Как сделать тумбочку своими руками из дерева: -инструкция по монтажу своими руками, особенности прикроватных тумбочек

Как сделать прикроватную тумбочку своими руками, этапы работы

Комфортное, функциональное спальное место сложно представить без удобной системы для хранения личных вещей. Она нужна для складывания чистого белья, пижам, ночных кремов, книг и многого другого. Если есть столярные навыки, сделать шкафчик можно самостоятельно. Собирается прикроватная тумбочка своими руками достаточно просто. Главное, что нужно сделать перед этим — определиться с ее конструкцией и стилем, составить план работы, подготовить материалы, инструменты.

  1. Выбор подходящей модели
  2. Размеры и функциональность
  3. Необходимые материалы и инструменты
  4. Этапы изготовления
  5. Создание эскиза и чертежа
  6. Подготовка деталей
  7. Сборка конструкции
  8. Декорирование изделия
  9. Видео
  10. Фото

Выбор подходящей модели

Перед тем как собрать тумбу для спальни, нужно выбрать ее форму. Она бывает квадратной, прямоугольной, круглой, угловой. Разобравшись с внешним видом, стилем тумбы, переходят к выбору модели. Своими руками можно изготовить:

  1. Напольную тумбу. Это наиболее распространенный вид мебели. Она устанавливается на полу и вплотную придвигается к кровати. Такая система хранения легко переставляется, она устойчивая, прочная, надежная. Внутрь можно сложить много вещей, в том числе тяжелых. Наполнением тумбы служат выдвижные, выкатные ящички либо полки. Ее фасад бывает открытым или закрываться дверками.
  2. Подвесную конструкцию. Это компактная мебель, закрепляемая на опоре и обычно не касающаяся пола, стен. Из-за эффекта парения в воздухе такая конструкция выглядит элегантно, стильно, но на ней умещается немного вещей. Кроме этого, при недостаточно надежном креплении система хранения может упасть.
  3. Настенную тумбочку. Выглядит как компактный шкаф. Навешивается она на стену, к которой придвинута кровать. Наполнением мебели служат выдвижные, выкатные ящики или полки. Ее фасад может закрываться дверками или быть открытым. Главный недостаток такой тумбы — она не передвигается.

Тумбу можно сделать с ножками или отказаться от них. Выбирается конфигурация мебели исходя из дизайна спальни. Учитывается максимальная удобность использования.

Размеры и функциональность

Решив собрать прикроватную тумбочку своими руками, заранее нужно определить ее габариты. Для этого необходимо выяснить, какое пространство в спальне получится отвести под конструкцию. Стандартные размеры тумб, которые встречаются в мебельных отделах:

  • высота — вровень с кроватью;
  • ширина — 50 см;
  • глубина — 30–35 см.

Если планируется хранить в тумбе много вещей, то ее можно сделать больше стандартных размеров. Тогда она одновременно будет выполнять функции компактного бельевого шкафа, туалетного и журнального столика. Чтобы решить вопрос функциональности мебели, определяются ее конструктивные элементы. Прежде всего, выбирается наполнение — ящики, полки, отсеки.

Удобно использовать тумбу с нижней и верхней полками, закрытыми дверками. В нее может поместиться достаточное количество вещей. Дополнительной системой хранения будет ровная столешница.

Любителям идеального порядка больше нравятся конструкции с выдвижными или выкатными ящиками. Их главное достоинство — возможность сортировать предметы по отдельным отсекам. Благодаря дверке на вещах не будет оседать пыль.

Прикроватные тумбы могут состоять из одних открытых полок. Такую удобную, функциональную конструкцию сделать проще всего. Основной недостаток этой мебели — отсутствие дверки, из-за чего вещи внутри не будут защищены от пыли и загрязнений.

Если спальня не тесная, а кровать стоит не впритык к стене, можно сделать тумбу любых габаритов. Идеальный вариант — когда человек дотягивается до всех предметов, не вставая. При этом они располагаются на столешнице мебели или внутри нее.

Необходимые материалы и инструменты

В большинстве случаев прикроватные тумбочки собираются из дерева либо продуктов его переработки. Это могут быть:

  • щит для мебели;
  • брус;
  • доски и планки;
  • фанера;
  • ДСП;
  • МДФ.

У всех этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Так, ДСП и фанера могут изготавливаться с применением формальдегида и токсичного клея. Перед их приобретением нужно проверить сертификат качества, чтобы убедиться, что это не так. МДФ, мебельные щиты, пиломатериалы наиболее безопасны для здоровья. Они прочные, надежные, долговечные. При грамотной сборке тумбы из них смотрятся эстетично.

Сделать своими руками прикроватную тумбочку можно и из металла, пластика, закаленного стекла или их комбинации. Однако такая работа сложна. Стильные и красивые изделия получаются из подручных материалов: фруктовых ящиков, строительных блоков, кусков бамбука, складских поддонов.

Мебельный щит Брус Доски Фанера ДСП МДФ Фруктовый ящик Поддоны Строительный блок Бамбук

Для изготовления деревянной тумбы подбирается фурнитура:

  • направляющие, рельсы или салазки — для ящичков;
  • петли, защелки, ручки — для дверок;
  • шурупы, саморезы, гвозди, болты — для элементов мебели.

Из инструментов нужны будут:

  • электролобзик;
  • шлифмашинка либо наждачная шкурка разной зернистости;
  • аккумуляторный шуруповерт;
  • электродрель;
  • рулетка, маркер или карандаш, стальной уголок под 90 градусов;
  • столярный молоток;
  • ручная и кольцевая электропила;
  • тиски, струбцины;
  • поливинилацетатный клей (ПВА).

Для декора мебели можно выбрать краску, лак, морилку, ткань, натуральную кожу или ее заменитель. Если планируется тумбу окрашивать, подготавливается грунтовка. Она наносится в 1-2 слоя. После использования состава краска ложится на поверхности равномерно, а расход ее уменьшается.

Этапы изготовления

Сначала нужно изучить идеи дизайна тумбы. Важно выбрать ее стиль, внешний вид, наполнение. От этого будет зависеть комфортность использования мебели. Обязательно принимается во внимание существующий дизайн комнаты. Определившись с габаритами, внешним видом конструкции, приступают к ее проектированию.

Читайте также:
Кухня своими руками из дерева: как сделать деревянную кухню из фанеры, самодельная кухня из досок,

Создание эскиза и чертежа

Традиционный способ создания плана изготовления мебели — это сделать чертеж на листе бумаги при помощи карандаша и линейки. При этом должна быть изображена конструкция в сборке, обозначены ее высота, длина, ширина, глубина. На чертеже нужно отобразить каждый элемент тумбы и его параметры.

Перед тем как сделать тумбочку, следует учесть, что существенно упрощает проектирование мебели готовый чертеж. Если не нравится ни один из планов, можно разработать собственный, используя специализированную программу. Точные, подробные чертежи получаются при применении:

  • SketchUp;
  • T-Flex Мебель;
  • Астра Конструктор мебели;
  • PRO100;
  • Базис-Мебельщик;
  • KitchenDraw;
  • К3-Мебель;
  • Salon+3D.

После того как план будет готов, его следует распечатать на принтере. Желательно, чтобы тумбочка в сборке и отдельные ее элементы были изображены на разных листах.

Использование специализированной компьютерной программы упрощает проектирование мебели

Подготовка деталей

Как только чертеж будет готов, можно приступать к раскрою деталей прикроватной тумбы своими руками. Делаются эти элементы в точном соответствии с планом мебели. Этапы подготовки:

  1. На щитах ДСП или МДФ с помощью маркера и длинной металлической линейки делается разметка будущих деталей. Также можно перенести чертеж на большой лист бумаги, вырезать лекала, прикрепить их к материалу.
  2. Деревянные заготовки выпиливаются электролобзиком или циркулярной пилой. Делать это нужно аккуратно, так как от ровности деталей зависит точность сборки тумбы и ее качество.
  3. Кромки готовых элементов подравниваются, выглаживаются при помощи шлифмашинки или наждачной шкурки.
  4. В деталях тумбы высверливаются электродрелью выемки для крепежей.

