Подготовка участка к строительству: очистка от мусора и деревьев, устройство заезда, временный забор, вертикальная планировка и разметка под фундамент

Все этапы подготовки участка к строительству — от расчистки до рытья котлованов. Как правильно подготовить земельный участок

Вот вы уже и готовы приступить к работам по строительству дома. Вы нашли деньги и уже представляете себя на веранде вашего загородного дома, попивающим ну чай, к примеру, и даже с баранками. Надо понимать, что вы только в начале долгого пути и подготовка участка к строительству — первый шаг для достижения долгожданной цели.

Ведь когда вы собираетесь в дальний путь на машине – вы всегда проверите машину, чтобы она не подвела в долгой дороге. Именно от подготовки к дальней поездке зависит, доедите ли вы или, если доедите, то с какими возможными потерями. Так и при строительстве дома именно от качества и полноты проведенных подготовительных работ перед началом строительства во многом зависит конечный результат.

Как подготовить участок под строительство дома

Весь процесс подготовки участка к строительству условно можно разделить на следующие блоки:

Исходно – разрешительный или документальный.
Подготовительные работы вне земельного участка.
Подготовительные работы на территории земельного участка.

Документы

Под документальным блоком подразумеваются следующие работы:

топосъемка местности;
геологические изыскания;
выбор проекта;
разрешение на строительство;
технические условия.

Проведение топографической съемки

Произвести топографическую съемку до начала работ необходимо для следующих целей:

учесть высотные перепады при выборе проекта дома;
четко до начала работ определить границы земельного участка для избегания последующих неприятных моментов с соседями;
увидеть инженерные коммуникации, которые могут оказаться на вашем участке и учесть их при расположении дома или вынести данные сети за границы земельного участка.

[stextbox часто у нас не только частные лица, но и энергоснабжающие организации позволяют себе прокладывать коммуникации по чужим землям, часто даже не задумываясь над наложением сервитута (обременения на земельный участок).[/stextbox]

Поэтому если вы оказываетесь в подобной ситуации — не забывайте, что в охранных зонах инженерных коммуникаций (электричество, газ, вода, канализация, теплотрасса) строить категорически запрещено. Это может привести к судебным тяжбам, где победителем вам выйти получится далеко не всегда. В конечном итоге это может привести вплоть к сносу дома по решению суда.

определиться, где проложены центральные коммуникации, чтобы расположить строение оптимально с точки зрения подключения к сетям инженерно – технического обеспечения. Если рассматривать подключение к сетям электроснабжения и газоснабжения, то увеличение расстояния до точки подключения может существенно увеличить ваш бюджет на строительство жилого дома.

Геологические изыскания

Знать геологию участка принципиально важно. Ведь от качества грунтов зависит то, какой тип фундамента будет выбран под строительство дома.

Если геология не будет учтена, вы можете оказаться в ситуации, когда дом просто будет трещать по швам. Или, наоборот, ваши затраты на фундамент окажутся выше, чем могли бы быть на самом деле.

Выбор проекта дома

Неважно, закажете ли вы проект в организации или решите делать по собственному проекту. Самое главное — правильно разместить дом на земельном участке с учетом следующих факторов:

соблюсти расстояния до границы соседних земельных участков (почитайте: нормы и правила на строительство частных домов);
учесть охранные зоны существующих инженерных коммуникаций;
расположить с учетом близости инженерных коммуникаций.

Также при наличии проекта дома будут понятны ваши потребности в энергоносителях (газ, электричество, вода), что позволит получить объемы сразу в необходимых вам количествах и сразу учесть диаметр труб (сечение кабеля) при проектировании внутриплощадочных и внеплощадочных коммуникаций.

Исходно – разрешительная документация

Под получением ИРД подразумевается получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Получение разрешения на строительство требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

В п.9 статьи 51 ГК РФ указан необходимый и исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения разрешения. В любом случае лучше обратиться в местное управление архитектуры при Администрации для получения данной услуги.

[stextbox Отсутствие разрешения на строительство может стать причиной отказа Управления Росреестра в регистрации вашего права на построенный жилой дом. В случае нарушения градостроительных норм и правил при размещении дома по решению суда он может быть снесен как объект самостроя.[/stextbox]

Получение технических условий (ТУ) на подключение к инженерным сетям

После получения разрешения на строительство обратитесь в энергоснабжающие организации для получения ТУ. ТУ определит возможность подключения и непосредственно места подключения к свету, газу, водопроводу, канализации.

Подготовительные работы вне земельного участка

Чтобы правильно начать строительство жилого дома, необходимо заранее провести внешние подготовительные работы, которые включают в себя:

организация въезда на участок строительного автотранспорта;
освещение участка;
водоснабжение.

Подготовка заезда на участок

Учитывая, что строительство дома подразумевает за собой, что на участок с разной периодичностью будет заезжать строительная техника (трактора, автобетоносмесители, автокраны) и будет необходимость осуществлять завоз строительных материалов (кирпичи, доски, арматура и прочее), необходимо заранее проработать все возможные пути, по которым техника будет заезжать на земельный участок. Необходимо предусмотреть:

длину автотранспорта, чтобы учесть угол заезда и разворота. Ведь длина может достигать 13метров. А радиус разворота может достигать 10 метров;
необходимость устройства на период строительства дополнительных переездов;
учесть качество существующей дороги, учитывая то, что под тяжелым автотранспортом существующая дорога будет разбита и могут потребоваться мероприятия по восстановлению существующего покрытия.

Для обустройства заезда на участок могут быть использованы железобетонные плиты, положенные на предварительно выровненную и уплотненную песчано–гравийную смесь.

Однако данный вариант может оказаться финансово затратным. Тогда могут быть рассмотрены варианты устройства дорожного полотна из песка и в качестве покрытия – гравий.

Подключение к электричеству

Процесс строительства будет требовать потребления электричества на работу строительного оборудования, на бытовые нужды и т.д. Поэтому подключение к электрическим сетям надо выполнить на начальном этапе.

Подключение может происходить в соответствии с ТУ или на постоянной основе, или могут быть выделены электрические мощности на период строительства (на механизацию).

Для решения необходимо обратиться в местную электросетевую организацию. Они же на основании договора и произведут подключение к сетям электроснабжения.

Устройство водоснабжения

Водоснабжение также может происходить или по временной или постоянной схеме в случае наличия внеплощадочных сетей. Если возможность подключения к центральной сети отсутствуют, то наилучшим вариантом будет обустройство скважины непосредственно на территории участка.

[stextbox defcaption=»true»]Целесообразно делать капитальную скважину, которая в дальнейшем обеспечит вам бесперебойное снабжение водой готового жилого дома.[/stextbox]

В соответствии со статьей 19 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) «О недрах» без получения лицензии на недропользование собственник земельного участка может пользоваться водой из скважины в следующих случаях:

объем извлекаемой воды должен составлять не более 100 кубических метров в сутки;
из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения.

Подготовительные работы на территории земельного участка

Подготовка самого участка к строительству частного дома включает такие виды работ, как:

расчистка участка от мусора;
расчистка участка от деревьев и кустарника;
временное ограждение;
разметка участка и фундамента;
бытовые условия для рабочих;
устройство мест для складирования строительных материалов.

Места проживания рабочих

Для проживания рабочих наиболее оптимальным вариантом будет покупка вагончика, который после окончания строительства может быть использован под хозблок или просто перепродан.

Если строительство планируется только в летний период, то можно построить временное жилье из обычной доски.

Проживание на участке рабочих заставляет создать максимально возможные комфортные условия, что подразумевает устройство душевой и туалета.

Туалет можно построить из подручных материалов и устроить выгребную яму. Главные условия:

учитывать розу ветров для минимизации распространения неприятного запаха;
для того, чтобы не загрязнять окружающую среду, между дном выгребной ямы и уровнем подземных вод должно быть не менее метра.

Также можно купить или взять в аренду пластиковый туалет. Предложений на рынке достаточно.

Места складирования материалов

На земельном участке необходимо предусмотреть место, где будут разгружаться и храниться строительные материалы. Место складирования должно быть расположено так, чтобы автотранспорт имел возможность свободного въезда и выезда с участка после выгрузки и не мешал основному строительству.

Также место хранения материалов необходимо обустроить так, чтобы материалы не соприкасались с голой землей и были предохранены от попадания атмосферных осадков. Для хранения материалов, легко впитывающих влагу (цемент, утеплитель) следует предусмотреть сухую площадку, без вероятности попадания атмосферных осадков.

Вертикальная планировка участка

Вертикальная планировка — это проведение работ по изменению и улучшению рельефа местности путем срезки и подсыпки грунта, смягчения уклонов (разуклонка) с целью оптимального приспособления участка застройки под строительство. Вертикальная планировка участка является одним из важнейших этапов на стадии подготовки к строительству жилого дома.

Вертикальная планировка участка, например, позволяет:

Создать условия для качественного водоотведения дождевых и талых, а также грунтовых вод с участка в целом и от фундамента в частности.
Увеличить несущую способность грунта под фундаментом.
Создать условия для создания красивого рельефа при благоустройстве участка после завершения строительства.

Полезное видео

На видео ниже — подробно о подготовке земельного участка к строительству частного дома:
[yvideo number=»cfbdoh8BTbk»]
Закончить хотелось бы высказыванием. Умный всегда найдёт выход из безвыходной ситуации, мудрый никогда в неё не попадёт.

Подготовка участка к строительству: с чего начать

Участок приобретен, и в мечтах и представлениях вы уже отдыхаете на веранде собственного дома. Но не спешите. Вы в самом начале долгого пути. Строительство дома – длительная работа, которая потребует от вас большого количества сил, времени и финансов. С чего же начать строительство дома? С подготовки участка к строительству, которая включает в себя три основных этапа.

Документальный этап подготовки

Подготовка к строительству начинается документальных работ. Подготовка документов – важный этап, которым нельзя пренебрегать, потому что отсутствие нужных бумаг обязательно выйдет наружу в неподходящий момент, а часть строительных работ и подавно выполнить не получится. Среди бумажных процедур необходимо пройти следующие:

Проведите и зафиксируйте результаты топографической съемки. Она нужна для выполнения трех задач. Знание перепадов высот на участке пригодится дизайнеру для разработки проекта будущего дома. Точное определение границ участка снизит риски конфликтов с соседями. Кроме того, съемка даст понимание место прохождения коммуникаций на участке.
Узнайте геологию участка. Эти знания необходимы для определения вида фундамента, поскольку неправильно подобранный фундамент приведет к преждевременному износу строительных материалов или к излишним тратам на фундамент.

Составьте проект дома, самостоятельно или при помощи специальной организации. Он необходим для правильного расположения дома относительно границ с соседними участками и проходящими сквозь участок инженерными коммуникациями. Кроме того, благодаря проекту, вы просчитаете собственные затраты на коммуникации.
В местной Администрации получите разрешение на строительство жилого дома. Получение такой исходно-разрешительной документации – залог успешной регистрации собственного дома после завершения строительства.
Завершающие документы получите в энергосберегающих компаниях. Без их технических условий подключение к коммуникациям незаконно.

Этап подготовки вне участка

Документация готова, но до начала строительства необходимо завершить несколько важных дел.

Подготовка дороги к участку. Строительство дома требует большого количества строительных материалов и присутствия специализированной техники. Необходимо обеспечить доступ транспорта к участку, причем важно продумать ширину и длину дороги, учитывая возможность использования грузовиков, а также не забыть про закладку разворота. Выбирая материалы для дороги, помните и о том, что подобная груженая техника весит больше гражданского автомобиля. Утрамбуйте толстый слой песка, засыпьте гравием, а при наличии возможности, сверху уложите бетонные плиты.

Подключение участка к электричеству. Эти работы нельзя откладывать, поскольку уже с первых дней строительства вам потребуется электроэнергия для работы техники. Подключить электричество можно сразу на постоянной основе, или получить временное пользование. За подробностями обратитесь в электросетевую компанию.
Обустройство водоснабжения участка. Не менее важная задача, которую необходимо выполнить до начала строительных работ. С водой, как и с электричеством, возможна временная и постоянная схема. Кроме того, можно обустроить скважину на участке. Выбирая последний вариант, отнеситесь к вопросу ответственно, сделайте скважину сразу такой, чтобы она обеспечивала целый дом водой, чтобы потом не пришлось делать повторную работу.

Этап подготовки на участке

Осталось завершить совсем немного дел, и можно приступать к строительству. Последние приготовления касаются работ непосредственно на самом участке.

Первым делом необходимо подготовить участок к проведению строительных работ на нем. Подготовка участка включает в себя вывоз мусора, удаление растений и деревьев вместе с корневой системой, которые мешают своим расположением, а также разметка участка и места расположения будущего фундамента. Когда непосредственно участок готов к строительству дома на нем – установите ограждение по периметру. Не обязательно возводить серьезный забор, листов профнастила будет достаточно.

Обустройте место проживания рабочих на время строительства. Даже в случае проведения работ самостоятельно – этим этапом нельзя пренебрегать. Не забудьте и об установке душа и покупке биотуалета.
Финальная работа – обустройство места хранения стройматериалов. Важно, чтобы материалы лежали не на голой земле, и были защищены от влаги и осадков.

Вот и все! На этом подготовка участка завершена. Используя эту пошаговую инструкцию, строительство дома пройдет без неприятностей, в комфортных условиях труда.

Правила размещения строений на участке

Каждому собственнику перед началом активной застройки необходимо изучить нормы расположения построек на земельном участке. Это позволит впоследствии избежать конфликтов с соседями и всевозможных штрафных санкций от уполномоченных органов.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно размещать сооружения.

Законы и правила расположения строений

Чтобы не было лишних вопросов, отметим, что действующие нормативы созданы с учетом опыта эксплуатации сооружений и разработаны специально для обеспечения безопасности здоровья и жизни. То есть выполнять нормы нужно не потому, что их кто-то просто придумал, это реальная необходимость, которая может сберечь вам много нервов, сил и здоровья.

Все нормы расположение дома и других сооружений на участке, о которых мы будем говорить, носят обязательный или рекомендательный характер. Первые исполнять обязательно, вторые — по желанию собственника. К последним относят, к примеру, требования, которые действовали ранее, но были отменены.

Как правильно производить замеры

Нормы расположения дома на земельном участке в 2021 году необходимо знать и выполнять правильно. Здесь все достаточно просто: все расстояния измеряются от крайней точки цоколя фундамента строения. Если таковой отсутствует, то измерения производятся от стены сооружения.

Когда элементы сооружения выступают за пределы цоколя фундамента или стены на 50 см или больше, то измерения осуществляются от точки их проекции на землю.

Расположение дома на участке согласно нормам

Нормы расположения жилого дома на участке регламентируются сразу несколькими документами, а именно:

СП 42.13330.2016;
СП 53.13330.2011;
СП 30-102-99;
ПЗЗ местного самоуправления.

В соответствии с этими документами, дом должен быть расположен согласно следующим требованиям:

не меньше 3 метров от забора соседей;
не меньше 5 метров от красной линии улицы;
не меньше 3 метров от красной линии проездов.

Крыша здания должна быть выстроена таким образом, чтобы полностью исключить слив воды или сход снега на территорию соседей.

При размещении строения также обязательно нужно соблюдать существующие противопожарные расстояния.

Нормы расположения других строений

Нормы регламентируют не только расположение жилых объектов, но также размещение строений иного назначения на участке.

Это сооружение хозяйственного назначения, к размещению которого предъявляются следующие требования:

не меньше 5 метров до красной линии дороги;
не меньше 1 метра от территории соседей;
не меньше 6 метров до окон жилых сооружений соседей.

Рекомендуемое расстояние от бани до жилого строения на том же участке составляет 8 метров.

Гараж

Нормы расположения гаража на участке:

не меньше 1 метра до территории соседей;
не меньше 6 метров до окон жилых строений соседей;
соблюдение противопожарных требований.

При получении согласования выезд из гаража может быть создан на границе участка.

Скважина

В соответствии с действующими нормативами скважина должна быть расположена на участке так, чтобы она:

стояла не меньше, чем за 4 метра от забора соседей;
располагалась вдали от больших деревьев;
находилась от хозяйственных построек не меньше, чем за 15 метров;
была от септика на расстоянии не меньше 30 метров;
располагалась не ближе 300 метров до крупных ж/д-дорог и автомобильных магистралей.

Другие постройки

Практически любые сооружения, размещаемые на участке, должны соответствовать действующим нормативами. Рассмотрим наиболее частые случаи:

Котельная

Так как котельная представляет собой объект повышенной пожарной опасности, ее размещение на участке, в том числе, расположение до других сооружений, необходимо согласовывать с ответственными службами.

При этом рядом должен быть расположен огнетушитель, песок и другие первостепенные инструменты, необходимые для борьбы с возгораниями.

Теплицы, курятники и другие хозяйственные постройки

Сараи нужно размещать на участке в соответствии со следующими нормами:

расстояние до забора — не меньше 1 метра;
расстояние до жилых строений — не меньше 3 метров.

Сооружения для содержания животных размещают в отдалении от погребов и компостных устройств — не ближе 4 метров.

Единственное исключение — будка собаки. Ее можно разместить на расстоянии 1 метра от любого сооружения.

Расстояния от межи

В соответствии с действующими нормами расположения объектов на участке ИЖС, расстояние от межи до объектов должно составлять:

3 метра — для жилых сооружений;
4 метра — для сараев и объектов содержания животных;
1 метр — для гаража;
2,5 метра — для бани и туалета;
4 метра — для крупных деревьев;
2 метра — для средних деревьев;
1 метр — для кустов.

Другие требования и нормы к планировке участка

Кроме того, при определении разрешенного расположения строений на участке в 2021 году нужно учитывать существующие санитарные, противопожарные и природоохранные нормы.

Санитарные

Это нормативы, призванные защитить здоровье и жизни людей, поэтому пренебрегать ими нельзя. В соответствии с ними необходимо:

сохранить отдаление дома и погреба в 12 метров от сараев для содержания животных и уличного туалета;
обеспечить расстояние в 8 метров и более между домом/погребом и баней;
выдержать не меньше 8 метров между колодцем с одной стороны и септиком, туалетом или компостной кучей с другой.

Эти же нормы действуют в отношении жилых сооружений на соседних участках.

Противопожарные

Согласно действующим сегодня в России требованиям, расстояние между сооружениями в пределах участка должно соответствовать следующей таблице:

Работать с таблицей нужно следующим образом: допустим, нужно высчитать расстояние между вашим домом из бетона и соседским из дерева. Нужно найти пересечение между А (негорючим строением) и В (горючим) — 10 метров.

Природоохранные

Их главное назначение — сохранение природы. В соответствии с ними:

граница застройки должна начинаться на удалении не менее 15 метров от границ леса;
запрещено ограждать участки под пляж или мостки на береговой линии.

Наказания за несоблюдение

Действующее законодательство предусматривает наказание для собственников, которые не соблюдают указанные нормы и требования. Если они будут проигнорированы, то в отношении человека могут применяться штрафные санкции:

административная ответственность;
штрафы;
обязательный снос сооружений, не соответствующих нормам.

Соблюдение правил — это не просто обязанность, это возможность застроить участок комфортно и безопасно. Нормативы созданы, чтобы защищать людей от многих проблем. Игнорируя правила, вы подвергаете опасности себя и своих близких.

Компания Render House занимается строительством коттеджей под ключ с соблюдение всех норм и требований. Чтобы получить консультацию и выбрать проект, звоните по телефону в шапке сайта.

Как я подготовил запущенный участок к строительству дома

Расчистил территорию и провел коммуникации

Я купил запущенный участок, чтобы построить на нем дом.

До 2017 года мы с семьей жили в тесной столичной хрущевке. Чтобы расшириться, купили 5,5 соток в подмосковной Балашихе и решили построить дом. Но на участке был заболоченный сад с гнилым сараем, старый забор, а сверху шла соседская линия электропередачи. Коммуникаций для будущего дома там не было.

Прежде чем начать строительство, я очистил участок от всего лишнего, засыпал болотистую часть и перенес провода соседей. Еще провел туда электричество, канализацию и воду. Я делал все это параллельно и управился примерно за полгода.

Расскажу, какие купил инструменты, сколько на все потратил и каких ошибок мог избежать.

Как я очищал участок

Сначала нужно было убрать из сарая мусор, распилить сам сарай, старый забор и вывезти доски на свалку. Потом — скосить траву и срубить лишние деревья.

Как я вывозил мусор из сарая. Внутри постройки валялись гнилые доски и ржавые железки. Там была даже медная бобина весом 9 кг. Сначала я бесплатно отдавал металл местным: многие проходили мимо и спрашивали, нет ли чего на металлолом. Но потом решил, что на нем можно заработать и самому. Я собрал 150 кг ржавого железа, нержавейки и алюминия и вместе с бобиной отвез в пункт приема: заприметил его заранее по вывеске. У каждого металла была своя цена, но за все мне заплатили 6000 Р .

Как я разбирал сарай и забор. Чтобы быстрее справиться, я купил бензопилу. Я мог бы ее арендовать, но понимал, что потом придется спиливать забор и деревья. Да и в целом она пригодится: например, сейчас я заготавливаю ею дрова для шашлыка.

Сначала я думал сэкономить и купить электрическую пилу: такие стоили от 3000 Р . Но для нее нужно напряжение 220 В, которого на пустом участке не было. А бензопилой можно пользоваться даже в лесу. Я в них не разбирался, поэтому просто заказал на «Алиэкспрессе» самую дешевую — «Кратон». В 2017 году она стоила 5000 Р .

На то, чтобы распилить сарай, у нас с товарищами ушло около трех часов. Это была тяжелая, пыльная и нудная работа, а грязные гнилые доски кишели всякими тварями. Зато забор был из старого штакетника с потрескавшейся краской, и я распилил его сам за пару часов.

Как вывозили доски. Одну часть досок от забора я сжег, а другую оттащил на помойку. Остатки сарая нужно было вывезти на свалку: они были сырые, гнилые — их тяжело сжечь. Плюс их получилось слишком много.

Я искал подрядчиков по объявлениям на столбах и на «Авито». Всех интересовал состав мусора: будет ли там бетон, дерево или строительный хлам. От этого зависело, на какую свалку его везти, а значит, и цена. За вывоз дерева просили до 15 000 Р за 8 м³. Самого выгодного подрядчика я нашел по рекламе на столбе — заплатил ему 5000 Р .

Машина подъехала в течение часа. Мне на час оставили бак объемом 8 м³, чтобы мы с друзьями загрузили туда мусор. Это была монотонная и грязная работа. Потом машина забрала заполненный бак.

Трава и деревья. На участке была метровая крапива и молодые побеги деревьев. Я привез с дачи дешевый триммер на 400 Вт, но он не справился с этими джунглями. Пришлось купить в «ОБИ» новый — на 1200 Вт и с металлическим ножом. Самый дешевый, марки «Стервинс», стоил 5000 Р и справился на ура: на весь участок у меня ушел час.

Мы с товарищами спилили деревья бензопилой. Это было нетрудно: место застройки мы очистили за час. Потом я убирал деревья поштучно по всему участку — только на одну старую яблоню потратил 2 часа.

Большие куски пошли на дрова, а чтобы избавиться от мелких веток, я купил мульчирователь — садовый измельчитель. В «ОБИ» мне посоветовали LUX: он мощный, и на нем можно менять лезвия. В 2017 году он стоил 12 500 Р . Еще я знал, что перемалывать ветки — шумная и пыльная работа, поэтому купил наушники и очки за 600 Р .

Я перемолол измельчителем ветки в щепу. Было легко, потому что я подготовил прямые пруты. А на выходе получилась приятная экологичная стружка, которой можно посыпать дорожки: тогда они не зарастают травой, и по ней приятно ходить. А в дождь тропинки не такие влажные.

Измельчитель пригодился и после: я пользовался им на даче, а на участке до сих пор убираю деревья с его помощью. За 10—15 минут получается ведро щепы.

Очистить участок стоило 28 100 Р

Мульчирователь	12 500 Р
Вывоз мусора	5000 Р
Бензопила	5000 Р
Триммер для травы	5000 Р
Очки и наушники	600 Р

Как я устанавливал забор

Наш участок был размером 19 × 29 м . Нужен был забор длиной 96 м, но мы огораживали только 3 стороны, и на одной уже частично было новое металлическое ограждение. Четвертая сторона оказалась смежной с участком соседей, там росли деревья. В общем, нам пришлось делать только 75 м забора. Расскажу, как я выбирал материалы, обозначал границы и нанимал мастеров, которые сделали забор. А потом я еще сам его пропитывал.

Как я выбирал материалы. Любой забор состоит из трех частей: столбов, фундамента под них и полотна. Столбы — это то, на чем держится забор. В фирмах, где я искал, предлагали металлические или кирпичные. Первые были дешевле — на них мы и настроились.

Фундамент под столбы делать необязательно: их можно просто закопать. Но тогда столбы легко вытащить или случайно наклонить. А в межсезонье грунт намокает, вода замерзает и может вытолкнуть столб. Или наоборот: почва просядет и столб уйдет в землю.

Чтобы такого не случилось, ямку для столба лучше зацементировать или забутировать — то есть засыпать камнями. В идеале — до той глубины, где земля не замерзает: в Подмосковье это примерно 1,5 м. Я решил сделать бутирование.

Полотно ограждает участок, его крепят на столбы. Я читал о полотнах на форумах и выбирал из нескольких видов. Самыми дешевыми были сетка-рабица и штакетник — полотно из узких вертикальных планок. Они стоили от 350 Р за метр. Но с таким забором было бы видно все, что происходит на участке. Профильный лист — тоже распространенный вариант, он стоит от 1000 Р за метр. Но мне показалось, что он уныло выглядит. Кирпичный или каменный забор смотрелся бы красиво, но его цена — от 7000 Р за метр. Для меня это было дорого.

В итоге я выбрал деревянный забор. Он красивый и «живой»: каждая доска немного отличается от соседней. Полотно стоило от 1250 Р за метр. Потом мне не понравилось, что придется постоянно его красить, но я купил краскопульт — аппарат для распыления краски — и проблема была решена. Расскажу об этом дальше.

Сейчас, спустя 2 года после переезда в дом, я бы не заморачивался с деревянным забором, а поставил бы металлический коричневого или серого цвета. Он опрятно выглядит и его не нужно обслуживать.

Как мне обозначали границы. Старый забор был установлен не по кадастровому плану. Одна сторона была на 0,5 м ближе к участку, чем следовало, а другая — на 0,4 м, но с одного угла. Это съедало 29 м² нашей площади. При покупке 1 м² стоил 7037 Р , то есть мы фактически дарили соседям землю на 204 000 Р . Я хотел исправить ошибку и пригласил кадастрового инженера — мне посоветовал его знакомый юрист.

В присутствии соседей инженер замерил 6 геоточек и поставил колышки там, где проходила официальная граница. Замер каждой стоил около 1500 Р . Еще 1000 Р я заплатил за выезд. В сумме вышло 10 000 Р .

Как мне делали забор. В интернете я нашел компанию, которая делала и устанавливала заборы. Выбрал ту, где было дешевле. Я пригласил бригаду в один день с кадастровым инженером. Когда он уехал, мастера обнаружили, что работе мешают 2 пня, и убрали их за дополнительные 2000 Р . Потом они начали бурить ямы под фундамент и устанавливать столбы.

Потом рабочие стали собирать полотно. Я хотел забор-американку — в нем набивают доски внахлест снизу вверх. Искал образец в интернете, но не нашел. В итоге объяснил строителям в процессе. Все работы заняли неделю.

Со стороны улицы мы поставили забор высотой 2,2 м. Потом я пожалел, что не сделал выше: сейчас проезжающие грузовики видят участок как на ладони. С двух сторон, где соседи, мы сделали высоту 1,8 м. А с четвертой стороны соседка сама поставила забор по границам, которые отметил наш инженер. Я сэкономил на этом около 30 000 Р . Всего на материалы и установку забора я потратил 187 325 Р , еще 5000 Р отдал за металлическую крышу — она защищает забор от влаги.

Как я пропитывал забор. В компании по установке заборов сказали, что продают их уже в базовой пропитке, которая защищает дерево от гниения. Но я сомневался и хотел заказать покраску. Мне насчитали около 60 000 Р . Это было дорого, да и краска нам не нравилась: хотелось сохранить естественный вид дерева.

В итоге я сам купил в «Леруа Мерлен» пропитку и решил дополнительно обработать забор. По совету консультанта взял Pinotex. На 6 банок по 9 л потратил 27 000 Р . Но за 2 дня покрыл ею только несколько квадратных метров: пропитка оказалась вязкая, и работать кистью было неудобно.

Тогда я купил краскопульт — аппарат для распыления краски. В «Леруа Мерлен» прибор «Бош» обошелся мне в 4000 Р — выбрал самую дешевую модель известной марки. С ним я за пару дней пропитал забор со всех сторон.

Подготовка участка под строительство частного дома

Подготовка участка для строительства дома – это важный этап перед началом серьезных работ. Этой статьёй мы начинаем большой раздел о второй стройке в нашей жизни. На этот раз стоит более глобальная задача, чем реконструкция старого дома. Теперь мы строим дом с нуля. А значит, начинается наша эпопея с выбора места для дома на участке и подготовки к стройке

А так же в социальных сетях, где повествование идёт в режиме реального времени!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграм:

A post shared by Кузнецовы Настя и Никита (@kuznetsovy_nn) on Aug 3, 2020 at 2:16am PDT

Этапы подготовки участка к строительству дома 2020 год

Определение границ земельного участка на местности

Если вы приобрели пустой участок, то в первую очередь необходимо провести установление границ земельного участка. Обычно это делают при помощи топографической съёмки и кадастрового инженера. Если Ваш участок зажат со всех сторон соседями и дорогой, тогда необходимость в этой процедуре отпадает. При оформлении договора купли-продажи мы получали выписку в Доме Юстиции, где был указан кадастровый план участка. В нашем случае участок с двух сторон граничит с соседями, с третьей стороны он обозначен грунтовой дорогой. По существующим границам и кадастровому плану мы определили местоположение границ земельного участка.

Для чего вообще нужно определение границ и размера земельного участка? Для того чтобы не было конфликтов с соседями, существующими или будущими. Чтобы расположить будущий дом согласно СНиПам и нормам строительства частной застройки.

Расположение дома на участке

Обычно всё начинается с изучения нормативов, где указано, сколько метров отступить от дороги, а сколько от соседних построек и так далее. Наша земля отделена от главной дороги и соседей незаселёнными участками, садами и огородами, так что этот пункт мы позволили себе пропустить. Правила расположения дома на участке можно изучить в СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения

При выборе места для дома мы руководствовались такими соображениями:

Геология участка под строительство. Расчётное сопротивление грунта – это важный параметр, учитываемый при проектировании здания и фундамента. Используя этот показатель, мы рассчитали толщину нашего фундамента, а так же узнали, какую максимальную нагрузку может выдержать наш грунт. В нашей местности довольно близко расположены грунтовые воды, плодородный слой земли 20-30 сантиметров, а дальше глина. Эту информацию мы получили со слов соседей, затем произвели первый шурф лопатой, чтобы проверить сказанное. Заказать геологию участка под строительство это что-то невероятное для нас, так как живем мы в грузинской деревне, тут о таком и не слышали. Соседи говорят – «Лей ленту на метр, у нас так все делают». Нас такая перспектива не устроила и мы решили сделать геологию участка своими руками.
Как сделать геологию участка самому? Убрав плодородный слой, мы докопали до твердого основания и это явно не песок! Осталось определить что это: супесь, суглинок или глина. Немного увлажнив грунт, мы взяли пробу. Скатали шарик между ладонями, сдавили пальцами и на получившейся лепешке появились небольшие трещинки. Это свидетельствует о том, что перед нами суглинок. Супесь имеет в составе содержание глины до 10%, это более рассыпчатый грунт и при сдавливании шарика он бы рассыпался. Глина же при сдавливании образовавает лепешку без трещин. Суглинок имеет содержание в себе глины около 20-30%, соответственно более пластичный грунт, нежели чем супесь. Далее открываем СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений , спускаемся в приложения, находим таблицу 3, в ней мы видим коэффициент суглинка от 1 до 3 кг/см². Почему такой разброс цифр? Коэффициент зависит от пористости и текучести грунта. Мы не стали мелочиться и выбрали самый низкий коэффициент сопротивления грунта – 1кг/см², самый пористый и текучий, чтобы не утруждать себя дальнейшими расчетами. Учитывая, что наш дом имеет всего один этаж и максимальный вес со всеми нагрузками не более 70 тонн, мы интуитивно были уверены в несущей способности нашего грунта. Что в дальнейшем подтвердилось на расчетах толщины фундамента. При помощи такого не хитрого эксперимента вы теперь знаете как провести геологию на участке без специалистов. В интернете есть и другие способы определения грунта, но этот – самый быстрый и простой. И хоть эти способы не являются полноценной заменой геологической экспертизы, они дают какое-то представление о типе грунта на участке. И в ситуации, когда профессиональную экспертизу заказать нет возможности, такие приёмы могут выручить самостройщика.
Когда лучше делать геологию участка? Наилучшее время для проведения геологических изысканий – весной, так можно увидеть максимальный уровень грунтовых вод. Это особенно важно, если строится дом с подвалом. Когда идут проливные дожди, то верховодка может долго стоять, медленно уходя через глину и суглинки. Именно поэтому мы выбрали самую высокую точку на участке для строительства дома. Этот пункт стал одним из самых важных. Ели строить дом в низине, проблем с избыточной влажностью не избежать. К тому же, чем выше – тем живописнее вид из окон будущего дома, что тоже значительно!
Нужна ли геология под частный дом? Однозначно не получится ответить на этот вопрос. Ввиду того, что этажность частных застроек растет, увеличивается и вес конструкций. Соответственно увеличиваются и нагрузки на грунт . Важно не превышать несущую способность грунта, иначе могут быть плохие последствия для дома, например треснет фундамент и стены или дом начнет просаживаться под землю. Важно знать геологию участка ещё и для того, чтобы определиться с типом фундамента и посчитать затраты на его возведение.

Расположение дома по сторонам света на участке. Дом – это не единственный предполагаемый элемент усадьбы. Мы планируем в будущем построить ещё пару гостевых домиков, баню, погреб, беседку, а так же в обязательном порядке посадить сад и разбить клумбы. Учитывая свои пожелания, мы старались уместить дом в хорошем месте, но максимально компактно. Например, прижали северо-западную стену к дороге, чтобы там поместилась только крытая стоянка для машины. Это логичное решение, ведь в этом месте большую часть дня находится тень, машина не будет нагреваться, а зимой именно эту сторону атакуют дожди и ветра и навес для машины будет защищать северную стену от осадков. Да и к тому же в тени ничего не растёт кроме сорняков, не получится использовать это пространство с пользой, оставлять лишнее место ни к чему. Таким образом, мы сделали так, что большее количество квадратных метров будет с юго-восточной стороны, где солнце, безветренная сторона и прекрасный вид. Там тень от дома не будет мешать ни растениям, ни людям. Ещё один весомый плюс такого расположения дома: вид из больших окон гостиной будет направлен не только на юго-восточную сторону, на лучший вид (из всех возможных на нашем участке). Самое приятное, что он будет направлен на наш сад, а не на улицу с любопытными прохожими и не на соседский участок, это означает, что наш вид из окна никто не испортит. А еще большие окна на юг, будут помогать отапливать дом в холодное время года, в Грузии даже зимой много солнца, в перерывах между морскими затяжными дождями!
Расположение дома относительно сторон света – это, конечно, очень индивидуальная история. Мы любим погреться, чтобы в доме было тепло и сухо. Местные жители наоборот со всех сторон обносят дома крытыми навесами, создавая барьер не только дождю, но и солнцу. Мы любим , чтобы окна нашей спальни смотрели на восток, и на рассвете лучи солнца будили нас ранним утром. А кто-то наоборот предпочитает западную сторону и темные шторы, чтобы подольше поспать утром. Так что правильное расположение дома на участке по сторонам света можете определить только вы сами, исходя из своих личных предпочтений.
Подъезд к частному дому и прокладка коммуникаций. Мы уже писали о том, что наш участок находится немного в стороне от главной дороги, однако с западной стороны есть грунтовка, с которой как раз будет очень удобно подъезжать к дому с северной стороны на стоянку. Электричество и газ также идут вдоль этой грунтовки, что облегчает нам подключение к благам цивилизации. Трубы и провода не придётся тянуть через весь участок.

Подведение коммуникаций к дому

В нашем случае – это электричество и вода. Это ресурсы необходимые нам в процессе стройки, с подведением газа решили повременить, не к спеху.

Электричество

Чтобы подвести к участку электричество нам понадобилось 400 лари (около 10 000 рублей, по курсу лета 2020) и 40 заявленных рабочих дней. К нам приехали специалисты энергосетей через 10 дней после подачи письменного заявления. Обошлось без приключений.

Водоснабжение

Подведение воды было возможно несколькими различными способами, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы:

Подключение к центральному водоснабжению сейчас

Подключение к воде бесплатно
Вода бесплатна в любых количествах (в нашей деревне так устроено водоснабжение, что вода самотеком спускается с гор. Жители платят только несколько лари в год (100-150 рублей) за обслуживание системы)

Вода течёт по трубам в среднем пару часов в день. Иногда полчаса, иногда четыре часа. Иногда вовсе не идёт. Как повезёт. Значит, нужно тратиться на накопительную ёмкость, следить за её чистотой, а самое главное – за наполнением. Это значит, что день нужно планировать так, чтобы во время включения воды, кто-то был дома, не очень удобно
Труба идёт по противоположной стороне дороги от нашего участка, нужно вскрывать асфальт, прокапывать траншею. Расходы времени, сил, материалов за наш счёт
Вода не всегда стабильно чистая. Говорят, что трубы уже очень старые и поэтому иногда вода имеет зеленоватый оттенок

Подключение к центральному водоснабжению через полгода

Дело в том, что в течение полугода в нашей деревне обещают заменить всю старую систему водоснабжения. Это должно сказаться не только на качестве воды, но и на стабильности подачи. Говорят, что вода будет идти круглосуточно, она будет чистой и подводить её к каждому дому будут бесплатно (вопрос с асфальтом решается).

Чистая вода
Отсутствие проблем с подключением

Неизвестность: будет ли вода действительно чистой? Не будет ли перебоев? Будет ли хороший напор воды? Действительно ли работы по замене труб закончат в течение полугода или эта история растянется? Сколько будет стоить подключение и вода?

Свой колодец или скважина

Свой личный источник воды
Доступ к воде круглосуточный и круглогодичный

Вложения на копку, материалы и насос

Бросить трубу от соседей

Минимум заморочек с подключением
Небольшие расходы: труба ПНД 100 метров, тройник и кран

Это временный вариант, долго так продолжаться не должно
Вода течёт по трубам в среднем пару часов в день
Вода не всегда стабильно чистая

Пока мы выбрали последний вариант. Подключение от соседей решает нашу водяную проблему на период стройки. За это время что-то прояснится с ситуацией центрального водоснабжения. Если всё окажется не так, как нам хотелось бы, сделаем выбор в пользу колодца или скважины.

Как видите, стоимость подведения коммуникаций к земельному участку в Грузии не так высока.

Расчистка участка, организация хранения инструмента и налаживание быта

Наш участок имеет сорные заросли по периметру. Мы расчистили место под дом, а также подъезд к стройке, чтобы машины со строительными материалами могли заехать туда, куда нам нужно. Остальные сорняки ждут своей участи, тихо стоя в сторонке.

Для хранения инструмента мы сделали простенький навес из того самого сорняка – ольхи. Каркас накрыли тентом, чтобы дождь не мочил имущество.

После начала стройки и скитания по съёмным углам, мы стали искать различные варианты строительных бытовок или прицепов для путешествий. Всё-таки если в жизни такой период, что занимаешься только стройкой, жить на участке очень удобно. Не нужно тратить время и силы на дорогу, обедать сухомяткой. Всё, что нужно – под рукой.

Через некоторое время поисков наши знакомые предложили нам прицеп-дачу во временное пользование, чему мы были очень рады.

В этом видео коротко о том, как мы проводили подготовку к строительству дома!

Раскладной кухонный стол своими руками: чертежи и схемы

Не всем посчастливилось быть обладателем кухни большой площади, а в маленьких каждый квадратный сантиметр на счету. Поэтому раскладные столы так полюбились нашим соотечественникам. В статье рассмотрены некоторые конструкции из дерева, сопровождаемые чертежами, расчётом материалов и рекомендациями по сборке.

Изготовить раскладной стол своими руками можно, для этого нужно вооружиться готовыми чертежами или разработать собственные, а ещё запастись инструментами и материалами. Стол может иметь различную форму и площадь, но, чтобы он мог занимать небольшую площадь, нужно выполнить его в виде трансформера.

Навесной стол

Такой стол практически не занимает место на кухне, пока он не нужен, легко раскладывается и собирается, и изготовить такую конструкцию достаточно просто. Стол представляет собой несущую часть, закреплённую на стене, и откидывающуюся при необходимости. Причём ограничителями и опорами могут служить цепочки, кронштейны механические или раскладные — деревянные или металлические косынки и рамки, а также складывающиеся под основу одна или две ножки.

Варианты навесных столов

Представленные ниже чертежи дадут подсказки по изготовлению.

Навесной столик с опорой — телескопическим кронштейном.

Чертеж стола: опора – складывающаяся рама из брусков

В дополнение посмотрите видео о процессе изготовления столика со складными упорами, с навеской на кафельную стену.

Этапы изготовления оригинального навесного стола

А теперь изготовим комбинированный столик-буфет для кухни.

Подготовим доски (плиты) с размерами, указанными на чертеже. Для этого наносим разметку, аккуратно выпиливаем, а затем шлифуем каждую поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
С помощью шурупов собираем раму, проверяя угольником и уровнем точность выставляемых элементов. Бортик верхней полки крепим на столярный клей. Среднюю полку можно закрепить саморезами сквозь вертикальные стенки или полкодержателями — мебельными уголками (угловая стяжка).
К нижней части каркаса закрепляем шурупами фортепианный (непрерывный) шарнир или несколько отдельных шарниров в ряд. Вторую часть шарниров крепим к внутренней стороне столешницы. Если полотно недостаточно прочное, можно добавить два-три ребра жёсткости с наружной стороны.
Вкручиваем петли на боковые поверхности каркаса и в углах столешницы с внутренней стороны. Закрепляем цепочки, отрегулировав их по длине до полной горизонтальности столешницы в открытом состоянии. Закрываем дверку-столешницу, отмечаем места для крючков и петелек на торцевых поверхностях буфета и стола с обеих сторон, и вкручиваем фурнитуру. Теперь столешница фиксируется в вертикальном (сложенном) положении.
На тыльной стороне рамы крепим петли для навешивания на стену. По желанию буфет можно зашить сзади фанерой или оставить конструкцию открытой.
Окрашиваем поверхность ярким, глянцевым лаком. Столик-буфет готов!

Раскладной кухонный стол с тумбой

Рассмотрим две конструкции раскладного стола с тумбой. Первый на кухне занимает больше места, но имеет выдвижной ящик и полки в тумбе, которые пригодятся для хранения мелочей. Второй — на колёсиках, узкий, может встраиваться в линию кухонной мебели.

Стационарный стол-раскладушка с тумбой-полками

Попробуем сделать стол-тумбу, как на фото ниже.

Для изготовления стола нам потребуется электролобзик, шуруповёрт, для пазов под петли — фрезер или коронка-насадка для шуруповёрта или дрели.

Подготовка элементов. Изучите чертежи и подготовьте элементы с размерами и из материалов, приведённых в таблице.

Таблица 1. Расчёт материалов

Позиция по чертежу	Деталь	Кол-во, шт.	Размер, мм	Материал
1	Откидная панель столешницы	1	600х600	фанера 25 мм
2	Стационарная панель столешницы	1	600х475	фанера 25 мм
3	Широкая часть направляющих для выдвижной ножки на откидной части	2	530х30	фанера 18 мм
4	Широкая часть направляющих для выдвижной ножки на стационарной части	2	120х30	фанера 18 мм
5	Верхний ограничитель движения ножки	1	122х30	фанера 18 мм
6	Узкая часть направляющих для выдвижной ножки на откидной части	2	530х20	фанера 18 мм
7	Узкая часть направляющих для выдвижной ножки на стационарной части	2	120х20	фанера 18 мм
8	Нижний ограничитель движения ножки	1	122*20	фанера 18 мм
9	Боковые стенки тумбы	2	720х520	плита МДФ 19мм
10	Горизонтальные элементы тумбы	3	520х312	плита МДФ 19 мм
11	Вертикальная перегородка между полками	1	418х312	плита МДФ 19 мм
12	Стенка — ограничитель движения ящика	1	312х184	плита МДФ 19 мм
13	Полка	1	310х250	плита МДФ 19 мм
14	Дверка	1	447х346	плита МДФ 19 мм
15	Полка	1	310х250	плита МДФ 19 мм
16	Декоративный фасад ящика	1	346х209	плита МДФ 19 мм
17	Передняя панель ящика	1	310х150	плита МДФ 19 мм
18	Боковые стенки ящика	2	341х150	плита МДФ 19 мм
19	Задняя стенка ящика	1	272х120	плита МДФ 19 мм
20	Дно	1	341х272	плита МДФ 19 мм
Планки, закрывающие нижнюю часть тумбы с торца	2	300х20	фанера δ5 мм
Выдвижная ножка	1	h 702мм, Ø: 55 мм сверху, 30 мм – снизу	древесина
Головка ножки, двигающаяся по собранным направляющим	1	80х80	фанера δ18 мм
Фурнитура и покупные элементы
Ручки для дверцы и ящика	2
Направляющие для ящика	2
Мебельные петли для откидывания столешницы	2
Мебельные петли дверцы тумбы	2
Кромка мебельная для открытых торцов плит	6–8 м

На детали поз. 1 начертите дугу, которая будет скругленным краем откидывающейся части столешницы, используя самодельный циркуль: гвоздик, нить и карандаш. Гвоздик расположите точно по оси заготовки. Выпилите дугу электролобзиком.
На плоскую поверхность положите рядом две части столешницы, плоской стороной друг к другу. Фрезером или коронкой высверлите пазы по размеру скрытых петель-бабочек. Закрепите петли саморезами. Прежде чем начинать сверлить, приложите петли к заготовкам и нанесите разметку карандашом.
На обратной стороне столешницы из деталей поз. 3–8 сформируйте и зафиксируйте с помощью саморезов направляющие с упором — канал для движения ножки. Детали поз. 5 и 8 запилите под 45°. Обратите внимание, что и торцы верхних планок (поз. 3 и 4), направленные к месту стыка столешниц, запилены под 45°, иначе они помешают им складываться. На выдвижной ножке закрепите головку — квадрат фанеры, который будет двигаться по направляющим. Вставьте головку ножки в канал и проверьте её ход. Если что-то мешает — нужно подшлифовать. Столешницу окрасьте или покройте лаком.
Все детали тумбы поз. 9–20 выпилите электролобзиком, фрезером или вручную заровняйте края. На торцевых поверхностях, которые будут видны, с помощью утюга закрепите мебельную кромку. Отступив около 100 мм от края и выполнив разметку в дверке и боковой стенке тумбы, высверлите отверстия для петель. Закрепите на дверке ручку.
Окрасьте детали тумбы. Пользуясь угольником и уровнем, соберите тумбу по чертежам, начиная с нижних частей. Для скрепления элементов воспользуйтесь деревянными стержнями, саморезами и столярным клеем. В месте движения ящика закрепите направляющие.
Изготовьте выдвижной ящик, контролируя прямые углы и диагональ. На боковых стенках закрепите направляющие. Зафиксируйте фасадную панель и ручку.
Установите столешницу. Для этого стационарную часть закрепите на тумбе с помощью столярного клея, а затем зафиксируйте с внутренней стороны саморезами. Вставьте ящик.

Узкий стол-книжка на колёсиках

Теперь сделаем ещё один стол, который может компактно складываться и открывать одну или две откидные столешницы. Для удобства перемещения конструкция дополняется колёсиками.

Все узлы и детали выполнены из ДСП, края отделаны мебельной кромкой. Стол может быть окрашен, заламинирован плёнкой или вскрыт лаком. Расход и размеры деталей приведены в таблице 2.

Таблица 2

Узел	Деталь	Размер, мм	Количество, шт.
Рама-основание	Крышка	560х160х16	1
	Ребро жёсткости	528х160х16	2
	Стойка	739х160х16	2
	Колёса	—	2
Рамы-опоры столешниц	Крышка	518х70х16	2
	Ребро жёсткости	486х100х16	4
	Стойка	707х70х16	4
	Дно	518х70х16
	Колёса	—	4
Столешницы	739х560	2

Изготовим раму-основание согласно приведённой схеме. Для этого используем деревянные стержни, саморезы и клей. U-образные колёсики крепятся на саморезы.

Теперь нужно собрать две опоры под столешницы, которые в закрытом состоянии убираются под основу.
Крепим опоры к основе с помощью рояльных петель. По желанию можно закрепить их на одной или двух стойках. Сборку контролируем уровнем, а по завершению проверяем, как двигаются части относительно друг друга.

Столешницы крепим к основанию также на рояльных петлях. Если беспокоитесь, что ножка «уедет», на внутренней стороне столешниц прикрепите уголок — ограничитель движения.
Если хотите, чтобы в сложенном состоянии колёсиков не было видно (при хранении в нише кухонной мебели), добавьте на основание цоколь, вырезав под него паз в ребре жёсткости.

В заключение посмотрите видео о том, как самостоятельно сделать раздвижной стол на кухню.

Обеденный стол из дерева своими руками

Без обеденного стола не обходится ни одна квартира, и даже современные барные стойки не могут полностью заменить этот традиционный атрибут. Устанавливают его на кухнях или в столовых, размеры и материалы изготовления зависят от желаний и финансовых возможностей потребителей.

Обеденный стол из дерева своими руками

Сегодня купить готовый кухонный стол не проблема, в специализированных магазинах есть огромный выбор продукции на любой вкус и финансовые возможности. Желающие иметь эксклюзивную продукцию могут заказать кухонные столы в специализированных компаниях, при этом принимать активное участие в составлении проекта. Но за такую мебель придется заплатить немалые деньги, а не каждый из наших соотечественников в состоянии себе это позволить.

Можно ли иметь у себя полностью эксклюзивный обеденный стол и при этом по приемлемой стоимости, есть ли выход из сложившегося соложения? Есть – сделать обеденный стол своими руками.

Круглый обеденный стол из карагача

Сразу скажем, что это не самая простая мебель. Для производства работ надо иметь не только желание, но и серьезный практический опыт, набор инструментов и оборудования. Если вы никогда не работали на деревообрабатывающих станках, то начинать освоение новой профессии надо с простой мебели, обеденный стол по этой шкале относится к среднему классу.

Виды кухонных столов

Эта информация поможет сделать правильный выбор в конкретном случае. Каждый сможет реально оценить достоинства и преимущества моделей, технологическую сложность процесса изготовления, и сопоставить их со своими возможностями. Модели и размеры должны отвечать общему стилю меблировки существующих помещений квартиры или дома, размерам кухни или столовой и количеству членов семьи.

Во время выбора конкретной модели рекомендуется не спешить, а внимательно проанализировать все существующие особенности помещения, реально взвесить желания и возможности.

Геометрические формы столов

От геометрической формы зависят несколько важных свойств стола.

полезная площадь;
расход пиломатериалов;
показатели комфортности;
дизайнерские характеристики.

Стиль обеденного стола

Столешницы для традиционных кухонных столов не отличаются большим разнообразием. Чаще всего используется три варианта элементов.

Прямоугольные.

Современный обеденный стол прямоугольной формы, темный орех и белый лак

Овальный кухонный стол

Стол обеденный круглый

Практический совет. Существует стандартная рекомендация расчета размера столешницы на одного человека, для всех типов столов должно быть не менее 60 см периметра.

Размер обеденного стола

Рассмотрим пример изготовления стола из натурального дерева.

Пошаговая инструкция по изготовлению обыкновенного стола

Все элементы стола делаются из натуральной или клееной древесины, применение плит ОСП или фанеры не предусматривается. Клееная древесина для столешницы выбрана по трем причинам.

Во-первых, она дешевле качественных натуральных досок. Объяснение простое – щиты изготавливаются из отходов мебельного производства, применяются различные отрезки или низкокачественные пиломатериалы.
Во-вторых, такие материалы не изменяют своих размеров и линейности при колебании показателей относительной влажности, а это очень важно для кухонных столов.
В-третьих, для столешницы уже есть готовый щит. Надо заметить, что делать его самостоятельно долго и сложно, образуется большое количество отходов, что оказывает негативное влияние на себестоимость изделия.

Видео — Столешница на стол. Массив. Дуб. Склейка

Толщина материала столешницы примерно 20 мм, ножки точеные, по периметру стола прикреплены вырезные элементы декора. Размеры подбираются с учетом индивидуальных потребностей, на технологию процесса изготовления никакого влияния не оказывают. В нашем случае длина стола 140 см, ширина 80 см и высота 78 см.

Шикарный обеденный стол своими руками

Шаг 1. Закупите материалы. Для столешницы рекомендуется купить клееный щит, его преимущества выше описывались. Размеры столешницы 140×80 см, это значит, что щит должен быть примерно 145×85 см, запас требуется для чистовой отделки кромок.

Ножки точатся из бруса 100×100 мм, нужны четыре куска длиной по 80 см каждый. Для сборки каркаса требуется четыре доски 20×150 мм, две длиной 145 см, а две длиной 85 см.

Шаг 2. В ножках проделайте пазы ручным фрезером. Ширина пазов 10–12 мм. Глубина не менее 3–4 см. Конкретные размеры можете немного изменять в зависимости от имеющихся инструментов. Расстояние паза от верхнего торца 15 мм, расстояние от боковой грани должно равняться половине толщины досок. После сборки каркаса стола все детали должны располагаться в одной плоскости, имейте это в виду во время разметки элементов.

Мы специально не даем точные цифры, вам надо понять принципы расчета, а не запоминать конкретные данные. Если известны правила разметки, то примерно такой же кухонный столик можно изготавливать из любых материалов. А это очень важно для самостоятельных столярных работ. На каждой ножке надо сделать по два паза, размеры должны быть абсолютно одинаковыми. Не спешите, работайте очень внимательно.

Практический совет. Если во время высверливания пазов допущена критическая ошибка, то расстраиваться не надо. Переверните заготовку ножки и проделывайте отверстия с другого конца.

Дело в том, что ножки будут точеными, в нижней части диаметр значительно уменьшается, все выбранные неправильные пазы стачиваются и никакого негативного влияния на конструкцию стола не оказывают.

Шаг 3. Подготовьте на досках шипы, они должны входить в пазы ножек с небольшим усилием. Всегда намного легче подгонять шип под размеры пазов, а не наоборот – поверхность шипа легкодоступна и без проблем обрабатывается вручную или электрическими инструментами.

Важно. Можно встретить советы делать небольшие зазоры между шипом и пазом, в них накапливается клей. Так делать нельзя. Чем тоньше слой клея, тем лучше держатся детали, это аксиома соединения деревянных деталей, всегда помните об этом.

Шаг 4. Соберите каркас стола без клея, убедитесь в правильности размеров и точности соединений. На этом этапе еще устраняются небольшие погрешности без дальнейших последствий для внешнего вида изделия.

Каркас стола собран без клея

Шаг 5. Сделайте точеные ножки на станке. Профиль выбирайте в интернете, но не очень сложный. Почему?

Во-первых, внешний вид ножек не должен привлекать к себе слишком много внимания.
Во-вторых, ножки должны быть одинаковыми, а эта задача значительно усложняется для элементов с витиеватой геометрией.
В-третьих, простой профиль экономит время и не требует больших практических навыков вытачивания.

Работайте очень внимательно, постоянно проверяйте размеры, следите за контрольными метками. Но не надо расстраиваться, если на различных ножках есть отклонение по контуру в несколько миллиметров, после установки на стол эти отклонения совсем незаметны. Сразу на токарном станке тщательно отшлифуйте поверхности мелкой наждачной шкуркой.

Если на поверхности обнаружились большие сколы, то их нужно заделать шпаклевкой. Раствор лучше приготовить самостоятельно на основе клея ПВА и мелкой пыли дерева. Он в точности будет соответствовать цветовым оттенкам ножек.

Видео — Шпаклевка по дереву из ПВА и опилок

Шаг 6. На досках каркаса нарисуйте узоры. Здесь в максимальной степени можно экспериментировать и проявлять свои художественные способности. Но не нужно забывать, что все рисунки придется еще вырезать, надо делать их технологичными.

Шаблон для нанесения узоров

Шаг 7. Перенесите узоры на детали и электрическим лобзиком вырежьте их. Старайтесь делать повороты плавным без резких перегибов. Противоположные детали каркаса должны быть строго симметричными, за счет этого существенно улучшается внешний вид обеденного столика. Все кромки обработайте наждачной бумагой. Если есть желание, то по сторонам можете фиксировать дополнительные элементы декора.

Детали после обрезки и шлифовки

Дополнительные элементы декора

Шаг 8. Зачистите все детали от пыли, лучше делать это сильной струей воздуха, она удаляет ее с самых труднодоступных мест. Для подчеркивания красоты натурального дерева покройте поверхности морилкой. После того как она полностью высохнет, стол покрывается двумя слоями прозрачного клея. Обращайте внимание на качество клея, дешевые марки понимают ворс, его придется зашлифовывать. Но даже после этого поверхность не имеет желаемого качества.

Готовые детали соберите на клей ПВА и оставьте минимум на сутки для полного высыхания состава. Столешницу к каркасу можно фиксировать двумя способами.

На деревянные шканты.

Как выполняется крепеж с помощью евровинтов

О полном высыхании клея и лака свидетельствует отсутствие неприятного запаха. Только такую мебель можно заносить в помещение.

Заключение

Мы привели описание изготовления довольно простого по технологии обеденного стола. Самая сложная операция – точение ножек. Если вы по каким-либо причинам не в состоянии ее выполнить, то упрощайте конструкцию.

Видео — Процесс точения ножки на токарном станке по дереву

К более сложным моделям столов рекомендуется приступать только после того, как почувствуете уверенность в своих действиях. Но знайте, что практические навыки после изготовления одного столика не появляются, для этого надо минимум полгода поработать столяром. Нужно научиться на глаз определять, какие режимы обработки для каждой доски предпочтительнее, где ее лучше использовать и т. д.

И последнее. Не рекомендуется использовать для оформления столешниц самоклеящиеся пленки. Они очень быстро теряют свою первоначальную привлекательность, а удалить некрасивую пленку сложно, поверхность столешницы обязательно повредится, для ее восстановления потребуется сложный ремонт.

Декор самоклеящейся пленкой — не лучшее решение

Обеденный – стол место, за которым чаще всего собирается вся семья, здесь не только ежедневно обедают или ужинают, но и отмечают различные семейные праздники. Не все наши соотечественники имеют возможность устанавливать обеденный стол в отдельной столовой, часто его можно увидеть на кухне. В таких случаях требуется подбирать оригинальные кухонные гарнитуры. Как их сделать своими руками, можно прочитать на страницах нашего сайта.