Какой теплообменник для банной печи лучше

Кроме прогрева парной до необходимой температуры, для комфортного посещения бани или сауны нужно большое количество горячей воды. Решают проблему разными способами: установкой бойлера или проточного водонагревателя.

Судя по отзывам потребителей, наиболее экономичным и теплоэффективным решением считается теплообменник для банной печи. Устройство, в зависимости от конструкции, обеспечивает потребности в ГВС и позволяет полноценно обогреть смежные помещения: моечную и предбанник.

Как работает теплообменник, установленный в банную печь

Устройство печи с теплообменником настолько хорошо зарекомендовало себя, что появились различные варианты конструкции теплосъема, с различной степенью эффективности. Самые распространенные:

Встроенный плоский теплообменник (похожий на две полые тарелки, соединенные между собой).

Самоварный теплообменник, устанавливаемый на дымовую трубу.

Водяная рубашка, окружающая топочную камеру, применяется крайне редко и встречается всего в 1-2 моделях печей заводского производства.

Между тем, банные печи с теплообменником стали предметом дискуссий потребителей. Некоторые утверждают, что применение не практично, другие наоборот, указывают на удобство и комфорт во время эксплуатации.

Что дает встроенное или самоварное устройство теплосъема?

Возможность отопления в бане от печи с водяным контуром – фактически, металлическая печь становится неким подобием отопительного котла. Во время топки выделяется достаточно тепла для прогрева теплоносителя и нагрева необходимого объема воды ГВС.

Принцип работы зависит от используемого устройства. Эффективность определяется несколькими параметрами:

Возможность работы без использования теплообменника.

По своей конструкции, можно разделить все водогрейные устройства на встроенные и надстраиваемые (самоварного типа).

Встроенный теплообменник

Печи для бани с водяным контуром под отопление и нужды ГВС, стали появляться после того, как хорошие отзывы получили обычные водяные теплогенераторы. По своему устройству, печное оборудование с интегрированным водонагревательным контуром делится на несколько классов:

Плоский теплообменник – устройство более сложное по сравнению с предыдущим. Плоский теплообменник для банной печи, выглядит как две полых тарелки, соединенных между собой. По теплоэффективности, конструкция превосходит змеевик, используется в современных моделях печного оборудования.

Встроенный бак – в печи изготавливается отдельная емкость, устанавливаемая сверху топочной камеры. Встроенный горизонтальный теплообменник быстро нагревается и сохраняет температуру, пока печь остается горячей.

Водяная рубашка – представляет полость, окружающую всю топочную камеру и дымовые каналы. Конструкция часто используется при производстве твердотопливных котлов, но не получила широкого применения при изготовлении банных печек.

Принцип работы интегрированного теплообменника в банной печи заключается в следующем. Спираль или пластина разогреваются от дымовых газов, температура которых достигает 450-500°С. При нагреве возникает давление, заставляющее теплоноситель циркулировать в системе обогрева. В схемах, где используется бойлер косвенного нагрева, ГВС подогревается за счет тепла отопления.

Самоварного типа

Установка теплообменника на банную печь – бюджетное решение проблемы ГВС и отопления. Водогрейное устройство изготавливается двумя способами:

Устройство теплообменника самоварного типа – специалисты сходятся во мнении, что именно такая конструкция оптимально подходит для бани. Горячая вода для душа готовится постепенно, предотвращается закипание жидкости.

Движение воды в теплообменнике самоварного типа происходит по естественным физическим законам. Нагретая жидкость поднимается вверх, в емкости создается давление.

Оптимальный объем теплообменника самоварного типа выбирают так, чтобы вода достигала необходимой температуры, после 2-3 часов интенсивного горения. Конструкция оптимально подходит для обеспечения водоснабжения горячей водой.

Какой теплообменник выбрать для печи в баню

При выборе конструкции теплообменника, учитывают преимущества и недостатки каждого вида. На подбор подходящего устройства влияет целевое предназначение и необходимая производительность:

Печь для бани с водонагревателем самоварного типа – отличает высокая производительность горячей воды, но для отопления, бак, надеваемый на дымоход, не сильно подходит по техническим характеристикам.

Выбирая, что установить, встроенный теплообменник или самоварного типа, учитывают особенности их эксплуатации. Для одновременного отопления и обеспечения горячей воды, лучше подойдет змеевик, пластинчатый теплосъемник или водяная рубашка. Исключительно для ГВС, лучше установить водонагревательную емкость самоварного типа.

Как установить теплообменник в печь

Встроенный теплообменник – монтируют на заводе, барабанного типа – устанавливается на трубу дымохода. Баки изготавливают разного внутреннего диаметра, поэтому, монтаж не требует много усилий и проводится одновременно с выводом дымоходной трубы. Заводские емкости поставляются с вместимостью от 20 до 80 л.

Сложность заключается в подключении батарей от печи. На корпусе расположены специальные отводы для подачи и обратки теплоносителя, к которым подсоединяются трубы системы отопления.

Работы выполняют с соблюдением следующих рекомендаций:

Подключение батарей – при естественной циркуляции длина трубы от корпуса печи, не должна превышать 10 м.

Установка циркуляционного оборудования – системы отопления с принудительной циркуляцией устанавливаются для больших отапливаемых помещений, зачастую используются в промышленных банях.

Диаметр трубы теплообменника – производители четко прописывают в технической документации размер и шаг резьбы, облегчающий подбор трубы для монтажа. Диаметр трубопровода в системе отопления, при необходимости можно увеличить, но не уменьшить.

Читайте также:

Печь для пиццы - Помпейская печь

Какие печи для бани лучше – с контуром или без

В традиционных банных печах не использовался теплообменник в обычном понимании этого слова. В каменках устанавливали встроенный бак с нижним или верхним подключением, предназначенный для нагрева воды. Позже, появился съемный теплообменник, устанавливаемый на дымоход.

За определенный период эксплуатации, потребители смогли выделить слабые и сильные стороны печки с водогрейным контуром. Узнать о них можно, внимательно изучив отзывы о теплообменниках.

В качестве недостатков выделяют:

Требования, связанные с установкой – при естественной циркуляции теплоносителя, для нормальной работы печи потребуется, чтобы трубы в системе отопления были смонтированы со строгим соблюдением наклонов. Убрать воздушную пробку из труб достаточно сложно, придется при максимальном нагреве топить печку несколько часов подряд.

Требование в регулярном обслуживании. Нагрев воды через теплообменник связан с необходимостью чистить и промывать внутреннюю полость змеевика, по крайней мере один раз каждый отопительный сезон.

В зимний период, после каждого посещения и растопки печи, потребуется убрать воду из внутреннего теплообменника, что также доставляет неудобство.

Банные печи с водяным контуром получили широкое применение в промышленных целях. Бытовые модели не получили широкого распространения, за исключением водонагревателей самоварного типа, устанавливаемых на трубу.

Печь для бани с теплообменником

Решать вопрос нагрева воды для помывки в бане можно различными способами, в том числе и путем установки электрического бойлера. Зато когда в бане планируется поставить хорошую дровяную печку, то никакое дополнительное оборудование для этой цели и не требуется. Достаточно подобрать и приобрести готовый отопитель с теплообменником либо изготовить последний самостоятельно. Разобраться в вопросах, зачем нужен теплообменник для бани и каким образом его правильно смонтировать, призвана помочь данная статья.

Для чего нужен теплообменник?

Подавляющее большинство конструкций банных печей не способствует экономии древесного топлива. Это объясняется специфическими требованиями к ним, а именно:

парная должна протапливаться за возможно короткое время до высокой температуры;
печка не может занимать много места;
наличие каменки – обязательно;
режим работы отопителя – периодический.

Исходя из перечисленных требований, печи для бани конструируются таким образом, чтобы быстро достигать высокой температуры в топке и поддерживать ее в течение определенного промежутка времени. При этом много неиспользованного тепла попросту уходит в атмосферу через дымоходную трубу. Грех не пустить эту тепловую энергию на подогрев воды для помывки или даже отопления смежных с парилкой помещений.

Примечание. Исключением являются кирпичные колпаковые печи Кузнецова, предназначенные для бань. Продуманная конструкция позволяет существенно экономить дрова, печь долго держит тепло и к тому же обогревает соседние помещения. Существуют и модификации с применением водяного теплообменника.

Одно из самых простых решений – это использовать тепло, выделяемое при сжигании древесины. В настоящий момент на рынке предлагается множество моделей печей со встроенным змеевиком. Если же отопитель без водяного контура уже установлен и функционирует, ничто не мешает оборудовать его самодельным или заводским теплообменником. Тогда не придется тратиться на бойлер и потом платить за электроэнергию.

Принцип работы

По принципу действия устройства для подогрева воды делятся на 3 типа:

змеевик, встраиваемый внутрь отопителя;
наружный теплообменник в бане в виде прямоугольного бака, нагреваемого прямо от стенки печи;
наружный водяной контур, отбирающий теплоту дымовых газов.

Примечание. Существуют модели, где в тело печи встроен не змеевик, а бак для воды из нержавейки. Их принципы действия аналогичны.

В первом случае теплообменник представляет собой змеевик из стальной трубы, встроенный прямо в топливник. Его располагают таким образом, чтобы труба не подвергалась прямому воздействию пламени, то есть, находилась вне зоны самой высокой температуры. Желательно, чтобы элемент стоял на пути отходящих продуктов сжигания топлива, тогда он не прогорит и прослужит достаточно долго. Встроенный змеевик для нагрева воды на выходе имеет патрубки для присоединения труб, ведущих к выносной накопительной емкости.

В подобных теплообменниках вода прогревается довольно быстро, но при этом назвать процесс эффективным никак нельзя. Ведь нагреватель отбирает тепло напрямую из топки, тем самым уменьшая мощность отопителя. Парная прогревается дольше, соответственно, дров уходит больше. Раскаленные дымовые газы как вылетали в трубу, так и продолжают беспрепятственно вылетать, КПД агрегата остается очень низким (не более 50%).

Примечание. Исключением из этого правила считаются кирпичные банные печи с теплообменником и несколькими ходами движения дымовых газов, обогревающие предбанник и моечную.

Наружный навесной бак из нержавеющей стали – это еще один вариант передачи печного тепла воде. Обычно он подвешивается к одной из боковых стенок топливника и нагревается за счет инфракрасного излучения от нее. Способ привлекает своей доступностью в реализации, но не очень удобен в эксплуатации. Помимо недостатка с прямолинейным отбором теплоты, описанным выше, подвесной бак вдобавок требует постоянного добавления холодной воды.

Устройства отбора теплоты у дымовых газов

Следует отметить, что даже самый простой водяной теплообменник на трубу резко повышает эффективность сжигания топлива до 60%. Фокус в том, что данное устройство никак не влияет на функционирование самой печки, не увеличивает время протапливания парной и расход дров. Главное достоинство таких теплообменников заключается в том, что они отбирают тепловую энергию продуктов сгорания, понижая их температуру.

Данный принцип работы теплообменника используют многие производители металлических банных печей, устанавливая бак для воды открытого типа прямо на дымоходную трубу. Этот вариант популярен ввиду своей доступности, но не очень удобен. Причина – все тот же долив воды по мере ее использования или испарения вследствие закипания.

Наконец, самый лучший со всех точек зрения вариант – банная печь с теплообменником на дымоходе в виде проточного нагревателя небольшой вместительности (от 5 до 10 л). К нему, как и ко встроенному в печь змеевику, через патрубки присоединяется система с выносным резервуаром – накопителем. Объем выносного бака составляет 60—120 л в зависимости от мощности отопительного агрегата. За время протапливания вода в емкости достигает необходимой температуры для помывки.

Кроме перечисленных, существуют и комбинированные модели, где печь для бани с теплообменником, встроенным в топку, имеет еще и бак на дымоходе. Причем эти элементы соединены между собой трубопроводами, то есть, в контуре нагрева задействован не один нагреватель, а целых два. Соответственно, такой вариант вобрал в себя все преимущества и недостатки разных модификаций. Опять же, данной печке все равно потребуется отдельная накопительная емкость поскольку вода в баке закипит достаточно быстро.

Установка теплообменника

Проще всего производится установка теплообменника в бане, когда он идет в комплекте с приобретаемой металлической печью. Надо лишь внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и выполнить сборку в соответствии со схемой. Останется только осуществить подключение к системе, об этом будет сказано ниже. Иное дело – монтаж водяного контура в газоход или топку кирпичной печи. Тогда регистр надо изготовить заблаговременно из черной толстостенной трубы либо нержавейки, а затем встроить его в соответствии с проектом печи.

На просторах интернета часто можно прочесть рекомендацию о том, что площадь теплообменника, то бишь его поверхности, должна составлять 1 м2. Утверждение не совсем корректное, ведь печи бывают разные, а рассчитать данный показатель довольно сложно. В этом случае лучше изготовить змеевик по принципу аналогии. То есть, надо отыскать технические характеристики на изделие любого производителя такой же мощности, как у вас, и принять указанную площадь поверхности теплообмена.

Важно. Если изготовить контур с небольшой поверхностью обмена, то вода в нем будет постоянно закипать, что недопустимо. «Перебор» с размером, наоборот, чреват долгим разогревом, в результате к моменту помывки вода в баке останется прохладной.

Что же касается дымоходных теплообменников, действующих по принципу водяного экономайзера, то такой элемент можно как приобрести в готовом виде, так и сварить из двух труб разного диаметра. Помните, чем больше длина контура, тем эффективнее он будет обмениваться теплом с дымоходной трубой.

Немного о подключении

Устанавливая теплообменник в печь, надо усвоить, что она в первую очередь предназначена для протапливания парной, а подогрев воды – функция второстепенная. Управлять двумя процессами одновременно невозможно, парилка в приоритете, поэтому воде в баке или змеевике ничего не стоит закипеть. Значит, надо обеспечить хороший отбор тепла или достаточную накопительную емкость. По этой же причине не рекомендуется применять в подобных системах циркуляционные насосы, течение горячей среды должно быть естественным.

Имея теплообменник типа змеевика или экономайзера, надо поставить в баню выносной бак, подвесив его выше уровня печи и соединив трубами, как показано на схемах:

Для монтажа системы можно применять как металлические, так и полимерные трубы, исключая полиэтиленовые. Диаметры трубопроводов для самотечных сетей следует принять не менее размеров патрубков нагревателя, а лучше – на один типоразмер больше. При этом расстояние от бака до печи не должно превышать 3 м.

Заключение

Печи для бань с водяным контуром весьма популярны, потому часто на рынке можно подобрать не только готовые изделия в комплекте, но и специальные теплообменники, что легко встраиваются в отопитель. Также при желании есть возможность усовершенствовать схему подключения, присоединив к ней трубопровод подпитки холодной воды.

Печь с теплообменником для бани — устройство и принцип работы

Принцип работы жидкостного теплообменника основан на том знании, что более нагретая жидкость стремится подняться вверх. А поскольку система замкнута, то в ней происходит бесконечный кругооборот: горячая вода движется вверх по одной из труб, а по другой ей на смену стремится холодная. И постепенно отмечается общий рост температуры воды во всей системе. Суммарное время нагрева при этом зависит от нескольких условий:

от начальной температуры,
от объема самой системы,
от мощности печи.

1 Основные достоинства
2 Средние цены на рынке
3 Принципы и правила расчета площади теплообменника
- 3.1 Как сделать своими руками
- 3.2 Техника безопасности

Различают две основные модели оборудования, в которых установлен:

Теплообменник внутренний – это бачок или змеевик, установленный между корпусом печи и внутренней топкой, чаще всего в боковой части. В быту он иногда именуется «рубашкой». К нему подключается внешний бак. Смонтировать его легко, но при необходимости потом добраться, и особенно снять – весьма трудоемко. Хотя многое зависит от конструктивных особенностей печки.

Теплообменник внешний — так называемого самоварного типа. Его конструкция элементарна: труба, модуль дымохода, сверху и снизу подсоединенная с помощью двух штуцеров. Этот вариант легче в обслуживании, его легко очистить от накипи. Емкость проще демонтировать при необходимости ремонта (например, в случае протечки).

Специалисты считают, второй вариант наиболее предпочтительным с точки зрения экономии тепла. Так как он снижает расход топлива, ведь нагрев происходит за счет тепла дымохода, выводящего продукты сгорания. А встроенный теплообменник потребует нагрева от топки, оттягивая на себя энергию, которая могла пойти на нагрев камней и всего помещения. Кроме того, габариты трубного теплообменника всегда больше встроенного, что ускоряет процесс нагрева воды.

Лучше выбрать открытые (то есть без давления) системы обогрева. Также обратите внимание на общую протяженность всех труб системы. При длине менее 3-х метров система считается наиболее производительной. Для среднестатистической бани такой длины вполне достаточно. Другой ведущий показатель — толщина трубы. При следовании по трубе диаметром меньше 1 дюйма горячая вода встретит значительное сопротивление. И тогда вам не обойтись без перекачивающего насоса.

Читайте так же, о том как обложить железную печь кирпичом тут

Основные достоинства

Несомненными плюсами применения теплообменника в конструкции печи являются:

Одновременное осуществление нескольких функций: нагрев воды, воздуха в нескольких помещениях, а также парообразование;
Варианты установки бака на значительном расстоянии от печи (даже в другом помещении);
Долговечность. При использовании современных материалов и соблюдении технологии монтажа срок эксплуатации достигает 20 лет.
Эстетичный внешний вид
Доступность ухода;
Простота монтажа;
Высокая эффективность;
Возможность установки как в русской традиционной бане, так и в современной финской сауне;
Экономия места за счет компактных размеров;
Высокая мощность и как следствие, быстрый нагрев до требуемой температуры;
Отсутствие (или несущественность) деформаций при нагреве

Средние цены на рынке

Принципы и правила расчета площади теплообменника

Оговоримся сразу, любые расчеты требуемых габаритов теплообменника для банной печи всегда будут ориентировочны. К примеру, для нагрева стандартного банного помещения потребуется приблизительно 5кВт электроэнергии. Значит именно такое количество энергии мы и должны получить от печи с теплообменником. В процессе топки квадратный метр площади теплообменника выдает около 9 кВт тепла. На конечную цифру влияют множество различных факторов: расположение и форма котла, вид и качество топлива (интенсивность его горения) и другие.

То есть сам по себе расчет достаточно сложен. Но при любом раскладе ближе к концу топки мощность стремительно снижается до 10 раз. А потому рабочую площадь теплообменника нужно брать со значительным запасом. И тогда на выходе вы получите систему, готовую поддерживать требуемую температуру во всех отделениях бани.

Возможно вас так же заинтересует наша статья о том как сделать парогенератор

Как сделать своими руками

К вопросу о форме теплообменника для банной печи — тут все зависит от вашей фантазии. Простейшим, дешевым и потому распространенным вариантом является система труб из нержавеющей стали. Равноценной заменой можно считать агрегаты, сваренные из нескольких швеллеров.

Вот пример простейшей конструкции теплообменника для кирпичной печи:

За основу возьмем листовой металл, толщина которого не менее 2мм. Из него потребуется соорудить цилиндрический (впоследствии верхний) и прямоугольный (нижний) резервуары, и соединить их трубами. Размер (а точнее площадь) должны рассчитываться в соответствии с размерами предполагаемого помещения.

Перед окончательным монтажом, не лишним будет оценить, точность произведенных расчетов. Для этого раскроенные детали прихватываются сваркой. После проверки можно приступать к сборке. Далее прочностная оценка: завариваем нижнюю трубу, а сам теплообменник наполняем водой, соединив при этом выходное отверстие с основной емкостью. Заполняем агрегат сжатым воздухом. Таким образом, выявим качественно обработанные швы. Обнаруженные прорехи придется снова заварить, предварительно спустив из системы воду.

Разумеется, общую длину труб постараемся минимизировать. Это требование обусловлено внушительным количеством тепловой энергии, вырабатываемой при нагреве печи, и необходимостью в кратчайший срок передать ее теплоносителю. На входной и выходной трубах выполняется резьба для последующего монтажа устройства к общей системе. Серьезные требования предъявляются к материалу труб и качеству выполняемых сварных швов. Зазоры во всех сопрягаемых швах нужно постараться минимизировать.

В случае если насос в системе не предусмотрен, то рекомендуется следующее устройство и взаимное расположение труб: холодная вода из бака самотеком идет по трубе к печи, а горячая возвращается к баку. Главное условие: трубы должны быть установлены под углом в 2-5 градусов.

Необходимость теплоизоляции бака определяется возможностью его многоцелевого использования, в том числе для прогрева смежных помещений.

Независимо от формы и способа самостоятельного изготовления, слабым местом работы любого теплообменника является коррозия металла. Металлические поверхности, по определению, имеют низкое сопротивление к воздействию агрессивных сред, в том числе и воды. Вот почему возникает потребность внутренней защиты поверхностей. Использование синтетических составов в данном варианте нежелательно, так как все они обладают низкой теплопроводностью, что отрицательно скажется на производительности всей системы. Оптимальным решением являются стальные и медные трубы с внутренним напылением различных металлов, значительно повышающих их долговечность.

Техника безопасности

Специалисты в данной области рекомендуют ответственно подходить к выбору теплообменника для бани, не экономить на материалах и правильной установке. Также важна грамотная эксплуатация. Вот основные правила, которые следует знать:

Основное свойство труб при нагреве теплообменника — расширение. В результате существует вероятность увеличения их длины. Поэтому запрещено при крепеже труб к стенам использовать неподвижные соединения.
Грамотно выбирайте теплообменник с точки зрения мощности (габаритов). Это не должно негативно повлиять на производительность печи. Десятипроцентный отбор тепла – это предельный показатель. И если уже сконструированная банная печь недостаточно мощна, остановите свой выбор на теплообменнике поскромнее.
Внешний водяной бак следует подбирать исходя из следующего условия: вода в системе должна нагреться лишь спустя два часа после начала топки. Никак не раньше! Иначе кипящая вода быстро заполнит парилку влажным паром. Думаю, это вам ник чему.
Заполнить бак водой лучше заранее. Не рекомендуется делать это, когда банная печь уже имеет высокую температуру.
В качестве уплотнителя резьбовых соединений рекомендуется использовать материал, способный выдерживать воздействие высоких температур. Вроде бы очевидный факт, но частенько об этом забывают.

В наше время строительный рынок наводнен предложениями всевозможных агрегатов для бани. Начиная от массивной печи из чугуна, и заканчивая простыми и дешевыми вариантами дровяных печей с теплообменником, где цена последнего мало сказывается на общей стоимости системы. Выбор за вами! Позволим себе ишь небольшой совет: теплообменник обязательно должен быть изготовлен из качественной стали с хорошим уровнем жаропрочности и жаростойкости.

Теплообменник для бани: зачем нужен, как установить и подключить на банную печь

Сделав правильный выбор отопительного оборудования, можно париться и мыться без покупки и установки бойлера. Надежный, современный, вместительный теплообменник для бани отлично справится с ролью нагревателя: он сможет поставлять в накопительный бак нужный объем горячей воды. В этой статье вы узнаете существующие сегодня варианты и особенности работы технического средства, практические достоинства и наиболее популярные модели.

Что это такое

Устройство служит для нагрева воды в бане. Его принцип работы основан на физических свойствах горячей воды, расширяющейся и поднимающейся вверх, а холодная при этом остается внизу.

Обычно теплообменник небольшого размера, поэтому жидкость в нем быстро нагревается. К нему присоединяются две трубы – снизу и сверху. Таким образом, горячая по верхнему патрубку, замещаемая снизу холодной, поднимается в бак, который может находиться как в парилке, так и в смежном помещении, как правило – в мойке. При этом вода низкой температуры по нижней трубе постоянно без принудительной подачи добавляется в устройство для нагрева.

Варианты нагрева воды в бане от печи

Выделяют следующие модели:

1. Емкость самоварного типа – устанавливается на выходной патрубок дымохода. Нагрев происходит за счет тепла уходящих в трубу дымовых газов. К штуцеру на дне бака подсоединяется кран для разбора горячей воды. Если у вас нет помывочной, то данный вариант будет отличным решением для нагрева. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие условия эксплуатации:

использование бака самоварного типа допускается только с печами для бань;
запрещается эксплуатировать пустой бак во время работы печи;
если вы хотите получить «финскую сауну» данный вариант нагрева воды вам не подойдет, так как в случае долгого разогрева парной жидкость начнет кипеть, из-за чего образуется тяжелый пар.

2. Теплообменник самоварного типа (небольшого размера с возможностью подключения к баку), который можно расположить в любом месте. Удобен тем, что при его наличии, бак можно разместить в помывочной. Из очевидных преимуществ перед остальными вариантами – быстро нагревает воду.

3. Теплообменник, который устанавливается на стартовый дымоход.

4. Стартовый дымоотвод + бак-рюкзак – вариант с нахождением в парной и отсутствием регулируемой конвекции для прогрева помещения.
Емкость соприкасается со стенкой трубы дымохода, за счет чего происходит нагрев жидкости. Из недостатков также можно отметить, что данная модель не имеет защиты от жесткого инфракрасного излучения, и в случае сильного нагревания, вода начинает кипеть.

5. Дымоход-конвектор со встроенным в него нагревателем.

Особенности: регистр находится внутри трубы, из которой выходят 2 одинаковых штуцера ¾ дюйма с внутренней резьбой. С помощью патрубков устройство соединяется с баком, висящим в удобном месте.

Вмонтирован в печь – при появлении накипи теряет КПД.
Расположен возле дымохода (на нем) – медленнее обеспечивает нагрев до необходимой температуры, зато на его внутренней поверхности ничего не оседает, к нему имеется легкий доступ, и его ремонт не составляет труда.

Выбор зависит от пользователя: чему отдать предпочтение, производительности или комфорту в обслуживании, экономии полезной площади или топлива.

Различие по видам

Простейшие конструкции теплообменников представляют собой змеевики с выведенными из резервуара концами: один забирает жидкость комнатной температуры, другой – выпускает уже горячую.

Более сложные являются системой, состоящей из двух металлических резервуаров с антикоррозионными свойствами – цилиндрической и прямоугольной формы с соединительными трубами.

По месту расположения бака с водой

Выделяют два способа:

Второй вариант – это монтаж теплообменника с баком внутри парной.

Преимущества установки теплообменника в парной

высокая скорость нагрева воды;
экономия свободного пространства парной;
широта вариантов установки бака – в парилке или в душевой.

Особенности установки и работы теплообменника

Устанавливается между топкой и конвектором:

встраивается в печь;
крепится на дымоход;
или встраивается в него.

Производительности устройства емкостью в 5 л хватит для быстрого наполнения горячей водой 120-литрового бака. Пользоваться просто – достаточно организовать своевременную подачу жидкости (бесперебойность можно обеспечить использованием циркуляционного насоса) и «кормить» топку дровами.

При монтаже теплообменника (рекуператора) для бани необходимо учесть следующие моменты:

суммарная протяженность труб для подачи воды должна укладывается в 3 м, что минимизирует теплопотери;
при диаметре соединительных труб в 1 дюйм, допускается не применять циркуляционный насос.

Чем дольше эксплуатируется теплообменник, тем более оправданной с экономической точки зрения оказывается установка.

Правила установки теплообменника на банную печь

Необходимо руководствоваться следующими правилами:

Теплообменник обязан потреблять не более 10% от общей энергии, производимой печью, тогда последняя будет функционировать с хорошим КПД.
Трубы нужно прокладывать так, чтобы вода шла самотеком, то есть под 250-градусным уклоном на прямой подаче и 30-градусным – на обратной.
Важно заложить запас мощности на остывание после прогорания топлива.
Требуется обеспечить достаточный объем воды для каждой отдельной модели, ведь если ее будет слишком мало, она быстро закипит, что чревато образованием отложений на стенках и возникновением пожароопасной ситуации, а если чересчур много, придется долго ждать, прежде чем принять душ.

Как подключить теплообменник, если бак находится в парной:

Вход в бак горячей воды должен быть как min на 5 см выше, чем верхний штуцер регистра. Это нужно для лучшей циркуляции.
Верхний регистр от 1,4-1,5 м от пола, это при том, что подиум под печь составляет 15 см. Низ бака в парной должен быть не ниже 1,5 м, а лучше выше.
Если бак высотой 0,5 м, то тогда мы имеем в сумме установку 2,0 м. Значит до потолка еще полметра. И тут возникает вопрос: как заливать жидкость. Если есть водопровод, то вода будет поступать без проблем.

Второй вариант подключения: бак ставим ниже, а штуцер для подводящего контура ставим сбоку. Но есть нюанс, если уровень воды будет ниже верхнего штуцера, циркулирования не будет. В теплообменнике она будет стоять и периодически доходить до кипения, а в баке она так и будет прохладной.

Если требуется разместить бак в помывочной, следует соблюдать те же принципы, что и при его расположении в парной.

Чем и как соединять внешний бак с теплообменником

Помните, что элементы, контактирующие с печкой, накаляются, температура их поверхности превышает 100 0С. Поэтому патрубки должны быть из нержавейки (чугун не подойдет, так как он подвержен коррозии). А вот обычные трубы допускаются из металлопластика, их даже можно заменить гибкими шлангами. Главное, чтобы диаметр был 1 дюйм или 3/4, иначе циркуляция будет плохой.

Уплотнители используйте из тангита, прокладки для фитингов – из паронита. Не стесняйтесь заменять заводские элементы нестандартными, но выполненными из термостойкого материала. Не забудьте о сливном кране – он просто необходим, чтобы законсервировать систему на сезон холодов или для быстрого удаления застоявшейся жидкости. В обратном случае, во время морозов оставшаяся вода замерзнет и разорвет трубы.

Обзор печей с теплообменником

Существуют встраиваемые модели теплообменников. Ниже мы рассмотрим популярные из них.

Банная печь с бойлером

Начнем с того, насколько такое решение обосновано с экономической точки зрения. Монтаж данного устройства повышает КПД используемого оборудования. С ним отработанные газы не просто бесполезно улетают в атмосферу, но и попутно нагревает воду, которую затем можно использовать для купания или других бытовых нужд. Поэтому он многократно оправдывает факт своей установки в долгосрочной перспективе.

Везувий Скиф 16 ВЧТ

Мощная и скоростная, с право- или левосторонним расположением нагревателя воды, оборудованная сеткой. Может похвастать стальной топкой с толстыми стенками (8 мм), благодаря которым не боится даже постоянного воздействия высоких температур.

Торнадо 20М2

Производительная, тяжелая (125 кг). Оснащена чугунной дверцей, встроенным теплообменником и вместительным боковым кожухом, рассчитанным на 240 кг камней. Должна устанавливаться на усиленный фундамент. Зато и КПД впечатляющее.

Harvia 20 SL Boiler

Каменка от финского производителя, весящая 75 кг, с 40 кг камней. Современная, с рекуператором в виде бака, с выносной конструкцией и вмонтированным конденсатором, рассчитана на парилку площадью до 20 м 3 . Обладает устойчивыми ножками и нержавеющей рамкой, отличается плавными формами и привлекательным дизайном.

Установка и подключение теплообменника и бака в бане

Найдите подходящее место для монтажа выносного резервуара. Если все детали конструкции располагаются в одном помещении, его чаще всего вешают на ближайшую к нагревательному агрегату стену, выше рекуператора на 200-300 мм.
Закрепите дюбелями деревянные плашки – это те направляющие, на которые вы навесите бак. Это нужно, чтобы емкость не прикасалась своей горячей поверхностью к элементам интерьера.
Укрепите сборку кронштейнами – для большей надежности.
Оснастите выносной бак 4 патрубками, после чего, используя фитинги, два первых соедините с соответствующими у бака (для прямой и обратной подачи воды), третий закройте клапаном, к четвертому подключите душ (кран).
Установите (в нижней точке) вентиль на реверсной линии – для слива воды.
Подключите все элементы и проверьте систему на отсутствие протечек.

Что нужно знать об эксплуатации

Если вы ознакомились с инструкцией, купили теплообменник в баню, убедитесь, что выполняются следующие условия:

Крепежные соединения должны быть подвижными – это поможет минимизировать деформацию узлов рекуператора под влиянием высоких температур.
Уплотнители обязаны быть изготовлены из термостойких материалов.
Емкость выносного резервуара выбирается из такого расчета, чтобы он вмещал объем воды, нагреваемый за 2 часа.
Важно, чтобы соблюдалась полная совместимость с отопительным агрегатом.
Устройство должно потреблять не более 10% энергии, вырабатываемой печью.

Безопасность при эксплуатации

Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций, соблюдайте следующие меры предосторожности:

не крепите трубы непосредственно к стенам;
следите, чтобы в баке всегда хватало воды, иначе быстро столкнетесь с проблемой накипи или даже с пожароопасной ситуацией;
постоянно проверяйте работу аппарата и бейте тревогу при ее резком нарушении;
используйте только термостойкие прокладки и регулярно обращайте внимание на то, в каком они состоянии.

Простейшие теплообменники

Для облегчения выбора агрегата предлагаем вам ознакомиться со следующими вариантами.

Змеевик для печей

Простейший вариант теплообменника – труба (из алюминия, меди или другого пластичного и антикоррозионного металла), загнутая в спираль или, реже, иной формы. Носитель по нему эффективно движется самотеком, если общая его длина менее 3 м. Нагревается за счет раскаленного воздуха, а не контакта с огнем. На концах такой конструкции производят резьбу (наружную) – для фитингового соединения с баком.

Располагать змеевик можно как прямо в топке, внутри, так и вне ее. Форма его бывает самой разной, начиная от простейших U-образных подков, продолжая уже упомянутыми спиралями с различным количеством витков и заканчивая сложными сварными регистрами. Последние делают ради повышения надежности и уменьшения энергопотерь, но так как они получаются крупногабаритными, то их, как правило, ставят в просторные каменки.

Прямоугольный бак на трубе

Это еще один тип – уже не внутренняя цилиндрическая емкость, а конструкция, состоящая из воздухонепроницаемого корпуса, выполненного из нержавеющей стали.

Принцип действия остается таким же – нагреваемая жидкость поднимается в резервуар, охлажденная идет обратно. В реализации для него подойдет дымоход диаметром Ф115мм (без применения переходника) или 110мм (с использованием), а попадание отработанного пара в комнату почти исключено. Правда, система должна быть герметичной, важно своевременно пополнять конструкцию водой.

Все о печах для бани с теплообменником

Существует несколько вариантов устройства печи для бани с теплообменником, которые отличаются между собой по материалам производства и методам монтажа. В целом же печи для бани с отопительным контуром можно разделить на две главные категории: с внешним и внутренним типом обменника.

Принцип работы
Разновидности
Как правильно выбрать?
Примеры моделей печей
Особенности установки
Итог

Печи со встроенным теплообменником характеризуются тем, что теплообменники монтируются на внутренней стороне печи, на одной из ее боковых стенок или же просто на дне. В таком случае конструкция может иметь рубашку водяного типа, которая устанавливается на внутреннюю поверхность камеры и буквально ее опоясывает, или же находится между стенками в топливнике и кожухом в самой печи.
Внешние теплообменники монтируются на трубе или крепятся к наружной стенке конструкции. Это освобождает внутреннее рабочее пространство конструкции, но при этом задействует пространство самой бани и выглядит непривлекательно.

Принцип работы

Банная печь с теплообменником и баком для воды способна функционировать по одному принципу. На него не влияет расположение функционального элемента. Энергия тепла от обменника направляется от печи напрямую в направлении регистра или водяной рубашки. Теплоноситель во внутренней части обменника постепенно повышает температуру, а в самом баке жидкость остается комнатной по температуре.

Если же система имеет закрытый тип, то ее суть немного отличается и главным отличием является время залива воды. Оно происходит строго до момента начала розжига печи, ведь иначе от перепада температур теплообменник имеет все шансы лопнуть.

Разновидности

Печь для бани с теплообменником для отопления имеет несколько разновидностей и подразделяется не только по месту расположения обменника, но также по другим характеристикам.

змеевик, который является довольно простым вариантом для установки. С одной стороны змеевика холодная вода поступает в резервуар, а с другой поступает горячая;
конструкции других форм. При нагреве вода постепенно поднимается и вытекает к месту своего назначения.

По степени готовности конструкции подразделяются на готовые и варианты для самостоятельной сборки. Готовые конструкции отличаются тем, что их можно устанавливать сразу же после приобретения и на процесс монтажа не придется потратить много времени. Варианты для самостоятельной сборки требуют большего участия покупателя. Иногда такие системы и вовсе изготавливаются в домашних условиях.

Как правильно выбрать?

Банная печь с теплообменником на трубе должна быть безопасной, эффективной, и рассчитанной на потребности пользователя. Чтобы печь соответствовала этим требованиям нужно уметь определять самые важные критерии выбора:

Мощность теплообменника. Этот параметр очень важен для того, чтобы определить нагреваемую площадь и количество воды, которое можно быстро нагреть. При этом стоит учитывать тот факт, что печь для бани эксплуатируется в очень активном режиме, а значит для нее требуется рассчитывать гораздо большую мощность, чем для той, что должна поддерживать стабильную температуру на протяжении долгого времени без перепадов.
Тип конструкции. Здесь стоит ориентироваться на размеры бани, так что печь для бани с водяным контуром для отопления может иметь змеевик или быть результатом соединения двух конструкций. Для небольших помещений рекомендуется змеевик, а две конструкции хорошо подойдут для большой бани с высокими потребностями в нагреве.
Размеры. Они определяются размерами самой бани, типом конструкции и требуемой мощностью. Также роль играет тип установки, ведь внутренние теплообменники будут незаметны и не займут места, а внешние будут зависеть от объема бака.

к содержанию ↑

Примеры моделей печей

Ермак 16 Стандарт Сталь. Этот вариант печи весит 60 кг и позволяет закладывать до 40 кг камней. С помощью такой печи можно обогреть от 8 до 16 кубометров бани. Толщина стали составляет 8 мм. Преимущества: надежность, устойчивость к деформации из-за большой толщины стального листа; высокий уровень эргономичности. Минусы: не слишком привлекательный дизайн.
Кирасир 10 Finka. Это печь, которая весит 56 кг и позволяет загрузить каменку на 40 кг. Имеет высоту только 68 см, а обогревает от 6 до 12 кубометров бани. Преимущества: гарантия от производителя 5 лет, разумная цена, наличие возможности докупить парогенератор. Недостатки: небольшой объем каменки с доступом лишь сверху изделия. GRILL’D Leo 130 (Long black). Это печь из конструкционной стали, которая весит 57 кг и позволяет заложить 125 кг камней. Она может обогреть от 6 до 13 кубометров бани. Преимущества: привлекательный внешний вид из-за большой каменки, конструкционная сталь в качестве материала изготовления. Недостатки: каменка полностью открыта.
Варвара Мини с т/о. Весит 83 кг и имеет каменку до 40 кг. Может обогреть от 6 до 12 кубометров бани. Диаметр дымохода 115 мм. Преимущества: имеет встроенный теплообменник, чугунную глухую дверцу, а в качестве базового материала изготовления выступает конструкционная сталь. Недостатки: отсутствие возможности установки бака или парогенератора.
Гори Ясно Vira 12Т. Вес 40 кг, каменка 30 кг, а обогреть печь может до 12 кубометров пространства. Преимущества: встроенный т/о, компактность и привлекательный вид. Недостатки: материал изготовления нержавеющая сталь, так что нужно аккуратнее обходиться с печью чтобы избежать повреждений.
Кирасир 25 Silver. Эта банная печь с водяным контуром для отопления весит 90 кг и такой же вес можно закладывать в виде камней для каменки. Изготовлена из конструкционной стали, обогревает от 12 до 32 кубометров бани. Преимущества: надежность и устойчивость к механическим повреждениям, привлекательный внешний вид.Недостатки: отсутствие встроенного теплообменника, что при цене этой печи является явным минусом.
Везувий Скиф стандарт. Эта модель весит 70 кг и позволяет закладывать до 150 кг камней в каменку. Есть встроенный теплообменник. Преимущества: большая каменка, компактные размеры, возможность обогреть до 24 кубометров помещения. Недостатки: стоимость в отношении функциональности и технических характеристик.
Ермак 16 ПС. Эта модель весит 75 кг и позволяет закладывать в каменку до 60 кг камней. Обогревает от 6 до 18 кубометров бани. Преимущества: эстетичность, безопасность, конструкционная сталь в качестве материала изготовления, возможность установки бака. Недостатки: нет парогенератора.
Торнадо 20М1 П МД ТО МИНИ. Имеет вес 105 кг и позволяет загрузить каменку весом до 200 кг. Обогревает от 8 до 20 кубометров бани. Имеет встроенный теплообменник. Преимущества: это чугунная печь для бани с теплообменником для воды, присутствует большая каменка открытого типа. Недостатки: топка без выноса.
Кирасир 15 Шведка. Весит 77 кг и позволяет закладывать до 50 кг камней в каменку. Имеет возможность для подключения парогенератора, обогревает от 8 до 16 кубометров бани. Преимущества: имеет очень компактные габариты, в качестве материала изготовления применяется прочная конструкционная сталь. Недостатки: нет встроенного теплообменника, что является минусом для печей этой ценовой категории.

к содержанию ↑

Особенности установки

Если нужно установить дровяные печи для бани с водяным контуром, то для них часто требуется фундамент с углублением на 40 см, чтобы выдерживать вес конструкции. Также стоит учитывать особенности конструкции теплообменника и рассчитывать конструкцию таким образом, чтобы к нему всегда был свободный доступ.

Самостоятельная установка такого типа конструкции проводиться по определенному алгоритму. Подробнее о процессе можно узнать из статьи “Как сделать теплоообменник для банной печи своими руками”.

Печи с водяным контуром в бане являются отличным вариантом для установки как в больших, так и в маленьких банях, так что стоит выбрать такое решение для домашнего использования.

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели – Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

Автоматика и неисправности котлов Bosch Gaz 6000
Регулировки газового котла Протерм Гепард
Ошибки котлов Навьен Делюкс
Газовый котел АОГВ-11,6-3 Эконом
Эксплуатация твердотопливных котлов Протерм
Конструкция газовых котлов Ferroli Domina
Подключения котла Baxi main four
Коды ошибок котлов Ariston
Ошибки и неисправностей котлов Риннай
Коды ошибок настенных котлов Ferroli
Коды ошибок котлов Нева Люкс
Ремонт и коды ошибок котлов Viessmann Vitopend
Коды ошибок котлов Buderus
Ошибки и неисправностей котлов Vaillant
Коды ошибок котлов Baxi
Ошибки котлов Arderia

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

ARISTON
THERMEX
TIMBERK
ЭЛЕКТРОЛЮКС
ГОРЕНЬЕ
НЕВА
ОАЗИС
ВЕКТОР

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Baxi Eco Four
Baxi Eco-3
Baxi Fourtech
Baxi Main-5
Baxi Main Four
Baxi Nuvola-3 Comfort
Протерм Медведь KLOM
Протерм Медведь TLO
Протерм Медведь PLO
Протерм Медведь KLZ
Протерм Скат
Ferroli Domina
Ferroli Domina Pro / Special
Ferroli Fortuna
Buderus Logano S111
Buderus Logano G234
Buderus Logano G221
Buderus Logano G124

Вопросы по сервису котлов Теплодар моделей Купер

Скажите, пожалуйста, если установленный в загородном доме, котел Купер подключить к сети, на сколько он нагревает максимальную температуру (дом 80м2) и как вообще работает? Пока нет блока управления, в инструкции ничего не понятно.

Если затопить аппарат дровами или углём и воткнуть вилку в розетку (для того, чтобы утром не замёрзнуть), он будет греть горячую воду? Или он включается при определённой температуры воды? По блокам управления тоже ничего не понятно. Поэтому не можем определиться какой именно нам нужен. Как они функционируют и чем отличаются?

Стандартный ТЭН работает, пока включен. Чтобы работа регулировалась по температуре необходим либо пульт управления, либо заменить стандартный ТЭН на ТРЭН (это блок ТЭНов с терморегулятором). Пульт ПУВН – простой механический, позволяет настроить желаемую температуру теплоносителя и выбрать, сколько ТЭНов будет работать: 1, 2 или 3. Пульт ПУБТ обладает гораздо более широким функционалом: программируемое время работы, 3 канала управления (температура воздуха, подачи, обратки); имеет информативный дисплей.

подскажите пожалуйста тип и маркировку стандартных ТЭНов для котла ОК-30 (длину и присоединительный размер). Сгорели.

Вам нужен Блок ТЭНов 9кВт.

имеется котел Куппер ОК 20 с пеллетной горелкой, на данный момент пеллетами не топимся так как достать качественный вид топлива оказалось проблемой, перешли на брикеты РУФ. Хотелось бы узнать, какие режимы имеет котел, есть ли экономичный и как он настраивается?

Ограничение подачи воздуха в топку котла и есть экономичный режим. Попробуйте эксплуатацию в режиме поддержания с полностью закрытой створкой подачи воздуха либо открытой на 2 мм. Соответственно брикеты необходимо закладывать после работы котла в интенсивном режиме и наличии на колоснике достаточного количества горящих углей.

У нас котел куппер ок 20. Топимся углем. Уголь покупали орех, привезли всё подряд вперемешку – и булыжники, и семечку, и орех. Уголь не прогорает до конца, тухнет. За одну топку закидываем три ведра по 5 литров. Сколько угля закинули, столько шлака потом вычищаем. Первые два ведра нормально, третье с трудом разгорается. Приходится вычищать котёл с красными, не прогоревшими углями и заново растапливать котёл. Иначе всё потухнет. Труба 7,5 метров. Тяга нормальная.

Котёл температуру держит очень мало по времени. Часа 4, не больше. У знакомых тот же уголь, тлеет дольше. Сзади котла уголь вообще не горит. Там нет дырок в колосниках и такой же чёрный достаём при чистке. Спереди, после третьего ведра, приходится убирать уголь кочергой для поступления воздуха. В итоге, уголь может тлеть только в середине на сантиметрах 25. В чём может быть проблема непрогорания углей, затухании и непродолжительном тлении? Есть ли в продаже у вас к этому котлу другие колосники?

Ставьте пеллетную горелку, не мучайтесь.

У нас тоже уголь не прогорает – бесконечно мучаемся. Может производитель знает способы решения этой проблемы . может есть более подходящий колосник ? Или какие другие простые способы решения !?

Такая проблема с углем актуальна для многих котлов. Чтобы этого избежать необходимо большую часть хорошо разгоревшегося угля сдвигать назад, затем хорошо расшуровать уголь и насыпать на середину топки (над колосником) свежий уголь небольшими порциями (до 5 кг за раз).

эксплуатирую котел Купер ок-30. дымоход 7.5 метров высотой, установлен как положено, чистый. днем, при работе на дровах тяга очень мощная, приходится закрывать почти полностью заслонку, чтобы не превысить температуру теплоносителя. на ночь включаю тэны, чтобы утром было тепло. иногда, не часто, утром при нагретом котле возникает обратная тяга, которая сопровождается неприятным запахом от нагретых труб в топке. перепад температур день/ночь около 10с. приточная вентиляция в котельной есть. подскажите как избавиться от этой неприятности? шибер оставляю на ночь открытым.

Скорее всего, проблема в помещении котельной и дымоходе. У Вас из помещения котельной за ночь тяга вытянула часть давления воздуха. Утром при холодном дымоходе тяга пропадает и помещение стремится выровнять давление с улицей, воздух берётся из дымохода – от сюда и запах. Другой вариант появление обратной тяги, это то, что по утрам роса и туман создают сырость в холодном дымоходе и тяжёлый воздух спускается вниз.

– Попробуйте с вечера, перед сном заложить топливо и обеспечить его умеренную интенсивность горения, чтобы труба до утра была тёплой.

– Перед протопкой холодного котла открыть приток: дверь или форточку окна.

– Растапливать котёл при отключенном насосе, чтобы он максимально быстро просох изнутри градусов до 60-70.

В частном доме в котельной у меня есть приточная вентиляция с улицы, постоянно открытая, и днем и ночью. Это отверстие, диаметром 10см, в 30см от котла, чуть ниже уровня заслонки. Поэтому, давления воздуха там хватает. Но и остывает котельная соответственно очень быстро. Запах создают нагретые электротэнами трубы внутри топки. Топлю дровами, и заложить топку, чтобы до утра горело – невозможно.

Подозреваю, что котельная остывает быстрее, чем труба (сэндвич), отсюда и обратная тяга. Видимо, придется топить раньше, ждать, когда всё прогорит, закрывать шибер и приточку и оставлять на ночь на ТЭНах. Попробуйте перед приточным клапаном поставить дополнительный радиатор и если котельная не утеплена, утеплите. Все проблемы в отоплении дровами, рекомендуем вам попробовать топить углем. Уголь горит вдвое дольше.

По сути вопроса – заглушил приточную вентиляцию с улицы, ситуация немного улучшилась. Но все-равно, когда работают ТЭНы, температура в топке около 65С, а в котельной не больше 30С, у пола вообще градусов 15, поэтому немного тянет из заслонки в помещение.

Читайте также:

Ремонт бензогенератора своими руками

Допускаю, что совместное использование котла Теплодар на твердом топливе и ТЭНах не совсем предусмотрено изготовителем. И от неприятного запаха можно избавиться лишь двумя способами: 1. После каждого использования дров/угля, чистить трубы “до блеска” 2. Выровнять температуру в котельной и температуру в топке, т.е. 60-70С, что нереально.

Плотность тёплого воздуха меньше, чем холодного, что приводит к появлению разности давлений внутри и снаружи трубы. При этом тёплый воздушный поток выходит через трубу вверху здания, а холодный воздух проникает внутрь через неизбежные щели внизу. Возникает естественная вентиляция воздуха. Получается, что запах не может идти из трубы, без вмешательства внешних погодных условий.

Причина скорее всего в ветровом потоке. Предлагаю проверить расположение дымовой трубы относительно конька крыши и близ стоящих объектов. Установить дефлектор для тягостабилизации. Шибер прикрыть, чтобы ограничить вытягивания тепла, и обеспечить небольшой восходящий тепловой поток по дымовой трубе.

Котел Купер 20, была открытая СО, поставил РБ (35л) и ГБ(3 бара). Объем теплоносителя 140л. какое давление надо накачать в РБ? какое давление в системе отопления? хочу поменять предохранительный клапан на 1,5 бара.

ГБ согласно руководства должна быть не более 2,5 бара – нужно менять. Рабочее давление согласно руководства должно быть до 2 бар. Остальные вопросы Вам необходимо адресовать специалистам монтажной компании, которая производила установку системы отопления.

у меня на Купер ОК-30 Теплодар стоит группа безопасности на 3 бар – в начале эксплуатации сдуру пару раз закипятил систему – все нормально отработало, штатно при том что вся разводка сделана даже не металлом, а полипропиленом – нигде ничего не побежало. Если поставите предохранительный клапан на 1,5 – то он у тебя на каждой протопке будет открываться, и еще вопрос: зачем такой большой РБ при таком маленьком
объеме системы отопления?

– Давление в Р.Б подбирается с коэффициентом 0,7 от номинального давления в системе отопления.

– Номинальное давление в системе отопления для принудительной циркуляции не регламентируется, но по некоторым источникам для таких систем рекомендуется 1,3- 1,5 бар.

– Максимальное рабочие давление агрегата 2 бара, клапан сброса аварийного давления должен быть рассчитан на 2,5 бара.

эксплуатирую в загороднем доме котел Купер-20 с АПГ-25. Особых проблем не было. Но один раз самопроизвольно отключился вентилятор. Переключил в режим выжигания, вентилятор запустился. Переключил в нагрев и все заработало как нужно.

Удивился и забыл бы про этот случай, но на днях котел за сутки останавливался трижды. Полагаю по подобной причине. Топливо в горелке выжжено, но не выдуто из нее, система стоит в режиме ожидания. Даю запуск, все запускается и работает. Как мне устранить эту неполадку?

Скорее всего у вас неполадки с блоком управления, а так вообще надо отследить при каких условия вентилятор отключается.

У меня котел куппер ОК 15, с закрытой системой отопления, с алюминиевыми радиаторами. Используется на дачном участке по выходным. У меня вопрос по заливке антифриза. Не могу определиться по выбору антифриза. Хотел пропиленглюколь , но он дорогой. Склоняюсь к этиленглюколь, но он ядовитый. Посоветуйте.

антифризы на основе этиленгликоля нельзя использовать, так как в случае разгерметизации контуров теплоноситель может попасть в санитарную воду. К тому же этиленгликоль разрушает алюминиевые и оцинкованные элементы в системе отопления, а при превышении температуры в 90 градусов возможно выпадение хлопьевидного осадка, который может привести к ухудшению теплообмена.

Разбавлять водой надо обязательно, если это не готовый раствор! Это позволяет повысить теплоемкость и уменьшить вязкость, то есть улучшить циркуляцию. Общее правило по разбавлению: оптимальным считается разбавление теплоносителя на температуру -25?С или -30?С.

4 месяца эксплуатации Теплодар ОК-30. заслонка-отбойник в топке вылетает постоянно. вообще не держится, у нее очень коротенькие штырьки выступающие. Зола от угля вечно высыпается из топки. я так понимаю эта беда у всех котлов – может кто уже придумал как лечить?

Меняется легко и балка и створка. Эти элементы относятся к категории расходных материалов, поэтому за их износом необходимо следить. Для увеличения ресурса элемент створка уже продолжительное время изготавливается из чугуна.

купил в загородний дом котел Купер на 30 кВт и по совету дилера купил и поставил к нему регулятор тяги, настроил его. Несколько раз протопил и отключил! Теперь вручную регулирую тягу шибером и поддувалом – как только котел разгорелся, прикрываю на минимум и оставляю надолго без проблем. Причина проста: когда растапливаешь котел все отлично, сначала он регулятор тяги полностью открыт, потом по мере нагрева закрывается, мы уехали на работу в 7 утра, до обеда котле прогорел, потух, температура упала и регулятор опять ОТКРЫВАЕТСЯ!

И через дымоход начинает до вечера высасывать теплый воздух из дома наружу! мы в 20 приехали, растопили заново, и под утро ситуация опять повторяется! Дымоход у нас очень хороший, поднят выше конька (12 метров). я так понимаю простой регулятор тяги и не решит эту проблему – нужен специальный с микроконтроллерами и датчиками температуры не только воды, но и дыма.

Вам можно порекомендовать только перед уходом из дома и на ночь прикрывать шибер, чтобы уменьшить тягу, и использовать ТЭНы для поддержания температуры теплоносителя. Попробуйте оставить котел на минимальной мощности, то есть скинуть цепочку регулятора со створки и вручную оставить створку на минимальном открытии, шибер закрыть(закрывает дымоход на 75%). Минимальный выход тепла из дымохода позволяет обеспечить не полное промерзание дымохода, что позволить не долго мучится при розжиге. Это особенно характерно для высоких дымоходом идущих по улице.

У меня установлен в коттедже котел ОК-15 Теплодар. Смущает положение козырька-отбойника, он у меня установлен под углом, отсекая 2 или 3 трубы наверху от горячего воздуха. На схеме в инструкции козырек находится в строго горизонтальном положении. Посоветуйте, нужно ли менять его положение, или это такая новая технология?

Козырек должен лежать горизонтально, ниже патрубка дымосборника.

у меня такой вопрос здесь в одной из тем я прочитал, что можно датчик обратки установить на подачу реально ли это? , что произойдет если я так сделаю, причина в том что котел постоянно находится в режиме нагрева.

Можно поставить и на подачу, будет тоже самое, что и занизить порог Ту. Я думаю, что переключение из режима нагрев в поддержание будет происходить чаще так как подача быстрее остывает чем обратка.

Отвечают специалисты по обслуживанию котлов Купер Теплодар

ситуация такая – В загороднем доме после летнего простоя котла Купер ОК-20 АПГ25, запустили отопление. Проблема такая: пеллеты (серые) покупаем у проверенного поставщика, зольность была не большой, чистил раз в три дня. Сейчас ситуация такая, пеллеты те же а зольность бешенная, полный лоток Кокса уже через сутки. Подскажите как исправить ситуацию? Вентилятор в режиме поддержки работает на 55%.

Предполагаю такой вариант: реальная подача пеллет по массе не соответствует расчетной при текущих выставленных параметрах, связано это с тем что пеллеты ломкие и на выходе из патрубка выгрузки представляют из себя (0.5-1) см длинной кусочки пеллет с большим количеством пыли на дне бункера и в нижней части перед патрубком выгрузки.

Предлагаю отсоединить патрубок выгрузки и удалить нижний слой пеллетной пыли, при засыпки новой партии пеллет отфильтровывать пыль со дна мешка, также допускается отклонится от рекомендаций по подачи пеллет и выставить тпн-10-11 сек wн-90 визуально оценить поток пламени. также если скорректировать положение патрубка выгрузки на уровень 10 -15 грд. от пола к котлу для такого вида пеллет подача станет более равномерная.

приобрёл в загородний дом котёл марки куппер ок 20, при погрузке продавцы для облегчения котла сняли с него всё возможное, абы снизить вес котла, его я дома собрал, всё правильно, но подскажите как должен устанавливаться в топке съёмный козырёк? он у меня почему-то уже по размеру, чем расстояние между приваренными на стенки топки направляющими, выходит вставить его можно только в один паз направляющей! а так получается щель в см 5 может так и должно быть? или мне дали козырёк не от того котла?

Размер съемного козырька 236х236 мм. У Вас скорее всего оказался от другого аппарата.

как закрепить в котле идущий в комплекте шибер? он постоянно вываливается, хоть сваркой приваривай. есть наверное какие-нибудь материалы для этого, герметики?

У вас труба в шибер как подходит, горизонтально или вертикально? Если горизонтально, швы я промазал термостойким герметиком, но я топлюсь пеллетами. Перед тем как нанести герметик проверил пирометром температуру шибера при работающем котле, по температуре прошли.

Какое дополнительное оборудование необходимо для того, чтобы поддерживать постоянную температуру в помещении при использовании варианта электрического источника энергии для печи куппер?

Вам необходимо любое коммутирующие оборудование работающие на термостатическом или на электронном управлении по температуре. Подбирать его необходимо исходя из мощности тэнов.

Котел Купер 15, площадь загородного дома 87кв.м. (в принципе даже больше чем надо в 1,5 раза). В защиту сотрудников производителя могу отметить, что котел может набирать температуру и 80 и 95 градусов, бывало наоборот стоял и боялся что сейчас стрелка на красную перебежит. Только вот в
большинстве случаев температура 60-65 действительно на переваливается (топлю углем “Дон”), хотя и морозы то не сильные.

Поэтому хочу спросить, есть ли какая-нибудь механика управления аппаратом: например, сколько литров воды оптимально должно двигаться по системе, с какой скоростью –
пропускаемость литров в час или мин. (если насос циркуляционный у меня трех скоростной), должно ли меняться положение шибера в зависимости от температуры. Просто я банально первый раз столкнулся с котлами, поэтому все приходится изучать методом тыка.

Во первых рекомендую установить регулятор горения. Объем теплоносителя зависит от вашей системы отопления. Насос подбирают в зависимости от объема системы (в идеале он должен в течении часа три раза прогнать систему). Шибером можно регулировать силу тяги в режиме розжига (максимальное открытие) и в режиме поддержания горения (среднее или практически полное закрытие). Положение шибера зависит от многих факторов – сила тяги, высота и чистота дымохода, желаемый режим горения топлива и т.д.

подскажите до каких температур нагреваются наружные части (боковые и задняя стенка) купер овк 18 и дно.

Боковые стенки котла нагреваются не выше 45 градусов. Задняя стенка так же – не выше 45градусов, температура дна котла зависит от наличия золы в зольном ящике, вида и типа используемого топлива и может быть свыше 100 градусов.

мне подключили котёл по диагонали а когда я сама стала смотреть инструкцию то увидела что так делать нельзя. нужно ли переобвязать его и чем грозит такое не правильное подключение?

такое подключение не рекомендуется, но допускается. Грозит небольшим снижением КПД котла.

Отапливаю частный дом котлом Куппер-15, 40 секций биметалла, уже в течение 10-12дней. Топлю обрезками, старыми досками и т.п. Есть терморегулятор. Внутренняя поверхность и трубные теплообменники покрылись очень трудноудаляемой смолой, или что-то вроде этого, даже козырек
не влазит.

Растопку начинаю порцией щепок, а затем закладка дровишек, циркуляционный насос включаю при 40 градусах, примерно. При подкидывании дровишек стал появляться дым и иногда выбросы пламени, дымоход из сендвичей 4 м. есть еще одна труба в запасе. Объясните, как
правильно растопить котел, и как очистить его от смол, дегтя и т.п. А так же, как панель ЭП для ТЭНов присоединить к самим ТЭНам, т.к. в блоке ТЭНов нет отверстия для гильзы, да и проводки очень короткие.

Очистку котла от дегтя и смол необходимо проводить периодически, путем прожигания открытым пламенем с последующей механической очисткой (при полностью открытом шибере и заслонке). Второй вариант – использовать специальное полено (т.н. полено для химической очистки топочной камеры). Деготь и смолы образуются от длительной работы котла в тлеющем режиме. Подключить (присоединить) термодатчик пульта управления (видимо пульт “ЗОТА”) можно прямо на подающей трубе.

Читайте также:

Печь для пиццы - Помпейская печь

Подскажите пожалуйста какой расход топлива (угля) минимальный максимальный, у котла Купер ОК 20. Где не читал везде отписки какие то!

Реальный расход топлива и угля в том числе, зависит от множества факторов: сортность, влажность, фракция, каллорийность, уровень тяги в дымоходе и прочее. Можно приблизительно посчитать – одна закладка хорошего угля горит 6-8 часов, а далее учитывайте ваши режимы топки. Одна закладка до 1,5 ведра угля средней фракции.

Есть два контура теплых полов по 12м2 каждый (порядка 2*75=150 метров металлопластиковой трубы диаметра 16мм). Оба контура подключены к Купперу ОК-15. Проблема в том, что температура на котле не поднимается выше 40 градусов. Уже сожгли годовой запас дров и палим тены. Толку нет. Подскажите, что может быть? Потерь тепла быть не должно, но они где-то идут, так как при выключенном циркуляционном насосе вода в котле греется нормально. А с включенным насосом котел никак не тянет.

Решение проблемы – установка емкостного гидравлического разделителя.

Установили котел, сделали спецы обвязку, система отопления закрытого типа, пластина внутри топки между трубами находится на месте,дрова дубовые небольшого размера топка забивается полностью (пробовали по разному).Вопрос: как только не пытались загружать топку, регулировать тягу дров хватает на один час и это очень хорошо если на час а так на 30-40 минут.

Если прикрыть тягу температура носителя не поднимается выше 40-45 градусов, в частном доме холодно дрова просто не горят, увеличиваем тягу 30 минут и необходимо подкладывать дрова, труба на выходе аж красная, но только при таком раскладе температура носителя поднимается до 70-75 грд. Случай не единичный есть еще один клиент, у которого такой же котел такая же квадратура та же система отопления та же ситуация! Дрова горят один час. Посоветуйте, как можно увеличить время горения при том, что температура носителя будет 70-80грд.

ситуацию можно изменить, если применять комбинирование дров с углем или установить пеллетную горелку. Но с5корее всего это проблема с системой отопления, возможно не совсем правильный подбор диаметров труб.

Подскажите, какое предназначение пластины, идущей в комплекте с котлом ОК-15. Какие функции она выполняет? Как правильно устанавливается? Без пластины котёл работает, при использовании, исчезает тяга, дым идёт в помещение. В чём может быть причина?

Пластина – это козырек-отбойник, служит для образования двухходового оборота пламени и тепла. Устанавливается между вторым и третьим рядом труб теплообменника. Если у вас идет дым. то это однозначно слабая тяга в дымоходе. Проверьте тягу и шибер.

Имеется в коттедже котел Купер Теплодар. Возможно, ли на него установить терморегулятор. Как он работает и что дает при эксплуатации?

Дополнительное устройство – регулятор тяги (горения) можно установить на штатное место, предусмотренное конструкцией котла. Принцип работы основан на механическом воздействии температуры теплоносителя непосредственно на механизм перемещения рычага.

Проще говоря, это устройство открывает или закрывает заслонку на нижней дверце котла, изменяя поток воздуха, поступающего в топочную камеру котла. Помогает увеличить длительность горения топлива и предохранить котел от закипания.

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность регулировать температуру тэнов на Теплодар ОВК 18? Я топлю печь дровами. После того как они прогорят и температура, например упадёт до 50 градусов, включаю на ночь тэны. Температуры за счет тенов поднимается до 70, есть ли возможность сделать так, чтобы температура держалась на уровне 50, например.

И еще вопрос. У меня система отопления ленинградка, принудиловка. Я поставил гидроразделитель, т.к. котлу приходится нагревать еще лишние 200 литров. Загородный дом соответственно нагревается дольше, могу ли я перекрыть гидроразделитель, нагреть дом и потом открыть гидроразделитель, есть ли в этом смысл и не будет ли каких-нибудь плохих последствий для меня?

Регулировку температуры ТЭН можно осуществлять при помощи пульта управления. Его можно приобрести в торговой сети, обратите внимание на мощность пульта – она должна быть 6 кВт. В продаже представлено много вариантов таких пультов.

После того, как вы нагнали температуру в системе при помощи дров и переходите на ТЭНы, то емкостной гидравлический разделитель не будет требовать отключения. Т.к. в нем запасается до 20 кВт дополнительной тепловой энергии. А при отдельном нагреве системы и последующем переключении на гидроразделитель будет происходить потеря тепла.

На данный момент котел Теплодар подключен через пульт управления, но так как напряжения у меня нормально нет, постоянно происходят скачки и из-за этого перегорают реле в пульте управления (пульт второй по счету) и пульт не работает. Возможно, установить другой тэн с термостатом, и какая длина, ширина, нужна для тэна. И при установке нужно сливать воду из системы отопления?

максимальная длина нагревательного элемента 300мм, посадочное g 2″. при установке необходимо слить теплоноситель с котла.

Котел Купер ОК-16. Аппарат сам по себе – “Супер” спасибо сибирякам. Но вопрос такой. В середине ноября сработал клапан давления из группы безопасности – облил весь котел. Систему дозаправили и через пол месяца стали наблюдать возле левой передней ноги котла – очень маленькую лужицу. Носитель – “Теплый дом”. Лужица образуется только когда котел стоит на спиралях при носителе 43-50 град. При топке дровами носитель 60-80 – внизу все сухо. Что это может быть? Давление 0,8-0.9

Это может быть внутренний конденсат аппарата.

Сегодня подумал о приобретении пеллетной горелки.

В связи с этим возникли новые вопросы:

– Приблизительный средний расход паллет?

– Цена с котлом Купер ОК15?

– Общий габаритный размер сборе?

расход пеллет зависит от очень многих факторов. Приблизительный расход – это очень не точная цифра, но можно ориентироваться на 1,1-1,4 кг/час. повторяю это очень приблизительно. Чем лучше утепление дома, эффективней работа системы отопления, тем ниже расход. Примерная цена – необходимо уточнить в конечной точке продаж. Габариты (ВхШхГ) 920х740х520 мм, ОК-15 422х340х500 мм.

Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту котельных агрегатов