Как инкрустировать деревянное изделие металлом

Всечка металла в дерево

Всечка металла в дерево — старинная технология, в соответствии с которой металлические полоски, стерженьки и различные геометрические фигуры вбивают в деревянную основу.

Всечка довольно широко развита в Закарпатской Украине, в Дагестане, в некоторых районах Прибалтики. При помощи всечки декорируют разнообразные бытовые изделия: курительные трубки, трости, чаши, кубки, посохи, рюмки и графины, шкатулки, тарелки для фруктов, ювелирные изделия, а также настенные панно и даже картины.

Рассмотрим технологию изготовления всечки. В качестве основы берут «бестек-стурную» древесину, поверхность которой обладает высокой плотностью и равномерной твердостью. Для всечки подходят твердые породы: кизил, боярышник, абрикосовое дерево, груша, яблоня, грецкий орех и другие, а для учебных работ по всечке можно использовать древесину и более мягких пород, таких как: береза, черная и красная ольха, осина, липа.

Древесина должна быть хорошо просушена, не иметь трещин, сучков и гнили. При большой ее влажности со временем металл будет вытеснен и изделие, как говорят, «ощетинится». Интересные композиции получают на торцевых срезах деревьев твердых пород, например, дуба, бука и др.

Большинство перечисленных здесь пород имеет светлую древесину, на которой не будут «играть» металлические вставки. Для окрашивания древесины применяют различных опенков морилки и черную тушь.

В качестве металлических вставок используют цветные металлы и сплавы: медь, бронзу, латунь, алюминий в виде проволоки, плющенки (проволоки, прокатанной в вальцах) и узких полосок. В наиболее ответственных случаях можно использовать золото или серебро в виде проволоки или тонкого листа.

Инструменты для всечки — ножи-косячки, которыми пользуются резчики по дереву, и ножи-резцы (рис. 1). Ножами-косячками делают продольные прорезы, а торцевым ножом-резцом — прорезы под круглые и фигурные бляшки. Необходимо иметь несколько резцов с лезвиями различной ширины и с различной заточкой режущей части.

Для вырезания углублений под круглые бляшки можно взять циркули-резцы (рис. 2). Если в вашей композиции имеется большое количество одинаковых круглых бляшек, то для подготовки гнезд под них можно применить специально заточенные трубочки заданного диаметра или пуансоны (рис. 3).

Узкие полоски металла отрезают от листа ножницами и «гвоздики» от проволоки — кусачками, бокорезами, пассатижами или ножницами. Для просверливания отверстий нужна дрель с набором сверл и несколько шилец — для прокалывания отверстий под «гвоздики». Могут понадобиться также круглогубцы и пинцет для удержания мелких деталей.

Основы для всечки сферической или цилиндрической формы — подстаканник, вазочку, тарелку или кувшинчик делают на токарном станке, плоскую — рубанком, а более сложной формы — ножом, стамесками и другим столярным инструментом. Однако надо помнить, что всечка лучше «смотрится», когда поверхность — несколько выпуклая. Если нет возможности изготовить в домашних условиях основу или «белье», как ее называют мастера, то основу можно купить на рынке.

Процесс всечки, как любой творческий процесс, начинается с разработки эскиза. Необходимо решить, что вы хотите сделать: маленький брелок для любимой девушки, трубку или палочку — для дедушки, а может быть красивое блюдо — для мамы. Исходя из этого делают или приобретают нужную заготовку изделия — «белье». Затем определяют места для всечки, их размеры и форму, а потом делают рисунки для каждого участка в едином стиле.

Подготовленный рисунок переводят на кальку, а с нее — на основу. Переводя рисунок на плоскую основу через копировальную бумагу какой-либо заостренной палочкой или шариковой ручкой, у которой израсходована вся паста. Если рисунок симметричный, то можно нарисовать только одну его часть.

На основу с выпуклой поверхностью рисунок, переведенный на кальку, прикладывают к месту, куда надо его перенести, и прижимают, надрезав по краям для плотного прилегания. Процесс всечки зависит от используемых элементов.

Для всечки ленточки ножом-косячком делают прорезь шириной, равной толщине ленточки, и глубиной, чуть большей, чем ширина ленточки. Если несколько ленточек соединяются своими концами в одном месте, то необходимо концы их простучать молоточком для уменьшения их толщины так, чтобы они соединились в один острый угол (рис. 4).

Вколачивать ленточку надо легким молоточком очень аккуратно, чтобы она полностью вошла в прорезь и ее верхний край не погнулся. Если же край все-таки погнется, то необходимо ленточку вынуть и слегка простучать металлическим молотком на стальной плите.

Она нагартуется, то есть станет более жесткой и тогда лучше войдет в прорезь. При всечке коротких штрихов прорезь делают торцевым ножом-резаком. В прорезь вставляют до упора конец металлической полоски. Ножницами или бокорезами отрезают его от этой плоски и ударом молотка вбивают в основу (рис. 5). Нельзя допустить, чтобы верхний край вставки загнулся. В основе должен просматриваться только торец вбитого металла.

Гвоздики при всечке выполняют двойную роль. Во-первых, основную, когда точками оформляют какой-либо орнамент. И, во-вторых, вспомогательную, когда гвоздиками крепят металлические бляшки. В первом случае в основе шилом накалывают в нужном месте отверстие, вставляют в него конец проволочки и откусывают его бокорезом. После этого легким ударом молоточка вгоняют в деревянную основу выступающий конец проволочки.

Способ установки в основу металлических бляшек зависит от их формы и размеров. Если форма бляшки — круглая, то углубление делают сверлом, просечкой или пуансоном на глубину 2/3 толщины металлической бляшки. В гнездо вкладывают бляшку и протыкают (или просверливают) необходимое количество отверстий для «гвоздиков».

Чтобы гвоздики не отличались цветом от бляшки, их необходимо делать из одного и того же металла. Если бляшка — не круглая, а другой формы, ее вырезают ножницами, опиливают заусенцы, накладывают на основу и аккуратно обводят острой чертилкой. Затем узкой стамеской или резцом делают под нее углубление и закрепляют так же, как и круглую вставку.

Бляшки можно не только прибивать, но и приклеивать. В этом случае необходимо давать время на высыхание клея, и поэтому работа будет идти с перерывами. Для склеивания металла с деревом можно рекомендовать нитроцеллюлозный клей, синтетические клеи типа БФ, 88, эпоксидную смолу, а также ПВА.

Процесс всечки довольно сложный. Поэтому вначале необходимо потренироваться на каких-либо более простых рисунках: елочках, змейках, сеточках, а затем переходить к простым орнаментам.

Читайте также:
Кто должен менять стояки в приватизированной квартире - канализационные, отопления

Научившись делать их, можно переходить к более сложным (рис. 6), а потом и к плоскостным композициям. Более сложным процессом всечки является работа с объемными основами типа чаш, блюд, стаканчиков, рюмок, кувшинов и ступок. В этом случае необходимо предварительно деформировать вставки по форме поверхности основы.

Обогатить «палитру» всечки можно, используя сочетания нескольких металлов и сплавов, например, меди и алюминия, мельхиора и бронзы. После окончательной всечки всех металлических элементов изделие обтачивают личным напильником (напильником с мелкой насечкой), затем шлифуют наждачной бумагой. После шлифовки металлическую и древесную пыль смахивают щетинной щеткой. Ни в коем случае нельзя смахивать пыль рукой, так как при этом возможны порезы пальцев.

Отшлифованную поверхность нельзя трогать руками, чтобы на ней не остались жировые пятна, которые будут препятствовать качественному покрытию основы красящими растворами.

Для того, чтобы изделие приняло красивый вид, его покрывают темной протравой. Цвет покрытия можно подобрать путем смешивания нескольких протрав.
В настоящее время в продаже встречаются протравы следующих цветов: черного, малинового (под красное дерево) и коричневого (под орех). Краску разводят теплой водой и на пробной дощечке проверяют интенсивность цвета. Если используется черная тушь, ее разводят теплой водой в пропорции 1:1.

Подобранный красящий раствор наносят широкой кистью, тампоном или кусочком поролона на всю поверхность изделия, захватывая и металлический узор. Покрывать изделие необходимо равномерно, избегая пропусков и остерегаясь сильно увлажнять его, так как изделие от этого может покоробить.
Высушить изделие можно каким-либо нагревательным прибором: лампой, электрополотенцем и т.п.

По окончании сушки изделие тщательно протирают влажной тряпкой. При этом снимается налет морилки с элементов инкрустации, приглаживается ворс, а протрава более равномерно распределяется по поверхности дерева. После этого изделие оставляют сохнуть при естественной температуре около суток.

После окончания сушки изделие осторожно протирают самой мелкой наждачной бумагой, оживляя блеск металлического узора. Изделие готово под прозрачную отделку.

Если изделие небольшое, его лакируют, опуская в сосуд с лаком. Затем подвешивают для сушки. Погружать надо 2-3 раза, чтобы получить равномерно блестящую поверхность. Каждый предыдущий слой должен быть хорошо просушен и прошлифован мелкой наждачной шкуркой. Если изделие велико и его нельзя опустить в ванночку с лаком, прозрачную пленку наносят тампоном.

Следует иметь в виду, что изделия, предназначенные для интерьера, лучше натирать восковой мастикой.
Покрытие предохраняет поверхность металла от окисления и выявляет красивую структуру дерева.

По материалам журнала “Делаем сами”

Инкрустация по дереву

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3×0,25 мм (3).

Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.

Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Читайте также:
Как расположить дом на участке по сторонам света: правильная ориентация комнат

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы — взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали

Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе — сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики в инкрустации

Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Инкрустация дерева металлом. Или “Как сделать брелок” DIY

Давно задавался вопросом: “Как сделать рисунок/узор на дереве?”. Пришла в голову такая вот идея, ей, собственно, и делюсь. Может пригодится кому. С каждым днём появляется всё больше и больше людей, зарабатывающих на хлеб, производя что-то своё, ножи, украшения, предметы интерьера, многие работают с деревом, как и я)

В общем – понравился/пригодился способ, ставте +)))

Дубликаты не найдены

пустые холмы форева)))

это известный символ, он не только на ПХ светился вроде как)

Вот да, какой смысл делать видео, если можно было обойтись серией фоток? Комментариев-то нет. Хотя идея хорошая, это да.

Видео не смотрел. Могу объяснить проще.

1. Выбираешь рисунок.

2. Вырезаешь его из металла.

3. Делаешь полость в дереве под рисунок (отходы не выбрасывать а аккуратно собирать)

4. Когда рисунок и полость в дереве идеально совпадают. Смешиваешь отходы с эпоксидкой и склеиваешь рисунок и дерево.

Из заметок, Метал лучше шлифовать до склеивания, так же как и дерево. Если шлифовать вместе, то получится некрасиво.

Как раз у автора другой способ показан. Он из металла рисунок не делает, а засыпает полость в дереве стружкой металлической и заливает клеем.

в видео вроде и так все понятно. так же понятно что то что описал сатаник11рус, с видосом практически не связано.

Читайте также:
Виды крыш частных домов - проекты и варианты строительства кровли своими руками

единственно какие вопросы могут возникнуть – это какой клей юзать.

Украшения и аксессуары из оружейных гильз. ч2

С пятницей, товарищи)

Итак, как и обещала, вторая часть поста с брелоками.

Сегодня я вам покажу варианты в калибрах 40 S&W и 45 AUTO.

Мой верный помощник Маркус Феникс и гильзы калибра 40 S&W:

Не успела нормально сфотографировать и выставить готовый, как забрал друг со словами – “похожа на пулю из криптонита, а Супермена я не долюбливаю)”

Гильза калибра 45 AUTO:

Вид вживую. При солнечном свете ещё больше переливается.

В изделиях использованы оружейные гильзы, эпоксидная смола, металлизированные/перламутровые пигменты, спиртовые чернила, поталь, металлическая фурнитура.

Задать вопросы и посмотреть ещё варианты можно:

P.s. это не конец, дальше будут другие изделия)

Украшения и аксессуары из оружейных гильз. ч1

Давненько меня не было. Многое поменялось в моей жизни, я решила сделать перерыв от плетения ловцов и тут в мои руки стали попадать оружейные гильзы.

Я и подумала, чего добру пропадать и решила попробовать поэкспериментировать с ними, на что хватит моей фантазии и умений.

Заручившись поддержкой своих близких и их “хотелками” приступила к выполнению задумок и хочу поделиться с вами своими изделиями.

Итак начнём с малого и первого, что я сотворила – брелоки.

Гильзы калибра 9mm Luger:

Пример свечения спиртовых чернил при УФ свете.

В изделиях использованы гильзы калибра 9mm Luger, эпоксидная смола, металлизированные/перламутровые пигменты, спиртовые чернила, поталь, металлофурнитура.

P.s. В следующей части покажу виды брелоков в других калибрах.

Вы можете задать мне вопросы и посмотреть остальные мои изделия

Cacodemon DOOM

Материалы: полимерная глина, смола, стеклянный глаз, фурнитура, акрил

Маленький жёлудь из сказочного леса

Вот такой осенний амигурумчик получился. Игрушка-брелок, размерчиком всего 7 см.

Тело связанно крючком. Игрушка набита синтепоном и стеклянным гранулятом.

Ножки, ручки сделаны из шерсти для валяния в технике сухое валяние. Глазки – стеклянные кабашоны. Игрушка украшена бисером.

Готовая работа тонирована масляной пастелью и расписана акриловыми красками.

Крохотная шкатулка из красного дерева

ТЗ – нужна коробка, где-то 80х40х30мм. Надо так надо, делаем.

Берём палку, пропускаем через распиловочный, получаем несколько палок. Паз профрезеруем на приспособлении для бормашины – бор цилиндр выведен в отверстие и сделан параллельный упор, в результате имеем паз 2,5мм, ровно и быстро. А вот с 45 посложнее, пришлось отрезать кусок бруса под те же 45 градусов и, прикладывая к нему заготовки, снимать лишнюю древесину на ленточной шлифмашине, на 150 грит получились вполне себе ровные поверхности.

Донышко делаем подобным образом – выбираем четверть тем же бором и вставляем в пазы, просто и прочно. Склеим всё на эпоксидку (сначала хотел мездровый столярный клей заварить, но на смолу явно прочнее), на крышке сделаем бортик чтобы она входила в стенки и просто приложим. В тиски через поролон и стамеской, палисандр режется отлично, далее наждачкой придаем форму, увеличивая гритность, я остановился на 400.

Надо украсить. Берём ракушку (пинктада, она же жемчужница), пройдемся по ней лобзиком и нарисуем лепесточки, стиль в этот раз европейский.

Утопим цветок в крышку. Обводим иглой, контур можно пройтись бормашиной, но выбирать древесину все равно стамеской, благо есть маленькие. Заодно твердосплавным бором нанесем рисунок на перламутр, режется легко и быстро.

Почти всё, дорисовываем картинку и повторяя предыдущие операции ставим перламутр, ну и что что не так как нарисовал. Углубления зальем чёрной масляной краской и пройдемся лаком по всей поверхности, цапон лёг неважно, в следующий раз использую полиуретановый.

Маленький настольный экран

Продолжаю осваивать нихонскую технику сибаяма, на этот раз лепим маленькую импровизацию на тему каминных экранов.

Чертовщина сугубо декоративная и крайне трудоёмкая, элементы трудно удержать в пальцах, а самую мелочевку вообще приходится клеить на импровизированный держатель, иначе не обработать. Вдобавок требовательная, однако, вещь к наличию материалов, конкретно в этой работе использованы 5 видов ракушек – черная и золотая жемчужницы, галиотис, пинктада (это тоже жемчужница, но крупная) и какая-то речная раковина которую мне подогнал знакомый, 2 вида кости – рог оленя и бивень мамонта, различные китайские туши, акриловый лак ну и кусок непонятного палисандра. Можно заметить что деревяхи использованы маленькие (обрезки какие не жалко), сам экран склеен из двух половин.

При желании все вытаскивается, ну и подпись сзади поставим =)

Кулон “Гора Чогори”

Гора Чогори.
Чогори́ — вторая по высоте горная вершина Земли. Самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Кашмира и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Чогори известна как «Дикая гора» из-за чрезвычайной сложности восхождения.Высота – 8611 метров над уровнем моря. Открыта британцами в 1856 году. Чогори (второе название K2 на языке тибетской народности балти означает “Большая гора”). Считается первой по сложности восхождения среди вершин-восьмитысячников. Уровень смертности здесь очень высок: каждый четвертый смельчак погибает, так и не достигнув вожделенной точки, расположенной на высоте 8611 метров. 1902 год – первая попытка восхождения на К2 закончилась неудачно. Итальянские восходители Лино Лачеделли и Акилле Компаньони впервые достигли вершины К-2 только через 52 года – в 1954 году. Это была итальянская экспедиция под руководством Ардито Дезио. В августе 2006 г. во время восхождения на К-2 под сошедшей лавиной погибли четверо российских альпинистов: руководитель экспедиции Утешев Юрий Владимирович, Александр Фойгт, Кувакин Аркадий и Кузнецов Петр.

В августе 2008 г. при восхождении международной команды в ледяном обвале погибло 11 альпинистов: два непальца, три человека из Южной Кореи, серб, два пакистанца, норвежец, ирландец и француз.

Из 8 женщин-восходительниц, достигших вершины в разное время: Ванда Руткевич (23 июня 1986), Лилиан Бара (23 июня 1986), Жюли Таллис (4 августа 1986), Шанталь Мадюи (3 августа 1992), Элисон Харгрэйвз (13 августа 1995), Эдурне Пасабан (26 июля 2004), Нивез Мерой (26 июля 2006) и Юка Комадзу (1 августа 2006), только три последних остались живы.

Читайте также:
Сайдинг на потолок: -инструкция как - обшить своими руками, крепление, особенности материала для внутренней отделки,

Интарсия по дереву: схемы, инкрустация своими руками

Часто в книжках или статьях можно увидеть слова «инкрустированный» или «инкрустация». Бывает, о мебели и разных изделиях пишут: «инкрустировано золотом» или «серебром», или «красивыми камнями». Ну и что же это означает? Разобравшись, что это такое и как сделать инкрустацию по дереву своими руками, можно выполнить удивительные шедевры.

Основная информация

Инкрустация — это один из видов мозаики, когда на деревянное основание методом врезания наносят узорчики из пластинок иного материала, в основном драгоценных металлов. Название пришло от старого слова «incrustatio», что означает «покрытие».

Вставочки при этой работе должны быть на одном уровне со всей поверхностью предмета. Для покрытия применяются самые разные материалы: металлы, дорогие камни, мраморные изделия, керамика, древесина и перламутр. Инкрустация — это искусство, популярное со старых времён и прекрасно развивающееся до сих пор.

Материалы для работы

Первым делом нужно подготовить материалы для работы. Для создания инкрустации потребуются специальные приспособления:

  • Резаки.
  • Стамески и долота разных видов.
  • Рейсмусы, сверло.
  • Специальный разметчик и циркуль.

Материал для выполнения орнамента:

  • Груша.
  • Бук.
  • Клен.

Для вставок чаще всего используют материал природного оттенка и лишь иногда его красят. Из одной породы дерева можно выбрать не только различные тона, но и цвета. Если потребуется черный цвет, используют темный орех и протравливают в коре дуба с частицами железа или ржавчиной в течение нескольких дней. Можно вывести любой цвет дерева, приближенный к натуральному цвету, если варить тонкие пластины груши в определенных красителях. Для создания инкрустации бруски выбранной древесины нарезают пластинами толщиной в два мм. Чтобы выполнить работу хорошо, еще стоит использовать чертеж, проволоку, шпон и фанеру.

Этапы инкрустации по дереву металлом

Порядок выполнения инкрустации: на взятую доску циркулем или специальным разметчиком наносится орнамент или иной выбранный рисунок. После переноса изображения на предмет и разметки переходят к инкрустации. Вначале делаются прямые линии, между которыми необходимо поместить полоску иной древесины, и подбирают материал между щелями на глубину два или три мм.

Прямые линии на равномерных плоскостях предмета прорезают специальным инструментом рейсмусом, в его подвижный брусочек поставлено два резака на выбранном расстоянии.

Этим устройством с подготовленной доской одного цвета делают полосочку чуть длиннее, чем необходимо, потом, используя стамеску или ножик, отрезают до выбранной длины. Готовую полоску обрабатывают специальным клеем и вставляют в подготовленное гнездо. Чтобы сделать лепестки цветов или «пшеницу», пользуются круглым долотом. Дугу с обеих сторон обрезают, потом тонкой стамеской подбирают углубление.

Таким же образом делают вставку из цветного материала. Намазав элемент клеем, вставляют в подготовленное гнездо и пристукивают киянкой или молотком.

Чтобы вложить округлую вставку, подготавливают парные сверла выбранного диаметра для внешнего обреза, внутренней частью делают круг на предмете, внешним — вставочку из иной древесины. Подбирают обрезанный круг стамеской малых габаритов.

Если же необходимо выложить пару блочных кругов, то сначала вставляют на клею кружок огромного диаметра. Лучше в этих кругах смазывать лишь края, чтобы проще было вынимать определенное гнездо.

Потом прорезают и вытаскивают круги меньших радиусов. Эту манипуляцию делают столько раз, сколько будет вставлено кружков, в центральную часть складывают бисер. Прилегающие части смазывают специальным клеем и добивают молоточком. Когда клеящее вещество высохнет, выступы над поверхностью подчищают напильниками и специальной бумагой. После шлифования (маленькой наждачной бумагой) поверхность предмета покрывают лаком или полируют. Вот и разобрана тема выполнения мозаики на изделиях из древесины.

Создание штрихов и узоров

В завершении работы на перламутр накладывают штрихи и узорчики, которые заканчивают образ.

Сначала их изображают обычным карандашом, а потом прорезают устройством с заточкой в форме треугольника вершинкой вниз. Уголок заточки штихеля где-то сорок пять градусов, что обусловлено хорошей прочностью перламутра.

Методы работы таким приспособлением отличаются от гравировки бормашиной, которая выполняет линии в любом направлении. Штихелем работают где-то по оси руки, а заготовку совместно с тисками переворачивают на столике таким образом, чтобы рез проходил в самом простом для человека направлении. При этом большой палец одной руки упирается в палец другой, что помогает контролировать приспособление: он не может убежать вперед и нанести настоящую царапину.

Затачивают устройство на специальном диске, вставленном в бормашину.

Первыми выполняют большие линии, создающие главный узор. Далее карандашом отмечают мелкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В конце выставляются точки электрическим инструментом (матовка, он очень похож на маленький отбойный молоточек и производит удары острием). Когда все линии и точки сделаны, докрашивают перламутр черной краской на спиртовой основе, которая может проникнуть в части срезов и впитаться в них. С плоскостей перламутра ненужный краситель убирают плотной резинкой.

На этом работа над изделием практически завершена. Осталось протереть древесину льняным или каким-либо иным высыхающим маслом, и можно отнести предмет заказчику или передать на новую операцию. Ну и, в конце концов, многим стоит запомнить, что деревянная мозаика для стен своими руками подходит для оформления комнат в стиле Кантри, Прованс и считается прекрасной альтернативой обоям.

Для украшения изделий еще можно использовать технику маркетри по дереву для начинающих, она выполняется похожим способом и не требует каких-то особых навыков.

Originally posted 2018-04-18 14:01:51.

9.10. Процесс выполнения инкрустации с насечкой

9.10. Процесс выполнения инкрустации с насечкой

Процесс выполнения инкрустации с насечкой имеет свои технологические особенности этапов: подготовка рисунка и перевод его на деревянную основу, вколачивание элементов инкрустации, шлифование инкрустированной поверхности, окраска деревянной поверхности водным раствором протравы, высветление металлических элементов, прозрачная отделка. Рассмотрим несколько подробнее каждый из элементов.

Подготовка рисунка и перевод его на основу.

Элементы композиции должны быть четкими, подчиненными пластике металлической проволоки. Мелкие случайные изломы контуров обобщаются, т. к. их невозможно изогнуть в плавном ритме полосы металла. В инкрустации, также как в графике, линия имеет большое изобразительное значение. Она играет существенную роль в эмоционально-образном звучании композиции.

Читайте также:
Сауна на балкон: фото, баня на лоджии своими руками, мини-сауна инфракрасная, , как сделать сауну,

Очертания элементов должны быть ясными, как бы льющимися одним потоком, строго подчиненными общему ритму проволоки, изгибающейся в энергичные упругие формы.

Подготовительный рисунок к инкрустации целесообразнее выполнить в теплый тон белилами на темной бумаге. Можно использовать для этого коричневые или черные листы из комплектов для аппликации. На них можно рисовать не только краской, но и цветными карандашами светлых тонов (белым, желтым, оранжевым).

Перевод сложного рисунка на основу можно осуществлять по-разному, в зависимости от характера украшаемой поверхности. Если поверхность плоская или слегка заоваленная, то переводят его обычным путем – через копировальную бумагу. Замечено, что передавливать контуры рисунка на предмет через копировальную бумагу лучше не карандашом, а какой-либо заостренной палочкой. Ведь карандашом можно «забить» рисунок или испортить его случайной, неверной линией. Палочка может быть костяной или деревянной, сделанной из прочной породы (самшит, бук, дуб, граб или береза). Удобны также чернильные стержни от шариковых ручек, только паста из них должна быть израсходована, иначе жирные линии погубят рисунок.

Если инкрустированный предмет представляет собой поверхность вращения или не сложный рисунок, то орнамент можно перерисовать с эскиза непосредственно на древесину.

В этом случае избранный узор сначала воспроизводится на дереве карандашом. Контур рисунка должен быть четким, простым и выразительным, внутреннее заполнение – более мелким.

Вколачивание элементов инкрустации.

Процесс выполнения инкрустации из металла на деревянной поверхности зависит от характера вставки, так как бляшки, гвоздики, продольную контурную проволоку и штрихи насечки вколачивают по-разному.

Рассмотрим подробно последовательность исполнения каждого из перечисленных элементов.

Бляшки. Способ их врезания в дерево зависит от их формы. Если бляшки круглые, задача решается просто. На место, где их будут крепить, сверлами типа «перка», вставленными в ручную дрель, делают круглые углубления по диаметру бляшки. Глубина гнезда должна равняться примерно 3/4 толщины металлической вставки. Бляшку вкладывают в готовое углубление. Иногда в мягком и тонком металле шилом делают накол. Главное, чтобы при этом бляшка не прогнулась, а оставалась ровной. Если бляшки из прочного металла и их шилом не проколоть, отверстия нужно сделать тонким сверлом, а затем, чтобы закрепить на изделии, в отверстия вколачивается отрезок сплющенной проволоки, образующий точку. Удобнее проколоть (или просверлить) сначала одно отверстие, в него забить проволоку, а затем делать второе. Чтобы заклепки не были заметны на металлическом теле бляшки, они должны быть из одинакового металла. Чем плотнее и тверже дерево, тем проволока короче, и, наоборот, чем мягче материал, взятый за основу, тем проволока должна быть длиннее (например, для липы не менее 10–15 мм).

Чтобы бляшки держались прочно, не дребезжали и не отскакивали, диаметр прокалываемого отверстия должен быть равен сечению проволоки, которая идет на закрепление металла к основе. При вколачивании проволока несколько расплющивается и наглухо скрепляет бляшку с основой. Еще одно условие: если гвоздики отрезают от слишком упругой и твердой проволоки, они не будут держать бляшку, так как легко войдут в дерево, не расклепавшись под ударами молоточка. Поэтому, чтобы гвоздики прочно держали бляшку, нужно проволоку предварительно отжечь. Став мягкой, она при вколачивании легко расклепается. Это особенно важно, если основа предмета сделана из мягкой древесины. При вбивании проволоки в отверстия не нужно слишком усердствовать, так как может сильно прогнуться плоскость металла и ее не удается вышлифовать. Работа будет небрежной.

Бляшки можно не только заклепать, но и приклеить. Работа от этого будет идти с перерывами – клей должен сохнуть. Но при этом есть преимущества. Отпадает необходимость просверливать толстые бляшки, подбирать гвоздики того же цвета, не нужно следить за тем, чтобы при вколачивании гвоздиков не прогнуть бляшку и т. д.

Для склеивания дерева с металлом можно рекомендовать нитроцеллюлозный клей, синтетические клеи типа БФ, «Момент», эпоксидную смолу, и некоторые другие, способные отвердевать при комнатной температуре. Эти универсальные клеи успешно склеивают различные материалы, обеспечивают высокую прочность соединений.

Если бляшка не круглая, а другой формы, ее вырезают ножницами, опиливают заусенцы, накладывают на предмет и аккуратно обводят ножом. Затем узкой стамеской делают углубление по ее форме и толщине. Закрепляют так же, как и круглые вставки.

Некоторую сложность представляет закрепление бляшек на поверхностях вращения. Вставленную в лунку бляшку слегка ударяют по выступающим краям, изгибая по форме поверхности, а затем закрепляют обычным путем с помощью проволоки или клея. На рис. 9.13 дан ряд последовательных операций по закреплению бляшек в дереве с помощью гвоздиков.

Рис. 9.13. Эскизы закрепления бляшки гвоздиками.

Гвоздики. Круглые гвоздики используют не только в качестве заклепок на бляшке. Они непременный дополнительный декор к дорожкам, насечкам, круглым вставкам. Иногда только гвоздики заполняют большие плоскости предметов или обозначают контур изобразительного мотива.

Точеные вставки делают так. Шилом накалывают отверстие в нужном месте, в него вставляют торцом круглую проволоку. Лишнюю часть проволоки срезают небольшими слесарными ножницами или кусачками, а затем ударом молотка загоняют в дерево выступающий край. Удар должен быть не слишком сильным, иначе верхний торец проволоки утонет в дереве. При шлифовке напильник или наждачная бумага не зацепит металл, не высветлит его, и грязно-окисный цвет гвоздиков будет портить общее впечатление. Лучше, чтобы каждый гвоздик едва заметно выступал над поверхностью дерева. При шлифовке излишек снимется, и плоскости гвоздиков будут сверкать чистым цветом металла. Это условие относится и к другим элементам инкрустации: полоскам, бляшкам, насечкам.

Несколько последовательно расположенных точек от гвоздиков могут образовать любой узор, дополняющий, например линейный.

Продольные проволочные вставки. По линиям продольных контуров ножом-косячком делают углубленную прорезь, а канавки под окружности и дуги прорезают циркулем-резаком или вертикальными проколами торцевого ножа. В плоскости резания нож должен быть вертикальным; если нож наклонится, во-первых, может сколоться древесина, во-вторых, в косую прорезь значительно труднее вколотить металлическую полоску (см. рис. 9.14).

Рис. 9.14. Схема соединения металлических полосок на острый угол.

В проделанную прорезь вставляют ребром и постепенно вколачивают тонкую полоску металла, отрезанную от листа. Инкрустация выглядит более качественно, если металлический контур тянется непрерывной нитью без разрывов с одним соединительным швом. Это создает впечатление цельности изображения и говорит о профессионализме мастера.

Читайте также:
Ограждение для клумб своими руками (65 фото): эффектно, стильно, привлекательно

Вколачивать нужно аккуратно, чтобы лента полностью вошла в древесину. На поверхности должна быть видна только блестящая линия. Здесь есть некоторые технологические особенности:

1. При срезании с кромки листового металла узкая лента под ножницами скручивается в спираль. Перед вколачиванием в дерево ее нужно выровнять и выпрямить деревянным молотком на поверочной плите или на наковальне.

2. Если металл полоски слишком мягкий и при вколачивании мнется и не входит в прорезь, можно слегка постучать по полоске на поверочной плите маленьким металлическим молоточком. Металл нагартуется, станет более жестким и легче войдет в дерево.

3. Чтобы металл прочнее держался в деревянной основе, нужно полоску при вколачивании вдоль волокон брать шире той, которая вбивается поперек волокон или под углом к ним. Это особенно важно в работе с мягкими породами: ольхой, осиной, липой.

4. Чтобы полоса равномерно, без загибов, не заминая дерева, заходила в прорези и прочно держалась в них, нужно ширину развала прорезей делать равной сечению металла, а глубину прорези – несколько больше, чем ширина вколачиваемой ленты.

5. При соединении полосок металла на острый угол (например, при выполнении очертания листка – рис. 9.14) необходимо перед вбиванием их в дерево расклепать соединяющиеся концы. Иначе толщина пластинок не позволит грамотно выполнить такого рода элементы инкрустации.

6. Продольные прорези под дорожку можно выполнять не только косячком, но и торцевым ножом.

По карандашным рисункам делается надрез резцом или ножом. Надрез должен быть достаточно глубоким, чтобы лента при вколачивании не смялась и в то же время заподлицо проникла в древесину. Обычно при работе моток ленты надевается на указательный палец левой руки. Конец ленты вставляется в надрез дерева, отрезается ножницами и вколачивается легкими ударами небольшого молотка. За отрезком следует другой отрезок, постепенно образуя задуманный художником рисунок (см. рис. 9.15).

Рис. 9.15. Этапы выполнения насечки.

Более толстая и прочная проволока контура закрепляет тонкие линии заполнения, удерживает их от выпадения.

Помимо линейных элементов, существуют и другие. Узор может быть выполнен вколоченным в заготовку подкрашенным деревом, костью, пластмассой. Операцию эту выполнить легче, если перечисленным материалам придана цилиндрическая форма. Этот технологический прием очень часто применяют мастера-косторезы и гуцульские мастера (см. рис. 9.9, 9.10).

Выполнение насечки – трудоемкое и капризное дело, но декоративный эффект ее очень велик.

Первые насечки надо выполнять предельно внимательно, не торопясь, соблюдая последовательность всех рассмотренных операций.

Приемы выполнения насечки требуют большого навыка. Вначале почти каждая пластинка будет загибаться под ударом молотка. Так бывает у всех начинающих. Чтобы сделать хорошую инкрустацию, нужно основательно потренироваться и вбить не одну сотню насечек. Опыт приобретается постепенно. В конце концов, пластинки под ударом молотка начнут входить без загиба, и работа доставлять наслаждение.

На начальной стадии обучения нередко при выполнении насечки поперек волокон промежутки дерева между соседними полосками металла выкрашиваются. Бывает, что они выкрашиваются еще при накалывании прорези торцевым ножом.

Причин этого дефекта несколько:

– для выбранной породы древесины насечка выполняется слишком часто;

– лезвие ножа не отполировано;

– наколка прорези выполняется не вертикально, а под наклоном.

Любой из этих причин достаточно, чтобы вызвать названный дефект. Чтобы исправить инкрустацию с выкрошившимися элементами, придется прибегнуть к шпатлеванию поверхности.

Научившись вколачивать в предмет рассмотренные нами элементы, можно составлять разнообразные композиции (см. рис. 9.16).

Рис. 9.16. Инкрустация насечкой – «цветы».

Гравировка бормашиной.

Успешная гравировка по инкрустированной поверхности древесины, кости и рога зависит от режущих боров и навыка мастера. Наиболее широко распространена гравировка бормашиной глазков (окружностей с ярко выраженным центром) и прямых линий, из которых составляют рисунок. Глазки и кружочки выполняют специальными самодельными борами – выкрутками, которые могут иметь до трех ободков – окружностей (рис. 9.17).

Рис. 9.17. Набор самодельных боров для инкрустации и гравировки: а – выкрутки, б – выкрутки-резцы, в – выкрутка бесцентровая.

Узор, наносимый выкруткой, может быть плоским и с поднутрением. Во время работы выкрутка должна находиться в положении, строго перпендикулярном обрабатываемой поверхности (рис. 9.18, а). Прямые и скругленные линии проводят бормашиной с помощью специально выполненного приспособления – колесика (рис. 9.18, б). При гравировке резец ведут на себя.

Рис. 9.18. Положение при инкрустации и гравировке (выкрутки) – а, гравировального колесика – б.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 5.1 Состав функций, выполняемых комплексом совместно используемых или разрабатываемых ПССВ в целом и каждым из таких ПССВ в отдельности, определяют при его проектировании и

A.1 Определение условий выполнения проекта

A.1 Определение условий выполнения проекта Данная работа состоит из следующей задачи:А.1.1 Должны быть определены характеристики условий выполнения проекта, влияющие на адаптацию. К числу таких характеристик можно отнести:a. модель жизненного цикла;b. влияние жизненного

8.1 Процесс документирования

8.1 Процесс документирования 8.1.1 Общие положения Процесс документирования должен быть выполнен в два этапа в последовательности, представленной на рисунке 1 в затененных прямоугольниках. Поэтапные работы не выполняются одновременно. На отдельных этапах работы могут

2.3. Правила выполнения таблиц, иллюстраций и приложений

2.3. Правила выполнения таблиц, иллюстраций и приложений 2.3.1. Таблицы и иллюстрации, помещаемые в документах, следует оформлять в соответствии с разд. 2 ГОСТ 2.105-79. Если иллюстрация помещена на двух или более листах, то на первом листе указывают номер иллюстрации и ее

1.4. Организация выполнения требований охраны труда

1.4. Организация выполнения требований охраны труда Вопрос 25. Какие инструкции и документы должны быть пересмотрены (или разработаны вновь) на основе настоящих Правил в организациях, эксплуатирующих газопроводы и газифицированные объекты?Ответ. Должны быть пересмотрены

Читайте также:
Следует ли выбрать проекты коттеджей с гаражом или лучше строить без него?

1.2. Порядок заключения и выполнения договора о технологическом присоединении, его продления и расторжения

1.2. Порядок заключения и выполнения договора о технологическом присоединении, его продления и расторжения Для получения ТУ и осуществления технологического присоединения владелец энергопринимающего устройства направляет в электросетевую организацию заявку по новой

5.5. МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

5.5. МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Инженерный комплекс для ремонта линий электропередачи. Для ремонта линий электропередачи напряжением 110–750 кВ и устранения аварий на линиях ОАО «Проектэнергомаш»

8.5 Порядок выполнения тестирования ПО

8.5 Порядок выполнения тестирования ПО 8.5.1 Модульное тестирование ПО Подготовка к тестированию модулей. Разработчик должен определить тестовые варианты (в терминах входных данных, ожидаемых результатов и критериев оценки) и тестовые процедуры для тестирования каждого

Руководство по укладке кирпича своими силами — схемы и видео уроки

Чтобы освоить кирпичную кладку, нужно понять ее основные идеи. Самый первый принцип, ее суть — возведение крупных построек из небольших блоков. Один каменщик за день уложит тысячу элементов (с подсобником), небольшая бригада за неделю выстроит дом. При этом обходятся без подъемного крана, другой тяжелой техники. В результате построено сооружение весом в десятки тонн, а каменщики не поднимали вес больше двадцати килограммов.

Кладка состоит из:

  • камней;
  • раствора.

Для устройства проемов, а также перекрытий пространства между стенами и перегородками используют балки или плиты. Второй принцип кладки: она работает на сжатие. Не зная этого, некоторые делают ошибку, считая основной задачей смеси «сцепить» кирпичи между собой. Он действительно не дает камням сдвигаться относительно друг друга, более того, когда цемент наберет полную прочность (через 28 суток), система становится цельным монолитом.

Но главная задача смеси — обеспечить максимально равномерное прилегание друг к другу. В местах, где раствор имеет крупные включения, или просто излишне густой (жесткий), элементы, составляющие тело, опираются не всей плоскостью, а местами. Тут возникают изгибающие силы, которым кирпич сопротивляется в десять раз хуже, чем сжатию. Смещения при этом мизерные, но твердому камню много не надо.

Если нагрузить сооружение чрезмерным весом, на нем появляются вертикальные трещины: изделия лопаются в местах изгиба. При увеличении давления кирпичная стена или перегородка разделится на отдельные столбы. Они теряют устойчивость и конструкция рушится.

Из этого вывод, знать который нужно даже новичкам: смесь и кирпич должны иметь приблизительно одинаковую прочность. Камень испытывает и другие напряжения. Проектирование детсадов , а в них сложных систем требует расчетов, сделать которые самому непросто, а то и невозможно. Но для бытовых нужд используют эту упрощенную картину.

Виды кирпичей и растворов

ГОСТ определяет габариты элементов:

  • одинарный 250х120х65;
  • полуторный 250х120х88;
  • модульный 250х120х100;
  • двойной 250х120х138 мм.

Это не весь перечень, но наиболее распространенные размеры.

Рядовой кирпич имеет форму параллелепипеда с шестью гранями. Каждая носит свое название:

  1. Постели — самые широкие плоскости, в большинстве случаев именно на них кладется элемент.
  2. Ложки — длинные боковые стороны.
  3. Тычки — короткие грани, торцы камня.

Кирпичи выпускают двух видов: керамические и силикатные. Для первых сырьем служит глина, для вторых — смесь извести, песка, некоторых других составляющих.

Керамический кирпич
Строительный Облицовочный Печной
шамотный, динасовый полноте­лый кера­мический
обычный клинкерный обычный клинкерный
Силикатный
Строительный рядовой Гиперпрессованный
рядовой облицовочный

В двадцатом веке научились делать облегченный кирпич, имеющий пустоты. При незначительном снижении прочности их вес меньше, а сопротивление холоду выше в разы. Прочность на сжатие определяет марка, так, М150 выдержит 150 кг/см2.

Что касается смеси, наиболее популярен вариант на основе цемента: его марку берут ниже, чем камня. Вся конструкция десятикратно слабее каждого ее элемента. Стена из кирпича М250 на составе М100 рассчитана на нагрузку 30 кгс/см2. При этом снижение марки смеси вдвое уменьшит ее прочность всего на 16%

Нет смысла выполнять кладку М100 на смеси М250. Крепость возрастет меньше, чем на 5%, а цена — вдвое. Для повышения несущей идут другим путем: армируют сеткой из оцинкованной проволоки. Ее и называют кладочной, а конструкции — армокаменными.

Из чего состоит кирпичная стена? Общие принципы

Стены набирают одинаковыми рядами камней. Между собой камни разделяют вертикальные и горизонтальные швы, заполненные раствором. Как правило, ряды сдвигаются относительно друг друга, так что элементы следующего закрывают швы предыдущего. Такая техника называется перевязкой.

Высоту ряда образуют камень плюс шов. У стен из силиката шов — 12 мм, а сам он — 88 мм, соответственно, ряд получается 100 мм. На стандартной высоте этажа 2,5 м помещается 25 рядов, 2,8 м — 28. Это позволяет выдержать целое количество камней, а стена выглядит аккуратной.

Толщину каменщики измеряют в кирпичах:

  1. стена в «половину кирпича» равна его ширине или 120 мм (обычно перегородка);
  2. «в кирпич» — 250 мм;
  3. «полтора кирпича» — не 370, а 380 мм, сантиметр занимает вертикальный шов;
  4. «два кирпича» — 510 мм и так далее.

Цепочку кирпичей, идущих по стене, называют верстой. Различают внутреннюю и наружную или лицевую версту.

Если толщина конструкции составляет 380 мм и больше, камень, уложенный между верстами, называют забутовкой. Для перевязки верст стены между собой ряды продольно уложенных кирпичей чередуют с поперечными. При монтаже тонких перегородок перевязку делают продольным сдвигом рядов. Снаружи при этом видны торцевые либо боковые грани, соответственно, ряды называются тычковыми или ложковыми.

Инструменты и оснастка

Для устройства кладки своими силами потребуются:

  1. Кельма, кирочка — мастерок и молоток каменщика, для разравнивания раствора, пристукивания и колки кирпича.
  2. Уровень и отвес для определения ровности ряда и стены в целом.
  3. Угольник для выдерживания прямых углов.
  4. Причалка — шнур, по которому ориентируются, выравнивая кирпичи ряда.
  5. Для крепления причалки и перестановки используют особый инструмент — порядовку. Это две рейки длиной до 2 м с засечками с шагом, равным высоте ряда. Их закрепляют по сторонам участка, натягивая между ними шнур. Переставляя причалку по отметкам, получают точный ориентир для каждого ряда. Кроме названия инструмента порядовкой называют схему раскладки изделий в ряду. Особенно важны эти чертежи при устройстве печей, отопительных щитков, каминов, дымоходов.
  6. Лопата. Служит для размещения состава на широкие стены, наполнения ведер или носилок при переноске смеси.
  7. Расшивка. Изогнутый шаблон для формирования рельефных швов лицевой части стены.
  8. Бадья объемом на несколько ведер. Располагается рядом с каменщиком, из нее он зачерпывает раствор.
  9. Подмости. В процессе работ необходимо свободно доставать до лицевой стороны стены. Поэтому монтаж получается довести максимум до груди, после чего приходится подниматься вместе с запасом смеси и кирпичей. Для этого нужны подмости или леса, выдерживающие 250-300 кг/м2 .
Читайте также:
Шканты для бруса своими руками: как сверлить, крепить, размеры

Самый распространенный вариант — цепная, с поперечной перевязкой тычковыми камнями через каждый или несколько рядов. В продольном направлении камни сдвигаются на половину их длины. Следующий, достаточно простой вид, относится к декоративным — это «липецкая» кладка. Элементы при ней размещаются столбиками, без сдвига. Так что они образуют прямоугольные блоки по три-пять кирпичей. Затем следует тычковая верста для перевязки, и снова монтаж камня один на один.

Существуют и другие виды порядовки с разным рисунком, образуемым камнями на лицевой поверхности, в частности:

  1. цепная — со сдвигом не на половину, а на треть или четверть кирпича, используется как для стен, так и для перегородок;
  2. фламандская кладка, с чередованием ложков и тычков в пределах одного ряда;
  3. голландская, готическая, крестовая.

Сложным узлом любой стены или перегородки являются углы. В бригадах их монтируют (каменщики говорят: заводят или завязывают) особо опытные и умелые мастера.

Выполняя работы своими силами, обратите на эти места особое внимание. Полезно самому заранее нарисовать точную порядовку, то есть схему для каждого ряда. Не лишним будет смоделировать конструкцию наглядно. Для этого не обязательно использовать большие кирпичи, подойдут обычные костяшки домино. Подносить материалы, двигать подмости самому сложно, поэтому позаботьтесь о помощниках.

Укладка камня вприсык и внажим

Каменщику необходимо делать множество контролирующих проверок, чтобы:

  1. уложить ряд строго по горизонту;
  2. не «завалить» кладку всей стены наружу или внутрь;
  3. выдерживать толщину вертикальных и горизонтальных швов;
  4. соблюдать порядовку (схему) кирпича — особенно на углах.

Со временем контроль получится выполнять автоматически. Но пока опыт не наработан, чаще пускайте в ход уровень, угольник и отвес. Помогут и рейки порядовки. Ориентируя конструкцию по ней, мы гарантированно получим соблюдение всех параметров.

Кладку делают двумя основными способами:

  • вприсык;
  • внажим.

В первом случае раствор выкладывается продольной горкой, в центре ряда. Кирпич удерживают с небольшим наклоном вперед, перемещая так, чтобы торец загребал смесь. Доведя камень до предыдущего, прижимают, одновременно опуская. Далее осаживают до нужного уровня ручкой кельмы, а выступивший состав подбирают ее лопаткой.

При монтаже внажим слой разравнивают внутренней стороной кельмы, отступив от наружного края сантиметр-полтора. При этом захватывают необходимую для вертикального шва порцию смеси и прижимают ее к предыдущему камню. Кирпич опускают на место, сразу убирая кельму. Окончательно швы заполняют раствором при укладке следующего ряда. За качеством нужно особенно следить, не допуская пустошовки.

Кладка печей, мангала, дымохода и дымовых каналов

Устройство печей и очагов — особый вид работ. Мастеров, занимающихся их постройкой, выделяют в особую группу: каменщики-печники. Тем не менее, действуя аккуратно, можно обойтись и своими силами.

Усложняет работу сочетание различных видов материала, в частности, обычный керамический камень может совмещаться с кладкой шамотного кирпича, чугунными колосниками.

Мангал и барбекю

Устройства предназначены для приготовления блюд на раскаленных углях. Представляют собой разновидность открытого очага, нередко с каналом для отвода дыма из рабочей зоны.

Самостоятельная постройка подобных печей проще, чем отопительных.

  1. Первый этап — проект, основной частью которого будет порядовка. Разрабатываем самостоятельно или приспосабливаем типовой.
  2. В соответствии с габаритами постройки копаем яму, где устраиваем фундамент из бутобетона.
  3. Пока бетон набирает прочность, завозим печной кирпич, глину, если требуется — фурнитуру (задвижки, колосники, дверцы). Для зоны горения запасаем шамотный камень.
  4. Размещаем на фундамент слой горизонтальной гидроизоляции.
  5. Начинаем кладку. Печной керамический кирпич замачиваем на два-три часа (для шамота этот шаг не обязателен).
  6. Не торопитесь. Для начала лучше уложить ряд насухо, и лишь подогнав и проверив все размеры, использовать раствор.
  7. Ведем работы, постоянно сверяясь с порядовкой. Глиняную смесь наносим на камень рукой. Толщину швов в зоне нагрева нужно выдерживать в пределах 3-5 мм.

  • Перевязка шамотного кирпича с обычным. У этих материалов разный коэффициент температурного расширения, что приводит к появлению трещин.
  • Технология работы с глиной отличается от цемента. Если с первого раза точно уложить элемент не получилось, камень не подбивают, но снимают. Место посадки зачищают от раствора, а затем повторяют операцию сначала.

Монтаж печки, камина или дымохода

Основные принципы технологии описаны в предыдущем разделе, добавляется только система дымохода. У отопительных печей, прежде чем выйти на улицу, раскаленные продукты горения топлива проходят по каналам особого устройства — щитка, отдавая тепло его стенам. Этим проходам нужно уделить особое внимание. Наиболее частой ошибкой начинающих каменщиков бывает сужение или неровность. Даже небольшой огрех ведет к резкому падению тяги, и печь будет дымить.

Еще одна особенность связана с высокой температурой. В местах пересечения с деревянными конструкциями обязательно устраивают распушку. Это особый элемент — расширение дымохода при сохранении размера внутреннего канала. Задача распушки — обеспечить дополнительную перевязку шва. Дело в том, что со временем глина в швах трескается и даже выкрашивается. В щель проникает раскаленный газ из трубы, что может повлечь пожар.

Кладка кирпича своими руками: как правильно

В строительных магазинах появилось большое количество разнообразных материалов для возведения домов и других сооружений. Несмотря на это кирпич не теряет своей популярности. Он используется в качестве основного материала и для декоративной отделки. Чтобы быстро и качественно положить кирпич, важно знать как правильно осуществить кладку своими руками.

Основные термины

Для освоения техники кладки необходимо разбираться в названиях граней кирпича и основных понятиях. В описаниях и схемах встречаются следующие термины:

  • верхняя и нижняя пастель — широкие основные грани, на которые укладываются кирпичи при помощи раствора;
  • тычки — две боковые короткие стороны материала;
  • ложки — две боковые узкие стороны кирпича;
  • усенки — острые ребра;
  • версты — ряды кирпичей по краям ряда кладки, которые могут быть наружными или внутренними;
  • забутка — кирпичи в ряду кладки, которые находятся между наружными и внутренними верстами;
  • фаска — срез края кирпича;
  • система перевязки — способ, который характеризует порядок укладки камней по отношению друг к другу.
Читайте также:
Топиарии своими руками дерево: мастер класс, фото, как сделать, декоративные, виноградное, мандариновое, поделка, любви, из

Стандартные размеры одинарного кирпича составляют 250х125х65 мм, полуторного — 250х125х88 мм, двойного — 250х120х138 мм. В зависимости от производителя грани могут отличаться на 1–3 мм, поэтому перед покупкой необходимо уточнять размер изделий.

Виды кладки

Существуют различные виды кладок кирпича в зависимости от формы и текстуры материала. При выборе необходимо рассчитать толщину стены и вес конструкции. Этот процесс необходимо осуществлять на этапе проектирования постройки. От этого зависит формирование соответствующего фундамента.

Основные виды кладок:

  1. В четверть кирпича. Кладка используется для формирования перегородок, печей, каминов. Толщина стены составляет 65 мм.
  2. В половину кирпича. Вариант кладки является самым простым и экономным из всех имеющихся видов. Освоить ее может даже человек, который никогда не занимался строительством стен из кирпичей. Используется для возведения межкомнатных перегородок, а также для отделки фасада. Толщина стены будет составлять 125 мм при использовании стандартного материала. Для строительства несущих стен вид кладки не используется, так как ее ширина должна быть от 250 до 380 мм.
  3. В кирпич. Ширина стены при данном виде укладки составляет 250 мм, поэтому ее можно использовать для строительства перегородок, цоколя, несущих стен одноэтажного дома, вторых этажей и хозяйственных построек. При формировании несущей стены необходимо дополнительно укреплять камни арматурой. Кирпичные ряды формируются попеременно: первый — по два камня вдоль, второй — поперек.
  4. В полтора кирпича. Данный вид используется для возведения несущих стен в строительстве домов от одного до трех этажей. При его использовании отпадает необходимость дополнительно декорировать фасад здания. Ширина стены составляет 380 мм.
  5. В два кирпича. Вид укладки используется для формирования стен, которые будут испытывать большую нагрузку: потолочные перекрытия, бытовая техника и т. д. Используется для строительства наружных, несущих стен и межкомнатных перегородок при необходимости. Ширина кладки будет составлять 510 мм.
  6. В два с половиной. Толщина стены составляет 640 мм. Кирпичную укладку используют для формирования любых видов стен, которые будут выдерживать большую нагрузку.

В ширину кладки включается толщина раствора. При планировании ее принято считать равной 10 мм. На практике она может отличаться на 2-3 мм.

Перевязка и названия рядов

Для создания прочной и монолитной стены необходимо соблюдать основные правила кладки. Швы между камнями являются слабым местом, поэтому для их укрепления кирпичи укладывают со смещением. Такой метод работы называется «перевязка». Благодаря ему отдельные камни формируют монолитную стену и происходит равномерное распределение нагрузки.

В строительной практике используют два вида перевязки: однорядная и многорядная, которая включает в себя дополнительный вид — трехрядную перевязку.

  • тычковый — ряд кирпичей выложен вперед маленькой боковой частью;
  • ложковый — лицевая сторона выложена длинной узкой частью.

Начало кладки начинается с формирования тычкового ряда. При завершении возведения стены также выкладывается тычковый ряд. Обязательное условие — кирпичи должны быть целыми.

Однорядная перевязка

Данный метод представляет собой поочередную укладку тычковых и ложковых рядов: первый ряд — «тычком», второй — «ложком» и т.д. Перевязка имеет дополнительное название — цепная.

  • при возведении постройки первый и последний ряды кладутся тычками вперед;
  • в каждом последующем ряде поперечные швы смещаются на 1/4 кирпича, продольные — на 1/2;
  • камни в каждом следующем ряде должны располагаться так, чтобы перекрывать швы нижележащих.

Метод однорядной перевязки используется для строительства основных стен. Кладка выглядит аккуратно, поэтому дополнительно декорировать фасад при ее применении не нужно.

Цепной метод позволяет равномерно распределять нагрузку, но при этом является трудоемким процессом. Сложность заключается в том, что приходится формировать большое количество неполномерных кирпичей. Расход материала повышается за счет сколов и остатков четвертинок.

Схемы кладки стен

Однорядная укладка стены формируется в полтора или два кирпича. При применении второго варианта наружная верста — два ложковых ряда выходят на улицу, а внутренняя верста — внутрь строения. Для кладки этих рядов необходимо использовать качественные и ровные камни.

Модель примыкания внутренних перегородок к стенам.

Схемы углов

Углы являются основой для возведения стен строения. Кирпичная кладка начинается с выведения углов. После этого между ними натягивается веревка или леска, и работа продолжается по выбранной схеме. Для формирования углов потребуются не только целые изделия, но и половинки, четвертинки и трети четвертинок кирпичей.

Для формирования углов используют схемы перевязки в один, полтора и в два кирпича.

Многорядная перевязка

Метод данного вида представляет собой кладку, которая состоит из нескольких стенок. Ширина каждой стенки равна половине кирпича. Пошаговые действия при выполнении данного типа укладки:

  • первый ряд формируется чередованием ложковой и тычковой частью материала;
  • второй ряд — последовательность укладки наоборот «тычок» — «ложок»;
  • с третьего по шестой — ряды укладываются только ложковой частью с перевязкой швов в пол кирпича. Далее кладка повторяется.

Для формирования части стены между дверями и окнами, столбов рекомендуется применять трехрядную перевязку: на один тычковый ряд — три ложковых.

При использовании схемы многорядной перевязки расход неполномерного кирпича уменьшается. Кладка осуществляется быстрее, чем однорядная перевязка, но при этом прочность стены ниже.

Схемы кладки стен

Формирование стен своими руками осуществляется в два или в два с половиной кирпича. Для правильного смещения швов используются мелкие части кирпича.

Модель кладки стен

Модель перевязки примыкающих стен

Схемы кладки углов

Прямоугольные углы в строительной практике выводят при помощи специального металлического угольника — порядовки. Такой инструмент упрощает процедуру выравнивания углов. С его помощью делают отметки по всем углам. Новичкам необходимо при выполнении работы использовать это приспособление.

Читайте также:
Кто должен менять стояки в приватизированной квартире - канализационные, отопления

Для правильного формирования углов с использованием многорядной перевязки ниже представлены схемы в один и в полтора кирпича.

Раствор для кирпичной кладки

Для прочности стены важно приготовить качественный раствор. При возведении домов и других сооружений используют цементные растворы, известковые и цементно-известковые смеси.

Раствор из известки применяется для сооружения межкомнатных перегородок, установки каменных ограждений.

Для его приготовления выполнять следующие действия:

  1. Смешать одну часть извести и две–пять частей мелкозернистого песка до получения однородной массы.
  2. Добавить воды в таком количестве, чтобы смесь достигла консистенции средней густоты.
  3. Массу мешать до тех пор, пока в ней не останется комков и примесей.

Раствор из цемента является популярным средством для формирования кирпичных сооружений. Его используют для укладки стен толщиной до 250 мм. Для приготовления качественной смеси необходимо использовать цемент не ниже марки М400.

  1. Смешать сухую смесь: цемент — одна часть, мелкозернистый песок — три–шесть частей. Количество песка зависит от марки цемента.
  2. Налить воды, и замешать раствор до получения однородной массы.

Цементный раствор является малоподвижным и жестким. Для увеличения эластичности в него добавляют моющие средства для посуды, жидкое мыло или покупные пластификаторы.

Цементно-известковая смесь лучший вариант для кирпичной кладки. Он отличается особой пластичностью и хорошими эксплуатационными характеристиками после застывания. Раствору при помощи колера можно придать цвет кирпича для формирования декоративной отделки.

  1. Смешать сухую смесь: цемент и известку по одной части, песок — пять частей. Компоненты хорошо перемешать.
  2. Добавить воды для получения густой однородной массы.
  3. Для увеличения пластичности добавить средство для мытья посуды.

Готовую смесь необходимо использовать в течение двух часов, поэтому не стоит замешивать большое количество раствора. Через указанное время он начнет застывать или произойдет отделение воды.

Техника кладки кирпича

Существуют три основные вида техники укладки кирпича: «вприсык», «вприжим» и «вприсык с подрезкой».

Перед тем, как приступить к основной работе, необходимо выполнить следующие действия:

  • определиться с видом кладки и перевязки;
  • подготовить необходимые инструменты;
  • приготовить раствор.

Кирпичные стены необходимо выкладывать при температуре не ниже +7 градусов. При несоблюдении условия застывший раствор будет крошиться. При проведении строительства при пониженных температурах необходимо добавлять в раствор противоморозные добавки.

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Главная особенность техники — применение эластичного раствора, который легко поддается смещению. Для правильного ее осуществления выполняются следующие действия:

  1. Выложить раствор по всей поверхности стены с отступом от внешних краев на 20–25 мм. Возле выложенных камней оставить чуть больше раствора для заполнения вертикальных швов.
  2. Взять кирпич в руки и положить его на острое ребро на 10–15 см от положенных уже камней.
  3. Плавным движением уложить его на основание, одновременно подтягивая в предыдущему камню. При этом действии раствор должен заполнить вертикальный шов.

Для прочности стены необходимо следить, чтобы швы между камнями были полностью заполненными.

Техника «вприжим»

Особенность техники — применение жесткого раствора и трудоемкость выполнения. Неопытному строителю самостоятельно сложно будет осуществить качественную работу. Пошаговое выполнение техники:

  1. Раствор положить на несколько кирпичей — от трех до пяти штук. Расстояние от внешних краев должно быть 12–15 мм.
  2. Взять кирпич в руку и положить на раствор необходимой гранью.
  3. Другой рукой при помощи инструмента небольшое количество раствора прижать к предыдущему камню.
  4. Кирпич прижать к установленному камню, мастерок в этот момент убрать. Осуществить подрезку швов.

Вприсык с подрезкой

Техника выполняется аналогично кладке «вприсык». Отличительная особенность — раствор выкладывается на 12–15 мм от внешнего края стены. Подрезка швов осуществляется максимально быстро.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Для выполнения укладки кирпичей следует подготовить инструменты и материалы:

  • основной материал — кирпичи;
  • песок, цемент и воду для приготовления раствора;
  • бетономешалку;
  • металлический угол — порядовку;
  • лопату;
  • два–три ведра;
  • мастерок (кельму);
  • расшивку;
  • лазерный или строительный уровень;
  • молоток-кирку;
  • специальный отвес — груз на нитке;
  • правило;
  • шнур, веревку или леску.

При формировании кирпичной стены необходимо выполнять последовательно следующие виды работ:

  1. Вывести поочередно все четыре угла в несколько рядов.
  2. На основание будущего дома положить рубероид и нанести слой строительного раствора. Затем натянуть веревку (леску) по периметру строения. Натяжение должно быть достаточно тугим, от этого зависит ровность будущей стены.
  3. На первый кирпич наносится слой раствора и плотно прикладывается к углу. Следующие камни укладываются таким же способом.
  4. Проверять регулярно при помощи уровня ровность кладки.
  5. По каждому камню делать постукивающие движения, чтобы выступил лишний раствор. Его убирают специальным инструментом — мастерком.

При строительстве несущих стен необходимо прокладывать арматуру через каждые пять–шесть рядов.

Особенности выполнения строительных работ при укладке кирпичной стены:

  1. Для крепления по периметру строения веревки (лески) применяют порядовки или гвозди. Порядовки закрепляются при помощи специальных скоб, которые крепятся в швы между кирпичами. На приспособлении имеются отметки, при помощи которых устанавливают необходимую толщину ряда. При использовании гвоздей веревка натягивается таким способом, чтобы она проходила по верхней грани внутренней и наружной части камня.
  2. При формировании первого ряда необходимо точно выполнять укладку, нельзя допускать искривления ряда выше или ниже. При нарушении технологии стена получиться неровной, и работу придется переделывать. Швы между кирпичами должны составлять семь-восемь миллиметров.
  3. Перед началом работы необходимо подготовить неполномерные кирпичи. Для этого используют молоток-кирку. Чтобы выполнить работу самостоятельно, новичку необходимо потренироваться. При проведении неправильных действий увеличится расход материала. На кирпиче делаются зарубки в соответствии с необходимым размером. Прикладывают кирку и резким ударом разламывают материал.

Кладку кирпича можно выполнить своими руками неопытному строителю. Для этого нужно выбрать подходящий вид и технику перевязки. Для первого раза лучше всего использовать наиболее простую технику формирования кирпичной стены.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: