Как выбрать электрический водонагреватель

Электрические водонагреватели, изначально предназначенные для частных домов, сегодня все чаще можно встретить и в городских квартирах. Благодаря оставшейся с советских времен практике летних отключений горячей воды, миллионы городских жителей ежегодно оказываются перед выбором: начать закаливаться холодными душами, мыться по старинке ковшиком, кипятя воду на газовой плите, или не мыться вообще.

Или – купить и установить электрический водонагреватель.

Цены на водонагреватели начинаются со вполне доступных сумм, что многих подталкивает в сторону последнего варианта решения проблемы, но поговорка «скупой платит дважды» верна и в этом случае. Малая мощность и небольшой объем дешевого водонагревателя не позволят не то, что принять душ, но даже умыться с комфортом. А простая его конструкция приведет к быстрому выходу из строя.

Поэтому выбирать водонагреватель нужно по его параметрам, хорошо представляя, для чего и как вы его будете использовать. Неплохо также перед выбором узнать жесткость воды – той, которую вы собираетесь греть.

Характеристики электрических водонагревателей

По видуводонагреватели разделяются на накопительныеи проточные.

Накопительные водонагреватели нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, который хранится в бойлере и расходуется по необходимости. При расходе нагретой воды в бойлер поступает холодная, температура в бойлере падает, что приводит к автоматическому включению ТЭНа.

Проточные водонагреватели греют протекающий сквозь них поток воды.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки.

Накопительные водонагреватели занимают много места и имеют ограниченный объем бойлера – как только он израсходуется, вода из крана потечет холодная. Мощность их невысока, и греть протекающий поток воды они неспособны. На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов.

Зато даже самый маленький накопительный водонагреватель можно приспособить для разбора воды несколькими потребителями – пока не закончится накопленная горячая вода, она будет течь с нужным напором из любого крана в квартире.

Проточные водонагреватели просты в монтаже, компактны и могут быть размещены даже прямо над раковиной. Но для быстрого прогрева требуемого в быту потока воды они должны обладать приличной мощностью, что не всегда допустимо.

Так, для принятия душа требуется поток примерно 10л/мин. Чтобы нагревать на 30 градусов воду, текущую с такой скоростью, нагреватель должен иметь мощность около 20 кВт, что сразу делает невозможным использование подобных нагревателей в большинстве квартир и частных домов. Максимально допустимая мощность в квартирах многоквартирных домов – 7 кВт, и это только в домах с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами на квартиру выделяется 3-4 кВт, а в домах старой постройки и того меньше.

Кроме того, если в вашей сети водоснабжения давление непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться. Давление увеличилось, напор возрос, вода течет холодная. Давление упало – вода обжигающе-горячая. Точно регулировать температуру на выходе умеют немногие модели, поэтому придется часто подкручивать вентиль смесителя.

Объем бака имеет большое значение для накопительных водонагревателей. Чем объем больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.

Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев, так как мощность ТЭНов большинства водонагревателей примерно одинакова и редко превышает 3 кВт.

Внутреннее покрытие бака для горячей воды необходимо для его защиты от коррозии.

Наилучшую защиту обеспечивают баки из нержавеющей стали, но они и стоят дороже остальных. Слабое место баков из «нержавейки» – сварной шов, который чаще всего выполняется металлом, подверженным коррозии.

Эмалированные баки и баки со стеклокерамическим покрытием сходны по эксплуатационным характеристикам и также обеспечивают неплохую защиту – миф о разрушении защитного слоя под воздействием перепадов температуры – не более чем миф (разумеется, если не наливать в замороженный бак кипящую воду).

Другое дело, что качество покрытия может быть разным и стеклокерамика известного производителя – совсем не то же самое, что стеклокерамика безымянного «китайца».

В остальном же эмаль и стеклокерамика серьезно уступают «нержавейке» только в одном – устойчивости к механическим повреждениям. Сам бак нагревателя, как правило, отделен от корпуса слоем мягкой теплоизоляции, которая может защитить бак от повреждений, но при сильных ударах на покрытии могут появиться микротрещины, в которых впоследствии разовьется коррозия. Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком надо тщательно осматривать корпус на отсутствие вмятин и впоследствии беречь нагреватель от ударов.

Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод, взаимодействующий с кислородом воды и защищающий внутреннюю поверхность бака. Этот элемент защитит бак, даже если покрытие будет повреждено, но он требует периодической замены – раза в 1-2 года, независимо от состояния защитного покрытия.

Если вы хотите, чтобы нагреватель проработал долго и без лишних хлопот, обязательно обратите внимание на наличие «сухого» ТЭНа. Особенно, если у вас жесткая вода – в этом случае «сухой» ТЭН просто необходим.

В обычных моделях ТЭН находится прямо внутри бойлера и непосредственно контактирует с нагреваемой водой. При этом на нем оседает накипь, что может довольно быстро привести к выходу нагревателя из строя, к протечке ТЭНа и к тому, что вся накопленная вода окажется на полу.

Чтобы избежать этого, можно производить периодическую очистку ТЭНа от накипи (2 раза в год при жесткой воде, раз в 1-2 года – при нормальной).

Либо приобрести нагреватель с «сухим» ТЭНом – конструкция такого нагревателя не предусматривает контакта ТЭНа с водой, он находится в металлической колбе или трубке. Разумеется, накипь при этом никуда не девается, она оседает на наружной поверхности колбы. Но из-за большей толщины металла и большей площади соприкосновения с водой это не ведет к быстрому прогару, поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут проработать в десятки раз дольше, чем их аналоги с «мокрым» ТЭНом.

Номинальная мощность определяет, как быстро нагреватель будет греть воду. Для накопительного нагревателя – чем больше мощность, тем быстрее прогреется весь бак и из крана снова потечет горячая вода. И если для нагревателя с небольшим баком (15-30 л) разница во времени нагрева у маломощных и мощных нагревателей составляет 10-30 минут, то у объемных нагревателей (80-100 л) разница во времени прогрева уже может составлять несколько часов. Если позволяют проводка и допустимая мощность, имеет смысл вместо одного большого нагревателя на 3 кВт установить два поменьше такой же мощности – это вдвое сократит время ожидания горячей воды, если она вдруг закончилась.

Некоторые нагреватели оборудованы двумя ТЭНами и имеют режим ускоренного нагрева. При поступлении большого объема холодной воды и резкого падения температуры можно включить оба ТЭНа, увеличивая скорость нагрева воды. А в режиме поддержания температуры работает только один ТЭН. Такой режим работы нагревателя снижает нагрузку на сеть. Нагреватели, снабженные автоматикой, способны самостоятельно подключать/отключать второй ТЭН.

Для проточного нагревателя – чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.

Проточный водонагреватель мощностью 3 кВт сможет нагреть «до теплоты» только тоненькую струйку воды – где-то на 1,5 л/мин. Умыться и почистить зубы еще получится, а вот что-то еще – уже нет.

Проточный водонагреватель мощностью 5-7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен – и вода прохладная, и напор слабоват.

В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка – а иногда и трехфазная. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем трехфазного питания с большой допустимой мощностью потребления, то установка проточного водонагревателя мощностью 15-20 кВт обеспечит вам горячую воду с нормальным напором в практически неограниченном количестве.

При покупке нагревателя в городскую квартиру – особенно накопительного нагревателя и особенно на нижних этажах – обратите внимание на максимальное допустимое давление воды у выбранного нагревателя. Несмотря на норматив давления в 4 бара, в городских сетях водоснабжения давление может доходить до 7 бар. Следует либо подбирать нагреватель с максимальным допустимым давлением 8-10 бар, либо предусмотреть редуктор давления на его входе.

На максимальную температуру нагрева воды следует обратить внимание, выбирая накопительный нагреватель. Чем выше температура нагрева, тем меньше горячей воды придется смешивать с холодной для достижения теплой. Но в то же время – тем и выше опасность ожога при полностью открытом кране горячей воды.

Водонагреватель – что проточный, что накопительный – несет в себе множество опасностей. Чтобы избежать затопления, поражения электрическим током или ожога горячей водой, обратите внимание на наличие всех элементов безопасности:

– Регулятор (ограничитель) температуры нагрева позволяет задать максимальную температуру воды и избежать ожога при неосторожном открытии крана.

Если краном могут пользоваться дети, а максимальная температура нагрева выше 80°С, регулятор необходим – температуру следует выставить не выше 75-80°С.

– Защита от перегрева отключает ТЭН при опасности закипания воды. Обычно автоматика нагревателя выключает ТЭН намного раньше, но при её поломке только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный нагреватель – от разрыва бака.

– Устройство защитного отключения защищает от утечки электрического тока в нагреваемую воду. Категорически не рекомендуется пользоваться нагревателем, не оснащенным УЗО.

– Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, не позволяя воде вытечь из накопительного нагревателя, а так же стравливает лишнее давление.

Поскольку забор воды в накопительном нагревателе осуществляется сверху, а на место горячей тут же поступает холодная вода, бак всегда остается заполненным. При отсутствии обратного клапан и прекращении подачи воды, бак может остаться без воды, что приведет к выходу ТЭНа из строя.

Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Однако это не панацея: если давление в системе значительно превышает требуемое, то по трубке всегда будет течь довольно сильный поток воды с ощутимым шумом. Приятного в этом мало, поэтому рекомендуется добавить на входе редуктор давления.

Варианты выбора электрических водонагревателей

Если вам нужен нагреватель, чтобы обеспечить одну точку горячей водой, а проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5-7 кВт, выбирайте среди проточных водонагревателей. Если вы хотите, чтобы нагреватель обеспечивал возможность принятия душа, обратите внимание на опцию насадки для душа.

Если вы живете в городской квартире и не хотите зависеть от сезонных отключений воды, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом до 50 л – этого вполне хватит переждать отключение.

Если вы живете на одном из нижних этажей и у вас всегда прекрасный напор воды, при выборе накопительного нагревателя ориентируйтесь на модели с максимальным давлением воды в 8 бар и выше – это защитит бак нагревателя от гидроударов, вполне возможных во время профилактических работ.

Если проводка не позволяет подключать мощные приборы, но и возиться с подключением и разводкой накопительного нагревателя у вас нет возможности или желания, выбирайте среди маломощных проточных нагревателей – напор, конечно, будет слабым, но это лучше, чем ничего.

Если вы опасаетесь протечек, выбирайте нагреватель с «сухим» ТЭНом и максимальным давлением воды в 8 бар и выше. Наличие магниевого анода на выбранной модели обеспечит дополнительную защиту, но имейте в виду, что его нужно периодически менять.

Если вы живете за городом и вам нужен водонагреватель для обеспечения горячей водой семьи в 2-3 человека, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом 50 – 100 л. Для семьи в 4-5 человек объем бака потребуется побольше – 100 – 150 л.

Если же у вас нет никаких ограничений по проводке и потребляемой мощности, можете установить мощный проточный нагреватель и забыть об отсутствии в кране горячей воды.

Варианты замены и выбора ТЭНа для водонагревателя

Бойлер используется для организации горячего водоснабжения в доме, когда централизованное водоснабжение отсутствует временно или постоянно. Главным рабочим устройством является ТЭН – теплообменный элемент, изогнутая или прямая металлическая трубка. Через водонагревательный ТЭН проходит электрический ток, благодаря чему температура трубки повышается, а вместе с ней и температура окружающей ее среды.

Категории ТЭНов по типу контакта с жидкостью
Критерии выбора
Разновидности приборов
Особенности и количество нагреваемой жидкости
Условия эксплуатации
Виды ТЭНов по принципу работы
Мокрые
Сухие
Как правильно заменить ТЭН в бойлере
Популярные производители

Категории ТЭНов по типу контакта с жидкостью

В сухом ТЭНе отсутствует контакт с водой, что продлевает срок службы детали

Внутри ТЭНа для нагревания воды герметично запаяна нихромовая спираль, а пространство между ней и внешними стенками заполнено кварцевым песком. Внешняя трубка может быть выполнена из меди, углеродистой или нержавеющей стали.

Открытые ТЭНы контактируют непосредственно с водой. Их главным преимуществом является высокая скорость нагрева жидкости и небольшая стоимость, но имеются и значительные недостатки:

ограниченный срок службы;
быстрое образование известкового налета;
высокое потребление электроэнергии;
небезопасность.

Закрытые не контактируют с водой. ТЭН защищен прочной колбой. Его преимущества:

снижена вероятность электрического замыкания;
легко ремонтировать и обслуживать;
долго служат – втрое дольше открытых нагревательных элементов;
потребляют значительно меньше электроэнергии, чем ТЭНы открытого типа.

Важных недостатков два: высокая цена и медленный нагрев воды.

Критерии выбора

Выбирая ТЭН для бойлера, необходимо отталкиваться от характеристик ранее установленного элемента.

Разновидности приборов

Материал бака и ТЭНа должен совпадать, поэтому чаще покупают детали из нержавейки

Помимо типа ТЭНа по контакту с жидкостью, нужно учитывать массу других параметров:

Способ крепления – гаечный или фланцевый. Последний бывает литой или штампованный. Фланцевое крепление характерно для ТЭНов открытого типа;
Возможность установки анода – этот элемент предназначен для защиты металлических поверхностей от коррозии и накипи, благодаря чему общий срок службы бойлера увеличивается. Постепенно анод «тает», поэтому периодически нужно устанавливать новый. Если в основании ТЭНа предусмотрено отверстие для анода, то необходим новый нагреватель с таким же отверстием.
Форма зависит от вида накопительной емкости. Нагревательный элемент может быть прямым или гнутым. Выбирают аналогичный ранее установленному ТЭН, учитывая при этом не только форму, но и размер, а также угол изгиба.
Материал изготовления – внешняя поверхность ТЭНа может быть сделана из меди или нержавейки. Важно, чтобы материал бака и ТЭНа совпадал, иначе из-за разности потенциалов срок службы нагревательного элемента и самого бака сократится. Медный нагреватель закрытого типа может быть расположен внутри эмалированной стальной колбы, в таком случае о создании гальванической пары можно не беспокоиться.

ТЭНы из нержавеющей стали отличаются повышенной устойчивостью к коррозии, а медные имеют большую теплопроводность.

Особенности и количество нагреваемой жидкости

ТЭН с магниевым анодом для жесткой воды

Если вода жесткая, необходим ТЭН под анод, который частично избавит от проблемы накипи и позволит продлить срок службы бойлера. Мощность должна соответствовать объему нагреваемой жидкости. Рекомендуется приобретать деталь той же мощности, что и вышедшая из строя. Параметры нагревателя указаны в техническом паспорте устройства.

Условия эксплуатации

Мощность должна соответствовать возможностям электропроводки. Но это уже больше относится к выбору бойлера, а не ТЭНа, поскольку старый элемент заменяют на новый аналогичной мощности. Мощность бойлера в целом также влияет на скорость нагрева заданного объема воды. Если ТЭН маломощный, например на 1000 Вт, а емкость на 80 или даже 100 л, нагреваться до максимальной температуры вода будет очень долго, несколько часов,поэтому включать бойлер нужно заблаговременно. Такая мощность оптимальна для небольших бойлеров, максимум до 50 л.

Если планируется большой расход горячей воды, рекомендуется покупать модель с двумя ТЭНами. Они нагревают воду быстрее. В экономичном режиме будет работать один элемент, а второй подключится благодаря термостату, когда потребуется нагреть новую порцию холодной воды.

Виды ТЭНов по принципу работы

Особенности открытых и закрытых нагревательных элементов понятны из названия. Первые не защищены от воды, вторые закрыты колбой. По-другому их называют мокрыми и сухими. Принцип их работы следует рассмотреть подробнее.

Мокрые

ТЭНы мокрого типа – трубчатые, непосредственно контактируют с водой и нагревают воду своей поверхностью. Срок их службы зависит от качества воды, ее жесткости, процентного содержания солей. Из-за воздействия этих факторов металл коррозирует, а на поверхности образуется известковый налет. Посредством установки магниевого анода процесс можно замедлить, поскольку элемент притягивает соли. Также для защиты водонагревательных трубок используют стекловидную эмаль.

Сухие

Сухой ТЭН представляет собой нагреватель, который помещен в колбу, заполненную вторым слоем керамической засыпки (первый слой заполняет пространство между нихромовой спиралью и трубкой, в которую она помещена). Водонепроницаемую оболочку делают из магниевого силиката или стеатита. Стеатит быстро нагревается и медленно остывает, имеет повышенную прочность и высокую термоустойчивость. Плюсов использования сухого ТЭНа в водонагревателе больше, чем минусов, и в частности для замены такого ТЭНа не нужно сливать из бойлера воду.

Нагревательный элемент сухого ТЭНа не соприкасается непосредственно с водой, но из-за увеличения толщины элемента его теплопроводность уменьшается, и вода нагревается медленнее при той же мощности. В то же время площадь теплоотдачи увеличена, что позволяет несколько компенсировать этот недостаток.

Как правильно заменить ТЭН в бойлере

Замену детали производят при ее поломке из-за отсутствия регулярной очистки бойлера

Необходимость в замене ТЭНа возникает при его неисправности. Когда он перестает нагревать воду, срабатывает электрозащитное устройство. В среднем срок службы составляет 4 года. Затем он выходит из строя из-за повышенной жесткости воды. Это событие можно отсрочить, если ежегодно выполнять обслуживание бойлера: очищать ТЭН и магниевый анод от накипи. Эта операция позволит увеличить продолжительность эксплуатации и улучшить качество воды, скорость ее нагрева. Перед приобретением нового элемента стоит проверить состояние старого ТЭНа с помощью контрольной лампы или мультиметра. В первом случае собирают простейшую электрическую цепь, включающую лампу и нагреватель. Если свет горит – проблема не в нем. Во втором случае измеряют сопротивление специальным прибором. Нулевое значение свидетельствует о неисправности нагревателя.

Конструкции разных моделей бойлеров имеют незначительные отличия, но сам принцип замены ТЭНа в водонагревателе является единым для всех типов устройств.

Для начала отключают подачу воду, а остатки жидкости сливают из бойлера. Водонагреватель обязательно обесточивают путем выдергивания вилки из розетки. В нижней части бойлера есть крышка, которая крепится шурупами. Их нужно открутить отверткой, и крышка снимется. В целях безопасности, прежде чем приступать к замене ТЭНа в бойлере, нужно проверить наличие напряжения на клеммах, например с помощью индикаторной отвертки. Затем отсоединяют провода и откручивают гайки, удерживающие нагреватель на посадочном месте. Производят замену ТЭНа на водонагревателе, предварительно проверив, чтобы контакты были сухими. Если в бойлере установлен анод, заменяют также и его. Проверяют на герметичность уплотнитель и прикручивают крышку на место. После этих манипуляций необходимо наполнить бойлер холодной водой и стравить из него воздух, открыв кран горячей воды. Только теперь можно включать его в сеть.

Замена ТЭНа в бойлере — ошибки и правила.

Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.

ТЭНы выходят из строя по двум причинам:

образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)

коррозия и механическое разрушение

Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.

Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:

Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:

теплая вода 60 градусов

7 чайных ложек лимонной кислоты

Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.

Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.

Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:

А с магниевым анодом:

Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.

Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.

Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.

В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.

Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.

При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.

Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.

количество потребленной воды

средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав

есть ли заземление или нет

Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.

Дело может быть в проводке, нарушении контакта или толстом слое накипи. Основную проверку нужно проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это сделать, подробно описывается в статье “Подключение бойлера к электросети – ошибки и правила.”

Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.

Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.

Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.

Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.

И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.

Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.

Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.

После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.

Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.

Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.

После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.

Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.

Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.

На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.

Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.

Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.

Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.

Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.

Также рекомендуется на баки из нержавейки ставить и тэны из нержавейки. Если таковых найти не удалось, то используйте медные.

Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).

При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.

Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.

Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.

По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.

Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.

Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.

После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.

При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.

Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.

Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.

Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.

2 Применение герметика при установке прокладки.

Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.

3 Использование старой прокладки.

Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.

4 Замена только тэна без замены магниевого анода.

Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.

Далее появляется течь, без возможности восстановления или ремонта.

Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.

Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.

5 Плата управления.

При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.

Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.

Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.

Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.

ТЭНы для водонагревателей, виды и преимущества

Бойлер с ТЭНом сегодня является одним из самых популярных бытовых устройств, наряду с электроплитой, холодильником и стиральной машиной. Его покупают не только пользователи, у которых в домах отсутствует централизованное ГВС горячее водоснабжение, но и те, кто его имеют, но не хотят больше зависеть от вечных проблем снабжающей организации. Кроме того немаловажным является тот факт, что такой вид автономного снабжения ГВС является экономически выгодным.
Аббревиатура ТЭН означает трубчатый электронагреватель. В конструкции электробойлера ГВС он отвечает за нагрев воды в баке и выполнен из корпуса в форме металлической трубки, заполненной электроизоляционным материалом, проводящим тепловую энергию. Внутри этой конструкции проходит нить из электропроводных сплавов.

Виды конструкций ТЭНов

Сфера использования ТЭНов крайне широка, они используются в разных отраслях промышленности и многих знакомым покупателям бытовых приборах: чайники, кофеварки, электроплиты, электрофритюрницы, котлы и нагреватели для горячей воды. Понятно, что при таком разнообразии конструктивных форм и принципов функционирования современных ТЭНов, производители водяных подогревателей не смогли обойти их стороной и стали успешно их устраивать в баках, тем самым увеличив их популярность и востребованность в бытовом секторе экономики.

Несмотря на то, что внешне все бойлеры практически идентичные — они имеют конструкционные отличия по параметрам и внешнему виду ТЭНов. Их группируют по принципу взаимодействия с нагреваемой средой — «сухие» и «мокрые», по металлу из которого они изготовлены — стальные, медные и нержавеющие. ТЭН для водонагревателя — главный его узел, поэтому выбирая марку нагревателя, покупатель должен обратить внимание на его конструкцию и мощность, от этого будет зависеть не только качественный нагрев ГВС, но и срок службы. Из опыта эксплуатации водоподогревателей известно, что «мокрый» тип служит от 5 до 10 лет, а «сухой» способен проработать свыше 15 лет.

Выбор правильного нагревателя зависит от качества водопроводной воды:

Для источников с «жёсткой» водой, в которой присутствует большое количество солей кальция и магния, лучше использовать нагревательный элемент из меди.
Жесткость воды визуально может установить каждая домохозяйка по количеству отложений в чайнике или стиральной машине.
Если вода коррозионно-активная с повышенной концентрацией железа, что можно заметить по рыжим отложениям в чайнике или в бачке унитаза, лучше использовать нержавейку.
Нейтральная вода очень редкое явление в питьевом водоснабжении России, но таким счастливым пользователям рекомендуют использовать стальные элементы, которые значительно дешевле.

Выбирая ТЭНы водонагревательные для замены в бойлере, очень важно купить «оригинал», поскольку только они могут реально продлить срок работы нагревателя, особенного проточного типа.

Мокрый элемент

Нужно отметить, что такой нагреватель относится к самым востребованным и распространённым. Он работает при непосредственном контакте с нагреваемой средой, которая при этом оказывает разрушительное действие на него: накипь и коррозионное повреждения. Несмотря на то, что коррозионная стойкость меди (Cu) достигается за счет образования сложной защитной поверхностной пленки при взаимодействии с водой. Тем не менее коррозионные процессы у меди, протекают хоть и не так активно, как у стали, но все же имеют место. Скорости коррозии в воде медных материалов находятся в диапазоне от 0,025 до 0,0025 мм/год.

Конструкционно мокрые ТЭНы для водонагревателей выполняются из медных, стальных и нержавеющих металлов и имеют следующие элементы:

Металлическая труба.
Спиральный элемент, чтобы безопасно нагреть окружающую среду.
Диэлектрический наполнитель, какой используют для защиты от перенапряжения в конструкции.

Между собой они отличаются ценовыми показателями и сроками службы, самые дешевые и недолговечные — стальные, самые дорогие с большим периодом работы — нержавейка, медные расположены примерно в середине между этими показателями. Производители бойлеров работают над тем, чтобы увеличить надежность и срок службы «мокрых» элементов. Хорошим примером этого является продукция российской компании THERMEX. При необходимости быстрой смены ТЭНа специальной конструкции трубки выполняют полный слив воды, что удобно для дачных агрегатов.

Сухой нагреватель

Основная задача сухого ТЭНа — выполнить нагрев воды без прямого контакта с ней. В сфере водонагревательного оборудования такая технология появилась сравнительно недавно, но уже доказало свои преимущества, особенно для районов с низким качеством воды. Из-за того, что отсутствует непосредственное взаимодействие с агрессивной средой, требования по качеству воды снижаются, а нагревательный элемент одинаково хорошо работает в любой водопроводной воде. Для потребителей очень важен то, что бойлер с сухим ТЭНом чистить не нужно, а вероятность коротких электрозамыканий из-за пробитого корпуса, снижена до минимума.

Водонагреватели с сухим ТЕНом классифицируется по группам в зависимости от наполнителя колбы, от чего зависит, сколько он будет стоить:

воздушные;
масляные;
с белым песком.

По эффективности менее качественным является первый тип ТЭНа для бойлера из-за низкой теплопередачи. Третий тип самый эффективный, его используют в таких аппаратах, как Atlantic. Они показали хорошую долговечность, надобность в их смене возникает редко, а процесс замены такого элемента выполняется быстро и без лишней нагрузки.

Читайте также:

Стол для циркулярки своими руками

Медный элемент ARISTON

Это самый распространенный вид нагревательных элементов с повышенной теплопроводностью, который обеспечивает более качественный и быстрый процесс нагрева. Материал колбы, имеет антибактериальные качества и способен выдержать высокое давление воды.

ТЭН для Ariston, преимущество медных нагревателей:

Доступные цены и простота обслуживания по сравнению с титановым аналогом.
Универсальность, их используют для того чтобы жидкость могла нагреваться в разно-температурных режимах.
Пластичность, хороший материал для обработки при выполнении сложных конструкций ТЭНа для водонагревателя Аристон.

Тем не менее, медный медному, тоже рознь. Качество таких ТЭНов очень сильно зависит от бренда, а серьезный производитель никогда не откроет секреты своего мастерства. На российском рынке лучшими считаются ТЭНЫ «ARISTON» итальянских водонагревателей.

Они отличаются рядом особенностей:

Выполнены из сплава хромо никеля с медью.
Обладают высоким коэффициентом теплоотдачи, из-за наличия в конструкции латунного фланца.
Встроенный терморегулятор, который отключает бойлер при достижении температуры 85-95 °С.

Нержавеющий ТЭН

Данный ТЭН нагревательный это самый долговечный. Он выполнен из тонкой нержавеющей трубки толщиной 1.0-1.2 мм, в которой установлен спиральный провод с большим электросопротивлением. Концы ее соединяют с контактным выходам к напряжению 220 В. Конструкция допускает работу с агрессивными жидкостями с температурой более 450 С.

Устройство нержавеющего ТЭНа нагревательного:

Греющая спираль — нить из нихрома.
Защитная колба — трубка.
Наполнитель с высокими электроизоляцией и теплопроводностью, обычно это периклаз, обработанный высоким давлением он превращается в монолитную конструкцию со спиралью ТЭНа.
Втулка для герметизации конструкции в бойлере.
Контактные выводы изолируются от трубки, а торцы обрабатывают кремнийорганическим герметиком — влагозащитным лаком, что удобно для напольных конструкций.

Важность ТЭНа

ТЕН для нагревания воды отвечает в аппарате за преобразование электроэнергии в тепловую, в результате джоулевого нагрева. Который, определяется, как количество выделенного тепла, при прохождении тока. Поскольку ток, проходя через такой элемент, получает сопротивление, ТЭН нагревается и в отличие от эффекта Пельтье, процесс не связан с направлением движения электротока, а электрическая энергия практически полностью преобразуется в тепло. Далее энергия сквозь изоляционную среду поступает к оболочке нагревателя и передается воде в баке бойлера. Таким образом, процесс передачи тепла — конвекционный, а потери в такой конструкции минимальные.

Важно! Конструктивно элементы выпускаются с определенной мощностью, при этом температура нагрева на поверхности спирали может достигать 750 °С и выше.

Варианты ТЭНов

Лучшие модели водонагревателей обязаны своим продуманным конструкциям электротэнов. К самым удачным конструкциям можно отнести бренды:

ТЭН Аристон. Итальянский концерн выпускает в основном элементы из
нержавеющей стали с хромоникелевым составом и усиленной медной оболочкой. Латунный фланец повышает тепловую мощность до 1.5 кВт. Такие нагреватели устанавливаются в агрегатах от 50 до 100 литров. ТЭНы Аристон имеют цену по состоянию на 01.09.2019 года не более 2000 руб.
Горение. ТЭНы словенской компании трубчатого типа, с защитным покрытием из стекловидной глазури или стеклофарфора, аналогичного эмалевому покрытию внутренней поверхности емкости. Такая обработка помогает успешно бороться с появлением накипи, в связи с чем вода может безопасно нагревается до температуры 900C. Стоимость комплекта 2.4 кВт по состоянию на 01.09.2019 года — 7800 руб.

100 литровый водонагреватель

В марках Atlantic, Thermor Steatite Cube и VM объемом до 100 литров устанавливают
керамический блок 2.100-2.500 кВт, который относится к «сухому» стеатитовому типу.
Он выполнен из 2-х спиралей сопротивления, вложенных в специальные пазы керамических вставок. Они изготавливаются из высококачественных материалов на современном оборудовании, что создает ряд преимуществ по сравнению с обычными конструкциями:

Повышенная поверхность теплообмена;
защита керамического блока от накипеобразования;
долгий срок службы и хорошая ремонтопригодность.

Технические данные блока 2.100 кВт:

Количество керамических вставок — 7 ед;
диаметр вставок — 46.5 мм;
тепловая мощность — 2.100;
напряжение сети в устройствах, как круглой так ипрямоугольной формы бака
— 220/230 В;
материал фланца — керамика;
размер фланца — 58.0 мм;
материал 2 вывода — М5 медь;
длина — 365.0 мм;
цена закомплект посостоянию на 01.09.2019 года — 2410 руб.

Этот керамический блок подходит для большинства котловых моделей DRAZICE и ATLANTIC.

80 литровый бойлер

Для объема бака 80 литров удачно применяются ТЕНы на водонагреватель
с термостатом RCT 2500 Вт 70oС 60303, способные отключать агрегат при достижении температуры воды в баке при 70 С. Конструкция подключается к емкости одной прокладкой, резьбой 42 мм. Тип нагревателя «мокрый» материал — медь.

Тепловая нагрузка — 2500 Вт;
параметры работы сети — 220/230 В;
материал/диаметр фланца — латунь/42.0 мм;
диаметр медной колбы — 8.5 мм;
длинна трубки — 275.0мм;
цена закомплект по состоянию на 01.09.2019 года — 2100 руб.

Модель может быть установлена для большинства моделей Ariston, Real, Thermex, «Электролюкс» с объемом емкости 80 литров

50 литровый подогреватель воды

Для этих типоразмеров бойлеров наиболее удачным считается сухой ТЭН Gorenje Electrolux, мощностью 900 Вт, гонконгской компании SKL Kaneta.
Устройство сухого типа имеет фланец для подключения к корпусу аппарата с фиксирующим винтом. Обычно на фланце расположены две колбы — ТЭНа и термостата.

Тип нагревателя — «сухой»;
тепловая мощность: 0.900 кВт;
длина элемента — 400.0 мм;
диаметр колбы — 12.0 мм;
диаметр фланца — 63 мм;
материал фланца — медь;
цена закомплект по состоянию на 1.09.2019 года — 960 руб.

Обратите внимание! Используются данный ТЭН исключительно для моделей Gorenje Electrolux Амина, Термекс, Гарантерм емкостью не выше 50 литров.

30 литровый водонагреватель

ТЭН для бойлера на фланце D-63мм и мощностью 0.7 кВт производства компании Термекс предназначены для бытового и промышленного применения. Изготовлены из медной трубы на латунной гайке с гнездом под магниевый анод М4, его иногда могут комбинировать с другим более мощным элементом до 1.5 кВт.

Тип нагревателя — «сухой»;
тепловая мощность — 0.700 кВт;
напряжение сети — 220/230 В;
материал фланца — латунь;
размер фланца — 63.0 мм;
материал ТЭНа — медь;
гнездо под магниевый анод — резьба М4;
длина — 180.0 мм;
цена закомплект по состоянию на 01.09.2019 года — 810 руб;
применение для бойлеров на 30 литров «Термекс» (Thermex), Амина, Гарантерм.

Преимущества ТЭНа мокрого типа

Эти греющие элементы имеют прямой контакт с водой в баке. Внутри колбы они заполняются теплопроводным материалом — магниевым оксидом или песком. Базой нагревателя — витая проволока из нихрома.

Особенности открытых ТЭНов:

Тип крепления — гаечные/фланцевые. Последние могут выполняться путем литья или штамповки.
Устройство гнезда для анода с резьбой М4.
Конструкционная форма — прямые/гнутые, в зависимости от конструкции накопительного бака агрегата.

Основными преимуществами таких конструкций является скорость нагрева, простота и низкие цены.

Плохое качество водопроводной воды способно значительно снизить срок эксплуатации. Фланцевое крепление таких конструкций также способствует высокой коррозионной скорости и накипеотложения, что приводит к преждевременному выходу элемента из строя и повышенному расходу электроэнергии на нагрев единицы горячей воды.

Дополнительная информация. В последнее время для уменьшения негативного воздействия среды поверхность колб элементов покрывают стекловидной эмалью.

Долговечность ТЭНов сухого типа

Закрытый или «сухой» элемент для водонагревателя выполнен в форме полностью изолированной конструкции от воды, в виде керамической колбы с повышенными прочностными характеристиками. Она изготавливается из силиката магния или стеатита, а элемент из нержавейки. Поэтому теплообмен с нагреваемой средой происходит через внешний кожух элемента.

Преимущества «сухого» элемента:

Высокая степень безопасности, практическая нулевая возможность короткого замыкания в нагревательном элементе;
простота обслуживания;
длительный срок работы;
экономичность;
ремонтопригодность;
возможность использования в конструкции бойлеров скосвенным нагревом.

Отзывы

Выбирая электрический водонагревателя для своих нужд, покупатель должен руководствоваться не только мощностью, но и его ремонтопригодностью. Сегодня не существует «вечных» бойлеров, рано или поздно, в каждом агрегате, но придется заменить ТЭН или магниевый анод. Для того чтобы это было случалось как можно реже, изначально выбирают марку нагревателя с большим сроком службы. Чаще всего пользователи выбирают «сухие» конструкции нагревателей.

Иван, 36лет, Ленинградская область поделился опытом: «Купил модель Аtlantic Steatite VM080 d400-2-bc с „сухим“ ТЭНом, 6 лет назад. Выбирал модель с большим сроком гарантии 7 лет. Производитель рекомендовал замену анода 1 раза в 4 года, не выдержал менял после 3 лет эксплуатации, но накипи в корпусе практически не было, может это связано с тем, что в нашем районе очень мягкая питьевая вода. Поэтому думаю, что свой гарантийный срок аппарат отработает и даже более того».

Владимир, 29лет, г. Кострома рассказал обособенностях «мокрого» медного нагревателя: «Купил бойлер на 50 л марки Аристон с медным ТЭНом. Через два года он стал шуметь и долго нагреваться. Почитал в инструкции — признаки накипеотложения. Производитель рекомендовал чистку через 1-1.5 года, так что бойлер вложился в этот параметр. Открыл, вынул ТЭН, почистил от накипи, в том числе и раствором лимонной кислоты, все получилось. Теперь бойлер работает как новый».

Электрические бойлера стали незаменимым устройством для многих пользователей. Тем не менее, нагрев воды требует много электричества. Согласно статистическим данным, примерно 12 процентов от среднего потребления энергии дома, расходуется на нагрев воды. Количество энергии, которую потребляет нагреватель, напрямую зависит от конструкции ТЭНа. Поэтому, если пришло время установить новый водонагреватель важно учесть все его характеристики.

Что такое ТЭН для водонагревателя, для чего нужно следить за его состоянием

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Водонагреватели сейчас стоят во многих квартирах, и владельцы сталкиваются с вопросом, что такое ТЭН для водонагревателя, для чего нужно за ним следить. Это серьёзная тема, которую следует изучить, чтобы ваш прибор бесперебойно подавал горячую воду. Обзор все необходимой информации – в этом материале от редакции HouseChief.

Читайте в статье

Водогрейка – незаменимая вещь в доме и квартире

Не секрет, что централизованная подача воды имеет свои недостатки. Горячую воду отключают часто и всегда не вовремя. Быть независимыми от коммунальщиков могут разве что счастливые обладатели водогреек. Именно поэтому спрос на такое оборудование стабильный, а выбор приборов довольно широк. В продаже появились даже устройства, имеющие встроенные аккумуляторные батареи, которые не подведут вас, если, кроме горячей воды, отключится ещё и электроэнергия.

Что такое ТЭН для водонагревателя, для чего нужно это знать

Сердце водогрейки – нагревательный элемент, который и называют ТЭН. Это аббревиатура, которая обозначает трубчатый электрический нагреватель.

Оболочка не даёт проволоке непосредственно контактировать с водой, но сама по себе нагревается и повышает температуру окружающей жидкости. По сути – это тот самый пресловутый кипятильник, который ещё наши бабушки использовали для нагрева воды.

Оболочка ТЭН обычно делается из нержавеющей стали или медного сплава. Эти два варианта хорошо и долго контактируют с водой, не образуя коррозии
ФОТО: dekormyhome.ru

Даже при максимальном уровне защиты, конструкция потенциально опасна, так как здесь в непосредственной близости находятся электрический ток и идеальный его проводник – вода. Именно поэтому контроль состояния этого нагревательного элемента – жизненно важный вопрос.

Виды ТЭН, чем они различаются

Нагревательные элементы бывают разными. Если встаёт вопрос об их плановой замене, важно сделать правильный выбор.

ТЭН бывают закрытыми (сухими) и открытыми (мокрыми).

Мокрые ТЭН и их особенности

Мокрые нагреватели находятся в непосредственном контакте с жидкостью в бачке и внешне похожи на те спирали, что мы чаще всего видим в электрических чайниках. При неисправности такой запчасти заменить её не сложно.

К сведению! Внутри оболочки-трубки, кроме металлической спирали, находится песок или оксид магния, они выполняют задачу проводника тепла к оболочке от нихромовой проволоки, которая нагревается от прохождения тока.

Мокрые ТЭН имеют разный принцип крепления: фланцевый или гаечный. Фланцевые, в свою очередь, делятся на штамповку и литьё. Не у всех деталей есть анодное гнездо, обратите на это внимание. Чаще всего его нет у деталей с гаечным креплением.

Различаются нагревательные элементы и своей формой. Они могут иметь разные изгибы
ФОТО: st15.stpulscen.ru

Открытые элементы мокрого типа хороши тем, что очень быстро нагревают воду. Сами детали стоят сравнительно недорого, так что их замена не нанесёт ущерба вашему семейному бюджету. Чтобы дополнительно защитить нагревательный элемент от коррозии, производители часто покрывают его эмалью на стекловидной основе. Эта же эмаль и препятствует образованию слоя накипи.

Если говорить о недостатках открытых ТЭН, то они считаются менее безопасными, чем сухие и больше подвержены наросту накипи. Шуба из осадка не позволяет воде быстро нагреваться и, в результате, прибор начинает потреблять лишнюю электроэнергию.

Закрытые или сухие ТЭН

Этот тип нагревателя расположен внутри керамического сосуда и исключает непосредственный контакт с водой. Поэтому ТЭН и называется сухим. Сам сосуд изготавливается из стеатита или силиката на основе магния.

Такие нагревательные элементы считаются самыми безопасными, так как не провоцируют короткого замыкания
ФОТО: i6.photo.2gis.com

Они очень просто заменяются и работают длительное время, экономично расходуя электроэнергию и не образуя на поверхности шубу накипи. И что немаловажно – такие детали ремонтопригодны.

Но есть у сухих ТЭН и свои недостатки. Главный из них – они не универсальны. Под каждую конкретную модель водогрейки подходит только фирменный ТЭН.

Как контролировать состояние ТЭН

Чтобы своевременно контролировать состояние вашей водогрейки, нужно придерживаться таких рекомендаций:

обращайте внимание на то, как быстро нагревается вода. Если скорость изменилась, это может быть признаком скорого выхода ТЭН из строя;
следите за расходом электричества при нагреве воды. Если расход увеличился – это нехороший признак.

Если у вас появились подозрения, пригласите специалиста или попробуйте самостоятельно определить возможную неисправность.

Наличие шубы накипи свидетельствует о необходимости ремонта
ФОТО: dzagigrow.ru

Вообще производители советуют менять анод в ТЭН каждые 12 месяцев. Если накипи нет, довольно трудно визуально определить наличие неисправности. Для этого потребуется специальный прибор – тестер.

Основные сведения о процедуре замены ТЭН

Любые манипуляции с водонагревательным прибором производят только при полном отключении его от источника питания. Перед заменой из бака обязательно сливают воду. Саму водогрейку снимают с крепежа не стене и ставят на стол или на пол, чтобы было удобно работать.

У бойлера откручивают основную нижнюю планку для получения доступа к ТЭН. Чтобы не ошибиться при монтаже новой детали, лучше сделать пару фотоснимков того, как была расположена старая.

После необходимо отключить провода, идущие к нагревательному элементу и извлечь его из бака.

Совет! Не всегда деталь нужно менять, иногда для восстановления её свойств достаточно просто счистить накипь.

Процедура замены нагревательного элемента в этом небольшом видеокурсе:

Все цены и затраты на строительство из шлакоблока, расчет количества в зависимости от размера

Популярность применения шлакоблоков обуславливается их невысокой ценой и универсальностью, поскольку они подходят для разных типов стеновых конструкций.

Стоимость этого стенового материала прежде всего зависит от его назначения: внешние, внутренние, несущие, ненесущие стены и перегородки.

Не менее важный фактор установления рыночной цены – процентный состав компонентов. Для блоков хорошего производственного качества цена на рынке держится стабильно высокой, а вот очень дешевый материал может быть свидетельством низкого качества.

От чего зависит стоимость на шлакобетонные блоки?

Цена шлакоблоков обуславливается набором факторов, главными из которых считаются качество наполнителей, их процентное соотношение в массе, коэффициент пустотности и технология производства. В качестве заполнителей, производители блоков используют отходы металлургии, шлак от ТЭЦ, керамзитовую дробленку, бой стекла и кирпича и прочих строительных цементных отходов.

Цена таких блоков будет тем выше, чем более мелкая у них фракция составляющих веществ и больше присутствует цементного вяжущего. В этом случае блок может обеспечить достаточную прочность для несущих стен и их долговечность. Стоимость блоков существенно снижается при росте процента пустотности, при этом одновременно происходит уменьшение их теплопроводности.

Основные расценки за 1 куб и штуку

Назначение шлакоблока	Габариты, мм	Количество в 1м 3	Цена руб. 1 м 3	Цена руб. за штуку
Полнотелый, паз-гребень	600x300x200 (60x30x20)	28	2900	107
Полнотелый	190x190x390	72	2700	37,5
2-х пустотный	190x188x388	72	2620	36,4
3-х пустотный	188x390x190	72	2400	33,30
Перегородочный	90x188x390	151	2550	16,88
	120x390x188	113	2550	22 ,56
	200x200x400 (20x20x40)	60	1640	27,33

Стоимость работ по укладке стен дома

Несмотря на то, что процесс кладки шлакоблоков не является сложным, все же многие ответственные застройщики поручают эту работу профессионалам. На рынке строительных услуг сегодня таких предложений достаточно.

Стоимость работ оговаривается с исполнителями в каждом конкретном случае. Главными параметрами оценки являются объемы стен, от которых зависит нагрузка на рабочих, скорость и период строительства, а также объем кладочного раствора.

Факторы, которые влияют на формирование цены по кладке шлакоблока:

цена рынка на стеновой материал;
габариты камней;
метод выбранной кладки: 1, 1.5 блока;
уровень армирования;
период выполнения работ;
объем стен;
объем кладочного раствора.

Сколько стоит услуга по кладке?

шт./руб.м 3

шт./руб. м 3

шт./руб.м 3

В том случае, когда заказывают выполнить декоративную кладку из шлакоблоков, цена возрастает в разы. Так для Москвы и Московского региона она находится в диапазоне 60-65 руб. за блок.

Также стоимость работ существенно снижается в зимнее время. Можно найти бригаду за треть цены, хотя это может говорить о низком профессиональном качестве исполнителей.

Как рассчитать сколько камня потребуется положить?

Для того чтобы правильно рассчитать количество стенового материала, потребуется знать размеры всех стен дома: ширину, высоту, длину.

Расчет производится для каждого вида конструкции: наружная, внутренняя, несущая, ненесущая и перегородочные. Важно не пропустить ни одну из стен, иначе показатели будут неточными.

Эти показатели можно взять из готового проекта на дом, либо замерить своими руками по фундаменту.

Пример подсчётов на 1 квадратный метр (м 2 )

Давайте посчитаем, сколько шлакоблока нам нужно на дом в 100 кв: для дома, имеющего в плане 10х10 м, внешние стены будут иметь длину 10х2+10х2=40 м. Предположим, что площадь окон и дверей составит 5м 2 , а внутренние стены – 20 м без проемов. Высоту стен одноэтажного дома условно можно принять равной 3 м.

Расчет внешних стен для блоков с габаритами 190х190х390, толщина стены 390 мм, толщина швов до 10 мм:

Определяют площадь стен 40х3=120 м 2 .
Площадь стен без технологических проемов 120-5=115 м 2 .
Объем стеновой кладки — 115х0,390=44,85 м 3 .
Объем одного блока 190х190х390=0,014 м 3 .
Количество шлакоблоков 44,85 /0,014=3203 шт.
Для внутренних перегородочных стен 120х190х390 мм с толщиной 120 мм.
Определяют площадь стен без технологических проемов 20х3=60 м 2 .
Объем стеновой кладки — 60х0,120=7,2 м 3 .
Объем одного блока 120х190х390=0,008 м 3 .
Количество шлакоблоков 7,2 /0,008=900 шт.

Так мы узнали, сколько шлакоблоков нам надо на дом размером 10х10 м — 900 штук.

Правила составления сметы на постройку

Смета – это обязательный проектный документ, который точно оценивает стоимость строительного объекта. Она помогает застройщику предварительно знать все будущие строительные расходы и иметь наглядный план производства работ.

Важно! Смета должна быть составлена предельно точно с последними данными по ценам на материалы и услуги, иначе застройщик, использующий неточные расчеты, может получить вместо жилого дома долгострой.

Сметы рассчитывают с применением специальных программных комплексов. Для того чтобы получить максимально точный расчет, потребуется учитывать следующие исходные данные:

внешние размеры объекта;
виды принятых технологических решений при возведении дома;
тип фундамента и размеры цоколя;
стеновой материал для несущих и не несущих стен;
отделочные материалы;
заработная плата для нанятых строителей;
аренда техники;
срок строительства.

Смета позволяет застройщику контролировать ход строительства, в том случае если используется труд нанятых строителей.

Согласно существующей нормативной базе по составлению строительных смет, проектанты должны разрабатывать локальные сметы с базисными и прогнозируемыми ценами, объектные сметы с текущим уровнем цен и сводные сметы, с затратами на административный аппарат и прочие вспомогательные расходы.

Справка. Последний вид смет является окончательным финансовым документом строительства объекта.

Этапы составления сметы для возведения стен из шлакоблоков:

Подробно описывают этапы строительства с учетом времени на технические перерывы, например, застывание цементного раствора или высыхание клея.
Определяют возможность самостоятельного выполнения работ или при необходимости – привлечение специалистов.
На базе фактических объемов рассчитывают количество стройматериалов по ценам на момент составления сметы.
Полученные расчеты сводят в таблицу по каждому технологическому процессу в отдельности.

Как посчитать общие расходы?

Смета на возведение шлакобетонных стен дома, является одним из основных в категории общей сметы строительства и включает в себя обязательные этапы работ, физические и ценовые показатели, таких как на приобретение материалов и выполнения услуг.

С помощью этой таблицы можно посчитать все расходы и узнать сколько стоит построить дом из шлакоблока:

№	Наименование статей расхода	Единицы измерения	Кол-во	Стоимость материала, руб.	Стоимость работ, руб.	Всего, руб.
1	Устройство горизонтальной рубероидной гидроизоляции (2 слоя)	мп	40	600	600
2	Кладка внешних несущих стен	м3	44,85	102482	102 482
3	Кладка внутренних перегородок	м3	7,2	14724	14 724
4	Монтаж перемычек (несущие стены)	мп	30	120	3600	3 600
5	Монтаж перемычек (перегородки)	мп	7,5	90	675	675
Материалы
1	Рубероид 2,5мм	рулон	23х40х2=1840	1 840
2	Блок 390мм	м 3	44,85	44,85х2900=130065	130 065
3	Блок 120мм	м 3	7,2	7,2х2550=18360	18 360
4	Клей	мешок	85	180	15 300
5	Арматура ф8 А400С	т	0,25	12 100
6	Арматура ф10 А400С	т	0,3	15 400
7	Арматура ф12 А400С	т	0,2	10 900
8	Шпилька М12 (1м)	шт	30	4 500
9	Бетон В15 (с доставкой)	м 3	6,5	2 800	18 200
10	Цемент М500	т	1	5 700	5 700
11	Песок строительный	т	5	872	4 360
Всего:					руб.	358 806
Материалы:					руб.	236 725
Работа:					руб.	122 081

Дополнительно. Перед тем как принять решение по строительству дома из шлакоблоков, потребуется выполнить проект со сметными расчетами. Основными разделами смет являются фундаментные работы, возведение внутренних и наружных стен, монтаж крыши и комплекс отделочных работ.

Заключение

В результате расчета сметы на стеновые работы застройщик получит полную информацию о количестве необходимого материала, его стоимости и затраты на оплату труда привлеченных строителей. Смета – важный документ благодаря которому заказчик может реально оценить свои возможности перед началом строительства и контролировать полноту и качестве выполнения процесса.

Сколько нужно шлакоблоков чтобы построить дом: методы подсчета

Прежде, чем приступать к непосредственному строительству здания, нужно произвести некоторые расчеты. Для этого мы с вами рассмотрим все варианты количества материала в площади и объеме, а также определим вес, который будет иметь значение при нагрузках на основание.

Считаем материал по всем параметрам

По большому счету, все эти параметры нужны нам не только для того, чтобы понимать, сколько шлакоблоков нужно на дом, но и для составления достаточно точной сметы на все строительство.

Здесь поясним, что стоимость всего строения примерно распределяется следующим образом:

30% — основание, бетон, арматура, плюс земляные работы.
45-50% — коробка дома, несущие конструкции, перемычки.
20-25% — это кровля, вместе с материалами и стоимостью работы, здесь мы не сможем все только лишь самостоятельно построить.

С чего начать

Так как у нас предполагается строительство с нуля, первым делом мы будем разрабатывать фундамент. Для этого нам нужен будет не только геологический анализ почвы, но и сбор всех нагрузок, вот именно здесь и возникает наш первый вопрос, сколько весит шлакоблок.

Ответ, естественно, зависит от типа изделия и габаритов, но скажем так:

от 16 до 20 кг, если мы говорим о пустотелом материале;
от 22 до 28 килограммов, если речь о полнотелом блоке.

Теперь определимся с габаритными размерами материала и проектными величинами дома -размерами.

Чтобы у нас все получилось наглядно, мы будем считать, сколько весит 1 шлакоблок и какое количество пойдет на строительство исходя из следующих параметров:

Габариты материала – стандартные 390*190*190* мм (соответственно 390 — длина, 190 – ширина и высота).
Вес изделия с двумя пустотами в теле – 17 кг.
Величины дома 8х8, при высоте стены – 3 метра.
Строение одноэтажное, выберем этот вариант для упрощенного рассмотрения.
Мансарда, как дополнение будет рассматриваться в конце.

Итак, теперь, когда у нас есть все исходные данные, мы можем приступать к нескольким вариантам расчетов, где и выясним все необходимые нам для начала строительных работ цифры.

Методы подсчета

Выявлять необходимое количество материала можно разными способами. Мы предложим несколько, а вам уже самим и выбирать, каким именно вы будете пользоваться в работе.

В первом варианте пройдемся по рядам кладки, и для этого нам потребуются определенные данные:

Габариты блока.
Параметры дома.

Далее выясняем, сколько шлакоблока в 1м2 нам потребуется, чтобы возвести коробку из несущих стен.

Длина дома у нас 8 метров, как и ширина. Высоту мы условились использовать в 3 метра. Далее для строительства выберем стандартный блок 390*190*190* мм.

Нам нужны данные по периметру, у нас он является как всегда, суммой всех сторон, то есть 32 м.

Производим деление длины периметра на длину одного шлакоблока и получаем 32/0,39 и получаем 82,05. То есть у нас в одном ряду кладки будет 82 изделия.
Производим вычисление количества рядов. Высоту наших стен делим на высоту изделия и получаем 3/0,19, итого 15,78, то есть у нас 15 рядом.
Умножаем количество рядов на величину блоков и выводим 1230 блоков.

Этот подсчет не столько отвечает, сколько шлакоблоков в квадратном метре, сколько дает нам возможность понять об уровне нагрузки на фундамент. И раз мы этого коснулись, то сразу и произведем этот подсчет.

Мы условились, что вес одной штуки – 17 килограммов, значит, на несущие конструкции выйдет 20910 кг, чуть больше двадцати тонн.

Важно! Расчет значения блоков велся без учета расшивки и оконных и дверных проемов. То же самое касается и сбора нагрузок.

Раз мы остановились на нагрузках, применим сразу простую формулу расчета веса клея, который мы будем использовать при кладке. Производители указывают, что на один квадрат уходит примерно 5 килограммов клея, соответственно у нас это 480 кг.

Мы исходили из стандартных показателей от производителя и учитывали толщину шва в 3 мм при кладке.

А теперь узнаем сколько шлакоблоков в 1 м2 и для этого есть так же очень простая формула.

Берем габариты нашего материала, напомним, это 390 Х 190 Х 190 мм и производим умножение длины и высоты, то есть – 0,39*0,19 = 0,0741 м в квадрате. Дальше производим деление необходимых величин – 1/0,0741 = 14,49.

Итак, в одном квадрате площади стены у нас поместиться 14 с половиной штук шлакоблоков.

Важно! Эта цифра характеризует стенку толщиной в 19 сантиметров. Если мы решим, что толщина несущей стены должна быть больше, то придется произвести перерасчет количества материала, который будет располагаться в одном квадрате.

А теперь, когда у нас есть все эти цифры, можно и более конкретно ответить на вопрос о необходимом значении штук изделия для несущих стен с учетом оконных проемов.

Здесь инструкция предполагает, что окна будут размерами 1500 мм на 1300 мм, или 1,95 м. Оконных проемов у нас 7, к примеру, получается, 7*1,95 = 13,65. Итого общая площадь стен, 96 – 13,65=82,35. А это в свою очередь 82,35 х 14,49 = 1193 изделий!

Тут же можно и снизить наш первоначальный показатель нагрузки на основание дома. Клей – 5*18,35 = 91,75 кг, вес стены, 1193 *17=20281, почти 700 кг снизили с нагрузки.

Есть еще вариант, в котором нас интересует, сколько шлакоблоков в 1 м3, такой тип подсчетов поможет нам лучше ориентироваться в вопросах приобретения материала, ведь продается он именно в кубометрах.

Здесь формула также достаточно проста, и потребует от нас ввода точных данных по габаритам изделия. Объем нашего стандартного изделия равен производной от сложения всех величин, а это 0,014 куба.

Таким образом, на вопрос, сколько штук шлакоблока в 1 м3, мы спокойно можем дать ответ – 71 штука. Не будем дальше разводить подсчеты, основа у нас итак уже давно есть и мы прекрасно осведомлены о любых цифрах.

Вариант с мансардой

Это последний момент, который может у нас вызывать некоторые вопросы, да и то чисто «геометрического» характера. Дело в том, что принципы расчёта площади фронтона учитывает тот факт, что это треугольник. И нам приходится исходить именно из этого.

В нашем случае площадь одного фронтона будет 16 м, обоих 32, минус окна, допустим их у нас по одному с каждой стороны, итого: 32 – 3,9 = 28,1, или 408 штук материала, если быть совсем педантичным!

Стоимость

Раз уж мы коснулись вопроса финансов, то цена одного кубометра шлакоблока будет примерно на уровне 2500 рублей.

Важно! Сразу говорим, что любые сноски на цену должны корректироваться стоимостью изделия в вашем регионе!

Давайте по-другому посмотрим на цену. Мы знаем, что в одном кубе у нас 71 штука блока, в разных регионах цена разная, но мы берем себестоимость одного шлакоблока от 33 рублей за позицию и получаем 33*71=2343

Сразу можно предположить, что наш дом, а точнее несущие стены первого этажа по шлакоблокам обойдутся нам в 39369 рублей. Согласитесь, цена просто нереально низкая.

Вариант с поддоном

Часто закупка происходит поддонами, так что нам необходимо знать, сколько шлакоблоков в поддоне, чтобы точно определить необходимые значения при покупке.

Как правило, один поддон рассчитан на 60 штук изделия, то есть совсем немного не дотягивает до полноценного кубического метра. Нам на возведение несущих конструкций первого этажа, при всех наших расчетах, потребуется около 20 поддонов.

Вывод

Мы постарались ответить подробно и информативно на все вопросы касательно возможных величин в использовании нашего материала.

Воспользовавшись калькой наших подсчетов, вы своими руками не просто готовы будете строить дом, но и точно будете знать, сколько и чего нужно, сколько это весит, во сколько обойдется по стоимости. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.