Ремонт порогов автомобиля без сварки

Как отремонтировать гнилой порог своими руками — эффективный способ

Даже на новом автомобиле спустя 4-5 лет могут появиться признаки коррозии, что постепенно приведет к разрушению кузова. Автомобильные пороги страдают от ржавчины чаще всего, а их замена – это дорогостоящий процесс, поэтому некоторые автомобилисты научились ремонтировать самостоятельно.

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.

После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:

  • выкручиваем крепежи и демонтируем;
  • удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
  • после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
  • после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
  • когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.

Что потребуется

Сварные пороги наглухо приварены к кузову, и их демонтировать невозможно, поэтому необходимо восстанавливать поврежденную поверхность на кузове автомобиля.

Существует несколько способов реставрации, при которых используют такие материалы:

  • эпоксидный клей;
  • растворитель;
  • шлифовальный аппарат или насадка на болгарку;
  • пудра на основе стружки алюминия;
  • шпатлевка и грунтовка;
  • стекловолокно;
  • краска;
  • шпатель и кисти.

Самый легкий способ

Для самостоятельного восстановления гнилых деталей машины существует выход – это использование стеклоткани, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, как металлическая поверхность. Места, обработанные стеклотканью, выдерживают силу домкрата.

Реставрационные работы нужно проводить последовательно и поэтапно:

  1. Зачистить поверхность от следов коррозии. Ржавчина убирается полностью, даже если на ее месте образуется отверстие. Для этого можно применить болгарку с диском. Зачищать металл необходимо до блестящей поверхности.
  2. Обезжирить зачищенную часть растворителем. Для работы на данном этапе необходимо надеть защитные перчатки.
  3. Эпоксидку и отвердитель смешать до однородного состояния. Чтобы эпоксидка сразу не затвердела, нужно добавить в нее алюминиевую пудру.
  4. На металл нанести эпоксидную смесь. На нее наложить кусок стеклоткани и немного прижать к клею. После фиксации стеклоткани на детали, излишки эпоксидного состава необходимо убрать. Процесс полимеризации длится 12 часов.
  5. После полимеризации на поверхность нанести шпатлевку и дать ей просохнуть. При появлении неровностей необходимо зашпатлеванное место обработать наждачной шкуркой.
  6. После того, как шпатлевка хорошо высохла, порог грунтуют и окрашивают. После того как лакокрасочный слой полностью просохнет, автомобиль можно эксплуатировать.

Автомеханики рекомендуют еще один метод восстановления порогов:

  1. В автомагазине приобрести стекловолокно, шпатлевку, наждачную шкурку, растворитель и краску.
  2. Поверхность порога тщательно зачищается от следов ржавчины и обезжиривается растворителем.
  3. Из стеклоткани вырезать кусок, соответствующий размеру коррозии.
  4. На стекловолокно нанести шпатлевку и приложить к металлической поверхности.
  5. Спустя 10 минут нужно нанести тонкий слой шпатлевки поверх стеклоткани.
  6. После полного высыхания всех шпатлеваных слоев необходимо обработать их наждачной бумагой.
  7. Нанести грунтовку и покрасить.

Автомобильные пороги – это наиболее уязвимая часть кузова, поэтому при обнаружении первых признаков коррозии необходимо принимать меры. Методы реставрации несложны и любой автолюбитель сможет справиться самостоятельно.

Ремонт порогов на авто своими руками

Вне зависимости от того новый у вас автомобиль или нет, рано или поздно приходится сталкиваться с поломками порогов. К этой проблеме приводит низкое качество дорог, большое количество ям или просто любовь к экстремальному вождению. Отремонтировать пороги на авто своими руками вполне возможно: что для этого нужно – узнаем далее.

  1. Назначение и конструкции порогов
  2. Ремонт несъемных порогов
  3. Инструменты для ремонта без сварки
  4. Технология ремонта не съемных порогов
  5. Ремонт порогов на Пассате Б3
  6. Ремонт порогов на Honda CR-V
  7. Ремонт съемных порогов

Назначение и конструкции порогов

Пороги на авто играют сразу несколько ролей:

  1. Защищают авто от механических повреждений, царапин, деформаций и т.д.
  2. Помогают пассажирам при выходе и входе в салон.
  3. Защищают пороги кузова.
  4. Являются стильным дополнением к машине, делают её визуально более привлекательной.

Ремонт порогов на автомобиле должен осуществляться в соответствии с конструкцией. Она бывает различной: пластиковой, металлической, хромированной, с подсветкой и без неё. Пороги могут быть съемными и нет, что также необходимо учитывать в ходе ремонтных работ.

Ремонт несъемных порогов

Для несъемных элементов потребуется использование специальной технологии ремонта. Такие порожки надежно приварены к поверхности авто, поэтому работать придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность автомобиля.

Инструменты для ремонта без сварки

Чтобы осуществить ремонт порогов своими руками без сварки вам потребуются:

  • специальный раствор для удаления ржавчины;
  • эпоксидный клей;
  • растворитель;
  • алюминиевая пудра (серебрянка);
  • наждачка;
  • шпаклевка;
  • стеклоткань;
  • кисть для клея.

Данная технология поможет справиться с ржавчиной даже в глубоких слоях порога и предотвратит её дальнейшее распространение. Сначала необходимо тщательно удалить ржавчину при помощи раствора. Далее – развести эпоксидную смолу с серебрянкой и отвердителем и нанести на обезжиренную поверхность порога. Далее на клеевую поверхность накладываются кусочки стеклоткани (их должно быть не менее 4-5 штук), которые затем прикатываются резиновым валиком, для большего скрепления между собой.

Теперь ждем полимеризации, которая занимает примерно 12 часов. На финальном этапе реализации данного способа необходимо отшлифовать неровности, наложить грунтовку и лишь затем приступать к окрашиванию.

Важно! Ремонт кузова и порогов, также можно произвести стеклотканью (стекловолокном), об этой технологии вы можете узнать подробнее в разделе “Ремонт кузова“.

Технология ремонта не съемных порогов

Чтобы произвести ремонт порогов автомобиля своими руками нам понадобятся опорная плита (либо верстак), болгарка, аппарат для сварки и специальные инструменты для рихтовки. Иногда может пригодиться инструмент для вытяжки.

Технология ремонта выглядит следующим образом:

  1. Если требуется незначительный ремонт, тогда сначала воспользуйтесь вытяжкой для выправления неровностей, чтобы разгладить поверхность. Для этого можно использовать споттер либо инерционный съемник.
  2. Если же необходим более серьезный кузовной ремонт, тогда нужно будет снять двери и вынуть сидения. Эта мера предотвратит их повреждение. После этого производится рихтовка: в боковой части порога вырезается окно в форме квадрата, через которое производится выпрямление повреждений с помощью гидравлических инструментов, наковаленок или вытяжек. Когда работа будет завершена, окно можно заварить.
  3. Также порог можно разварить по шву, где он был сварен ранее. В таком случае выпрямление будет производиться с использованием наковальни.

Будьте осторожны при работе со сваркой. Обязательно используйте специальные перчатки и защитную маску.

Ремонт порогов на Пассате Б3

Объем работы с порогами на Volkswagen Passat B 3 самостоятельно будет зависеть от степени их повреждения: иногда приходится прибегать к крайним мерам и использовать частичную замену детали. Специалисты дают следующие рекомендации:

  1. Лучше всего не экономить на ремонте и при необходимости заменять старые испорченные детали на новые.
  2. Наиболее качественный результат ремонта будет получен только с использованием сварочного аппарата.
  3. Не рекомендуется при замене использовать железные и цинковые пороги: они не очень долговечны и требуют много времени для установки.
Читайте также:
Стиральная машина не сливает воду - причины и решения

На рынке существует достаточно большой ассортимент порогов для кузовного ремонта Пассата Б3. Лучший вариант – выбирать прочные, приближенные к “родным” пороги, они прослужат дольше и в монтаже будут удобны.

Ремонт порогов на Honda CR-V

При ремонтных работах на порогах этой модели важно учитывать следующие особенности:

  1. Сгнившие пороги необходимо менять на новые, пытаться экономить на этом будет дороже себе в будущем.
  2. По окончании ремонтных работ особенно важно использование антикоррозийного состава.
  3. Для данной модели авто лучше выбирать пластиковые пороги.

Кузовные порожки для Хонды можно приобрести как новые, так и подержанные. При выборе последних учитывайте их степень изношенности, обращайте внимание на цену. Не экономьте на самостоятельном ремонте автомобиля: тогда он прослужит дольше.

Ремонт съемных порогов

Ремонт съемных порогов на любом авто можно достаточно легко произвести своими руками. Это связано с тем, что данную деталь можно обработать, просто сняв её, отдельно от автомобиля. Очень удобный вариант с минимумом затрат. Однако здесь следует обратить внимание на некоторые особенности:

  1. Съемные пороги быстрее изнашиваются и в случае повреждений (особенно механических) их придется менять на новые.
  2. Замена порогов производится очень быстро и не требует дополнительных усилий или инструментов: главное – подобрать подходящую деталь на замену.
  3. Незначительные погнутости съемных порогов несложно выправляются с помощью вытяжек, а небольшую коррозию можно исправить тонким слоем шпаклевки.

Самостоятельный ремонт порогов автомобиля доступен даже для новичков, особенно, если мы говорим о незначительных повреждениях. Однако в случае, если повреждения серьезные и вы не знаете, как решить проблему, то лучше обратиться к специалистам из автомастерской.

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

Ремонтируем порог без сварки

Всем громадный привет! Начинаем работы по проекту #СинийДед. Пассату 41 год, и конечно в борьбе с коррозией он уже начал сдаваться. Первым делом начали вырезать всю гниль с водительской стороны. Все что казалось на первый взгляд”норм”, с каждым запилом становилось все хуже и хуже… Итог — коррозия сожрала порог и половину левого пола))

После дефектовки были закуплены следующие кузовные элементы. Порог (изготовлен на заказ в фирме Все Пороги), куски днища от десятки и классики, усилитель порога от Классики. Все это железо начал подгонять. После пробы себя в качестве сварщика кузовов, подумал, а почему бы не использовать клепки?

Соединение тоже точечное, в интернете куча примеров как машинки уже по 10 и более лет ездят на заклепках, В общем, подумал, попробовал, а что из этого вышло, смотрите сами! )
Жду ваши за и против)

Метки: синий дед, восстановление авто, ваг, немецкое качество, пассат б1, passat b1, gromak2b

Комментарии 112

Из личного опыта:Менял на семерке без сварки, собирал на болты на 5.Уже 13 лет так и ездит, все ОК.На Сайбере своем тоже на заклепки поставил, только на металлические, люминиевые с металлом в реакцию вступят и раскрошатся.При этом, несущие пороги у меня внутренние, они абсолютно целые, т.е.клепал я не несущую накладку.В твоём случае, порог несущий, днище “гуляет”, срежет клепки однозначно.Добавь болты внизу между клепками, сверху провари электродом двойкой, резинка все закроет.Понятно, что в старый неликвид вкладываться бессмысленно, но несущие элементы на клепки ставить не стоит.

Может, клепки нужно, чтоб тоже из стали были? У меня на откатных воротах профлист на алюминиевых клепках. Внизу раз в пару лет приходится часть клепок заново вставлять: то-ли от влаги отгнивают, то-ли вибрация внизу больше (нижний ролик по плитке скачет).

Интересное, но факт… Клёпки и сварка… Можно обсуждать без конечно… И то и другое имеет место быть. И что лучше? На вкус и цвет товарищей нет.)))) Давайте дождёмся результата! Делал сам летом кузов, на клёпках и герметике. Всё держится намертво.

Вы на ВАЗе не работали раньше случаем?

Нет, там же нет заклепок

Бред полный бред! Несущие части кузова клепать, это бред!

Мда, я думал тут авто восстанавливают, а тут такое…

Из разряда, абы как приделать ‍♂️

Последнее время все чаще встречаю тут подход: эх, не могу хайпануть на умении и качестве, хайпану на лютой дичи. ‍♂️ Автор, надеюсь статистику негативных отзывов вы оценили и одумаетесь пока не поздно.

Читайте также:
Как вывести пятно мочи с дивана в домашних условиях

Красавчик, ещё и зимой

Знакомая картина(((
Тебе нужно было не маску купить, а сварочник полуавтомат.
Болгарка скоро сдохнет))) Ты купил бытовую(зелёный корпус)ей рекомендуется работать 5минут в час, если будешь больше работать, то сгорит якорь, профессиональные в синем корпусе, покупал себе GWS-9 она очень удобная и компактная, можно держать одной рукой
пластина внутри порога это усилитель, судя по видео он совсем устал, ты его заклёпочником без особого усилия двигаешь.
Новый усилитель от жиги ты покрасил(загрунтовал) поверх чёрного транспортировочного грунта, грунт тот нужно удалять
P.S. Главное когда будешь хамелеоном пользоваться не забудь включить :)

Не долго мучалась старушка ‍♂️надо было мастикой намазать уложить ткань и сверху ещё слоем мастики. Затрат по минимум и эстэтики больше один фиг парнуху лепите

А на что накладывать? Порога нет) Ткань то понадежнее заклепок явно))))

В одно место себе заклепку поставь !

Страшно за следующего владельца.

Не однократно делал на клёпках ремонт, крылья на классику, и шовный герметик, думаю и пороги сейчас так сделать на своём авто.

Плюются те, кто ни разу этого не делал))

Самолёты летают на клёпках))), наверное там вибрация меньше, чем в авто))).

Собрать кузов на заклёпки это надёжнее че заводская точечная сварка кузовов рено однозначно) приходили кузова которые так ремонтировали и они реально ходят. Но почему ж тогда никто так не делает? Стыки нельзя шпатлевать потому что шпакло трескается( да и что бы спрятать заклепку нужно дохрена шпатлевки. И немаловажный момент что полуавтоматом в десятки раз быстрее и все)

Зачем?
Более на твои записи не ногой.
Не интересно, не полезно, просто ФУ.

Писец котенку, больше срать (ездить)не будет.

тогда уж усилители из швеллера приклепать под днищем, гулять так гулять. раз уж есть отступление от технологии, значит открыт простор для экспериментов!

шутка-минуттка) он хотел стать бмв, но не дорос)

Не дорос — единорос!)

А еще можно болтиками скручивать и контрагаить!

На Ашке все это я уже проходил))

А еще можно болтиками скручивать и контрагаить!

Ага, и на саморезы строительные ещё

Ничего себе! И это рукоблудие ещё и некоторые поддерживают! При этом ездят на СВАРЕННЫХ с завода автомобилях!

Рукоблудие это нормально #ямыдзюба

Ну значит просто рукожопие!

слишком старый кузов для подобного.усталостные потери добьют его скорее всего даже при лайтовой езде. я бы всеж сделал по классическим канонам кузовного ремонта гнилушек

тогда смысл в клепочном ремонте?

провар по контуру, клепки держат и по контуру и в центре) назову это КлепоСвар)

думаешь в этом есть смысл? что даст подобный подход?

провар по контуру, клепки держат и по контуру и в центре) назову это КлепоСвар)

, запотентовать название незабуть

И в заводском кузове сварки полуавтоматом нет от слова совсем, там либо контачка, либо латунная пайка либо клей-герметик

Steelmaster

И в заводском кузове сварки полуавтоматом нет от слова совсем, там либо контачка, либо латунная пайка либо клей-герметик

Плохо вы знаете сварку кузовов, особенно старых некрух. Есть там сварка полуавтоматом, не сильно много в общем обьеме одного кузова но есть.

В старом тем более нет, только на левых заводах, типа уаз, где даже электродной варят.

Если вы не знаете где применяется, то не надо так категорично утверждать.
Опель применял сварку полуавтоматом, смотрим на стойку, там усилитель к ней приварен и дверные петли.

Нашли что ставить в пример, опель, вершину автостроения и самые гниющие кузова

Почему я не удивлён такому “сливу”. Мало того, что мат часть не знаете, так еще стереотипами голова забита. Мы тут вроде как про сварку, которой “нет нигде”, с ваших слов, а не про гниючесть.
А что поставить в пример? W210, W220, спринтеры новые? Они ж не гниют ага))

Не стоит абсолютно всем навязывать своё мнение, для меня это как прорваная канализационная труба. Опыт в ремонтах у меня есть и всё зависит от ситуации. Не нравятся как человек делает помоги ему подварить и всё, а считать себя умнее всех ну такое, на уровне шизы

Так я и не навязываю, мне корона на мозг не давит, варил и варю людям омеги и не выпендриваюсь. Разговор был про “нет сварки ПА нигде” вы писали же? Я вам продемонстрировал где она есть, вместо того что б признать свою неправоту и положить в копилку опыта увиденное на фото, вы что то начали сьезжать с темы, то вам машина не та и не пример, то мнение я навязываю.

Варите дальше, мне неинтересно

Понятно)), признать, что заблуждались вам не интересно, вот и уходите от основной темы))

Нет смысла вступать в палемику с человеком, который цепляется за ниточки своей правоты и пытается что-то доказать. Это скорее исключение, чем правило — заводская сварка полуавтоматом и применяется в таких же непутёвых автомобилях или такими непутёвыми инженерами. Весь автомобиль варится в короба из панелей контактной сваркой

Ну какой вы “путевый специалист” я уже давно понял)). Ладно, не надо пыжится набивая себе цену. Такие как вы сначала усираетесь доказывая своё, будучи некомпетентны, а потом, когда вас прихватывают на не знании, да ещё и с доказательствами, пытаетесь слиться не потеряв лицо), тем самым выставляя себя же ещё в худшем ракурсе).
Не скажи я что это опель, как бы вы запели, очень интересно было бы глянуть)).

Steelmaster

Нет смысла вступать в палемику с человеком, который цепляется за ниточки своей правоты и пытается что-то доказать. Это скорее исключение, чем правило — заводская сварка полуавтоматом и применяется в таких же непутёвых автомобилях или такими непутёвыми инженерами. Весь автомобиль варится в короба из панелей контактной сваркой

Читайте также:
Инструкция По Установке Чаши Генуя


Нате вам, с 18:00 смотрите внимательно, специалист вы наш по “нигде не при меняется сварка ПА”.
Ну что, мерс пойдет, 123й или тоже скажете машина не та или опять исключение, непутевыми инженерами делана?))

Steelmaster

В старом тем более нет, только на левых заводах, типа уаз, где даже электродной варят.

А вот и дверные рамки на стыке с основанием

Steelmaster

В старом тем более нет, только на левых заводах, типа уаз, где даже электродной варят.


А вот тут советую внимательно посмотреть и послушать, если английский понимаете, с 13:00.

Одни спецы кругом, я считаю любой труд оправдывает ожидания, видел как на клёпки берут елементы дна из нержи и оно живёт подольше свареного чернухой. В любом случае главное всё сделать ровно, крепко, обработать правильно

Один адекватный есть))) спасибо))

Не нужно говорить что остальные неправы, просто у каждого свои методы, средства, порядок действий и материалы. Когда приезжает “перевареная” полуавтоматом авто, где латки поверх гнили и по периметру не обклёпаны рёбра латки, а пролезает в шов палец так и хочется этому “сварному” епануть по рукам молотком.

Steelmaster

Одни спецы кругом, я считаю любой труд оправдывает ожидания, видел как на клёпки берут елементы дна из нержи и оно живёт подольше свареного чернухой. В любом случае главное всё сделать ровно, крепко, обработать правильно

а если элементы дна из нержи не на заклёпки, а приварить?

Tig сваркой накладно и дорого и один хр.н что бы кто не писал — сварка пережигает зону соединения и металл гниёт быстрее, с клёпками этого нет

TIG не нужен, ну если только ты не свариваешь два листа из нержи!
Я приваривал обычным полуавтоматом(у меня часть необходимого металла была и часть лишь докупил). Сейчас ты напишешь, что сварные швы пережигают зону. Да, ты прав, без этого никак( Я исходил из того, что если варить обычным металлом, то сварные швы так же более подвержены коррозии, но если взять момент когда камни бьют по днищу и попадают в центр латки и сбивает всю обработку, то у нержи больше преимуществ, так как она коррозирует не так быстро как обычный металл. А обычный открытый металл сгниёт быстрее обработанных швов. Поэтому если есть нержавка, то стоит воспользоваться!
Что по поводу заклёпок… Да, места клёпа не пережигаются и ходить должно как бы долго, вот только не любят они вибрацию, алюминий очень мягкий металл и если ты половину днища заклепаешь, и не дай бог влетишь во встречку, то металл срежет эти заклёпки и машина сложится в гармонь

Ребят, хватит бандой по очереди цепляться к моим словам, пока не введут правила по допуску к ремонту автомобиля только лицензированных сварных каждый способ имеет право на жизнь. У меня всё

Ремонт повреждений кузова без сварки

Если своевременно не проводить их ремонт и обслуживание, то приходит время, когда в них образуются сквозные отверстия, нарушается прочность конструкции автомобиля и требуется их замена. Эту работу можно сделать самостоятельно.

Хорошим подспорьем станет видео замены порогов своими руками. Придерживаясь подробной инструкции, эту работу можно выполнить собственными силами, значительно сэкономив свои финансы.

Что это?

Под услугой выпрямления порогов понимают работу автомастера по устранению дефекта данной запчасти.

Заказать такую услугу может потребоваться в следующих случаях:

  • Наличие вмятины вследствие удара.
  • Наличие заводского брака в виде вмятины.

Лучше для ремонта авто обращаться к профессионалам. При необходимости восстановления геометрии порогов автомобилисту следует проделать ряд действий:

  1. Найти компанию, которая занимается предоставлением подобного рода услуг.
  2. Связаться с администратором, уточнить стоимость, условия сотрудничества.
  3. Приехать в компанию либо вызвать мастера.
  4. Предоставить специалисту машину для ремонта.
  5. Дождаться завершения работы.
  6. Оценить результат.
  7. Оплатить услугу мастера.

Для выравнивания автозапчасти сегодня применяют разные инструменты и устройства (например, споттер). Алгоритм работы автомастера такой:

  1. Удаление защитного лакокрасочного покрытия.
  2. Приварка вытягивающих элементов.
  3. Вытягивание вмятины.
  4. Покрытие выровненного участка лакокрасящим составом.



Стекловолокно и клей

При более серьезных повреждениях используют стеклоткань и клеящий состав, который готовят из эпоксидной или полиэфирной смолы. Стекловолокно используют для армирования латки. Этот способ более надежен, чем предыдущий и тоже требует предварительного грунтования.

Из стеклоткани вырезают несколько накладок по форме отверстия. Размер первой обеспечивает перекрытие повреждения внахлест на 2 см. Последующие куски стекловолокна больше предыдущих, последний полностью закрывает подготовленный оголенный металл ремонтируемого участка.

Накладки пропитывают клеем и устанавливают, либо прикладывают на поврежденную поверхность с нанесенным клеем в порядке возрастания размеров. Чтобы ткань во время работ не провисала, при значительных по размеру отверстиях, устанавливают подкладки. По окончании работ смоле дают время высохнуть и схватиться. Метод пригоден для небольших повреждений.


Факторы, влияющие на стоимость

Каждый автомобилист, которому нужно выровнять пороги в машине, ищет компанию, предоставляющую подобную услугу по приемлемой цене. С этой целью автовладелец обзванивает ряд фирм и уточняет стоимость, условия сотрудничества. В разных организациях цена существенно отличается. Это объясняется влиянием на стоимость следующих факторов:

  • Глубина вмятины.
  • Количество дефектов.
  • Сложность работы.
  • Используемые устройства, инструменты.
  • Необходимость покраски авто.
  • Вид выпрямления.
  • Материал изготовления запчасти.
  • Марка автомобиля.
  • Срочность работы.
  • Престижность компании.

Способы ремонта порогов на СТО

Технология ремонта замятого порога зависит как от степени его повреждения, так и от типа самой детали: пороги бывают съемными и несъемными.

Ремонт съемного порога в автосервисе

Съемные пороги крепятся к кузову саморезами. Поэтому их ремонт проще и дешевле – их можно просто скрутить, после чего легко вытянуть и отрихтовать киянкой на верстаке, покрыть новой краской и антикоррозионным составом. Если деталь сильно искорежена, имеет сквозные дыры и покрыта большим слоем ржавчины, ее проще просто заменить новым порогом.

Читайте также:
Позолоченное серебро: стирается или нет и как почистить в домашних условиях

Ремонт несъемного порога на СТО

Несъемные пороги приварены к основанию кузова авто, поэтому их ремонт сложнее и стоит дороже. Если деталь имеет незначительные вмятины, а ЛКП не повреждено, демонтаж порога не понадобится – его можно вытянуть и выровнять с помощью:

  • специальной пневмоприсоски, которая накладывается на вмятину с внешней стороны;
  • вакуумного инвертора — просверливается небольшое отверстие, в которое под давлением закачивается воздух;
  • обратного молотка — делается небольшой прямоугольное отверстие, куда вставляется небольшая наковальня, либо поперечные надрезы под рихтовку.

В двух последних случаях отверстия затем аккуратно завариваются сварочным аппаратом с оловянным припоем. Если же деталь повреждена сильно, ее проще вырезать частично или целиком, а на ее место приваривается новый порог. Швы шлифуются наждаком, заглаживаются, обезжириваются и закрашиваются.

Разновидности

Выпрямление может быть двух видов:

  1. Со снятием запчасти.
  2. Без снятия.

Первый вариант стоит дороже.

В зависимости от покраски услуга может быть:

  • С нанесением лакокрасочного покрытия.
  • Без нанесения.

По методу исправления дефекта вытяжка бывает:

  • Без сварки.
  • При помощи сварки.

В зависимости от того, кто выполняет работу, услуга бывает:

  1. Профессиональная (специалистом компании).
  2. Самостоятельная.

В зависимости от места оказания услуги ремонт автозапчасти бывает:

  • В гараже частного мастера.
  • В автосервисе.
  • По адресу нахождения машины.

Также вытяжение классифицируется в зависимости от величины дефекта на такие виды:

  • Удаление вмятины до 3 см.
  • 5-8 см.
  • 10-15 см.
  • 20-30 см.
  • Свыше 30 см.

По выделенному на работу времени заказ бывает:

  1. Срочным.
  2. Несрочным.

Как отремонтировать пороги

Выбор способа ремонта зависит от большого количества факторов – умений автолюбителя наличия инструментов, характера повреждений и типа порогов. Большинство дефектов, независимо от того съемный элемент или несъемный, практически любой автовладелец может устранить своими силами.

Съемные

Это самый простой вариант ремонта, так как работать со съемным элементом проще, чем с несъемным аналогом. Открутив деталь, можно заняться его рихтовкой, шпаклевкой и всеми другими видами работ, которые могут понадобиться. Не приходится демонтировать двери и сиденья.

Проще всего поменять старый порог на новый – для этого не нужны специальные инструменты. Достаточно ключа для откручивания и закручивания болтов. При желании пороги на авто можно сделать одним из существующих способов.

Если съемная металлическая деталь имеет небольшие неровности, их можно устранить с помощью вытяжки. Небольшие повреждения коррозией заделывают шпаклевкой.

Сегодня на рынке имеется множество сильных клеев, смол и прочих товаров, используемых для кузовного ремонта авто. Существует около десятка вариантов ремонта металлических порогов без применения сварки, рассмотрим самые популярные.

Стекловолокно

Ремонт при помощи стекловолокна прост, дешев и при этом вполне надежен. Заменить материал можно стеклопластиком или стеклотканью. Метод используют при наличии выраженных очагов коррозии, и если нет следов от ударов, вмятин. Вместе с основным материалом применяют смолу или эпоксидный клей.

  • мало весит;
  • удобное в применении;
  • не взаимодействует с водой, кислотами и прочими реагентами, встречающимися на дорогах;
  • большой срок службы;
  • низкая стоимость.

Для ремонтных работ понадобится запастись кистями, наждачной бумагой, отвердителем и шпателями разного размера.

  1. Снимите слой лакокрасочного покрытия болгаркой.
  2. Обработайте дефектный участок наждачной бумагой.
  3. Вырежьте из стекломатериала заплатку. Ее размер должен быть больше очага, поврежденного коррозией.
  4. Обезжирьте и загрунтуйте поверхность.
  5. Приклейте стекловолокно на ранее нанесенный слой шпатлевки или эпоксидного клея.
  6. Зашпатлюйте и загрунтуйте поверхность.
  7. Обработайте ремонтируемый участок составом типа «антигравий».
  8. Нанесите слой краски.

Когда порог окончательно просохнет, установите его на место и прикрутите болты.

Эпоксидный клей

Наиболее востребован у автолюбителей клей ЭД-20. Обычно к нему прилагается отвердитель ПЭПА. Составы смешивают в соотношении 1:10. Работая с клеем, важно соблюдать меры безопасности, надев на глаза и руки соответствующую экипировку.

Порядок ремонт практически такой же, как при использовании стекломатериалов. Если дефект небольшой, то армированную сетку можно не использовать. Клей просто наносят на поврежденный участок несколькими слоями, шпатлюют его, грунтуют и красят.

Строительная пена

Японские автопроизводители часто применяют строительную пену для заполнения коробов несъемных порогов еще при заводской сборке. Этот материал препятствует коррозии внутри элемента и сохраняет параметры уплотнителя.

В качестве уплотнителей используются антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты. При осуществлении ремонта ржавых порогов обычную строительную пену запрещается задувать в пустые полости, так как это приводит к ускоренному гниению металла.

Как применять строительную пену для ремонта порогов:

  1. Очистите дефектный участок от ржавчины.
  2. Нанесите тонкий слой пены.
  3. Укрепите место поражения стекловолокном или армирующей сеткой.
  4. Загрунтуйте поверхность.

Завершается ремонт порога нанесением специального антикоррозионного покрытия и окрашиванием.

Несъемные

Чтобы отремонтировать несъемные пороги, понадобится целый набор инструментов. Точный список зависит от характера и масштаба повреждений.

На заметку! Споттер – аппарат для точечной контактной сварки. Применяется для рихтовки деталей методом вытягивания. К дефектной плоскости приваривают крепежный элемент, за который и вытягивают вмятины.

При ремонте несъемных металлических порогов может понадобиться:

  • болгарка;
  • сварка;
  • шлифовальные насадки;
  • дрель и сверла;
  • слесарный инструмент (ключи гаечные, молоток, отвертки);
  • растворитель;
  • преобразователь ржавчины;
  • бумага наждачная мелко и крупнозернистая;
  • паста полировальная;
  • грунтовка;
  • шпаклевка;
  • краска.

Могут понадобиться инструменты для рихтования и вытяжки металла.

Порядок и варианты ремонта несъемных порогов:

  1. При небольших повреждениях выправите неровности при помощи вытяжки. Поверхность можно разгладить с помощью споттера или инерционного съемника.
  2. Если имеются существенные дефекты, снимите дверцы и достаньте сиденья – чтобы не повредить во время ремонта. Затем отрихтуйте поврежденные места. Для этого в боку порога вырежьте квадратное «окно», через которое вытянуть порог гидравлическими инструментами. После окончания работ заварите проделанное отверстие.
  3. Еще один вариант – разъединение порога по сварному шву. В этом случае выпрямлять металл можно с помощью наковальни.
Читайте также:
Изготовление формопласта своими руками в домашних условиях

При работе со сваркой необходимо соблюдать стандартные меры безопасности – на лице должна быть защитная маска, а на руках – термостойкие перчатки.

Пластиковые

Если решено не менять пластиковый элемент на новый, придется закрыть дыры на порогах. Делается это примерно тем же способом, что и на металлических аналогах.

Как исправить дефекты на порогах из пластика:

  1. Снимите элемент, чтобы работать с ним на верстаке.
  2. Зачистите пластиковую поверхность с наружной стороны.
  3. Вырежьте заплатки из стеклоткани – их размер должен быть немного больше поврежденных участков.
  4. По краю отверстию смажьте пластик клеем и накладывают заплатки – одну за другой, промазывая каждую.
  5. Прижмите заплатки небольшой доской, примотав ее пленкой. С наружной стороны специальным зажимом (струбциной).
  6. Переверните порог изнаночной стороной кверху. Положите на внутренней поверхности еще пару заплаток из стекломатериала и клея.
  7. Через 24 снимите прижимы и пленку.
  8. Зашлифуйте наружную поверхность, обезжирьте и покрасьте.

На заметку! Чтобы улучшить адгезию с клеем, по периметру отверстия просверлите несколько дырок тонким сверлом. Получатся надежные соединения, наподобие заклепок.

Ориентировочные цены

Примерные расценки на вытяжение порогов в России в зависимости от размера дефекта:

  • Вмятина до 3 см – около 900 рублей.
  • 5-8 см – от 1100 до 1500 рублей.
  • 10-15 см – 2500-3500 рублей.
  • 20-30 см – 4500-5500 рублей.
  • Более 30 см – от 6500 рублей.

Цена восстановления одного порога без покраски составляет в среднем 4000 рублей. Стоимость исправления дефекта с последующей покраской может доходить до 8000-9000 рублей. Если требуется снятие запчасти, то за демонтаж придется заплатить около 500 рублей.

Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Поэтому ремонт мятых порогов – частая ситуация на СТО. Как ремонтируют замятые пороги профессионалы автосервисов? Можно ли выровнять порог на машине самостоятельно? Как это сделать, и какой инструмент для этого необходим?

Назначение и конструкции порогов

Пороги на авто играют сразу несколько ролей:

  1. Защищают авто от механических повреждений, царапин, деформаций и т.д.
  2. Помогают пассажирам при выходе и входе в салон.
  3. Защищают пороги кузова.
  4. Являются стильным дополнением к машине, делают её визуально более привлекательной.

Ремонт порогов на автомобиле должен осуществляться в соответствии с конструкцией. Она бывает различной: пластиковой, металлической, хромированной, с подсветкой и без неё. Пороги могут быть съемными и нет, что также необходимо учитывать в ходе ремонтных работ.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

  • прочное соединение, почти как у сварки;
  • значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
  • возможность заделки отверстий значительных размеров;
  • простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
  2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
  3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
  4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
  5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Ремонт несъемных порогов

Для несъемных элементов потребуется использование специальной технологии ремонта. Такие порожки надежно приварены к поверхности авто, поэтому работать придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность автомобиля.

Инструменты для ремонта без сварки

Чтобы осуществить ремонт порогов своими руками без сварки вам потребуются:

  • специальный раствор для удаления ржавчины;
  • эпоксидный клей;
  • растворитель;
  • алюминиевая пудра (серебрянка);
  • наждачка;
  • шпаклевка;
  • стеклоткань;
  • кисть для клея.

Данная технология поможет справиться с ржавчиной даже в глубоких слоях порога и предотвратит её дальнейшее распространение. Сначала необходимо тщательно удалить ржавчину при помощи раствора. Далее — развести эпоксидную смолу с серебрянкой и отвердителем и нанести на обезжиренную поверхность порога. Далее на клеевую поверхность накладываются кусочки стеклоткани (их должно быть не менее 4-5 штук), которые затем прикатываются резиновым валиком, для большего скрепления между собой.

Теперь ждем полимеризации, которая занимает примерно 12 часов. На финальном этапе реализации данного способа необходимо отшлифовать неровности, наложить грунтовку и лишь затем приступать к окрашиванию.

Важно! Ремонт кузова и порогов, также можно произвести стеклотканью (стекловолокном), об этой технологии вы можете узнать подробнее в разделе «Ремонт кузова«.

Технология ремонта не съемных порогов

Чтобы произвести ремонт порогов автомобиля своими руками нам понадобятся опорная плита (либо верстак), болгарка, аппарат для сварки и специальные инструменты для рихтовки. Иногда может пригодиться инструмент для вытяжки.

Технология ремонта выглядит следующим образом:

  1. Если требуется незначительный ремонт, тогда сначала воспользуйтесь вытяжкой для выправления неровностей, чтобы разгладить поверхность. Для этого можно использовать споттер либо инерционный съемник.
  2. Если же необходим более серьезный кузовной ремонт, тогда нужно будет снять двери и вынуть сидения. Эта мера предотвратит их повреждение. После этого производится рихтовка: в боковой части порога вырезается окно в форме квадрата, через которое производится выпрямление повреждений с помощью гидравлических инструментов, наковаленок или вытяжек. Когда работа будет завершена, окно можно заварить.
  3. Также порог можно разварить по шву, где он был сварен ранее. В таком случае выпрямление будет производиться с использованием наковальни.

Будьте осторожны при работе со сваркой. Обязательно используйте специальные перчатки и защитную маску.

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Читайте также:
Дизайн интерьера в стиле Лофт. Готовые интерьеры Лофт

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход. Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

Ремонт порогов на Пассате Б3

Объем работы с порогами на Volkswagen Passat B 3 самостоятельно будет зависеть от степени их повреждения: иногда приходится прибегать к крайним мерам и использовать частичную замену детали. Специалисты дают следующие рекомендации:

  1. Лучше всего не экономить на ремонте и при необходимости заменять старые испорченные детали на новые.
  2. Наиболее качественный результат ремонта будет получен только с использованием сварочного аппарата.
  3. Не рекомендуется при замене использовать железные и цинковые пороги: они не очень долговечны и требуют много времени для установки.

На рынке существует достаточно большой ассортимент порогов для кузовного ремонта Пассата Б3. Лучший вариант — выбирать прочные, приближенные к «родным» пороги, они прослужат дольше и в монтаже будут удобны.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

  • замазать дыру шпатлевкой;
  • припаять металлическую заплатку;
  • заделать эпоксидной смолой;
  • применить стекловолокно и клей;
  • установить заклепочные соединения;
  • использовать оцинкованный металлический лист.

Ремонт порогов на Honda CR-V

При ремонтных работах на порогах этой модели важно учитывать следующие особенности:

  1. Сгнившие пороги необходимо менять на новые, пытаться экономить на этом будет дороже себе в будущем.
  2. По окончании ремонтных работ особенно важно использование антикоррозийного состава.
  3. Для данной модели авто лучше выбирать пластиковые пороги.

Кузовные порожки для Хонды можно приобрести как новые, так и подержанные. При выборе последних учитывайте их степень изношенности, обращайте внимание на цену. Не экономьте на самостоятельном ремонте автомобиля: тогда он прослужит дольше.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Ремонт съемных порогов

Ремонт съемных порогов на любом авто можно достаточно легко произвести своими руками. Это связано с тем, что данную деталь можно обработать, просто сняв её, отдельно от автомобиля. Очень удобный вариант с минимумом затрат. Однако здесь следует обратить внимание на некоторые особенности:

  1. Съемные пороги быстрее изнашиваются и в случае повреждений (особенно механических) их придется менять на новые.
  2. Замена порогов производится очень быстро и не требует дополнительных усилий или инструментов: главное — подобрать подходящую деталь на замену.
  3. Незначительные погнутости съемных порогов несложно выправляются с помощью вытяжек, а небольшую коррозию можно исправить тонким слоем шпаклевки.

Возможно Вам также будет интересен ремонт кузова без сварки:

Самостоятельный ремонт порогов автомобиля доступен даже для новичков, особенно, если мы говорим о незначительных повреждениях. Однако в случае, если повреждения серьезные и вы не знаете, как решить проблему, то лучше обратиться к специалистам из автомастерской.

  • Автор материала
  • Другие материалы
Читайте также:
Дизайн интерьера в стиле Лофт. Готовые интерьеры Лофт
Автор Кристиан

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

  • Топ 10 лучших смазок для подшипников ступицы — 30.11.2019
  • ТОП 10 марок жидкого стекла для авто — 03.11.2019
  • Дорожные знаки к ПДД на 2020 год в картинках и с пояснениями — 30.10.2019
  • 10 самых ожидаемых кроссоверов в 2020 году — 26.09.2019
  • Сигнализация Аллигатор: полная инструкция по эксплуатации — 26.09.2019

Посмотреть другие статьи

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Как спасти кузов от сквозной ржавчины

Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Расшифровка маркировки автомобильных шин

Cодержание

Введение

От правильности подбора шин зависят безопасность в пути, качество езды, срок службы остальных узлов и деталей автомобиля, управляемость, экономия топлива. Все необходимые эксплуатационные характеристики производители наносят на боковины автопокрышек с обеих сторон. Разобраться в параметрах не сложно, если знать перевод буквенно-цифрового кода.

Что надо знать о своем авто для правильного подбора шин

Прежде всего, для грамотного подбора покрышек необходимо знать некоторые параметры самого автомобиля:

  1. Тип авто – легковой, легкогрузовой, грузовой, прицеп и т. д.
  2. Тип колесных дисков – могут быть легкосплавными или стальными.
  3. Диаметр дисков.
  4. Сезон эксплуатации.

Важно! При выборе колес приоритетными являются требования производителя машины, а не параметры, рекомендуемые изготовителем автомобильной резины.

Основные параметры шин

Производитель

Свое имя производитель указывает на лицевой стороне крупным, стилизованным шрифтом. Информацию о самых известных марках легко найти в интернете, специализированных изданиях, телепрограммах. Продукцию менее популярных брендов придется изучить дополнительно, обратившись к дилерам.

Один и тот же производитель шин может выпускать несколько модельных рядов продукции, различающихся по параметрам и назначению. Каждая модель имеет свою маркировку, которая указывается рядом с наименованием изготовителя. Чтобы разобраться в особенностях разных линеек, необходимо изучить специальную информацию на сайте бренда.

Размер

Эта строка содержит:

  • ширину рабочей поверхности автошины в миллиметрах;
  • высоту профиля в процентном соотношении от ширины. Чем больше этот показатель при одной и той же ширине, тем выше шина. Если этой цифры в маркировке нет, значит, высота профиля соответствует стандартной – 80-82%;
  • посадочный (внутренний) диаметр шины (наружный размер колесного диска) в дюймах.

В строке размера указывается также тип конструкции шинного корда: R – радиальный, D – диагональный.

Важно! Эти буквы иногда вводят неопытных автолюбителей в заблуждение, они ошибочно принимают их за обозначение радиуса или диаметра шины, тогда как они указывают на тип направления нитей корда. Практика показала явные эксплуатационные преимущества радиального корда перед диагональным, поэтому он встречается гораздо чаще.

Радиальный (R)

Читайте также:
Стиральная машина не сливает воду - причины и решения

Диагональный (D)

Пример маркировки размера резины на авто, расшифровка:

Аббревиатура 175/70 R 13 содержит указание на ширину рабочей поверхности шины 175 мм, отношение высоты профиля к ширине 70% (175 : 100 х 70 = 122,5 мм – высота профиля), радиальный тип плетения корда, наружный диаметр диска 13 дюймов.

Индекс скорости

Значение индекса указывает на наибольшую допустимую скорость движения, при которой изготовитель гарантирует обеспечение заявленных свойств шины. Здесь надо учитывать, что производители почти всегда лукавят, завышая величину разрешенной скорости. Не стоит рисковать, разгоняя машину до указанного значения.

Таблица международных обозначений индекса скорости:

Буква латинского алфавита L M N P Q R S T H V W Y
Максимальная скорость км/ч 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300

Индекс нагрузки на колесо

Обычно размещается в паре с индексом скорости, поэтому автомобилисты набирают в строке онлайн поиска фразу «индекс нагрузки и скорости на колесо».
Показатель говорит о максимальной весовой нагрузке на одно колесо, но не означает напрямую вес в килограммах.

Чтобы расшифровать этот код, необходимо воспользоваться специальной таблицей:

Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг Индекс нагрузки Масса в кг
1 46,2 21 82,5 40 140 59 243 78 425 97 730 116 1250 135 2180 154 3750 173 6500 192 11200
2 47,5 22 85 41 145 60 250 79 437 98 750 117 1285 136 2240 155 3875 174 6700 193 11500
3 48,7 23 87,5 42 150 61 257 80 450 99 775 118 1320 137 2300 156 4000 175 6900 194 11800
4 50 24 90 43 155 62 265 81 462 100 800 119 1360 138 2360 157 4125 176 7100 195 12150
5 51,5 25 92,5 44 160 63 272 82 475 101 825 120 1400 139 2430 158 4250 177 7300 196 12500
6 53 26 95 45 165 64 280 83 487 102 850 121 1450 140 2500 159 4375 178 7500 197 12850
7 54,5 27 97 46 170 65 290 84 500 103 875 122 1500 141 2575 160 4500 179 7750 198 13200
8 56 28 100 47 175 66 300 85 515 104 900 123 1550 142 2650 161 4625 180 8000 199 13600
9 58 29 103 48 180 67 307 86 530 105 925 124 1600 143 2725 162 4750 181 8250 45
10 60 30 106 49 185 68 315 87 545 106 950 125 1650 144 2800 163 4875 182 8500
11 61,5 31 109 50 190 69 325 88 560 107 975 126 1700 145 2900 164 5000 183 8750
12 63 32 112 51 195 70 335 89 580 108 1000 127 1750 146 3000 165 5150 184 9000
13 65 33 115 52 200 71 345 90 600 109 1030 128 1800 147 3075 166 5300 185 9250
14 67 34 118 53 206 72 355 91 615 110 1060 129 1850 148 3150 167 5450 186 9500
15 69 35 121 54 212 73 365 92 630 111 1090 130 1900 149 3250 168 5600 187 9750
16 71 36 125 55 218 74 375 93 650 112 1120 131 1950 150 3350 169 5800 188 10000
17 73 37 128 56 224 75 387 94 670 113 1150 132 2000 151 3450 170 6000 189 10300
18 75 38 132 57 230 76 400 95 690 114 1180 133 2060 152 3550 171 6150 190 10600
19 77,5 39 136 58 236 77 412 96 710 115 1215 134 2120 153 3650 172 6300 191 10900

Важно! Американские производители максимальную допустимую грузоподъемность обозначают иначе, напрямую приводят величину в килограммах или английских фунтах – Max Load 280 KG, Max Load 550 LBS.

Дата выпуска

Немаловажный показатель. Превышение допустимых сроков предпродажного хранения чревато старением, пересыханием резины, появлением трещин, деформацией формы колеса. Допускаемый срок хранения покрышек 5 лет со дня производства.
Время изготовления размещается в овальной рамке вслед за названием производителя.

С начала нового тысячелетия дата изготовления обозначается четырьмя цифрами, первые две – номер недели с начала года, последние – год. Например: 2815 расшифровывается как 28 неделя 2015 года.

Сезон

  • летние. Маркируются надписью Sammer или значком Солнце;
  • зимние. Обозначаются Снежинкой или словом Winter;
  • всесезонные. Могут иметь маркировку AS (All season) или условные символы, заключенные в общую овальную рамку, изображающие все погодные условия одновременно.

Попадаются и другие аббревиатуры, относящиеся к различным условиям погоды, на которые рассчитана авторезина:

  • M+S – расшифровывается как Mud+Snow, означает наличие специального рисунка, который усиливает сцепление с дорогой, позволяет движение в распутицу и по снегу. Не следует путать с маркировкой M&S на летней резине внедорожников, она указывает на повышенную проходимость колеса;
  • R+W или Frost – шины для холодной погоды;
  • AW – «любая погода» (Any Weather);
  • надписи Rain, Aquatred, Aqua, Aquacontact, Water или изображение зонтика указывают на шины, предназначенные для дождя;
  • M/T – покрышки рассчитаны на движение по грязи.

Автошины с камерами обозначаются аббревиатурой TT (англ. Tube Type), бескамерные – маркируются буквами TL (англ. Tubeless).

Модель

Модель шины указывается, если у производителя существует несколько модельных рядов, которые отличаются назначением, типом протектора, составом резины и прочим. Предлагается большое разнообразие модификаций:

  • спортивные;
  • городские;
  • универсальные;
  • дорожные;
  • покрышки для спецтехники.
Читайте также:
Малый бизнес по выращиванию сомов - актуальные бизнес идеи

Важно! Кроме того выпускается группа шин повышенной проходимости для внедорожников. Эту резину можно использовать на протяжении всего года независимо от типа дорожного покрытия.

Назначение

Назначение авторезины определяется типом автомобиля, для которого она предназначена:

  • P – легковые автомобили;
  • LT – легкогрузовой транспорт;
  • ST – прицепы;
  • T – запасное колесо, только временная эксплуатация.

Максимальное допустимое давление

Максимальное допустимое давление в автошинах обозначается надписью Max Pressure и конкретным значением в Килопаскалях (kPa), Атмосферах (atm) или PSI (производители США).

  • 1 psi = 0.068 atm
  • 1 atm = 14.696 psi
  • 1 atm = 101.348 kPa
  • 1 bar = 0.98 atm

Автовладельцы при подборе давления в колесах должны отдавать предпочтение показателям, рекомендуемым производителем машины, а не авторезины.

Цветная маркировка покрышек легковых автомобилей

Цветные метки на шины наносятся с целью облегчения балансировки колес и хранения изделий на крупных складах. Цветная разметка не регламентируется международными требованиями, а расшифровывается следующим образом:

  • желтый кружок или треугольник – помечает самую легкую часть покрышки;
  • красный кружок или треугольник – располагается в самой тяжелой части покрышки;
  • цветные полосы различной окраски имеют логистическое предназначение.

Маркировка зарубежных шин

Зарубежная маркировка колес имеет отличия от отечественной в части единиц измерения, а также аббревиатур, указывающих на стандарты США или Евросоюза. При этом европейская маркировка шин по основным параметрам ближе к нашей. Например:

  • назначение шин американский производитель может указывать перед типоразмером – LT 235/75 R 15 (LT – легкогрузовой автомобиль, 235 мм – ширина профиля, 55% – высота профиля, R – радиальный корд, 15 дюймов – размер диска);
  • вместо ширины профиля на первом месте размерного ряда может стоять наружный диаметр в дюймах – 33х12.5 R15 (33 дюйма – наружный диаметр шины, 12.5 дюймов – ширина профиля, R – радиальный корд, 15 дюймов – наружный диаметр диска);
  • Max Load – американская маркировка индекса максимальной нагрузки, расположенная ближе к ободу колеса;
  • аббревиатура DOT – соответствие стандартам Транспортного Департамента США;
  • метка ECE R75 – испытания по требованиям Европейской Экономической Комиссии ООН, норматив №75.

Дополнительная информация на покрышках

К этим отметкам относятся:

  1. указание лицевой (OUTSIDE) или внутренней (INSIDE) стороны шины при асимметричном рисунке протектора;
  2. обозначение места установки. Rear Wheel – для заднего моста, Front Wheel – переднее колесо;
  3. направление вращения. Задается значком в виде фигурной стрелки и надписью Rotation. Это касается покрышек с направленным рисунком профиля;
  4. индекс торможения. Обозначается словом Traction и литерами A, B, C. Наилучшие показатели у шин Traction A;
  5. термостойкость. Temperature и буквы A, B, C. Аналогично индексу торможения, лучшую устойчивость к высоким температурам демонстрируют покрышки с маркировкой A;
  6. усиленная покрышка. Обозначается буквами RF (Reinforced), имеет не менее 6 слоев;
  7. TWI – индикатор износа шины.

Итак, если маркировка шин и расшифровка обозначений не представляют сложности, вы сможете легко сориентироваться на современном рынке колесной резины, подобрать наиболее подходящий комплект покрышек для своего автомобиля, сберечь время, сэкономить средства.

Маркировка шин:(индекс скорости, индекс нагрузки, цветные метки используемые для маркировки шины, дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины).

Пример маркировки шины: 205/55 R16 94H XL

205 – ширина профиля шины в миллиметрах. Здесь – 205 мм.
55 – высота профиля шины в процентах от его ширины. То есть в нашем случае: 55% от 205 мм = 112,75 мм.

Поскольку профиль шины — это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 205/55 R16 захотите поставить автошины с размером 215/55 R16, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто).

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82%, и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

R – указывает на конструкцию шины. В данном случае шина радиальная – по расположению нитей корда каркаса шины.

Многие ошибочно полагают, что R — означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

16 – диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это “посадочный” диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

94 – индекс нагрузки (он же “индекс допустимой грузоподъемности шины”).

H – индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

XL – усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

Таблица индексов скорости:

94 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо.
Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 94670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

Таблица индексов нагрузки шины:

Внимание! Индекс нагрузки указывается на одно колесо автомобиля. Для подсчета максимально допустимого веса машины нужно умножить максимальный вес нагрузки одного колеса на количество колес (например, у легкового авто нужно умножать на 4).

Читайте также:
Как правильно крепить блок-хаус, инструкция и советы профессионалов

Цветные метки используемые для маркировки шины:

Желтая маркировка на шине (круглая или треугольная метка) на боковине означает самое легкое место на шине. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Это позволяет улучшить балансировку колеса и поставить грузики меньшего веса.
На шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.

Красная маркировка (красная точка на шине) — означает место максимальной силовой неоднородности, проявление которой обычно связано с различными соединениями разных слоев шины при её изготовлении. Эти неоднородности — абсолютно нормальное явление, и они есть у всех шин. Но обычно помечают красными точками только те шины, которые идут на первичную комплектацию автомобилей, т.е. когда машина выходит с завода.
Эту красную метку совмещают с белыми метками на дисках (белые метки маркировки на дисках тоже ставятся в основном для первичной комплектации авто), которые обозначают самое близкое место к центру колеса. Это делается для того, чтобы максимальная неоднородность в шине минимально сказывалась при движении, обеспечивая более сбалансированную силовую характеристику колеса. При обычном шиномонтаже не рекомендуется обращать внимание на маркировку шины красной меткой, а руководствоваться желтой меткой, совмещая её с ниппелем.

Маркировка — белый штамп с цифрой означает номер инспектора, который проводил финальный осмотр шины на заводе-изготовителе.

Цветные полоски на протекторе шины делаются, чтобы было удобнее “опознавать” шину на складе. У всех моделей автошин и различных типоразмеров эти маркировки разные. Поэтому, когда шины стоят в стопках на складах, сразу видно, что данная стопка шин имеет один и тот же типоразмер и модель. Никакой другой смысловой нагрузки эти цветные полоски на шине не имеют.

Дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины:

XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

All Season или AS — Всесезонные шины.
Aw (Any Weather) — Любая погода.

Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

RunFlat, RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км.
Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой.

Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например, 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe).
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С — термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear — относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

Как узнать дату изготовления шины:

Дата изготовления шины написана в виде четырёх цифр в овале (например, 1805) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две — год изготовления (в нашем примере апрель 2005 г).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: