Как сделать компостный ящик по финской технологии самому

1. Прочная доска для основы. Она должна быть достаточно плотной для того, чтобы выдержать массу компоста.
2. Деревянные доски с габаритами 10*3*100 см количеством 45 штук (про запас на случай порчи лучше взять 50 штук) и 10*3*300 см — 25 единиц. Этого достаточно, чтобы сделать всё без опасения о нехватке материала.
3. Брус в количестве 8 штук, имеющий такие характеристики: ширина — 5 см, толщина — 5 см, длина — 100 см.
4. Антисептическое средство, предназначенное для древесины. В данном случае следует сделать выбор по таким параметрам, как качество и безвредность для окружающей среды, что критично для дачи.
5. Для осуществления правильного крепежа конструкции понадобятся 12 оконных петель накладного типа и шурупы.
6. Масляная краска. Садовый компостер, как и любой другой объект, должен красиво вписаться в экстерьер.

Особенности финской технологии

В данном случае, процесс «созревания» отличается от такового в обычной яме. Есть несколько важных пунктов, которые обязательно нужно принять во внимание. Во-первых, заполнение отсеков необходимо начинать с первого. Во время извлечения компостной массы, он заполняется из соседнего, соответственно, цикл становится непрерывным. Во-вторых, весь материал в первом отсеке следует регулярно размешивать для равномерного «созревания».

Для тех, кто собирается использовать сорняки, как один из ингредиентов (а они, к сожалению, на даче не редкость), уточним, что помещать их лучше в середину, ведь высокая температура при разложении не допустит того, чтобы их семена остались способными прорости.

Наконец, не забывайте сделать хороший полив в жаркую и сухую погоду для поддержания нужного уровня влажности. Если соблюсти все необходимые условия, вы сможете рассчитывать не только на место для правильной утилизации органических отходов, а и на получение удобрения, которое значительно повысит урожайность на садовом участке.

Как обустроить трёхсекционный ящик

Теперь, когда мы подобрали все необходимые материалы и познакомились с особенностями финской технологии, давайте разберемся, что нужно сделать для сборки самой конструкции. Требуется пошагово осуществить следующие действия:

1. Обработать деревянные доски антисептиком, придерживаясь указаний в инструкции.
2. Далее, приступаем к сборке боковых стенок. Для всех четырёх используем шурупы в качестве крепления.
3. Сделанные в предыдущем шаге стенки, нужно обшить досками, при этом две из них вплотную, а остальные — с зазором в 10 мм.
4. Закрепите те доски, которые приготовлены для задней стороны. В данном случае, нужно оставить 10-миллиметровую щель.
5. Следующий этап — это сделать дно. В процессе крепления тоже понадобится оставить зазор до 10 мм.
6. После, обшиваем перёд доской и оставляем снизу 20 см, где разместятся дверцы.
7. Монтируем крышу. Сделать это нужно с учётом того, что с одной её стороны будет несколько люков для внесения органических отходов.
8. На финише крепим нижние дверцы и люки, что и завершает процесс сборки садового компостера.

Подводя итоги, заметим, что установка конструкции хоть и не является простым делом, но вполне посильна, если следовать инструкции и соблюдать необходимые меры. Как видим, соорудить компостер по финской технологии для дачи — отличный способ превратить органические отходи в удобрение для огорода и садоводства.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Компостер своими руками по финской технологии

Требования к установке и устройству компостера

Многие дачники при выборе места под установку компостера, не знают, какое расстояние должно быть между ним и жилым домом. Между тем, если заглянуть в СНиП 30-02-97, все вопросы отпадают.

1. От жилого дома – 8 метров.
2. От погреба – 7 метров.
3. От колодцев и открытых водоемов – 8 метров.

Считается, что соблюдение этих условий предупредит заражение вод бактериями, а владельца подворья – от неприятного запаха, появляющегося при разложении биомассы.

Что касается размеров самого компостера – то он должен обеспечивать следующие параметры разложения биомассы:

• температура в центре компостера – 70-80 0 С;
• влажность – 55 %;
• доступ воздуха.

Расчеты опытных садоводов показали, что добиться таких параметров можно только в том случае, если объем перерабатываемой биомассы составляет 1 м 3 . При большем объеме практически невозможно контролировать температуру, а при меньших – поддерживать нужную влажность.

Если объем перерабатываемой органики должен быть 1 м 3 , то размер компостера должен быть 1х1х1 м.

Какую конструкцию компостера выбрать?

Если изучить схемы компостеров, сделанных своими руками и более-менее позволяющих обеспечить финскую технологию, можно выделить три типа:

• 1 секция;
• 2 секции;
• 3 секции.

На мой взгляд, практичнее компостер трехсекционный. Вы можете начать наполнять первый бункер, затем второй и третий. Со временем биомасса в первом отсеке превратится в компост, вы его сможете выбрать снизу, а освободившееся место наполнить подготовленной массой из второго бункера.

Самый подходящий материал, на мой взгляд, дерево. Его легко обрабатывать, оно доступно по цене. При должной обработке древесины такой компостер прослужит длительное время и не обезобразит ваш участок.

Необходимые материалы для компостера

Если вы решите делать компостер по финской технологии, состоящий из трех секций, вам понадобятся непосредственно доски, брусья, петли для крепления люков. Если вы любитель экспериментов, то можно постараться оборудовать и датчики.

Итак, мы решили не мелочиться и построить самый «крутой» компостер, чтобы максимально приблизить приготовление компоста к технологии финнов. Что для этого нужно?

1. Брус 50х50х1000 – 8 шт., 50х50х3000 – 4 шт. Из него мы соберем каркас.
2. Доска обрезная 100х20х1000 – 50 шт.
3. Доска обрезная 100х20х3000 – 25 шт.
4. Материал для изготовления днища (на ваш выбор).
5. Антисептик «Неомид 430 эко» для обработки дерева от гниения.
6. Петли оконные накладные – 12 шт.
7. Шурупы и краску.

Финские компостеры оборудованы термометрами и датчиками влажности. В домашних условиях влажность компоста можно проверить руками (комок не должен рассыпаться), а вот проверить температуру затруднительно.

Если вы планируете заниматься приготовлением компоста профессионально, чтобы обеспечить себя ценным удобрением, а излишки продать – обратите внимание на температурный датчик влагомер W-651. С его помощью вы сможете измерить температуру и влажность внутри бункера. Правда стоит он около 6500 рублей.

Схема компостера на 3 секции

Я не претендую на роль первоклассного чертежника, потому не могу показать качественный чертеж. И все же я постарался сделать для вас схематичный рисунок, чтобы вам было понятнее, про что я веду речь. Не ругайтесь сильно.

При сборке каркаса используется два типа соединения бруса. Вы можете использовать и свои варианты, главное, чтобы соединения были усилены нагелем.

В идеале – его нужно ставить на каждом соединении, а не только на угловом – он не дает каркасу потерять форму от рассыхания и принимает на себя механические нагрузки. Компостер прослужит дольше.

Последовательность сборки компостера

Сначала обработайте все деревянные элементы антисептиком, соблюдая инструкцию. Старайтесь обработать всю поверхность досок и бруса, особенно с торцов. Эта мера защитит материал от гниения, следовательно, продлит срок службы компостера.

Дальнейшую последовательность действий я даю в виде инструкции.

1. Соберите каркас, как показано на рисунке выше. Проще начать с верхней и нижней части каркаса компостера, затем прикрутить остальные брусья.
2. Обшейте каркас по периметру досками (снаружи). Оставляйте между досками зазор в 10-20 мм, через него внутрь компостера будет поступать воздух.
3. С передней части компостера сделайте «лаз» на всю ширину ящика (смотрите рисунок), потом тут будут люки для извлечения компоста.
4. Сделайте внутренние перегородки, доски должны быть прикручены вплотную друг к другу.
5. Соберите и закрепите дно. Щели не только допустимы, но и желательны – через них будет уходить избыточная вода.
6. Сделайте 3 люка. Щели допустимы, главное – защитить биомассу от прямых лучей солнца.
7. На оконные петли прикрутите нижние и верхние люки.

Компостер, практически по финской технологии, готов. Вам останется его покрасить в нужный цвет и можно приступать к загрузке биомассы.

Инструкция по эксплуатации

В одной из следующих статей я подробно расскажу, как приготовить компост, а сейчас дам краткую инструкцию. Она поможет вам получить органическое удобрение отличного качества.

1. Старайтесь не закладывать сорняки с семенами. Часть семян погибнет, а другая – распространится по огороду.
2. Начинайте заполнение крайнего отсека, затем серединного, затем следующего. Так вы сможете сделать, по сути, компостный конвейер.
3. Следите за температурой и влажностью, при необходимости лейте воду и перемешивайте органику.
4. Периодически добавляйте зеленую ботву, она обогатит компост азотом.
5. Никогда не накрывайте приспособление пленкой «для ускорения процессов».

Как видите, сделать самостоятельно компостер по финской технологии не так уж и сложно. Согласен, что в плане дизайна и функциональности он значительно уступает заводским пластмассовым моделям. Однако такое простое устройство позволит вам сэкономить десятки тысяч рублей и получить ценнейшее удобрение для своего огорода.

Если вы используете конструкции другого вида или имеете вопросы – пишите в комментарии. И не забывайте делиться статьей с друзьями в социальных сетях. Все-таки я старался для вас и мне такая благодарность будет приятна.

Варианты устройства компостной ямы по-фински и по-нашему

Далеко не каждому садоводу удается заполучить хороший садовый участок с питательной почвой для выращивания огородной растительности. Но это не беда! Почву можно обогатить, к примеру, компостом. Как сделать компостную яму на даче – главная тема нашей статьи.

1. Варианты изготовления ямы под компост
2. Компост по-фински
3. Простые варианты по-нашему
4. Продукты для компоста

Варианты изготовления ямы под компост

Сделать такую конструкцию можно двумя способами – вырыть обычную глубокую яму для закладки отходов или же смастерить из досок объемный ящик со съемной дверцей для удобства эксплуатации.

Рассмотрим простейшую схему изготовления компостера. Преимущество такой системы в том, что все отходы будут находиться глубоко в земле, и не будут привлекать внимание. С другой стороны компост в такой системе будет готовиться намного дольше, к тому же перемешивать удобрение будет сложнее.

Для нормализации процесса брожения остаткам требуется достаточное количество кислорода и хорошая вентиляция. Поэтому к обустройству глубокой компостной ямы необходимо подойти грамотно и с полной ответственностью.

В идеале компостная яма должна быть следующих параметров: 1 м в глубину, 1 м в длину и 1,5 в ширину.

Затем делают конструкцию-коробку из четырех столбиков и прибитых к ним со всех сторон дощечек. Готовый ящик не должен вплотную прилегать к земляным стенкам. Оптимальное расстояние между стенкой короба и стенками ямы составляет 20 см, расстояние между деревянными элементами в коробе должно быть не менее 5 см. Так, все слои отходов будут хорошо проветриваться.

Готовую конструкцию разделяют на две ровные части деревянной перегородкой-щитком. Одна будет служить для наполнения отходами, а вторая для их перебрасывания. Таким образом, компостная куча будет насыщена достаточным количеством кислорода.

Чтобы предотвратить гниение продуктов, на дно ямы укладывают лапник, мелкие ветки, солому и т.д. Оптимальная толщина дренажа – 15 см.

• Для изготовления компостного ящика понадобится обычный ящик из неокрашенного дерева, только на несколько размеров больше. В процессе его установки важно не забыть оставить зазоры между стенками и сделать съемную дверцу для удобства перемешивания сырья и его закладки.
• Учитывая то, что данная конструкция изготавливается на долгосрочную перспективу применения, ее дно можно зацементировать, затем уложить дренаж из тех же материалов, как и в яме. На сегодняшний день многие садоводы укладывают на дно компостных ям щиты из дерева или пластика, что очень удобно. Вот и все компостный ящик для закладки отходов готов.
• Компостная яма своими руками варианты изготовления, фото, которых приведены ниже, особенно популярны благодаря своей компактности и удобству в эксплуатации.

Компост по-фински

Компостный ящик по финской технологии или компостный биотуалет – современная конструкция, которая позволяет получить качественное удобрение для питания почвы. Принцип такой системы основан на переработке отходов в органическое удобрение.

Данная модель состоит из двух контейнеров вместительностью на 80 литров. После каждого похода в туалет в используемую емкость засыпают опилки или торф тонким слоем – не более 2 см.

Для того чтобы перемешать содержимое контейнера достаточно повернуть несколько раз ручку, которая установлена на корпусе контейнера.

Готовым компостом удобряют почву на участке. Поскольку такое удобрение получается высококонцентрированным, перед внесением к нему добавляют землю, песок и торф. Опорожненную емкость промывают, устанавливают на место.

Простые варианты по-нашему

Как сделать компостер из шифера? Технология изготовления такой конструкции идентична процессу изготовления деревянного компостера. Только вместо досок применяется шифер.

Можно сделать компостер из бочки по Туманову или из полиэтиленового мешка. Чтобы обеспечить отходам достаточное количество кислорода и вентиляцию, в стенках материала делают дыры. Такая модель отличается простотой обустройства, но питательное органическое удобрение, которое получается в результате компостирования, ничем не отличается от готового продукта из обычной компостной ямы.

Некоторые садоводы обустраивают на своем участке компостеры из кирпича. Сначала вырывают яму стандартных размеров: 1:11,5 м. Затем готовят цементный раствор и выкладывают им дно ямы. После этого производят кладку кирпича со всех сторон ямы, соблюдая расстояние от земляных стенок в 25 см.

Продукты для компоста

Чтобы получить питательное органическое удобрение в компостную яму можно закладывать любые пищевые остатки. Компостер можно заполнить и другими вещами – старым картоном, вещами, непригодными к носке, но только из натуральных тканей. Кроме пищевых отходов в компостную яму можно класть растительные остатки, даже сорняки с семенами.

Как правильно укладывать сорную траву в компостер? Сорняки закладывают посередине. Повышенный температурный режим в процессе гниение отходов предотвратит прорастание их семян.

Нельзя класть в компостную яму ботву картофеля и томатов, поскольку ближе к осени надземная часть растений, скорее всего, заражена фитофторозом. Споры заболевания могут передаться вместе с удобрением здоровым культурам.

Кроме этого в компостер категорически запрещено класть испорченные продукты питания. Железо, пластиковые и стеклянные предметы, а также резина содержат токсические вещества, поэтому они точно не принесут никакой пользы почве, а значит, их нельзя закладывать в компостер. Для улучшения качества компоста и ускорения его созревания рекомендуем использовать Байкал ЭМ1 – это современный препарат, который стимулирует образование специальных бактерий.

Компостная яма по финской технологии

Компостная яма по финской технологии — это резервуар высокого качества, который отличается от других компостеров. Это связано с тем, что финская технология предполагает максимально трепетное и бережливое отношение к природе. Используя данную конструкцию, вы снизите затраты на утилизацию отходов, а также получите качественное удобрение для сада, огорода и палисадника. Технология устройство достаточно сложная, это специальный контейнер и крышка, которые имеют дополнительный датчик температуры компоста и систему снабжения воздухом. Это обеспечивает более быструю и эффективную переработку органических веществ в удобрение. Это приспособление похоже на биотуалет.

Преимущества и недостатки ямы такого типа

Компостная яма по финской технологии своими руками предполагает наличие следующих преимуществ:

1. Более эффективная технология переработки органических веществ.
2. Улучшенный теплообмен в резервуаре.
3. Высокая концентрация компоста.
4. Компост получается уже через четыре недели использования резервуара.
5. Вы сможете удобрять почву на вашем приусадебном участке, а также огороде.
6. Простота монтажа и эксплуатации конструкции.

Что касается недостатков, то данный резервуар стоит дороже, чем, например, компостная яма из кирпича.

Устройство и принцип работы резервуара

Компостная яма по финской технологии, если это готовый купленный резервуар, состоит из двух контейнеров, объем каждого 80 л. После того, как вы посещаете туалет, каждый раз нужно добавлять смесь из торфа и древесных опилок в 2 см. Посредством ручки, которую вы несколько раз поворачиваете, смесь равномерно распределяется. Также устройство оборудовано крышкой, благодаря которой есть теплообмен. Когда контейнер первый наполняется, он отодвигается посредством специальных ручек. Вы устанавливаете второй контейнер. Из первой заполненной емкости можно доставать компост. Так как он имеет высокую концентрацию, то его нужно размешать с торфом, песком и землей.

Если же вы сами делаете резервуар, то его устройство предполагает трехсекционный ящик для компоста. Он изготавливается их специальных досок, есть крышки, также есть специальные дверцы для извлечения компоста. Принцип работы предполагает следующие особенности:

• сорняки с семенами закладываются в середину;
• изначально заполняется первый бункер, далее второй и третий;
• когда извлекается компост из первого резервуара, его нужно заполнить массой из соседнего бункера;
• биологическую массу нужно регулярно перемешивать в первом отсеке, чтобы компост готовился равномерно.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы изготовить правильную компостную яму, вам потребуются:

1. Обрезная доска, ширина 100 мм, толщина 20-30 мм, длина 1000 мм (50 шт), 3000 мм (25 шт).
2. Доска.
3. Горбыль на днище.
4. Брус 50х50х1000 (8 шт).
5. Антисептик, которым будет обрабатываться древесина.
6. Оконные накладные петли (12 шт).
7. Шурупы.
8. Масляная краска, чтобы задекорировать ящик снаружи.

Расчет компостной ямы. Требования и нормы

Как правильно сделать компостную яму на даче? Для этого нужно обязательно выполнить все требования и нормы. Среди них:

1. Должен быть обязательной доступ кислорода к органическим веществам.
2. Также следует добавлять бактерии, которые будут превращать органическую массу в удобрение. Это аэробы.
3. Влажность в ящике должна быть 55-60%.
4. Температура в ящике 70-850 градусов цельсия.
5. Питание для бактерий — азот.
6. Ящики не должны находиться по палящими лучами солнца. Их лучше располагать в тени, под ветками деревьев.
7. Также устройство должно располагаться выше уровня грунтовых вод и вдалеке от резервуаров с водой — колодцев, питьевых и дренажных скважин, водоемов, озер, речек. Расстояние до питьевых источников — минимум 8 м.
8. Расстояние до жилых зданий – минимум 12 м. Такое расстояние нужно, чтобы избежать распространение неприятных запахов.
9. Оно не должно подтапливаться дождевой или талой водой.

Размеры ящика должны быть следующие: 1м х 1м х 1м, то есть объем органики — 1 м 3. Если объем будет меньше, то вещества высохнут, если больше, то органические отходы сгорят в связи с повышенной температурой в середине компоста.

Технология строительства

Как построить компостную яму своими руками? Вам нужно обязательно реализовать все этапы монтажных работ. Среди них:

• В первую очередь, обработайте все доски антисептическим средством.

Предварительно прочитайте инструкцию от производителя и выполните все этапы соответственно с правила.

• При помощи шурупов сделайте 4 каркаса для боковых стенок.
• Далее используйте доски, чтобы обшить готовые конструкции. Для двух стенок должно быть расстояние между досками 10 мм, остальные доски должны быть пришиты плотно, так как они являются внутренними перегородками.
• После доски, которые являются задней частью конструкции, прикрепляются. Обратите внимание: нужно оставить щель в 10 мм.
• Далее изготавливается дно из горбыля. Нужно также оставить зазоры по 10 мм.

Эти щели нужно для того, чтобы реализовывался сток лишней жидкости.

• После обшивается передняя часть ямы досками. Внизу оставляется 20 см расстояние для дверей.
• Устанавливается крышка, один скат которой обязательно глухой. На второй есть люки, в которые будут своими руками загружаться биологические отходы.
• Далее посредством шурупов прикрепляются дверцы на оконные петли.
• Крепятся люки.

Вывод

Безусловно, монтаж резервуара по финской технологии гораздо сложнее, чем компостной ямы из бетонных колец. Но процесс установки посильный, хоть и не простой. Важно только соблюдать все инструкции и использовать подходящие материалы. Надеемся, что вы разобрались, что это компостная яма по финской технологии. Это отличный вариант для того, чтобы эффективно перерабатывать все органические отходы в качественное удобрение для вашего сада и огорода.

Своими руками

Каркасный пристрой к основному зданию – самый простой способ увеличить жилплощадь. Таким образом можно построить жилую комнату, техническое помещение или крытую веранду. Главное – правильно связать дом и его пристройку.

Выбор фундамента и деформационный шов

Следует изначально определиться, для чего будет использоваться пристройка. От этого будет зависеть способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом. Это является ключевым моментом, ведь при разнотипных конструкциях они будут давать разную усадку, что может привести к трещинам и перекосу стен пристройки.

Одинаковый фундамент для одинаковых помещений

Если планируется жилое помещение, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной – из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Если основной фундамент ленточный, то новый состыковывается жестко, с помощью вбитой арматуры, а опалубка устанавливается вплотную к стене дома.

Это позволит не замыкать контур фундамента и не организовывать деформационный шов по всему периметру. Но при жестком соединении фундамент должен быть очень устойчивым и не проседать. Поэтому рекомендуется хорошо утрамбовывать грунт под подушкой, а саму подушку сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 см. Использовать в данном случае лучше щебенку, а не гравий.

Деформационный шов для «подвижных» соединений

Если вес пристройки и здания сильно отличается, или выбран другой тип фундамента, нужно обязательно организовать деформационный шов. Пристройку можно делать как в форме буквы П, не замыкая контур, так и возводя все четыре стены.

В первом случае деформационный шов делается только в местах соединения дома и пристройки. Это самый удобный способ соединения пристройки своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно делать с помощью обычного рубероида – он будет обеспечивать возможность вертикального смещения зданий.

В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и пенополистирол. Чем ровнее фундамент, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкой стороной листы кладутся к новому фундаменту. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается накладкой, которая крепится только к существующей стене.

Четырехсторонний фундамент нужен в случае риска сильного смещения дома и пристройки – при значительно отличающемся весе, пучинистой почве или неустойчивом фундаменте. Тогда между двумя строениями по всему периметру делается деформационный шов шириной 1-2,5 см. Стены и крыша в таком случае тоже не должны жестко соединяться.

Возведение стен и их состыковка с домом

Если дом и пристройка стоят на одинаковом фундаменте и являются каркасными, возведение стен не составит проблем. Сечение брусьев выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты толщиной 15 см, то и брусья нужно выбирать с таким же сечением одной из сторон. Главное, не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

Возводятся стены в такой очередности:

1. На фундамент укладывается нижняя обвязка. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Прикручивается обвязка обычными дюбелями, а углы соединяются «в полдерева».

2. Если пристройка крепится к стенам дома жестко, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровненные по уровню. Если нет, то сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными укосами.

Соединение обвязки и брусьев лучше делать полной вырубкой и дополнительно фиксировать металлическими уголками.

3. Важно правильно выбрать высоту вертикальных брусьев – будет ли пристройка под общей крышей или под отдельной.

4. Верхняя обвязка позволяет укрепить каркас и убрать временные укосы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными также, как и нижней.

5. После этого можно выбрать место для окон и/или двери. По ширине проемов крепятся дополнительные стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – по высоте окна и двери.

