Дренажный колодец своими руками: устройство, как сделать самому, монтаж

Дренажный пластиковый колодец своими руками.

Загородный участок для строительства частного дома может быть расположен в низинных землях. На таком ландшафте уровень грунтовых вод довольно высокий, что делает проживание малоприятным из-за постоянной подтопляемости во время обильного таяния снега или летних проливных дождей. Но данная проблема решаема.

Для этого необходимо лишь приобрести и установить ливневые колодцы и соединить их единой дренажной системой.

Разновидности дренажных пластиковых колодцев

Для устройства дренажной системы на загородном участке помимо труб нужны специальные сооружения. И если раньше их делали из подручных материалов, то сегодня производители предлагают пользователям полимерные колодцы, которые можно свободно устанавливать самостоятельно.

Данная продукция полностью охватывает нужды владельцев загородных участков, которым для работы понадобится:

• Колодец поворотный;
• Колодец смотровой;
• Колодец коллекторный;
• Колодец поглотительный.

Поворотные колодцы

Но вместе с жидкостью в них попадают листья, песок и прочий мусор, способный воспрепятствовать протоку. Чтобы своевременно прочистить трубопровод необходимо наличие одного или более поворотных колодцев.

В этих сооружениях поток может совершить поворот на 90 градусов и устремиться далее без какой-либо задержки. В дренажных системах большой площади в поворотные полиэтиленовые колодцы могут сходиться сразу несколько труб, соединяясь в едином направлении. Данные конструкции, как правило, расположены в углах участка.

Смотровые колодцы

Следующим элементом ливневой канализации является смотровой колодец . Конструкции данного типа изготавливаются диаметром до 46 см. Этого вполне достаточно для проверки состояния участка дренажной системы, а при необходимости и его прочистки.

Если ливневая канализация расположена на большой площади, то для ревизии используются более габаритные сооружения. Такой канализационный колодец может быть в пределах от 90 см до 2 м в диаметре.

Сооружения большого объёма предназначены не только для приёма и передачи большого количества стоков, но и для удобства работы обслуживающего персонала.

В таких конструкциях имеются спусковые лестницы. Колодцы данного типа дополняют дренажную систему и устанавливаются между трубопроводами большой протяжённости.

Коллекторные колодцы

Конечной точкой ливневой канализационной системы является коллекторный колодец . Именно в него собирается вся собранная вода, поэтому данное сооружение иногда называют накопительным.

Вся вода, собранная в данном сооружении, отправляется в расположенный рядом водоём или придорожную канаву. Также можно использовать принятую влагу для последующего полива.

Коллекторных ёмкостей может быть несколько. Большое количество используется для уменьшения системы трубопровода. Каждый канализационный пластиковый колодец в обязательном порядке должен иметь герметичное дно. Это особенно важно при высоко расположенных грунтовых водах.

Чтобы наполнение ёмкости происходило как можно дольше, колодец делают с большим диаметром. Месторасположение коллекторного колодца выбирают в самом низком месте. Это позволит собираемой воде самостоятельно передвигаться в конечную точку.

Поглотительные колодцы

Если ливневые воды невозможно отправить в прилегающий водоём или придорожную канаву, в конечной точке сбора устраивают сооружение другого типа. Это поглотительный (фильтрующий) колодец.

Данная конструкция имеет глубину не менее 2 м, на дне которой устраивается подушка из щебня или битого кирпича. Толщина данного слоя не должна быть меньше 30 см при условии, что поверх него будет находиться геотекстиль, засыпанный грунтом.

Наиболее эффективно поглотительные пластиковые колодцы для канализации работают на песчаных и супесчаных грунтах. Собираемая вода не поднимается выше определённого уровня и нет необходимости в её откачке.

Проходной и поворотный дренажный колодец. Видео:

Положительные и отрицательные стороны использования пластиковых дренажных колодцев

Приобрести и смонтировать ливневую канализацию из пластиковых элементов сегодня может каждый владелец загородного участка. И популярность полимерных колодцев заметно растёт благодаря их качествам, позволяющим:

Малый вес пластиковых элементов даёт возможность любому человеку проявить свои строительные способности.

Отсутствие коррозии и выносливость при резких колебаниях температуры также способствуют всё большей популярности ливневых систем из пластика.

Нельзя не отметить и конструктивную особенность данной продукции. Волнообразная поверхность, аккуратно засыпанная грунтом с последующей утрамбовкой прочно держится в земле даже при сильном пучении почвы.

При этом, находясь в постоянном контакте с участком, дренажный колодец для ливневой канализации из полимерных материалов не нарушает экологического состояния местности. С подобным дренажем природа остаётся в том же состоянии, что и до начала строительных работ.

Но, как и любые другие изделия, пластиковые колодцы имеют и отрицательные стороны. В первую очередь стоимость подобной продукции.

Но заметные выгоды от приобретения данной продукции всё же преобладают над имеющимися минусами.

Сборный колодец в системе дренажа. Видео:

Установка дренажного колодца своими руками

Удобство монтажа и скорость выполняемых работ, а также максимальная простота процесса побуждают владельцев загородных домов к самостоятельному строительству ливневых канализаций.

И такой подход весьма оправдан. Для выполнения работы не потребуется привлечение дорогостоящей строительной техники, а полученный результат оправдает затраты на полимерную продукцию.

Разметка и земляные работы

Первое, что предстоит выполнить, — это устройство современной дренажной системы своими руками, разметить территорию и провести выемку грунта. Для этой цели потребуется подготовить деревянные колья и шнурку . С их помощью обозначается будущая ливневая канализация и места установки пластиковых дренажных колодцев.

Далее земляные работы переходят в стадию выемки грунта. Такая работа производится обычной штыковой лопатой . Подчистить и выровнять основание можно совковым инструментом. Использование полимерных изделий для устройства ливневой канализации позволяет не использовать большую глубину траншей.

А вот котлован, в котором будет производиться монтаж коллекторного или поглотительного колодца, придётся серьёзно углубить. Данный объект должен принять в себя большое количество ливневых вод, поэтому его объём будет довольно обширный. Для этой работы понадобится помощник, вытаскивающий грунт с глубины.

На дно траншей и котлованов обязательно засыпается щебень . Это позволит снизить сезонное перемещение грунта и не позволит дренажу потерять герметичность из-за возникающих смещений. Поверх камней укладывается геотекстильное полотно. Данная мера не позволит корням растений опутать систему и тем самым повредить её.

Монтаж элементов колодца

Когда земляные работы будут закончены, можно начинать монтаж. Но прежде чем собрать дренажный колодец своими руками, необходимо подготовить требуемые детали. Для работы понадобятся:

• Гофрированная труба из полимеров необходимого диаметра.
• Донный лоток.
• Оголовок колодца.
• Уплотнительные манжеты разных размеров.

Не будет лишним запастись битумной мастикой . Этот материал нужен для обработки соединений элементов дренажной конструкции.

На подготовленное дно котлована устанавливается донный лоток. В него нужно подсоединить дренажные трубы, по которым будет поступать сточная вода. В зависимости от количества путей используется и соответствующий лоток, где уже сделано требуемое число отверстий.

Трубы вставляются с помощью резиновых манжет. Каждое изделие в месте соединения дополнительно обрабатывается битумной мастикой. Данная мера позволяет улучшить герметичность колодца.

Далее сборный дренажный колодец поднимается вверх за счёт гофрированной трубы. Для этого изделие необходимо отрезать на нужный размер.

На следующем этапе следует установить оголовок. Это также выполняют при помощи манжеты и битумной мастики. Когда все элементы будут занимать своё место, сооружение засыпают песком или щебнем. Делать эту работу следует аккуратно. Лучшим способом будет засыпка небольших порций толщиной не более 15 см с последующей трамбовкой.

Как только до верхнего края колодца останется 20 см, начинают использовать землю и дёрн. Венчать готовое сооружение должен полимерный люк для колодца. Это позволит исключить попадание мусора в ёмкость, которая может засорить её и не позволить набирать или транспортировать воду.

Использование цельных конструкций

Значительно ускорить работу по строительству ливневой канализации может использование цельных конструкций. К таким относится дренажный колодец КНД, который полностью готов к эксплуатации. Особенностью данных изделий является исключительная герметичность. Ею отличается любая литая продукция. Цельные колодцы изготавливаются с различной высотой и диаметром. Поэтому подобрать необходимое изделие не составит особого труда.

В комплекте цельного дренажного колодца поставляется крышка. Данное изделие обладает усиленными стенками, дополненными специальными рёбрами жёсткости. Всё это позволяет конструкции выдерживать большие нагрузки, возникающие в грунте в период смены сезонов и зимнего пучения.

Это является преимуществом цельных изделий, которое используется владельцами загородных домов. Единственным препятствием может послужить стоимость. Но все остальные выгоды перевешивают данный минус.

Идеальная альтернатива бетонным кольцам

До недавнего времени для устройства дренажных колодцев использовались железобетонные кольца. Этот материал также прекрасно выдерживает физические нагрузки и способен на длительную эксплуатацию.

С бетонными кольцами нельзя работать самостоятельно. Для правильной укладки потребуется применение специальной строительной техники, что на некоторых участках просто невозможно. Соединения бетонных колец довольно тяжело сделать водонепроницаемыми.

Для этого может потребоваться высококачественный цементный раствор с добавлением жидкого стекла. Помимо этого, бетон необходимо покрыть битумной мастикой как снаружи, так и внутри. Это позволит приблизить колодец из колец ЖБИ к желаемой герметичности.

Все эти работы не потребуются, если использовать для устройства ливневой канализации пластиковые изделия. Скорость выполнения работ, качество и продолжительная эксплуатация делают полимерные колодцы идеальным решением проблем устройства дренажных систем.

Как установить дренажный колодец своими руками? Инструкция +Фото и Видео

Приобретая земельный участок, для постройки дома, в первую очередь стоит позаботиться о фундаменте строения. Грунтовые воды могут нанести непоправимый урон основанию здания.

Чтобы защитить фундамент, и минимизировать влажность почвы производится установка дренажного колодца.

Дренажные колодцы разделяются на несколько видов

Поворотный колодец

Обустраивается в поворотный местах трубопровода. Главная функция – свободный доступ к трубам, для устранения засоров и осуществления ремонта. Размер конструкции напрямую связан с тем будут для работ опускаться в колодец или нет, если планируется проводить ремонт внутри колодца, то диаметр его должен быть как минимум 1м.

Рекомендация. Дренажные колодцы следует устанавливать на каждом втором повороте магистрали, если монтаж делается для сохранения фундамента, то по углам здания.

Ревизионные колодцы (смотровые)

Устанавливаются для проведения регулярных инспекций канализационной магистрали. Смотровой колодец позволяет быстро устранить причину аварии, провести профилактику трубопровода. Данный тип конструкции всегда большого диаметра, так как при возникновении проблемы всегда осуществляется спуск на дно, для ее решения. Монтаж ревизионных колодцев делается на схождении нескольких труб и на прямых отрезках магистрали каждые 30 метров.

Поглотительный колодец

Устанавливаются точечно, для отвода лишней влаги из почвы. Они не имеют подвода к дренам, соответственно собранную воду в канализацию сбросить не могут. Вода скопившаяся отводится в нижние слои грунта.

Для монтажа поглотительного колодца потребуется:

• Вырыть котлован глубиной 2 м
• Дно застелить щебнем
• На щебень установить перфорированную трубу диаметром 1,5 м
• В колодец засыпается фильтрующими материалами (гравий, кирпичная крошка, щебенка и т.д)
• После заполнения полости вся конструкция накрывается геотканью и засыпается почвой.

Накопительный колодец

В большинстве случаев монтируются на территории, где планируется дальнейшее использование воды, а также при глубоком залегании водоприемных слоев.

Вода наполняет резервуар, после отводится в близлежащий водоем или применяется для бытовых нужд.

Габариты данного колодца выбирается в соответствии с целями применения и учетом установки насосного оборудования, для перекачки жидкости.

Стандартный дренажный колодец состоит из:

• Канализационного смотрового люка.
• Горловина.
• Шахта
• Дно (в поглотительных колодцах монтаж днища не требуется)

Обустройство дренажных колодцев осуществляется из пластиковых емкостей или бетонных колец.

Дренажный колодец из бетонных колец

Кольца из бетона изготавливаются высотой от 270 мм до 1000мм, диаметром от 700мм до 2000 мм до, с люком, сквозные и с дном. С их помощью сооружаются дренажный колодец любого типа. Недостатком данного вида конструкции является сложность монтажа. Погрузить кольца в котлован без специального оборудования не возможно, они очень тяжелые. Наряду с этим они обладают высокой прочностью и долговечностью.

Дренажные колодцы из пластика

Пластиковые гофрированные шахты для дренажных колодцев более популярны, чем изделия из бетона.

• Отливаются с ребрами жесткости, что увеличивает их прочность
• Оснащены отводами для труб
• Обладают не большим весом
• Срок службы до 50 лет
• Не требуется герметизация
• Не подвержены гниению и коррозии
• Простой монтаж

На рынке представлен широкий выбор готовых изделий, которые можно купить или обустроить колодец самостоятельно, что значительно сэкономит бюджет.

Установка дренажного колодца своими руками

Пластиковый колодец

Первое, что понадобится сделать, купить гофрированную пластиковую трубу требуемого размера.

Для монтажа поворотного или ревизионного колодца подойдут трубы диаметром до 0,5 м. этого достаточно, чтобы провести проверку системы и прочистить трубы.

Фильтрующий или накопительный колодец потребует для обустройства гофтрубу от 0,7 до 0.9 м диаметром.

Колодцы с предусмотренным спуском организуются из изделий диаметром более метра.

Также необходимо приобрести:

• Уплотнители из резины, для стыковки с трубами.
• Дно
• Люк.

Когда все детали для колодца приобретены, можно начать установку.

На трубе, отступив от основания 0.5 м, делаются отверстия для подвода труб, в них вставляются уплотнители. Затем прикрепляется дно колодца. Все швы обрабатываются водостойким герметиком.

Выкапывается котлован нужной глубины и диаметра. Дно заливается цементом или создается песчаная подушка.

Когда раствор застынет, емкость опускается в шахту, делается соединение с дренажными трубами. Свободное место вокруг готового колодца заполняется смесью из песка и щебня, после чего конструкция закрывается люком.

Из бетонных колец

Для монтажа дренажного колодца из бетонных колец лучше использовать железобетонные изделия. Благодаря арматуре, они обладают достойной прочностью и долгим сроком службы.

Монтаж выполняется с использованием специального оборудования.

1. Выкапывается котлован требуемых габаритов.
2. Дно засыпается слоем природного фильтра, высота слоя из гравия и песка должна быть как минимум 50 см.
3. На подушку опускается первое кольцо, если колодец без дна, то предварительно делается бетонная стяжка.
4. Затем все кольца одно за другим опускаются друг на друга. Швы и стыки должны быть герметичными, для достижения этой цели применяется мастика, бетонный раствор или герметик.
5. В первом кольце делаются отверстия для дренов. Подсоединяются трубы, швы герметизируют.
6. Сверху конструкция закрывается крышкой.
7. Оставшееся свободное место между стенками колодца и грунтом заполняется смесью из песка и гравия.

Особенности монтажа поглотительного колодца

В отличие от всех остальных типов у этого колодца отсутствует герметичное дно, его заменяет природный фильтр.

Чтобы фильтрационный колодец функционировал в соответствии с требованиями, осуществлять монтаж следует строго по схеме.

Внимание. У накопительных, ревизионных и поворотных колодцев подводка к дренам производится у дна колодца. Поглотительный резервуар имеет верхнюю подводку для сброса воды.

Система дренажа и дренажный колодец на участке: нюансы выбора и установки

С приходом весны многие загородные жители сталкиваются с проблемой затопления участков и цокольных этажей. Наш портал уже подробно рассказывал про особенности дренажной системы фундамента и участка, и как предотвратить затапливание подвала. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности выбора и монтажа дренажного колодца.

Какой колодец для дренажа выбрать: разновидности

Дренажный колодец — это элемент дренажной системы, предназначенный для её нормального функционирования, а также наблюдения и прочистки дренажных труб. При наличии водопоглощающих грунтов он используется в качестве фильтрующего и поглотительного колодца. Или (если грунты обладают слабым водопоглощением) служит водоприёмником. Исходя из этого определения, дренажные колодцы можно условно разделить на следующие типы:

1. Поворотные и смотровые;
2. Поглотительные (фильтрующие);
3. Водоприёмные (накопительные).

Рассмотрим каждый тип более подробно.

Поворотные колодцы устанавливаются в местах поворота дрен (дренажных труб). Это может быть угол фундамента, перепады высот, узел схождения нескольких дрен или места, наиболее подверженные засорам. Через смотровой колодец для дренажа осуществляется визуальный контроль и последующий доступ для прочистки дрен. И те, и другие снабжают герметичным дном и крышкой.

Размер колодцев подбирается таким образом, чтобы в случае необходимости можно было осуществить промывку дренажной системы напором воды под давлением. Диаметр таких устройств ≈ от 300 до 500 мм. Если предполагается, что для доступа к системе в дренажный колодец должен спуститься человек, то диаметр увеличивается до 1 метра и более.

Оптимальное расстояние между смотровыми колодцами на прямых участках – 40 метров, максимальное расстояние – 50 метров. При повороте дрен у выступов зданий смотровой колодец можно не делать, если расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца в конструкции не более 20 метров. Если на участке между смотровыми колодцами дренажные трубы делают несколько поворотов, то их монтируют через 1 поворот.

Выбор фильтрующего (поглотительного) колодца обуславливается типом грунта на участке. Предназначение этой конструкции понятно из названия — вода, поступившая в нее из дрен, собирается в приёмнике, фильтруется (через слой щебня и т.п.) и сквозь специальные отверстия или, если колодец не имеет дна, уходит в нижележащие слои грунта. Т.е. грунт должен обладает достаточной водопоглотительной способностью, чтобы справиться с объёмом воды, поступающей в колодец. Таким грунтом может быть крупнозернистый песок. В ином случае, при наличии водоупора, вода, поступившая в колодец, не сможет уйти в почву, и он со временем переполнится.

Накопительные герметичные колодцы используются на участках с высоким УГВ, глинистым грунтом и грунтом, не обладающим высокой водопоглотительной способностью. А также на участках с глубоким залеганием водоприёмных слоёв, добуриться до которых и устроить вертикальный дренаж невыгодно экономически.

По мере поступления собранная вода откачивается дренажным насосом и сбрасывается за границу участка в близлежащую канаву либо используется для полива.

Поэтому перед тем, как построить дренаж, надо произвести гидрогеологическое исследование грунта и определить его состав и способность к водопоглощению. Без этих данных строительство дренажа — это строительство вслепую, без понимая сути процессов, происходящих в грунте.

По моему мнению, прежде чем рассчитывать и строить дренаж, надо узнать, какой у вас грунт, и узнать, какое количество воды вам нужно будет отвести. Одно дело, если на участке высокий УГВ и глина, и совсем другое дело, если УГВ низкий, а грунт — песок.

Не следует думать, что чем больше объём дренажного колодца и чем он глубже, тем лучше. Любой объём (хоть 10 колец), если воде некуда «идти», очень быстро заполнится. И наоборот — можно зарыть два кольца под дренажный колодец и отводить из него воду самотёком или насосом, и дренаж будет работать.

Простейший способ «на глазок» проверить способность грунта к водопоглощению — выкопать на участке руками и лопатой неглубокую ямку, залить в неё воду и посмотреть, как быстро она будет уходить. Если вода уходит медленно или совсем не уходит, следует задуматься, куда она денется, если построить фильтрующий дренажный колодец. Попытка «докопать» до водоотводящего слоя, без знания геологии конкретного участка, может быть обречена на провал.

Требовалось сделать дренаж на сложном участке под тяжёлый дом. Верховодка, грунтовка, склон в 11 градусов – полный набор сложностей. Думали сделать вертикальный дренаж и бурить скважину до щебня. Это примерно 30 метров. Пришлось бы установить обсадные трубы, фильтры, сделать отсыпку гранитным щебнем и т.д. Итого, после расчёта вышло, что нужно бурить 3 скважины на 20 погонных метров. И… заказчик в итоге отказался от такого дренажа. Слишком дорого.

Причём и вода на участке (стоки) может быть совершенно разная, с разным уровнем залегания. Это — поверхностная вода — ливнёвка, производная от снеготаяния и дождя, верховодка — один из типов подземных вод и т.д. Т.е. дренаж — это не просто отвести воду. Надо знать, какую воду вам нужно отвести.

Из чего сделать дренажный колодец и как смонтировать дренажную систему

Это вопрос часто задают начинающие застройщики. Строительный рынок Москвы и других городов предлагает два основных варианта — приобрести готовый дренажный колодец из пластика или сделать дренажный колодец из ЖБ колец. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Я задумал сделать дренаж вокруг дома. УГВ – 0.5-0.7 метра. Из дренажного колодца вода будет откачиваться насосом в канаву. Думаю, как сделать дренажный колодец, и какой — с дном или без.

В этом случае в качестве дренажного колодца можно использовать ЖБ кольца с герметичным днищем. Поворотные и смотровые колодцы — как вариант, пластиковые, тоже с герметичным днищем. Диаметр — около 40 см. Отстойная часть во всех колодцах – не менее 30 см.

При высоком УГВ проблемой может стать установка бетонных колец с днищем, т.к. при копке вода быстро прибывает и затапливает и траншеи под дрены и место, где копается яма под кольца. В этом случае сначала нужно выполнить водопонижение. Для этого, по ходу трассы, делаются водоотводы и копаются приямки, из которых принудительно откачивается вода. После этого производится монтаж дренажного колодца и укладка дрен.

Как построить дренажный колодец

Также наши пользователи делают самодельные монолитные бетонные кольца.

У нас делают такие кольца, и даже поставили дело на поток. Кольца – диаметром около 0.5 метра и более. Себестоимость — мешок цемента + работа и затраты на съёмную самодельную опалубку.

Для изготовления такого кольца нужна ровная площадка, 2 куска жести толщиной не менее 0.8 мм (одной ширины, но разной дины). Проволока, арматура (можно использовать стальную сетку), бетономешалка для приготовления самомесного бетона и нехитрые приспособления для фиксации опалубки.

Состав бетона – 1 к 3, ведро цемента на 3 ведра песка без щебня. Здесь каждый сам решает и выбирает рецепт. Зная диаметр кольца, можно посчитать длину окружности. Толщина стенки кольца – примерно 100 мм. Зная этот параметр, можно рассчитать длину окружности внешней стороны изделия.

Также важно правильно устроить сам дренаж.

У меня участок с высоким УГВ. Кое-где даже болотистая почва. Надо сделать дренаж. Думаю в самом низком месте участка зарыть 6-7 бетонных колец с дном, а все дрены свести к нему. Трубы дренажного трубопровода пойдут от фундамента дома и бани и будут огибать участок. Это позволит мне захватить всю воду. Вода, скопившаяся в дренажном колодце, будет откачиваться дренажным насосом в канаву. Сомневаюсь, что я правильно все продумал.

По мнению пользователя FORUMHOUSE Евгения Муравьева (ник на форуме еван) — эта схема классического лучевого дренажа. Для примерного расчёта такого вида дренажа следует учесть, что глубина заложения дрены зависит от типа подземного сооружения, от которого отводится вода + Кф грунта (Кф — коэффициент фильтрации, он характеризует водопроницаемость грунта) + типа и уровня подземных вод и водоупора.

Далее прибавляем к самой нижней отметке трубы, входящей в центральный накопительный дренажный колодец, заглубление днища для регулирующей ёмкости насоса. Отсюда можно вычислить, сколько всего потребуется колец. Длина каждого луча дрены – до 40 метров. В конце каждого луча зарываем герметичную камеру для промывки, из бетонного кольца и т.п. Уклоны — перепад отметок выдерживаем в пределах 0.005 (40 метров х 0.005 = 0.2 м по дну). Дрены заключаем в двух- или трёхслойную обсыпку — т.н. обратный фильтр. Такая обсыпка, в зависимости от состава грунта, может быть выполнена из гранитного щебня (расчётной фракции) и крупнозернистого песка по принципу: выдерживаем последовательный переход фракций от трубы (самая крупная) к фракции (более мелкой) осушаемого грунта.

При устройстве дренажа следует помнить, что традиционный геотекстиль (ГТ), в который заворачивается труба со щебнем и который надет на трубу, не является элементом обратного фильтра. Это вынужденная мера, необходимая для разделения слоёв. Т.е. ГТ нужен, чтобы предотвратить смешение слоёв, что позволяет нам упростить подбор компонентов обратного фильтра из-за скудности выбора фракций (щебень-песок), представленных на строительном рынке.

В правильно сделанном обратном фильтре подобный материал не нужен. Более того, применение дренажной трубы, обмотанной геотекстилем, оправдано на чистых водонасыщенных гравелистых и крупнозернистых песках и трещиноватых скальных обводнённых грунтах без содержания глинистых частиц. На глинистых, суглинистых грунтах ГТ на трубе может со временем заилиться (кольматироваться), что выведет дренаж из строя и приведёт к необходимости его переделки.

Также для устройства дренажного колодца часто применяются пластиковые трубы большого диаметра с патрубками для подключения дрен.

Дренажный колодец из трубы имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, долгий срок службы, большое количество соединительных элементов, скорость и простоту монтажа. Главный недостаток – высокая цена. Поэтому каждый сам решает для себя, что выбрать.

Сделал дренаж и хотел бы рассказать про колодцы для дренажа из пластика. Отверстия в колодце под муфты, под дренажные трубы сделал так — просверлил сверлом отверстие, а потом прорезал лобзиком круг в 110 мм.

Ещё один «секрет»: крышки (дно и верх) пользователь поменял местами, т.к. внутренняя поверхность крышки предназначенной для верха — ровная, а дно имеет рёбра жёсткости. Если конструкцию придётся чистить, то собрать песок с такой поверхности будет сложнее. Да и дизайн «люка» привлекательный.

В теме FORUMHOUSE наши пользователи могут прочесть, как самостоятельно выяснить уровень грунтовых вод на участке. Также будет полезно узнать, как сделать вертикальный дренаж, и ознакомиться с большим фотоотчётом по дренажу. В нашем видеоролике рассказывается о том, как делается гидроизоляция подвала. А из этого видеосюжета можно узнать обо всех нюансах устройства дренажной системы.

Из чего состоит дренажный колодец? Инструкция и Видео обзоры опытных мастеров

Монтаж пластикового колодца

Все составные части изделия обладают небольшим весом, поэтому монтаж не сложно выполнить своими руками. К примеру, устройство диаметром 90 см, высотой 152 см весит около 30 кг. Поэтому для данной работы даже не понадобится много помощников.

Сразу следует сказать, что правильный монтаж дренажного устройства должен осуществляться неглубже50-70 см от линии прохождения трубы. Таким образом, колодец является самым низкорасположенным элементом всей системы.

Инструкция по установке устройства выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо выровнять дно котлована, после чего засыпать его песком на высоту около 10 см.
• Затем, при необходимости, следует подрезать гофрированную трубу до нужной высоты. Выполнить эту работу можно при помощи ручной пилы.
• Далее подсоединяются места переходов при помощи пластиковой муфты с резиновым уплотнителем. Для лучшей герметизации можно использовать силиконовый герметик.
• После этого выполняется тщательная очистка раструба лотковой части, на соединения также надо нанести герметик.
• Далее устанавливается шахта в раструб днища. Данную операцию следует производить методом вдавливания.
• Затем выполняется монтаж дренажных труб.
• После этого дно колодца нужно засыпать мелким грунтом. Операция производится послойно, с равномерным уплотнением по всей площади.
• В завершение работы устанавливается люк для колодца.

На этом монтаж конструкции завершен.

Из каких материалов делают смотровой дренажный колодец?

Современная промышленность предлагает готовые варианты смотровых колодцев. Они могут быть выполнены из бетона, полимера или композитов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Бетонные конструкции стоят относительно недорого, они прочные и надежные. Больше подходят для промышленных масштабов, поскольку устанавливаются с помощью специальной техники.

Композитные и полимерные варианты приобретают все большую популярность. Этому способствует их малый вес и разнообразие размеров, которые подойдут для любой трубопроводной системы, герметичность и простота монтажа.

Кроме того, они имеют довольного длительный срок эксплуатации, который составляет не менее 50 лет. При этом главный их минус — довольно высокая стоимость и недостаточная устойчивость, особенно по сравнению с традиционным бетоном.

Смотровое сооружение к дренажной системе можно сделать и самостоятельно. Самый простой и доступный вариант — соорудить его из кирпича. Однако это потребует довольно много сил, знаний и умений. Главное преимущество кирпичного сооружения — возможность самостоятельной регулировки необходимого диаметра, в зависимости от обстоятельств и проложенных труб.

Как узнать, что колодец нуждается в очистке?

Периодическая очистка скважины от загрязнений является необходимым мероприятием, от исполнения которого зависит качество питьевой воды. Если колодец имеет небольшую глубину, то выполнить его очистку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Но как узнать, что пришло время чистить скважину? Существует несколько признаков, по которым можно безошибочно определить, что колодец нуждается в очистке. Рассмотрим их более подробно:

Загрязненный колодец

• понижение уровня воды;
• возникновение отложений из глины;
• появление в шахте различного мусора;
• мутная вода;
• неприятный вкус и запах воды.

Обратите внимание! Причиной возникновения глиняных отложений являются грунтовые воды. Неприятные запахи чаще всего сигнализируют о том, что в шахту попали канализационные стоки.

Кроме этого, существуют профилактические сезонные меры, которые рекомендуется принимать хозяевам подобных питьевых источников. Весной, после того как растаял снег, необходимо выполнить обработку колодца с помощью простого раствора, состоящего из марганцовки и воды (1 ч/л на 1 л). Перед началом чистки скважины рекомендуется изучить видео, в котором подробно описывается технология, а также указываются важные нюансы работы.

Общие сведения

Стыки герметизируют мастиками на битумной основе или промазывают раствором, состоящим из бетона. Яму для колодца роют в низине, ее глубина от 1,5 метров. Для бесперебойной работы устройства в звене, которое находится ближе к поверхности, проделывают отверстие, куда вставляется труба. По стыкам его герметизируют. Чтобы конструкция была прочнее, ее скрепляют металлическими пластинами изнутри. Такие пластины возможно сделать самим.

Когда все звенья установлены, место между стенками шахты и почвой засыпают гравием. После поверхность выравнивают и при необходимости закрывают крышкой или геотекстилем.

Дренажный колодец из бетонных колец не делают в одиночку. Большой вес элементов, обязательное выравнивание всей конструкции и подготовительные мероприятия предполагают использование спецтехники и помощников.

Дренажный бетонный колодец имеет ряд плюсов и минусов:

• — возводится не больше одного дня
• — колодец герметичен
• — цена изделия невысока
• — служит достаточно долго — около тридцати лет
• — прочность высокая
• — не требует постоянного ухода
• — колодец быстро запускается в эксплуатацию – может работать сразу после высыхания герметика.

Фильтрующий дренажный колодец для септика напоминает обычную выгребную яму. Отличается тем, что очищенные стоки поступают из септика для дофильтрации и отвода их в грунт. Эта дренажная система для септиков идеальна для небольших земельных участков, дач. Дренажный колодец строится быстро своими руками. Единственный недостаток системы в том, что она обрабатывает только малый объем.

Дренажный колодец, как и дренаж для септиков можно строить и на проблемных грунтах.

Для чего нужны

Колодцы нужны для накопления и отвода грунтовых вод, а также используются при контрольной проверке дренажных труб и прочистке системы от ила и мусора. Разновидность резервуаров связана с их рабочей направленностью. Однако принцип устройства у всех одинаковый. В конструкцию включены три основные части:

• дно – цельное или в форме тройника, с приспособлением для сбора ила;
• шахта – дрена с гофрированными или гладкими стенками;
• крышка – сплошной или ливневый люк, сделанный из металла или пластика.

Есть типы емкостей, у которых дно не предусмотрено. Иногда резервуары закрывают герметическим люком, чтобы полностью исключить попадание мусорных отходов вместе с поверхностными стоками.

Смотровой колодец для ревизии дренажной системы

Илистые образования и другие наносы, поступающие в колодец по трубам, оседают на днище. Поэтому оно должно находиться ниже подсоединенных дрен, как минимум, на 40 см.

Изготовление дренажного колодца ливневой канализации

Любой дренажный колодец ливневой канализации можно сделать самостоятельно. Простыми и доступными конструкциями являются: коллекторный бетонный колодец и пластиковый колодец.

Коллекторный колодец имеет глухое дно. Чтобы сделать его самостоятельно понадобятся кольца, имеющие сплошное днище.

Начинают с рытья котлована необходимой глубины. Далее происходит установка с помощью спецтехники. В яму опускают кольца, подводят сливы или патрубки. Возможно изготовление резервуара для ливневой канализации из автомобильных покрышек.

Такая конструкция подходит для поглотительного колодца.

Работа делится на этапы:

1. -копка ямы глубиной от 200 см;
2. -засыпание щебневой подушки толщиной от 200 мм;
3. -укладывание на дно нескольких покрышек; заполнение пустоты щебнем;
4. -заполнение пространства между покрышкой и стенками средне-фракционным гравием;
5. -укрывание получившейся конструкции слоем почвы или геотекстилем.

Устройство накопителя ливневой канализации такого типа имеет преимущества, но не является подходящим для коллекторных накопителей.

Пластиковый дренажный накопитель– самый лучший вариант для создания конструкции. Полимерная система прекрасно удерживается в грунте благодаря ребрам жесткости. Пластиковый дренажный накопитель имеет отводы для подключения к трубопроводу. Небольшой вес, удобный, практичный, наличие или отсутствие дна – это положительнее характеристики таких моделей. Да и установка занимает немного времени.

Пластиковые дренажные накопители служат до 50 лет, меньше заиливаются, прочны и морозоустойчивы.

Выбор сечения труб

Далее определяем сечение труб, которое будет зависеть от их будущего уклона. Исходя из сечения и объема, который определяется с помощью приведенной выше формулы, мы сможем определить требуемый диаметр.

Уклон, %	Диаметр
10 см	15 см	20 см
1,5-2	10,03	31,53	77,01
1-1,5	8,69	27,31	66,69
0,5-1	7,1	22,29	54,45
0,3-0,5	5,02	15,76	38,5
0-0,3	3,89	12,21	29,82

Если одна труба будет соединена сразу с несколькими желобами, то для определения диаметра вы просто додаете цифры каждого из потоков. Все остальные элементы системы – лотки, решетки, воронки и прочее, мы будем рассчитывать так же, как трубы. Эти элементы, изготовленные из пластика, сегодня продаются во всех магазинах. При желании можно заказать детали у слесаря – он сделает их из оцинкованной жести.

Зачем нужны дренажные системы?

Дренажные установки обустраиваются на территориях с высоким залеганием грунтовых вод. Они являются единственно возможной защитой от разрушительного действия постоянной влаги на разнообразные сооружения и сельскохозяйственные растения.

Эти системы позволяют значительно снизить уровень высоко расположенных подземных вод. Особенно актуально это в весенний период, когда в результате таяния снегов происходит их повышение и появляется риск затопления подвалов и погребов.

В случае тяжелой почвы, в состав которой входит суглинистый слой, дренажные колодцы способствуют избавлению от излишков влаги. Это хорошо влияет на рост и развитие растений благодаря тому, что их корневая система не страдает от постоянного нахождения в воде.

Установка дренажных колодцев не в промышленных масштабах, а в пределах 1 участка необходима в случае чрезмерной застройки близлежащих земель. Ведь при этом канализационные стоки могут не справляться с нагрузкой, и близлежащие территории получат намного больше воды.

Признаки перенасыщения влагой довольно заметны на примере растений, кустов и деревьев. Поэтому, прежде чем начинать застройку участка, следует позаботиться о сооружении дренажной системы. Эти проявления включают подъем корней растений выше уровня земли, гибель большого количества кустов и деревьев после зимовки.

Как сделать дренажный колодец своими руками и подвести к нему трубы

Подвалы и цокольные этажи частных домов, расположенных в местах высокого залегания грунтовых вод, часто подвергаются затоплению, что в конце концов может привести к разрушению фундамента. Предотвратить это позволит полноценная дренажная система, оборудованная вокруг дома.

Мы расскажем, как устроить дренаж и установить дренажный колодец своими руками. В представленной к рассмотрению статье подробно разобраны схемы устройства системы сбора и отвода грунтовой воды для отвода ее от фундамента. Перечислены варианты сооружения колодцев и описаны способы установки.

Для наглядного восприятия непростой информации ее сопровождают полезные схемы, подборки фото и видео-руководства.

Назначение и устройство дренажной системы

Дренаж необходимо проводить в том случае, если дом находится в низине, либо уровень грунтовых вод выше цокольного этажа или подвального помещения строения, и существует опасность их подтопления. Особенно важно сделать дренаж участка, расположенного на глинистых грунтах, которые склонны к пучению при промерзании нижних слоев в холодный период.

Дренажная система одновременно выполняет несколько важных функций:

• снижает давление грунтовых вод на стены и пол дома;
• предотвращает подтопление подвальных помещений;
• осушает территорию, прилегающую к строению.

Желательно обустройство дренажа провести еще на стадии рытья котлована под дом, чтобы не нарушать ландшафт участка тогда, когда на нем уже возведены хозяйственные постройки, оборудованы.

Для обустройства дренажной системы по периметру дома разрабатывается траншея. Она должна находиться на расстоянии от полутора до трех метров от котлована или строения (если дом уже построен).

Затем в нее прокладывается замкнутый трубопровод, и в необходимых местах устанавливаются один или несколько дренажных колодцев. Количество колодцев и каналов для труб зависит от площади участка, глубины залегания грунтовых вод, типа грунта.

Некоторые путают дренажную систему с ливневой, а между тем разница между ними достаточно существенная. Ливневая канализация предназначена для отвода дождевых вод и, как правило, располагается на поверхности. Глубина залегания дренажных труб должна быть ниже основания фундамента.

О том, как разработать проект дренажной системы для сбора и отвода грунтовой воды, осушения и благоустройства участка, вы сможете прочитать в другой популярной статье нашего сайта.

Основные виды дренажных колодцев

Существует несколько видов колодцев, которые отличаются друг от друга своим предназначением, материалом изготовления и размерами. Устройство дренажных колодцев разных видов практически одинаково.

Они представляют собой емкость с закрытым дном, в шахту которой подводятся трубы дренажной канализации. Колодец полностью погружен в землю, а его верх закрыт люком.

Главное различие между колодцами – в их назначении. Каждый вид предназначен для выполнения определенной функции и располагается в определенном месте дренажной системы.

Характеристики смотровых колодцев

Смотровые или по-другому ревизионные дренажные колодцы предназначены для:

• проведения плановых осмотров канализационной системы;
• контролирования работоспособности трубопровода;
• периодической прочистки труб и проведения ремонтных работ.

Ревизионные колодцы устанавливаются в местах, где существует наибольшая вероятность загрязнения или заиливания труб. Их размеры выбираются с учетом особенностей канализационной системы. В небольших трубопроводах, как правило, устанавливаются смотровые колодцы диаметром от 340 до 460 мм.

Крупные водостоки оборудуются дренажными конструкциями, имеющими внутренний диаметр до полутора метров, Некоторые емкости оснащены ступенями для удобного спуска. В такой колодец может спокойно поместиться взрослый человек для проведения работ по очистке или ремонту трубопровода. Прочистка системы проводится путем промывания труб струей воды под давлением.

Разновидностью смотровых колодцев являются поворотные конструкции, которые располагают в местах угловых соединений труб. Их необязательно устанавливать на каждом развороте, обычно они монтируются через угол.

При монтаже поворотных колодцев необходимо учитывать конструкцию дренажной системы и устанавливать их так, чтобы к ним можно было подвести все угловые и крестовые участки трубопровода.

Предназначение накопительных конструкций

Коллекторный или по-другому водоприемный колодец служит для сбора и накопления воды и ее последующей откачки в водоем или сточную канаву. Он представляет собой большую емкость диаметром до полутора метров, в которую отводятся все трубы дренажной системы.

Его устанавливают в местах, где невозможно поставить фильтрующий колодец или отвести собранную канализацией воду в водосток. Как правило, их выносят за пределы участка.

Водоприемный бак обычно оборудуют электрическим насосом, которым производится откачка накопившейся жидкости в водоем или для полива огорода. Зачатую в накопителях устанавливается автоматическая система, которая при заполнении емкости до определенного уровня, производит откачку воды в автоматическом режиме.

Особенности поглотительных емкостей

Фильтрующие колодцы используются на участках с несильно влажным грунтом, расположенных вдали от природных водоемов и не оборудованных системами водосбора. При этом количество воды, подлежащей откачке, не должно превышать 1 куб. м в сутки.

Форма колодца может быть круглой диаметром до полутора метров, либо прямоугольной или квадратной площадью не более 6 м. Обычно для изготовления колодца используют бетонные кольца или пластиковые емкости.

Устройство поглотительного колодца отличается от других видов дренажных емкостей тем, что он не имеет герметичного дна. Вместо этого внизу колодца оборудуется фильтрующая система, которая пропускает через себя грязные стоки воды, очищает их от мусора и отводит в глубокие слои грунта.

Материал изготовления дренажных колодцев

Колодцы для обустройства дренажной системы можно сделать самому из бетонных колец, или купить уже готовые пластиковые емкости нужных размеров и установить их на участке. Как сделать дренажный колодец, решать вам, но стоит учесть, что первый вариант – дешевле, но намного сложней по трудоемкости изготовления, второй – проще, но несколько дороже.

Изготовление колодца из бетонных колец сопряжено с рядом проблем. Из-за большого веса бетонных конструкций, возможно, придется нанимать спецтехнику и приглашать помощников. В них необходимо проделывать отверстия под трубы, что тоже достаточно сложно.

Однако трудоемкость установки бетонного колодца оправдывается его большой надежностью, прочностью и долговечностью. Бетонные конструкции практически неуязвимы для любых негативных воздействий.

Их можно монтировать в любых местах и даже на участках, стоящих на грунтах, подверженных гидротермическому движению и пучению при промерзании, где пластиковые конструкции могут деформироваться.

Современные емкости из пластика тоже весьма надежны, а кроме того, удобны и просты в установке, мало весят и легко монтируются. На их корпусе уже имеются отверстия необходимого диаметра для подключения труб.

Многие в целях экономии прибегают к комбинированному варианту установки. Для смотровых и поворотных колодцев приобретают пластиковые баки, а фильтрующий и накопительный изготавливают из бетонных колец. Есть еще один доступный вариант – самому изготовить колодец из пластиковых труб, как это сделать, описано ниже.

Основные принципы обустройства дренажа на участке

Для устройства дренажной системы выбирается самая высокая точка участка, и от нее роется траншея с уклоном от 2 до 5 см глубиной два метра, куда закладываются трубы. В углах устанавливаются поворотные колодцы, а в местах узловых соединений – смотровые.

Конечной точкой канализационной системы, куда ведут все уложенные с уклоном трубы, является фильтрующий или накопительный колодец, откуда осуществляется принудительный или естественный отвод воды.

Для устройства дренажной канализации рекомендуется использовать специальные гофрированные трубы с перфорацией, изготавливаемые из ПВХ или полиэтилена. Они не имеют технических ограничений по укладке, очень легко и просто монтируются. В зависимости от размеров отводных отверстий в дренажном колодце, можно приобрести трубы диаметром от 50 до 200 мм.

Для полноценной работы всей канализационной системы необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. На дно траншеи насыпается песок слоем 5 см и тщательно утрамбовывается. Затем дно и стенки канавы застилаются геотканью, которая будет служить фильтром, препятствующим заиливанию системы.

Далее следует слой щебня, примерно 10 см. на который кладется перфорированная труба, засыпается еще одним слоем щебня и заворачивается в геоткань с нахлестом. Сверху этого «пирога» насыпается слой земли, который был выбран при рытье траншеи.

Изготовление и монтаж пластиковых колодцев

Процесс установки зависит от вида колодца. Для смотровых, поворотных и накопительных конструкций необходимо сделать бетонное основание. Поглотительные колодцы без дна требуют обустройства фильтрующей системы.

Как установить ревизионный и коллекторный колодец

Если вы приобрели готовую пластиковую емкость, то необходимо ее только установить на заранее подготовленное основание. Монтаж обоих видов колодцев практически не отличается. Разница может быть только в размерах, количестве отводных труб, а также в горизонтальном или вертикальном расположении.

Смотровые, как правило, имеют вертикальную конструкцию, накопительные могут быть выполнены в горизонтальном или вертикально варианте. Кроме того, коллекторные колодцы обычно оборудуют дренажным насосом и производят отвод труб в водосборник.

Перед устройством колодца для сбора и отвода дренажных вод выкопайте канаву, проведите подготовительные работы, как было описано выше, и проложите трубы, но пока не засыпайте.

Установка колодца состоит из следующих этапов:

1. углубите участок, где предполагается установить колодец, он должен быть на 40 см глубже уровня прохождения труб;
2. насыпьте и утрамбуйте слой песка и щебня;
3. подготовьте бетонный раствор (3 части песка и 1 часть цемента) и залейте им дно;
4. после того как основание затвердеет и будет полностью готово (на это потребуется примерно 2 дня), уложите слой геотекстиля;
5. установите емкость на бетонную подошву, присоедините к отводам трубы;

В завершении смонтируйте сверху люк, засыпьте конструкцию со всех сторон щебнем и грунтом.

Монтаж поглотительной конструкции из пластика

Для установки фильтрующего колодца понадобятся пластиковые емкости без дна. Их монтаж производится те же способом, как описано выше, за исключением заливки бетонного основания. Вместо него внизу колодца изготавливают фильтрующую систему, очищающую поступающую воду естественным способом.

На дно засыпается слой гравия, щебня или другого подобного материала толщиной 20-30 см. В верхнюю часть колодца подводят трубы, конструкция засыпается со всех сторон щебнем или гравием, сверху накрывается геотканью и закрывается люком.

Изготовление емкости из пластиковых труб

Если у вас нет готовой пластиковой емкости, ее можно изготовить самому. Для этого понадобится пластиковая труба определенного диаметра (35-45 см – для смотровых и поворотных конструкций и 63-95 см – для коллекторных и поглотительных). Кроме того, необходимо приобрести круглое дно и люк из пластика в соответствии с размером трубы и резиновые прокладки.

1. Отрежьте пластиковую трубу необходимого размера, соответствующую глубине колодца.
2. Примерно на расстоянии 40-50 см от дна проделайте отверстия для подводки труб и оснастите их резиновыми прокладками.
3. Прикрепите к емкости дно и заделайте все швы мастикой из битума или другим герметиком.

Установка самодельной дренажной емкости производится по вышеописанной схеме.

Сооружение колодца из бетонных колец

Для колодца необходимо приобретать железобетонные кольца, которые производятся из влагоустойчивого бетона. Размеры и диаметр колец подбираются исходя из вида и предназначения колодца. Но необходимо учитывать, что глубина их залегания должна быть не менее двух метров.

Бетонные кольца выпускаются различных размеров (высотой от 10 см до 1 м и диаметром от 70 см до 2 м), так что подобрать изделие не составит труда. Для колодца обычно выбирают кольца высотой 50-60 и диаметром 70-150 см. Их вес в зависимости от размера колеблется в пределах 230-900 кг.

Безусловно, такой вес не невозможно поднять одному, поэтому придется пригласить одного-двух помощников. Устанавливать конструкцию можно двумя способами. Если диаметр кольца позволяет поместиться внутрь человеку, то его можно просто поставить на землю, а затем приступить к выемке грунта изнутри.

Кольцо будет давить собственным весом на землю и постепенно проседать по мере выкапывания из-под него грунта. Таким образом можно установить все кольца, накладывая их друг на друга и скрепляя между собой скобами из металла.

Второй вариант – сначала выкопать котлован, ширина которого должна быть примерно на 40 см больше, чем диаметр колец. Если грунт мягкий, дно нужно засыпать гравием слоем 15-20 см, а затем опустить кольца из бетона. При этом способе, если изготавливается ревизионный или накопительный колодец, желательно устанавливать нижнее кольцо с глухим дном.

Если дна нет, то его нужно будет сделать самому. Для этого нижняя часть колодца заливается бетонным раствором с армированием. При установке поглотительной конструкции, дно емкости оборудуется фильтрующей системой, так как было описано выше.

Все стыки между кольцами промазываются цементно-песчаной смесью, а затем после высыхания, герметизируются битумно-полимерной гидроизоляцией.

Далее от колодца согласно разработанной схеме выкапывается траншея для дренажных труб, но прокладывать их не спешите, поскольку сначала придется выполнить еще одну достаточно трудоемкую работу – проделать отверстия в бетоне для подключения труб. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитовых или алмазных коронок по бетону. Они имеют разные диаметры, поэтому подобрать нужный размер несложно, однако стоимость их достаточно высокая.

Если в хозяйстве не нашлось коронки по бетону, а тратить деньги на ее покупку вы не хотите, можно прибегнуть к другому более дешевому способу. В том месте, где предполагается сделать отвод, приложите трубу и очертите карандашом круг необходимого диаметра. По контуру проведенной линии просверлите перфоратором сквозные отверстия.

Направьте лом в центральную дырку и начинайте ее потихоньку разбивать, как отверстие расширится, возьмите большой молоток или кувалду и доведите процесс до конца. Теперь можно подвести трубы и надев на них защитные резиновые уплотнители, вставить в проделанное отверстие. Места ввода также промажьте битумом. Установите перекрытие.

Бетонный колодец со всех сторон засыпается щебнем, на высоту примерно 50 см, а затем насыпается до самого верха глина и хорошо утрамбовывается. Такая глиняная подушка предотвратит просачивание воды и продлит срок службы колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Подробную инструкцию по обустройству дренажной системы дома можно посмотреть на следующем видео:

Как сделать дренажный колодец из бетонных колец, вам расскажет следующий видеосюжет:

Установка дренажных колодцев – процесс непростой, но обязательный для участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Если своевременно не оборудовать территорию полноценной дренажной системой, то периодическое подтопление подвальных помещений дома неизбежно приведет к разрушению основания строения.

Ждем ваших рассказов о том, как вы сооружали на участке дренаж и ставили дренажные колодцы. Писать о собственном опыте, комментировать и обсуждать статью, задавать вопросы вы можете в блоке, расположенном ниже.

Пластиковые или алюминиевые окна: что лучше и чем отличаются

Отправим материал на почту

• Конструктивные отличия
• Плюсы
• Минусы
• Особенности пластиковых окон
• Преимущества пластика
• Недостатки ПВХ
• Рекомендации по выбору
• Заключение

При постройке нового дома или ремонте в жилье владельцы сталкиваются с необходимостью выбора материала для рам. Популярная в прошлом древесина уступает позиции моделям из поливинилхлорида и металла. Чтобы понять, какие окна лучше – пластиковые или алюминиевые, нужно разобраться в сильных и слабых сторонах обоих видов.

Конструктивные отличия

Визуально оба типа профилей очень похожи. Непрофессионалу сложно с первого взгляда отделить один вид рам от других, чем часто пользуются недобросовестные продавцы. Принципиальную разницу можно заметить только при подробном изучении конструкций.

Способ соединения деталей – главное отличие пластиковых окон от алюминиевых. Модели из поливинилхлорида собирают по технологии термической сварки. Под воздействием высокой температуры элементы спаиваются в местах стыковки. Метод обеспечивает надежное крепление, но не рассчитан на демонтаж и повторную сборку в другом проеме.

Алюминиевый профиль собирают из разных деталей, которые соединяют уголками и винтами. При таком способе монтажа не страдает прочность конструкции. Раму можно легко разобрать и перенести в другой проем. Такая «подвижность» позволяет безболезненно заменить разбитое стекло или износившийся крепеж.

Пластиковые и алюминиевые окна отличают по способу установки фурнитуры. У моделей из поливинилхлорида детали прикручивают непосредственно к профилю. У металлических видов компоненты вставляют в специальные пазы, фиксируют пластинами и болтами.

Алюминиевые окна по строению компактней пластиковых аналогов. У конструкций меньше монтажная глубина и ширина, чем у ПВХ. Профиль из поливинилхлорида весит больше металлических видов. Из-за легкости разновидности можно использовать для сложного и габаритного остекления:

• панорамных окон;
• фасадной отделки;
• установки на последних этажах высоток.

В пластиковых профилях бывает от 3 до 8 камер. Алюминиевые модели поддерживают максимум 3 внутренние вставки. Энергоэффективность металлических конструкций зависит от полимерных деталей и формы сечения дополнительных компонентов.

Модели из крепкого материала по функциональности не уступают традиционным сооружениям из ПВХ. Из-за технических особенностей владельцы загородной недвижимости отдают предпочтение новым видам. При изучении характеристик пластиковых и алюминиевых окон нужно узнать достоинства и недостатки металлических конструкций.

Плюсы

Прочность, надежность – вот основные преимущества моделей из крепкого материала. У сырья высокая устойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям, поэтому профиль очень сложно деформировать или сломать. В состав металла часто вводят легирующие добавки, после чего закаливают. Углы конструкции дополнительно усиливают укрепляющими деталями.

Выбирая между пластиковыми и алюминиевыми окнами, пользователи желают получить долговечную раму. Средний срок эксплуатации металлической модели – 80 лет. Профиль не боится негативных погодных условий.

Устойчивость к взлому – преимущество всех видов алюминиевых окон. Если преступник будет вскрывать раму со стандартной комплектацией агрессивным методом (дрель, монтировка), то конструкция продержится 10 минут. Безопасность можно дополнительно увеличить:

• блокираторами фурнитуры;
• запорными цапфами;
• бронированным стеклом.

Алюминиевые окна не горят. Температура плавления материала – 660 С, что редко бывает при пожарах и возгораниях. При нагревании сырье не деформируется и не выделяет опасных летучих веществ.

Если нужен профиль нестандартной формы, то лучше выбрать алюминиевую модель. Из-за пластичности металл можно гнуть под любым углом. Производители окон окрашивают поверхность одним из трех способов:

• Сублимация. Под воздействием жара и давления «печатают» нужное изображение (фактуру) на алюминии. Декоративное покрытие устойчиво к неблагоприятным средам.
• Порошковое нанесение. Смесь из краски и смолы после электростатической зарядки напыляют на металл. Доступно 200 оттенков.
• Анодирование. После поляризации на материале возникает оксидная пленка, которая выполняет защитную и декоративную функции. В украшении используют только металлизированные цвета (серебро, бронза).

Алюминиевые окна легче аналогичных моделей из пластика. Даже самая габаритная конструкция практически не несет нагрузку на здание. Металлический профиль по строению более изящный, чем поливинилхлоридный, поэтому займет мало места. Из-за особенностей конструкции рама пропускает на 10% больше света, чем стандартные виды.

Минусы

Высокая теплопроводность – основной недостаток алюминиевых окон. В морозы материал быстро охлаждается, в жару – раскаляется, создавая неблагоприятные условия в помещении. Из-за характеристик металлические конструкции не стоит применять в регионах с экстремальным климатом.

Чтобы нейтрализовать теплопроводность, производители используют специальные вставки – термомосты. Дополнительные детали выполняют роль изоляторов, уменьшают разогрев и охлаждение алюминия, при этом увеличивают стоимость. Цена «теплых» моделей в 1,5 раза выше конструкции из поливинилхлорида премиум-класса.

У профиля сложная технология установки. Монтажники без опыта могут искривить раму, что в будущем негативно отразится на эксплуатационных качествах. Чтобы уменьшить поступление холода, швы нужно изолировать двумя слоями строительной пены.

Видео описание

Преимущества и недостатки алюминиевых окон в сравнении с пластиковыми окнами

Особенности пластиковых окон

Модели из ПВХ создавали для широкой потребительской аудитории. Недорогие, практичные профили легко монтировать как в загородном доме, так и в высотке. У конструкций есть сильные и слабые стороны, о которых нужно знать.

Преимущества пластика

Теплоизоляция – основной плюс окон из поливинилхлорида. Профиль из ПВХ в закрытом режиме создает в помещении герметичное пространство. Уплотнительные контуры в окне не дают сквознякам проникнуть в комнату. Даже самые недорогие модели при -20 С сберегут в помещении комфортные 23 С.

Из-за конструктивных особенностей пластиковые виды обеспечивают владельцам лучшую изоляцию от шума, чем алюминиевые аналоги. Профиль из ПВХ состоит из нескольких камер с внутренними перегородками, которые не пропускают в комнату посторонние звуки с улицы.

У стандартных пластиковых окон средние характеристики прочности и долговечности. Если нужна надежная, крепкая конструкция, то профессионалы советуют брать армированные модели. Внутри и по периметру профиля устанавливают стальной вкладыш. Усиленные виды выдержат ураган и не деформируются от тяжелых створок.

Выбирая алюминиевое или пластиковое окно, владельцы обращают внимание на дизайн конструкции. Варианты из поливинилхлорида давно перестали выпускать только в белом цвете. Для окрашивания профиля из ПВХ используют 3 популярные технологии:

• Ламинирование. При нагревании акриловые пленки намертво приклеиваются к поверхности. Элементы могут имитировать древесную или каменную фактуру. Материал устойчив к механическим повреждениям, не выгорает на солнце.
• Напыление. Путем безвоздушного нанесения краску равномерно распределяют по ПВХ. Доступно более 2 тысяч оттенков.
• Окрашивание пластика. Тонировка происходит на стадии изготовления профиля. В массу добавляют пигмент, поэтому изделие устойчиво к внешнему воздействию. Количество цветов ограничено.

Срок службы окон из ПВХ варьируется от 20 до 40 лет. Полимерный материал не нужно защищать краской, что облегчает уход. Силиконовые уплотнители избавляют от необходимости утеплять конструкцию перед зимой. Чтобы помыть идеально гладкую поверхность, достаточно провести влажной тряпкой.

Если не знаете, какие окна дешевле пластиковые или алюминиевые, рекомендуем обратить внимание на модели с одинаковыми характеристиками. Теплые, бесшумные и функциональные конструкции из поливинилхлорида по цене намного выгоднее вариантов из металла.

Недостатки ПВХ

Устойчивость к взлому – основной минус пластиковых окон. Стандартный профиль злоумышленник вскроет за 2 минуты. Безопасность можно усилить, установив запорные цапфы, но дополнительные элементы увеличат стоимость конструкции.

Выбирая пластиковые или алюминиевые окна, пользователь отдает предпочтение удобным видам. Из-за герметичности модели из ПВХ не могут поддерживать нормальный уровень влажности. Если рама долго находится в закрытом режиме, то на стеклах возникнет конденсат. Ликвидировать проблему поможет только ежедневное проветривание.

Профиль из ПВХ плавится при температуре 220 С. Во время термического воздействия полимер деформируется и чадит темным дымом. Поливинилхлорид нельзя отремонтировать. Механические повреждения и царапины видны на поверхности. Дефекты не получится убрать полностью, удается только временно замаскировать.

У пластикового профиля большой коэффициент расширения. На солнце (при +70 С) конструкция слишком увеличивается, в морозы – сжимается и становится хрупкой. При монтаже установщикам приходится учитывать недостатки, внося поправки в процедуру.

Рекомендации по выбору

Понимая разницу между пластиковыми или алюминиевыми окнами, нужно определить область применения профиля. Если надо снизить нагрузку на строение, то лучше взять металлические виды. Конструкции идеально подойдут для остекления домов, построенных до 1980 года. Легкие рамы практически не оказывают давления на сооружение, поэтому можно не бояться обрушения балконов.

Окна из ПВХ профессионалы рекомендуют устанавливать в маленьких и средних проемах многоэтажек и коттеджей. При эксплуатации в стандартном режиме модели не перегружают строения. Варианты из поливинилхлорида подойдут для использования в экстремальных климатических условиях.

Выбирая пластиковые или алюминиевые раздвижные окна для лоджии, лучше взять металлические виды. Узкие рамы занимают мало места, позволяя экономить полезную площадь. При установке двухполозной системы створки можно загнать в любую сторону балкона, широко распахнув конструкцию.

«Холодный» алюминиевый профиль используют в нежилых помещениях. Модели подходят для остекления лоджий, неотапливаемых веранд и беседок за городом. «Теплые» виды – идеальный вариант для панорамных окон. Рамы применяют для балконов и террас с отоплением.

Если нужны окна нестандартной формы, то лучше взять алюминиевые модели. Профиль выпускают под индивидуальные запросы заказчика, создавая как традиционные прямоугольники (круги), так и ломаную геометрию. Конструкции необычного цвета или фактуры лучше искать в каталогах ПВХ.

Видео описание

Идеальные окна: алюминий или пластик?

Заключение

Уют в жилом помещении зависит от качественного профиля. Поливинилхлоридные виды идеально подойдут для традиционного остекления и эксплуатации в экстремальных условиях. Варианты из металла применяют для балконов и для проемов нестандартной формы. Поняв, что лучше пластиковые или алюминиевые окна, легко подобрать нужную конструкцию под свои запросы.

Алюминиевые или пластиковые окна на балкон

Во многих городских квартирах балкон превращается в полноценное жилое помещение. В таком случае необходимо уделить должное внимание окнам. Они должны отвечать требованиям: эстетичность, прочность, надежность, оптимальная стоимость. Хорошо подходит под данные критерии мансардное окно. Балкон — это та часть дома, которая находится фактически на улице, поэтому данный вид окон пользуется популярностью за счет своих многочисленных функций.

Какой материал выбрать: пластик или алюминий?

В настоящее время на рынке предлагается большое количество материалов окон — дерево, пластик, металл. Пластиковые окна подходят для одних типов помещения, изделия из дерева — для других, из алюминия — для третьих. Деревянные окна для применения на балконе не рекомендуются ввиду их подверженности определенным факторам: влажность, смена температур, воздействие прямых солнечных лучей. Поэтому рассмотрим сравнительные характеристики металла (алюминия) и пластика, которые выступают в качестве основных материалов для балконных окон.

Для выбора достойного материала следует провести общую сравнительную характеристику окон по разным параметрам.

Параметр/Описание	Пластиковые окна	Алюминиевые окна
Работоспособность, функциональность	Устойчивы и практичны. При длительном использовании нуждаются в настройках.	Устойчивы к воздействию коррозии, не подвергаются внешним воздействиям – деформациям.
Вывод: по данному параметру оба типа окон являются приемлемыми, сложно выделить, какой из них лучше. На практике многие отмечают преимущества определенного материала – пластика или алюминия.
Пожароустойчивость	Окна противостоят пожару, но при воздействии с открытым огнем выделяют химический запах, который царит в квартире еще очень долго.	Вне конкуренции. Не подвергаются горению ввиду хлора в составе.
Эстетичность	Есть ограничения в ассортименте – как по формам, так и по цветовым решениям. Всего 3 десятка цветов. Мало видов форм – полукруг и прямоугольник.	Являются лучшими. Эти окна могут быть распашные, витражные или раздвижные. Более широкая гамма цветов.
Теплоизоляция	Являются предпочтительными.	Если использовать систему «теплые окна», то данный вариант считается неплохим.
Цена	У этого вида окон стоимость ниже.	Относительно высокая цена, обусловленная высокими показателями качества и практичности.

Таким образом, принимая во внимание основные характеристики, можно сделать вывод о том, что каждый пользователь выбирает для себя сам, какие параметры являются наиболее важными. Для получения представления об отличительных особенностях тех или иных материалов рассмотрим их более детально.

Алюминиевые окна

Основные виды

— распашные — представляют собой стандартную по форме и размеру конструкцию.

— сдвижные и наклонно-сдвижные — используются достаточно широко, позволяют экономить много места.

— раздвижные — являются простыми в установке и служат в течение долгого времени.

Если рассматривать принцип устройства, то различаются теплые и холодные окна. Первые отличаются особым строением, которое можно обнаружить при поперечном сечении. Состоят из основного профиля, внутри которого имеется камера. Второй тип — это обычный профиль из алюминия, на нем стоит одинарный стеклопакет. На балконах лучше всего использовать «теплые» алюминиевые окна.

Преимущества

Алюминиевые окна имеют ряд преимуществ:

— красивый внешний вид, потому что производители стараются придавать таким конструкциям особые формы.

— прочность и легкость конструкций — потому что алюминий зарекомендовал себя в этой области с хорошей стороны;

— простота ухода — они могут выдерживать даже агрессивное воздействие среды;

— высокие показатели экологической чистоты материала — природный характер, который совершенно безопасен.

Монтаж

Вам понадобится молоток, фомка, стамеска, болгарка, чтобы осуществить демонтаж старого балкона и смонтировать новый. Также приготовьте деревянные бруски и элементы для крепежа. Позаботьтесь о наличии отвеса, рулетки и уровня.

Если хотите установить алюминиевые окна на балкон качественно, рекомендуется в полной мере переоборудовать старый балкон. Проведя мероприятия по подготовке, можно приступать непосредственно к монтажу. Можно сделать работы, как своими руками, так и обратиться к профессионалам. Первый способ хорош тем, что позволит сэкономить деньги.

Алгоритм установки своими руками

1. Закрепить козырек на плиту посредством использования саморезов по металлу;

2. Установить алюминиевые оконные рамы, крепящиеся на анкерные пластины к плите из бетона;

3. На раму, которая была установлена, крепится отлив;

4. В рамы вставляются створки с соблюдением всех правил и техники безопасности. Если это распашные окна, то нужно внимательно читать инструкцию по их монтажу, поскольку она требует соблюдения особых условий.

5. Провести герметизацию стыков и щелей;

6. Отрегулировать фурнитуру, чтобы окна работали максимально правильно.

Такие окна будут служить вам верой и правдой в течение длительного времени.

Пластиковые окна

Виды окон

По количеству створок окна разделяются на одностворчатые, двух- и трехстворчатые изделия. По методу открывания окна могут быть:

— глухие, то есть не открывающиеся;
— окна с поворотным механизмом;
— окно с откидным механизмом (фрамужные створки);
— поворотно-откидные изделия.

В зависимости от количества камер изделия подразделяются на 1, 2-х, 3-хкамерные.

В зависимости от дизайна и формы стеклопакета можно выделить следующие изделия:

— прямоугольные — вариант является самым популярным, часто используется в городских квартирах;
— трапециевидные;
— арочные;
— треугольные.

Все виды окон предназначены для применения в определенных типах помещений.

Преимущества и недостатки

Еще один хороший вариант для балкона — это пластиковые окна. Такие изделия пользуются популярностью за счет своих преимуществ:

— моются легко и просто;
— отличаются хорошей теплоизоляцией;
— пластиковые окна отличаются наличием современных элементов фурнитуры, которые позволяют делать удобные продукты;
— срок службы — порядка 50 лет;
— не требуют особого ухода;
— могут быть окрашены в другой цвет;
— легкость конструкции, обеспечивающая простоту монтажа.

По сравнению с алюминиевыми изделиями, этот вид окон имеет несколько существенных недостатков, которые важно принимать во внимание:

— токсичность;
— меньшее количество вариантов по сравнению с алюминиевыми окнами.

Пластиковые окна имеют противоречивые отзывы, но в целом, пользователям они очень нравятся.

Монтаж

Перед тем как начать установку окон, необходимо определиться с их видом и с типом конструкции — распашные изделия или другие. После этого необходимо с использованием рулетки снять замеры.

По этим параметрам сделать заказ требуемой конструкции.

Перед тем как заняться монтажом блока, необходимо подготовить поверхности, осуществив демонтаж старых рам и очистку поверхности.

Этапы установки

1. Крепление козырька к плите потолка с помощью гвоздей. Используем гидроизоляцию.

2. Объединение блоков, крепление к ним пластин. При использовании более 2-х блоков рекомендуется нанести на края герметик.

3. Крепление рамы оконного блока с помощью дюбелей. Предварительно нужно установить подкладки в качестве деревянных брусков.

4. После установки блока проводится монтаж подоконника. Его нужно вставить в пазы, расположенные на нижней стороне рамы.

5. Закрепление крепежей подоконника с применением саморезов, последующая обработка появившихся швов с помощью монтажной пены.

6. Установка слива как конечный этап. Его нужно крепить к нижнему профилю, далее между ними укладывается пена.

7. Осуществление навешивания оконных створок, установка стеклопакетов в глухие проемы.

Пластиковые окна — это недорого, выгодно и практично. Устанавливаются не только на балконах, но и в других помещениях, обеспечивая им хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Какой вид окон выбрать — изделия из алюминия или же пластиковые — решать только вам. Все зависит от того, какие параметры являются для вас наиболее важными. В любом случае, что бы вы ни выбрали, важно уделять внимание качественному монтажу изделий, в таком случае любой вид окон прослужит вам в течение длительного времени.