Отопительно-варочные печи конструкции И

Отопительно-варочные печи из кирпича – проекты, порядовка, схема

Печи, использующиеся не только для отопления, но и для приготовления пищи – пожалуй, один из самых популярных видов печей в истории человечества, насчитывающий огромное количество вариантов кладки, разброс размеров и наличие дополнительных функций. Можно ли приниматься строить отопительно варочные печи из кирпича своими руками? Однозначно можно – разумеется, точно соблюдая при этом пошаговую технологию возведения и внимательно относясь к чертежам. Следует отметить, что печи кирпичные отопительно- варочные, схемы и порядовки которых ненамного более сложны, чем у традиционных печей, бывают и весьма приличных размеров (вплоть до двухэтажных вариантов), и совсем небольшими (ярким примером служит отопительно варочная печь малютка, порядовка в стандартный 31 ряд коей сочетается с очень малой площадью основания). В связи с этим, говоря о печах этого класса, имеет смысл для начала разобраться с их конструктивными особенностями и эксплуатационными достоинствами в целом.

Конструкция отопительной варочной печи

Какими бы ни были отопительно-варочные печи из кирпича, проекты их обязательно содержат несколько главных элементов.

  • Фундамент. Ни при каких обстоятельствах не является частью общего фундамента дома и не перевязывается с ним, поскольку удельное давление печей на горизонтальную поверхность сильно расходится с аналогичным у стен. Исключение составляют лишь небольшие печи (как уже упомянутые варианты «Малюток») либо печи-камины, вес которых не превышает 700 кг. Для них достаточно уложить под печной «под» прочную ровную поверхность, роль которой могут сыграть, например, сваренные вместе уголки, заполняемые в полой верхней части кирпичами.
  • Гидроизолирующий слой. В этом они не отличаются от любых других видов печей – варочная печь из кирпича своими руками начинает укладываться только на несколько листов рубероида или иного, сходного по водостойким качествам материала.
  • «Под» (или печное основание). Любая порядовка отопительно-варочной печи начинается с кладки 2-3 перевязанных рядов без промежутков.
  • Поддувало и зольник. Здесь также нет особых отличий в сравнении с другими дровяными печами или каминами – отопительно-варочная печь своими руками предусматривает обустройство этих элементов со 2-го или 3-го ряда, после чего на кладку над ними монтируется колосниковая решетка.
  • Топочная. Разумеется, без нее не обойдется ни одна печка – но, в отличие от традиционных вариантов, если возводятся именно отопительно- варочные печи из кирпича, порядовка их включает и начало формирования немного сбоку (либо чуть выше) еще и варочной плиты, а в ряде проектов – и духового шкафа.
  • Дымоход. Это первое отличие – варочная зона печи – прямо связано и со вторым, а именно с более сложной конструкцией дымоходов. Причина этого в том, что отопительно- варочная печь (своими руками порядовка и укладка дымоходных каналов в ней – настоящее искусство) не должна равномерно нагреваться по всей своей площади в моменты приготовления пищи, особенно в теплое время года. Добиться этого можно только созданием достаточно сложной конфигурации системы (с перемычками, колпаками и множеством колен), при которой продукты сгорания аккумулируют максимальное количество тепла именно под варочной плитой. Зато дополнительным «бонусом» такой избыточной сложности служит высокая экономичность и эффективность печки.

Стройматериалы и фабричные элементы

К таковым следует отнести:

  • Кирпич – основную массу, 90% и более, составляет красный полнотелый (огнеупорный применяется лишь в основании плиты для варки и вокруг топочной).
  • Раствор – делается из глиняно-песчаной смеси (цемент применяется лишь при работах по заливке фундамента – если таковой необходим). Глина при этом должна быть достаточно жирной и тщательно очищенной от примесей, так же как и песок.
  • Набор разнообразных дверок, задвижек, колосниковая решетка, плита для варки, духовка – все эти элементы предпочтительно выбирать чугунные. Использование стали нежелательно по двум причинам – она куда быстрее прогорает и не обладает высокой теплоемкостью.
  • Гидроизолирующий материал – наиболее простым и дешевым решением является обычный рубероид.

Монтаж печи

Выполняется строго по схемам порядовок (наиболее простыми и быстрыми в кладке при этом становятся мини-печи, а наиболее сложными – двухэтажные варианты и такая модификация традиционной русской печки, как печь с лежанкой и варочной плитой, порядовка которых требует как минимум предварительной консультации с опытным печником).

Важной деталью при этом является принцип монтажа всех металлических элементов, поскольку при нагреве их температура достигает очень высоких значений и металл начинает расширяться. По этой причине по периметру подобных деталей всегда оставляются компенсирующие зазоры в 0,5-1 см, как правило, выкладываемые огнеупорными негорючими изолирующими материалами (например, асбестовым шнуром). Кроме того, используются металлические стальные уголки, специальная печная лента и/или проволока – служащие для укрепления дверок и выводящиеся свободными концами под кирпичи соответствующего ряда.

Меры безопасности

Требуют отопительно варочные печи из кирпича и соблюдения обязательных мер безопасности. Например, пол перед дверкой топки накрывается квадратом кровельного железа (во избежание попадания на напольное покрытие случайных искр и угольков). Дымоходные трубы при прохождении через перекрытия и стены отделяются от них специальными коробами, наполненными теплоизолирующими материалами (например, базальтовой ватой) – причем, согласно СНиПу, расстояние между горючими конструкциями и раскаленными фракциями в дымоходе не должно быть менее полуметра.

Читайте также:
Утепление стен Пенофолом изнутри своими руками

Отопительно варочная печь своими руками – ничего сложного

Уже не одно столетие люди используют отопительно-варочные печи для дома, которые делают своими руками. Владельцы частных домовладений и загородных дачных построек часто устанавливают такие конструкции, обеспечивая себе комфортное проживание в холодные дни: благодаря своей функциональности они сегодня по-прежнему актуальны.

Даже, когда в доме имеется газовая или электрическая система отопления, в прохладные весенние или осенние дни не имеет смысла ею пользоваться – ведь можно протопить кирпичную отопительную печь и тем самым обогреть жилые помещения. К работе следует подойти со всей ответственностью, поскольку отопительно-варочная печь своими руками строится на не одно десятилетие.

Исправить некачественную кладку практически невозможно. При обнаружении ошибки конструкцию придется разбирать до неправильно уложенного ряда кирпичей, а когда раствор уже застыл, это непросто.

Печи отопительные с варочной поверхностью можно сделать как для одноэтажного дома, так и для здания в два этажа (прочитайте: “Отопительная печь на два этажа”). Они отличаются только количеством рядов кирпичей в порядовке. В статье описывается создание отопительно-варочной печи, изображенной на фото, для двухэтажной постройки.

Материалы для кладки печи

Важным моментом, когда сооружаются отопительно-варочные печи своими руками, является расчет, выбор и приобретение необходимых для этого материалов. Данная схема отопительно-варочной печи предусматривает постройку конструкции размером 90х90 сантиметров в основании при высоте 210 сантиметров (от пола до потолочного перекрытия первого этажа). Читайте также: “Устройство и схемы печей для дома”.

Из материалов потребуются:

  • кирпич марки М150 обычный красный – 1085 штук;
  • кирпич шамотный или силикатный для обустройства топки – 150 штук;
  • глина – около 200 килограммов;
  • песок – примерно 100 ведер;
  • стальная 2-миллиметровая проволока – 25 метров;
  • уголок металлический размером 50х50 и 4040 миллиметров;
  • лист рубероида 1х3 метра;
  • лист металлический ГК-4 миллиметра размером 1,5х1,5 метра;
  • изоляционный материал для отделки стен;
  • асбестовый 5-миллиметровый шнур – 10 метров.

Для фундамента нужны следующие стройматериалы:

  • доски для опалубки;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • арматура.

Необходимо приобрести такие чугунные изделия:

  • задвижки – 3 штуки;
  • варочная поверхность с двумя конфорками;
  • колосниковая решетка – 1 штука;
  • дверцы для чистки – 5 штук;
  • дверца поддувальная – 1 штука;
  • дверца топочная – 1 штука.

Обустройство фундамента: схема

Порядок действий следующий:

  • фундамент, когда делают такие отопительно-варочные печи своими руками, должен иметь размер 1,2х 1,2 метра;
  • дно ямы выравнивают и выстилают подушкой из песка толщиной 10-15 сантиметров;
  • насыпают слой щебня высотой примерно 10-15 сантиметров;
  • после укладки и утрамбовки щебня устанавливают опалубку. Обвязывают арматурную сетку – она должна охватывать всю толщину фундамента;
  • заливку выполняют несколько раз, притом, что первые слои делают из гальки и цемента, а сверху помещают раствор из песка и цемента (марки 400) в соотношении 3:1;
  • на то, чтобы фундамент застыл, отводят не менее 3-х недель;
  • когда основание застынет, снимают опалубку и укладывают рубероид в 2 слоя. Первый ряд кирпичей укладывают на этот материал.

Отопительно варочная печь своими руками: кладка

Для обеспечения правильности кладки используют чертежи отопительно-варочных печей с порядовками.

На закрепленной гидроизоляции отмечают контуры самого первого ряда. Когда не планируется отделка печи декоративным материалом, тогда расшивку швов делают сразу, пока раствор не высох. На порядовках и вертикальных схемах, изображенных на фото, четко видно раскладку всех рядов и места установки всех чугунных изделий. В процессе кладки не следует забывать, что вертикальные дымоотводящие каналы должны иметь размер не менее 13х13 сантиметров (прочитайте также: “Отопительные печи для дома – кладка своими руками”).

С первого же ряда в такой модели печи предусматривают кладку поддувала.

При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, предварительно обмотанную асбестовым шнуром.

При монтаже дверки к ней прикрепляют стальную проволоку и временно прижимают кирпичами для прочности. Потом проволоку отгибают в сторону, когда дверца будет обрамлена кирпичной кладкой (прочитайте также: “Печи отопительно варочные кирпичные – как сделать своими руками”).

В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а на пятом – укладывают колосниковую решетку. Для стенок топки и порога используют силикатный кирпич.

В шестом ряду монтируют топочную дверцу, обмотанную асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряд кладку выполняют согласно схеме. Желательно десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка.

В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывают варочную панель.

С 12 по 16 ряд кладку кирпича делают согласно схеме.

Над варочной поверхностью в 17 ряду укладывают уголок для размещения 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.

С 19 по 23 ряды формируют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируют дверцу для сушки.

Читайте также:
Сдвижная и раздвижная крыша дома: механизм, установка

На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают металлический уголок, а на него – следующий ряд. На 25 ряду располагают дверцу для чистки.

С 26 по 29 ряд кладку делают согласно схеме.

На 30 ряду монтируют 2 задвижки.

По 38 ряд кладка продолжается по схеме.

Последующие ряды относятся к части отопительной печи, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет свою нумерацию (1-32 ряды).

Во 2-3 ряду размещают дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку.

Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымохода. А вид узкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Далее труба через чердак выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специальным зонтиком, предохраняющим от попадания в нее осадков, мусора и пыли. Читайте также: “Как сложить отопительно варочную печь из кирпича – пошаговая инструкция”.

Модели отопительно-варочных печей: чертежи

Когда площадь помещения ограничена, тогда предпочтительным вариантом будет компактная печь с наиболее необходимыми функциями, позволяющими обогревать дом и готовить пищу. При этом внешний вид конструкции должен украшать интерьер, а не портить его. Кладка из кирпича хорошо сочетается с отделкой стен, выполненных из натурального дерева. Читайте также: “Кладка печи своими руками – как сложить печь правильно”.

Также в небольших помещениях может быть установлена колпаковая отопительно-варочная печь Кузнецова. По мнению специалистов, это наилучший вариант для отопления, можно сделать колпаковую печь своими руками. Эти конструкции обогревают множество домов, особенно в сельской местности, причем не только в России и других странах бывшего Союза, но и за рубежом.
Однако, прежде, чем приступить к самостоятельной работе по созданию печной конструкции, необходимо предусмотреть все меры безопасности.

Отопительно варочная печь своими руками на видео:

Все об отопительно-варочных печах: коротко, полезно, понятно

Кирпичные печи, о которых сейчас пойдет речь, подходят для дачных домов, а также частных коттеджей. Они оснащаются духовкой, сушильной камерой, а также, если нужно, водогрейной коробкой.

Отопительно-варочные конструкции могут иметь разные габариты и отличаться нюансами возведения. Также разные модели отличаются и внешним видом, что также немаловажно для тех, кто заботится о том, чтобы в его доме все было подчинено единому стилю. Но выбор в пользу той или иной модели, в первую очередь, зависит от площади помещения, которое нужно отапливать.

Выбираем конструкцию отопительно-варочной печки

Кирпичная печь с варочной плитой может иметь как очень простую, так и довольно сложную конфигурацию дымоходных каналов. Если вы новичок в печном деле, лучше остановитесь на каком-нибудь более-менее простом варианте.

Среди популярных моделей с не слишком сложной конструкцией стоит отметить «шведку». Также распространены конструкции печек, названных по фамилиям их разработчиков, – Проскурина, Кузнецова, Быкова и т.д.

Системы могут различаться и по форме, например…

  • Т-образная отопительно-варочная модель. Отличается внушительными габаритами, чаще всего устанавливается по центру большого помещения, деля его на функциональные зоны. Также она может разделять 3 комнаты и полноценно обогревать их. Может играть роль единственного источника тепла в небольших и средних по площади домах.
  • Узкая печка с выступающей варочной поверхностью. Ее главное достоинство – компактность при довольно серьезном функционале. Может обогревать даже 2 комнаты (кухню и смежное с кухней помещение). Имеет очень простую порядовку, поэтому сложить такую конструкцию сможет любой новичок. Быстро прогревается, даже если топить ее сухими ветвями и валежником.
  • Печь с варочной поверхностью и духовкой. Модель выглядит весьма эстетично и имеет средние размеры. По функционалу схожа с русской печью, но не такая массивная. Особенность – установка варочной поверхности перед входом во внутреннюю камеру. А над плитой обустраивается камера для сушки грибов, фруктов и овощей. Также эта камера может использоваться для готовых блюд, которые должны оставаться теплыми.

Где же найти идеальное место под печь?


Местонахождение печи влияет и на качество обогрева дома, и на безопасность использования всей системы.

Вот критерии, которые лучше учесть, выбирая место для отопительно-варочной печи.

  • Чтобы добиться максимум пользы от печи, ее устанавливают на пересеченье нескольких комнат. Так как речь идет об отопительно-варочных конструкциях, то одна из сторон ее должна находиться в кухне.
  • Если вы хотите создать своеобразное препятствие для холода, идущего с улицы через открывающуюся дверь, печь есть смысл возвести недалеко от входа в дом.
  • Удобно, когда топочная дверца выходит в кухню, так как при доставке топлива сюда, вы не будете разносить мусор по жилым комнатам.
  • Нельзя заставлять стены отопительно-варочного сооружения, также нельзя, чтобы они вплотную примыкали к несущим стенам и перегородкам дома. Соблюдение этих условий позволит вам без проблем осматривать модель по мере надобности, проводить ремонтные работы и чистить от гари.
  • Фундамент отопительно-варочного сооружения не должен быть связан с фундаментом всего строения, так как эти основы имеют разную степень усадки и могут «тянуть» одна другую.
  • Дымоход должен проходить между балками перекрытия, изолированными жаростойкими материалами.
  • Перед топкой печи, возведенной своими руками, нужно оборудовать небольшую площадку, выложенную жаропрочной плиткой или листом металла. Это необходимо в целях пожарной безопасности.
Читайте также:
Мягкие (гибкие) окна для беседки, веранды и террасы: рулонные из прозрачной пвх пленки

Что еще нужно знать об отопительно-варочных печах?


Варочная поверхность. Плита для отопительно-варочной конструкции должна проектироваться так, чтобы через нее потери тепла были не слишком большими, но в то же время, чтобы она была способна хорошо прогреть посуду. Чаще всего для этих целей используют чугунные плиты с конфорками, оснащенными съемными вкладышами для жарки и варки пищи.

Кирпичи. Шамотный кирпич – лидер по теплоотдаче. Однако для отопительно-варочных систем он не слишком хорош. Вместо того, чтобы прогревать посуду, тепло будет уходить в помещение, которое и без того хорошо прогреется от печи.

Режимы работы. В идеале отопительно-варочная печь работает в двух режимах. Так, летом она используется как варочная панель: на ней готовят еду, сушат продукты и т.д. При этом модель функционирует следующим образом: от топливного отсека жаркий воздух попадает под варочную поверхность и накаляет ее, а также прогревает духовой шкаф, а затем выходит через дымоход.

Функционирование системы в зимнее время во многом схоже, но после того, как прогреется плита и духовка, горячие газы идут по отопительным каналам в замкнутую верхнюю камеру, чтобы обеспечить обогрев помещения.

Достоинства системы. Объединяя возможности отопительного приспособления и обычной плиты с духовкой, отопительно-варочная печь сэкономит немало места в доме. Кроме того, такая конструкция выглядит колоритно и прекрасно впишется в интерьер коттеджа в стиле кантри.

Также такие модели довольно экономны, так как топливо работает как бы на «два фронта» — не обогрев и помещения и плиты. Ко всему прочему, вам не придется тратить дополнительные деньги на монтаж вытяжки, так как неприятные запахи при варке или жарке в такой печи удаляются вместе с продуктами горения.

Если вы решили класть отопительно-варочную плиту, рекомендуем вам найти более подробные инструкции и советы, касательно выбранной модели. Строго соблюдайте порядовку и перевязку швов, чтобы конструкция прослужила долго и исправно.

Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного

Этот вид кирпичных печей можно отнести к универсальному типу отопительных приборов, способных обеспечить минимальный комфорт в частном доме или коттедже. В этом виде отопительных приборов предусмотрено все для отопления помещения, поддержания в нем оптимальной температуры и возможности приготовить горячую пищу. Многие модели таких приборов оснащаются дополнительными элементами, которые позволяют полноценно обеспечить проживание в доме – просушить одежду, постоянно иметь горячую воду и даже самостоятельно испечь хлеб. Такое количество функций делает отопительно-варочные печи одним из самых популярных видов построек в небольших домах.

Кирпичная печь с варочной плитой


Особенностью этого вида кирпичных печей выступает огромное количество проектов предназначенных для постройки в жилых помещениях. Основными критериями выбора проекта выступает тепловая мощность — способность прибора обеспечить обогрев всего помещения и возможность приготовления горячей пищи. Тепловая мощность прибора подбирается в соответствии с площадью здания, в котором она будет устанавливаться. А набор функциональных качеств подбирается в зависимости от пожеланий заказчика.

Так для приготовления простых блюд, не требующих большой тепловой обработки, применяется варочная плита из сплошной чугунной плиты толщиной 8-10 мм. Для быстрого приготовления используется варочная плита с конфоркой из концентрических чугунных колец. Для одновременного приготовления нескольких блюд устанавливается варочная плита с двумя конфорками разного размера. Ну а для приготовления нескольких блюд одновременно или для готовки на большую семью варочная поверхность делается составной — из нескольких варочных плит.

Отопительно варочные печи из кирпича могут дополняться и другими элементами, повышающими уровень комфорта. Так, для большого дома это может бить дополнительно установленная лежанка, сушилка и духовка. Для двухэтажных домов подойдет двухэтажная печь или печь-камин с дверкой из жаростойкого стекла.

При выборе отопительно-варочной печи стоит обратить внимание на следующие моменты, влияющие на технические характеристики:

  • Реальные размеры постройки – от этого зависит, сможет ли печка поместиться в помещении, и будут ли выполнены все противопожарные правила в здании;
  • Расположение устройства – необходимо помнить, что некоторые проекты сконструированы таким образом, что основная теплоотдача приходится на боковые или на заднюю стенку. Именно от этого и будет зависеть ориентация устройства относительно стен комнат здания.
  • Форма печи. От этого параметра зависит насколько рационально будет использовано внутреннее пространство здания. Печи по своей форме могут быть прямоугольными, квадратными, Т-образными и даже скругленными.

Принцип работы

Перед непосредственным процессом строительства необходимо тщательно и детально изучить весь принцип работы данного оборудования. В этом случае можно будет избежать многочисленных проблем во время осуществления основных этапов формирования кладки. Можно выделить следующие элементы печи:

  • Топка является центральным местом всей конструкции. В нее закладываются дрова, и здесь же осуществляется их горение. Для высокой эффективности данного процесса важно обеспечить поступление кислорода в топку, который поддерживает горение, а также продукты горения должны эффективно и грамотно выводиться.
  • Поддувальная дверца обеспечивает подачу в топку необходимого количества воздуха.
  • Зольник является специальной емкостью, в которую поступает зола от сгоревшего топлива.
  • Каменная закладка предназначена для того, чтобы по ней поднимались вверх продукты горения, которые после этого через специальное отверстие попадают в камеру сгорания.
  • Дымоход нужен для удаления продуктов горения наружу, а именно – на улицу, причем выводиться он может через крышу или стены строения.
  • Вторичная камера сгорания, повышающая КПД конструкции.
Читайте также:
Литой асфальтобетон - преимущества, особенности состава, применение



Плюсы отопительно варочных печей из кирпича


При постройке отопительно-варочных печей используются красный и огнеупорный полнотелые кирпичи. Первый делает постройку долговечной, второй обеспечивает жаростойкие качества постройки – это главные преимущества таких конструкций. А если разобраться, то перечень положительных качеств может выглядеть так:

  • Долговечность – правильно сложенная печь безупречно проработает 45-50 лет;
  • Шамотный кирпич отлично сохраняет тепло – после обычной топки такая конструкция будет поддерживать температуру еще 14-16 часов;
  • Варочная поверхность позволяет готовить круглый год, с минимальными затратами, при этом даже в самую жару летом при приготовлении на печи температура в помещении будет стабильной;
  • Чтобы отопить дом не требуется большого количества дров, к тому же топить можно и другими видами топлива подойдут и уголь, и антрацит, и торфяные брикеты, и пелеты.

Недостатки традиционных печей

Для того чтобы увидеть специфику недостатков так называемых традиционных печей, необходимо четко определить круг именно тех технических требований, без должного учета которых они создавались: 1) площадь теплоотдачи печи; 2) равномерность теплоотдачи печи; 3) законы движения тепловых газов внутри печи; 4) обязательный двойной запас тяги в печи; 5) рациональное расположение теплоотдающих поверхностей печи; 6) интенсивность теплоотбора. Обилие и дешевизна дров давали нашим предкам возможность не задумываться обо всех этих печных законах. Но сейчас настали другие времена. Дрова стали дорогими, и мало кто отказался бы, будучи в здравом уме, от более чем двойной (ежегодной) экономии расходов на топливо. Для того чтобы научиться строить экономичные и надежные печи, начинающему печнику необходимо определить для себя один из двух возможных путей.

Первый путь — взять имеющуюся порядовку (которая почему-то считается экономичной печью) и, ни о чем особо не задумываясь, ее скопировать. Это, конечно, не самый затруднительный для ума вариант. И на первый взгляд кажется самый беспроигрышный. К чему, действительно, изобретать велосипед, коли он уже придуман? Но даже с этой точки зрения, не изобретая велосипеды, а просто их обслуживая, нужно знать технические требования, которые обеспечат их нормальное рабочее состояние. Вряд ли кто-то с этим поспорит. Но ведь и в печном деле все обстоит точно так же! Поэтому если начинающий печник изберет путь многотрудного приобретения всевозможных знаний и опыта, то впоследствии ему не придется пожалеть об этом решении.

Второй путь — не просто бездумно класть бытовые печи по имеющимся порядовкам, но ясно представлять и понимать все те физико-химические процессы, которые происходят в разных зонах печи. Именно эти знания (конечно без труда приобретаемые) позволят печнику быстро и эффективно ремонтировать, дефектовать и усовершенствовать печи любого типа. Для успешного решения подобных задач надо по возможности овладеть всеми знаниями о печном деле. Знание — сила! И оно, как известно, легко и быстро никому не дается. Не исключаю, что кто-то сразу, при первом же прочтении, составит для себя ясное представление об указанных выше шести технических понятиях. Но для большинства читателей это может оказаться весьма затруднительным делом. Поэтому в этой и последующих главах я постараюсь разъяснить взаимосвязи и рассмотреть все тонкости этого вопроса. Не сомневаюсь, что это поможет начинающему мастеру более детально и внимательно вникнуть в суть этих требований. Для начала возьмем самую что ни на есть традиционную трех- или пятиоборотку — бытовую варочно-отопительную печь с тремя или пятью вертикальными дымовыми колодцами, традиционно имеющими одинаковые (несоблюдение требований п. 2, 3 и 5, см. выше) поперечные сечение первого, второго и т. д. дымовых каналов. Теперь представим себе, что мы основательно вытопили это традиционное «чудо печных технологий прошлого столетия». Остается только мысленно подойти к нему и потрогать «руками» — что называется, со всех сторон! Снизу не потрогаешь: там или фундамент, или доски (несоблюдение требований п. 1 и 5). Если печь стоит на деревянной поверхности, то нижние четыре или пять рядов кирпичной кладки по всему периметру печи всегда, в любое время года «вечно холодные». Ведь там или зольник или пожаробезопасная песчаная засыпка. Тепло интенсивно идет только от плиты и от той части топки, которая расположена напротив зоны сгорания дров. Первый колодец горячий, второй горячим никак не назовешь, а третий и остальные могут быть вообще едва-едва теплыми (несоблюдение требований п. 1-3, 5 и 6). Если мы возьмем общую площадь внешней поверхности печи (не забывая включить туда и площадь дна печи) и исключим из нее все холодные и едва теплые площади, то получим самый скромный результат. Оказывается, более двух третей (а иногда и более того) общей площади печи вообще не принимают никакого участия (несоблюдение требований п. 1) в обогреве помещения. Кто-то, может быть, возразит: дно печи и не надо учитывать, ведь оно всегда, испокон веков было холодным! На это технически аргументированно заметим, что именно дно печи является самой что ни на есть выгодной зоной интенсивной теплоотдачи (разумный учет п. 1, 5 и 6). Ведь каждому сельскому жителю хорошо известно, что самые горячие кирпичи в печке — подовые (если там нет колосников, конечно же). Еще со школьной скамьи все мы знаем, что наиболее выгодная конвективная точка обогрева помещения всегда находится внизу, у самого пола. А вот заставить работать под печи на интенсивную тепло-отдачу, не нарушая при этом технических норм пожарной безопасности, оказывается совсем не сложно. При желании и умении нетрудно также вынудить первый, второй, третий, четвертый и, если он есть, пятый колодец равномерно отдавать тепло (разумный учет п. 2). Теперь давайте мысленно заглянем внутрь традиционного «чуда печных технологий прошлого столетия». Скорость газов внутри практически всех традиционных печей на входе в первый дымовой колодец всегда неоправданно и чрезмерно высока. Из-за этого все подобные печи страдают тремя ярко выраженными технологическими недостатками.

  1. Первый колодец перегревается (см. закон 2 главы 28). От того, что он перегревается более интенсивно, чем его «собратья», на нем в период отопительного сезона с удивительным постоянством будут появляться характерные именно для первого дымового колодца трещины по швам печной кладки.
  2. Забирая себе практически все то тепло, которое можно было бы равномерно и в более «щадящем» режиме распределить между всеми тремя (и более) колодцами, первый колодец косвенно делает все последующие за ним колодцы более холодными.
  3. Большой процент золы и пепла, идущих вместе с дымом в первый колодец (из-за неоправданно высокой скорости тепловых газов), непрерывно всасывается внутрь дымоходов, отнюдь не улучшая этим технических характеристик бытовой печи (несоблюдение п. 3) Между тем, заставить печь аккуратно оставлять всю золу в топке оказывается более чем просто. На печи своей личной кладки я часто даже не нахожу нужным устанавливать лишние прочистные дверки. По этой причине у меня иногда возникали споры с традиционно мыслящими печниками. Те никак не могли поверить, что и через 10 лет интенсивной эксплуатации в моих печах не будет реально ощутимого количества золы.
Читайте также:
Пошаговые инструкции - как своими руками перетянуть диван

Печи, предназначенные для твердого топлива, должны иметь меньшее число оборотов, каналы должны быть шире и везде в колодцах нужно установить прочистные дверцы, так как уголь и торф дают намного больше золы, чем дрова.
Отсутствие двойной тяги всегда отрицательно сказывается как на экономии дров (особенно сырых), так и на стабильности технических характеристик эксплуатируемой бытовой печи (дымоходы очень быстро зарастают сажей и смолой). Да и тепла в доме, особенно во времена сильных морозов, всегда будет мало! Но и по этому вопросу у меня нередко возникали конфликтные ситуации с заказчиками и традиционно мыслящими печниками. «У тебя все тепло на улицу улетает», — говорили они. И ничем ведь не переубедишь! В итоге мне иногда приходилось против своей воли менять стиль работы. Если я чувствовал, что ко мне как к печному мастеру нет полного доверия, то заранее оговаривал тот тип традиционной печи, который по тем или иным причинам нравился заказчику. Заказчик в таком случае всегда оставался доволен, но потом уже ежегодно сжигал в два раза больше дров, чем мог бы, если бы в выборе типа печи доверял не своим представлениям, а мастеру-печнику.

Такие малоизвестные широкой публике параметры, как размеры печных дымоходов, лучше оставлять на откуп мастеру. И ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять простую истину: сырые дрова в традиционной печи, не имеющей двойного запаса тяги, — вещь малоприятная. Шипение, дым, угасание пламени, долгое, не дающее никакого реального тепла в доме «горение» и обилие выкинутых на снег недогоревших головешек… Вот расплата за безапелляционное «у тебя все тепло на улицу вылетает!».

И совершенно иная картина при сырых дровах у печи с двойным запасом тяги. Теплый дом, румяно выпеченный (на сырых дровах) хлеб, маленькие дети, беззаботно играющие на полу в одних футболках (несмотря на самые лютые морозы на улице), и полное отсутствие тревоги о том, что в дровянике сырых дров в пять раз больше, чем сухих. Да и сырые дрова приобрести, как известно, всегда проще и дешевле, чем сухие.

Читайте также:
Можно ли строить дом из газобетона зимой

Однажды в качестве эксперимента я заложил в предварительно прогретую сухими дровами печь с двойным запасом тяги березовые дрова, пролежавшие в воде в течение полугода. Признаться, сомневался. Ну, думаю, эти точно не сгорят! Ничего подобного — сгорели как миленькие. Если бы не видел своими глазами, не поверил бы, — и это спустя двадцать лет после того, как я сложил свою первую печь. Увы, ко многим, казалось бы, даже самым очевидным и простым вещам мы приходим методом проб и ошибок. Причем далеко не сразу, а только лишь после многолетних поисков и неизбежных неудач в печном деле.

Может быть, стоит прислушаться к моим словам и взглянуть на порядовки современных традиционных печей критическим взглядом?

« предыдущая оглавление следующая »

Всё об отопительно-варочных печях

Этот вид кирпичных печей можно отнести к универсальному типу отопительных приборов, способных обеспечить минимальный комфорт в частном доме или коттедже. В этом виде отопительных приборов предусмотрено все для отопления помещения, поддержания в нем оптимальной температуры и возможности приготовить горячую пищу. Многие модели таких приборов оснащаются дополнительными элементами, которые позволяют полноценно обеспечить проживание в доме – просушить одежду, постоянно иметь горячую воду и даже самостоятельно испечь хлеб. Такое количество функций делает отопительно-варочные печи одним из самых популярных видов построек в небольших домах.

Кирпичная печь с варочной плитой

Особенностью этого вида кирпичных печей выступает огромное количество проектов предназначенных для постройки в жилых помещениях. Основными критериями выбора проекта выступает тепловая мощность — способность прибора обеспечить обогрев всего помещения и возможность приготовления горячей пищи. Тепловая мощность прибора подбирается в соответствии с площадью здания, в котором она будет устанавливаться. А набор функциональных качеств подбирается в зависимости от пожеланий заказчика.

Так для приготовления простых блюд, не требующих большой тепловой обработки, применяется варочная плита из сплошной чугунной плиты толщиной 8-10 мм. Для быстрого приготовления используется варочная плита с конфоркой из концентрических чугунных колец. Для одновременного приготовления нескольких блюд устанавливается варочная плита с двумя конфорками разного размера. Ну а для приготовления нескольких блюд одновременно или для готовки на большую семью варочная поверхность делается составной — из нескольких варочных плит.

Отопительно варочные печи из кирпича могут дополняться и другими элементами, повышающими уровень комфорта. Так, для большого дома это может бить дополнительно установленная лежанка, сушилка и духовка. Для двухэтажных домов подойдет двухэтажная печь или печь-камин с дверкой из жаростойкого стекла.

При выборе отопительно-варочной печи стоит обратить внимание на следующие моменты, влияющие на технические характеристики:

  • Реальные размеры постройки – от этого зависит, сможет ли печка поместиться в помещении, и будут ли выполнены все противопожарные правила в здании;
  • Расположение устройства – необходимо помнить, что некоторые проекты сконструированы таким образом, что основная теплоотдача приходится на боковые или на заднюю стенку. Именно от этого и будет зависеть ориентация устройства относительно стен комнат здания.
  • Форма печи. От этого параметра зависит насколько рационально будет использовано внутреннее пространство здания. Печи по своей форме могут быть прямоугольными, квадратными, Т-образными и даже скругленными.

Плюсы отопительно варочных печей из кирпича

При постройке отопительно-варочных печей используются красный и огнеупорный полнотелые кирпичи. Первый делает постройку долговечной, второй обеспечивает жаростойкие качества постройки – это главные преимущества таких конструкций. А если разобраться, то перечень положительных качеств может выглядеть так:

  • Долговечность – правильно сложенная печь безупречно проработает 45-50 лет;
  • Шамотный кирпич отлично сохраняет тепло – после обычной топки такая конструкция будет поддерживать температуру еще 14-16 часов;
  • Варочная поверхность позволяет готовить круглый год, с минимальными затратами, при этом даже в самую жару летом при приготовлении на печи температура в помещении будет стабильной;
  • Чтобы отопить дом не требуется большого количества дров, к тому же топить можно и другими видами топлива подойдут и уголь, и антрацит, и торфяные брикеты, и пелеты.

Кирпичная отопительно-варочная печь — основные характеристики

Отопительно варочные печи из кирпича это многофункциональные приборы, основное предназначение которых заключается в отоплении частных домов, приготовления пищи, сушки фруктов и овощей, выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, просушивания вещей.

Печи используют все виды твердого топлива. Конструкция печи обеспечивает горение в нескольких режимах – быстрое горение топлива, длительное горение, тление.

Для приготовления пищи предусмотрено несколько рабочих поверхностей – кухонная плита, варочная поверхность, духовой шкаф, сушильная ниша, лежанка. В зависимости от проекта модели могут применяться одна или несколько видов рабочих поверхностей.

Металлические детали печи изготавливаются в основном из чугуна. Чугунное литье это варочные поверхности, колосники, большие и малые дверки. Вертлюги, задвижки, смотровые лючки и духовка, жарочный шкаф обычно изготавливаются из стали.

Читайте также:
Щиток для автоматов и электросчётчика: конструкция, установка, сборка бокса и подключение электроэлементов

Кладка топки и свода делается из полнотелого шамотного кирпича. Соединительный раствор для топки и свода делается из жаростойкой глины. Основание, подувало, лицевая кладка, и кладка дымоходов выполняется из красного полнотелого кирпича. Раствор для этих элементов делается из специальной глины.

В большинстве конструкций предусмотрено два вида дымохода – прямой канал для растопки и использования в летний период и так называемый «зимний» ход для отопления помещения. Цикл топки осуществляется в несколько этапов – розжиг, начальный этап горения, период основной топки, тление. Нагрев помещения происходит на начальном этапе за счет варочной поверхности и духовки. В дальнейшем, когда топливо разгорится лучше при переключении дымохода на отопительные каналы, происходит нагрев стенок печи и дальше помещение нагревается уже от них.

Типичная отопительно-варочная печь

Обычно, когда речь заходит о наиболее популярных моделях, то чаще всего называется знаменитая шведка. Это многофункциональная печь в которой имеется полный набор необходимых аксессуаров – варочная поверхность, духовой шкаф и дымовые каналы для обогрева помещений. Шведка считается универсальным прибором поскольку при постройке если есть необходимость легко просчитать необходимое количество материала и увеличить размеры добавив несколько каналов для увеличения площади нагрева.

Другим не менее популярным вариантом является малая отопительно варочная печь. В основу ее положен проект малой варочной печи, в которой реализован только топочно-варочный узел, без дымоходных отопительных каналов. Успех этого проекта заключается в том, что к готовой топке с духовкой и варочной пластиной легко добавляется дымовые каналы, которые можно разместить в зависимости от направления постройки. Такой вариант отлично подходит при проведении реконструкции помещений, когда есть необходимость изменить положение именно топочного узла. Это один из самых удачных проектов варочных печей, в котором устанавливается бак для нагрева воды.

Отопительно варочные печи из кирпича по проекту Кузнецова на сегодняшний день считаются одними из самых перспективных дровяных печей. Специфическая форма топки, использование дополнительного объема для дожига горючих газов делают их очень экономными и удобными в пользовании. Заслуживает внимание и то, что свои проекты с порядовыми планами автор выложл на своем сайте, где кроме технической информации можно ознакомиться и с авторскими комментариями по подбору материала и специфике кладки каждой модели.

Отопительно варочные печи из кирпича: выкладываем печь своими руками по инструкции

В процессе поиска подходящей модели рекомендуется использовать готовые проекты. Так как в готовых проектах кроме общего описания имеются и порядовые планы кладки. Это самый простой и надежный способ сделать работу быстро и качественно. Кроме того в готовых проектах указывается тепловая мощность модели. А помимо этого, и площадь помещения для которого она рассчитана. Отопительно варочные печи из кирпича используют стандартные металлические изделия для колосников, варочной поверхности и духовки, также как и размеры кирпичей, тип и маркировка которых обязательно указывается в проекте.

Конструкция печи — основные элементы

И хотя внешне многие конструкции отличаются друг от друга, в общем-то они состоят из набора однотипных элементов. Поэтому, конструкция может имеет незначительные отличия. Так, практически все печи имеют:

  • Фундамент;
  • Основание;
  • Поддувало;
  • Топку;
  • Дымоходные каналы;

Материалы для возведения печи

Для постройки функциональной печи не обязательно использовать специальные материалы для топок и печей. Так как, многие материалы производятся местными производителями. И они по своему качеству практически ничем не отличаются от фирменных. Например, для обычной шведской печи с варочной поверхностью на две конфорки с духовкой понадобиться:

  • Обычный красный кирпич без перфорации, его точно можно использовать местного производства;
  • Огнеупорный кирпич;
  • Жаростойкая глина для кладки топки печи;
  • Глиняная смесь для стеновой кладки;
  • Колосники, их также можно использовать отечественного производства, по своему качеству они не уступают зарубежным образцам и уж точно лучше китайских сплавов;
  • Дверца топки и поддувала из отечественного чугуна ничем не хуже немецких или польских, другое дело, если устанавливать вместо чугунного литья жаростойкое стекло;
  • Варочная плита с конфорками;
  • Духовка. Сейчас очень рекламируются изделия из нержавеющей стали, но многие печники рекомендуют проверенные опытом металлические из обычного листа;
  • Дымовые задвижки, шиберы, вертлюги;
  • Стальной уголок 45х45, стальная полоса шириной 35-40 мм и толщиной 3-4 мм, мягкая проволока для связки;
  • Лист кровельного железа;
  • Плоский шифер – 1 лист;
  • Рулон рубероида.

Как построить фундамент для печи: универсальные советы

Фундаментная плита для печи делается из монолитного армированного бетона. Под фундамент отрывается котлован который должен быть на 10-15 см больше чем размеры первого ряда печи. Глубина зависит от количества кирпичей, в новостройках фундаментную плиту обычно выливают вместе с фундаментом стен. При этом его глубина обычно на 10-15 см должна быть ниже точки промерзания грунта. Под обычную шведку в доме с ленточным фундаментом можно заливку сделать меньше, глубиной всего 50-70 см. Под заливкой обязательно размещается песчано-гравийная подушка 20-30 см. Чтобы влага не просачивалась внутрь конструкции стенки и дно укрывают полиэтиленом. Армирование состоит из прута диаметром 10-12 мм. Для прочности делается три яруса армирования. Высота фундамента должна быть по уровню пола. После заливки возводить кладку рекомендуется не раньше чем через 20-21 день, а еще лучше через 28 суток, когда бетон наберет свою окончательную крепость.

Читайте также:
Краска для пола по дереву: полиуретановые, акриловые покрытия и другие, и фото

Схема порядовой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином

Перед началом кладки стелется гидроизоляционный слой – на монолит кладется 2 слоя рубероида. Сверху кладется лист кровельного железа, дальше делается пирог из листа асбеста и листа оцинкованного железа.

Порядовый план кладки выглядит таким образом:

  • 1 ряд – делается выкладка кирпичей без применения связующего раствора;
  • 2 ряд – кладка делается в связку с применением связующего глиняного раствора;
  • 3 ряд – начало возведения стенок топки и дымоходных каналов, основание под духовку, устанавливаются дверки поддувала и ревизии;
  • 4 ряд – возводятся стенки подувала;
  • 5 ряд – кладка под колосниковую решетку;
  • 6 ряд – выкладываются стенки топочной камеры, стенки дымоходных каналов, устанавливается топочная дверка;
  • 7 ряд – кладка стенки топки;
  • 8 ряд кладка задней стенки камина, стенок топки;
  • 9 ряд – фиксация дверки, перекрытие передней стенки, установка перекрытия духового шкафа;
  • 10 ряд перекрытие духового шкафа, установка варочной плиты;
  • 11 ряд – формирование варочной камеры;
  • 12-24 ряды перекрытие очистной камеры, формирование дымоходных каналов;
  • 14 ряд – формируется каминная полка;
  • 15-16 ряды формирование потолка ниши варочной камеры;
  • 17 ряд – перекрытие варочной камеры;
  • 18-19 ряды окончательно выводятся дымоходные каналы;
  • 20-21 ряд – устанавливается дверки очистных камер;
  • 22 ряд – делается перемычка между дымоходными каналами;
  • 23 – 24 ряды устанавливается дымоходная задвижка;
  • 25-33 ряды делается объединяются дымоходные каналы выводится один канал.

teplomex.ru

Отопление и водоснабжение дома

  • Главная
  • Карта сайта
  • Документация
  • Рекламодателям
  • Контакты

Газовые котлы АОГВ-11.6-3: инструкция по применению

В России и на всем постсоветском пространстве, наряду со старыми «советскими» котлами отопления АГВ, имеют большое распространение и разные отзывы газовые котлы АОГВ-11.6-3 Ростов или Жуковский. Данные аппараты работают на газе, а он, как известно, самый дешевый вид топлива на сегодняшний день. Кроме того, котлы АОГВ достаточно неприхотливы и не требуют каких-то специальных условий для их работы.

В этой статье попытаемся разобраться в котлах АОГВ, что это такое, рассмотреть технические характеристики энергонезависимых газовых котлов отопления АОГВ-11.6, недостатки, цены и составить для себя инструкцию по применению.

АОГВ что это такое

Многим из тех, кто озадачился покупкой газового котла АОГВ, сначала может показаться непонятным такое название котла. На самом деле всё просто.

АОГВ — это аббревиатура, ее расшифровка — Аппарат Отопительный Газовый Водонагревательный. Цифра, которая стоит после этой аббревиатуры, указывает на мощность газового котла. Например, расшифровка аббревиатуры АОГВ-11.6 говорит о том, что данный газовый отопительный аппарат имеет мощность 11,6 кВт, АОГВ-17,4 соответственно 17,4 кВт и т.д.

Рассмотрим котлы АОГВ на примере популярных котлов, выпускаемых на заводе города Жуковский, производства ЖМЗ.

Котлы АОГВ-11.6-3 серии Комфорт, Универсал и Эконом

Энергонезависимые газовые котлы АОГВ-11.6-3 предназначены для отопления частного дома, гаража или других помещений. Выпускаются только в напольном варианте. Бытовые версии газовых котлов имеют линейку от 11 до 29 кВт мощности. Основным видом топлива котла АОГВ служит природный газ.

Нагрев воды происходит при помощи газовой горелки, расположенной под баком-теплообменником снизу котла. При замене форсунок газовой горелки возможно использование котла и на сжиженном газе. Корпус и теплообменник котла выполнены из стали. Теплообменник для нагрева воды имеет трубчатое строение, что способствует его достаточно высокому КПД.

Входной и выходной штуцер, для подключения теплоносителя расположены на задней части корпуса котла. Диаметр этих штуцеров составляет 40 мм или 1 1/2 дюйма. Внизу располагается «обратка», вверху — «прямая». Дымовой канал подсоединяется к верхней части корпуса котла АОГВ, диаметр дымохода должен составлять не менее 120 мм.

Котлы выпускаются как одноконтурные, так и двухконтурные: под названием АКГВ-11,6-3. Последние предназначены как для отопления, так и для горячего водоснабжения.

Устройство котла АКГВ-11.6

Двухконтурные газовые котлы АКГВ мощностью 11 кВт дадут вам 4-5 литров теплой воды в минуту. Этого, конечно, хватит, например, для того, чтобы помыть руки или посуду, но не более.

Чем отличаются напольные газовые котлы АОГВ

Итак, в быту наиболее распространены котлы отопления АОГВ-11.6-3 серии Эконом и Универсал. Основное отличие этих серий заключается в типах автоматики, установленной на котлах.

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 Эконом имеют отечественную автоматику. Управление работой этого котла осуществляется при помощи ручки терморегулятора и электромагнитного клапана, к которому подключены датчик тяги и термопара.

Котел АОГВ-11.6-3 Эконом

Термопара — это важный элемент автоматики газового котла АОГВ. Она выполнена из меди, по форме напоминает толстый пруток. Служит для контроля наличия пламени на запальнике. Если уровень тяги понижается, срабатывает датчик тяги и электромагнитный клапан перекрывает подачу газа.

Читайте также:
Обработка древесины от гниения, влаги, огня своими руками

Автоматика котла АОГВ-11.6-3 серии Эконом

Котел АОГВ-11.6-3 Универсал с автоматикой Sit

Котлы АОГВ и АКГВ серии «Комфорт» снабжены американской автоматикой Honeywell, которая также имеет встроенный пьезоэлемент, но несколько другую конструкцию.

Преимущества котлов АОГВ-11,6-3

— возможность работы в системах с естественной и принудительной циркуляцией

— совместим с любым материалом, из которых выполнена система отопления (сталь, чугун, полипропилен, металлопластик)

— возможность работы на природном и сжиженном газе

Недостатки котлов АОГВ

— устаревшая автоматика на котлах серии Эконом

— трудно найти запчасти, если требуется их замена при неисправности

— довольно высокая цена по сравнению с конкурентами

Котлы АОГВ-11.6: цена на продукцию

На сегодняшний день покупка одноконтурного газового котла серии Эконом обойдется в 11-12 тысяч рублей, серии Универсал 13-14 тысяч. Цена указана по состоянию на сентябрь 2014г.

В данной статье мы составили инструкцию на котлы АОГВ-11,6-3, разобрали принцип работы, основные преимущества и недостатки, а также технические характеристики и цены. И в заключение, посмотрим небольшой видео обзор.

Как сделать чистку газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Содержание статьи

  • Как сделать чистку газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками
  • Как отрегулировать газовый котёл
  • Как очистить котел от накипи

Основные характеристики газовых котлов АОГВ-11,6-3

Напольные газовые котлы АОГВ-11,6-3 – это одноконтурные агрегаты с номинальной мощностью в 11.6 кВт. Аппарат способен функционировать как от природного, так и от сжиженного газа с весьма экономичным расходом. На сегодняшний день это оптимальный вариант для отопления дома площадью до 110 кв. м. При этом агрегат обладает приемлемыми габаритами (850x310x412 мм), что позволяет легко найти ему место в доме и облегчает установку котла.

В целом, АОГВ-11,6-3 отличаются надежностью и практичностью, эти отопительные аппараты проверенны временем и идеально подходят для эксплуатации в России. Котлы АОГВ не требуют каких-то специальных условий для работы. Однако после нескольких лет эксплуатации может понадобиться почистить агрегат со всеми комплектующими от сажи и других загрязнений.

Как быстро будет скапливаться сажа в вашем АОГВ, зависит от нескольких причин, в том числе и от изначально правильной установки аппарата. Процесс чистки АОГВ не столь сложен, так что желательно проводить его регулярно хотя бы для профилактики перед началом каждого отопительного сезона.

Начиная процедуру очистки газового котла, внимательнее относитесь к мелочам любой конструкции в агрегате. Все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к возникновению внештатных ситуаций.

Как нужно чистить АОГВ-11,6-3

Перед тем, как приступать к каким-либо действиям, перекройте подачу газа из домашней разводки. Для проведения очистки АОГВ-11,6-3 вам придется выполнить разборку агрегата:

  • демонтировать блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника;
  • снять верхнюю крышку котла, чтобы прочистить его от сажи.

Как снять и прочистить блок горелок АОГВ

Чтобы снять блок горелок, вам нужно провернуть поддон котла и отсоединить от узла автоматики трубку запальника, газовую трубу и контактную трубку термопары. Затем аккуратно вывинтите гайки на штуцерах блока автоматики.

Снимите паронитовую прокладку на основной газовой трубе и проверьте ее состояние. Проверьте на предмет изношенности прокладку и на факельной трубке, скорее всего, она останется на штуцере тройника.

После разборки этого узла поддон легко проворачивается и через ближайший к трубкам паз держатель вынимается из зацепления с кожухом. Поддерживая поддон снизу, слегка подайте его на себя и выньте из зацепления остальные два держателя. Весь узел опустите на пол и аккуратно достаньте между ножками котла наружу.

  1. Проверьте состояние основной горелки, при необходимости очистите ее. Затем осмотрите сопло запального факела.
  2. Открутите удерживающие этот узел в собранном положении два винта (фитиль и термопару). Для облегчения откручивания обработайте винты WD-40, процесс пойдет заметно легче.
  3. Снимите коробчатый кожух с запальной горелки, чтобы получить доступ к форсунке. При необходимости снимите с латунной форсунки налет без усилий мелкой наждачкой.
  4. Само сопло прочистите тонкой медной проволокой и продуйте под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику.
  5. Пока есть свободный доступ, очень аккуратно мелкой наждачкой почистите изгиб трубочки термопары, там может быть небольшой слой окиси.

Как собрать обратно блок горелок АОГВ

Аккуратно выполните сборку всех узлов в обратной последовательности. Медленно без перекоса поднимите весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Стоя со стороны труб, слегка подайте весь узел на себя с небольшим наклоном вниз, чтобы слегка приподнялся противоположный край поддона.

Подавая поддон вперед, одновременно наденьте два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к вам зацеп направьте в вырезанный паз, а когда он войдет в него, проверните весь поддон против часовой стрелки. Газовая труба должна оказаться прямо под своим патрубком блока автоматики.

Читайте также:
Литой асфальтобетон - преимущества, особенности состава, применение

Проверьте наличие и правильность прилегания прокладок и установите на место все трубки. Затяните ключом гайки на трубе запальника и на трубке подаче газа. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно почистите ее контактные площадки. Эту гайку рекомендуется затягивать не ключом, а пальцами.

Проверьте герметичность соединений на возможную утечку газа и запустите котел.

Как разобрать котел АОГВ

Прежде всего, чтобы прочистить котел АОГВ, снимите зонт, переходящий в металлическую часть дымохода. Когда зонт, соединяющий котел с дымоходом, будет снят, уже под самим зонтом вы увидите залежи сажи, которую нужно также счистить.

Затем снимите верхнюю крышку котла. Для этого сначала отсоедините и демонтируйте датчик тяги, если удерживающие винты не выкручиваются, снимите крышку вместе с датчиком. Для этого ключом на 14 отверните гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Проверьте паронитовую прокладку на предмет изношенности. Отсоедините трубку датчика тяги. Выкрутите саморезы, фиксирующие крышку на кожухе котла. Почистите тыльную сторону крышки.

Снимите крышку водяного теплообменника котла. Ее крепления – металлические клинья – легко сводятся к центру и клин вынимается из прорези. Аналогично уберите все стопоры и снимите крышку. Открывшийся небольшой просвет между теплообменником и крышкой может быть плотно забит сажей.

Из каналов теплообменника достаньте вставки-турбулизаторы газового потока. Снимите поддон котла с блоком горелок. Теперь можно переходить непосредственно к чистке всех узлов котла АОГВ.

Как очистить котел АОГВ

Для этой операции вам понадобится обычная пластиковая щетка для чистки бутылок. Ее можно приобрести в хозяйственном магазине, она отлично пойдет для прочистки вертикальных каналов. Подвяжите ее изолентой к деревянной палочке, чтобы можно было легко пройти каналы по всей их высоте. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, все, что можно перенести, вынесите для очистки во двор.

  1. Начинайте прочистку с верхней плоскости теплообменника, счищайте и сметайте вниз всю сажу.
  2. Затем наступает черед прочистки каналов. Сажа от стенок будет отходить достаточно легко, если она еще не успела затвердеть, иначе придется приложить некоторые усилия.
  3. После завершения процесса очистки самого котла, переходите к снятым узлам и деталям. Очистите верхнюю крышку теплообменника. После нее удалите наслоения сажи на верхней крышке самого котла и с колпака.
  4. Последней смахните щеткой нападавшую сверху сажу с блока горелок, сама горелка уже чистая.

Сразу слегка подчистите мелкой наждачкой трубочку. На этом процесс очистки котла и его деталей завершен. Переходите к обратной сборке котла АОГВ.

Как собрать обратно котел АОГВ

Для обратной сборки котла сначала установите на место блок горелок, как это сделать, уже описывалось выше. Сразу соедините как положено все трубки, проверьте прокладки, чтобы они все были на своих местах и не изношенные, затяните винты и гайки.

Поставьте на место турбулизаторы. Канал теплообменника теперь чистый и снизу хорошо виден край газовой горелки. С установкой турбулизаторов ошибиться просто невозможно. Просто вставьте их в каналы, они удерживаются в них за счет расположенного сверху расширения центральной металлической пластины. Вставляйте так, чтобы пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти расположатся при этом примерно по касательной к окружности.

На следующем шаге поставьте на место крышку теплообменника. При этом проушины для фиксаторов должны войти в прорези крышки. Вставьте в прорези проушин металлические шплинты-клинья и несильно подбейте их с тыльной стороны. Крышка должна максимально плотно прилегать к теплообменнику. В завершение плоскогубцами разведите усики – и все, крышка будет надежно закреплена.

Далее установите на место верхнюю крышку котла. С ее правильным положением вам помогут сориентироваться отверстия от вышедших нормально саморезов. Если датчик тяги у вас не снимался и уже находится на своем месте, вам останется только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку для фиксации.

Завершите сборку котла установкой колпака. Подсуньте его под трубу, наденьте на ее раструб, он должен заходить очень плотно, затем аккуратно установите на место. Следите, чтобы три выступа на колпаке попали в соответствующие отверстия крышки котла. При этом вырезанное полукруглое окошко окажется над проходящей трубкой термодатчика.

После этого, разумеется, проверьте все соединения на герметичность и переходите к запуску котла. Если фитилек загорится сразу, а спустя 15 секунд сработает магнитный клапан, значит, пуск прошел хорошо.

Открывайте клапан подачи газа. Горелка должна зажигаться легко, а огонь гореть ровно, с одинаковой высотой языков пламени. Причем важно, чтобы языки пламени были направлены точно вверх, а не в стороны. Это значит, что автоматика сработала отлично, прочищенный котел работает как положено.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: