Из чего делают парапет балкона и как его укрепить? Фото ограждений балконов и лоджий, обзор

Как укрепить и утеплить парапет на балконе

Отправим материал на почту

  • Общие требования к парапету
  • Виды парапетов
  • Укрепление парапета
  • Утепление парапета
  • Как выбрать материал для утепления
  • Разновидности утеплителей
  • Предварительные работы
  • Монтаж утеплителя
  • Декоративная отделка парапета
  • Общие принципы обустройства парапетов
  • Заключение

Парапет балкона — заградительная конструкция, охватывающая собой весь свободный периметр строения. Барьер служит надежной защитой для жильцов и важным элементом пространства, основой для выполнения работ по его отделке, остеклению, утеплению. В качестве значимой архитектурной детали он может стать заметным украшением дома.

Общие требования к парапету

Парапет на балконе — ответственное сооружение. Его состояние в любой момент времени должно оставаться идеальным, что возможно только при проведении регулярных обследований и ремонтов.

Чтобы члены семьи и гости чувствовали себя в безопасности при выходе на балконную площадку, необходимо:

  • произвести укрепление конструкции таким образом, чтобы она была способна выдерживать вес взрослого человека;
  • проконтролировать, чтобы высота ограждения составляла не меньше 0,8 м (не ниже 1 м для 10-этажных зданий, от 1,1 м — для объектов выше 10 этажей);
  • выбрать толщину ограждающего материала в соответствии с его характеристиками таким образом, чтобы он оставался легким, прямым и прочным.

Конструкции в аварийном состоянии эксплуатировать нельзя. Использовать ограждения недостаточной высоты также недопустимо, поскольку они создают обманчивое ощущение безопасности.

Перед выполнением работ в отношении парапета на любом балконе необходимо убедиться в надежности несущей плиты. Она служит конструктивным элементом общедомовой принадлежности, поэтому для оценки ее состояния желательно обратиться непосредственно в ЖЭК (жилищно-эксплуатационную контору). Самостоятельно рассчитывать уровень допустимой нагрузки на основание запрещено.

Виды парапетов

Прочное ограждение готовят до выполнения остекления. Тип его определяется выбранным материалом.

  • Тонкие, но надежные парапеты производят из металлопроката, что помогает сэкономить полезную площадь. Кованые элементы позволяют придать ограждению декоративность.

Для создания металлических ограждений используют преимущественно полый длинномерный профиль (трубы) или уголки. Такой материал позволяет сохранить старый парапет на лоджии практически полностью, приварив к нему каркас из новых изделий. При необходимости для фиксации перекрытий на плоских и горизонтальных поверхностях применяют шурупы специального назначения.

Для обустройства ограждения из пеноблоков предпочтительно использовать материал размером 0,3х0,6х0,1 м марок D600, D700. Это межкомнатный вариант, укладывать который необходимо в виде целых деталей. Если возникает потребность распилить часть из них пополам, обработанные элементы фиксируют первыми, укладывая вниз спилами. Такая манипуляция позволит защитить их от попадания влаги, продлить срок эксплуатации конструкции.

Укрепление парапета

Перед выполнением любых работ по утеплению парапета, отделке его декоративными деталями, остеклению помещения базовую конструкцию необходимо усилить. Способ укрепления зависит от особенностей материала основы.

  • Металлокаркас укрепляют непосредственно в процессе изготовления. Детали конструкции необходимо надежно зафиксировать на опорной поверхности. Для этого допустимо задействовать как горизонтальные (пол, потолок), так и вертикальные плоскости (стены).
  • Каменные и блочные конструкции усиливают с помощью устойчивых к деформации металлических сеток. Материал укладывают слоями непосредственно в процессе кладки парапета.

Неукрепленные конструкции требуется демонтировать. В целях безопасности металлические детали срезают полностью или частично, чтобы они не мешали строительству. Между стойками и новой кладкой оставляют зазор размером 1,5–2 см.

Обновленный парапет лоджии или балкона должен оказаться выше старого на 10–15 см или больше. Это позволит беспрепятственно установить отлив снаружи ограждения.

Старую стяжку, потерявшую функциональность, также необходимо убрать полностью, заменить новой. Если же дальнейшая эксплуатация покрытия возможна, его освобождают от мусора, посторонних предметов, частиц грязи и пыли. Для защиты сверху укладывают гидроизоляцию на битумной основе.

Предварительный демонтаж старого ограждения производят также, если желают освободить дополнительные квадратные метры жилой или просто полезной площади. В этом случае возможен вынос парапета наружу относительно края балконного основания.

Для дополнительного укрепления парапета на балконе допустимо использовать алюминиевый швеллер. Его укладывают по внутреннему периметру строения, фиксируя посредством дюбелей и цементного раствора. На усиленное таким образом основание наносят раствор под первый ряд кирпичей, иных строительных элементов блочного типа.

Выполненные из пеноблоков боковины парапета притягивают к несущим вертикальным перегородкам здания посредством арматуры. Стержни забивают в стены, фиксируя противоположные концы в швах с помощью раствора.

Швы укрепляют, вкладывая в них отрезы оцинкованной сетки, выполненной из проволоки диаметром 3 мм. Металлопрокат должен объединить собой соседние блоки и обеспечить надежное армирование конструкции. Выравненность кладки проверяют с применением уровня и отвесов.

Утепление парапета

Утепление парапета производят по необходимости после окончания всех работ по его монтажу и укреплению. Следует помнить, что не каждый материал, используемый для возведения конструкции, нуждается в дополнительной термозащите. Среди «самодостаточных» в этом отношении вариантов особенно востребован пенобетон. По мере строительства блоки материала достаточно пропитать грунтовкой.

Читайте также:
Пристрой к бане своими руками из различных материалов

Как выбрать материал для утепления

Чтобы грамотно выбрать материал для проведения работ по утеплению, необходимо учитывать:

  • усредненные параметры температурного режима региона проживания;
  • конструктивные особенности строения;
  • показатель теплопроводности (чем он ниже, тем лучше материал будет выполнять свою функцию).

Важным параметром выбора материала служит также стоимость проекта. Оценивать ее необходимо в целом, учитывая все сопутствующие расходы.

Разновидности утеплителей

Для термоизоляции парапета на балконе или лоджии доступно немало разновидностей эффективных материалов. Каждый из представленных на современном рынке утеплителей обладает уникальным набором эксплуатационных качеств.

  • Минеральная вата характеризуется теплопроводностью порядка 0,05 Вт/мºС. Сегодня она воспринимается как несколько устаревшее сырье, но длительный срок ее эксплуатации свидетельствует о надежности и универсальности. Это относительно недорогой материал, удобный в монтаже. Из значимых недостатков его следует отметить высокую гигроскопичность. Нивелировать этот недочет помогает установка пластикового декоративного фасада.

Наиболее популярными материалами для утепления балконных конструкций являются минеральная вата и пенопласт.

Предварительные работы

Перед тем, как приступать к утеплению парапета лоджии или балкона, необходимо обустроить гидрозащиту помещения и материалов основы.

  • Отличная герметизация балкона достигается посредством выполнения остекления.
  • Снаружи ограждения требуется смонтировать гидробарьер.
  • Металлические элементы каркаса обрабатывают противокоррозионным составом.

Если планируется создание по-настоящему теплой лоджии, заблаговременно выполняется термоизоляция потолка, стен и пола. Важно помнить, что полностью выступающие за пределы здания строения непригодны для обустройства полноценных жилых помещений. В холодные сезоны они смогут послужить только в качестве кладовок или гардеробных.

Монтаж утеплителя

Чтобы установить любой утеплитель современного типа, парапет оборудуют деревянной обрешеткой. Образуемые ей зазоры позволяют удобно разместить плиты материала. Внешняя поверхность его выравнивается соответственно уровню расположения опорной балки.

Неприкрытые утеплителем зазоры заполняют монтажной пеной. Наплывы пенополиуретанового герметика зачищают.

Декоративная отделка парапета

Парапеты балконов несут существенную декоративную нагрузку, а потому нуждаются в качественной отделке. Работы выполняются снаружи и изнутри сооружения.

  • Для украшения и защиты внешней стороны конструкции применяют сайдинг из пластика или профнастила, штукатурку, декоративные железобетонные изделия. Кирпичные и блочные основания обшивают непосредственно по кладке с применением саморезов и дюбелей значительной длины. Металлокаркас требует обустройства обрешетки с креплением опорной планки к перилам.

Отделка ограждения изнутри и утепление балконного парапета выполняются единовременно. В качестве первого слоя укладывают гидро- и пароизоляцию, затем монтируют обрешетку, термозащитный материал, а сразу же после этого устанавливают декоративные панели.

Отделочные материалы важно монтировать без зазоров. Качественно выполненная обшивка придает помещению жилой вид, приятный для глаз, а также обеспечивает дополнительную защиту пространства от сквозняков, предупреждает намокание утеплителя, образование плесени.

Общие принципы обустройства парапетов

Планируя переобустройство и утепление парапета лоджии, балкона, необходимо придерживаться общих правил проведения работ.

  • Расчет нагрузки на конструкции общедомового значения должен быть согласован с обслуживающей здание организацией.
  • Для выполнения работ на высоте желательно привлечь специализированные службы. В ином случае следует со всей ответственностью позаботиться о жизни и здоровье мастера, прохожих. Потенциально небезопасная территория вокруг дома должна быть огорожена.
  • Для возведения и утепления парапета у лоджий, балконов предпочтительно применять легкие по весу, эргономичные материалы. Они должны отвечать современным требованиям в отношении экологической безопасности, быть безвредными для здоровья жильцов.

Балконы в домах старого типа (брежневках, хрущевках) нельзя оборудовать тяжеловесными парапетами, здесь упрочняют и утепляют непосредственно металлокаркас. Лоджии, где плита основания имеет дополнительную опору в виде боковых стен, выдерживают более серьезные статические нагрузки.Важно, чтобы плита была полностью пригодна к дальнейшей эксплуатации, иначе укрепление конструкций на ее основе не будет иметь никакого смысла. О ветхости ее обычно свидетельствуют множественные трещины глубиной более 20 мм, формирующие частую сетку, а также пятна ржавчины на полу. Оголившиеся части арматуры становятся основными очагами разрушения.

Заключение

Выполнение работ по обустройству парапета на стандартной лоджии не требует много времени. Для их организации достаточно обладать базовыми навыками строительства. Надежная защита подперильного пространства, герметизация балкона помогают уберечь плиту основания от разрушения, сделать пространство безопасным.

Укрепление парапета балкона

Приняв решение остеклить балкон, нужно позаботиться о такой важной детали, как ограждение, о парапете. Так как стеклопакет имеет достаточный вес, то и ограждение балкона, как основание для окна, должно быть крепким, надежным.

Укрепление парапета балкона

В начале подготовки к остеклению надо тщательно проанализировать техническое состояние балкона. Выдержит ли имеющийся парапет нагрузку стеклопакетов? Техническое состояние балкона включает в себя уровень ветхости, его конструктивные особенности, качество материалов, некогда использовавшееся при строительстве и другие факторы.

В случае очень ненадежного и старого парапета балкона не рекомендуется начинать переделку или укрепление его своими силами, если вы не являетесь профессиональным строителем. Советуем по всем работам, по ремонту, замене или усилению ветхого старого ограждения обратиться к специалистам.

Читайте также:
Сушильная камера для древесины своими руками

Если же ограждение на балконе крепкое, как в варианте, например, современных домов, то для тех, кто уже имеет опыт ремонтов, перестроек, для любителей создавать свой дом своими руками, имеется возможность провести укрепление самостоятельно.

Приступая к выбору материалов для парапета надо помнить, что использовать кирпич можно только для парапетов лоджий. Конструктивная особенность балконов не выдержит нагрузки такого материала. Один из вариантов – это укрепление парапетов металлом и пеноблоками.

Укрепление парапета металлом

Для этого выбирается или полная замена металлического ограждения балкона, или усиление старого дополнительными стальными уголками.

Обычно, при укреплении балконной ограды с помощью приварки стальных уголков, получается очень прочная конструкция, «обвязывающая» старый парапет и основательно прикрепляя его к наружной стене дома. Эта конструкция и принимает на себя основную нагрузку при остеклении.
Этот способ самый распространенный и универсальный, используется для любого балкона.

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки (пенобетонные блоки) – это современный негорючий и универсальный строительный материал с хорошей способностью удерживать тепло. Достоинства материала в его высоких характеристиках по прочности, долговечности, экологичности, а также возможность совместить укрепление балкона с его утеплением. Этот материал, как и газобетон, очень широко используют для укрепления и утепления парапетов.

К положительным характеристикам пеноблоков относится:
— доступность укладки для непрофессионалов;
— низкая теплопроводность;
— высокая пожаростойкость;
— экологичность;
— большой срок использования, т.е. долговечность.

К отрицательным характеристикам пеноблоков относится:
их невысокая влагостойкость, поэтому требуется дополнительная защита от влаги, в виде гидроизоляционного слоя и декоративной отделки. Например, обшивка листами оцинкованного металла или сайдинга.

Технология работ по возведению парапета из пеноблоков
  1. Расчет высоты парапета и оконного проема.
  2. Укладка гидроизоляции на подготовленную, очищенную от мусора балконную плиту.
  3. Укладка с помощью уровня и отвеса пеноблоков по наружному периметру балкона.
  4. Укладка пеноблоков по типу «вразбежку» на кладочный раствор или клеевую смесь.
  5. Забивка арматурных прутьев в места соединения стены и кладки с таким расчетом, чтобы оставшиеся свободные концы арматуры укладывались в длину шва кладки пеноблоков.
  6. Армирование кладки металлической оцинкованной сеткой диаметром 3 мм.
    Покрытие пеноблоков специальной грунтовкой глубокого проникновения (для пенобетона).
  7. Нанесение штукатурки с высокими адгезиоными свойствами на обработанную грунтовкой поверхность парапета снаружи.
  8. Обшивка с наружной стороны стальным оцинкованным листом или сайдингом.

Укладка, укрепление парапета из пеноблоков готовы.

Чтобы парапеты выглядели современно и были защищены от разрушительного влияния окружающей среды, желательно обшить балкон снаружи сайдингом.

Утепление парапета на балконе

После укрепления парапета балкона или лоджии приходит пора произвести его утепление. Классическое утепление – это теплоизоляция всего балкона, то есть утепление парапета, стен, потолка, пола. Для этого используются негорючие, влаго- и теплоизолирующие материалы, достаточно тонкие и легкие, которые можно установить, не имея большого профессионального опыта.К таким относятся пенопласт (пенополистирол) или изолон. При выборе любого утеплителя, надо помнить, что необходимо так же устанавливать отражающий экран, то есть материал, отражающий тепло обратно в помещение.

Пенопласт (пенополистирол)– популярный утеплитель

Он имеет низкую теплопроводность, высокую шумоизоляцию, невосприимчив к атмосферным нагрузкам, не подвержен грибкам и плесени. Легкий материал, хорошо режется по заданным размерам и свободно укладывается и закрепляется на расчетное место. Превосходный материал для утепления парапета. Один недостаток – этот материал нужно изолировать от агрессивного воздействия растворителей, керосина и бензина.

Минеральная вата

Для утепления металлического парапета обычно выбирают минеральную вату. Опытные мастера все же рекомендуют использовать минеральные плиты. Они имеют фактически те же свойства и характеристики, как минеральная вата, но намного удобнее при производстве работ по утеплению. Так же минеральные плиты не подвержены большой просадке и фиксируются при помощи простой проволоки к решетке балкона и к плите, которой утеплитель прижимается к металлическому парапету.

Изолон (вспененный полиэтилен)

Изолон – это наиболее тонкий из утепляющих материалов. Его можно использовать при покрытии плит пенополистирола в виде отражающего экрана или как отдельный утеплитель. Коэффициент теплопроводности изолона достаточно низкий. Покрывающая с одной стороны материал фольга отражает тепло, влагонепроницаема и защищает от влияния агрессивной внешней среды, в том числе бензиновых паров и нефтепродуктов.

Этот материал доступен для монтажа утепления даже непрофессионалам. Изолон легко режется по заданному крою. Листы располагаются фольгированной стороной к источнику тепла. Стыки проклеиваются металлизированным скотчем и прикрепляется к поверхности декоративными гвоздиками.

После утепления парапета балкона, да и самого балкона, внутри помещения производится декоративная отделка.

Высота парапета на балконе

При возведении на балконе или лоджии парапета или укреплении старого и при определении высоты парапета, нужно учитывать требования СНиП 31-01-2003 (Здания жилые многоквартирные) в пункте 8.3. говорится:

Читайте также:
Выбор кабеля для ремонта квартиры

«Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. »

Это незыблемо в случае, когда балкон или лоджия открытые. Если принимается решение только укрепить балконное ограждение, остеклить, утеплить, без особых проектных изысков, то не следует также отступать от СНиП.

При остеклении, утеплении балкона, и переделке его в дополнительное жилое помещение, иногда хочется отступить от правила.

Например, занизить высоту парапета, увеличив этим самым оконное и световое пространство. Но надо четко помнить, что рассчитать нагрузки на парапет при таком остеклении и утеплении сможет только специалист, то и работы должны производиться профессионалами.

Как укрепить и утеплить парапет балкона?

Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

  1. Основные требования
  2. Замена старого ограждения
  3. Укрепление парапета пеноблоками
  4. Усиление парапета металлоконструкцией
  5. Утепление парапета
  6. Обшивка парапета сайдингом снаружи
  7. Внутренняя отделка парапета

Основные требования

Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

  • в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
  • выше 30 м – не менее 1,1 м.

Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под остекление:

  • высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
  • удельное давление однокамерного стеклопакета составляет 23-25 кг/кв.м; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

Замена старого ограждения

Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

    хотят высвободить дополнительную полезную площадь;

Производиться расширение балкона по основанию плиты
старая конструкция пришла в негодность, и её сохранение неуместно.

Основание полностью сгнило

Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих. В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

  1. Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
  2. При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
  3. Разметить место расположения кладки.
  4. Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
  5. По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
  6. Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
  7. Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
  8. По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Видеоинструкция:

Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения нерационально и нерентабельно.

Усиление парапета металлоконструкцией

Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

  1. Подготовить новые вертикальные опоры.
  2. Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
  3. Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.
Читайте также:
Шторы для кухни, видовое разнообразие (130 реальных фото)

Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона. Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

  1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
  2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
  3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки.
  4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

  1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
  2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
  3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
  4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
  5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
  6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
  7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
  8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Внутренняя отделка парапета

Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

  • панели ПВХ;
  • деревянная вагонка;
  • листы гипсокартона с последующей покраской.

Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

Комбинирование декоративного камня и штукатурки

Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

Подготовка балкона к остеклению — восстановление плиты, усиление конструкции, выбор парапета балкона и лоджии

Остекляя балкон, люди часто сталкиваются со слабым парапетом и разрушенной плитой. Парапет балкона тесно взаимосвязан с возрастом самого здания, поэтому в большинстве случаев проблемы связанные с ним возникают именно в старых советских постройках. Усиление парапета является задачей, которую следует решить ещё до начала остекления, так как его ветхость может негативно отразится на прочности всей конструкции. Ещё одним фактором укрепления нежилого помещения, является проверка, а также максимальное усиление несущей плиты. Хорошо укреплённая плита, обеспечивает предельную устойчивость балкона, минимизирует возможность его обрушения от всяческих нагрузок, связанных с установкой алюминиевых или пластиковых окон, утепления и т.п.

Читайте также:
Цемент М900: технические характеристики, применение, плотность, отзывы, стоимость

  1. Диагностика несущей плиты, устранение дефектов и выбор способа усиления парапета
  2. Усиление металлом
  3. Усиление парапета пеноблоком
  4. Утепляем конструкцию

Диагностика несущей плиты, устранение дефектов и выбор способа усиления парапета

Подготавливаясь к качественному остеклению балкона, следует выполнить ряд действий:

    Тщательно проверяем несущую плиту и сам парапет, выявляем их техническое состояние, после чего на месте устраняем небольшие дефекты.

На открытом балконе необходимо провести гидроизоляцию поверхности пола и крыши, защитив балкон от вредного воздействия погодных условий.

  • Если капитально взяться за плиту, то желательно полностью демонтировать покрытие пола, но это делается только в том случае, если в будущем планируется его утеплить или установить под ним отопление. Без демонтажа проверить состояние плиты и усилить её практически не возможно, а это в свою очередь создаёт дополнительный риск обрушения.
  • Этапы ремонта плиты
    Укрепив несущую балконную плиту при помощи новой арматуры, стяжки и т.п. переходим на усиление парапета металлом или кладку пеноблоков на лоджии (балконе).

    До начала работ, выявляем степень ветхости и другие особенности данной конструкции, после чего приступаем к подбору необходимых материалов для его усиления, не упуская их массу и вес будущего остекления, которые создадут дополнительную нагрузку на балконную плиту.

    Аварийное состояние плит балконов
    Также, планируя отопление, утепление пола, стен, потолка не забудьте включить в расчёт полный вес задействованных материалов.

    Важно! Металлическое усиление парапета – отличный вариант даже для запущенных балконов, а вот грамотному укреплению лоджии поможет качественная кирпичная кладка.

    Усиление металлом

    Усиление металлом выглядит следующим образом:

    1. Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
    2. В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.

    Варианты усиления парапета балкона перед остеклением
    Также неплохим вариантом усиления парапета считается применение строительного пеноблока, качества которого отлично упрочняют балконный парапет.

    Усиления конструкции балкона

    Усиление парапета пеноблоком

    Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.

    Кладка парапета из пеноблоков
    Укрепление парапета балкона строительным пеноблоком (его плюсы):

    1. Долгий срок службы.
    2. Малая тепло проводимость.
    3. Повышенное сопротивление высокой температуре.
    4. Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
    5. Безопасен для здоровья.

    Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).

    Важно! В этом случае сначала выполняется кладка пеноблока, затем идёт гидроизоляционный слой, после чего выполняется отделка оцинкованным металлом.

    Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:

    • Измеряем и рассчитываем размеры парапета с учётом будущего остекления.
    • Устанавливаем гидроизоляционный слой на несущую плиту балкона.
    • Наружный периметр из пеноблоков укладываем при помощи строительного уровня.
    • Основную плоскость конструкции делаем «в разбег», фиксируя специальным строительным клеем.
    • Сверлим необходимые отверстия во внешней стене и вбиваем армированные прутья в местах соединения с кладкой кирпича из пеноблока.
    • Армируем кладку оцинкованной сеткой.
    • Наносим грунтовку.
    • Покрываем конструкцию высокоадгезионной штукатуркой.

    По окончанию работ над балконным парапетом, выполняем отделку оцинкованными листами.

    Утепляем конструкцию

    Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.

    Варианты гидроизоляции пола на балконе и лоджии
    Для эффективной теплоизоляции балкона существует множество специальных строительных утеплителей. Самые распространённые из них:

    1. фольгированный пенополиэтилен;
    2. строительный пенопласт;
    3. пеноплекс;
    4. минеральная вата.

    Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.

    Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.

    В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.

    Читайте также:
    Установка и подключения варочной панели bosch своими руками

    Укрепление и отделка парапета балкона своими руками

    Если вы планируете утепление балкона, то в первую очередь следует подумать о том, как укрепить парапет. Ведь чтобы защитить конструкцию от дождя и ветра, ее остекляют. Поскольку окна устанавливают на парапет, то он должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать их вес, но не утяжелять конструкцию.

    Как укрепить или заменить парапет, отделать его – об этом и многом другом вы узнаете из данной статьи. Какими может быть ограждение балконов, фото из нашей галереи продемонстрируют наглядно.

    Invalid Displayed Gallery

    1. Восстановление или укрепление балконного парапета
    2. Пено- и газоблоки
    3. Кирпич
    4. Металл
    5. Делаем перила на балкон
    6. Кованые ограждения
    7. Итог

    Восстановление или укрепление балконного парапета

    Первый этап на пути к остеклению и утеплению балкона – укрепление парапета. Именно он будет основанием будущей конструкции, а поэтому должен выдержать ее вес. Какие материалы используются для ограды балкона?

    Пено- и газоблоки

    Самый простой и надежный способ укрепить парапет – при помощи пено- и газобетонных блоков. Их основа – ячеистый бетон, но изготавливаются они по разной технологии, а поэтому имеют разные характеристики. Нормальный микроклимат на балконе обеспечит газобетон. Морозостойкость у него выше, он не требует дополнительного утепления пенопластом, поддается порезке, отделке декоративной и обычной штукатуркой, имеет небольшой вес.

    Преимущество пеноблоков – лучшая устойчивость к влаге, а недостаток – материал со временем дает усадку, что может стать причиной появления трещин, нарушения теплоизоляции.

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]оба вида блоков подходят для постройки парапета балкона, при их выборе следует ориентироваться на температурные условия района проживания, уровень влажности.[/su_highlight]

    Укрепление парапета при помощи пеноблоков

    Кирпич

    Если основание конструкции крепкое, то парапет на лоджии можно укрепить при помощи кирпичной кладки. Эффективную тепло- и влагоизоляцию обеспечит керамический кирпич, к тому же он не требует отделки.

    Металл

    Укрепление парапета металлом предусматривает либо полную замену ограждения, либо его обвязку арматурой. Также его усиление может производиться путем приваривания стальных уголков.

    [su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]для балкона любой конфигурации подойдет универсальный метод – сооружение сварной конструкции, обвязывающей старый парапет, и крепящейся к стене дома.[/su_highlight]

    Пример укрепления парапета металлом

    Делаем перила на балкон

    Если вы предпочитаете открытые балконы, вам стоит позаботиться о красивом и надежном ограждении. Перила для балконов могут изготовляться из различных материалов (бетона, металла, стекла), выбор того, или иного варианта зависит от архитектуры фасада здания.

    Кованые ограждения

    Для французского балкона отлично подойдет кованое ограждение. Оно выделит ваш балкон на фоне остальных, придаст ему солидность и неповторимый внешний вид.

    Простота и элегантность – фото кованных ограждений для балкона

    [su_label type=»important»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]чтобы перила лоджии были безопасными, их высота должна составлять не менее 1000-1100 мм.[/su_highlight]

    Прочными и долговечными является ограждение из нержавеющей стали. Особенно актуально они смотрятся на фасадах современных домов. Перила из нержавейки органично впишутся в любой дизайн, подчеркивая стилистику архитектурной композиции дома.

    Красивая и практичная нержавеющая сталь – перила на балкон, фото

    Для ограждения конструкции часто используются перила металлические. Они очень прочные, хорошо комбинируются с другими материалами отделки, имеют гибкий ценовой диапазон.

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]чтобы защитить металлические перила от коррозии, перед покраской их следует обработать специальным средством.[/su_highlight]

    Металлические перила на балконе – надежная конструкция на долгие годы

    Не выходят из моды перила деревянные. Это красота и экологичность, к тому же они могут быть выполнены как в старинном, так и в более современном стиле.

    Деревянное ограждение – красиво и престижно

    [su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]при проектировании балкона особое внимание уделите надежности перил. Лучшим ограждением будет то, которое закреплено при помощи сварки.[/su_highlight]

    Укрепление парапета балкона – первоначальный этап на пути его ремонта или установки остекления. Если же лоджия будет отрытой – следует позаботиться о надежности перил. Вся конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки, а также иметь привлекательный вид. Следуя простым рекомендациям, можно провести работы по укреплению парапета и установке ограждения балкона своими руками.

    Алюминиевые радиаторы отопления: обзор технических характеристик + принципы монтажа

    Несмотря на разнообразие современных биметаллических и стальных обогревательных приборов, алюминиевые радиаторы отопления остаются такими же востребованными, как и раньше.

    Причинами популярности являются отличные эксплуатационные характеристики, лаконичный дизайн и умеренные цены, которые для некоторых владельцев недвижимости имеют решающее значение.

    В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах алюминиевых радиаторов, их разновидностях, а также разберемся как самостоятельно установить прибор.

    Читайте также:
    Предохранительный клапан для водонагревателя: устройство, принцип действия, предназначение

    Плюсы и минусы радиаторов из алюминия

    За последние полвека в отношении алюминиевых радиаторов ничего не меняется – их так же активно используют для оснащения отопительных систем общественных учреждений и многоквартирных жилых зданий. Аккуратные, легкие и простые в монтаже, приборы охотно приобретают и для благоустройства частного жилья.

    Несомненных достоинств у алюминиевых батарей отопления несколько, и зачастую они «перевешивают» недостатки (которые тоже имеются) и являются решающими аргументами при выборе.

    По отзывам пользователей, устройства из алюминия гармонично дополняют интерьер комнат, а если они выбиваются из общей картины своим индустриальным дизайном, то легко маскируются декоративным экраном или коробом с отверстиями.

    Но есть у батарей из сравнительно мягкого металла и свои слабости, среди которых:

    • характерная для алюминия черта вступать в химические реакции с теплоносителем, результатом чего становится образование коррозии, а также газов;
    • от возникновения воздушных пробок спасают воздухоотводные клапаны;
    • малая устойчивость к высокому давлению и гидроударам, характерным для центральных магистралей;
    • чувствительность к неправильной установке – ошибки в монтаже могут нарушить равномерное распределение теплоносителя по всем секциям.

    Опытные монтажники из-за перечисленных технических характеристик не советуют алюминиевыми радиаторами отопления оборудовать контуры, зависимые от центральной магистрали.

    Система функционирует таким образом, что не исключены гидроудары, резкое изменение давления. Вследствие нестабильности могут выйти из строя наиболее незащищенные места – стыки и соединения.

    В связи с перечисленными минусами алюминиевые устройства лучше подключать в более стабильную систему отопления коттеджа. Она защищена не только от гидроударов, но и от некачественного теплоносителя. Если все же выбирать алюминиевую батарею для высотки с магистральным отоплением, лучше предпочесть анодированные модели.

    Классификация батарей по технологии изготовления

    Для производства отопительных радиаторов используют не алюминий в чистом виде, а его сплавы с кремнием. Из заготовок получают отдельные секции и цельные изделия. Основные методы обработки металла – экструзия и литье.

    Тип #1 – экструзионные

    На производственных линиях главным инструментом для изготовления экструзионных приборов является формовочный экструдер, который буквально выдавливает на металлических заготовках необходимый профиль.

    Недостаток технологии состоит в выпуске отдельных частей, соединенных впоследствии прессованием. Безусловно, швы на конструкции делают ее уязвимой перед перепадами давления и перед неочищенным теплоносителем.

    Экструзионные модели – самые недорогие среди алюминиевых. Они отличаются меньшей площадью рабочих поверхностей, что снижает теплоотдачу приборов. Швы, полученные вследствие прессования, постепенно разрушаются от контакта с некачественным теплоносителем.

    Процесс коррозии проходит активнее еще и потому, что в качестве сырья для экструзии применяют вторичный алюминий, характерной чертой которого является наличие быстро окисляющихся примесей.

    Тип #2 – литые

    Радиаторы, произведенные технологией литья, имеют более высокие эксплуатационные показатели. Они безопаснее, прочнее и устойчивее к агрессивным средам, чем экструзионные аналоги, соответственно, и дороже. Для изготовления используют алюминий (от 88%) и сплавы с введением кремния (до 12%).

    Производство происходит следующим образом. Расплав металла поступает в формы для литья, где приобретает заданный профиль. Получившие проектную конфигурацию детали остужают, обрабатывают и проверяют на герметичность. Стенки заготовок со всех сторон обрабатывают антикоррозийным составом.

    Различные производители экспериментируют с технологией литья, в результате чего появляются новые виды радиаторов. Предположим, компания Faral Trio выпустила линейку двухканальных радиаторов, которые не потеряли в прочности и отлично справляются с давлением на разрыв более 55 атм.

    А итальянские радиаторы Радена имеют вертикальное оребрение из 6 рядов, благодаря чему наблюдается повышение теплоотдачи.

    Если вы хотите, чтобы отопительная система была оснащена действительно надежными и защищенными устройствами, обратите внимание на анодированные батареи. Это радиаторы из алюминия, покрытого прочной оксидной пленкой, которая имеет два назначения – защиту и декорирование.

    Процесс оксидирования в несколько раз увеличивает устойчивость металла к коррозии и другим негативным изменениям или реакциям на плохое качество жидкости, циркулирующей по каналам приборов.

    Обзор технических характеристик

    При покупке отопительных радиаторов важно учитывать не только внешний вид или способ подключения, но и функциональные характеристики, от которых будет зависеть работа отопительной системы. При этом важно помнить о давлении в сети и свойствах циркулирующей жидкости.

    Кроме прочих характеристик указывается и максимальная температура теплоносителя. В среднем это +110 °С, но реальные показатели обычно меньше. Например, в городских условиях они обычно не превышают порог +60-70 °С (в частично остывшем состоянии, а на выходе обычно около +90 °С).

    Инструкция по монтажу своими руками

    Если есть опыт подобных работ, установку батарей можно произвести и самостоятельно. Для настенного монтажа кроме алюминиевых радиаторов отопления потребуются кронштейны и набор инструментов, но первоначально нужно изучить некоторые положения, регламентированные СНиП 41-01-2003, и общие правила монтажа.

    Требования к установке батарей

    Радиаторы являются отопительными приборами с циркулирующим внутри теплоносителем, температура которого выше комнатной, поэтому важно соблюдать минимальные расстояния от корпуса прибора до ближайших значимых объектов:

    • от нижней части до пола – 4 см;
    • от верхней части до подоконника – 5 см;
    • от прилегающей к стене поверхности до оштукатуренной стены – 2,5 см.
    Читайте также:
    Как выбрать инфракрасные обогреватели для дома или квартиры

    Но существуют и исключения. Если окно расположено слишком низко, верхний край прибора устанавливают на одном уровне с подоконником, при этом нижний должен подниматься над полом как минимум на 3 см. Если подоконник мешает движению воздуха, расстояние между окном и радиатором разрешено увеличить до 8 см.

    При замене радиатора расположение труб не меняется, важно только подобрать отопительный прибор по способу подключения и размерам. Но при обустройстве новой отопительной системы следует произвести и правильный монтаж труб.

    Для крепления используют кронштейны (полочки, шпильки) или подставки. Количество кронштейнов зависит от площади нагрева радиатора: на каждый 1 м² – 1 шт. (минимум 3 шт. для одного радиатора). Приветствуется открытый монтаж батарей, без маскировочных экранов и конструкций, так как величина теплоотдачи при этом больше.

    Если монтаж происходит в многоквартирном доме, перед установкой или заменой радиатора необходимо договориться о временном отключении контура от сети. Обычно этим занимаются представители домоуправления (сантехники).

    Какие инструменты и арматура потребуются?

    Необходимые инструменты для сборки и подключения радиаторов – кусачки, ключи, плоскогубцы, наждачка, ершик и смазка для чистки, труборез, фаскосниматель. Чтобы закрепить кронштейны на стене, пригодится дрель с победитовым сверлом и комплект дюбелей.

    Вспомогательные детали, которые могут потребоваться:

    • запорно-регулировочный кран (обычный или под установку термоголовки);
    • коллекторные переходники с уплотнителями;
    • кран Маевского (для обслуживания – спуска воздуха);
    • соединительные трубки из нержавейки;
    • крепеж для кранов (гайки, шайбы).

    Качественная запорная арматура и профессионализм при герметизации соединений – залог долгого и беспроблемного функционирования алюминиевых отопительных приборов.

    Порядок выполнения работ

    Сначала подготавливают отверстия на радиаторах в местах соединения с трубами: чистят ершиком или щеткой, протирают техническим очистителем (можно использовать тормозной). При необходимости монтируют переходники с одного диаметра на другой и американки. Далее так же готовят трубы, затем присоединяют и устанавливают радиатор.

    В качестве примера – замена старого чугунного радиатора новым алюминиевым аналогом.

    Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

    Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

    Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

    Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

    Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

    Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

    Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

    Особенности установки различных видов радиаторов

    Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

    • алюминиевые;
    • стальные;
    • биметаллические;
    • чугунные;
    • медные;
    • пластиковые.

    Алюминиевые

    Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

    К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

    Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

    Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

    Стальные

    Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

    Читайте также:
    Установка и подключения варочной панели bosch своими руками

    Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

    Биметаллические

    Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

    Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

    Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

    Чугунные

    Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

    В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

    Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

    Медные

    Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

    Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

    К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

    Пластиковые

    Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

    Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

    Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

    Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

    Инструмент и приспособления

    Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

    • перфоратор;
    • дрель-шуруповёрт;
    • сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
    • молоток;
    • уровень;
    • рулетка и линейка;
    • маркер;
    • гаечный и трубный ключи;
    • торцевой ключ для сборки секций.
    • шнур или намотка для резьбовых соединений;
    • герметик.

    Материалы

    Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

    1. Кронштейнов.
    2. Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
    3. Заглушек.
    4. Запорной арматуры.
    Кронштейны

    Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

    Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

    Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

    В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

    Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

    Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

    Читайте также:
    Пристрой к бане своими руками из различных материалов

    Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

    Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

    Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

    Заглушки

    Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

    В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

    Запорная арматура

    Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

    Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

    Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

    Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.

    Как установить батарею отопления

    Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

    Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

    Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

    Правила навески отопительных приборов

    Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

    • подоконные ниши;
    • протяжённые межоконные расстояния;
    • глухие стены в угловых комнатах;
    • санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
    • межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

    Установочные размеры отопительного прибора

    Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

    На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

    Литера Величина Норматив
    A 50 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
    B До 400 мм — «- п. 3.24
    C 300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм ГОСТ 8690-94 п. 4.1
    D От 100 мм до 150 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
    F От 100 мм 2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
    L 25 – 60 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
    H От 60 мм до 100 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
    V Не более 1500 мм СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

    Установка напольных приборов отопления

    Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

    В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

    Схемы обвязки радиаторов отопления

    Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: