Как повесить шкаф на стену

Как повесить кухню? или “Слабые места” кухонных навесов

Если на вопрос “Как повесить кухню?” кто-то шутливо ответит: «Молча!», пусть шутит дальше. До тех пор, пока однажды ночью неправильно повешенный шкафчик не рухнет на пол. Просто потому, что никто в этой квартире при покупке кухонной мебели не задал вопрос «как правильно повесить кухню?».

Итак, сегодня речь об очередной скрытой проблеме кухонного гарнитура. А именно, о креплении к стене навесных шкафчиков при помощи регулируемых навесов. Кто-то скажет, что сборкой и навеской занимаются специалисты, и это их проблема. Но эксплуатировать-то кухню вам. Поэтому лучше разобраться во всем заранее.

Как это делали раньше

Кухонные гарнитуры уже давно украшают одно из стратегических мест в квартире. Навесные шкафы, входящие в комплект, очень удобны и функциональны. Поэтому их используют на кухне по максимуму. И при этом не важно, просторная у вас кухня или маленькая.

Раньше вопросом, как повесить кухню, не особо ломали голову. Повесили, да и ладно. Регулировка по горизонтали и вертикали отсутствовала. Хорошо, если хорошо прицелились. А в противном случае приходилось или мириться с неудобным расположением навесного шкафа, или делать новые дыры в стенах и все перевешивать.

Как это делают сейчас

Современные роскошные кухни требуют к себе больше внимания. Порядок действий при монтаже навесных шкафчиков таков:

внутри шкафчика устанавливается регулируемый навес
на стену крепится монтажная планка, на которую потом и вешается шкафчик
при необходимости производится регулировка по вертикали и горизонтали.

Но для того, чтобы навесы использовали свой функционал правильно, нужно знать некоторые важные моменты.

Как повесить кухню, чтобы она все-таки не упала?

Перейдем к практической части. Самое простое, что может сделать обычный покупатель обычной кухни, это быть бдительным. Обратите внимание на положение навеса внутри шкафчика после некоторого времени эксплуатации. Навес должен по периметру плотно прилегать к поверхностям шкафа. Если вдруг виден зазор (см. фото) это должно стать поводом для тревоги. Образовавшийся зазор признак того, что шкаф перегружен и его следует разгрузить.

Это происходит из-за того, что саморезы, которыми крепится навес к боковой стенке шкафа, вкручиваются на глубину всего10 мм (см. фото) ниже.

10 мм это мало. И двум саморезам, вкрученным в ДСП на глубину 10 мм, будет трудно удержать большой вес перегруженного шкафа. И даже если в характеристиках навеса заявлено “большое количество килограмм”, которые навес может выдержать, не играйте с лишним весом. Лучше распределить тяжелые предметы в нижних шкафах кухни.

Как правильно повесить кухню, используя современные крепления?

Запомните несколько правил:

монтажная планка должна надежно крепиться к стене
лучше использовать качественные регулируемые навесы
не стоит перегружать кухонный шкафчик.

Подумав заранее, как повесить кухню, приняв все меры предосторожности, вы можете быть уверены, что шкафчики останутся именно там, где и было задумано. На стене, конечно!

Как повесить шкаф на стену?

Для кого то вопрос покажется странным. Что тут умничать – вбил гвоздь в стену, а к задней стенке шкафа мебельную петлю. И все дела! Но не так все оказывается просто. Красивый кухонный гарнитур потеряет свой вид, через некоторое время из-за перекосов под нагрузкой не будут функционировать выдвижные ящики, дверки и доводчики. Пройдет время и шкаф может рухнуть. Для того, чтобы такого не случилось кухонные шкафы крепятся к стене и между собой специальным крепежом. Для этого в основном используют специальную монтажную рейку и устройство – навески. У навески есть крючок,он крепится изнутри к стенке шкафчика и незаметен.Есть крепеж для соединения шкафов между собой.С помощью него добиваются монолитности,когда шкафы смотрятся одной целой конструкцией.

Как повесить полку на стену, на гипсокартон, в ванной

К ак повесить книжную полку или навесной шкаф, как повесить полку в ванной, где стена облицована керамической плиткой, как повесить полку на гипсокартон, который по своим свойствам не особо прочен, такая задача появляется часто. Большой сложности тут нет. Здесь Вы сами в этом убедитесь и сможете повесить полку своими руками на стену из любого материала.

Мебель, крепящаяся к стене, будь то книжная полка или навесной шкаф, снабжена двумя, реже тремя петлями. Петли достаточно прочны чтобы выдержать вес полки (шкафа) с содержимым. Задача сводится к установке креплений, куда петли надеваются как пальто на крючок в прихожей. Анкера крепления настенной мебели представляют собой «Г» образный крючок с резьбой диаметром 4-5 мм, длинной 6-10 см.

Анкера желательно устанавливать так, что бы их ось была под небольшим углом направлена к потолку. Петли, стремясь прижаться к стене, обеспечат устойчивость конструкции.

Как повесить полку на стену слабой прочности

Самая трудоемкая операция при монтаже #8212 сверление отверстий, для чего нужен перфоратор. Можно обойтись так называемой «ударной» дрелью, или даже ручным шлямбуром, однако – бетон Вы много так не насверлите. Кирпичная стена #8212 максимум.

В отверстие вставляем пластиковую или деревянную пробку – дюбель, куда уже и завинчиваем анкер.

Проблема может возникнуть по причине прямо противоположной – слабой прочностью стены. Низкую прочность имеют перегородки, выполненные из пенобетона или гипсобетона. Последние, обычны в кабинах санузлов домов постройки 60-80 годов прошлого века. Их возьмет даже ручная дрель, но установить крепление бывает непросто. Начать с того, что при попытке вкрутить анкер дюбель проворачивается, а потом болтается в «разлохмаченном» отверстии. Рассмотрим, как повесить полку на стену в таком случае.

Выход, в создании конструкции опоры, распределяющей нагрузку на максимально большую площадь, для чего существует несколько приемов:

1. При установке дюбелей в стены из непрочных материалов, отверстие сверлим сверлом меньшего диаметра. Для дюбеля диаметром 8 мм используем сверло диаметром 6-7 мм, для 6 мм пятимиллиметровое.

2. В отверстие, закладываем небольшое количество клея. Вставив дюбель, дожидаемся, пока клей схватится, и завинчиваем крючок. Используем клеящую смесь для плитки, «жидкие гвозди» и т.п.

3. Берем дюбели по возможности большого диаметра, или используем два вложенные один в один.

4. Используем специальные распорные крепления типа «бабочка» или подобные.

Важно #8212 самозажимающиеся анкера, малопригодны или не применимы, для стен из гипсо-, пенобетона, пустотного кирпича. Они сминают гипс и пенобетон, ломают хрупкий кирпич.

Сперва выполним разметку. Современные мебельные петли широкие, что позволяет значительные допуски, но все равно разметку нужно делать как можно более точно, особенно по горизонту.

Элементы, подвешиваемые на заметном (50-70 см) удалении от потолка, выставляют по уровню горизонта. Определив точку крепления одной из петель, проводят с помощью строительного уровня горизонтальную линию. На ней откладывают расстояние между центрами петель, получая места последующего крепежа.

Как повесить полку на гипсокартон

В завершение темы рассмотрим как повесить полку на гипсокартон. Используемые для гипсокартона анкера «бабочка» и подобные им, будучи установленными, могут удержать вес порядка 15 кг каждый. Однако нередко возникает вопрос, как повесить полку на стену если она имеет более значительный вес.

Выходом может стать размещение в месте подвески дополнительного каркаса. Анкер, закрепленный к такой конструкции, выдержит вдвое большую нагрузку. Другой вариант крепления, может быть использован, если гипсокартоном облицована кирпичная или бетонная стена. Чем меньше расстояние от ГКЛ до основной стены, тем лучше.

Для крепления используем самораспорные трубчатые анкера. Длина анкера не должна быть меньше расстояние от ГКЛ до стены плюс 5 см диаметр 10-12 мм.

Сверлим отверстие прямо через ГКЛ (тут нужна аккуратность, что бы не разбить излишне большую дыру в хрупком гипсе). Глубина, на которую входит сверло, должна быть на 5-7 мм больше, чем длина анкера. Очистив отверстие от крошки и пыли, вставляем анкер, что бы обрез его был заподлицо с ГКЛ. Подтянув гайки, добиваемся фиксации анкеров. Гайки откручиваем. Надеваем на резьбу шайбы (внутренний диаметр шайб, должен соответствовать диаметру резьбы анкера). Надеваем петли и зажимаем гайками (см. рис. 1).

Вот и вся проблема. Вопрос о том, как повесить полку на стену мы рассмотрели в нескольких наиболее распространенных вариантах. Изложенные общие принципы, позволят Вам найти решение в специфических случаях, а если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в в комментариях ниже либо тут .

Слабые места кухни – учимся на чужих ошибках!

Данная статья написана профессионалом-мебельщиком, а не копирайтером!

Речь в данной статье пойдет о стойкости. Безусловно, это крайне положительное качество человека, материала, средства или явления. Неоднократно вы, наверное, уже слышали о том, что кухонная мебель испытывает воздействия различных агрессивных сред. В кухне и пар и жар, и вода и острые предметы, а еще и повышенная нагрузка на корпус из-за увесистой утвари и продуктовых запасов. Тяжесть невзгод, испытывающих кухню на прочность можно сравнить с салоном автобуса, каждодневно выезжающего на людный маршрут в мегаполисе. Так может стоило делать кухонную мебель из металла как стеллажи на складе, а рабочие поверхности из практичной нержавейки, как в пищеблоках общественных столовых? Так ведь нет. Кухня, в силу сложившихся традиций, в нашем доме является местом излюбленных посиделок и душевных бесед. Хозяйка и готовит вкуснее, когда подаренная супругом кухня, бесконечно радует глаз и бережет усилия удобством и функциональностью. Нередко, заказывая кухню, хозяева отдают предпочтение скорее внешним качествам мебели, нежели таким свойствам как практичность и неприхотливость. Частенько это делается в сиюминутном порыве сэкономить, заказывая кухню, по максимуму. Однако, кухонный гарнитур является товаром долговременного пользования, способного послужить верой и правдой долгие годы. Злоупотребляя многолетним опытом в производстве и обслуживании кухонной мебели, мы подготовили список типичных неприятностей поджидающих каждого покупателя кухонь под заказ. Их не очень много, но они настолько типичны, что вам, уважаемые посетители нашего сайта, необходимо заранее ознакомиться с ними, чтобы ваше взаимодействие с кухней можно было представить в виде простого выражения причины и следствия, с неминуемо положительным финалом: Купил – Забыл.
1. Фасады.
Пленочные фасады (фасады из плиты МДФ, на которую присаживается тонкая пленка ПВХ с лицеприятным декором) по прошествии 3-6 лет имеют свойство деформироваться. Пленка сперва отклеивается на торцах, потом постепенно отстает по всей площади фасада и отпадает подобно осенней листве. С этой проблемой мы сталкиваемся очень часто в процессе оказания услуги замены кухонных фасадов. Фасады из рамочного МФД типа Лук и прочие, с углом зарезки рамок 45 градусов (диагональ как у картинных рам) также с течением времени коробятся на стыках. Фасады для кухни из массива натурального дерева, в особенности с натуральной филенкой очень чувствительны к перепаду влажности. Нередко по краям филенок появляются непрокрашенные риски – свидетельства того, что фасад стал “дышать”. Фасады из акрила не зря в последнее время успешно заменяются фасадами из высокоглянцевых панелей турецкого производчтва High Gloss. Акриловое покрытие очень ранимо и требует постоянного ухода и полировки микроцарапин. Фасады из пластика или крашенного МДФ могут искривляться в процессе эксплуатации, если производитель использовал основу из МДФ, хранившуюся в ненадлежащих условиях.
2. Столешницы.
Столешницы из постформинга на кухне плохо переносят застоявшуюся влагу. Обязательно обрабатывайте влагоупорными средствами все стыки и вырезы. Это касается и место стыковки частей столешницы угловой кухни, где вкладывается специальный алюминиевый профиль. Глянцевые столешницы из постформинга просто катастрофически быстро покрываются царапинами. Поэтому, если у вас светлая кухня – отдавайте предпочтение молько матовой столешнице. Внешние торцы столешниц из постформинга а также кухонные столы лучше оклеивать кромкой ПВХ, а не кромкой в цвет. Двухмиллиметровая кромка ПВХ хоть и не попадет идеально в цвет декора столешницы, зато гарантированно прослужит верой и правдой в течение десяти-пятнадцати лет. Столешницы из постформинга нельзя заполировать и отреставрировать как столешницы из искусственного камня, поэтому не следует ронять на них тяжелые или острые предметы.
3. Дверные петли.
Петли для распашных шкафов кухни имеют специальные регулировочные болты, способные регулировать положение фасадов по отношению к корпусу шкафа. При неправильной регулировке, фасад при захлопывании может “зажевывать” тонкую кромку края шкафа. С течением времени дешевые мебельные петли могут подвергаться коррозии, т.е. ржаветь. Также нередки случаи поломки петель при грубом обращении с кухонной мебелью: ваше усилие, ни в каком случае, не вынудит петлю 90 градусов, открыться на 120. При установке под не правильным углом газовых амортизаторов (пневматических лифтов) на горизонтальных шкафах кухни (которые открываются вверх) крепление петель могут вырваться из ДСП и владельцам кухни срочно потребуется помощь специалиста-мебельщика. Такой же плачевный финал гарантирован в случае использования чрезмерно тугих газовых амортизаторов. Очень уязвимыми оказываются петли соединяющие два фасада в угловых шкафах со складывающимися дверками типа “гормошка”. Причиной тому непомерная нагрузка тяжелых фасадов или “помощь” владельца. Если отказаться от углового шкафа с “гормошкой” не получается, следует использовать не два, а три или четыре комплекта петель в зависимости от высоты фасадов. Петли с встроенным доводчиком, плавно закрывающие распашные дверцы кухни не любят, когда им “помогают” торопящиеся хозяева.
4. Газовые амортизаторы (пневматические лифты).
Плохо переносят активную эксплуатацию. В шкафах кухни, которые мы используем чаще всего (например сушка) самые распространенные модели выходят из строя уже через три года эксплуатации. Если вам бюджет не позволяет установить на сушку подъемник Авентос от Blum – приготовьтесь менять газовые лифты каждые три-четыре года. Благо что сделать это сможет даже совсем далекий от техники человек. Причиной скоропостижного финала лифтов на практике является все та же “помощь” со стороны хозяев кухни. Лифты также имеют резьбовую плавною регулировку своей длины. Убедитесь в том, что горизонтальный фасад шкафа открывается в полный ход лифта.
5. Стекло.
Стекло вносит в общий проект кухонной мебели определенные нотки свежести и делает глухие формы фасадов менее строгими. Позолоченные полосы клееных фацетированных витражей с выпуклыми ограненными вставками из стекла, щедро рассеивающими лучи света, привносят в кухню особую роскошь. Так ли все замечательно, как первое мимолетное впечатление? Описанные выше клееные витражи с крупными “пузатыми” вставками из стекла, напоминающими бесценные подвески французской королевы из романа Дюма или люстры из чешского хрусталя времен застоя, оказались не очень стойкими, когда в дело рутинной эксплуатации включились наши горячие люди. Как последствие сильного хлопка фасада-витрины с клееным витражом, последний нередко рассыпается на более неприглядные фрагменты. Такая же проблема поджидает своего “горячего” хозяина, если он остановит взгляд при заказе кухни на витраже типа фьюзинг (увидеть фацетированные и фьюзинговые витражи вы можете на нашей страничке стекла). Ну а если серьезно, еще слабыми в процессе эксплуатации проявили себя стекла с химическим травлением типа пунто и лакомат. Выпирающая за пределы полки фарфоровая тарелка запросто царапает стекло, травленая сторона которого как назло всегда оказывается с внутренней стороны шкафа. Как вариант замены – пескоструйные стекла, т. е. стекла которые в процессе придания им художественной ценности целенаправленно оцарапываются мелкими песчинками абразива.
6. Ручки.
Кажется, ну что может неприятного случиться с ручками? Они же практически всегда металлические! А вот дело в том что металл от металла также может отличаться по надежности изделий. Часто ручки производят из светлого алюминия. В отличие от дюралюминия, из которого производят части летательных аппаратов, более дешевый алюминий является слабоватым материалом, как по внешним качествам, так и по внутренним. Алюминиевые резьбы нередко “срезаются” и болт, прикрепляющий на кухне ручку к фасаду, сперва прокручивается, а потом и вовсе проскальзывает. Особенно это ощутимо в нелитых, сборных ручках, состоящих из ручки за которую мы беремся и двух ножек, которые соединяют эту ручку с фасадом. Только вручную. Как пример – ручка GTV AA18 и идентичные аналоги других производителей (можно посмотреть на странице ручки GTV). Наши сборщики ни когда не прикручивают ручки шуруповертом! Разрабатывая дизайн кухни, побеспокойтесь о том, чтобы ручки ни при каких условиях не соприкасались друг с другом в процессе открытия фасадов. Такая проблема особенно актуальна при планировании угловых кухонь. Ручки из алюминия мгновенно царапаются, на их поверхностях остаются нестираемые темно-серые риски, подобные на карандашные росчерки. На фоне светлого алюминия эти “новообразования” весьма заметны.
7. Цоколь.
Цоколь – это часть кухни из ДСП или пластика, в стандарте высотой от 80 до 170 мм, которая прикрывает от лишних взглядов регулируемые ножки. Цоколь из ДСП более доступный, и, как водится, не лишен недостатков. Некоторые граждане предпочитают проводить влажную уборку в доме на манер советского кинофильма “полосатый рейс”, т. е. избыточно увлажняют пол в кухне. Даже славящаяся своей стойкостью кромка ПВХ, за несколько лет, при такой влажной уборке, превращается в обрюзглые лохмотья. Такие цоколя мы нередко заменяем, проводя мероприятия по замене фасада кухни. Идеальный вариант – использовать на кухне под заказ пластиковый цоколь металлик, черный или белый. Это и все цвета? – совершенно обоснованно спросите вы. Да! Если уже пошла речь о практичных материалах, то вам придется довольствоваться малым. Фабрика ЗОВ предлагает кухонные цоколя собственного производства с декорами древесины, однако цоколь с покрытием под клен на одном из наших образцов совершенно паршивым образом облез, не получив должной эксплуатационной нагрузки.
8. ДВП.
ДВП в кухонной мебели используется чаще всего в качестве задней стенки. Для кухонь типично ламинированное ДВП белого цвета, но не редко, особенно в кухнях классического стиля с темным корпусом, используется темная ДВП под дуб, орех, венге или темно-вишневый кальвадос. ДВП белого цвета более устойчиво к воздействию влаги. Скорее всего, пленка с текстурным рисунком не является достаточно прочной, поэтому цветное ДВП лучше использовать не в кухонной, а в прочей корпусной мебели. По крайней мере, при большом желании, в открытых полках можно установить зашивки из ДСП в цвет корпуса. Внешний вид кухни от этого только выиграет. И даже практичное белое ДВП не устоит при небрежной эксплуатации. На память приходят случаи, когда пользователи кухни ставили в шкаф с сушкой мокрую посуду, вынутую прямо из-под крана. Брызги ежедневно попадали на заднюю стенку шкафа. Несколько раз, промахиваясь мимо решеток, нерадивые пользователи ударяли ДВП краями посуды. Результат – ДВП стало коробиться, на нем появились неприглядные желтые разводы. Чтобы такого не произошло, не забывайте протирать посуду полотенцем, перед тем как поставить на хранение (если она, конечно, у вас не сушится в посудомоечной машине). Раньше ДВП использовалось в кухонных шуфлядках в качестве дна, однако к счастью, такое использование сохранилось только в крошечной шуфлядке внизу шкафа для встроенной техники. Тонкое ДВП было заменено на прочное ДСП при использовании более надежных и продуктивных направляющих: метабоксов частичного и полного выдвижения, фирменных тандемов и их более доступных аналогов с идеальным по плавности движением.
9. Доводчики.
Спешим обрадовать счастливых обладателей доводчиков всех мастей и ценовых сегментов: за нашу продолжительную деятельность (а мы работаем с кухнями на рынке Минска с 1999 года!) нам не пришлось заменить ни один доводчик, будь то встроенный в петлю или затягивающий в шкаф тяжелые шуфляды! Хочется отметить, что во избежание поломок в далеком будущем, не стоит помогать им выполнять их работу, подгоняя дверцы. Во многих кухонных доводчиках находятся пневматические узлы, подобные на описанные выше газовые лифты, которые очень чувствительны к избыточному давлению. Следует учесть, что перегруженная шуфляда может закрываться доводчиком менее четко, чем заполненная щадяще, как говорится, “без фанатизма”.
10. Светильники.
Да здравствует великая диодная революция, которая не обошла и такое близкое сердцу каждого хозяина место, как любимая кухня! С 90х годов прошлого века в кухонную мебель встраивали галогеновые светильники с обязательным трансформатором, а также подвешивали пузатые люминисцентные светильники с ядовитым желтым свечением под шкафчиками для освещения рабочей зоны. Люминисцентные светильники стали более изящными и неприметными по своим габаритам, а тип свечения их стал подразделяться на белый (“больничный”), желтоватый теплый (“уютный”) и с голубым оттенком (“неоновый”). Повсеместно стали врезаться в донышка верхних шкафов диодные ленты. Галогеновые лампы заменяются также диодными светильниками. Так как мода на выступающую над верхними шкафами плиту-крышу постепенно проходит, гораздо популярнее стали диодные светильники на блестящих металлических ножках, которые, словно выглядываю из-за верхней кромки навесных шкафов и создают на кухне еще больший уют для романтических посиделок.
11. Сушки для посуды.
Кажется, мы не раз уже упоминали неутешительное правило – чем платишь дороже, тем получишь вещь добротнее. Однако, в вопросе выбора металлических решеток для сушки кухни, это правило верно до наоборот. Простые белые сушки оказались на практике более устойчивыми к коррозии, чем сложные хромированные аналоги. Более того, многие хозяйки не довольны тем, что металлические “ребра” хромированной сушки не достаточно высоки и плохо удерживают в вертикальном положении тарелки большого радиуса. Эта претензия никогда не высказывается в адрес простых белых сушек. Если вы хотите на кухне долго пользоваться одним комплектом решеток сушки – протирайте посуду полотенцем, перед тем как убрать ее в шкаф.
12. Корпус.
Корпус кухни в Беларуси, России, Германии, США, Австралии и, наверняка, в Папуа – Новой Гвинее производится из неизменного ламинированного ДСП. Это достаточно прочный материал, имеющий декорированную лицевую поверхность с высокими потребительскими качествами. Ламинированное ДСП выдерживает высокие температуры, повышенную влажность, интенсивные нагрузки. До 2000-х годов в Беларуси на ЭН-ном государственном комбинате производили кашированное ДСП – позор мебельной промышленности. Вместо всемирно-признанного ламината, плита ДСП облицовывалась нежной бумагой с рисунком дерева. Застоявшиеся капли навечно впучивали бумажный слой и эти нерукотворные припухлости портили общий вид кухни. Сегодня, как ни в чем не бывало, в Сморгони производится качественное ЛДСП Kronospan и никто не вспомнит про тот кашированный “шлак”, мебель из которого приходилось приобретать неискушенному белорусскому и российскому покупателю. Слабое место любого ДСП – это торцы. Торцы должны быть оклеены кромкой ПВХ, и чем она будет толще, тем лучше. Не надо обращать внимание на всю громоздкость двухмиллиметровой кромки ПВХ(для тех, кто не знает – такой кромкой всегда оклеивают столешницы)! Да, она бросается в глаза своими срезанными торцами. Но каково было наше удивление, когда на одном объекте, где мы делали замену фасада и столешницы, под развалившимся от жара и пара фасадом, мы обнаружили выглядящий как новенький корпус с идеальными кромками. Причиной такой вечной молодости явилась именно толстая ПВХ кромка.

Какой цоколь для кухни лучше и как его установить

Бывалые хозяйки знают, что зазор между кухонной мебелью и полом — это постоянная «головная боль». Именно там бесследно исчезают детские игрушки, случайно упавшая на пол столовая мелочевка и прочие мелкие предметы. Цоколь для кухни может кардинально решить проблему, и дальше вы узнаете, какие бывают цоколи, чем отличаются разные модели, а главное, как установить кухонный цоколь своими руками.

Декоративные ножки на кухонной мебели — это красиво, но очень неудобно.

Особенности кухонных цоколей

Вообще кухонный цоколь — это очень простая конструкция. Основной частью здесь выступает декоративная планка с установленными на ней крепежными клипсами. Эти самые клипсы обеспечивают фиксацию планки на мебельных ножках. В результате планку при необходимости можно снять и после уборки снова вернуть на место.

Все цокольные планки крепятся к ножкам при помощи клипс.

Абсолютно все подобные конструкции, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены и линейных размеров, состоят из одних и тех же элементов:

Контур мебели зачастую ломаный, поэтому для обустройства цоколя используются боковые соединители. В магазине можно купить соединители под 90º и 135º, кроме них есть еще прямые соединители, то есть те, которые соединяют 2 планки на прямой линии;
Установка на кухонный гарнитур радиусных планок — интересное решение, но они либо идут в комплекте с гарнитуром, либо делаются под заказ;
Для обустройства торцов планок по краям мебельных блоков, используются торцевые заглушки;
Если кухонные блоки имеют разную высоту или в гарнитур нужно «вписать» какую-то бытовую технику, применяют переходники для планок с разной высотой;
Кухня помещение влажное и чтобы исключить появление грибка под мебелью в планки встраивается вентиляционная решетка. Зачастую такие решетки ставят в малозаметных местах, с торцов мебели.

Все кухонные цоколи состоят из одинаковых конструктивных элементов.

Что касается высоты планок, то она подбирается в зависимости от высоты потолков кухни. Для стандартных потолков в 2,5 м обычно используются цоколи размером 100 мм. Кроме них еще выпускают планки 120 и 150 мм.

Стандарт цоколей включает в себя 3 размера 100 мм, 120 мм и 150 мм.

Нижний ряд планок — это еще и отличный способ спрятать коммуникации. За цоколем легко скрыть шланги от стиральной или посудомоечной машины, а дополнительные розетки в цоколе решат проблему подключения бытовой техники, правда, их обычно монтируют изнутри, дабы случайно не залить водой.

Розетки лучше устанавливать с внутренней стороны цокольной планки.

Для подобных конструкций еще выпускаются так называемые подцокольники или уплотнители, они представляют собой накладку, которая крепится с нижней стороны планки и обеспечивает герметичный контакт цоколя с полом, что для кухни достаточно важно.

Подцокольник — это хороший способ защиты от попадания влаги под кухонную мебель.

Некоторые хозяева вместо установки уплотнителя заливают щель под планкой силиконом, выход приемлемый, но в этом случае после каждого съема планки слой силикона придется восстанавливать.

Подцокольник или уплотнитель — это хорошее решение проблемы зазора между полом и кухонным цоколем.

Какой цоколь вам нужен

Не обязательно, чтобы цоколь был из того же материала, что и кухонный гарнитур, но обязательно чтобы он как-то перекликался с предметами интерьера.

Если на кухне преобладает цвет ежевика, то цоколь лучше делать светлым.

Пластик как бюджетный вариант

Пластиковые цоколи сейчас занимают едва ли не половину рынка подобных конструкций и в данном случае приемлемая цена — это далеко не единственное их достоинство.

Виды пластиковых изделий.

Пластик абсолютно устойчив к любой влажности, даже если его ежедневно поливать водой с ним ничего не случиться;
Для поддержания чистоты необходима только губка и щадящее моющее средство, к примеру, для посуды;
Материал пластичный и обустроить при помощи пластика разного рода изгибы не составит труда;
Пластиковые цоколи имеют специальные пазы под клипсы и монтаж такого оборудования довольно прост.

Цоколь ПВХ легко принимает нужную форму.

Но есть у пластика и слабые места:

Так низкокачественное изделие со временем теряет первоначальный цвет, к примеру, белые планки могут пожелтеть;
Пластик нельзя чистить абразивными средствами, он царапается и восстановлению уже не подлежит;
Тонкий пластиковый цоколь можно проломить или деформировать относительно легким ударом.

ЛДСП, МДФ или натуральное дерево

Ламинированная древесностружечная плита стоит не дорого, плюс подобрать нужный цвет и фактуру цоколя не составит труда, но для кухни я не рекомендую брать этот материал.

В цокольном секторе ЛДСП нудно хорошо защищать от влаги.

Только качественные и дорогие модели ЛДСП выдерживают влажность, остальные расслаиваются за пару лет. На фото в рекламных проспектах эти планки выглядят красиво, но практика показывает, что ЛДСП для кухонного цоколя — это выброшенные на ветер деньги.

МДФ стоит почти в 2 раза дороже, чем ЛДСП, но большинство моделей здесь влагостойкие и на кухне ведут себя отлично. Плюс МДФ может полностью копировать фактуру и цвет натурального дерева.

МДФ — это отличное решение для кухонного цоколя.

Что касается натурального дерева, то заводские модели довольно дорогие, особенно когда речь идет о радиальных элементах. В то же время если изогнутых поверхностей на вашей кухне нет, то купить несколько строганых досточек, покрыть их яхтным лаком и закрепить на ножках сможет любой домашний мастер.

Прямой деревянный цоколь можно сделать своими руками.

Металл как самое практичное решение

Алюминиевый цоколь заслужено считается самым практичным и долговечным изделием. Легкий и прочный металл не боится влаги, отлично моется и прекрасно выглядит.

Металлический цоколь с подсветкой радикально меняет вид кухни.

Кроме того, сейчас выпускаются модели, оборудованные специальным пазом для крепления светодиодной ленты, применение которой радикально меняет вид кухни.

Схема алюминиевой конструкции с пазом для светодиодной ленты.

В последнее время в моду вошли металлические планки с зеркальной поверхностью. Они не только практичны, но и абсолютно не заметны, но их запрещено мыть абразивными средствами, дабы не поцарапать.

Зеркальный цоколь придает кухне дополнительный объем.

Несколько слов о монтаже

Даже если вы никогда с такой работой не сталкивались, инструкция настолько проста, что ее способен осилить любой домашний мастер.

Так как мы будем крепить цоколь к ножкам кухни, первыми прикручиваются именно они.

Клипсы подбираются как под диаметр регулируемых ножек, так и под вид панелей.

Когда клипсы закреплены на всей модулях конструкции, вам остается только закрепить уплотнители, угловые блоки и торцевые накладки. После чего конструкция по блокам надевается на ножки.

Торцевые накладки и уплотнители можно посадить на клей, но я рекомендую использовать силиконовый герметик.

Вывод

Вы узнали о тонкостях выбора и стандартных, общих для всех моделей этапах монтажа. На видео в этой статье показано, как согнуть пластиковый цоколь для кухни, а также пошаговая установка конкретной модели. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Планировщик кухни ИКЕА: готовые проекты с размерами

Все чаще кухня исполняет роль гостиной, поэтому и кухонный гарнитур подбирается не только для удобства и хранение утвари, а еще и как неотъемлемая часть интерьера. Создать неповторимый дизайн можно с помощью гарнитура изготовленного на заказ, но хорошей и более дешевой альтернативой становиться модульная мебель. Достойно заменить дорогое удовольствие способны модульные кухни ИКеа. Что предлагает производитель, и как правильно подобрать гарнитур? Эти главные вопросы и рассмотрим подробнее.

Особенности кухни Икеа

Вся мебель от Икеа изготавливается в скандинавском стиле, отличается минимализмом в отделке и краткостью фасадов, при этом учитывается максимальная функциональность и экономичность при выборе материалов фасадов.

За основу берется массив березы, ДСП или МДФ. Отделкой выступает шпон дуба или березы, разнообразные лаки, морилки и полиэфирные краски. Весь материал сертифицирован об экологической безопасности.

Все фасады модулей изготавливаются по безрамочной методике с применением высокопрочного МДФ или из ДСП. Использование специальных винтов и дюбелей, позволяет крепить модуль достаточно надежно, даже при отсутствии рамки.

Даже применение высококачественного МДФ не помогает избежать проблем, которые характерны для обычных гарнитуров.

На панели из МДФ снаружи, наносится покрытие в виде высокопрочной ламинирующей пленки, а вот ее текстура и окрас зависят от разновидности коллекции.
Для выдвижных тандембоксов (ящиков) используются надежные крепления и направляющие, которые изготовляются спецзаказом.
Модули кухонного гарнитура имеют специальные пластиковые ножки, одна из которых может выдержать нагрузку в 120 кг. Получается, что стол или тумба выносит вес около 500 кг.
Большая часть модулей в Икея имеет ширину в 60 см. Это нужно учесть и при подборе гарнитура.

Что такое модули

Данный вид мебели производят крупные фабрики, которые не могут уделить время каждому клиенту индивидуально. Мебель состоит из модулей (шкафчиков) отличающихся между собой размерами. Каждый покупатель может подобрать индивидуально их количество, что поможет занять на его кухне незадействованное пространство. Чаще всего корпус данной мебели изготавливается из древесно-стружечной плиты, а в качестве облицовки выступает ламинатин или облицовочный шпон. Разнообразие фасадов позволяет создать гарнитур любых размеров, главное при этом учитывать общий стиль.

Специально созданные программы, позволяют создать композиции на любой вкус. Отличаются они по количеству входящих в них элементов, которых может быть больше 60-ти, а от этого зависит и индивидуальность.

Демократичные кухни метод Икеа:

Преимущества и недостатки самой дешевой и дорогой мебели

К плюсам данной мебели можно отнести:

хорошее качество используемых материалов;
долгий срок службы и надежность ручек, направляющих, доводчиков;
приобретая бытовую технику от Ikea удается добиться прекрасного сочетания всех комплектующих;
простая установка, благодаря точному совпадению всех деталей и надежности креплений;
заказ всех комплектующих не обязательно может быть в Икеа, понравившийся элемент, можно приобрести отдельно;
однотипность гарнитура, можно преобразить с помощью различных аксессуаров фурнитурой для шкафчиков и необычной комплектацией;
существование системы, где потенциальный клиент сам может создать проект икеа.

Слабые места мебели Ikea, размеры

не каждому покупателю может понравиться простой дизайн в минималистическом стиле;
стандартная высота шкафчиков, входящих в ассортимент, не всегда позволяет удобное размещение шкафов, особенно на меленьких площадью кухнях;
для столешниц отсутствуют торцевые планки (в комплект входят соединительные);
все шкафчики к стене прикрепляются «намертво», что в будущем не позволяет их перемещение;

Большой проблемой при монтаже модулей к стене, может считаться и отсутствие зазора. Перед установкой кухни понадобится запиливать существующие трубы и розетки, а сами стены и углы должны быть идеально ровными.

Варианты модульных кухонь из Икея

Хорошим преимуществом модульных кухонь является их трансформация в установке, которая представляется в 6-ти вариантах.

Линейный (стандартный) вариант. Монтаж всех модулей производится по одной из сторон площади и, как правило, не превышает 3-х метров в длину. Больше подходит для малогабаритных помещений.
Двухрядная версия. Мебель устанавливается вдоль противоположных стен. Подходит помещениям, площадь которых превышает 6м².

При таком решении, для более удобного использования кухни в приготовлении еды, рабочую зону лучше оформить раздельно от продуктовой и посудной.

Вариант П-образной кухни. Модули занимают пространство вдоль трех стен. Кухня с такой планировкой считается самой удобной и вместительной. Проблемой может стать подбор модулей, так как в основном данная версия выполняется под заказ, чем в ИКеа не занимаются.

Угловые кухни икеа. Шкафчики и тумбы монтируются по двум сторона, создавая угловую форму гарнитура. Удобен данный вариант в помещениях с небольшой площадью, где цениться каждый сантиметр пространства.

Островная версия. С островом в центре устанавливается модуль, который не зависит от остальных элементов расположенных вдоль стен. Служить он может в качестве обеденного стола, мойки или рабочей поверхности.

Полуостровной вариант. Из общего гарнитура выступает один модуль, который выполняет функцию обеденного стола или барной стойки.

Как выбрать (планировщик, моделирование)

Сэкономить время при заказе мебели в Икеа поможет специальный сайт данной компании, где, можно подробно ознакомиться с процедурой заказа и приобрести мебель в короткие сроки. Дальнейшие действия:

из существующего каталога выбираем понравившуюся модель гарнитура, что также подходит и по цене;
при помощи пошаговой инструкции размещенной на сайте, замеряем помещение (это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам мастера);
на сайте существует специальный бланк планировщика, куда заносятся все результаты замеров, после чего можно приступать к моделированию и планировке (можно самостоятельно смоделировать) с помощью программы для проектирования онлайн;

Торговые центры Икеа также имеют для покупателей зону планирования, где можно воспользоваться компьютером и советом консультанта.

По окончанию планировки, Икеа предлагает дополнить комплектацию гарнитура бытовой техникой и различными аксессуарами. Это позволяет лучше спланировать кухню, что будет смотреться более гармонично, так как дополнительные нюансы разрабатываются дизайнерами что работают и над самим гарнитуром.

После того как заказ сформирован и оплачен, покупатель получает набор всех кухонных элементов. Фирма хорошо позаботилась о своих клиентах, создав специальные инструкции по сборке мебели ИКЕА, что позволяют самостоятельно собрать гарнитур (хотя можно воспользоваться и услугами сборщика).

В случае если инструкция покажется слишком сложной, не стоит сразу вызывать сборщика. Можно попробовать разобраться в монтаже, просмотрев специальное видео в интернете, где указан подробный процесс для монтажа по всем элементам гарнитура.

Как выбрать кухню Икеа:

Стиль и модули

Кухни Икеа, благодаря своему стильному дизайну способны украсить любое помещение, не зависимо от того коттедж это или обычная квартира. Гарнитур хорошо выступает как отдельная кухня, так и мебель что объединяет различные зоны.

Скандинавский гарнитур

Для скандинавской, производитель предлагает хороший выбор модулей имеющих белый окрас и геометрические формы. Фасады изготавливаются из массива берез, а поверхность обладает глянцевым или матовым оттенком. Так же, по желанию клиент может выбрать глухие фасады или закрытые стойким стеклом.

Обилие светлых тонов, минимализм в декоре и природный текстиль укажут на скандинавский стиль.

Готовый проект экостиль

Для создания экостиля требуется простор, природные материалы и много света. В ассортименте Икеа имеются кухни подходящие под данный стиль, сделанные из березового или дубового шпона и стеклами матового оттенка и столешницами под дерево.

Дополнить декор можно с помощью: круглого стола из натурального дерева, плетеных кресел и льняных занавесок.

Модерн дизайн

Данный стиль предпочитает большое количество цветовых оттенков и материалы из разных структур. В Икеа найдется мебель и для этого стиля. Яркая контрастность цвета, фасады, что оснащены фурнитурой из алюминия и обработаны пленкой, все это укажет на стиль модерна или ретро. Помочь в создании стиля могут и имеющиеся в наличии островные модули, а также высокие конструкции.

Просмотрев каталог компании можно с уверенностью сказать, что кухни в Икеа прекрасно подойдут к любому стилю, а к ним можно подобрать стулья.

Кухня Икеа, обзор гарнитура:

Еще об американском кухонном гарнитуре

Здравствуйте дорогие друзья.

В этой статье мы продолжим обзор изготовления кухонной мебели по-американски.

Как я уже упоминал выше, у буржуев, наиболее используемый материал для изготовления коробов – фанера.

Но, как вы понимаете, крепить фанеру так, как мы крепим ДСП не получится потому, что фанера намного прочнее ДСП, и, если при сборке короба из ДСП, неровности стыковки деталей можно сразу же устранить (просто отжать конфирмат, прижать, как нужно детали, и обратно закрутить), то с фанерой такой номер не пройдет.

Ее нужно засверливать точно, и один раз.

Для этого, «америкосы» используют специальные шаблоны, с помощью которых делают косые отверстия в боках панелей из фанеры, и не только.

После этого, они просто стыкуют детали в специальных шаблонах, и, через эти косые отверстия, скрепляют их крепежом.

Как было отмечено в предыдущей статье (на эту тему), верх кухни они вешают без всяких навесов.

В стену крепится планка (по уровню), на эту планку устанавливаются верхние короба кухни (которые стыкуются друг с другом), и через заднюю стенку (вернее, через планку на задней стенке, специально установленную для этой цели), напрямую, крепятся к стене крепежом.

Так же на рисунках ниже, показано крепление передней облицовки коробов деревянными планками. Как видно, сначала на торцы фанеры наносится клей, после чего, на эти торцы накладываются эта деревянная облицовка, и закрепляется струбцинами.

После этого, эти облицовочные детали крепятся к коробу через косые отверстия в деталях короба, о которых было сказано выше.

В рассматриваемую кухню, устанавливаются выдвижные ящики на метабоксах. Но это не значит, что американцы не используют хорошую фурнитуру для выдвижных ящиков, совсем нет. Используют, еще и как!

Просто, в данном примере, под выдвижные ящики предусмотрены метабоксы.

Обратите внимание на то, что, почти все операции делаются при помощи специальных шаблонов и инструментов, что значительно облегчает сам процесс сборки и установки, а так же, экономит время.

Так же, хочу обратить внимание на петли, используемые для навески фасадов. Они, в данном случае, совсем не такие, как используем мы, так как предусмотрены для навески на облицовочную часть коробов.

Хотя, это – не аксиома. Используют они и другого вида петли, похожие на наши.

Просто, как вы видите, американцы оснащены хорошим инструментом «на все случаи жизни», что, наверное, и позволяет им изготавливать такую качественную и простую в сборке и установке мебель, изготовление которой сильно отличается от того, что делаем мы.

Кстати, фанеру они режут не только на дорогих на фоматно-раскроечных станках, но и специальными ручными «циркулярками». Получается, у их мебельщиков, в производственном цехе получается полный цикл изготовления мебели.

Так что, дорогие начинающие мебельщики (и не только начинающие), теперь вы “одним глазком” посмотрели, как делают кухонные гарнитуры в развитом капитализме (от которого мы всегда, почему-то сильно отстаем).

Думаю, эта информация будет вам “к размышлению”.

Как сшить римскую штору своими руками. Пошаговая инструкция

Добрый день друзья!

Недавно случайно увидела видео о том, как сшить римскую штору. Даже не предполагала, что ее легко сделать своими руками и довольно быстро.

Самой вдруг захотелось повесить такие шторки дома. Я прям загорелась и заинтересовалась этим вопросом. Стала подробно изучать материал, выяснять все нюансы и секреты, посмотрела отзывы. В результате у меня сложилось четкое свое представление, как сшить римскую штору своими руками: подробное руководство я решила сразу и описать, пока не забыла.

Что представляют собой римские шторы

Римская штора – полотно небольшого размера, которое закрывает окно в пределах рамы. Она имеет механизм подъема, поэтому штору можно поднимать или опускать при необходимости: закрывать окно от знойного солнца или, наоборот, пускать в комнату солнечный свет.

При подъеме штора ложится горизонтальными складками.

По одной из легенд в строящемся Древнем Риме такими шторами из тяжелой плотной и мокрой ткани придумали закрывать окна от пыли, которая летела от строительного материала и камня, а потом они пригодились и для защиты от палящих лучей. Но вместе с тем возникла необходимость приподнимать их, чтобы впустить воздух и проветрить комнату.

По другой легенде идея штор пришла от римских мореплавателей, по такому же принципу подъема и опускания тогда делали паруса.

В наше время римские шторы- очень модный элемент интерьера. Это сочетание мягкости ткани и функциональности жалюзи. Модные шторы вешают не только на кухне и в ванной, небольших помещениях с узкими окнами, но и в просторных гостиных с большими окнами из пластика. В последнем случае используют либо одну широкую штору, либо несколько маленьких. Лично мне вариант из нескольких шторок больше импонирует.

Римские шторы шьют из разных тканей – однотонных и с рисунком, в цветочек и полоску, плотных и полупрозрачных, со сложным плетением. Иногда нижний край дополнительно декорируют.

Шторы могут крепиться как внутри оконного проема близко к стеклу, так и по внешней стороне окна. Образцы вы можете увидеть на фото.

Их вешают отдельно сами по себе или вместе с классическими портьерами и тюлем.

Считается, что все, что модно – дорого. Но для нас – рукодельниц нет ничего невозможного. И вполне можно сшить римские шторы самим.

Римские шторы на окна своими руками или на дверной проем делают одинаково.

Материалы для изготовления римской шторы

Нам потребуется сама ткань прежде всего. По качеству для римской шторы лучше использовать не очень тяжелое полотно, чтобы оно легко драпировалось. Вместе с тем ткань должна быть плотной, не используйте трикотаж, который будет тянуться под весом вставленных реек.

Ткани на одну шторку потребуется совсем не много, ее расход определяем исходя из длины и ширины окна с учетом припусков на швы. Плюс еще немного ткани нужно для кармашков, в которые будут вставлены рейки.

Для подъемного механизма:

Липкая двухсторонняя лента для крепления шторки к карнизу шириной 2,5 см. Такие продают в магазинах товаров для шитья.
Металлические или пластмассовые колечки и саморезы с крючком, через которые будет продеваться шнур.
Для узкой шторки крючков потребуется три.
Число колечек = числу складок на шторе, умноженному на 3.
Нейлоновый шнур. Можно использовать и любой другой, а для лучшего скольжения соединить его с леской (4мм).
Рейки, по которым будут формироваться складки. Ширина реек примерно 1,5 см. Можно использовать пластиковый профиль, штапики, кабель каналы, штыри, бамбуковые палочки.
Утяжелитель – это планка, которая вставляется по низу шторки. В магазине товаров для ремонта можно купить какую-нибудь обналичку.
Брусок шириной не менее 2,5 см, на который будет крепиться наша штора на окне, по сути – самодельный карниз.
Рейки, утяжелитель и брусок готовим длиной на один сантиметр меньше ширины готовой шторы.
Крепления для карниза.
Горячий клей, мебельный степлер или гвоздики с декоративными шляпками.

А также нам будут нужны иголка, нитки, ножницы, швейная машинка и утюг.

Строим выкройку римской шторы своими руками

Универсальная выкройка римской шторы нам не нужна, так как ее можно сделать своими руками для каждого индивидуального случая.

Нужно только знать размеры окна. Я буду использовать для примера размер окна 120 х 220 см.

Ширина шторы

Ширина шторы внутри окна равна ширине окна – 1 см. Прибавляем к этой величине по 1,5 см на припуски с каждой стороны:

Если шторка будет располагаться по внешней стороне окна, то к ее ширине надо добавить 5 см:

Длина шторы

Тут у нас расчет будет посложнее.

Римскую штору можно сшить двойной, по изнанке пришить кулиски из тесьмы или полос ткани для вставки реек. Но я предлагаю другой вариант, более простой и аккуратный, как мне кажется. Люблю, чтобы и с изнаночной стороны все выглядело красиво.

Длина шторы равна высоте окна – 1 см (для внутренней шторки, для наружной – произвольный размер).

Прибавляем на подгиб снизу 7,5 см и на подгиб сверху – 3 см:

И еще нам надо прибавить ткани на кармашки для реек.

Ширина одного кармашка – 1,8 см (для рейки шириной 1,5 с учетом толщины). Умножаем ее на 2 =3,6 см.

Далее определим количество кармашков. Расстояние между рейками — это ширина складок шторы. Она может варьироваться от 18 до 30 см.

Длину шторы делим на выбранную по вашему усмотрению ширину складки:

По целому числу получаем 7 складок, следовательно количество кармашков: 7-1=6.

Ширину кармашков умножаем на их количество: 3,6х6=21,6.

Получается, что на длину шторки нужно:

Размеры ширины и длины откладываем по изнаночной стороне ткани и выкраиваем заготовку шторки.

Пошив римской шторы

Теперь приступаем к пошиву римской шторы своими руками.

Шаг 1. Подшиваем боковые швы, проглаживаем их утюгом.

Швы делайте маленькими и аккуратными.

Шаг 2. Откладываем сверху 3 см, подгибаем на изнаночную сторону, подворачиваем край на 0,5 см внутрь, проутюживаем и подшиваем.

Шаг 3. Снизу откладываем 7,5 см и подшиваем нижний край на расстоянии 5 см, предварительно также проутюжив.

Шаг 4. По изнаночной стороне отмечаем карандашом линии расположения кармашков, начиная снизу, на следующих расстояниях:

30 см (ширина складки) –3,6 см (ширина кармашка) -30 -3,6-30-3,6-30 –3,6 -30 -3,6-30-3,6

В верхней части останется чуть больше 30 см, но это не страшно.

Ведь римскую штору не поднимают до самого верха, поэтому размер ее верхней части может быть произвольным и не обязательно равным ширине всех складок.

Шаг 5. Складываем ткань в местах кармашек, соединяя две линии, лицевой стороной внутрь. Получаем небольшие складочки, сметываем их, прошиваем на машинке.

Проутюживаем, направляя все кармашки обязательно вниз.

Это важное условие, при несоблюдении которого складки не будут хорошо ложиться.

Шаг 6. К верхнему краю шторы пришиваем липучую ленту двумя строчками (по верхнему и нижнему краю ленты).

Вот и все, наша римская штора готова. Еще раз ее проглаживаем утюгом.

Карниз для римских штор своими руками

В принципе, проще было бы купить готовый карниз для римских штор. Но уж если до конца делать все своими руками, то поступаем следующим образом.

Берем подготовленный брусок и заворачиваем его в ткань. Используем ту же, что и для пошива шторы. Закрепляем степлером или декоративными гвоздиками.

Прибиваем к бруску с лицевой стороны липкую ленту, можно попробовать приклеить горячим пистолетом.

С обратной стороны по концам прикручиваем к бруску уголки, на которые будем подвешивать карниз к стене.

В нижней части бруска с краев и по центу вкручиваем саморезы с крючками.

Как сделать подъемный механизм римской шторы

Ну и наконец, дошли мы до главного и заключительного этапа в изготовлении римской шторы.

Аккуратно пришиваем по краям (лучше как можно ближе к краю) и в центре на всех кармашках для реек колечки иголкой с ниткой.

Прикрепляем шторку к карнизу на липучку.

Раскладываем всю конструкцию на полу.

Определяем, с какой стороны будет у нас висеть шнур, за который мы будем подтягивать штору и вдеваем его сквозь кольца.

Край шнура прижигаем спичками, чтобы не распустился.

Лицом к нам изнаночная сторона шторы:

Пропускаем шнур сквозь крючок на бруске слева, затем сквозь крючок по середине, затем через крючок справа и опускаемся вниз по правому краю шторы, протягивая шнур через колечки.
Завязываем шнур узлом на последнем кольце.
Расправляем штору, натягиваем шнур и обрезаем его с левой стороны примерно на высоте середины шторы.
Берем новую веревку, вдеваем ее через левый и средний крючки карниза и затем через кольца по средней части шторы. Завязываем конец шнура на нижнем кольце. Начало шнура выравниваем с первым шнуром и обрезаем на этом же уровне.
Третью веревку вдеваем через первый крючок и опускаемся по колечкам по левой стороне шторы вниз. Завязываем на последнем кольце. Обрезаем начало шнура так же как первый и второй.
Еще раз натягиваем нити, проверяем, чтобы натяжение всех трех было равномерным. Иначе при подъеме шторы складки может перекосить.
Три свободных конца шнура заплетаем в косичку, красиво перевязываем.

Если вы решите пустить веревки, отступив от краев некоторое расстояние, тогда может понадобиться вкрутить еще один крючок на бруске для фиксации веревки.

Если штора широкая, то нити для подъема можно пропустить не по трем, а по пяти вертикальным линиям.

В кармашки вставляем рейки, края лучше оставить не зашитыми. Тогда и стирать шторы будет легче: вытащили рейки и стирайте без проблем.

В нижней части шторы вставляем планку-утяжелитель.

Остается повесить штору на окно. Тут может понадобиться мужская помощь.

Потянули за шнурок – штора собралась в складки и поднялась.

Ослабили шнур, потянули за штору вниз – она опустилась.

Надеюсь, как сшить римскую штору своими руками, из моего подробного пошагового описания вам понятно .

А вот то видео, которое меня вдохновило, но в этот мастер класс я внесла свои изменения, о которых написала:

Дополнительные советы

Когда штору повесите, сбрызнете ее водой из пульверизатора, поднимите, расправьте складки и оставьте в таком состоянии до просушивания. Таким образом, складки запомнят нужную им позицию и всегда при подъеме будут легко и правильно укладываться.

Свободный край шнура намотайте на декоративный крючок, который можно прикрепить к стене.

Творческих вам успехов!

С уважением, автор блога «Уют и тепло моего дома» Ольга Смирнова

Возможно, вас заинтересует:

Шьем римские шторы своими руками

Как часто вы меняете шторы на своих окнах? Насколько дорого это выходит?

Я хочу предложить вам достаточно бюджетный вариант — римские шторы своими руками. При этом вам 1 раз придется потратиться на карниз с механизмом и менять только ткань. А это гораздо дешевле, чем поменять комплект обычных штор на все окно!

Из преимуществ римских штор — свободный доступ к подоконнику, возможность открыть окно при закрытых шторах, стираются как обычные шторы, в отличии от рулонных.

К приближающемуся Новому году можно задать настроение новогодней тканью на римских шторах и декоративными подушками на диване.

Весной — полупрозрачные ткани ярких оттенков.

Осенью — оранжевые и коричневые тона текстиля в комнате. Все ограничивается вашей фантазией и тканями, которые вы найдете

Инструкций по пошиву в интернете множество, но недостаточно подробных, на мой взгляд. Возможно, это описание поможет кому-нибудь обновить свой интерьер.

Итак, нам понадобится для шторы шириной 60 см и высотой 160 см:

– тонкая лента (отделочная тесьма) в тон ткани — 2,4 метра для шторы шириной 60 см;

– ножницы, нитки, иголки, швейная машинка;

– отрез ткани 65 см х 165 см;

– комплект карниза для римских штор шириной 60 см со всеми необходимыми планками, утяжелителями, колечками, нитями и пр.;

В интернете я нашла множество заменителей готового карниза, вплоть до деревянных реек и колечек от нижнего белья. Возможно, это приемлемо для времянки или комнаты в общежитии. Мы же делаем для себя и надолго, тем более что это разовые затраты — впоследствии нужен будет только отрез ткани.

Рекомендации по выбору ткани: края мы будем обрабатывать, поэтому сыпучесть ткани тут не играет особой роли. Старайтесь выбирать ткани, предназначенные для штор — они обычно более устойчивы к выгоранию. Плотность ткани также зависит от конечной цели — это могут быть плотные портьерные ткани или тонкие полупрозрачные, в сетку — главное, чтобы они подходили к общему стилю оформления.

Первым делом определяем нужный размер ткани.

К ширине выбранного карниза прибавляем по 2,5 см на каждую сторону для подгиба. Мы будем шить для карниза шириной 60 см, поэтому 60+2,5+2,5 = 65 см ширина отреза. Ткань перед раскроем не забудьте декатировать (постирать и прогладить)! Иначе после первой стирки ваша штора может уменьшиться в размерах из-за усадки ткани.

По длине нам нужно 160 см. Для нижнего кармашка под утяжелитель и на верхний подгиб делаем запас 5 см, таким образом высота отреза нам нужна 165 см.

Подворачиваем края отреза по длинной стороне в 2 раза и строчим. В итоге штора по ширине должна получиться 60 см по размеру карниза.

Низ подворачиваем на 3,5 см и делаем кармашек для утяжелителя. У меня этот край шторы с кромкой, поэтому срез я не подворачивала во внутрь.

Для контроля измеряем длину шторы — 161 см. Подворачиваем верхний край на 1 см и пришиваем вторую часть велкро-ленты (липучки). На фото верх и них готового полотна.

В комплекте с карнизом идут 4 планки-разделителя, которыми мы разделим нашу штору на 5 складок. Понадобится 4 отрезка тесьмы по 60 см. В каждом подворачиваем срезы и аккуратно зашиваем.

160 см высоты шторы делим на 5 складок = 32 см. Это расстояние, на котором мы будем пришивать тесьму. На изнанке шторы отмечаем линии-разделители, пришиваем тесьму двумя строчками — сверху и снизу. В них мы проденем планки.

Теперь от края шторы слева и справа отмечаем на тесьме и на “кармашке” для утяжелителя внизу 12 см и пришиваем колечки, через которые будет проходить шнур для поднятия-опускания шторы.

На карнизе есть направляющие, через которые проходит шнур управления. Их также устанавливаем на расстоянии 12 см от каждого края и прочно фиксируем маленькими шурупами

Раскладываем готовую штору изнанкой вверх. Крепим на карниз.

Продеваем шнур через колечки, на последнем нижнем кольце рядом с утяжелителем завязываем прочный узел.

В нижний кармашек вставляем утяжелитель, в тесьму — планки. Горизонтальные кармашки можно с одной стороны зашить, хотя планки и так внутри достаточно держатся. Вторую сторону оставьте открытой — через нее будет удобно доставать планки и утяжелитель при стирке шторы.

На карнизе устанавливаем до щелчка крепления из комплекта, примеряем на окно, делаем отметку в местах крепления.

Закрепить можно в потолок или на стену, на раму.

Теперь можно снять карниз со шторой, установить крепления и снова закрепить карниз.

В полностью закрытом виде.

В приподнятом виде. Карниз позволяет фиксировать штору на любом уровне — достаточно потянуть на себя шнур.

В полностью собранном виде.

Из такой же ткани можно сшить чехлы на декоративные подушки для единства оформления.

В уходе такие шторы очень просты. Достаточно снять с ленты-«липучки» штору, развязав предварительно нижний узел и вытащив шнур из колечек, вытащить из «кармашков» утяжелитель и планки — и в стиральную машинку согласно рекомендациям по стирке этой ткани.