Пропитка для дерева от влаги и гниения: профессиональные составы и народные рецепты приготовления растворов

Какую пропитку использовать, чтобы дерево не намокало и не гнило

Дерево под влиянием влаги быстро разрушается и превращается в труху. Поэтому обработка древесины от гниения – первостепенная задача, стоящая перед производителем строительных или отделочных материалов. Различные пропитки наделяют дерево влагостойкими качествами, защищают его от грибка, губительных бактерий и насекомых.

Вред влажности и микроорганизмов
Народные средства
Виды антисептиков
Рекомендации по применению
Технология использования
Популярные антисептики

Вред влажности и микроорганизмов

Независимо от того, в какой конструкции используют пиломатериалы, они все равно подвергаются воздействию атмосферных осадков или влажных паров внутри комнат. С осадками понятно, они проникают внутрь волокнистой структуры дерева, уменьшая прочность материала. При благоприятных температурных условиях внутри влажной древесины начинаются появляться грибки и плесень, для которых влажная среда – дом родной.

Доски, брусья, бревна начинают темнеть и гнить, что в конечном итоге уменьшает их прочность, приводит к разрушению.

Что касается влажности внутри дома, то хорошо, если деревянная отделка стен используется в сухих комнатах. Здесь она дольше продержится, но надо обязательно учитывать и тот факт, что дерево – материал, хорошо горящий. Поэтому надо задуматься над вопросом, как снизить степень пожароопасности постройки. Таким образом, лучше всего выбирать состав для пропитки дерева, который будет защищать не только от влаги и гниения, но и от возгорания.

Народные средства

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

Способ защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1. Полученный раствор наносят на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но такая пропитка не является огнестойкой. Наоборот, она хорошо поддерживает горение.
Медный купорос. Это порошок из синих гранул, который надо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносится на очищенную поверхность кисточкой, губкой или распрыскивателем. Такая пропитка очень эффективна, поскольку медный купорос убивает все бактерии и грибки и проникает глубоко в структуру дерева. Единственный минус – раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
Раньше для обмазки нижних венцов дома из бревен использовали деготь. Позже стали применять горячий битум. Неплохой вариант пропитки с точки зрения эффективности, но что касается безопасности и экологичности, то здесь немало вопросов.
Машинное масло. Одно время отработку для дерева применяли очень часто, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, касающимися защиты пиломатериалов от гниения. Но масло хорошо горит, что стало причиной не одного пожара. Так что от него впоследствии отказались, хотя этим народным способом все еще пользуются.
Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, потому что таким способом пользуются до сих пор в Финляндии. В основе его лежит смесь нескольких ингредиентов: медного купороса, гашеной извести, соли и муки. Все компоненты смешивают в определенных пропорциях и разводят водой до состояния клейстера. Обработка проводится в два слоя, второй наносят на первый после его полного высыхания. Метод клейстерной пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, потому что клейстер практически не вымывается водой.

Встречается также метод, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненное дерево обжигают паяльной лампой, что убивает все вредоносные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Ту часть столбов заборов, которая будет находиться в земле, часто обжигают открытым пламенем костра. Обожженное дерево практически не гниет.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Обратите внимание! Выбирая антисептик для обработки древесины, необходимо учитывать, с какими отделочными материалами он может совмещаться. Некоторые составы легко покрываются красками и лаками, другие используются в качестве отделочного покрытия. С помощью последних проводится лессировка дерева, подчеркивающая фактуру поверхности.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

Есть несколько рекомендаций:

обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.

Антисептик для дерева своими руками: компоненты и нюансы приготовления эффективной пропитки

Древесина подвержена поражению плесенью, грибком, древоточцами. Не защищенное специальным средством дерево намного быстрее поддается гниению и разрушается под воздействием погодных факторов.

Чтобы уберечь его и продлить срок эксплуатации, следует применить обработку качественными антибактериальными препаратами, которые совсем не обязательно приобретать в магазине. Можно изготовить антисептик для дерева своими руками, используя дешевые и вполне доступные компоненты.

В этом материале рассмотрим, как приготовить пропитки из недорогих химических реактивов в домашних условиях. Приведем простые рецепты защитных препаратов, которые можно использовать как в маленьких, так и в больших объемах.

Зачем нужно обрабатывать древесину?

Обработка древесины антисептиками нужна для защиты от вредителей, бактерий, плесени. Гнилостные микроорганизмы способны за короткое время изменить натуральную структуру волокон древесины, а споры гриба оставляет темные пятна, которые невозможно вывести.

Читайте также:

Печь для пиццы - Помпейская печь

При постоянном попадании влаги на деревянных предметах появляется налет плесени, которая приводит их к разрушению. Плесневые грибы пагубно отражаются на здоровье человека и при первом обнаружении зловредной спорыньи необходимо принимать радикальные меры.

Антисептические средства оказывают общее токсичное действие на древоточцев, гнилостную микрофлору и вызывают их гибель.

При воздействии антисептика на древесине образуется защитная, неблагоприятная для жизнедеятельности паразитов анаэробная пленка, которая также становится барьером для проникания влаги и кислорода. Поэтому деревянное изделие (кресло, кровать, ванна и т.п), строение (дом, баня) или сооружение (беседка, летняя баня) прослужит дольше.

Существуют различные виды антисептических пропиток для обработки древесины:

Масляные идеальны для пропитки деревянных фасадов, хозяйственных построек, садовых беседок, заборов, лавочек и прочего. Эти средства не дают влаге просачиваться во внутрь древесины и отлично борются с вредителями. Масляные растворы имеют специфический запах, токсичны, легко воспламеняются и применять их в закрытых помещениях не рекомендуется.
Восковые. Прямое назначение защитной мастики на основе воска – предохранение декоративных деревянных поверхностей и изделий. Срок хранения воскового антисептика достигает одного года.
На водной основе. Отлично подходит для обработки внутренних деревянных конструкций здания и для фасада. Преимущество — это отсутствие токсичности, абсолютная безопасность, отсутствие едкого запаха. Если в составе есть антипирены, то такая обработка придает древесине огнеупорные свойства.
На основе органических соединений. Органические не масляные средства в своем составе содержат изотопы натрия и фенола. При высыхании они образуют тонкий защитный слой предохраняющий дерево от разрушительного воздействия влаги и палящего солнца.

Органические антисептики можно использовать и снаружи построек. После полного высыхания необходимо вскрыть поверхность лаком или нанести слой краски.

По типу защиты антисептики бывают от гниения и плесени, и огнебиозащита (с антипиренами).

По степени токсичности выделяют пропитки для внутренних и наружных работ.

Комплексную защиту древесины обеспечивают комбинированные антисептики. Эти средства оберегают ее от воспламенения и влаги, от поражения гнилостными микроорганизмами.

В их составе медный купорос, способствующий обеззараживанию древесины, но при этом меняющий ее природный цвет.

Лучшие рецепты домашних пропиток

Достойная альтернатива покупным пропиткам – самодельные антисептики. Их эффективность проверена временем.

Все изготовленные дома пропитки имеют ряд преимуществ:

экономия финансов;
эффективность, особенно, если применяется битум или масла растительного происхождения;
значительно меньшая степень токсичности готового средства.

Необходимые средства индивидуальной защиты при приготовлении домашнего антисептика: резиновые перчатки, обувь, респиратор, халат, фартук или специальный костюм, очки.

№1. Средства на масляной основе

Защитные средства на масляной основе не вызывают аллергию при их использовании. При внутренней обработке они придают блеск древесной поверхности.

Для домашнего изготовления пропитки применяется конопляное или льняное масла, битум, моторное масло (отработанное).

Самостоятельно сделанный антисептик на основе масел отлично себя зарекомендовал как для наружного так и для внутреннего применения. Чтобы его изготовить, в основном, используют технические разновидности льняного масла, которое по своей природным свойствам является водостойким полимером. Для улучшения качества и свойства препарата добавляются экстракты лопуха, девясила или калгана.

Защитное битумное средство имеет несколько положительных свойств:

доступность битума;
возможность применения в среде с повышенными показателями влажности;
помимо общебиологической защиты пропитка придает древесине гидрофобные свойства.

Защитные свойства сохраняются в течение продолжительного периода времени. Глубина проникновения пропитки составляет около 7 миллиметров.

На поверхность битумное средство наносится обычной малярной кистью. После полного высыхания необходимо вскрыть деревянную конструкцию масляной краской. Ни в коем случае нельзя вскрывать лакокрасочным материалом, содержащие нитрат целлюлозы.

Битумная пропитка №1

Антисептик на основе битума помогает сохранению плохо высушенной древесины. Глубокого проникает в толщу древесного материала и при этом позволяет ему «дышать».

Технология приготовления жидкой смеси проста. В металлической емкости нагревают 1,5 – 2 кг битума (в зависимости от густоты) до температуры, близкой к закипанию.

Затем нагрев прекращают, снимают с огня и в битумную массу добавляют 1 л дизельного топлива, перемешивают до получения жидкостной консистенции, которая будет сохранять текучесть даже после полного остывания.

Битумная пропитка №2

Если нет возможности для производства таким способом пропитки, то солярку можно заменить активными растворителями — керосином или высокооктановым бензином. При изготовлении соблюдаются вышеуказанные пропорции: на 1,5-2 кг битума берут 1 л бензина/керосина.

Этот способ создания быстросохнущего препарата глубокого проникновения на основе битума не требует нагрева – достаточно перемешивать до его полного растворения.

№2. Пропитки на водной основе

Наиболее популярные водные антисептики, изготавливаемые в домашних условиях – с использованием фторида натрия и с медным купоросом.

Рецепт #1 — антисептик с фторидом натрия

Одним из самых безопасных для человека и домашних млекопитающих является малотоксичный антисептик на основе фторида натрия. Необходимая концентрация готового раствора от 0,5 до 4%.

Весь процесс изготовления данной защитной пропитки заключается в перемешивании до полного растворения вещества в горячей воде.

Изготовляя пропитку необходимо соблюдать следующую пропорцию:

фторид натрия — 50–400 грамм;
горячая вода — на 10 литров.

Для работы внутри помещения концентрация раствора должна быть менее насыщенной, а снаружи – намного крепче. Чтобы быть уверенным в точности концентрации, можно использовать в качестве маркера перманганат калия, который будет играть роль лакмусовой бумажки и давать фактурное, хорошо различимое визуально окрашивание древесины, исчезающее после высыхания поверхности.

Водный раствор фторида натрия в основном применяется для обработки наружных деревянных поверхностей, не касающихся земли. Эффект дольше сохранится, если вскрыть их лаком. Это предотвратит вымывание защитных веществ дождем, талыми водами и снегом.

Для обработки монументальных деревянных конструкций из древесины, непосредственно контактирующих с землей, можно задействовать водный раствор на основе медного купороса.

Рецепт #2 — пропитка из медного купороса

Пропитку для дерева на основе медного купороса безопаснее изготавливать в закрытой таре, так как выделяются вредные испарения.

медный купорос- 200 миллиграмм;
марганцовка – 20 грамм;
вода – 20 литров.

Для приготовления этого раствора надо тщательно перемешать указанные ингредиенты. Для большего удобства и получения однородной консистенции лучше смешивать в пластиковой канистре.

Рецепт #3 – антисептик из купороса и бихромата натрия

порошок медного купороса – 0,5 кг;
бихромат натрия – 0.5 кг;
теплая вода – 9 литров;
уксус 9% – 50 грамм.

Смешиваем все ингредиенты и заливаем подогретой до 50 °C водой. Все тщательно перемешать и раствор готов к применению.

№3. Антисептик на основе воска

Воск не только защищает поверхность от проникновения в древесину влаги и от возможных механических повреждений, но и подчеркивает фактуру, придает ей стойкий приятный аромат.

воск – 100 граммов;
измельченная канифоль – 25 граммов;
скипидар – 50 миллилитров.

Воск нагревается на водяной бане, потом туда добавляется 25 граммов измельченной канифоли и 50 граммов скипидара. Полученную массу следует довести до кипения, снять с огня и дождаться полного остывания.

Сухая мята или прополис — хорошие амортизаторы, которые придадут мастике приятный аромат. Средство втирается не ворсистой тряпочкой до появления на древесине блеска.

Советы по нанесению пропитки

Перед началом работ желательно более тщательно подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Очистить от пыли и других загрязнений, отшлифовать. Имеющиеся трещины предварительно обработать уайт-спиритом и загрунтовать алкидным грунтом.

Для нанесения масляной жидкости идеально подходят синтетические кисти с длинной ручкой или войлочные валики. Излишки необходимо снять мягкой не ворсистой ветошью. Повторяют манипуляцию в 1–2 приема.

Густые антисептики наносятся обычной малярной щеткой, губкой или мягкой тряпкой, валиком без ворса, а жидкие лучше наносить краскопультом.

Для работы отведите специальную зону. Подготовьте заранее все инструменты, средства индивидуальной защиты и купите недостающие элементы.

Внутренние работы по пропитке древесины допустима в хорошо проветриваемых помещениях.

При желании для защиты древесины можно также использовать старинный способ, который практически исключает затраты — обжиг или вываривание в соляном растворе.

Также можно пропитать древесину народными методами — березовым дегтем, маслом льна, смолой хвойных деревьев, перемешанной с толченным углем и солью.

Выводы и полезное видео по теме

Рецепт приготовления пропитки для древесины:

Подробная инструкция по изготовлению пропитки для огнебиозащиты в домашних условиях в следующем ролике:

Древесина во все времена была востребована и люди изобретали различные способы, чтобы сохранить защитить ее от вредителей и минимизировать пагубное влияние осадков, высоких и низких температур. Можно использовать как покупные средства, так и заняться приготовлением самодельного, используя натуральные компоненты, большая часть которых есть в хозяйстве.

А каким антисептиком пользуетесь вы? Поделитесь своим рецептом идеальной пропитки, которую несложно приготовить самостоятельно – форма для комментариев расположена ниже. Если у вас есть вопросы по антисептикам для древесины или нюансам нанесения, задавайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Защита древесины народными средствами. Исторический экскурс

Дерево на строительном рынке занимает лидирующие позиции. Ее характеристики и способности проверены годами. Используют ее как для строительства зданий, так и для проведения различных отделочных работ. Но в свою очередь древесина уступает своим конкурентам (камню, пластику, металлу) из-за низкой сопротивляемости биологическим агентам. Насекомые, плесень, грибки способны принести существенный вред материалу, его внешнему виду и прочности. Обезопасить древесину от воздействия биологических агентов, и продлить срок эксплуатации можно обработав ее народными защитными средствами.

Защита древесины медным купоросом

Этот способ обработки древесины является самым доступным и распространенным. Медный купорос на длительное время предотвращает образование гниение материала. Перемешиваясь с его соком, он препятствует воздействию влаги на древесину, которая является основной причиной ее загнивания. Данное средство меняет оттенок деревянного материала, что нужно принять во внимание.

Но есть и минусы использования медного купороса, это его небезопасность. При нагревании он выделяет токсические вещества. И при работе с составом нужно использовать перчатки, предотвращая его попадания на кожу, т. к. он раздражает ее.

Защита древесина маслом

Обрабатывали деревянный материал маслом еще в древние времена. Для этого использовали в основном льняное масло, оно защищало древесину и укрепляло ее структуру. Обработанный деревянный материал обладал хорошей адгезией. Наносить масло можно при помощи кисти либо распылителя. Но оно очень долго сохнет, а обработку древесины нужно совершать как минимум в 3 слоя.

Также для защиты деревянного материала можно использовать масло тика или тунгового дерева, они способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Лучше проводить обработку древесины при помощи горячих масел, т. к. в таком состоянии они просачиваются гораздо глубже в структуру древесины, защищая тем самым ее лучше. Вообще масло или олифу назвать именно народным защитным средством сложно. Ведь изготовление лакокрасочных средств происходит с добавлением именно масел.

Расклепывание торцов дре6весины

Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.

Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.

Финская технология защиты деревянного материала

Приготовление защитного состава:

Разбавить в 9 литров воды 700гр пшеничной муки. Должна получиться масса по консистенции схожая со сметаной.
Затем помешивая постепенно добавлять 1500 гр. железного купороса, 1500 гр. гашеной извести и 400 гр. пищевой поваренной соли.

Обрабатывать древесину нужно теплым полученным составом. Наносить его следует в несколько слоев, после полного высыхания предыдущего. Такую технологию защиты от гниения можно использовать для деревянных заборов.

Шведская технология защиты древесины

Для изготовления защитного шведского средства необходимо:

Из 6 литров воды и 1 кг муки сделать клейстер, путем кипячения состава.
Затем в полученные клейстер постепенно добавить по 0,5 кг соли, известкового красящего пигмента, железного купороса, натуральной олифы и влить 3 литра горячей воды.

Приготовленный состав нужно сразу же использовать для проведения защитной обработки деревянного материала.

Защита древесины березовым дегтем

Для обеспечения высокой степенью защиты деревянному материалу от насекомых и гниения можно обработать его березовым дегтем или еловой живицей. Эти составы обладают сильным запахом, они являются маркими и липкими, что затрудняет процесс работы с ними. Обработанную древесину дегтем нельзя в дальнейшем будет окрашивать, шлифовать и проводить другие механические воздействия. К тому же дерево с нанесенным на нее данным смолянистым составом легко воспламеняется. Поэтому использовать обработанную древесину таким способом можно только в подземных частях конструкции здания.

Защита древесины отработанным автомобильным маслом

Это самый распространенный и недорогой, можно сказать даже бесплатный метод обеспечение защиты деревянному материалу. Используют его в основном в сельской местности для обработки нежилых деревянных конструкций. Отработанное масло на 90% состоит из минерального масла, которое является хорошим водоотталкивающим и антисептическим средством. Также имеется в ней много сажи, защищающей древесину от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. И небольшая часть кислотных солей, которые устраняют любой вид грибка, существующий в деревянном материале.

Наносится отработка в нагретом состоянии на поверхность материала несколько раз. Особенное внимание уделяется торцам и щелям древесины. Если обработанное бревно вкапывается в землю, то для эффективности добавляют немного масла и в саму яму, а после того как столб будет закопан проливают отработку и вокруг него. Недостатком использование отработки является ее маркость и неприятный темный оттенок.

Защита древесины гудроном

Гудрон или же битум используют для предотвращения гниения деревянного материала и сейчас. Этот способ защиты распространен для древесины подземных конструкций или же для нижних венцов сруба, которые испытывают неблагоприятное воздействие со стороны окружающей среды в большей степени.

Перед использованием гудрона либо битума их следует нагреть и размешать в солярке. Затем полученным составом обмазывать деревянные материалы. Это метод является эффективным защитным способом, но не совсем экологичным. Хотя сейчас производят мастики и пропитки с добавлением битума.

Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Для приготовления защитной смеси нужно взять 3 части подсолнечного масла и 1 часть прополиса. Все перемешать и нанести на сухую очищенную от грязи древесину при помощи губки. Деревянный материал нужно хорошо пропитывать. Этот способ защиты от образования гнили и микроорганизмов является эффективным. Но нужно учитывать, что пропитанная данной смесью древесина будет быстро возгораться.

Это основные народные методы обработки деревянного материала от гниения и возникновения биологических вредителей. Заключаются они в основном в обеспечении защиты древесины от воды, которая приводит к образованию гнили и других неприятных последствий, и в продлении долговечности всей конструкции. Народные средства защиты имеют массу преимуществ пред использованием синтетических составов. Способы обработки с их использованием гораздо дешевле, практически все они являются безвредными, гиппоаллергенными для человека.

Но с более серьезными врагами древесины, таким как белый домовой гриб, народные средства не способны справиться. Этот вредитель может за месяц полностью уничтожить дубовый пол. Он быстро распространяется и заражает здоровые деревянные материалы. Поэтому раньше уничтожить его не могли и сжигали целые дома, чтобы спасти остальные рядом стоящие деревянные строения. В таких тяжелых случаях лучше использовать современные антисептики и пропитки, эффективные и доступные на строительном рынке.

Что же все-таки выбрать и что лучше купить?

В современное время, все же в плане эффективности и хорошего качества обработки деревянных конструкций лучше всего выбрать и купить средства защиты древесины заводского производства. Заводское производство антисептических составов намного лучше, чем народные средства, обеспечит защиту древесины вашего деревянного дома или бани от гниения и разрушения вызываемого вредителями древесины. К качественным защитным составам можно отнести антисептики, пропитки и краски компаний НЕОМИД и ПРОСЕПТ.

Фото: пропитки и антисептики компании НЕОМИД отличаются хорошими защитными характеристиками против биологических вредителей древесины.

Фото: пропитки и антисептики компании ПРОСЕПТ имеют отличные характеристики против биологических вредителей деревянных конструкций.

Как получить совет и консультацию и купить хоршее средство защиты?

Получить профессиональную консультацию о данных антисептических составах можно у заслуженного работника сферы защиты древесины от вредителей: Галины Николаевны Зеленцовой по тел: +7 (905) 752-77-20.

Если вы сделали выбор в пользу средств защиты торговой марки Неомид, Пирилакс, Просепт или прочее, то купить их можно в розницу самовывозом из г. Балашиха — вот здесь: Контакты.

Сделать мелкооптовый заказ эффективных средств защиты для древесины с доставкой можно по телефонам +7 (926) 198-06-33; +7 (905) 782-18-91 ; +7 (964) 713-76-11.

Тематическое ВИДЕО:

Обзор средств по защите древесины от влаги, огня, насекомых и гниения

Древесина – мягкий, но прочный, любимый многими материал для строительства домов на дачных участках. Даже если здание построено из кирпича или пеноблоков, бревна, брус или доски используют для возведения бани, гаража, беседки, веранды. Не обойтись и без деревянного декора – колодца, скамеек, качелей, мостиков. Оградки и заборы также выполнены из дерева. Чтобы избежать быстрого разрушения материала, необходима эффективная защита древесины от внешних факторов: излишней влаги, огня, насекомых-вредителей.

Как уберечь древесину от влаги?

Если влажность материала превышает 15%, структура древесины начинает разрушаться: набухать, расслаиваться, а затем ссыхаться. В результате изделия меняют свою форму, появляются трещины и зазоры. Практически все деревянные элементы подвержены влиянию повышенной влажности, исключая, разве что, сизаль и ротанг, так как они родом из тропиков.

Проведенный эксперимент показал, что вода не проникает в поры обработанного водоотталкивающим составом бруска, тогда как быстро впитывается в незащищенную древесину

Существуют специальные растворы, при помощи которых осуществляется защита древесины от влаги. Они делятся на две группы:

проникающие;
пленкообразующие.

Первая группа обеспечивает более надежный барьер против проникновения жидкости в структуру дерева. Процесс обработки составами второй группы со временем должен повторяться. Рассмотрим два средства, противостоящих повышенной влажности.

Aidol Langzeit-Lasur относится к пропитывающим средневязким составам, отлично подходит для покрытия стен дома, дачной мебели, балконных и террасных перил, изгородей. Лазурь безопасна настолько, что ею можно покрывать детские игрушки и постройки. Имеет множество декоративных оттенков: серебристо-серый, тик, эбеновое дерево, темный дуб.

Если пропиткой Aidol Langzeit-Lasur обрабатывается древесина хвойных пород, первоначально ее следует загрунтовать. Это правило касается также изделий, поврежденных грибком или плесенью

Belinka Interier Sauna имеет в своем составе акриловые смолы, воду и добавки. Это бесцветная лазурь, идеально подходящая для обработки древесины в банях или саунах. Два слоя раствора наносят валиком, кистью или распылителем.

Belinka Interier Sauna не маскирует природную фактуру дерева, а лишь делает ее более шелковистой и блестящей. Банка лазури 2,5 л стоит 950-1000 рублей

Способы защиты от гниения

Перепады температуры, осадки, солнечное излучение приводят к несвоевременному гниению древесины. Первые признаки распада – появление плесени и грибка. Большие по площади очаги говорят о том, что материал уже не спасти. Если деревянные изделия или строения испытываю на себе атмосферные неурядицы, высокую влажность от осадков и конденсата, не лишним будет провести профилактические работы, которые обеспечат защиту древесины от гниения.

Лучшими помощниками в этом деле являются антисептики, представляющие собой пасты или жидкие растворы. Некоторые из них являются универсальными, то есть защищают материал не только от плесневелых грибов, но и от жуков. Примерами подобных составов являются два популярных средства.

PINOTEX IMPRA служит для обработки деревянных поверхностей, которые не подлежат дальнейшему декорированию. Обычно это балки, стропы кровли, детали обрешетки, то есть скрытые части строений. Пропитка имеет зеленый цвет. На покрытой ею древесине исключено появление плесени, синевы, грибка и гнили.

Антисептик Пинотекс Импра поступает в продажу в больших по объему емкостях. Цена средства: 3 л – 1100 рублей, 10 л – 3350 рублей

Сенеж Экобио используют и как самостоятельное покрытие, и в качестве грунтовки под лак или краску. 2-3 слоя средства защищают древесину от гниения на протяжении 30 лет.

Если деревянная поверхность первоначально была обработана лаком, краской, олифой или другими водоотталкивающими средствами, СЕНЕЖ ЭКОБИО применять бесполезно

Антипирены – надежное предохранение от огня

Для защиты древесины от огня существуют огнестойкие растворы – антипирены. Для жилых домов они являются обязательными. Под воздействием пламени вещество, которым пропитана древесина, превращается в тонкую пленку, способную на некоторое время препятствовать пламени. Покрытия имеют различный вид:

растворы;
штукатурки;
краски;
обмазки.

Образец антипирена – NEOMID 530, пропитка для наружных и внутренних работ. Гарантированный срок службы – 7 лет. Надежно защищает от огня деревянные стены, перекрытия, дверные и оконные блоки, перегородки. Состав антипирена не изменяет структуру древесины. Поверх огнезащитного раствора можно наносить лаки, краски, грунтовки.

Следует учитывать, что при нанесении антипирена NEOMID 530 возникает легкое тонирование материала, зависящее от породы дерева, поэтому перед началом работ рекомендуют провести тестирование

Пирилакс – биопирен, обеспечивающий защиту древесины от возгорания и локализующий очаги огня. Приставка био- обозначает, что средство одновременно является барьером для появления плесени и насекомых. Раствор обеспечивает эффективную защиту внутри и снаружи здания, безопасен для обработки строений для птицы и домашнего скота.

Пирилакс для наружного применения не вымывается осадками в течение 13-15 лет. Внутри помещений он обеспечивает защиту на протяжении 25 лет

Насекомым – ни шанса!

Крошечные жуки способны превратить в пыль деревянную мебель, стены и перекрытия дома. Жуки-точильщики, усачи и долгоносики вместе со своими личинками медленно, но верно разрушают необработанный строительный материал. Только защита древесины от вредных насекомых спасет ситуацию.

Гораздо легче и дешевле принять профилактические меры, чем заменять испорченные бревна и балки. Инсектицидные растворы выгонят из убежищ уже обосновавшихся вредителей и преградят дорогу новичкам. Можно применить народные средства – раствор дегтя в скипидаре, хлорофос, парафин или смесь керосина и карболки. Но более эффективны составы для профессионально обработки.

Аква-лак Бор пропитывает поверхность древесины, защищая ее от любых негативных проявлений извне, в том числе и от жуков. Им покрывают оконные и дверные блоки, плинтуса, лестницы, перила, заборы, деревянные стены домов. Прозрачная пропитка не искажает фактуру древесины, лишь изменяет ее цвет на желаемый. Лак можно разводить водой, но ее процент не должен превышать 10%.

Количество слоев наносимого Аква-лака зависит от расположения деревянных элементов: внутри помещения достаточно двух, за его пределами – не меньше трех

Антисептик Тонотекс служит одновременно и для защиты деревянных поверхностей, и для декорирования. Его состав подчеркивает текстуру дерева, не изменяя ее свойств. Гамма разнообразных оттенков позволяет придать обычной древесине цвет одной из ценных пород дерева.

Тонотекс относится к универсальным составам, которые используют для обработки древесины на территории дачного участка: он защитит и от атмосферных неприятностей, и от биологической угрозы

Комплексная защита жилых зданий

Если сравнить деревенский дом, построенный в середине прошлого века, и современный дачный коттедж, то можно заметить большую разницу. Она касается внешнего вида древесины. Старые дома практически не имели дополнительной защиты, поэтому уже через несколько лет бревна становились пористыми, серыми, покрывались трещинами и маленькими отверстиями. Сейчас, благодаря комплексной обработке всех деревянных деталей и конструкций, внешний вид домов не меняется со временем.

Строительные супермаркеты предлагают большой ассортимент защитных составов для древесины: и доступных отечественных, и более дорогих зарубежного производства

Различные пропитки, растворы, лазури, лаки и краски имеют в своем составе вещества, оберегающие древесину от насекомых, быстрого износа и гниения. Используя защитные составы при строительстве дома, можно сделать его действительно неприступным, надежным и безопасным.

Чем обработать древесину от влаги и гниения на улице

Почему гниет древесина?

Чтобы эффективно противодействовать загниванию древесины нужно понимать механизм этого процесса. Гниение вызвано активностью дереворазрушающих грибов. Они являются низшими растениями, которые не способны превращать минеральные вещества в органические, и вынуждены паразитировать на древесине.

Источником пропитания для грибов выступает целлюлоза – основообразующий компонент древесины, являющийся не чем иным, как углеводами. Усвоить ее в чистом виде они не могут. Чтобы сделать свою углеводную трапезу удобоваримой, грибы выделяют ферменты, которые превращают целлюлозу в растворимую в воде глюкозу. Этот процесс сопровождается разложением основных структурных компонентов древесины с выделением углекислого газа и воды. Если не углубляться в детали, это и есть процесс гниения, приводящий к полному разрушению древесины.

Грибов, поражающих древесину – более 60 видов. Они отличаются разной степенью агрессивности, но для их развития нужны одни и те же условия.

Влажность самой древесины от 20% и выше.
Температура воздуха – от 5 до 30°С.
Обязательный доступ кислорода, который участвует в цепочке химических процессов.

Защита дерева от гниения и влаги

Чтобы предупредить гниение древесины нужно действовать по двум направлениям:

I. Устранить благоприятные условия для развития дереворазрушающих грибов (использовать только сухие пиломатериалы и не пренебрегать конструктивными мерами защиты древесины от влаги).

II. Второе направление борьбы с гниением – обязательная обработка древесины антисептиками, которые защищают материал от грибов и других агентов биоповреждений.

Грибы – главные недоброжелатели древесины в живой природе, но далеко не единственные. Биологическим агентами разрушения также являются: насекомые, бактерии, водоросли, моллюски и ракообразные.

Покупные антисептики от влаги и гниения

Сделать древесину устойчивой к грибкам и насекомым лучше всего помогают современные антисептики. Сегодня это самый простой и надежный вариант обработки дерева от гниения. Такие пропитки не делают древесину влагостойкой (поэтому очень важна гидроизоляция), но они обладают фунгицидным свойством, которое пресекает развитие нежелательной биоактивности. Современные антисептики отличаются широким действием и останавливают все типы гниения древесины.

Антисептики бывают минеральные и органические.

Большая часть биоцидов на рынке – это минеральные антисептики, которые используют в виде водных растворов. Сильными антисептиками (но в тоже время более токсичными) являются фтористый натрий, кремнефтористый цинк, кремнефтористый магний. К категории менее токсичных минеральных антисептиков относят тетраборат натрия (бура), хлористый цинк, марганцевокислый калий, дихромат натрия и калия. Слабые растворы – кремнефтористый натрий, медный купорос, поваренная соль.

Органические антисептики более токсичные, чем минеральные, но вместе с тем, ощутимо эффективнее и на порядок долговечнее. Далеко не все средства этой категории растворимы в воде. Для разжижения некоторых составов нужны органические растворители, что делает их использование в хозяйстве менее практичным.

Все это звучит сложно и весьма запутанно, но рядовым потребителям не нужно вникать тонкости химии, чтобы выбрать подходящий антисептик. Достаточно запомнить, что все разнообразие современных составов можно разделить на две группы.

Антисептик выбирают с учетом сложности условий, в которых используются деревянные конструкции. Зеленым → желтым → оранжевым → красным показана градация нагруженности условий от наиболее благоптиятных до экстремальных.

I. Антисептики поверхностной защиты

Их используют главным образом для профилактической обработки древесины. Активные вещества таких растворов проникают в поверхностные слои дерева на глубину 2-3 мм и создают фунгицидный барьер для агентов биоразрушения. Подавляющее большинство средств этой категории безопасны для людей и животных. Несмотря на свое по большей части профилактическое назначение, поверхностные антисептики можно использовать как средство, чтобы остановить гниение уже пораженной древесины.

II. Антисептики глубокого проникновения (консервирующие)

Пропиткам этой категории свойственна высокая концентрация биоцидов, устойчивость к вымыванию, а также способность проникать глубоко в структуру дерева. Их используют для «лечения» деревянных конструкций, пораженных синевой, плесенью, насекомыми и другими биологическими агентами. Для профилактики консервирующими антисептиками обрабатывают ответственные строительные конструкции (стропила крыши, балки перекрытий и т.д.), а также элементы, испытывающие усиленное воздействие влаги (нижние венцы срубов, лаги полов, закопанные в грунт столбы, сваи причалов и т.д.).

Антисептирование медным купоросом

К числу проверенных и надежных фунгицидных средств относят соединения меди. Самым доступным антисептиком из этой категории является раствор медного купороса (сульфата меди). Он применяется для борьбы с плесенью, гнилостными грибами и другими агентами биоразрушения. Фунгициды этой группы нарушают биохимические процессы в клетках микроорганизмов, препятствуя их питанию и соответственно размножению. Антисептирование раствором медного купороса проводят по большей части в профилактических целях.

Достоинства этого самодельного и по-настоящему народного антисептика — дешевизна, простота обработки, относительная безопасность. Но вместе с тем у него есть и существенные недостатки. При своей, в общем-то, достаточной высокой эффективности, антисептик быстро вымывается из структуры дерева. По этой причине обработка древесины раствором медного купороса – не лучший вариант для конструкций, подверженных воздействию влаги. Также он меняет цвет дерева и вызывает коррозию металлического крепежа.

Приготовление антисептического раствора своими руками

В зависимости от условий, в которых эксплуатируется древесина, используют разную концентрацию раствора:

для обработки закрытых деревянных конструкций подготавливают 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
для обработки древесины в бане и подвалах используют 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
для защиты уличных (закрытых) конструкций и элементов, контактирующих с землей, готовят 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).

Антисептик замешивают в пластмассовой или стеклянной непищевой посуде (!). Для лучшей растворимости воду предварительно нагревают до 50-60°С. Купорос добавляют частями, постепенно подливая жидкость и тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов.

В разведенном состоянии жидкость приобретает зеленый цвет: в зависимости от концентрации купороса глубина цвета может варьироваться от слегка зеленоватого до насыщенного изумрудного. Слабые растворы практически незаметны на поверхности дерева. Для цветовой индикации и лучшего контроля при нанесении допускается добавление небольшого количества перманганат калия (марганцовки). Обработку дерева осуществляют свежеприготовленным раствором.

Антисептик можно наносить только на сухую древесину, влажностью не менее 15%. В противном случае фунгицид не сможет должным образом впитаться в структуру материала. Раствор наносят кистью или методом распыления. Обработанные конструкции ограждают от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, давая время на полное впитывание и высыхание антисептика.

Наравне с биозащитой деревянные конструкции дома важно обезопасить от огня. Обе процедуры проводят одновременно, поскольку способ нанесения большинства огне- и биозащитных средств одинаков. Для предотвращения возгорания используют специальные пропитки – антипирены. Вы можете убить двух зайцев, применив комплексные огнебиозащитные средства — они защищают от пожара и от биопоражений. Более подробно о видах антипиренов и тонкостях огнезащитной обработки деревянных построек – читайте в отдельной статье.

Изготовление шведского и финского составов

Кому, как ни скандинавам — с их традициями деревянного домостроения и не самым простым климатом — лучше других знать о способах защиты от влаги и гниения. Традиционная шведская краска Falu rödfärg и ее финский аналог Punamultamaali являются для жителей европейского севера настоящим предметом национальной гордости. Естественно, такое признание эти составы получили не только из-за эстетики. Их ценят за дешевизну, простоту изготовления и способность оберегать древесину от всех тягот северного климата. О том, как готовить шведскую краску и финский состав мы рассказывали в отдельной статье.

Защита дерева маслом

Пропитка маслом – один из наиболее древних способов консервации древесины. Сегодня масла используют в большей степени как декоративную отделку, тем не менее, это не списывает со счетов их защитных свойств. Лучше всего для этих целей подходит олифа (кипяченое льняное масло), тунговое или датское масло. Они не только усиливают естественную красоту древесины, подчеркивая ее текстуру и цвет, но и создают влагозащитный барьер. Жидкое масло впитывается в структуру дерева, после чего полимеризуется (затвердевает), образуя непроницаемый гидрофобный слой по всей поверхности. Он защищает от влаги и за счет этого препятствует гниению.

Когда-то в льняном масле вываривали палубные доски кораблей, балки зданий и другие ответственные конструкции. Сегодня такой способ консервации не выдерживает конкуренции с более дешевыми и эффективными составами. В современном строительстве масла используются главным образом для внутренней отделки, где проблема гниения не столь актуальна. Для уличной пропитки древесины, например, террасных досок и садовой мебели, производители предлагают специальные составы, с включением антисептических добавок и модификаторов, которые усиливают гидрофобные свойства.

Использование битумной мастики

Деревянные конструкции, которые постоянно контактируют с землей или расположенные близко к грунту, нуждаются в полной гидроизоляции. Любой поникающий антисептик, используемый в столь экстремальных условиях, со временем частично или полностью теряет биоцидные свойства по причине вымывания основных действующих компонентов. Поэтому там, где есть возможность пожертвовать эстетикой в пользу максимальной влагозащиты, используют битумные обмазки.

В сложных условиях от гниения лучше защищает комбинированная схема, когда древесину сначала обрабатывают проникающим антисептиком, после чего запечатывают битумной мастикой, которая препятствует вымыванию фунгицидных компонентов. Такая защита рекомендована, например, для деревянных столбов, находящихся в земле, или лаг пола, контактирующих с грунтом.

Битумной мастикой обрабатывают не только скрытые, но и некоторые внешние конструкции, например, нижние венцы деревянного дома. Выглядит это не лучшим образом, но часто бывает просто необходимо, например, если сруб возведен на низком цоколе или в районе с сильно высокой влажностью.

Обжиг древесины для защиты от гниения

Защита дерева с помощью «подкуривания» известна с древних времен по всему миру. Право на жизнь этот способ сохранил и в современном строительстве. Более того, благодаря возрождению интереса к традиционной японской технологии Shou Sugi Ban (Шусугибан), консервация древесины с помощью огня стала модным веянием в деревянном домостроении.

Консервирующие свойства обжига объясняются просто. Обугливание нейтрализует целлюлозу – уже упомянутый источник питания для агентов биоразрушения. Таким образом, верхние слои становятся непригодными для грибов, бактерий и древоточцев. Также на поверхности дерева создается гидрофобный барьер, который препятствует увлажнению необожженных слоев древесины. В дополнение к этому угольная оболочка защищает материал от выветривания и деструкции под воздействием ультрафиолета.

Рабочие швы бетонирования – что нужно знать проектировщику

Архив рассылки “Непрошеные советы” для начинающих проектировщиков. Выпуск № 6.

Сегодня в Непрошеных советах я хочу начать разговор о рабочих швах бетонирования и стыковке арматуры.

Что такое рабочий шов бетонирования? Часто монолитную конструкцию не получается забетонировать в один прием, тогда ее делят швами на части, и бетонирование выполняется в несколько этапов.

Когда мы проектируем конструкцию, мы обязаны думать о том, как ее будут выполнять в натуре. Грамотный проектировщик не будет давать на откуп производителю работ принятие решения о местах расположения швов бетонирования и нахлестке арматуры в ответственных конструкциях. Я не раз была свидетелем, до чего такая самодеятельность доводила: и мощные ригели прерывали в месте опирания на колонну (не над колонной, а вообще – возле колонны, в месте образования всех возможных трещин); и наклонные швы бетонирования под 45 градусов городили (как бетон сполз, так и оставили); и в самой середине пролета плиты швы делали (в месте максимального изгибающего момента); и нахлестку арматуры пытались всю сделать в одном месте (не учитывая ограничение «не более 50% в сечении элемента); и стыковали арматуру в нижней зоне плиты в середине пролета, а в верхней – над опорами (в местах максимальных напряжений, это вообще недопустимо)… В общем, всякое повидала, а многое удалось предотвратить либо перепиской, либо примечаниями в чертежах, либо указаниями в журнале авторского надзора – зачастую производители работ умудряются все с ног на голову перевернуть даже там, где, казалось бы, ну все понятно.

Итак, что мы должны знать о рабочих швах бетонирования, чтобы в виде технических указаний донести до производителя работ на стройке?

1)Качественно (согласно нормам) выполненный шов бетонирования предполагает целостность монолитной конструкции, т.е. отсутствие в месте шва концентратора напряжений. Но при этом обязательно соблюдать условия, изложенные в п. 2.8-2.14 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», особенно:

Хочу отметить, что надеяться на то, что по собственной инициативе строители обработают шов качественно, нельзя. Поэтому советую перестраховаться четкими указаниями по поводу положения и формы швов бетонирования. Например так: «При необходимости устройства швов бетонирования в плите перекрытия Пм1, их следует располагать согласно выполненной на чертеже схеме. Швы должны быть перпендикулярны поверхности плиты, перед последующим бетонированием поверхность шва необходимо обработать согласно указаниям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Изменение положения швов бетонирования без согласования проектной организацией не допускается.» Так хоть технадзор проследит за соблюдением указаний.

Обратите внимание на последний абзац пункта 2.13. Он предполагал наличие грамотных строителей, изучающих СНиПы и знающих положения этого самого пункта. Жизнь показывает, что такое везение выпадает не каждой стройке, и хотя бы во всех ответственных изгибаемых элементах здания (плиты перекрытия, балки, лестничные марши, фундаментные балки и монолитные ростверки) положение шва бетонирования нужно оговаривать.

2)Выделю отдельным пунктом: шов должен быть перпендикулярным оси бетонируемого элемента. Это важное условие строители очень не любят, т.к. бетон сам никак не хочет ложиться вертикально в плитах и балках, и нужно что-то городить. А тут еще и арматура мешает. Поэтому пишите примечания – заботьтесь о своей конструкции, кто же еще о ней позаботится?

3)Как понять проектировщику, где должен быть шов бетонирования? Сейчас конструкции бывают так далеки от простых форм, а положение колонн и стен столь затейливо… Без расчета, как говорится, не разберешься. Идеальное положение шва бетонирования должно совпадать с положением нулевой поперечной силы в конструкции – т.е. шов надо делать там, где поперечная сила минимальна, а лучше – равна нулю.

Как обнаружить это место? По результатам расчета – в эпюре поперечных сил. Если считаете в ручную, то ищите место, где эпюра пересекает горизонталь. Именно там поперечная сила равна нулю, это оптимальное место для шва.

Если считаете с помощью программы, то анализируйте эпюры поперечных сил или их цветные схемы в результатах расчета. Так даже проще и наглядней.

4)Ну и напоследок опишу, как стандартно изображается шов на чертеже. Это обычная пунктирная линия с выноской «Рабочий шов бетонирования». Сложности не в том, чтобы нанести, а в том, чтобы разобраться, где его сделать. Если вы не уверены, что шов будет нужен, то можно написать следующее примечание: «Положение швов бетонирования в плите перекрытия необходимо согласовать с представителем авторского надзора».

О стыковке арматуры я напишу в следующем выпуске. Удачного проектирования!

Швы бетонирования: рабочие, компенсационные, усадочные. Технология работ

Во время объемного строительства, когда работы длятся несколько дней, возникают рабочие швы бетонирования. В этом понятии заключаются технологические особенности работы с бетоном. Швы в бетонных полах, в балках и стенах негативно сказываются на долговечности здания или конструкции, становятся причиной нарушения герметичности. Во избежание разрушения готового объекта важно правильное выполнение стыков.

Что это такое?

В строительстве стен и колонн допускается формирование только горизонтальных швов в бетоне

При возведении крупных объектов, конструкций, габаритных перекрытий, заливку бетона невозможно провести за один раз. Работа растягивается на несколько дней либо в течение рабочего дня делаются перерывы. Если заливка опалубка проводится в несколько приемов, смесь застывает по мере ее добавления и между слоями раствора появляются границы — холодные швы.

Стыки в бетоне считаются слабым местом возводимого объекта. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение, эти границы подвергают специальной обработке. При заливке раствора нужно брать во внимание архитектурную специфику здания. Выделяют следующие виды стыков:

Формирование такого стыка поможет смеси высохнуть более равномерно.

Усадочные. Выполняются в полах с целью компенсировать неравномерное высыхание залитой площади посредством деления рабочего пространства на условные квадраты. Опасность в том, что толстый слой раствора неравномерно сохнет внутри, что деформирует пол.
Компенсационные. Используются в монолитах разного применения для разделения на несколько независимых частей. Так компенсируется тепловое расширение, способное спровоцировать появление трещин.

Читайте также:

Детские люстры (фото)

Технология устройства

Холодный шов должен обеспечить плотное прилегание и сцепление слоев бетона. Препятствовать этому могут поверхностные загрязнения — мусор, снег или лед. Поэтому их удаляют.

Легкой поверхностной чистки недостаточно. Нужно разрушить цементную пленку, ухудшающую адгезию застывшего материала со свежим.

Для этого используют различные способы удаления поверхностного слоя на рабочих швах бетонирования:

механический с помощью ручных или электрических инструментов;
химический с промывкой кислотой.

Механическую обработку для обеспечения большего сцепления слоев проводят металлическими щетками с проволочной щетиной, фрезеровальной установкой, пескоструйным пистолетом, воздушным компрессором или струей воды.

При травлении кислотой действующим веществом выступают соляная, уксусная или ортофосфорная кислота. Они растворяют цементную пленку, открывают поры бетона. После обработки участок промывают водой.

Дополнительно по поверхности стыка наносят насечки или покрывают битумными, клеевыми или полимерными мастиками. Они повышают адгезию между схватившимся и следующим новым слоем бетона в несколько раз.

На место соединения укладывают усиливающую сетку из арматуры с мелкими ячейками. Эффективно применение оцинкованных шпонок с двумя рабочими сторонами.

Устройство холодного шва проводят по схеме:

Выбор места стыка согласно СП 70.13330.2012, где четко указаны возможные границы для колонн, плоских и ребристых плит, балок. Для полов, отмосток и других покрытий участок определяют исходя из технологии и объема бетона.
При бетонировании формируют ровный край с помощью опалубки. Смесь должна набрать прочность не менее 1,5 МПа. Ориентировочно это займет 1-3 дня.
Подготавливают стык вышеуказанными способами. Комбинированная обработка дает лучший результат.
Заливают участок бетоном, смесь уплотняют и выравнивают.

Если место шва заранее не было подготовлено, прорезают бетон вдоль стыка с помощью специальной машины с алмазным диском.

При устройстве температурных, изоляционных, усадочных и конструкционных швов особое внимание уделяют герметизации стыков. Применяют гидрошпонки, бентонитовые и гернитовые шнуры, набухающие профили. Они компенсируют подвижки бетонных массивов и одновременно препятствуют проникновению влаги.

Причины возникновения

Формирование бетонных стыков происходит под воздействием следующих факторов:

Стык может сформироваться, если смесь не была залита в опалубку за один прием.

Организация работы. Строительство останавливается из-за смены рабочей бригады, выхода из строя и ремонта оборудования, нехватки строительного материала, специфики работы используемых приборов.
Особенности технологии. На работу влияют выбранные методы монтажа опалубка, перекрытия и т. д. Проблемы возникают, если нужно снизить давление на объект.
Конструктивные особенности. Причиной становится необходимость направить деформации на конкретную часть ЖБК.

Опалубку можно заполнить раствором постепенно. Новый слой наносят на уже затвердевший бетон, что снижает сцепление разных уровней. Такая конструкция отличается меньшей прочностью, чем монолиты без швов. Снижается устойчивость к влаге и морозу, ухудшается внешний вид сооружения. Это объясняется тем, что между границей и уровнями раствора преобразуется усадочное сжимающее напряжение. Во время засыхания смесь сжимается. В это время бетон подвержен негативному воздействию со стороны на растяжение и изгиб. Резкое ослабление сил растяжения провоцирует образование мелких трещин. Так шов становится менее прочным, чем остальная часть ЖБК.

«Холодный» шов

Заливка слоями с созданием «холодного» шва рассчитана на длительную приостановку работ. Причин для этого множество, главное, что после 12 часов начинается схватывание бетона по всему объему. Из-за чего нельзя продолжать укладку без выполнения жестких требований.

Когда планируется длительная остановка в заливке фундамента, необходимо серьезно отнестись к поверхности. На ней появляются первые уплотнения, поэтому укладка нового материала нарушит равномерность застывания. Эта особенность заставляет потратить дополнительное время, часто оказывающееся непредсказуемой проблемой.

Новый бетон М250 укладывается с «холодным» швом только после полного застывания залитой части. По этой причине подготовка надежного фундамента часто затягивается на несколько месяцев. С такими проблемами обычно приходится сталкиваться бригадам в малоэтажном строительстве при недостатке денежных средств.

Заливка слоями не позволяет обрести максимальной прочности, но в отдельных случаях приходится обращаться именно к ней. Стоит рассмотреть оба способа, выбрав оптимальный вариант. Это позволит сохранить достаточную надежность, почти не нарушив требований технологии заливки.

Где можно бетонировать со швами?

При появлении холодных стыков следует расшить соединения между слоями бетона по всей площади конструкции. Для заделки сформированных каналов используют гидроизоляцию и заливку герметиком.

В определенном месте колонны такой структурный элемент может быть.
Швы во время бетонирования допускаются после точного расчета. Важно учесть безопасность возводимого объекта. Рабочие стыки можно делать в тех местах, от которых не зависит прочность конструкции. К таким элементам относят:

Колонны. Шов должен располагаться на 20—30 мм ниже стыка с поперечной балкой.
Ребристые перекрытия. Границу слоев располагают в средней трети.
Ровные плиты для межэтажных перегородок и фундамент. Шов проводят по центру заливки так, чтобы он был параллелен меньшему сечению монолитного объекта.
Балки. Безопасное место для шва — центр пролета или средняя треть. Там находятся точки с самой низкой разрывной динамикой.

Лучшее расположение шва

Оптимальное устройство шва требует, чтобы его размещение совпало с расположением наименьшей поперечной силы в объекте. Эту область нельзя определить приблизительно. Ее вычисляют, определяется эпюра поперечных сил. При ручном расчете находится место, в котором эпюра пересекает горизонтальную плоскость. Это лучшее место для швов, так как здесь поперечные силы близки к нулю. Программные расчеты подразумевают использование наглядных схем для анализа.

С помощью пунктира такие элементы конструкции обозначаются на ее чертеже.

На чертежах строящихся объектов заранее вычисленные холодные швы указываются пунктирными линиями. Для пояснения используют сноску «рабочий шов бетонирования». Изменять место стыков, пренебрегая чертежами и просчитанными схемами, запрещено. Соблюдение требований, прописанных в СНиПе 3.03.01—87, гарантирует получение крепкого и долговечного объекта.

Посмотреть «СНиП 3.03.01-87» или

Рабочие швы бетонирования – что нужно знать проектировщику

Архив рассылки “Непрошеные советы” для начинающих проектировщиков. Выпуск № 6.

Сегодня в Непрошеных советах я хочу начать разговор о рабочих швах бетонирования и стыковке арматуры.

Недостатки швов

К негативным сторонам холодных стыков бетонного раствора относят:

При наличии такого стыка в конструкции фундамента потолок подвала может начать мокнуть.

Снижение уровня гидроизоляции.
Ухудшение качества бетона во время использования готового объекта.
Повышение водопроницаемости на границе слоев.
Эстетическое несовершенство готового объекта, нарушение планов дизайна.
Неприемлемое для бетонных элементов сильное растягивающее напряжение.
Изменение свойств и качеств бетонного монолита.
Активное повышение влажности объектов, размещенных под землей. Холодный шов бетонирования провоцирует возникновение влаги на потолке подвала, на углубленном фундаменте.
Снижение сопротивляемости бетона к воздействию химических веществ, вплоть до возможного разрушения.
Повышение вероятности начала коррозийного процесса в арматуре ЖБК.
Разрушение бетонного объекта из-за механического воздействия.
Снижение устойчивости ЖБК к изменению температуры окружающей среды и заморозке/оттаиванию.

При отсутствии необходимости оформлять рабочие швы нужно их избегать. Монолиты без стыков, плиты, стены, фундамент выдерживают большие нагрузки при усадке и в течение всего периода эксплуатации. Если проводится масштабная работа, прибегают к ступенчатой технике заливки бетона. Особенность в наложении нового слоя до того, как успеет схватиться предыдущий.

Расположение швов по СНиП

Стык, залитый бетоном, не должен быть местом скопления напряжения. Он должен быть расположен строго вертикально относительно оси всех элементов бетонирования. Они применяются:

в монолитных соединениях с крупногабаритными балками (шов располагается ниже поверхности плиты на расстоянии 20-30 мм);

для балок, шов которых расположен на уровне середины третьей части пролета;

в колоннах, где холодный шов расположен на нижней отметке прогонов, верха фундамента, капителей;

для плоских плит с расположением шва параллельно меньшей стороне монолита;

для архитектурных сооружений со швом, указанным в проектной документации.

Бетонировать швы допустимо в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Инъектирование холодных швов смесью в случае некачественных стыков

Технология несложная. Просверлить инъекционные шпуры диаметром 10-12 мм. Под углом 45° от лицевой стороны конструкции и равномерно расположить шпуры. Они бурятся таким образом, чтобы пересекали шов или трещину на середине ее глубины. Когда проводится инъектирование холодного шва, то лучше пробурить шпуры с той стороны, с которой более удобно. Их длина должна быть не более 45 см — это ⅔ от толщины конструкции. Расстояние от шпура до трещины — 20 см. Чтобы установить инъекторы, необходимо пневматическим оборудованием или промышленным пылесосом очистить каналы от грязи, пыли на всю их глубину. Далее подготовить состав, герметично закрывающий разлом.

Шов необходимо обработать шлифовальным оборудованием, чтобы очистить от мусора, который будет мешать хорошему сцеплению бетона. В этом случае лучше использовать пескоструй. Для этого надо установить его в штрабу с сечением 30х30 мм. Загерметизировать необходимо всю часть по длине разлома или шва шириной приблизительно 5 см. Затем нанести состав, который запечатает трещину. Раствор заливается толщиной в 2-3 см с перерывом в 1,5-2 часа. Тонкий слой цемента быстрее вступает во взаимодействие с застывшим камнем. Между разрывами не должно быть расстояния более одного метра.

Если разлом более 2 метров, необходимо предусмотреть возможность разрыва инъекционного состава. Чтобы этого избежать, лучше использовать мелкоячеистую армированную сетку, она увеличивает прочность обрабатываемой конструкции.

Обработка после бетонирования

Чтобы при строительстве фундамента не произошло разрыва герметизированной поверхности, необходимо все работы по бетонированию проводить, исходя из технологических характеристик раствора цемента и рекомендациям СНиП.

Следующий этап после обработки предусматривает эффективную гидроизоляцию, уплотнение и герметизацию холодных швов. Существует два метода выполнения основных видов рабочих швов:

Закладка. При помощи реек, стеклянных отрезов и досок делают заливочные секции. Когда раствор затвердевает, вспомогательный материал удаляется. Образовавшиеся пустоты заполняются герметиком. Эта технология удобна при укладывании полов.
Резка. В устройстве для деления должна быть шлифовальная насадка или алмазный круг. Пазы должны быть обозначенной глубины.