6. Добавляются вертикальные брусья с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые упрочнят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется листами, а не рулонами.

Важно помнить – при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу же. Конструкция может дать усадку. Обшивка собранного каркаса производится после устройства кровли.

Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, устанавливая на нижнюю обвязку сразу целые блоки. Это очень удобно для больших сооружений – нет необходимости крепить каждую вертикальную балку временными укосами и постоянно работать на высоте.

Деформационный шов должен быть устроен вдоль всей пристраиваемой стены, если фундамент с замкнутым контуром, или только в месте состыковки стен дома и пристройки. Требования к нему такие же, как ко шву фундамента – внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край обрабатывается герметиком.

Монтаж крыши и её состыковка с домом

Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома. Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать – сорвутся верхние крепления. Или же стена пристройки начнет клониться вовнутрь. Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

Для крыши с утеплением кроме горизонтальной обрешетки делается еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Если используется металлочерепица, её можно стелить сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на обрешетку монтируется влагостойкая плита OSB.

Кровля пристройки может как заходить под основную, так и быть её продолжением.

В первом случае стену дома перекрывают оцинкованным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог – от сырости.

Во втором случае крыша будет общая и её придется полностью перестилать.

Обшивка стен и утепление

После устройства кровли можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярные советы сначала обшить стены досками или листами OSB для прочности конструкции, под крышей делать это гораздо удобнее. Сначала обшивается пристройка снаружи.

Если использовался не клееный брус, то на этом же этапе устанавливаются окна и двери. Стеклопакет лучше заказывать уже готовый – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если планируется установка двери, её лучше навесить сразу. Вторая стойка подгоняется под дверь. Установка окон и дверей до утепления позволяет подогнать горизонтальные перемычки и стойки максимально плотно к проемам.

После внешней обшивки укладывается утеплитель и обшивается пристройка изнутри. Можно использовать те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. На этом же этапе утепляется крыша – под обрешетку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх монтируется дополнительная обрешетка и внутренняя обшивка.

Для жилого помещения необходимо утеплить пристройку еще и снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену с помощью монтажной пены и прикручиваются саморезами.

Чтобы саморезы не проваливались в пенопласт, используются прямоугольные или круглые проставки. Еще одна хитрость – чтобы оконные откосы были ровными, плиты крепятся на раму окна стороной с заводскими срезами и с небольшим нахлестом.

Дверные откосы могут повреждаться в процессе эксплуатации, поэтому по периметру двери лучше прикрутить на саморезы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же заполняют все щели. После этого на пенопласт укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы укрепляют металлическими уголками.

Устройство пола в каркасной пристройке

Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

На видео представлен подробный обзор готового каркаса пристройки к дому:

Как собирается пристройка к дому из каркаса

Если в плане вашего дома не предусмотрена дополнительная комната, гараж или другое помещение, потребность в котором вы испытываете, вам необходима каркасная пристройка.

Проще всего сделать пристройку к деревянному дому. Вам необязательно нанимать специалистов, так как, имея хоть какой-то строительный опыт, вы можете все работы провести своими руками.

Каркасная жилая пристройка к дому

Для чего нужна пристройка к дому из каркаса?

Пристройки необходимы тогда, когда во время планирования вашего дома вы упустили из внимания необходимость в каком-либо помещении, или у вас не хватило финансов на строительство дополнительных комнат, гаража или бани.

Когда вам необходима пристройка:

1. Вы хотите расширить площадь вашего дома своими руками. Достраивать каркасный дом можно сколько угодно.
2. Вы нуждаетесь в гараже, но не хотите сделать его отдельно.
3. Вы давно мечтаете о светлой веранде или о летнем обеденном месте.
4. Небольшая баня, пристроенная к деревянному дому, никогда не помешает
5. Вы хотите иметь хозяйственное помещение для хранения разных вещей

Когда вы определились, что именно вы будете строить, вы должны определить следующие моменты:

• нужен ли дополнительный фундамент новому деревянному помещению
• какая кровля будет на вашей пристройке
• будет ли она иметь окна или дополнительные двери
• нужен ли подвод воды, света и других коммуникаций к деревянному пристрою
• как и чем вы будете проводить утепление
• своими руками вы будете строить или пригласите специалистов

Пристройка к дому из каркаса: пошаговая инструкция

Как ясно из названия, основой данного строения является каркас. Однако еще до установления каркаса, вам может понадобиться фундамент.

Это может быть легковесный, столбчатый или ленточный фундамент.

Учитывая момент некоторой усадки, лучше не делать крепление с уже установленным фундаментом дома. Чаще всего выбирают ленточный фундамент.

Его суть проста: выкапывается траншея, в которой устанавливается опалубка. Заливается бетонный раствор, состоящий из 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гранитного щебня.

После того, как фундамент застынет, опалубка снимается.

Ленточный фундамент для каркасной пристройки

Если строительство происходит на неустойчивых (например, глиняных или сыпучих) почвах, необходимо дать некоторое время для усадки фундамента.

Второй этап возведения пристройки к каркасному дому – установка каркаса. Его основой являются деревянные брусья, обработанные защитами.

Дерево должно обрабатываться биозащитой от насекомых, и огнезащитой, предотвращающей горение деревянной конструкции.

Каркас пристройки к дому

Далее на каркас мы собираем стены будущей пристройки к деревянному дому. Это легко сделать своими руками.

Стена будет иметь следующие слои:

• внешняя отделка
• обшивка OSB (ЦСП, СМЛ)
• ветрозащитная мембрана
• утеплитель
• пароизоляция
• внутренняя обшивка OSB
• внутренняя отделка

Скорее всего, вы будете использовать для утепления материал толщиной в 15 см. Это средние показатели для нашего региона.

Исходя из этого, вам понадобится пиломатериал из линейки 150. Шаг стоек каркаса будет составлять 59 см, куда отлично встанут листы теплоизоляционного материала 60 см.

Каркас устанавливается на бетонную основу-фундамент

Утепление каркасной пристройки

Утепление каркасной пристройки к деревянному дому можно сделать различными способами.

Чаще всего используются следующие утеплители:

• пенопластовые листы
• минеральные ваты
• жидкие утеплители
• изовер, урса
• минеральные базальтовые типы утеплителей

Утепление пристройки в целом схоже с утеплением любого каркасного дома, однако имеются и свои особенности.

Так как в местах прикрепления новых стенок каркаса к имеющимся стенам, часто возникают труднодоступные места для утепления.

В последствие там возникают дорожки холода, сводящие на нет все работы по общему отеплению каркасной пристройки.

Для утепления таких стыков, можно использовать:

• джут
• жидкие утеплители в виде застывающей пены

Джут является отличным утеплителем, который нужно законопатить по углам.

Будьте внимательны: если в джуте присутствует войлок, со временем может завестись моль, поедающая данный материал. Выбирайте джут, в составе которого будет только растительное сырье – волокна конопли или льна.

Перед укладкой джута – изучите технологию и обязательно используйте индивидуальную защиту, как минимум – закрытую одежду и перчатки.

Жидкие утеплители хороши тем, что они крайне легко наносятся баллончиком в самые труднодоступные места.

Синтетический состав не привлекает насекомых, срок его эксплуатации – несколько десятков лет. Крепится жидкий утеплитель практически на любую поверхность, и очень быстро застывает.

Важно: жидкие утеплители не любят ультрафиолет, под действием которого они могут изменять свою структуру и цвет. Не проводите работы с этим материалом на солнцепеке.

Если вы проводите утепление минеральными ватами, ее лучше укладывать внахлест. Этим мы избежим щелей, пропускающих холод.

Утеплитель для каркасной пристройки должен быть хорошо зафиксирован, для этого используют скобы или клей.

Если вы остановились на утеплении каркасной пристройки с помощью листов пенопласта, то они располагаются впритык друг к другу, фиксируются, а места стыков запениваются.

Листы пенопласта лучше не использовать для внутреннего утепления, так как запах строительной химии может некоторое время присутствовать в доме.

Если вы решили пристроить баню

С пристройством бани все гораздо сложнее, чем с обыкновенной пристройкой. Причиной этого является необходимость подвода всех коммуникаций.

И если со светом трудностей, как правило, не возникает, то с выводом канализации и проведением воды в баню могут возникнуть сложности.

Баня как пристройка

На что следует обратить внимание:

1. Все материалы для пристройки бани должны иметь метку «для помещений повышенной влажности». Все деревянные элементы должны быть качественно обработаны.
2. Вода может поступать из дома (для этого часто приходится поднимать пол или другим способом добираться до проложенных труб) или поступать из отдельного источника воды – колодца или скважины. Часто второй способ является проще и дешевле.
3. Древесина для бани не должна выделять смолы при нагревании, поэтому хвойные породы не используем.

В остальном, баня-пристройка мало отличается от обычной бани, про постройку которой можно почитать тут.

Крыша для каркасной пристройки

Существует два способа установки крыши каркасной пристройки своими руками.

Первый способ – это заведение новой постройки под общую крышу дома, а второй – постройка отдельной маленькой крыши (обычно односкатной).

Вы можете использовать любой кровельный материал, однако на сегодняшний день самый распространенный — обычный 8-волновой шифер.

Его длина составляет 175 см, и укладывается он внахлест. Рассчитать количество кровельного материала можно, зная площадь будущей крыши и размер нахлеста (он должен быть минимум 5 см, а лучше – 10).

Основные слои кровли

Чтобы защитить место, в котором новая крыша примыкает к дому, необходимо уложить фартуком из оцинкованного железа.

Лист железа сгибают под углом, который зависит от угла наклона кровли. Лист оцинкованного железа не должен быть меньше 30 см по широте.

Одну часть такого фартука необходимо прикрепить под свесом крыши, а вторую – закрепить прямо на шифере пристройки к дому.

Важно: Используйте только шиферные гвозди 100-120 мм, концы которых не загибаем, иначе шифер потрескается от перепадов температур. Оставляем их как есть или обрезаем болгаркой.

Рассчитать количество гвоздей можно, зная число шиферных листов. На 1 лист потребуется 5 гвоздей. Однако гвозди лучше покупать с запасом (5%).

Продление крыши для подведение пристройки под кровлю

Кроме шифера, можно использовать и другие кровельные материалы.

Пол каркасной пристройки

После того, как сделана крыша, настало время подумать в поле. Его мы также можем сделать своими руками.

Если кратко, то возведение пола делается в несколько этапов:

• черновой пол
• чистовой пол

Черновой пол устраивается так. По бокам половых лаг крепится черепной брусок (5Х5 см или чуть меньше).

На брусок укладывают обрезные доски, толщина которых должна составлять 2-2,5 см. Следующие слои: пергамин, утеплитель, вновь пергамин.

Черного пол является несущим каркасом для чистового пола, а также создает воздушную подушку для еще большего утепления. После этого начинаем укладку чистового пола.

Деревянные полы для пристройки

Чистовой пол может быть следующих видов:

• деревянный
• бетонный

Если вы решили остановиться на деревянном, используйте фрезерованную доску. Очень удобные те, что соединяются шипами в пазах.

Размеры могут быть следующие: 28-44х98-145мм. На тыльной стороне у них имеются продухи, обеспечивающие вентиляцию и циркуляцию воздуха. Размер продуха составляет около 20 мм.

Также для деревянного пола можно использовать: шпунтованные фальцованные доски, которые продаются с рейками в шпунт и шипами различных форм (прямой, сегментной и трапециевидной).

Важно: если вы используете доску для создания пола, укладка производится с учетом годовых колец на древесине. Они должны смотреть в разные стороны!

После чистового пола можно делать отделку.

Бетонный пол делается проще. После слоя изоляций и утеплителей проводится бетонная стяжка.

Поверх стяжки можно класть отделку. Стяжку своими руками можно сделать, зная технологию.

Однако бетонный пол имеет один минус – он холодный. Поэтому стоит подумать о системе «теплые полы» в пристройке, если она будет жилым помещением.

Уже готовые трубки, зафиксированные на ячейки решетки — удачный ход

Теплый пол делается так:

1. Сперва укладывается бетонное основание или стяжка.
2. Кладется лой теплоизоляции (20-100 мм).
3. Армирующий слой
4. Укладываются трубы водяной системы отопления. Для фиксации они закрепляются хомутами к ячейкам арматурной сетки. Шаг укладки трубы не должен превышать 3 см.
5. Следующий слой — подложка под напольное покрытие.
6. На последнем этапе монтируем напольное покрытие. Это может быть паркет, ламинат, плитка, линолеум и другие.

Кроме водяного теплого дома, вы можете сделать электрический, который еще проще.

Когда готов пол, проводим установку дверей и окон. Они крепятся с помощью саморезов, распорок, гвоздей и клиньев. Установка происходит по уровню.

О проводке электричества в новое помещение вы можете прочитать здесь. Проводка может осуществляться как извне дома, там и через общую стену с пристройкой.

Внутреннее утепление каркасной пристройки

Стены пристройки необходимо утеплять не только снаружи, но и внутри. Для этого используется супердиффузионная мембрана, фольгированный материалы и утеплитель.

Супердиффузионная мембрана является современным изоляционным «дышащим» средством.

Иногда в целях экономии вместо нее используют полиэтиленовую пленку, однако этот материал собирает влагу, в результате чего по стенам дома распространяется плесень.

Фольгированные материалы прикладываются к стене алюминиевой поверхностью внахлест и закрепляется обычными рейками.

Выбирая утеплитель, лучше всего остановиться на минеральных ватах или эковатах. Они функциональны, недороги и долговечны.

Слой утеплителя прикрывает пароизолятор, который зашивается листами ОСП, ДСП, фанеры, вагонка, ЦСП и пр.

Далее проводится внутренняя отделка помещения. Для пристройки можно использовать не деревянный брус, но и метало профиль.

Внешняя отделка может быть различной — подобрать варианты и посмотреть картинки и видео вы сможете здесь.

Пристройка к дому из каркаса своими руками: видео