Как сделать и поставить забор из профнастила на даче своими руками: ширина профлиста, самостоятельная установка

Забор из профнастила своими руками поэтапное выполнение

Профнастил, по статистике, самый популярный материал для забора среди предлагаемых на рынке. Это не случайно. Профлист не только практичен, доступен и прочен – профлист легко монтируется.

Забор из профнастила вполне возможно установить своими руками. А если подойти к монтажу поэтапно, изучив детально нюансы строительства, то с этим справится даже новичок.

Разберемся, как за 5 этапов установить самостоятельно забор из профнастила, начиная с выбора материала и заканчивая закручиванием последнего самореза.

Для тех, кому нужна более детальная информация и есть необходимость глубже разобраться в тонкостях и нюансах каждого этапа, в конце статьи мы разместили полезные ссылки.

Инструкция в 5 шагов: делаем правильный забор из профнастила своими руками

Инструкция по забору из профлиста своими руками включает в себя подготовку (расчет и выбор материала для забора) и непосредственно сами работы по установке заборного каркаса и крепления профлиста.

Этап 1. Выбор и расчет материала

С чего начать? Подбираем материал.

Когда мы только начинаем прицениваться к профлисту, то понимаем насколько богат выбор и широк диапазон цен.

Прежде чем приступать к выбору профлиста надо обратить особое внимание на место установки забора (ветреность, близость леса, плотность застройки, грунт и его особенности, неровности участка).

Далее, исходя из особенностей местности выбираем:

1. Столбы для забора и материал для установки
2. Лаги (поперечные балки), их количество, крепление
3. Профлист по критериям: профиль, толщина металла, высота, покрытие, цвет.

Выбираем столбы в зависимости от грунта и тяжести металла. Рекомендации профессионалов:

• Если местность болотистая или столбы устанавливаются зимой – выбираем винтовые сваи; для глинистых, песчаных грунтов – подойдут обычные опорные (круглые, квадратные, прямоугольные) столбы.
• Если забор из профнастила выше трех метров и толщина листа более 0,4 мм, то опорные столбы должны быть сечением не менее 60 мм, или диаметром от 76 мм.

Способы установки столбов также должны быть продуманы еще до начала покупки материала.

Чаще всего столбы для забора из профнастила забутовывают или частично бетонируют – данные варианты установки будут оптимальными по цене и по прочности.

Прожилины (лаги для забора)

Поперечные лаги – не только соединяют между собой столбы и придают каркасу прочность, но и являются элементами-держателями профлиста.

Если забор до 2,5 м – тогда достаточно установить 2 горизонтальные лаги, если выше – рекомендуется 3 лаги.

Лаги бывают квадратные и прямоугольные. Металлические или деревяные.

Металлические – намного практичней и долговечней, по сравнению с деревом. Их не надо обновлять, подкрашивать во время эксплуатации – главное пройтись грунтом и краской до установки и во время установки – в местах сварки.

Чаще всего в качестве лаг для забора из профлиста выбирают металлический профиль, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм.

Лаги для забора либо привариваются, либо крепятся к столбам при помощи специальных приспособлений.
Приварить – всегда быстрее и проще, однако не у каждого обывателя есть сварочный аппарат и опыт работы с ним.

Выбор профлиста

После того, как мы выбрали каркас забора – приступаем к выбору профлиста.

Профиль и толщина материала напрямую влияют на его прочность (чем высота гофры больше, тем прочнее профлист).

Чем плотнее и толще металл, тем его сложнее деформировать. Специалисты рекомендуют выбирать профлисты для забора по толщине от 0,4 мм. Если взять тоньше – тогда автоматически уменьшается срок службы забора, а любое незначительное механическое воздействие может повредить забор. В то же время нет смысла переплачивать за толщину если нет необходимости усиления. На открытых местностях или в зонах порывистых ветров рекомендуют профлисты с большей высотой волны (например марка С20) – их профиль более устойчив, а значит парусность забора будет низкая.

Что касается цветовых решений и покрытий – то здесь надо исходить не только из эстетических соображений, но и учитывать такие критерии как выгорание профнастила на солнце, уязвимость к механическим повреждениям (сколы, царапины).

Так, лакокрасочное покрытие профнастила пурал считается прочнее, нежели полиэстер, но при этом приводит к удорожанию.

Любые отслоения или вздутия лакокрасочного покрытия со временем приводят к разрушению поверхности, обращайте на это внимание при покупке. Очень приветствуется наличие транспортной пленки на листе.

Ведем расчет материала

Только после того, как мы определились с выбором, можно приступить к расчету материала.

Здесь важно знать метраж забора и определиться с расположением ворот.

Рассчитать необходимое количество материала Вам поможет бесплатный онлайн калькулятор расчета. Он позволит не забыть некоторые детали, сравнить стоимость в той или иной конфигурации или комплектации, что очень удобно при планировании бюджета, который вы готовы выделить на постройку забора.

Кратко о том, как рассчитывается материал:

Если забор монолитом (без разделительных кирпичных или каменных столбов), тогда надо общую длину, за минусом ворот и калитки, разделить на полезную ширину листа (полезная ширина в зависимости от маркировки у каждого листа своя, она меньше общей ширины) – получаем необходимое количество листов.

При подсчете саморезов или заклепок нужно исходить из потребности на один лист. (Закручивают саморезы через одну или две волны профлиста на каждой лаге).

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. (Рекомендуемый шаг столбов 2-2,5 м).

Что касается инструментов, оборудования и прочего материала в зависимости от способа установки забора своими руками могут потребоваться:

Инструменты: сварочный аппарат, лопата штыковая, бур электрический или ручной, шнур, измерительная рулетка, уровень строительный, отвес, дрель, шуруповерт, заклепочник, кувалда, молоток и др.

Материалы: цемент; песок; щебень или пескобетон, столбы (длину надо учитывать исходя из высоты забора + заглубления в землю), лаги, сам профнастил, саморезы и др.

Этап 2. Начало монтажа – разметка

Итак, мы определились с материалом, теперь можно приступить к разметке будущего забора из профлиста.

Всегда начинаем с угловых опор. Если границы участка неизвестны – то заказываем услугу вынос участка в натуру и определяем поворотные точки.

Крайние точки забора обозначают колышками и натягивают между ними шнур (бечёвку). Также определяем место для ворот и калитки.
По натянутой бечевке размечаем, как и где будут стоять будущие опорные столбы (измеряем рулеткой расстояние между столбами в среднем от 2-х до 2,7 метров). Если столбы кирпичные и профнастил будет крепиться секциями между столбами, тогда при установке столбов учитываем рабочую ширину профлиста: практично ли будет расположить столб, чтобы было как можно меньше обрезков при раскрое профнастила.

На местах каждого будущего опорного столба вбиваем колья для разметки.

На этом подготовку можно считать оконченной – приступаем к основным работам.

Этап 3. Бурение ям и установка столбов

Один из самых трудоемких и сложных этапов строительства забора своими руками – установка столбов.
Готовим под столбы ямы при помощи ручного или мотобура. На этом этапе должны уже быть привезены дополнительные материалы для бетонирования или забутовки.

О том как правильно установить столбы для забора мы писали в отдельных статьях (ссылки в конце), поэтому здесь подробно останавливаться не будем, а перейдем к следующему этапу.

Этап 4. Крепление поперечных лаг

На этапе приваривания поперечных балок – важно учесть следующие нюансы:

• Лаги должны быть прогрунтованы и покрашены до крепления.
• Места сварки следует обязательно обработать, и хорошенько прокрасить, прежде чем крепить к ним профлист.
• Приваривать лаги проще и быстрее, нежели крепить на пластины, хомуты или кронштейны.

Этап 5. Крепление профлиста

Итак, самые основные и трудоемкие этапы позади несмотря на то, что пока только стоит основной скелет.

Остается прикрепить профлист к лагам при помощи саморезов или заклепок.

Для крепления понадобится дрель, шуруповерт или заклепочник. Профлисты крепятся в местах соприкосновения с лагами, обычно через две волны, реже – через одну. Укладываются профлисты в местах стыка один на один плотно прижимаясь.

Если металл тонкий, то профлисты будут создавать шумы и гулы, особенно при порывистом ветре.

Для крепления профильного металла своими руками потребуется запас терпения – дело это с непривычки долгое муторное – каждый профлист надо примерить, выровнять по уровню. А если использовать заклепки – то сначала надо сделать отверстия дрелью, а потом заклепать специальным инструментом – клепальником.

Однако в этом этапе установки забора своими руками нет трудоемкой и тяжелой работы.

Таким образом, если к каждому этапу подойти серьезно, то забор прослужит долгие годы.

Если вы сами поставите забор, то однозначно сделаете это лучше, нежели бригада мастеров. Почему? Ответы в статье: «Забор из профлиста своими руками – в чем преимущества? Халтура строителей»

Статьи по монтажу забора из профлиста, рекомендуемые к прочтению:

Если Вас заинтересовала более подробная информация по установке забора из металлопрофиля, ниже подробнее по тематике каждого этапа в отдельности.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Забор из профнастила своими руками

Современный надежный забор – это не только атрибут, защищающий территорию дома от посторонних взглядов, но еще и важнейший элемент, который выгодно подчеркивает эстетические изыски ландшафта приусадебного участка.

В процессе возведения забора могут использоваться самые разнообразные материалы. Но особой популярностью среди всех видов ограждения в последние годы вполне заслуженно пользуется забор из профнастила. И в первую очередь, связано это с тем, что профлист имеет множество положительных характеристик и качеств. Обладая серьезными навыками и строго придерживаясь строительных норм, вполне можно построить забор из профнастила своими руками.

Планирование

Любой процесс строительства, в том числе, и установка забора из профнастила своими руками, начинается с разработки проекта. Лучше всего создавать чертежный проект, на который необходимо перенести все геометрические размеры будущего сооружения. И в первую очередь следует определить конструктивные особенности защитного строения из профлиста:

• общая высота;
• способ установки опор (забивание с утрамбовкой грунтом, забивание с бутированием щебнем, со столбчатым бетонированием, с ленточным фундаментом);
• расположение листа (по горизонтали или вертикально);
• тип опор (будут ли они в форме колонн или скрытыми).

Классический забор из профнастила своими руками для дачи состоит всего лишь из трех основных элементов:

1. каркас (стандартные круглые или профильные трубы);
2. крепежные элементы;
3. обшивка, выполненная из профнастила.

Кроме того, будущий забор, в зависимости от желаемого внешнего вида и общего ландшафта, может быть:

• сплошным – профлисты полностью закрывают вертикальные опоры. Три четверти строителей останавливают свой выбор именно на таком типе забора;
• проветриваемым (секционным) – каждый пролет разделяется столбами, а длина одной секции варьируется в зависимости от географических особенностей рельефа. Данный тип забора устанавливается реже и только тогда, когда подразумевается наличие кирпичных или бетонных столбов. Сам по себе такой забор требует дополнительных просчетов, так как необходимо высчитывать размеры листов, чтобы уменьшить количество их обрезков.

Также заборы делятся на группы по виду основания:

• фундаментные. При этом сам фундамент может быть ленточным. Благодаря такой «основе» повышается ветровая стойкость всей конструкции.
• опорные. Вертикальные столбы не связываются между собой. Каждый столб устанавливается в заранее подготовленную лунку и «закрепляется» методом забутовки, точечным бетонированием и просто установкой с утрамбовкой грунтом.

Стоит отметить, что большинство участков имеет серьезные неровности и этот важный фактор обязательно необходимо учитывать при возведении забора. В некоторых случаях неровности ландшафта можно спланировать, но это весьма затратно, поэтому лучше возводить забор с учетом вышеупомянутых нюансов.

Как установить забор из профнастила на неровной поверхности? В первую очередь, нужно измерить уклон. Если его величина меньше 35 градусов, то величина пролета «стартует» с отметки в 2,5 метра. При неравномерном уклоне лучше формировать заборные секции разной ширины. При увеличении угла уклона стоит уменьшать пролетный шаг. В итоге вы получите забор, имеющий ступенчатую конструкцию.

Какие материалы требуются для постройки забора из профнастила

Самостоятельное строительство забора будет осуществлено гораздо быстрее, если предварительно подготовить весь необходимый материал.

Профнастил

Выбирая наиболее подходящий профнастил, в первую очередь, нужно ориентироваться на его толщину, а также на вид покрытия, текстуру, цвет и высоту волны. В обязательном порядке при планировании каркаса нужно обращать внимание на высокую парусность профлиста и, исходя из этого, стоит выбирать листы подходящей высоты. Для правильного выбора наиболее подходящего профильного листа советуем обратить внимание на эту статью “Какой профнастил выбрать для забора?”.

Опорные столбы

Теоретически, могут использоваться столбы из любого материала – металла, дерева и т.д. Однако при выборе вида столбов стоит учесть, что наиболее доступный и простой вариант – это металлические опоры. Геометрические параметры стоек определяются, исходя из предполагаемых нагрузок. Зачастую берут трубы 60х60х2 мм или 60х40х2 мм. Если это круглые трубы, то стоит выбирать с диаметр в пределах от 60 до 100 мм.

Поперечные лаги

В качестве лаг или, как их еще называют, перекладин, лучше всего использовать профильные трубы 40х20х2 или 40х20х1,5 мм. Стоит отметить, что деревянные лаги использовать недопустимо, так как древесина имеет склонность к быстрому гниению, в особенности это быстро проявляется в местах крепления профлиста. Таким образом, не только подобный забор прослужит недолго, но и профнастил нельзя будет использовать повторно из-за появившейся коррозии. Также в качестве лаг не рекомендуется применять металлический уголок, так как при его толщине в 2 мм он не создаст требуемого сопротивления ветровым нагрузкам. А приобретать материал толще 2 мм не стоит из-за того, что специальные саморезы для профнастила предназначены для сверления металла толщиною не более 2,5 мм.

Заглушки на опорные столбы

Данные элементы используются в качестве защиты столбов от попадания влаги вовнутрь. Обычно эти детали заменяются обрезанной пластиковой бутылкой или металлической накладкой. Такие варианты дешевле, но они, естественно, не столь эстетичны. Их можно использовать как временное решение.

Метизы

Для крепления профнастила к металлическому каркасу используются заклепки или специальные саморезы. Профессионалы стараются применять именно саморезы, так как они комплектуются специальными резиновыми прокладками, благодаря которым профнастил плотно прижимается к основанию. Длина таких саморезов колеблется от 15 до 35 мм. Что касается заклепок, то перед применением советуем их обрабатывать специальной краской. Такой подход позволит вам предупредить раннее появление ржавчины в месте крепления.

Краска

Используется для подкрашивания царапин, возникающих при неаккуратной установке профнастила или в результате заводского брака, а также для закрашивания участка, где производился рез по листу. Расход краски на эти потребности – минимальный, поэтому одного баллончика будет вполне достаточно.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для установки столбов или для обустройства ленточного фундамента вам понадобится песок, цемент и гравий.

Для того чтобы установить забор из профнастила на даче, нужно подготовить следующие инструменты – шуруповерт, сварочный аппарат, бур, лопату, отвес, уровень, емкость для замешивания раствора, доски для возведения опалубки (для ленточного фундамента), заклепочник (если решили крепить лист заклепками), болгарку, защитные очки и веревку.

Расчет материалов

Строим забор из профнастила своими руками и просчитываем количество необходимых материалов. Для примера возьмем участок площадью 6 соток. Конечно, конфигурация участка может быть разной, но зачастую 6 соток – это 20 метров на 30 метров. Периметр такого земельного надела будет составлять примерно 100 пог. метров. Будем считать, что устанавливаем забор высотой 2 метра с луночным фундаментом.

Профнастил

Если вы решили установить сплошной забор, в котором столбы будут закрыты профлистом, то для просчета необходимого числа листов нужно длину будущего ограждения (100 пог. м, что соответствует участку 6 соток) просто разделить на ширину выбранного листа, точнее, на его полезную длину (1 м 15 см). Полученный результат следует округлить в большую сторону. В нашем случае вам понадобится 100/1,15 = 87 листов профнастила C8.

Рассчитать необходимое количество листов профнастила просто по формуле: длина ограждения / 1,15 = количество листов профнастила.

Необходимое количество столбов для забора

Количество опор зависит от просчитанного расстояния между столбами. Если вы возводите сплошной забор, то общую длину нужно делить на предполагаемое расстояние между столбами. Учитывая повышенную парусность забора из профнастила, советуем брать расстояние между столбами в пределах 2-3 метров. Не рекомендуется увеличивать расстояние между стойками, так как это ухудшит устойчивость всего забора и, возможно, вам придется увеличивать количество продольных лаг. Для забора длиной 100 пог. метров вам следует приобрести 40 столбов: 100 пог. м/ 2,5 м (высота столба) = 40 шт.

При обустройстве секционного забора количество стоек определяется количеством секций. Советуем заранее рассчитать расстояние между секциями, так, чтобы оно равнялось целому числу или половине размера листа профнастила. Таким образом, вы сможете израсходовать листы практически без остатка.

Стоит отметить, что при расчете нужно учитывать обязательную установку стоек по углам будущего забора, а также в местах будущего расположения ворот. Необходимая высота стойки определяется запланированной высотой забора и глубиной их погружения в грунт (более 30% длины всего столба должно находиться под землей). Иными словами, если ваш забор высотой 1,8 метра, то вам нужно брать стойку высотой 2,8 метра.

Поперечные лаги

Количество поперечных металлических лаг зависит от высоты вашего будущего забора. Если ограждение будет до 2 000 мм, то на одну секцию следует устанавливать две горизонтальных лаги. Но если забор будет иметь высоту более 2 м, или на него будет оказываться сильная ветровая нагрузка, а также если профлист имеет малую толщину, то имеет смысл устанавливать и по три лаги. Таким образом, на забор с погонной длиной в 100 м понадобится, по меньшей мере, 200 м лаг, каждая из которых имеет 3 м в длину. В итоге необходимо, без учета ворот и калитки, 67 лаг.

Пластины-держатели

Тут все просто – количество пластин равняется произведению числа опорных стоек и рядов горизонтальных лаг. Используются такие пластины не всегда, чаще всего, лаги просто привариваются к стойкам.

Заглушки на столбы

Их количество считается по числу опорных столбов. Советуем дополнительно взять еще пару заглушек, которые, наверняка, пригодятся в процессе эксплуатации будущего забора.

Метизы

Профнастил крепится саморезами в две крайние волны и затем через каждые две волны в каждую из поперечных лаг. В некоторых случаях можно крепить лист только по краям и в среднюю волну. Учитывая, что, в среднем, на один профлист требуется не менее 8 саморезов, просчитать их количество не трудно – как минимум, 536 шт. Но советуем брать саморезы с запасом, так как в процессе закручивания иногда выявляются дефекты крепежных элементов.

Если вы планируете работать с заклепками, то их надо немного больше, так как ими лист крепится через волну и по краям.

Ворота с калиткой

Конечно, ни один забор не обойдется без калитки и въездных ворот. Как правило, делается один въезд, соответственно, нужно установить одни ворота и одну калитку.

Процесс установки забора

Далее предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая поможет вам разобраться с вопросом, как сделать забор из профнастила правильно и надежно. Всю работу можно разделить на несколько важных этапов.

1. Подготовка участка к обустройству забора

Вся поверхность грунта должна быть тщательно очищена от различных элементов, которые могут помешать установке столбов и листов: камней, корней деревьев, кустов и пр. В идеале у вас должна получиться полоса шириной 2 м.

2. Установка столбов – с утрамбовкой или бетонированием

Размечаем территорию – определяем где будут стоять воротные и калиточные столбы, а также угловые. Шаг опор рекомендуется брать не более 2,5 метра. Бурим лунки до глубины 0,8 метров и вставляем столбы. Далее потребуется стремянка и стакан, который поставим сверху на столб, чтобы при вбивании не повредить столб. Забиваем до глубины 1,2 метра. Учтем, что если мы будем бетонировать, то потребуется бур шириной от 150 мм. Когда столб крепко стоит, начинаем заполнять лунку грунтом, щебнем или бетонным раствором.

3. Монтаж поперечных лаг

Как мы уже говорили ранее, профнастил крепится именно к лагам, которые, в свою очередь, монтируются на опорные столбы.

Лаги могут быть приварены или прикручены к вертикальным стойкам. Профессионалы советуют для этих целей использовать специальные пластины – держатели. Эти пластины прикручиваются к стойкам, а к ним уже крепятся лаги. Такое решение делает проект возведения забора более затратным и длительным, но подобный крепеж считается самым надежным.

Способы крепления поперечных лаг к стойкам

• встык со столбом – идеальный вариант при обустройстве сплошного забора;
• сзади столба (используя кронштейн-держатель или с помощью приварки к столбу).

4. Монтаж профнастила

Важный этап работы, ошибки здесь могут привести к быстрому появлению ржавчины. Для прикручивания профнастила к лагам используются специальные саморезы или заклепки. Правильность начала монтажа зависит от конфигурации профлиста.

Для начала следует определить, какая крайняя волна листа является накрывной. Разные производители делают по-разному, поэтому накрывная волна может быть как слева, так и справа. Монтировать листы нужно таким образом, чтобы каждый последующий лист накрывал волну предыдущего. Также советуем начинать монтаж от ворот, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда на самом видном месте вам придется монтировать небольшой обрезок профлиста.

Профнастил крепится по краям в каждую из поперечных лаг, а также в середину листа (в каждую лагу). Если вы знаете, что забор будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам, то лучше крепить профнастил к лагам через каждые две волны.

Смета на покупку материалов для самостоятельного строительства забора

Как сделать забор из профнастила самому и не прогадать? Для этого нужно составить смету всех затрат и только после этого, оценив свои возможности, можно приступать непосредственно к возведению забора. Возвратимся к нашему примеру, по которому мы планируем установить забор на участке 6 соток – 100 погонных метров забора из профнастила.

Название материала	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
Опорные столбы 60х60х2 L=3000мм	38	400	15200
Поперечные лаги 40х20х2 L=3000мм	67	200	12800
Профнастил С8	87	650	56550
Ворота с одной калиткой	1	14000	14000
Затраты по доставке	1	10000	10000
Прочие затраты (саморезы, краска и т.д.)	1	15000	15000
Итого за 100 пог. метров забора	123 550

Заключение

Как видно из предыдущего пункта, на данный момент для обустройства обычного забора из профнастила длиной 100 пог. метров вам придется «выложить» более 120 тыс. рублей. При этом вам придется самостоятельно закупить все требуемые материалы и доставить их на участок, который вы собираетесь огораживать. Также нужно подготовить инструменты, а ведь их у вас может просто не быть, и тогда придется или приобретать, что безусловно выльется в «копеечку», или же искать по друзьям, соседям, что тоже не очень приятно. Но и это еще не все – всю работу по строительству забора вам необходимо будет осуществлять самостоятельно. Но без помощника это выполнить довольно-таки сложно, следовательно – придется кого-то приглашать, а это – дополнительные затраты. Ну, и в завершении – вы наверняка потратите массу времени и сил для самостоятельного строительства. Как видите, выгода от возведения забора своими руками весьма призрачная и при этом вы не можете гарантировать, что ваше ограждение будет качественно установлено, так, как это делают настоящие профессионалы.

Как сделать и поставить забор из профнастила на даче своими руками: ширина профлиста, самостоятельная установка

• Главная
• Здоровье
• Красота
• Технологии
• Идеи подарков
• Календарь праздников
• Советы садоводам
• Cериалы

• Главная
• Авто и мото
• Бизнес
• Гороскопы
• Дом
• Домашние животные
• Еда
• Законы
• Здоровье
• Значение имени
• Идеи подарков
• Интересные факты и события
• Ипотека
• История
• Йога
• Календарь праздников
• Кино
• Красота
• Кредитные карты
• Мировые религии
• Москва
• Наука
• Образование
• Онлайн тесты
• Отношения
• Поздравления
• Поделки
• Путешествия
• Развлечения
• Рецепты
• Сериалы
• Советы родителям
• Советы садоводам и огородникам
• Сонник
• Спецпроекты
• Спорт
• Стиль
• Технологии
• Финансы
• Юридическая консультация
• Я мама

Определитесь с фактурой

Высота и толщина листа

Покрытие и цвет

Одно- или двухсторонний

Поинтересуйтесь количеством цинка в металле

Какой профиль выбрать

Закажите материал

Профнастилом торгуют как строительные гипермаркеты, так и рынки, и частные предприниматели. У кого-то материалы в наличии, а кто-то принимает заказы и передает на производство. Срок изготовления, обычно, не превышает трех дней.

Сколько материала заказывать? Ровно столько, сколько посчитали в смете и пару листов запасных. В большинстве магазинов материалы можно вернуть, и это удобнее, чем ездить докупать.

Не забудьте купить лаги и столбы

Здесь на рынке стандартные предложения. Найти что-то выше или ниже следующих характеристик, трудно. Столбы забора имеют габариты 60*60 мм, толщина стенки составляет 2 мм.

— Для каркаса забора берите квадратное сечение столбов. Тогда узел места сварки будет работать гораздо надежнее и выглядеть более эстетично, чем при варке к круглому столбу, — говорит проектировщик энергоэффективных домов iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

Характеристика лаг — перекладин забора — составляет 40*20 мм при толщине стенки 1,5-2 мм. Другое дело, что можно установить две или три лаги. Второй вариант прочнее и выйдет дороже. Поскольку столбы и лаги представляют собой классические профильные трубы, они не окрашены, а значит, оставлять их в таком состоянии нельзя. Обязательно прогрунтуйте и покрасьте стройматериалы. Хотя сегодня в продаже можно найти трубу из оцинкованного металла, на который производитель нанес полимер в цвет забора.

Понадобятся также саморезы по металлу — в идеале под цвет покрытия и планки, которые закрывают верх забора. Саморезы должны быть с мембраной EPDM (ЭПДМ). Она сделана из каучука, применяется для скрепления металла. Стоит приобрести заглушки для столбов, они недорогие, сделаны из пластика. Будут защищать торец стоек от попадания влаги.

Забор из обычного профлиста своими руками

Забор из профлиста своими руками – один из распространенных вариантов создания изгороди в частном доме или на даче. В его неоспоримые достоинства входит возможность создания прочного и непроницаемого ограждения с фундаментом для прочности или без него, выбирая разные размеры и формы. Через 2 года исполнится 200 лет с момента изобретения профлиста англичанином Генри Палмером. И с тех пор его сфера применения распространилась с кровли дома на стены, строительство несущих конструкций и изгороди.

Отличный вариант изгороди для дачи

Монтаж забора из профлиста своими руками – относительно простая и распространенная практика. К ней охотно прибегают, чтобы поставить глухой забор на даче от любопытных соседей, или такой же вариант соорудить в деревенском доме.

Преимущества и недостатки

Установка забора из профнастила редко диктуется другими соображениями, кроме надежности, скорости монтажа и практичности. Декоративной функции в этом случае уделяется мало внимания. Хотя строительство забора из волнистого или гофрированного профиля и предполагает свою особую урбанистическую эстетику.

Как и у любого вида ограждений, у такого сооружения есть определенные достоинства и недостатки. Их нужно непременно учитывать, прежде чем принять решение установить забор из этого материала.

Плюсы

Не стоит относиться к такому виду ограждений с предубеждением.

Огромное количество людей считает его оптимальным вариантом для дачи и даже загородного дома, когда речь идет о надежности и долговечности постройки.

На фото изображено ограждение с элементами ковки.

Ворота с элементами ковки

Судя по количеству запросов под ключ в строительных фирмах, потребителя устраивает не столько цена, сколько получаемые преференции:

• предельная быстрота возводимого ограждения, появляющегося вокруг земельного надела буквально за считанные часы (хотя это зависит от определенных нюансов);
• произвольная высота, с которой можно поставить забор (поскольку он получается глухим и прекрасно служит основной цели – ограждению от любопытных глаз). Можно заказать профлист любой необходимой высоты;
• отлично выполняемая защитная функция, которая достигается благодаря острому краю профлиста (через него гораздо труднее перебраться, чем через любой другой вид изгороди);
• дуплет из долговечности и демократичной стоимости оказывает на многих хозяев неотразимое действие. Постройка забора из профлиста своими руками обходится только в стоимость материала, а он по карману многим;
• он не теряет своих качеств десятилетиями, так что такая изгородь легко перейдет по наследству и внукам, при этом не будет нуждаться ни в особом уходе, ни в ремонте;
• что касается декоративности, то и из металлического профилированного листа можно легко сделать красивый забор. Для этого можно использовать разные расцветки и типы оформления материала.

Красивая изгородь для частного дома

Так что устройство такой изгороди обладает своими неоспоримыми достоинствами, и сделало это его распространенной и даже модной тенденцией. Конечно, для тех, кто строит дом не торопясь, вкладывая значительные средства, такой вариант может показаться слишком простым.

Минусы

При внимательном рассмотрении даже у самого удачного проекта есть определенные недостатки, особенно если цена не имеет особого значения. Нередко то, что одни считают достоинством, в понимании других обращается в недостатки. Например, недосягаемость для посторонних взглядов превращается в отсутствие свежего воздуха и несоблюдение правил пожарной безопасности.

Основная претензия к ограде из профлиста – недостаточная эстетичность и возможность создавать варианты. Хотя достаточно проявить фантазию и выдумку и посмотреть варианты сделанных заграждений на фото, как станет понятно, что и такой забор можно сделать красивым и необычным.

Какой профлист выбрать

Достаточно почитать любую инструкцию о том, как сделать забор, чтобы понять, что способы постройки и полученная декоративность во многом определяются выбором исходного материала. Любой проект начинается с поиска подходящего исходника примерно так же, как скульптор ищет хорошую глину. Любая пошаговая инструкция про забор из профлиста своими руками содержит подробное описание, какой именно выбрать профлист.

Предъявляемые требования к качеству материала следующие:

• толщина листа (специалисты рекомендуют для строительства забора брать серию МП, как легкий, удобный и недорогой вариант, который, хоть и тоньше других серий, но очень удобен в монтаже и прекрасно выполняет свои функции);
• длина изделия может быть вариабельной, но обычно на месте продажи ее нарезают требуемой длины (если сделать заранее все размеры, можно привезти домой уже готовые заготовки для собираемой конструкции);
• цвет (сейчас в профнастиле есть многочисленные варианты расцветок, достаточно определиться с требуемым, и даже если его нет, то всегда можно заказать на складе);
• покрытие металла, которое может быть разным, но благоприятные отзывы потребителей заслужили полихлорвинил, пурал (из полиуретана, акрила и полиамида) или матового полиэстера;
• рисунок (с высокой волной, широкой или узкой, имитацией, с закругленными или усиленными гребнями, желобком и так далее);
• полезная используемая площадь (ширина листа, которая используется для создания декоративной составляющей, и не идет в отходы).

Устанавливать можно из любого, даже самого простого и тонкого профлиста, особенно если это сооружение планируется, как временное средство разграничения. Тогда подойдет самая простая оцинковка.

Если планируется капитальная изгородь из кирпича и профлиста, то к подбору следует отнестись ответственно. Например, для общей площади купить из серии ПМ, а на ворота приобрести капитальный и устойчивый к повреждениям.

Пример красивой изгороди на фото ниже.

Ограждение на загородном участке

Подготовка к монтажу

Пошаговая инструкция всегда рекомендует начинать с замера предполагаемой площади, учета ее особенностей и приобретения всего необходимого. Материал для полотна – еще не все, что потребуется. Нужны крепежные детали, опорные столбы. А если монтаж забора производится комбинированным методом, то сначала придется повозиться с опорными столбами.

Этот процесс может продлиться достаточно долго, если опорные столбы складываются из кирпича или профлист устанавливается на бетонный фундамент.

Бетонное сооружение – не обязательный элемент при сборке, но поставленный профлист смотрится эстетичнее, под него не могут проникнуть животные и мелкие грызуны, к тому же такое сооружение не даст возможности быстро его демонтировать. Столбы можно просто приобрести готовые, они обычно продаются в комплекте с крепежом, изготовить из более дешевых труб самостоятельно, сложить из кирпича или камня, использовать подручные материалы (дерево).

Ограждение на ленточном фундаменте

Надежное основание придаст ограде прочность, рассчитанную на десятилетия надежной службы, и гарантирует возможность не заниматься таким строительством на протяжении многих лет.
Разметив участок по линии прохождения изгороди, прокопав траншею для фундамента и ямы для столбов, приготовив все необходимые инструменты и материалы, можно считать, что подготовка к возведению закончена.

Теперь все зависит от умения и сноровки мастеров, которые займутся непосредственным процессом. Кроме стоек потребуются кронштейны, лаги, метизы, заглушки, иногда используется декоративная планка для оформления фасадной части или как с целью украсить ворота.

Монтаж фундамента со столбами

На вопрос, как построить забор из профлиста своими руками, есть простой ответ о необходимости начать с фундамента. Фундамент со столбами – распространенный способ обеспечения надежности сооружения. Его применяют, предварительно учитывая необходимые параметры грунта, рельеф местности и погодные условия. Все это помогает выбрать достаточную ширину ленточного фундамента и его заглубленность.

Глубина обычно требуется не более 50 см, потому что профнастил – материал относительно легкий. Ширину нужно подбирать в зависимости от материала и величины опорных столбов. Ширина между столбами принимается равной 2,0-2,5 м.

Установка столбов с замоноличиванием в земле

Для забора используются столбы из разных материалов. Строительная практика в выборе такого средства не ограничивается каким-то одним видов. Все зависит от характера сооружений, предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Столбы можно использовать деревянные, асбестоцементные и бетонные, металлические, изготовленные из кирпича.

Схема установки столба

Технология этого процесса не особенно разнится, кроме случаев, когда используется кирпич:

• для деревянного столба необходимо заглубление в почву не менее 50 см, при условии, что столб высотой 1,5 м;
• металлический столб укрепляется тремя способами – вбиванием в грунт, частичным бетонированием (вверху), и полным бетонированием, когда яма тщательно заполняется бетоном до дна;
• асбестоцементные столбы заливают до поверхности на песчаном грунте или оставляют шапку при склонной к выпиранию почве;
• кирпичный столб начинают монтировать после того, как забетонирована траншея. В качестве основания для кладки кирпичей используют каркас из металлической арматуры, залитый бетоном, или уже замоноличенную в бетоне трубу.

Столб установлен по разметке

Способ, которым производится крепление, зависит от характера почвы и материала опорного столба, но порядок монтажа не меняется:

1. На дно ямы насыпается щебень или битый кирпич (в деревянном столбе может использоваться металлическая гильза).
2. В нее вертикально устанавливается столб, ровность которого контролируют, пока не схватится бетон.
3. Выкопанная яма с опорой полностью заливается бетоном.
4. До застывания бетон закрывается гидроизоляционным материалом.
5. При установке асбестоцемента используется дополнительный металлический прут, на который его насаживают.
6. В месте, где будет расположена калитка с воротами, ширину расстояния между столбами рассчитывают отдельно.

Схема монтажа ограждения

Рекомендованное расстояние между секциями не превышает 3 м. Но если забор ставится на проблемном грунте, следует рассчитывать дополнительные меры по приданию ему прочности.

Иначе совсем недавно построенный забор может быстро прийти в негодность. Вначале монтируют угловые стойки, затем между ними натягивают веревку или бечёвку. И только после этого начинают дальнейшую установку.

Фото готовой изгороди.

Ограда с элементами ковки

Устройство ленточного фундамента

Процесс устройства ленточного фундамента для ограждения ничем не отличается от такого же процесса, применяемого при строительстве дома:

1. Дно выкопанной траншеи заполняется специальной подушкой (обломками кирпича, щебнем или камнем, перемешанными с песком.
2. Подушка заливается водой и тщательно трамбуется.
3. Выставляется деревянная опалубка, сделанная из досок, способных выдержать вес конструкции.
4. Внутри траншеи выкладывается каркас из арматуры, который крепится путем сварки или без сварки.
5. Если сварочного аппарата нет, берут более гибкий тип прутьев и без сварки связывают каркас перевязочной проволокой.
6. Проводится заливка приготовленного бетона, который оставляют до полного застывания.

Схема устройства фундамента

Чтобы обойтись без сварки, можно использовать монолитную заливку по уровню земли, как это делают при строительстве дома. Тогда нужно предусмотреть, чем закрыть потенциальный зазор между бетоном и забором.

На фото подготовка фундамента к заливке бетоном.

Пример ограждения на ленточном фундаменте изображен на фото ниже.

Грунтовка стен перед финишной шпаклевкой

Основа ремонта помещений – шпаклевание поверхности стен. Кажется, что эта работа не доставит сложностей, но и здесь есть особенности. Любые дефекты, допущенные при работе, впоследствии потребуют дополнительных затрат на их устранение.

1. Свойства и цели применения грунтовок
2. На каких этапах отделочных работ грунтовка обязательна
3. Нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки
4. Нужно ли грунтовать стены перед финишной шпаклевкой
5. Стоит ли наносить грунтовку на финишный слой шпаклёвки

Свойства и цели применения грунтовок

Необходимость использования грунтовки при отделке помещений зависит от особенностей поверхности и применяемого материала.

Грунтовка увеличивает сцепление между материалами, глубоко проникает в стену и укрепляет ее. После этого нанесенная шпатлевка равномернее разглаживается на поверхности, и слои хорошо держатся между собой.

Еще одна функция грунтовки – способность противостоять развитию грибка и бактерий. Такой состав заметно уменьшает затраты на ремонт – поверхность после грунтовки можно покрывать более тонким слоем шпатлевки.

По своим характеристикам шпатлевка не способна создавать прочное сцепление отдельно нанесенных слоев. Она служит для другого – устранения недостатков на поверхности. Состав смеси, как ее нужно применять и чем она поможет, можно прочесть в инструкции на упаковке. Но существуют характеристики, присущие практически любому грунтующему составу:

• Повышает способность к адгезии у используемых материалов – нанесенная грунтующая смесь повышает способность к сцеплению шпаклевки. Это прямо влияет на возможность нанесенной шпатлевки удерживаться на отделываемой поверхности.
• Заполняет даже минимальные трещины и микропоры присутствующие на поверхности стены. Компоненты используемого состава, впитываясь в дефектных участках, постепенно полимеризуются. Этот слой не позволяет влаге проникать в материал стен, нарушать ее структуру, портить отделочный слой. Грунтовка защищает от большинства разрушительных воздействий.
• Формирует тонкую защитную пленку по всей обрабатываемой поверхности. За счет этого слой накладываемой шпатлевки размещается равномерно. Также повышается прочность, мельчайшие частички материала связываются между собой и происходит обеспыливание.

Обратите внимание! При выборе определенного вида грунтовки нужно принимать в расчет не только затраты на покупку материала, но и нужно учесть условия эксплуатации конструкции. Проанализировав эти факторы, можно разобраться с составом, подходящим именно для конкретных условий.

На каких этапах отделочных работ грунтовка обязательна

Обычно только один слой шпаклевки не позволяет полностью убрать выбоины и дефекты, имеющиеся на обрабатываемой поверхности. Чтобы получить должный результат, приходится шпатлевать стены несколько раз, выдерживая время для высыхания нанесенного слоя. В результате появляется вопрос – нужно ли грунтовать поверхность зашпаклеванной стены перед нанесением следующего слоя. Это зависит от применяемых при работе растворов. Если шпаклевочные составы однородны и не отличаются по структуре, то грунтовка совершенно не требуется. При использовании смесей разной фракции грунтовка обязательна.

Оштукатуренную поверхность обрабатывают, затем ожидают пока нанесенный раствор полностью высохнет. Иногда приходится ждать нескольких недель. По технологическим требованиям эту работу можно начинать только после впитывания и полного высыхания нанесенной смеси на отделываемую область. Но нежелательно создавать большие перерывы между этапами – на поверхности стен появится пыль, даже могут через гипсовый слой проявится маслянистые и жирные пятна. Если придется шпаклевать поверхность после удаления обоев или других отделочных материалов, стены и потолок нужно грунтовать обязательно. Раствор повысит ее прочность, скроет под защитной пленкой пятна загрязнений любого характера. Иначе из этих пятен загрязнения могут проступить сквозь обои или краску.

Максимальная прочность шпаклевки достигается за счет нанесения грунтовки. Исключения допустимы только при работе с помощью продукции одного бренда – штукатурки, грунта, стартовой и финишной шпатлевки. В этом случае грунтуют только поверхность основания, перед нанесением штукатурки и окончательной отделки.

Нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки

Шпаклевкой покрывают поверхность, предварительно выровненную штукатуркой. Этот материал имеет мелкозернистую структуру и им невозможно убрать объемные дефекты. Базовый слой наносится толщиной до 1 см, он делается гуще, что позволяет убрать небольшие неровности и впадины. Финиш идеально выравнивает, после него необходима только декоративная отделка. Появляется закономерный вопрос – надо ли грунтовать поверхность между слоями шпаклевки.

Внимание! Нельзя перемешивать слои штукатурки и шпаклевки, в этом случае выровненная стена начнет осыпаться. Грунтовку используют, чтобы предотвратить возможность осыпания, она объединяет составы разные по структуре.

Нужно ли грунтовать стены перед финишной шпаклевкой

В каждом помещении и даже на разных стенах количество и последовательность наносимых слоев будут отличаться. На это влияет предварительное состояние поверхности, в отдельных случаях грунтовка может и не потребоваться. Поэтому сначала важно осмотреть помещение.

Стоит ли наносить грунтовку на финишный слой шпаклёвки

Когда стена полностью ровная и покрыта финишной шпаклевкой, необходимо хорошо сгладить финишный слой. Для этого его затирают – шлифовка лучше всего выполнит такую задачу.

Качество работы необходимо контролировать на каждом выполненном этапе. Для этого можно попробовать в незаметном месте сковырнуть небольшую часть нанесенного и высохшего покрытия.

Внимание! Если материал отслоится, то шпаклевка очень низкого качества и необходимой адгезии между слоями нет.

Чтобы исправить эту проблему, перед нанесением финишного или выравнивающего покрытия используют грунтующий состав, обладающий свойством глубокого проникновения. Мастера советуют перед применением грунтовки слегка увлажнять поверхность. Ее легко сбрызгивают водой один два раза. Эта операция называется шпаклеванием «по мокрому». Но для такой работы мастер должен иметь опыт выполнения штукатурных работ. Новичкам это сделать вряд ли удастся.

Технология грунтования гипсокартона перед шпаклевкой

Технология финишной шпаклевки стен перед окрашиванием пошагово

Нужно ли грунтовать стены перед укладкой плитки

Надо ли грунтовать стены перед шпаклеванием и как правильно

После шпаклевки нужно ли грунтовать стены, и зачем делать это перед ней

Технология проведения многих строительно-отделочных операций включает в себя такой обязательный этап, как грунтовка поверхности. Её рекомендуют выполнять перед штукатуркой стен, заливкой полов, окрашиванием различных конструкций и т.д.

В этой статье поговорим о том, на каких этапах выравнивания и декоративной отделки стен требуется грунтовка, какие функции она выполняет и как её производить своими руками.

Свойства и цели применения грунтовок

Чтобы понять, для чего вообще нужна грунтовка в процессе отделки стен или отделки потолков, нужно узнать о её свойствах и предназначении, способности влиять как на основание, так и на наносимое покрытие.

Разбираться во всех особенностях материала не придется, если поручить выполнение работы проверенному мастеру. Это сэкономит силы, время и дает гарантии, что работы будут выполнены качественно.

Основные свойства

Грунтовка бывает разной как по составу, так и по принципу воздействия на материалы и сфере применения (см. Виды грунтовок строительных и область их применения). Понять, как и для чего используется тот или иной состав, помогает инструкция на упаковке.

И все же существует перечень свойств, присущих всем грунтовкам:

• Способность повышать сцепляемость материалов друг с другом. Это свойство называют адгезией. Чем она выше, тем лучше будет держаться на основании, обработанном грунтовкой, любой отделочный слой. Иными словами, с помощью этого средства мы можем значительно повысить качество и надежность отделки.
• Способность заполнять поры и мелкие трещины на поверхности. Попадая в них, компоненты грунтовки при высыхании полимеризуются, препятствуя проникновению влаги в структуру материала и защищая его от разрушения;

• Способность создавать на поверхности тончайшую пленку. Благодаря ей, уменьшаются всасывающие свойства основания, и последующий отделочный слой ложится равномерно, а его расход материалов для его создания снижается. Кроме того, эта пленка обеспыливает и укрепляет поверхность, связывая её частички между собой, предотвращая их осыпание.

Дополнительные и вспомогательные свойства

На выбор грунтовочного состава влияет не только его цена. В первую очередь учитывают материал основания, на которое он будет наноситься, а также те условия, в которых будет находиться отремонтированная конструкция. В соответствии с этими факторами и подбирается грунтовка с определенными свойствами.

• Стены из бетона, а также покрытые масляной краской или стены облицованные керамической плиткой, обладают очень гладкой поверхностью, на которую плохо ложится штукатурка или шпаклевка. Их обрабатывают специальной грунтовкой с добавлением частичек кварцевого песка или другого абразива, придающего стенам шероховатость.

• Металлические поверхности перед покраской покрывают грунтом с антикоррозийными свойствами, предотвращающим появление ржавчины.
• Для деревянных конструкций рекомендовано применение грунтовки с добавками, делающими их устойчивыми к воздействию огня и вредных насекомых (см. Грунтовка для дерева и правила ее выбора).
• Если помещение плохо отапливается, подвергается воздействию водяных паров и прочих негативных воздействий, разумно использовать грунтовку с антибактериальными свойствами, чтобы предупредить возникновение и разрастание плесени.

Имеет значение и вид отделочных материалов. Под покраску акриловыми и водоэмульсионными составами имеет смысл покрыть стены акриловой краской-грунтовкой.

Под обои можно использовать жидко разведенный обойный клей. А деревянные основания под масляную краску предпочтительно обработать олифой.

Одним словом, наличие в грунтовке тех или иных добавок придает ей определенные свойства, которые и должны учитываться при выборе.

Совет. Вспомогательные вещества и добавки увеличивают стоимость продукта. Чтобы не переплачивать, приобретайте грунтовку только с необходимыми вам свойствами.

На каких этапах грунтовка необходима

Рассмотрим полностью весь процесс отделки стен, чтобы понять, на каких этапах их нужно грунтовать. Штукатурка-грунтовка-шпаклевка – последовательность этих действий стандартна.

Но достаточно ли одного слоя грунта между двумя выравнивающими слоями? Или потребуются и другие?

• Если перед вами новая бетонная или кирпичная стена, которую необходимо заштукатурить, её обработка грунтовкой позволит укрепить поверхность, усилить её адгезию со штукатурным раствором, а при необходимости и защитить от плесени.

• Если вам предстоит ремонт «вторички» с предварительной очисткой стен от старой отваливающейся штукатурки, после этой процедуры также нужно загрунтовать поверхность для её укрепления и выравнивания впитывающих свойств.
• Застывший штукатурный раствор из-за большого содержания в нем песка образует довольно рыхлую поверхность с осыпающимися при механическом воздействии частичками и низким уровнем влагостойкости. Пропитка его грунтовкой помимо повышения адгезии позволяет устранить эти недостатки: превратить штукатурку в прочную монолитную влагостойкую плиту.

Это важно! Грунтовать заштукатуренные поверхности можно только после того, как раствор просохнет на всю толщину. Для этого может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

• Немаловажный вопрос: через какое время после грунтовки можно шпаклевать стены? По технологии делается это после того, как поверхность впитает в себя состав и высохнет. Но не следует допускать оседания на неё пыли, попадания жирных и маслянистых веществ. Поэтому грунтовку, для высыхания которой требуется в среднем 2-4 часа, наносят после уборки помещения и незадолго до шпаклевки.
• Если вы шпаклюете стены после снятия с них обоев или другого покрытия, не отбивая старую штукатурку, грунтовка опять обязательна даже в том случае, если она использовалась во время предыдущего ремонта. Она сделает поверхность более прочной и закроет непроницаемой пленкой все возможные бытовые пятна на ней, которые могут проступить через новые обои или краску. Правило, через сколько можно шпаклевать после грунтовки, остается прежним.

Обратите внимание. Для достижения максимальной надежности штукатурки и шпаклевки грунт рекомендуется использовать после каждого нанесенного слоя, сколько бы их ни было. Исключение можно сделать для материалов одной марки и состава, т.е. если штукатурка, грунтовка, стартовая и финишная шпаклевки – это продукты одной линейки определенного производителя. В этом случае грунтуется только основание, последний штукатурный и финишный слои.

• Последний слой грунта наносится на окончательно выровненные стены перед их декоративной отделкой. Он позволит сэкономить на обойном клее и краске, которые не будут впитываться в шпаклевку, поэтому их расход будет ниже. Сквозь декоративное покрытие не будут проступать ржавые, масляные и прочие пятна, имеющиеся под выравнивающим слоем или на нем. А при следующем ремонте вам будет проще удалить со стен пришедшее в негодность покрытие, не нарушая целостность основания.

Заключение

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что при полном цикле отделки, включающем в себя штукатурку, шпаклевку и устройство декоративного покрытия, грунтовка наносится минимум три раза: перед началом работ, после чернового выравнивания цементным раствором и после финишной шпаклевки.

В случае с гипсокартонными или деревянными поверхностями, не нуждающимися в штукатурке, достаточно одного или двух слоев в зависимости от вида отделки. Зная, для чего вообще нужна грунтовка и как она влияет на характеристики основания, вы легко определите необходимость её применения на каждом этапе.

Чтобы закрепить полученные знания, предлагаем вам посмотреть видео в этой статье.