, ни циркуляционного насоса. Все эти устройства приходится устанавливать дополнительно. Схема обвязки из-за этого выглядит немного сложнее.

Схемы обвязки напольного газового котла

На двух схемах классической обвязки котла установлена дополнительная перемычка. Это так называемая «антиконденсационная» петля. Нужна она в больших системах, если температура воды в обратном трубопроводе слишком низкая, она может вызвать образование конденсата. Чтобы устранить это явление и устраивают эту перемычку. С ее помощью к обратному трубопроводу подмешивается горячая вода с подачи, подымая температуру выше точки росы (обычно 40 °C). Есть два основных способа реализации:

• с установкой в перемычке циркуляционного насоса с выносным датчиком температуры (а фото вверху справа);
• с использованием трехходового клапана (на фото внизу слева).

В схеме с циркуляционником на перемычке (конденсационный насос) ее делают трубой на шаг меньшего диаметра чем магистрали. Датчик прикрепляют к трубе обратки. При понижении температуры ниже заданной, включается цепь питания насоса, добавляется горячая вода. Когда температура станет выше пороговой, насос отключается. Второй насос — собственно системы отопления он работает все время, пока работает котел.

Во второй схеме с трехходовым клапаном он открывает подмес горячей воды при понижении температуры (выставляется на клапане). Насос в этом случае стоит на обратном трубопроводе.

Обвязка твердотопливного котла

Любой владелец ТТ котла знает, что во время фазы активного горения выделяется очень много тепла. Со времени приходит опыт — когда и как именно прикрыть заслонку, на какой промежуток времени и т.п. Но стоит немного отвлечься, и вода в системе перегреется и может даже закипеть. Чтобы не допустить подобного явления обвязка котла без автоматики должна содержать несколько устройств, предотвращающих закипание системы. Только в этом случае можно разводку по дому делать полимерными трубами. Иначе, рано или поздно, перегретый теплоноситель размягчит материал, трубы прорвутся со всеми вытекающими последствиями. Потому обвязка твердотопливного котла кроме традиционных элементов — группы безопасности, расширительного бака и циркуляционного насоса — содержит солидное количество дополнительных устройств и обычно требует довольно солидных средств.

Одна из простых схем обвязки твердотопливного котла

Циклический характер работы котлов на твердом топливе приводит не только к закипанию системы, но и к тому, что в доме то очень жарко (когда топливо активно горит), то холодно — когда все прогорело. Для устранения этих явлений есть решение: установить бойлер косвенного нагрева или теплоаккумулятор. И то и другое — емкости с водой, просто выполняют они разные функции и, соответственно, подключаются по-разному.

Обвязка с бойлером косвенного нагрева

Бойлер косвенного нагрева греет воду для ГВС и подключается с одной стороны к системе отопления, а с другой — к гребенке раздачи горячей воды. Таким образом и смягчаются температурные перепады, и греется вода для технических нужд. Неплохое решение.

Схема обвязки твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева

Как работает данная схема? Если температура воды в водонагревателе ниже заданной, то котел подключается к нагреву воды в баке. Система отопления на это время оказывается отключенной и немного остывает. После нагрева воды до необходимой температуры котел снова переключается на работу с контуром отопления. Когда теплая вода расходуется, температура в баке снова падает, снова происходит подключение для подогрева.

Несложно, но при такой схеме все равно возможен перегрев — не всегда расход горячей воды совпадает с фазой активного горения топлива. Вот в этом случае возможен перегрев.

Схема с теплоаккумулятором

Второй способ — установить теплоаккумулятор. Это тоже емкость с водой, но подключена она только к системе отопления. Служит для смягчения температурных перепадов в системе.

Этот способ более надежный, но требует устройства нескольких отдельных контуров. Котел греет воду в теплоаккумуляторе — он подключен ко входам ТА. Это один замкнутый контур. Второй контур идет на отопление — с выхода теплоаккумулятора (в верхней части бака) горячая вода поступает в систему отопления, а остывшая вода с обратного трубопровода поступает в нижнюю часть того же бака. При необходимости, можно подключить еще и систему теплого водяного пола.

Схема обвязки ТТ котла с теплоаккумулятором

При таком построении нет обычного для твердотопливного котла резкого повышения температуры на время активного горения. Все потому что добавляется объем бака, потому перегрева воды практически не бывает. Потом, когда топливо прогорело и в обычной системе дом начинает остывать, в системе с ТА продолжает расходоваться запасенное на фазе нагрева тепло. Таким способом выравнивается температурный фон и увеличивается время между топками.

Такая обвязка котла на твердом топливе более надежна и разводку от ТА можно делать полипропиленовыми трубами, но контур от котла до емкости обязательно делать металлическими трубами. В данном случае можно использовать стальные, но лучше все-таки медные.

Обвязка ТТ котла с клапаном от перегрева

Третий способ сделать защиту от перегрева твердотопливного котла — установить автоматическое устройство защиты от перегрева. Это специальный клапан с датчиком температуры. Принцип работы прост: при превышении определенной температуры (обычно 95-97°C) вентиль открывает впуск холодной воды из водопровода, а излишек перегретой выпустит в канализацию. Так работает, например, REGULUS DBV 1-02, Regulus BVTS 14480.

Защита твердотопливного котла от перегрева при помощи клапана REGULUS DBV

Клапана хоть и производятся одной фирмой, имеют разное строение и схему монтажа. Так REGULUS DBV устанавливается на выходе из котла, имеет встроенный датчик температуры (схема установки — выше). Клапан защиты от перегрева ТТ котла Regulus BVTS 14480 имеет выносной датчик, может монтироваться как на входе, так и на выходе (схема установки внизу). Чем хорош этот вариант? Тем что он может работать в системах с естественной циркуляцией — ему давление для работы не нужно.

Обвязка котла отопления с клапаном защиты от закипания теплоносителя

Их ориентировочная стоимость — 40-60€ — это намного меньше, чем стоимость монтажа теплоаккумулятора или бойлера косвенного нагрева, но проблему колебания температуры этот способ не решает. Эти клапана, кстати, можно использовать для повышения надежности схемы с установленным косвенником и тем точно устранить возможность закипания системы.

Что еще необходимо в системе

Обвязка котла будет неполной, если в ней не будет крана для слива и заполнения системы. И лучше, если они будут раздельными. Конкретное место установки зависит от строения системы, но есть определенные правила:

• Кран для слива делают в самой нижней точке. Это очень важно, если систему отопления надо будет консервировать на зиму — необходимо чтобы в ней оставалось как можно меньше теплоносителя. Если система будет работать зимой постоянно обычно к одному из радиаторов приделывают кран (с патрубком или без) Это и будет место слива системы.
  Такой кран для слива системы можно установить в любом удобном месте (на обратном трубопроводе)
• Если в системе отопления будет использоваться вода, обычно подключается вход от водопровода. В случае с настенным газовым котлом для этого есть специальный патрубок со стационарным краном. Холодную воду подключают к этому входу, при необходимости подпитки кран открывают на короткое время. Если используется котел без специального патрубка, в трубопроводе подачи (желательно повыше) также устанавливают кран. Как вариант — на отрезке трубы, которая идет на расширительный бачок.

Один из вариантов установки крана для заполнения системы отопления

В некоторых системах слив и залив системы делают из одного крана. Это возможно, если есть насос, которым закачивается теплоноситель и есть манометр, по которому можно контролировать создаваемое давление. При наличии отдельного крана для залива системы в высокой точке можно ее заполнить и самотеком.

Как правильно проводится обвязка котла отопления

Один котел не сможет вам обеспечить тепло в помещении, для этого необходимо сделать его обвязку. Тогда, генерируемое ним тепло сможет по трубопроводам поступать к отопительным приборам, которые и будут отдавать его в атмосферу комнат. При этом следует учесть, что схема обвязки может быть разной в зависимости от типа применяемого в системе отопительного котла, его установки и наличия дополнительного оборудования. Поэтому имейте в виду, что универсальных вариантов не существует.

Обвязка котлов отопления разных типов

Выбираем трубы

Каждый материал имеет свои особенности, влияющие на его эксплуатационные характеристики. Выбирая трубы для обвязки котельной, обращайте внимание на их теплоизоляционные свойства, какие сложности могут возникнуть при монтаже, подходит ли вам цена изделий.

Обвязка газового котла отопления медными трубами

Рассмотрим наиболее популярные решения:

1. Простой монтаж, для сборки из оборудования понадобится только специальный паяльник и набор ключей.
2. Работы по разводке системы отопления для дома вместе с установкой дополнительного оборудования проводятся в течение одного дня, максимум недели.
3. Материал устойчив к нагреванию, так как укреплен стекловолокном, которое создает каркас, защищая трубы от расширения при нагревании.
4. Низкая теплопроводность полипропилена, поэтому к радиатору подходит теплоноситель почти без потерь.
5. Быстрая циркуляция теплоносителя, так как внутренняя гладкая часть трубопровода не дает образовываться отложениям.
6. Срок эксплуатации трубопровода более 20 лет.

1. Хорошая теплоотдача – нагрев помещения происходит не только радиаторами, но и трубами.
2. Материал не требует для прогрева большого количества теплоэнергии.
3. Устойчив к коррозии. Спустя время материал может покрыться тонким слоем окисла, который не влияет на его эксплуатацию.
4. Не боится замерзания из-за своей пластичности, в отличие от труб из полипропилена или стали, которые лопаются.

Обвязка настенного котла отопления полипропиленовыми трубами

Твердотопливный котел

Конструкция оборудования и его принцип работы влияет на подключение к отопительной системе. Следует учесть, что одновременная обвязка твердотопливного и электрического котла имеет свои нюансы, влияющие на их эксплуатацию и производительность.

Рассмотрим детальнее, как должна проводиться обвязка твердотопливного котла своими руками:

1. Температура обратки не может быть ниже «точки росы» или 55˚С. Иначе будет происходить большое образование конденсата. Рекомендуем по этой причине делать обвязку напольного твердотопливного двухконтурного дровяного котла медью, что гораздо лучше полипропилена. Она имеет лучшую теплопроводность, поэтому сократит количество конденсата.

Как правильно проводится обвязка твердотопливных котлов

1. Если нужно, можно соединить несколько котлов в одну сеть, для чего понадобится дополнительное оборудование. К примеру, теплоаккумулятор нужен будет при обвязке двух дровяных твердотопливных котлов.
   Данная схема давно применяется на Западе, позволяя сохранять излишки тепла в специальном резервуаре, напоминающий термос. Когда температура теплоносителя падает, тепло начинает добираться из резервуара.
   Необходимо также предусмотреть в этом случае два клапана – термосмесительного, препятствующего перегреву теплоносителя, и подрывного.
   Хотя работы по монтажу теплоаккумулятора потребуют дополнительных расходов, в итоге все вложения окупятся довольно быстро благодаря экономии топлива.

Обвязка электрического котла отопления полипропиленовыми трубами

1. Использование для обвязки полипропиленовых труб возможно при определенных условиях. К примеру, они должны быть термоустойчивыми и армированными, так как теплоноситель будет постоянно иметь температуру более 60˚С.
   Хорошо зарекомендовали себя изделия с оптоволокном с алюминиевым стержнем. В тоже время инструкция по установке не требует, как в случае с медью, использовать электроизоляцию и контур заземления.

Газовое оборудование

В этом случае нет готовых решений, так как все зависит от использования водогрейного оборудования, а также количества отдельных отопительных систем.

Ниже предлагаем вам рекомендации специалистов:

1. Теплый пол и радиаторы. В этом случае обвязка газового котла отопления должна выполняться строго с применением гидрострелки или водяного распределительного коллектора. Котел нагревает теплоноситель, а установленное внутри него циркуляционное оборудование нагнетает давление прямо на участке от него до коллектора. После гидрострелки используется дополнительные циркуляционные насосы на каждый отопительный контур.

На фото – схема включения в систему отопления двухконтурного газового котла

1. Обвязка настенного оборудования медными трубами производится согласно расчетному сечению трубопровода. Это же относится и к полипропиленовым трубам. Но, если для обогрева 60 м2 жилья сечение медной трубы составляет 20 мм, диаметр полипропиленовой должен быть в пределах Ø 25-32 мм.
2. Установка аккумулирующего бака является нововведением, но пока оно не получило широкого распространения. В этом случае рекомендуется его использовать для обвязки напольного газового котла в случае с использованием чугунных агрегатов. Они боятся резкого понижения температуры, а теплоаккумулятор дает возможность сгладить такие пики.
3. Для обвязки навесного газового котла с 2-мя контурами не требуется установка дополнительного оборудования. Конструкция и так полностью укомплектована. Нужно просто подсоединить устройство к радиаторам системы отопления дома. При обвязке настенного газового котла с одним контуром полипропиленом к системе отопления дома, работы проводят похожим способом. Только в этом случае учитывается только система обогрева.

Варианты обвязки котлов

1. Для напольных моделей обычно требуется монтаж дополнительного оборудования. К примеру, для двухконтурного понадобятся циркуляционные насосы, фильтры грубой и тонкой очистки, расширительный бак. Также может быть необходима установка и гидрострелки.

Совет: если к отопительной системе подсоединяется напольный одноконтурный газовый котел энергозависимого типа, обязательно нужно устанавливать байпас, который будет осуществлять контроль за циркуляцией теплоносителя, которая не должна прекращаться после отключения электричества.

Обвязка твердотопливного котла отопления с буферной емкостью (теплоаккумулятором)

Котел дрова-электричество

Обвязка оборудования выполняется параллельным и последовательным способом. Это необходимо для обеспечения непрерывного нагрева теплоносителя в системе.

Для этого делают следующее:

1. Основным источником тепла является твердотопливный котел. Он должен обеспечивать нормальный нагрев теплоносителя в течение всего дня.
2. При наступлении ночи и после перегорания топлива автоматически должен включаться электрокотел, продолжающий нагревать теплоноситель в системе до того момента, пока основной котел снова не начнет работать.

Есть несколько способов добиться этого, однако основной – применение эжектора. В этом случае обязательное условие – котел должен быть установлен под небольшим углом, тогда не произойдет обратная циркуляция теплоносителя.

Совет: такой же метод можно применять и при обвязке пеллетного отопительного котла отопления.

Способ подключения двух котлов – на дровах и электричестве

Дизельный котел

В данном случае обязательно применяется дополнительное оборудование, обеспечивающее стабильную циркуляцию теплоносителя и нормальную работу отопительной системы:

• расширительный бак;
• циркуляционный насос – устанавливают на обратке;
• водяной коллектор – нужен, если котел предназначен для обогрева помещения большой площади, нескольких этажей или разных отопительных контуров.

Совет: при обвязке топливного бака учитывайте установку топливного насоса и накопительного резервуара.

Можно в одну схему подключать твердотопливный и дизельный котел, собирая ее последовательно. Основным источником тепла является оборудование на твердом топливе, когда интенсивность нагрева теплоносителя начнет снижаться, в работу включается дизельный нагреватель.

Подключение в систему напольного дизельного котла

Последние модели оборудованы всей необходимой автоматикой, поэтому при правильных настройках вмешательство в процесс оператора будет минимальным. Перед установкой необходимо провести предварительный расчет схемы обвязки оборудования с теплоаккумулятором.

Вывод

Работа любой отопительной системы для дома или промышленного объекта зависит от правильной обвязки источника теплоэнергии, в данном случае отопительного котла. Не существует универсальных схем, поэтому в каждом случае необходимо проводить предварительный расчет.

Следует принимать во внимание количество контуров отопления, установку котла – на полу или на стене, а также учитывать другие факторы. Если вы сомневаетесь в себе, лучше обратиться за помощью к специалистам теплотехникам. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.