Чтобы торцы заготовок эстетично выглядели и были защищены от механических нагрузок, они обрамляются кромками из ПВХ или меламина. Обрабатываются только внешние стороны деталей. Внутренние части, не видные за дверками и стенками тумбы, обрамлять не нужно.

Сборка конструкции

Когда детали будут готовы, можно начинать сборку тумбочки своими руками. В первую очередь делается ее каркас. Делать это нужно аккуратно, не спеша. Сборка осуществляется следующим образом:

  1. К боковинам конструкции крепятся саморезами поперечные планки из дерева. Сначала они прикручиваются к одной стенке, затем к противоположной боковине.
  2. Далее последовательно прикрепляются столешница, днище и задняя стенка тумбочки.
  3. Затем монтируются направляющие для ящичков. Перед этим размечаются крепления внутри конструкции. Потом салазки фиксируются саморезами в отмеченных точках.
  4. На следующем этапе собираются каркасы ящичков. Для этого их боковые части и задняя стенка привинчиваются шурупами. Далее к противоположным сторонам ящиков прикрепляются оставшиеся части салазок. После этого элементы тумбы вставляются в каркас. Их направляющие сразу же регулируются.

В последнюю очередь прикрепляются фасады ящичков. Они фиксируются при помощи ПВА. Чтобы элементы не разошлись, пока клей сохнет, их нужно стянуть струбцинами.

Крепление поперечных планок из дерева Установка столешницы и днища Нанесение разметки для направляющих Крепление направляющих Сборка каркаса для ящиков Установка выдвижных ящиков Нанесение клея Установка фасадов

Декорирование изделия

Тумба, сделанная из ламинированных древесно-стружечных плит и МДФ, никак не украшается. Она уже покрыта цветной или текстурированной пленкой. Конструкция из натуральной древесины грунтуется, затем покрывается морилкой и лаком. Либо она может краситься составом, по тону совпадающим с цветовым дизайном спальни. Декор универсален и гармонирует с большинством стилей — от классического (античность, рококо, барокко, ампир, классицизм и неоклассицизм) до современного (модерн, хай-тек, лофт, урбанизм, фьюжн).

Фасад и столешницу тумбочки украшают фигурными молдингами из дерева. Планки прибиваются по периметру маленькими гвоздиками или фиксируются клеем ПВА. Декор хорошо сочетается с классическими стилями дизайна — барокко, рококо, ампиром.

Тумба прикроватная будет отлично смотреться, если украсить ее самостоятельно мелкими элементами: стразами, бусинами, наклейками с рисунками и орнаментом. Неплохая идея — обтянуть мебель красивой материей, натуральной или искусственной кожей. Подобный декор идеален для стилей ретро, шебби-шик, прованс, кантри.

Тумбочка из МДФ обычно не требует дополнительного украшения Тумбочку из натуральной древесины можно покрасить в соответствии с интерьером спальни Для оформления фасадов часто используются деревянные молдинги Оригинально смотрятся изделия, обтянутые красивой тканью или украшенные стразами

Видео


Как сделать тумбу из натурального дерева

Автор этого мастер-класса любезно поделился с нами своим опытом по изготовлению универсальной тумбы с современной выдвижной системой для ящиков.

Она замечательно впишется в любой интерьер и станет хорошим дополнением к спальному гарнитуру. По ее примеру можно изготовить кухонные шкафчики для хранения хозяйственной утвари, а в более крупном варианте тумба с легкостью заменит гардеробный шкаф.

Ее конструкция максимально проста и прекрасно подойдет для мастера-новичка, который только начинает осваивать мебельное ремесло.

К тому же тумба изготовлена из натуральных материалов – панелей из ламинированной сосны и сосновых досок, что в наше время редкость, а ведь работать с таким материалом – истинное удовольствие.

Автор оставил древесину необработанной. Впоследствии ее можно покрасить, вскрыть лаком, тонировать морилкой или декоративным маслом – вариантов пруд пруди, и это замечательная возможность для вашей фантазии.

Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Материалы:
– ламинированная сосна и сосновая доска:
1. две детали 455х700 мм (боковые стороны);
2. две детали 400х455 мм (верх и основание);
3. восемь деталей 70х400 мм (для ящиков);
4. четыре детали 170х435 мм (фронтальные панели ящиков);
5. восемь деталей 135х450 мм (для боковых стенок ящиков);
6. четыре детали 135х343 мм (задние стенки ящиков из доски толщиной 16 мм.);
7. четыре детали 340х430 мм (для основания ящиков из материала 16 мм.);
– четыре комплекта выдвижных систем для ящиков;
– 1800 мм сосновой палки диаметром приблизительно 25 мм;
– шурупы на 16 мм;
– шурупы на 40 мм;
– клей для дерева;
– герметик, который подойдет для работы с деревом (например, акриловый);
– лак для дерева (по желанию);
– состав для морения на водной, спиртовой или масляной основе (автор использовал тон «Античный дуб»);
– ткань.

Читайте также:
Этажерка для ванной комнаты (с ящиками, корзиной для белья, на колесах, под раковины), фото

2. Инструменты:
– торцовочная пила, электролобзик, или ножовка по дереву с мелким зубом;
– шуруповерт;
– электродрель со сверлом по дереву;
– шлифмашинка с насадками с крупной и мелкой наждачной бумагой;
– строительная рулетка;
– карандаш;
– угольник;
– малярные кисти.

Шаг 1: подготовка материалов.

При изготовлении тумбы автор скомбинировал два материала: натуральную сосновую доску толщиной 20 миллиметров и панели из ламинированной сосны.

Последние очень удобны при производстве мебели, так как отдельные доски уже склеены между собой в щит и имеют предварительно подготовленную идеально ровную поверхность. Вам не придется проделывать щепетильную работу по склеиванию древесины, да и крепить крупные детали друг к другу будет куда проще.

Доски для производства мебели даже в бытовых условиях домашней мастерской должны быть предварительно поструганы для того, чтобы они имели одинаковую толщину.

Струганную сосновую доску ошлифуйте с помощью шлифмашинки, используя для начала насадку с мелкозернистой наждачной бумагой на 240 и лишь затем – с мелкозернистой на 120.

Разметьте детали в соответствии с нашим списком и вырежьте их, используя наиболее подходящий для вас инструмент: торцовочную пилу, электролобзик или обычную ножовку по дереву с мелким и острым зубом.

В процессе разметки используйте угольник, чтобы все углы были идеально ровными и составляли 90 0 С.

Шаг 2: Сборка тумбы.

Приступайте к самому ответственному этапу – сборке изделия. Для того чтобы в процессе ввинчивания шурупов древесина не раскололась, в местах крепления необходимо просверлить отверстия.

В домашних условиях для этих целей чаще всего используют электродрель, но автор советует приобрести специальный станок, который делает потайные отверстия под необходимым углом. Такой станок позволяет изготовить мебель без всяких видимых соединений. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит такой станок.

Итак, отметьте и проделайте отверстия в местах предполагаемых соединений и соберите каркас тумбы так, как показано на фото.







Обратите внимание, что отверстие для каждого из ящиков должно быть высотой 150 мм.

Если вы используете сосновую доску большей или меньшей толщины, нежили 20 мм, пересчитайте размеры деталей тумбы.

Автор, нужно отдать ему должное, оригинально обработал верхние кромки тумбы, использовав для этого натуральную палку из сосны. Ему не удалось найти палку диаметром 20 мм, поэтому он использовал палку, диаметр которой составил 25 мм. Она оказалась немного великоватой, но общей картины не испортила.

Разметьте и отпилите палки для кромок под углом 45 0 С и закрепите их на месте с помощью клея наподобие «жидкие гвозди». Вы также можете использовать клей по дереву, но первый вариант добавит вашему изделию прочности.



Шаг 3: проведите разметку для ящиков и установите выдвижные системы.

Прежде чем приступить к установке ящиков и выдвижных систем, проведите разметку тумбы. Используйте для этого металлическую линейку по примеру автора так, как показано на фото ниже. Так вы получите ровную идеально параллельную линию.

Шаг 4: изготовление ящиков.

Автор использовал для изготовления ящиков материал толщиной 16 мм просто потому, что тот оказался под рукой в достаточном количестве. Однако ящики получились тяжеловатыми. Поэтому он советует использовать более тонкий и легкий материал типа фанеры в тех местах, где это возможно.

В этом случае вам придется пересчитать размеры деталей для изготовления ящиков, поскольку на них влияет толщина используемого вами материала.

Приступайте к монтажу оставшихся элементов выдвижных систем к боковым деталям ящиков. Сделать это гораздо удобнее до момента их окончательной сборки.

Автор советует использовать тонкую подложку из фанеры в процессе того, как вы будете крепить металлическую фурнитуру. Это позволить ящику беспрепятственно скользить внутри тумбы (смотрите фото ниже).






Шаг 5: защитно-декоративная обработка древесины и последние штрихи.

Автор советует окрасить тумбу до установки выдвижных систем. Сам он поступил иначе, и это оказалось не слишком удобным.

В качестве защитно-декоративного покрытия он использовал морилку в виде геля тона «Античный дуб». Она не только тонирует древесину, но также защищает ее от неблагоприятных внешних факторов вроде влажности, ультрафиолетового излучения, а также некоторых химических воздействий.

Очистите тумбу от пыли и нанесите состав для морения с помощью малярной кисти или любым другим удобным способом. Если тон недостаточно глубокий и не отвечает тому, что указано на этикетке, повторите процедуру. Остатки морилки, которая не впиталась, удалите с помощью сухой чистой ткани. Дождитесь, пока тумба полностью просохнет.

Читайте также:
Почему плохо греют батареи в частном доме, что делать

На данном этапе вы можете использовать лак по дереву на водной основе для того, чтобы дополнительно защитить древесину от механических повреждений. Его можно наносить в несколько слоев, слегка шлифуя каждый слой. Таким образом, каждый новый слой лака проникает и надежно сцепляется с предыдущим.

Вы также можете лакировать внутреннюю поверхность ящиков. Это позволит легко чистить тумбу по мере ее загрязнения. Особенно это актуально, если вы делаете мебель для кухни.

Наконец закрепите фронтальные панели ящиков, перевернув тумбу на спину. Для этого подложите с обратной стороны под ящик отрезки не толстого материала, чтобы немного выдвинуть их наружу.


Пока клей сохнет, поместите приклеенные панели под пресс. Чистый кирпич замечательно подойдет для этой цели.

На фото вы можете видеть, что все панели идеально выровнены заподлицо с зазором в несколько миллиметров для удобства использования ящиков.

Тумба своими руками – подробная инструкция по созданию подвесных и прикроватных моделей

В настоящее время выбор обстановки комнат огромен, всевозможные расцветки, стили, фурнитура – на любой вкус и кошелек, но нередко возникает желание соорудить что-то самому, ведь так хочется создать что-то неповторимое, вспомнить школьные уроки столярного мастерства, к тому же это позволит вам существенно сэкономить деньги.

Начинать лучше с более простой мебели, например, тумбочки. Существует большое количество идей тумбочек своими руками, главное, чтобы она подходила под дизайн Вашего интерьера, захотите Вы с ножками или без, навесную, в классическом стиле, Прованс, хай-тек и др.

Краткое содержимое статьи:

Материалы для создания тумбы

Из чего можно сделать тумбу своими руками:

Из натуральных пород древесин – достаточно дорогое сырье, его преимуществом является долговечность, экологичность, мебель из массива дерева эстетична и красива. Более устойчива к влажности и не подвластна гниению.

Из ДСП, ДВП, МДФ, ЛДСП – самые распространенные недорогие материалы, используемые в производстве мебели. Не являются экологически чистыми, т.к. производятся с содержанием формальдегидных смол, выделения их в воздух являются токсичными.

Для точного представления, посмотрите несколько фото тумб в интернете, начните с простого варианта прикроватной тумбочки с ящиками.

Возьмите карандаш, линейку, бумагу, нарисуйте схемы и чертежи для изготовления тумбочки с точными размерами. Разберем пошаговые инструкции изготовления тумбы из недорогого материала.

Инструменты

Требуемые строительные инструменты:

  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машинка – для гладкости покрытия;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • карандаш;
  • отвертки;
  • рулетка и линейка;
  • наждачная бумага для шлифовки, крупная и мелкая;
  • электрический утюг – для приклеивания кромки;
  • кромка – для отделки торца деталей;
  • морилка.

Расходные материалы:

  • 2 шт. наружных панелей – 45 см на 70 см;
  • 2 формы (верхн. и нижн.) – 45 см х 45 см;
  • 8 шт. брусьев, для образования каркаса – 7 см х 41,8 см;
  • 4 штуки панелей для фасада – 17,5 см на 45 см;
  • фанера для задней стенки – 45 см х 70 см;
  • 8 досок для бортиков ящиков – 13,5 см х 45 см;
  • 4 доски для задней части – 13,5 см х 34,2 см;
  • винты длиной 4 сантиметра и 1,6 сантиметра;
  • маленькие гвоздики;
  • направляющие – четыре комплекта;
  • клей столярный.

Инструкция по созданию тумбы

Если все в наличии, приступим к созданию меблировки. Вот подробная инструкция как сделать тумбу:

Чтобы у вас получились заготовки с правильными параметрами, можно выстричь сначала трафарет из картона, выстроить из него макет и если все размеры правильны, уже по данному трафарету наносить чертеж на полотно.Еще раз проверьте, чтобы все размеры соответствовали и тогда смело приступайте к резке электролобзиком.

Чтобы все элементы оказались ровными и гладкими необходимо зачистить их шлифовальной машинкой. Когда детали готовы, просверлите отверстия в панелях и основах для каркаса.

Соедините внешнюю стенку и брусья для изготовления основы посредством шурупов. Не торопитесь, проследите, чтобы эти части были на одном уровне, иначе у вас может получиться кривое изделие.

Сооружаем внутренние проемы для ящичков, их предполагается четыре. Высота нашего изготавливаемого предмета будет 15 см.

Отмерьте нужную высоту и зафиксируйте отметку на 15 см ниже верхней опоры и на 17 см вверх от нижней панели. Проделайте пометки для установки каждого ящика, закрепите опоры. У вас должна получиться следующая конструкция: одна стена с прикрепленными к ней по 4 опоры по краям, всего получается восемь.

Еще раз убедитесь, что ваши опоры надежно зафиксированы, далее используйте вторую боковую поверхность. Также закрепите ее винтами.

Переверните постройку, поставив ее вверх дном и аналогичным способом прикрепите основание. Таким же образом установите верхушку.

Далее прибейте фанеру для задней планки изделия при помощи молотка и небольших гвоздиков.

Приделайте направляющие системы на внутренние боковые панельки изготавливаемого объекта с помощью шуруповёрта. Не торопитесь, иначе испортите свою вещь.

Конструируем ящички, внутренние выдвижные поверхности соединяем с задником путем вкручивания винтов, делаем днище для них – прикрепляем фанерку гвоздями. Замеры между боковыми сторонами тумбы равняются – 34,2 см, а бортики составляют – 1,6 см.

Читайте также:
На какой высоте и как правильно вешать кухонные шкафы: правила выбора высоты, технология крепления шкафов

Выдвиньте направляющие фурнитуры до упора и соедините их с боковыми выдвижными сторонами ящичка шуруповертом.

Проверьте как работают выдвижные системы, все ли движения плавные и подвижные.

Устанавливаем лицевые поверхности на ящички, нанося равномерно клей по всей ширине. Для лучшей фиксации лицевой части ящика с дном, закрепляем их при помощи крепежных элементов в виде уголков.

Установите любые понравившиеся вам ручки и теперь как сделать тумбу своими руками вы знаете!

10 прикроватных тумбочек, которые вас удивят — и которые можно сделать своими руками

Если вы — человек с фантазией и творческим мышлением , то даже прикроватная тумбочка в вашей спальне может стать уникальным предметом мебели!

Казалось бы, что может быть проще и привычнее тумбочки, стоящей у изголовья кровати. Определённый и давно известный набор размеров и форм присутствует в большинстве магазинов — и в большинстве домов и квартир вы наверняка встретите одну из типовых тумбочек. Но те, кто любит мастерить вещи своими руками даже тумбочку могут сделать необычной, превратив её в украшение интерьера. Вашему вниманию — 10 удивительных и красивых тумбочек, которые можно смастерить своими руками.

1. Прикроватная тумбочка из табуретки

Начнём с простого, в то же время элегантного решения, которое подойдёт для минималистичного интерьера — или как временное решение. Тумбочку можно сделать из табуретки. Чтобы она выглядела интереснее, верх можно оставить, например, покрытым лаком, воском или маслом, а ножки покрасить.

2. Тумбочка из бетонных блоков

Необычная конструкция в весьма брутальном стиле: эта тумбочка собрана из трёх бетонных блоков. Отверстия в них дадут возможность складывать книги или журналы. Верх можно покрыть прозрачным пластиком.

Интерьерные пуфики и необычные подушки своими руками

3. Тумбочка из деревянной бочки

Идея, которая может подойти для дачи или для интерьера в деревенском стиле: тумбочка из деревянной бочки.

4. Тумбочка в виде навесной полки

Почему бы и нет: если мелочей, которые должны храниться рядом с кроватью, не слишком много, можно повесить вместо тумбочки небольшую полку на стену.

Самые необычные и креативные лежанки для питомцев: 33 идеи

5. Тумбочка с разными ручками

Если у вашей тумбочки есть несколько выдвигающихся ящиков, вы можете сделать её оригинальнее, просто заменив одинаковую фурнитуру на разную.

6. Тумбочка-кубик с позолоченными ножками

В тумбочку можно превратить деревянный куб без одной стенки — быть может, у вас есть подобная коробка, сделать её самостоятельно тоже несложно. Главное украшение тумбочки — ножки. Их можно купить отдельно и раскрасить по своему вкусу.

Необычные декоративные подушки: 10 идей с инструкциями

7. Тумбочка из барабана

Может случиться, что вы станете обладателем ненужного барабана — к примеру, если кто-то из близких или знакомых занимается музыкой. Так вот, барабан тоже можно превратить в прикроватную тумбочку! Музыкантам и меломанам может понравиться эта идея.

8. Двойная полка вместо тумбочки

Ещё одна полка, заменяющая тумбочку. На этот раз — с дополнительным отделением: полезных мелочей тут можно уместить в два раза больше.

Необычное оформление домашних растений: 12 идей с инструкциями

9. Тумбочка из деревянного ящика

Это симбиоз полки и тумбочки, сделанный из обычного деревянного ящика. Конечно, ящик был облагорожен, а для большей надёжности — и красоты, конечно — к нему добавили оригинальные ножки.

10. Узкая тумбочка-этажерка

Если места рядом с кроватью мало, а разместить всё нужное необходимо, вот хороший вариант: высокая и узкая тумбочка с небольшими полочками, напоминающая этажерку.

Красим мебель: 5 главных правил и мастер-класс

Прикроватные тумбочки своими руками. Без претензий на дизайн и столярное искусство

Время: 10 дней, если очень не торопиться и медитировать, пока пилишь фанеру

Деньги: 3005 руб. за обе тумбочки

Кол-во работников: 2, один из которых первый раз в жизни держал в руках шуруповерт (т.е. я)

– ножовка по дереву

– шуруповерт (сверла 2 мм, 4 мм, битка ph2)

– струбцины (минимум 2 шт)

– ножовка по металлу

– фанера 9 мм, сорт 1/3, 2 листа 600х1200 мм – 298 руб./лист

– клей «Момент» столяр ПВА 250 гр. – 142 руб.

– саморезы 2,5х20 мм, цвет желтый, 100 шт. – 32 руб.

– шканты 8х30 мм, 300 шт. – 122 руб.

– мебельные ручки JET 159 цвет античная бронза 2 шт. – 66 руб./шт.

– мебельные ножки 410х10 мм, 8 шт – 140 руб./шт.

– морилка на водной основе 0,5 л – 26 руб.

– лак «Лакра» для стен и потолков, бесцветный, 0,9 л – 302 руб.

– наждачная бумага 80, 100, 240 – 11 руб., 22, руб., 24 руб.

1. Идем в Леруа и покупаем все из списка «расходные материалы».

2. Там же отдаем фанеру на распил вместе со схемами 1.1 и 1.2 (по ним распил стоит 476 руб., но надо будет дома допилить вручную) или со схемами 2.1 и 2.2 (по ним распил будет стоить ок. 644руб., допиливать самим ничего не надо)

Читайте также:
Бойлер в бане зимой

3. Заворачиваем фанеру пвх-пленкой на упаковочном столе и тащим домой (вдвоем можно унести и без доставки, на автобусе)

4. Дома допиливаем детали по схемам по схемам 2.1 и 2.2 (по красным линиям), если делали распил по схемам 1.1 и 1.2

5. Собираем корпус тумбы. К верхней крышке приклеиваем боковины.

6. К боковинам приклеиваем низ корпуса. Высверливаем сверлом 2 мм отверстия под саморезы. Вкручиваем саморезы.

7. К боковинам изнутри почти вплотную к верхней крышке с двух сторон приклеиваем небольшие рейки-стопоры, чтобы ящик не вываливался при открывании.

8. Собираем ящик. Берем низ ящика и пытаемся вставить его в корпус тумбы. Если не лезет, берем шлифовальщик с наждачкой 80 и трём, пока фанера не задымится. Таким образом подгоняем низ ящика так, чтобы он СВОБОДНО входил в корпус.

9. Приклеиваем к низу ящика боковины.

10. Берем фасад ящика. Пытаемся засунуть его в корпус тумбы. Если не лезет, берем шлифовальщик с наждачкой 80 и подгоняем таким же образом, как в п.7.

11. Приклеиваем фасад к боковинам и низу ящика. Намечаем центр, высверливаем сверлом мм отверстие под ручку.

12. Берем заднюю стенку ящика. Если нужно, подгоняем под размер, описанным выше методом, и приклеиваем к низу и боковинам.

13. Засовываем ящик в корпус тумбы. Если входит и выходит, это успех.

14. Берем ножки. Выкручиваем из них болты отверткой-звездочкой.

15. Намечаем на срезе ножек оси и опускаем от них вниз линии. Нужно запилить ножку под 10 градусов. Делаем разметку как на схеме. Берем ножовку и пилим. Этот пункт можно упростить, если купить в том же Леруа держатели ножек табурета. Они уже с наклоном в 10 градусов, тогда ножки пилить не надо. Пара держателей стоит 96 руб. Надо 4 пары – 384 руб..

16. После того как отпилили все ножки в отверстие от болта забиваем шкант (не полностью).

17. Выпиливаем из остатков фанеры четыре рейки 23х4-4,5 см. Прикладываем к ним ножки, почти в край и намечаем, где высверлить отверстие под шкант. Высверливаем. Одеваем рейку на первую ножку со шкантом и забиваем молотком. В двух местах высверливаем отверстия сверлом 2 мм под саморезы. Прикручиваем ножку к рейке саморезами. Следите за правильным расположением ножки, чтобы уклон был в нужную сторону.

18. Делаем тоже самое с оставшимися ножками.

19. Рейки с ножками мажем клеем и приклеиваем к низу корпуса тумбы с отступом от края 4 см, чтобы боковина тумбы и низ ножки были на одной линии.

20. Основная работа сделана!

21. Берем наждачку 100 и все шлифуем. Потом протираем сухой тряпкой и лучше еще пропылесосить все изделие.

22. Покрываем морилкой в один слой. Намазали, тряпочкой сразу протерли. Ждем сутки. Шлифуем наждачкой 240 (самой мелкой).

23. Покрываем первым слоем лака кистью, тряпкой не протирать. Сушиться ставим на ребра и на обрезки деревяшек, ко всему остальному прилипнет.

24. Мы покрывали в три слоя с промежуточной сушкой между слоями в 1 час. Окончательно изделие высыхает через 48 часов.

25. Прикручиваем ручки. Болты, которые идут в комплекте с ручками слишком длинные. Отпиливаем от них ножовкой по металлу сколько надо, чтобы все подошло по толщине фанеры.

26. Т.к. ящик вкладной (без направляющих), могут возникнуть сложности с его выдвижением. Для этого низ и боковины ящика натираем парафиновой свечкой и все будет ездить как по маслу.

27. Ставим в спальню, гордимся собой, любуемся красотой и наконец перестаем кидать телефон с наушниками на пол :)

Найдены возможные дубликаты

Работа с деревом

1.8K постов 12K подписчиков

Правила сообщества

2. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

3. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

4. Публикации должны быть связаны с деревообработкой или изделиями из дерева

пожалуй тоже сохраню, спасибо)

Сохраню себе, летом попробую сделать

Спасибо, приятная самоделка. Сохраню картинку. Тоже люблю на дачу делать похожие поделки своими руками из фанеры и досок. К сожалению, я живу в глухомани, поэтому мои поделки – только уровня “дача” (у нас и доску-то – не купить; не то, чтобы заказать раскрой. ). И да: шлифую и под лак. Люблю светлое лакированное дерево.

588 не высоковато? Судя по 1 фото, кровать у вас где-то 460-480.

Впрочем, если вам так удобно, то мне пофик, я не критикую, но “оптимальная высота прикроватной тумбы . верхняя крышка тумбы должна находиться на одном уровне с матрасом” – как-то так.

Высота матраса 46 см. Тумба по высоте удобно, перед тем, как делать, замеряла макетом (коробкой картонной) выше-ниже, на 58-59 см было удобнее всего

Подскажите пожалуйста, в какой программе схемы делали?
Сам пока что рисую простенькие раскройки в Астре, но не хватает функции расставления размеров деталей на самом чертеже.

Ответ на пост «Кухня по своему проекту. Нужны советы»

О как раз в тему опишу свой опыт сборки шкафа. Итак, переехали мы в новую квартиру и нужно было заказать мебель. Так как при ремонте не предусмотрел возможность использовать стандартные модули из этой же Икеи, то решили делать мебель на заказ. Обратился в пару магазинов, посчитали примерно 60000 рублей за шкаф. Потом обратился к мебельщику. Он замерял и озвучил ценник 45000 рублей.
Я подумал и решил попробовать прикинуть, сколько выйдет заказать распил и самостоятельно собрать шкаф. Нарисовал проект в Pro100 ещё 5 версии, так как только её нашел взломанную. Накидал проект, получил отчет с размерами деталей и указанием кромок.

Читайте также:
Кнопка бачка унитаза: двойная, -инструкция по монтажу своими руками, как снять крышку, открыть, починить, разобрать,

Скачал с сайта компании, которая занимается распилом, бланк заказа. Указал в нем размеры деталей и кромки. Получилось 13500 рублей. Потом прибавил цену фурнитуры и крепежа, порядка 10000 рублей и фасады где-то 13000 рублей. Получилось 36500 рублей. Ну неплохо, подумал я, экономия аж почти 10000 рублей. Но не она конечно грела душу. А тот факт, что
и магазин и мебельщик отказались делать полностью по моему проекту, а предлагали свои решения, это я про конструкцию шкафа. Обязательным условием было наличие цоколя, зазора между верхней часть и потолком, порядка 3 – 4 см., который конечно прикроют фальшпанелью, и разделение антресоли и самого шкафа на отдельные элементы. Опытные мебельщики могут закидать мой проект тапками, я не претендую на его правильность. А сделал так как мне казалось удобно и красиво.
Заказал распил, доставили домой.

И тут я офигел в первый раз. Детали из 26 дсп тяжелые настолько, что я с трудом их перемещал по квартире. А из них нужно было собрать верхнюю часть и повесть на стену под самый потолок. Ладно, подумал я, позову друзей и повесим. Приступил к сборке иииии тут офигел второй раз. Присадить ровно при помощи шуруповёрта и простого кондуктора нереально. А ведь мне хотелось собрать так, что бы не было видно снаружи конфирматов. Пошёл искать варианты и наткнулся на отзывы кондуктора с алика. Заказал его, плюс 4500 рублей к стоимости шкафа. (сейчас кстати цена упала и доставка из России). Но мне пришлось ждать его из Китая 2 недели. Окей приехал кондуктор.

Началась сборка. В процессе сборки я докупал крепеж, сверла, струбцины. В общем расходы на шкаф увеличились еще на пару тысяч. Собирал я шкаф только в выходные и на это ушло 3 или 4 недели. Да, это капец как долго и я сам не ожидал что это настолько затянется. В оправдание могу сказать, что я старался все делать аккуратно и продумывал каждое отверстие. То есть на протяжении 4 выходных у меня вся квартира была в опилках. Кот в опилках, жена в опилках. Вся жизнь в труху… о чём это я? А ну в итоге я все присадил, позвал друга повесить верхнюю часть шкафа. Это было капец как не просто. Затем собрал шкаф, точнее его корпус.

На данный момент он ещё не закончен, нужно заказать и повесить фасады.

Впереди ещё шкаф в комнату и мебель в ванную комнату. Не знаю хватит ли потом у меня сил на сборку кухни, но пока планирую это сделать.

Что могу посоветовать ТС, если сверлить отверстия будешь сам, то программа не так важна, второй шкаф я рисую в скетчапе, мне там удобнее. Главное точно рассчитать размер деталей. И понять, где нужна кромка, а где нет. А если заказывать сразу с отверстиями, то нужно поизучать. Вроде как есть программы, которые могут автоматически сформировать карту присадки. Присадку заказать можно там же где и распил. Цена при этом станет сильно выше, но избавит тебя от покупки кондуктора и струбцин и сэкономит кучу времени. Самостоятельно клеить кромку я бы не решился, так как мне кажется приклеенная на станке кромка лучше держится и крепче, чем та, которую можно вручную клеить. К тому же цена кромления не такая и большая. У меня она обошлась в 1200 рублей. Ну и сразу заказывать кухню я бы тоже не стал. Если есть потребность, то закажи тумбочку или шкаф или ещё что попроще. Проверь свои силы.

Да, совсем забыл уточнить, что кондуктор заказал под сборку на шкантах с эксцентриковой стяжкой, так как было нужно не допустить видимость крепежа снаружи шкафа. Но мне понравился результат присадки с кондуктором и поэтому я вообще все элементы соединил таким способом.

Ну и по старой традиции кот, который помогал собирать и осуществлял авторский надзор)

Приготовление раствора: пропорции бетона М200

Состав бетона М-200

Смесь для работы готовят на основе портландцемента марки М400 либо М500: продукция оптимально подходит для приготовления раствора под фундамент и кладочные работы. Цемент смешивают с водой и добавляют заполнители мелкой и крупной фракции: к первому виду относят песок с диаметром частиц до 3-3,5 мм, а ко второму – щебенку либо гравий размером 50-60 мм. Эти компоненты придают материалу требуемый уровень пластичности и твердости.

Заполнители требуют просеивания перед добавлением в раствор для очистки от посторонних компонентов и примесей.

Добавляемая щебенка должна иметь скругленную форму частиц, плоские камешки отбраковываются. Вода, использующаяся для раствора, должна иметь минимальное содержание солей и сульфатов, уровень кислотности понижен. Также существуют различные вспомогательные компоненты, которые добавляют в состав бетона М200; таблица пластификаторов позволяет сравнить свойства веществ. Назначение таких добавок – повышение основных характеристик смеси (морозостойкость, прочность, устойчивость к пучинистости, температурным колебаниям и т.д.).

Читайте также:
Стол для циркулярной пилы своими руками – мастер-класс

Состав бетона М200 определяется требованиями ГОСТ 26633-2012, в этом стандарте указаны разновидности материала, классы, минимальное содержание различных компонентов в составе и критерии оценки качества.

Область применения

Раствор М200 используется в следующих целях:

  • Создание монолитных ленточных, свайных и плитных фундаментов для жилых зданий и общественных строений.
  • Обустройство тротуаров, садовых дорожек.
  • Производство бордюрного камня.
  • Строительство каменных лестниц, в том числе с межпролетными площадками.
  • Изготовление блоков ФБС и дорожных плит.
  • Заливка стяжки пола, обустройство наливных полов.

Основным преимуществом продукции считается хороший уровень прочности готовых конструкций при сравнительно быстром затвердевании раствора. Ключевые характеристики:

  • Прочность на сжатие – 159 кг на квадратный сантиметр.

  • Водопроницаемость варьируется в пределах W4-20 и зависит от компонентов для приготовления бетона М 200, соотношения воды и твердых частиц.
  • Подвижность – 5-20 сантиметров.
  • Плотность – 1500 кг, показатель зависит от пропорций на 1м3.

При изготовлении изделий ЖБИ или обустройстве фундаментов в бетон добавляются армирующие элементы. Они усиливают жесткость конструкции и повышают уровень допустимой нагрузки.

Пропорции компонентов на кубометр

Следует определить точное соотношение компонентов в составе смеси перед тем, как сделать бетон марки 200 своими руками. Для кубометра продукции потребуется следующий объем ингредиентов:

  • Портландцемент – 330 кг (объем составит 0,25 кубометра).
  • Гравий – 1250 кг (0,9 кубометра).
  • Песок – 600 кг.
  • Вода – 180-190 л.

В общей сложности объем компонентов составит 1,7 кубометра, однако на практике из этого количества получается 1 м3 бетона, поскольку более мелкие частицы размещаются в пустотах между камнем и создают единообразную субстанцию без воздушных пузырьков. Пропорции бетона марки 200 могут зависеть от ряда нюансов:

  • Назначение. Для обустройства фундамента потребуется меньше воды, поскольку вязкость должна быть повышенной, жидкость требуется только для увлажнения цемента и песка. Если материал готовят для кирпичной либо каменной кладки, соотношение цемента и ПГС для бетона М200 составит 1 к 4. Для наливного пола соотношение компонентов составит 1 к 3.
  • Воздействие погодных условий. Если существует риск попадания осадков, соотношение также снижают до 1 к 3.
  • Марка цемента. Например, пропорции бетона М200 из цемента М400 составляют 1 к 2,8 к 4,8: это означает, что на килограмм цемента идет 2,8 кг песка и 4,8 гравия либо щебня. Как правило, в таблицах рассчитываются показатели на 10 л цементного состава. Другими будут пропорции бетона М200 из цемента М500: на 1 кг требуется 3,5 песка и 5,6 щебня.

Другой способ расчета пропорций – с использованием частей. В составе бетона марки М-200 должна быть часть портландцемента, по 2,8 части песка с гравием и 20% жидкости от всего объема. Наиболее точное вычисление позволит провести онлайн-калькулятор пропорций бетона М200: программа выдает рассчитанные значения, используя формулу соотношения и введенные пользователем данные. Использование такого инструмента особенно актуально для определения количества материалов при масштабном строительстве.

Какие характеристики и свойства имеет бетон марки М200

Расширенное применение бетонной смеси двухсотой марки обусловлено ее характеристиками. Необходимые строителям свойства достигаются в результате использования качественных ингредиентов, а также соблюдения оптимальных пропорций в процессе приготовления. Повышенные эксплуатационные свойства материала, который можно приобрести по доступной цене, позволяют решать серьезные задачи различной сложности с небольшим уровнем финансовых расходов.

Главные свойства:

  • повышенный запас прочности. Стройматериал не разрушается в результате действия сжимающих усилий, величина которых не превышает 0,15 т на каждый квадратный сантиметр бетонной поверхности. Допустимую нагрузочную способность проверяют в лабораторных условиях на контрольном образце. Этот состав характеризуется показателем прочности, который обозначается – В15;
  • морозоустойчивость. Двухсотый раствор после окончательного застывания и набора прочности может подвергаться длительному замораживанию с дальнейшим оттаиванием. Максимальное количество таких циклов – 200, что характеризуется соответствующим обозначением F 200. Стойкость к влиянию пониженных температур выражается в отсутствии трещин;


Разновидностей бетона огромное множество

  • плотность. Крупность наполнителя, применяемого для изготовления бетонной смеси, влияет на удельный вес раствора. Использование при замесе легкой щебенки снижает плотность до 1600 кг на кубометр. Применение гравия с повышенным удельным весом, соответственно, повышает плотность бетонного раствора до 2400 кг на метр кубический;
  • уровень подвижности. Это важный показатель, который также называют пластичностью. Он характеризует удобоукладываемость состава. Пластичный раствор хорошо растекается при заливке, заполняя угловые участки. Подвижный бетон 200 М также легко уплотнить глубинным вибратором или виброрейкой. Степень подвижности характеризуется показателями П2, П3, и П4, соответствующими осадке от 50 до 200 мм;
  • влагонепроницаемость и стойкость к воздействию водной среды. Благодаря правильно подобранной рецептуре и пропорции бетона, марка 200 используется для постройки фундаментов, сооружения покрытий и бетонирования конструкций, обладающих повышенной устойчивостью к водной среде. Показатель водонепроницаемости характеризуется аббревиатурой W4;
  • продолжительность набора твердости. Набор рабочей прочности, позволяющей эксплуатировать бетонные конструкции, происходит постепенно. На длительность твердения влияет температура окружающей среды, а также ее влажность. Требуется не менее 20–28 суток для окончательного завершения гидратации, снижения влажности, а также достижения рабочей нагрузочной способности.

Без использования специальных присадок, рабочие характеристики смеси сохраняются при положительной температуре, превышающей 5 градусов Цельсия.


Этот материал применяется как при наружных, так и при внутренних работах

Читайте также:
Как расставить мебель в комнате

Пропорции в ведрах

Если требуется приготовить малое количество смеси, например, для частного строительства, укладки дорожек или отделки стен, можно измерять пропорции в ведрах, для бетона М200 они могут быть следующими:

  • Вес ведра с портлантцементом составляет приблизительно 13 кг при объеме 10 л, ведра песка – 16, гравия того же объема – 17 кг.
  • При объеме ведра 12 л вес цемента – 15,6, песка – 19,5, щебня – 20,5 кг.

В килограммах соотношение компонентов для цемента 400 марки составит 1 к 2,8 к 4,8, а для 500 – 1 к 3,5 к 5,6. Подвижность смеси зависит от количества воды, добавлять жидкость требуется постепенно для плавного достижения раствора нужной консистенции. На практике нередко берут 2 ведра воды по 10 л, смешивают с 2 ведрами, доверху наполненными цементом, после чего добавляют 3,5 ведра песка и вдвое больше гравия. Такое соотношение позволит получить 120 литров бетона, имеющего пониженную подвижность.

Объем воды зависит от назначения смеси и требуемых характеристик. Чем больше количество жидкости, тем менее густым получится бетон. Наиболее вязкую смесь требуется делать при создании монолитных конструкций, для отделки подойдет более жидкий раствор.

Определив пропорции в ведрах перед тем, как приготовить бетон М200 из цемента М500, можно приступать к замешиванию.

Как сделать своими руками?

Изготовление бетона возможно двумя способами – вручную и в бетономешалке. Инструкция по ручному замешиванию:

  • Засыпать песок в чистую емкость требуемого объема.
  • Сверху насыпать портландцемент, смешать сухую смесь до получения однородного по цвету и консистенции вещества.

  • Влить в емкость воду, перемешивать, добавлять жидкость маленькими порциями до получения вязкой массы либо жидкого раствора в зависимости от назначения материала. Готовая смесь не должна содержать комки, нерастворенные сгустки цемента/песка.
  • В бетон добавляют гравий либо щебень, смешивают до тех пор, пока камни не распределятся равномерно. Смесь может быть разбавлена небольшим количеством воды для повышения пластичности.

Ручной метод дешев, не требует использования спецтехники, применяется при отсутствии электричества на объекте. Однако технология весьма трудозатратна, поэтому ее используют в основном для приготовления малых объемов бетонной продукции (частное строительство, любительское изготовление ЖБИ, производство или ремонт тротуарной плитки, дорожек).

Если требуется приготовить большое количество раствора, целесообразно использовать бетономешалку. Оборудование можно купить или взять в аренду, процедура производства выглядит следующим образом:

  • В барабан наливают воду, добавляют цемент и медленно смешивают, пока не появится серое цементное молочко. После этого барабан должен крутиться безостановочно.
  • Внутрь добавляют песок, щебень, перемешивают в течение 3-4 минут.
  • Под конец вливают еще 1-2 литра воды для создания оптимальной вязкости и однородной консистенции. Готовый раствор можно использовать для отделки либо заливки в опалубку.

Раствор, приготовленный разными способами, отличается по скорости и особенностям затвердевания. При ручном замешивании использовать смесь требуется моментально, поскольку спустя 25-0 минут она начинает расслаиваться, что приводит к ухудшению качества готового изделия. Приготовленный в бетономешалке раствор пригоден к заливке в течение 60 минут после полного перемешивания.

Общая характеристика

Бетон м200 в15 является одним из видов. Он относится к тяжелым бетонам, чаще всего служит для заливки монолитных фундаментов, дорожек или каркасных сооружений. Благодаря высокой прочности, противодействию негативным факторам окружающей среды он делает конструкции более долговечными. Также выделяют подвиды такого бетона:

  • по вяжущему компоненту – гипсовый, силикатный, цементный, полимерный;
  • в зависимости от типа заполнителей – крупного или мелкого;
  • по консистенции состава – может быть плотной, пористой или специального назначения;
  • по массе – выделяют облегченный и тяжелый.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации специалистов

При приготовлении бетона требуется придерживаться ряда важных советов:

  • Оптимальный размер щебня или гравия – 20-40 мм. Если камни будут мельче, прочность бетона существенно снизится, а более крупные компоненты сложнее перемешивать даже в бетономешалке.
  • При использовании бетонной смеси для заливки фундамента либо изготовления ЖБИ требуется применение вибратора, который уплотнит раствор и удалит из него воздушные пустоты. Их наличие негативно влияет на прочность после застывания.

  • Нежелательно заливать бетон при пониженной атмосферной температуре, поскольку вода может застыть, из-за чего качество готового изделия будет хуже.
  • В жаркую погоду залитую бетонную конструкцию поливают водой во избежание растрескивания внешних поверхностей. Процедуру проводят в течение 4-5 дней.
  • Если в состав добавляют пластификаторы, это делают после смешивания основных компонентов.
  • При использовании цемента, хранящегося в течение нескольких месяцев на складе, важно проверять его состояние: недопустимо применение смеси, в которую попала влага.
Читайте также:
Кухня своими руками из дерева: как сделать деревянную кухню из фанеры, самодельная кухня из досок,

Грамотно приготовленный бетон М-200 застывает сравнительно быстро, а готовая конструкция прослужит не один десяток лет, сохраняя оптимальную прочность.

Технические характеристики

Цемент этой марки разделяют на несколько подвидов:

  • по массе — легкий и тяжелый;
  • по консистенции — пористый или плотный;
  • по типу наполнителя — мелкий или крупный;
  • по типу вяжущего компонента — полимерный, цементный, силикатный или гипсовый.

Смесь М200, технические характеристики которой полностью соответствуют нормам ГОСТ (28013-98), отличается относительно высокой прочностью. Тесное взаимодействие смеси с жидкостями (соляные растворы, вода) ускоряет преобразование сухого порошкообразного вещества в пластичную массу, по консистенции напоминающую густую сметану. По прошествии некоторого количества времени (до 24 часов) она затвердевает полностью.

Технические характеристики во многом зависят от температуры, при которой раствор застывает. На скорость схватывания цемента влияют компоненты, входящие в состав смеси. Они либо замедляют, либо ускоряют процесс затвердевания.

В таблице указаны время и примерная температура схватывания раствора:

Цемент 200 Время окончательного затвердевания (час) после замеса раствора Время первичного затвердевания (час) после замеса раствора Температура
3-5 2-3 +200°C
20-24 8-12 0°C

Прочность и надежность конструкции обеспечивает низкая плотность бетона. Марке присвоен класс В15. Некоторые производители маркируют продукт как В12, если в состав добавляется более 15% наполнителей. Теплоизоляционные свойства раствора позволяют сэкономить денежные средства на дальнейшем утеплении фундамента. Согласно нормам ГОСТ, степень подвижности цемента — П3.

Готовую смесь можно наносить при температуре выше +3°C; затвердевший раствор не теряет свойств даже на морозе. Влагонепроницаемость высокая, ее уровень определяется как W6. Степень морозоустойчивости — F110. Процесс усадки происходит незаметно, трещины не образуются.

Пропорции бетона М-200 и нюансы приготовления раствора

В современном строительстве при создании фундаментов, кладке и отделке стен, обустройстве дорожек широко используется бетон М200; пропорции приготовления могут определяться в килограммах или частях, обычно расчет выполняется на кубометр. Эта марка соответствует классу B15, отличается оптимальным сочетанием прочностных характеристик и стоимости. Такой материал применяют для строительных и отделочных работ в жилых, общественных зданиях и на технических объектах.

Состав бетона М-200

Смесь для работы готовят на основе портландцемента марки М400 либо М500: продукция оптимально подходит для приготовления раствора под фундамент и кладочные работы. Цемент смешивают с водой и добавляют заполнители мелкой и крупной фракции: к первому виду относят песок с диаметром частиц до 3-3,5 мм, а ко второму – щебенку либо гравий размером 50-60 мм. Эти компоненты придают материалу требуемый уровень пластичности и твердости.

Заполнители требуют просеивания перед добавлением в раствор для очистки от посторонних компонентов и примесей.

Добавляемая щебенка должна иметь скругленную форму частиц, плоские камешки отбраковываются. Вода, использующаяся для раствора, должна иметь минимальное содержание солей и сульфатов, уровень кислотности понижен. Также существуют различные вспомогательные компоненты, которые добавляют в состав бетона М200; таблица пластификаторов позволяет сравнить свойства веществ. Назначение таких добавок – повышение основных характеристик смеси (морозостойкость, прочность, устойчивость к пучинистости, температурным колебаниям и т.д.).

Состав бетона М200 определяется требованиями ГОСТ 26633-2012, в этом стандарте указаны разновидности материала, классы, минимальное содержание различных компонентов в составе и критерии оценки качества.

Область применения

Раствор М200 используется в следующих целях:

  • Создание монолитных ленточных, свайных и плитных фундаментов для жилых зданий и общественных строений.
  • Обустройство тротуаров, садовых дорожек.
  • Производство бордюрного камня.
  • Строительство каменных лестниц, в том числе с межпролетными площадками.
  • Изготовление блоков ФБС и дорожных плит.
  • Заливка стяжки пола, обустройство наливных полов.

Основным преимуществом продукции считается хороший уровень прочности готовых конструкций при сравнительно быстром затвердевании раствора. Ключевые характеристики:

  • Прочность на сжатие – 159 кг на квадратный сантиметр.

  • Водопроницаемость варьируется в пределах W4-20 и зависит от компонентов для приготовления бетона М 200, соотношения воды и твердых частиц.
  • Подвижность – 5-20 сантиметров.
  • Плотность – 1500 кг, показатель зависит от пропорций на 1м3.

При изготовлении изделий ЖБИ или обустройстве фундаментов в бетон добавляются армирующие элементы. Они усиливают жесткость конструкции и повышают уровень допустимой нагрузки.

Пропорции компонентов на кубометр

Следует определить точное соотношение компонентов в составе смеси перед тем, как сделать бетон марки 200 своими руками. Для кубометра продукции потребуется следующий объем ингредиентов:

  • Портландцемент – 330 кг (объем составит 0,25 кубометра).
  • Гравий – 1250 кг (0,9 кубометра).
  • Песок – 600 кг.
  • Вода – 180-190 л.

В общей сложности объем компонентов составит 1,7 кубометра, однако на практике из этого количества получается 1 м3 бетона, поскольку более мелкие частицы размещаются в пустотах между камнем и создают единообразную субстанцию без воздушных пузырьков. Пропорции бетона марки 200 могут зависеть от ряда нюансов:

  • Назначение. Для обустройства фундамента потребуется меньше воды, поскольку вязкость должна быть повышенной, жидкость требуется только для увлажнения цемента и песка. Если материал готовят для кирпичной либо каменной кладки, соотношение цемента и ПГС для бетона М200 составит 1 к 4. Для наливного пола соотношение компонентов составит 1 к 3.
  • Воздействие погодных условий. Если существует риск попадания осадков, соотношение также снижают до 1 к 3.
  • Марка цемента. Например, пропорции бетона М200 из цемента М400 составляют 1 к 2,8 к 4,8: это означает, что на килограмм цемента идет 2,8 кг песка и 4,8 гравия либо щебня. Как правило, в таблицах рассчитываются показатели на 10 л цементного состава. Другими будут пропорции бетона М200 из цемента М500: на 1 кг требуется 3,5 песка и 5,6 щебня.
Читайте также:
Стеклянная и солнечная черепица - новое в технологии монтажа кровли

Другой способ расчета пропорций – с использованием частей. В составе бетона марки М-200 должна быть часть портландцемента, по 2,8 части песка с гравием и 20% жидкости от всего объема. Наиболее точное вычисление позволит провести онлайн-калькулятор пропорций бетона М200: программа выдает рассчитанные значения, используя формулу соотношения и введенные пользователем данные. Использование такого инструмента особенно актуально для определения количества материалов при масштабном строительстве.

Пропорции в ведрах

Если требуется приготовить малое количество смеси, например, для частного строительства, укладки дорожек или отделки стен, можно измерять пропорции в ведрах, для бетона М200 они могут быть следующими:

  • Вес ведра с портлантцементом составляет приблизительно 13 кг при объеме 10 л, ведра песка – 16, гравия того же объема – 17 кг.
  • При объеме ведра 12 л вес цемента – 15,6, песка – 19,5, щебня – 20,5 кг.

В килограммах соотношение компонентов для цемента 400 марки составит 1 к 2,8 к 4,8, а для 500 – 1 к 3,5 к 5,6. Подвижность смеси зависит от количества воды, добавлять жидкость требуется постепенно для плавного достижения раствора нужной консистенции. На практике нередко берут 2 ведра воды по 10 л, смешивают с 2 ведрами, доверху наполненными цементом, после чего добавляют 3,5 ведра песка и вдвое больше гравия. Такое соотношение позволит получить 120 литров бетона, имеющего пониженную подвижность.

Объем воды зависит от назначения смеси и требуемых характеристик. Чем больше количество жидкости, тем менее густым получится бетон. Наиболее вязкую смесь требуется делать при создании монолитных конструкций, для отделки подойдет более жидкий раствор.

Определив пропорции в ведрах перед тем, как приготовить бетон М200 из цемента М500, можно приступать к замешиванию.

Как сделать своими руками?

Изготовление бетона возможно двумя способами – вручную и в бетономешалке. Инструкция по ручному замешиванию:

  • Засыпать песок в чистую емкость требуемого объема.
  • Сверху насыпать портландцемент, смешать сухую смесь до получения однородного по цвету и консистенции вещества.

  • Влить в емкость воду, перемешивать, добавлять жидкость маленькими порциями до получения вязкой массы либо жидкого раствора в зависимости от назначения материала. Готовая смесь не должна содержать комки, нерастворенные сгустки цемента/песка.
  • В бетон добавляют гравий либо щебень, смешивают до тех пор, пока камни не распределятся равномерно. Смесь может быть разбавлена небольшим количеством воды для повышения пластичности.

Ручной метод дешев, не требует использования спецтехники, применяется при отсутствии электричества на объекте. Однако технология весьма трудозатратна, поэтому ее используют в основном для приготовления малых объемов бетонной продукции (частное строительство, любительское изготовление ЖБИ, производство или ремонт тротуарной плитки, дорожек).

Если требуется приготовить большое количество раствора, целесообразно использовать бетономешалку. Оборудование можно купить или взять в аренду, процедура производства выглядит следующим образом:

  • В барабан наливают воду, добавляют цемент и медленно смешивают, пока не появится серое цементное молочко. После этого барабан должен крутиться безостановочно.
  • Внутрь добавляют песок, щебень, перемешивают в течение 3-4 минут.
  • Под конец вливают еще 1-2 литра воды для создания оптимальной вязкости и однородной консистенции. Готовый раствор можно использовать для отделки либо заливки в опалубку.

Раствор, приготовленный разными способами, отличается по скорости и особенностям затвердевания. При ручном замешивании использовать смесь требуется моментально, поскольку спустя 25-0 минут она начинает расслаиваться, что приводит к ухудшению качества готового изделия. Приготовленный в бетономешалке раствор пригоден к заливке в течение 60 минут после полного перемешивания.

Рекомендации специалистов

При приготовлении бетона требуется придерживаться ряда важных советов:

  • Оптимальный размер щебня или гравия – 20-40 мм. Если камни будут мельче, прочность бетона существенно снизится, а более крупные компоненты сложнее перемешивать даже в бетономешалке.
  • При использовании бетонной смеси для заливки фундамента либо изготовления ЖБИ требуется применение вибратора, который уплотнит раствор и удалит из него воздушные пустоты. Их наличие негативно влияет на прочность после застывания.

  • Нежелательно заливать бетон при пониженной атмосферной температуре, поскольку вода может застыть, из-за чего качество готового изделия будет хуже.
  • В жаркую погоду залитую бетонную конструкцию поливают водой во избежание растрескивания внешних поверхностей. Процедуру проводят в течение 4-5 дней.
  • Если в состав добавляют пластификаторы, это делают после смешивания основных компонентов.
  • При использовании цемента, хранящегося в течение нескольких месяцев на складе, важно проверять его состояние: недопустимо применение смеси, в которую попала влага.

Грамотно приготовленный бетон М-200 застывает сравнительно быстро, а готовая конструкция прослужит не один десяток лет, сохраняя оптимальную прочность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: