Какой Расход Краски по Металлу на 1м2?

Какой Расход Краски на 1м2 по Металлу?

Норма расхода той или иной краски на 1 метр квадратный указывается производителем на упаковке, но чаще всего она рассчитана исходя из идеальных условий нанесения. В этой статье ми рассмотрим расчет краски по металлу, в расчет будут приведены самые популярные красители.

Расход краски на 1м2 по металлу.

Расход краски ПФ-115 на 1м2 по металлу

Аббревиатура «ПФ» в названии эмали означает ПЕНТАФТАЛЬ. Расшифровать это просто – в состав лакокрасочного материала входят алкидные смолы и полувысохшие масла, позволяющие краске быстро высыхать.

Эмаль ПФ 115 занимает лидирующую позицию на рынке лакокрасочных материалов. Если её охарактеризовать одним словом, то наиболее подходящее будет «универсальность». Используется для покраски любых видов поверхности. Краску можно смешивать с другими составами, а также с грунтовкой.

Нормы расхода ПФ-115 на 1м2

Как показывает практика, норма потребления материала варьируется от 100 до 180 г. Также профессионалы утверждают, что в среднем банки весом в один килограмм хватает для покраски 15 м2 подготовленной поверхности. Также расход ПФ 115 напрямую зависит от выбранного цветового пигмента.

Ниже будет приведена таблица примерного расхода эмали ПФ-115 (в зависимости от выбранного цвета):

Цвет	На какую площадь хватает 1 кг краски	Расход краски на 1м2, г
Белый	7–10 м2	100–140 г
Желтый	5–10 м2	100–180 г
Зеленый	11–14 м2	70–90 г
Синий	12–17 м2	60–84 г
Коричневый	13–16 м2	63–76 г
Черный	17–20 м2	50–60 г

Уменьшить количество красящего состава можно, если для его нанесения выбрать валик на силиконовой основе.

Расход Масляной Краски на 1м2 по Металлу

Расчет масляного красителя на металл, просчитанный в граммах – самый удобный показатель, так как чаще всего информацию о площади поверхности мы знаем заранее. Площадь нужно просчитывать, учитывая все неровности, уровень степени впитывания, то, сколько слоев нужно нанести.

Среди наиболее существенных факторов, определяющих расход материала, нужно выделить и цвет. От этого будет зависеть количество слоев и качество покрытия. Поскольку плотность цвета зависит от пигментации, то затраты будут меняться в зависимости от тона.

Нормы расхода масляной краски

Стандартный расчет материала при покраске в один слой равен 130-140 г на 1м2. Краски светлых цветов имеют меньшую плотность, что увеличивает их расход, то есть поверхность придется окрашивать в два или три слоя.

В таблице приведен расчет масляного красителя в зависимости от цвета:

Цвет краски	Площадь покрытия с 1 кг
Белый	6-10 м2
Желтый, красный	5-10 м2
Зеленый	10-14 м2
Синий	11-16 м2
Коричневый	12-17 м2
Черный	17-20 м2

Расход Порошковой Краски на 1м2 на Металл

При помощи данного вида краски можно получить такую отделку, которой не возможно будет добиться при использовании обычных жидких лакокрасочных составов. Пленки, которые создаются такими красками, способны выдержать любые нагрузки.

Узнать какой расход порошкового красителя на 1м2 можно посчитать, таким образом, если вы возьмете в расчет толщину наносимого слоя и вес красящего средства. Чем легче оно будет, тем меньше его нужно будет.

Толщина наносимого слоя должна быть не меньше 100 мкм. Практикой доказано, что для уменьшения нормы расхода данного вида краски необходимо использовать распылитель. То же самое необходимо учесть, выясняя расход ВД краски на 1м2. При использовании данного инструмента на м2 уйдет примерно 120-140 грамм красящего средства.

Факторы, определяющие расход покрасочной смеси по металлу

Рассмотрим все основные моменты, которые могут отразиться на объеме красящего состава, израсходованного для выполнения работ.

Они заключаются в следующем:

Вид металла. Он сказывается на расходе несущественно, но если речь идет о больших масштабах, то разница будет достаточно ощутимой. Особо затратной будет процедура окрашивания металлической поверхности, поврежденной коррозией. Чтобы сэкономить, нужно покрыть основание грунтовкой.
Укрывистость смеси. Она прописывается производителем на упаковке, рассчитывается в кг на м2. Показатель влияет на способность состава перекрывать предыдущий слой. Чем выше цифра, тем меньше краски потребуется.
Цвет основы. Для получения светлого оттенка придется потратить около 110 граммов краски на каждый квадрат. Если поверхность окрашивается в темный цвет, этот показатель снизится до 60 граммов.

Это основные факторы, определяющие расход краски по металлу. Но есть и дополнительные моменты, способные оказать влияние на данный момент. Например, способ окрашивания поверхности. Наиболее экономичным считается краскопульт. Он позволяет сокращать затраты материала на 10% и более.

Как рассчитать количество краски для стен

Обязательным этапом в отделочных работах становится точное планирование расходов на материалы. Общая сумма стоимости ремонта зависит от правильности расчетов. Подготовленная смета позволит сэкономить время, ресурсы и деньги.

Читайте также:

Душевой поддон

Что необходимо учесть при расчете

Не только людям, связанным с точными науками, следует быть внимательными и педантичными для определения правильных затрат на ремонт. Каждый, кто решает изменить интерьер в квартире, должен серьезно отнестись к расчетам требуемых материалов. Остатки не находят дальнейшего применения и, учитывая небольшой срок годности в открытой таре, их выбрасывают.

Если купить недостаточное количество краски для стен, то потом трудно будет подобрать оттенок. Не всегда совпадение номеров, маркирующих цвет, гарантирует точное попадание в оттенок. Определяющее значение для одинакового тона имеет номер партии товара.

На банках пишут всю необходимую информацию о способе использования. В том числе указывается расход для окрашивания 1 квадратного метра площади стен. На эти данные сложно ориентироваться, потому что приводятся усредненные цифры, без особенностей каждого ремонта.

При расчете количества краски для декоративного оформления надо учитывать ряд факторов:

1. Изначальный цвет поверхности. Если стена окрашена в яркий тон, то предполагаемые светлые оттенки надо будет класть в несколько слоев. А на белый цвет хорошо ляжет любой оттенок.
2. Инструмент, который будет использоваться при работе – кисть, валик или краскораспылитель.
3. Степень гладкости стен. Пористые и шероховатые поверхности потребуют увеличение расхода.
4. Состав краски. При дополнительной колеровке количество необходимого покрытия может возрасти.

Внимательное изучение всех подробностей нанесения краски на стены обеспечит правильный расчет и сэкономит финансы, которые и так во время ремонта тратятся в большом количестве.

Какие нужны инструменты

Количество необходимой краски зависит от малярного приспособления, которым наносятся слои на стену. Используют для этих целей один или несколько инструментов:

1. Кисть – наносит состав толстым слоем с неизбежными подтеками. Самый затратный способ окрашивания с максимальным расходом отделочного покрытия.
2. Валик – сокращает время малярных работ, поэтому применяется для окрашивания большой площади. Краска расходуется экономно.
3. Краскопульт – равномерно распределяет краску по всей поверхности стены и быстро наносит тонкий слой. Вариант для бережливого ремонта.
4. Губка – используется для живописной отделки покрытия. Увеличивает расход, потому что при декоративном окрашивании на стену наносится толстый слой.

Обычно в малярных работах применяют несколько видов инструментов. Это связано с наличием углов, радиаторов отопления и разновидностей окрашивания. Все эти нюансы необходимо учитывать при расчете количества краски.

Первоначальный цвет и структура поверхности

Основное значение имеет исходный оттенок поверхностей. Белые стены достаточно покрыть одним светлым слоем для того, чтобы освежить цвет или скрыть просвечивающие рисунки основания. Если выбор остановлен на ярких или темных тонах, то придется окрашивать два и более раза.

Укрывистость – возможность пигмента при равномерном окрашивании перекрывать цвет основания и делать не видимыми различия между контрастными участками.

По стандартам Российской Федерации коэффициент укрывистости определяется в граммах пигментированного материала, нужного для укрытия 1 квадратного метра поверхности в один слой. По данной характеристике существует 4 класса. Чем меньше цифра, тем лучше новый оттенок закроет предыдущее покрытие. Соответственно, расход отделочного материала для краски 1-го класса будет минимальным.

Хорошо подготовленная поверхность потребует меньшее количество краски. Если на стенах сохранилась побелка, то ее надо тщательно смыть большим количеством воды. Остатки старых покрытий, штукатурки, клей – все необходимо удалить. Чистую поверхность следует зашкурить и покрыть грунтовкой, которая позволит сэкономить расход.

Если не обработать стены грунтовым составом, то количество продукта значительно увеличится:

• на деревянных поверхностях – до 10 процентов;
• не загрунтованная штукатурка – на 15 процентов;
• по гипсокартону – на 40 процентов;

Много лакокрасочного материала потребуется для покрытия рельефных обоев. Затраты увеличатся в два раза, по сравнению с обработанными бетонными стенами.

Стандартным считается расход краски в диапазоне 120-140 грамм на 1 квадратный метр поверхности при окрашивании в один слой. Чем светлее оттенок, тем менее плотная консистенция. Расход в этом случае увеличивается, потому что красить приходится несколько раз.

Разновидности красок

Состав отделочного продукта влияет на количество материала для покрытия стен. Выбор в пользу определенного типа колера зависит от структуры окрашиваемой поверхности. Бетонные стены часто покрывают акриловыми красками, а для деревянных и металлических поверхностей выбирают эмаль.

Акриловая

Универсальный материал различной консистенции для легкого окрашивания. Применяется не только для внутренних, но и для наружных работ. Не выгорает под воздействием солнечных лучей. Выпускают несколько вариантов смеси из акрила:
• матовая;
• полуматовая;
• глянцевая.

Разумным вариантом считаются покрытия на базе акрила, которые подходят для любых поверхностей. Например, Amphibolin – имеет высокую защитную степень от агрессивных атмосферных воздействий, 2-ой класс укрывистости и 1-ый класс по стойкости к чистящим средствам.

Для придания расцветки акриловые смеси можно колеровать специальными пастами. При этом тон надо вносить сразу на весь объем, чтобы не допустить различие в оттенках. В зависимости от насыщенности цвета покрытие наносится в два или три слоя на загрунтованную поверхность.

Некоторые акриловые краски, такие как AcrylFassadenfarbe, можно разбавлять водой. Они обладают слабым запахом и высокими экологическими показателями. При этом продукты стойкие к свету, атмосферным осадкам и влажному истиранию.

Водоэмульсионная

Покрытие нетоксичное, поэтому часто применяется для внутренней отделки стен. Основные свойства красок на водной основе формируют полимеры. Эмульсионные суспензии легко наносятся, имеют несколько степеней стойкости и цветов. Для деревянных поверхностей расход водоэмульсионной смеси будет значительно меньше, чем для бетонных оснований.

Масляная

В настоящее время редко используется для малярных работ. Основу масляных красок составляет олифа, которая полимеризует на воздухе и создает полутвердую массу. Время высыхания каждого слоя составляет не меньше суток, и только после этого наносят следующий слой. Покрытия недолговечны, в скором времени краска начинает шелушиться.

Как самостоятельно сделать расчет

Для правильного вычисления количества краски требуется знать два параметра – площадь окрашиваемой поверхности и норма расхода на 1 квадратный метр. Определить площадь стен легко с помощью рулетки и простых математических формул:

1. Измерить длину (а) и ширину (b) помещения в метрах и определить периметр (P) комнаты по формуле P = (a+b) × 2.
2. Произвести замер высоты стен (h) или расстояния от пола до линии окрашивания.
3. Рассчитать площадь (S) под покраску по формуле S = P × h.
4. Учесть все дверные и оконные проемы, рассчитать их общую площадь и вычесть из S стен.

Полученная величина применяется для определения нужного объема материала. Для этого площадь стен без проемов надо умножить на норму расхода, которая указывается на упаковке.

Пример

Длина комнаты – 4.2 м
Ширина комнаты – 3.4 м
Высота стены от пола до потолка – 2.6 м
Оконный проем – 1.5 × 1.7 м
Дверной проем – 0.8 × 2.0 м
Расход на 1 кв. м – 120 грамм

P = (4.2 + 3.4) × 2 = 15.2
S = 15.2 × 2.6 = 39.52
S окна = 1.5 × 1.7 = 2.55
S двери = 0.8 × 2.0 = 1.6
39.52 – (2.55 + 1.6) = 35.37
120 × 35.37 = 4 244.4 грамма или 4.244 кг

Чтобы покрасить стены в комнате шириной 3.4 м, длиной 4.2 м и высотой 2.6 м в один слой потребуется 4.2 кг краски.

Для точного расчета необходимо принять во внимание дополнительные параметры:

• сухой остаток – количество веществ, остающихся на высохшей поверхности;
• плотность состава – сколько краски в 1 кубическом сантиметре;
• укрывистость ¬– показатель перекрытия цвета основания.

Для определения реального расхода краски пользуются формулой:

(укрывистость / сухой остаток) × 100
Полученное значение умножают на площадь стен.

Пример:
Площадь окрашивания – 35 кв. м
Укрывистость – 130 грамм на 1 кв. м
Сухой остаток – 60%
(130 / 60) × 100 = 216.6 грамма на 1 кв. м
216.6 × 35 = 7 581

Чтобы покрасить 35 квадратных метров в один слой понадобится 7.6 кг.

С увеличением количества твердых наполнителей по сравнению с полимерами, возрастает показатель плотности лакокрасочного материала. Составы теряют пластичность и прибавляют расход. Допускается разбавлять продукты специальными составами, в зависимости от типа краски, для снижения плотности.

Нормы расхода водоэмульсионной краски на 1 м2

Нормы расхода любой водоэмульсионной краски на 1 м2 необходимо знать каждому, кто собрался использовать этот состав для декорирования различных поверхностей. Это поможет правильно рассчитать необходимое количество материала и избежать ненужных финансовых затрат. Ошибочно считать, что все можно подготовить «на глазок». Это приводит к тому, что качество работы снижается, а затраченное время сказывается на общем настрое.

Различные виды материала и их расход

Перед тем как отправляться в строительный магазин, нужно определиться, какой вид материала будет использоваться. Ведь конкретные свойства водоэмульсионной краски и ее расход во многом зависят от состава.

Расход водоэмульсионной краски разных видов

На заметку! Быстро посчитать нужное количество материала для окрашивания стен и потолков поможет калькулятор расхода краски.

Эмульсия на основе акриловой смолы

В настоящее время именно эта разновидность считается самой популярной. Как понятно из названия, главным компонентом является акриловая смола. Дополнительно добавляются различные присадки, которые отвечают за приобретение составом нужных свойств.

Получаемое покрытие имеет отличные эксплуатационные качества, не боится механического воздействия и влаги. Поэтому является отличным способом обработки фасадной части здания.

Акриловая краска

Акриловая эмульсия имеет стандартный расход на 1 квадратный метр: при нанесении первого слоя – от 180 до 250 г., второй слой потребует 150 г. Это зависит от материала основы и технологии применения.

Эмульсия на основе силикона

Главным составляющим веществом этой краски является силикон. Особенность этой разновидности в том, что создается поверхность, обладающая отличной паропроницаемостью.

Такую краску можно использовать для нанесения на пол, она не дает образовываться грибку и плесени. Также это отличное решение для стен, имеющих многочисленные трещины, размером не больше двух миллиметров. В отличие от предыдущего вида, это хороший вариант для внутренних работ.

Силиконовая краска

Первый слой силиконовой эмульсии потребует 300 граммов на 1м2. Для 2 слоя при тех же параметрах – всего лишь 150 г.

Эмульсии с добавлением силикатов

В состав материала включено жидкое стекло. Именно за счет этого поверхность получается очень устойчивой к различным воздействиям.

Но даже с учетом продолжительного срока службы, который может составлять десятки лет, состав не любит повышенной влажности. Это ограничивает область его использования.

Силикатная краска

При нанесении первого слоя понадобится 400 г., второго – от 300 до 350 г. на один квадратный метр поверхности.

Раствор на основе минералов

В составе такого изделия присутствует гашеная известь или цемент. Этот материал зарекомендовал себя как исключительно подходящий для работ внутри помещений, которые имеют бетонную или кирпичную поверхность.

Стандартная норма расхода такой водоэмульсионной краски на 1м2 составляет 550 и 350 грамм на первый и второй слой соответственно.

В продаже имеется также поливинилацетатная эмульсия, включающая в себя клей ПВА. Такой состав отличается исключительной неустойчивостью к любым проявлениям влажности. На 1 квадратный метр ее потребуется практически столько же, сколько смеси на основе минералов.

Поливинилацетатная краска

На заметку! В настоящее время существуют краски в баллончиках для распыления. Они отличаются тем, что достаточно сложно спрогнозировать их расход, даже с учетом указанных производителем норм. К тому же такие составы имеют резкий химический запах.

Зависимость расхода краски от других факторов

Все указанные нормы расхода считаются стандартными. При определенных обстоятельствах данные показатели могут меняться. Поэтому работать с водоэмульсией нужно осторожно, учитывая различные факторы.

Многое зависит от укрывистости, которой обладает каждый вид краски. Эта особенность сказывается на том, сколько слоев потребуется сделать. Стандартными считаются варианты, наносящиеся в один или два слоя. Случается, что работа может потребовать больше времени, но каждый последующий слой будет требовать меньшего расхода. Во многом это зависит от поверхности. Для дерева и гипсокартона потребуется большее количество краски, чем для бетона и кирпича.

Расход водоэмульсионной краски во многом зависит от материала окрашиваемой поверхности

На расход водоэмульсионной краски на 1м2 влияют следующие параметры:

Инструмент, который применяется для работы. Самой экономной считается простая кисть. У валика расход больше, но многое зависит от его насадки: длинный ворс увеличивает количество необходимого материала почти в 2 раза. Пульверизатором работать удается достаточно быстро, но рассчитать расход смеси бывает весьма трудно, особенно при отсутствии опыта.
Температура окружающего пространства. Высокие показатели приводят к большему расходу, ведь происходит быстрое испарение воды, содержащейся в составе. Низкие температуры оказывают такое же влияние, ведь раствор попросту не может сцепиться с основой.
Влажность. Достаточно сложно осуществлять работы в сухих помещениях, потребуется большее количество краски. Это происходит из-за того, что поверхность впитывает в себя много воды.
Правильность проведения подготовительных процедур. Главное – это нанесение шпаклевки, если поверхность имеет существенные недостатки, и обязательное грунтование (в несколько слоев).
Технология нанесения. Именно на этот показатель обращается меньше всего внимания, хотя он является не менее важным.

Читайте также:

Как и чем почистить сенсорный экран

Таким образом, прежде чем рассчитать нужное количество водоэмульсионного состава необходимо учесть множество составляющих. И конечно, выполнение работ с учетом используемых инструментов и условий потребует определенной концентрации.

Сколько расходуется акриловой краски на 1 м2 и каковы нормы расхода?

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 04.06.2017 · Обновлено 11.07.2017

При ремонте и предполагаемых лакокрасочных работах важно рассчитать необходимый объем краски. Несмотря на указанную информацию на упаковках, количество состава может зависеть не только от вида эмали, но и от типа поверхности. Поэтому для того чтобы правильно определить расход акриловой краски на 1 м2, нужно знать общие принципы расчета и то, какие бывают разновидности поверхностей и покрытий.

Для окрашивания разных поверхностей соответственно могут использоваться различные типы красок. К примеру, при покраске потолков чаще всего применяется воднодисперсионный акриловый состав. Дерево и поверхности из металла обрабатываются различными эмалями. Для фасадов используют специальные составы, обладающие устойчивостью перед воздействием воды и температурными перепадами. Одними из довольно эффективных для нанесения являются составы порошкового типа.

Чтобы правильно все посчитать и избавить себя от необходимости повторной поездки в магазин, нужно в первую очередь знать нормы расхода краски, в зависимости от ее состава.

Особенности акриловой краски

Смеси на акриловой основе широко используются при ремонтных работах. Применяются для внутренних и внешних работ и наносятся на разные типы поверхностей. Такие составы обладают антибактериальными свойствами и подходят для влажной уборки.

Среди преимуществ также стоит отметить следующие показатели:

безопасность и нетоксичность;
высокое качество материала;
долгий срок эксплуатации – 5-10 лет;
быстрое высыхание;
при правильном использовании достигается заметная экономия.

Расчет площади

Если говорить о том, как рассчитать расход краски, для начала следует узнать площадь поверхности под краску в м². Для этого измеряются периметр помещения и высота стен от пола до потолка. Затем длина умножается на ширину. Все расчеты выполняются в метрах.

При определении площади стен важно учитывать такие элементы, как ниши, выступы, полуколонны и т.п. Высчитывается вся поверхность стен, которая будет краситься, затем от нее отнимается площадь дверных и оконных проемов.

На каждой банке производитель указывает расход красок на 1 м2 и участок поверхности потолка и стен, который покроет 1 литр материала.

Также вы можете воспользоваться нашим калькулятором. Для этого нужно ввести следующую информацию:

площадь, которую нужно покрасить.
тип краски
поверхность и количество слоев

В результате вычислений вы получите примерное количество материала, которое понадобиться и его стоимость (используйте калькуляторы только для примерного расчета!!)

Нормы расхода красок

Установленное правило гласит о том, что норма расхода акриловой краски на 1 м2 составляет 170-200 грамм. Такие нормы действуют при покрытии акрилом гладкой поверхности. Это может быть финишная шпаклевка или абразивное полотно. Если работы выполняются на неровной, шероховатой поверхности, расход краски на квадратный метр может быть немного больше.

На видео: советы по выбору краски.

Как сделать расчет?

Водно-дисперсионные смеси на основе акрила повсеместно применяются для внутренней и внешней отделки. Такие краски придают поверхности матовый отлив, а сделать необходимый тон можно при помощи акриловой пасты. Благодаря этому такие составы имеют довольно большую цветовую гамму, не бледнеют и не выгорают на солнце.

Аэрозольные акриловые смеси должны наноситься на поверхность, для которой ранее использовался грунт, лак и краска одного производителя. Работы можно проводить при температуре до +50°.

При выборе стоит обращать внимание на рекомендации на упаковке. Если указано, что на 8 м2 уйдет литр краски, не более, то в действительности его хватит максимум на 6-7 квадратных метров. На данные показатели влияют такие факторы, как текстура поверхности, шероховатость и впитывающие свойства.

На то, сколько нужно материала, влияет также способ нанесения. При использовании краскопульта расход краски на м2 будет меньше, чем при покраске валиком. А вот при использовании кисточки приходится использовать на 15% больше материала, чем указано на упаковке.

Наносить акриловые смеси лучше в 2 слоя, иногда потребуется 3, в зависимости от качества состава. При качественном растворе достаточно будет два слоя.

При нанесении красящего продукта на цемент или по штукатурке, обрабатываемая поверхность дополнительно грунтуется. Стоит помнить, что для стен и потолка надо использовать разные виды акриловых растворов. Это объясняется тем, что краситель на стенах подвергается намного большим нагрузкам, чем на потолке.

Расход краски для обоев

При покраске флизелиновых обоев среднее количество краски на 1 квадратный метр будет составлять 200-250 г. Для более экономного нанесения, чтобы сократить расходуемое количество краски, нужно обратить внимание на тип используемого валика. Например, при покраске гладкой поверхности, валик должен быть с коротким ворсом, до 5 мм. Для равномерного и экономного окрашивания фактурной поверхности лучше остановить свой выбор на валике с длинным ворсом, 10-25 мм.

Расход акрилового состава при фасадных работах

Исходя из особенностей фактуры фасада расход краски на 1 кв. может составлять 180-200 г на м2 стены. При использовании декоративной штукатурки этот показатель поднимется до 220-250 г. Для большей экономии и качественного окрашивания важно первоначально обработать поверхность и выбрать подходящий инструмент.

Смеси не трескаются и не выгорают. Для сохранения красивого внешнего вида поверхность требуется обновлять 1 раз в несколько лет.

Расход фактурных красок на акриловой основе

При проведении ремонтных работ с использованием акриловых эмалей, расход краски на 1 м2 может немного превышать обычную норму. На этикетках обычно указывается расход 1-1,2 кг на один м2. Однако, чтобы получить качественную поверхность, материала понадобится с запасом, приблизительно на 5% больше обычного. Эта разница компенсирует необычную фактуру.

Для внутренних работ и грунтовки акриловые смеси на первый слой рекомендуется разводить водной основой до 5%.

Нанесение второго слоя нужно начинать не ранее, чем через 4 часа. С целью уменьшения расхода акриловой краски на 1 м2 мастера советуют работать при температурном режиме + 20° и обычной влажности воздуха.

На самом деле, определить, сколько уходит краски на кв. м, довольно несложно. Важно взять во внимание характеристики красящего состава и особенности окрашиваемой поверхности. Каждый должен понимать, насколько правильный расчет расхода краски на 1м2 смеси облегчит работу и поможет сэкономить. Во многих случаях производитель дает информацию и рекомендации по использованию, от которых нужно отталкиваться. Затем высчитываем необходимые параметры и приступаем к работе.

Как разводить акриловую краску (1 видео)

Сколько краски нужно на 1 квадратный метр стены или пола

Строительство, ремонт, внешняя и внутренняя отделка — довольно дорогое удовольствие. В таком деле важно четкое планирование и расчет необходимых материалов. Такой подход к ремонту сохранит бюджет семьи и позволит направить в выгодное русло. Особое внимание следует уделить расчету необходимого объема краски. Сделать это не всегда просто, потому что существенно сказывается влияние внешних факторов.

Расход краски на 1 м2 для стен и пола

Приступая к ремонту строитель должен не только правильно определить необходимые материалы, но и посчитать их количество. Так можно избежать непредвиденного финала окрашивания лишь на половине ремонта по причине нехватки материала.

От чего зависит, нормы расхода

Чтобы определиться сколько краски нужно на 1 квадратный метр стены, необходимо учесть 4 основных параметра.

Есть ли различия в расходе между стеной и полом

Напольное покрытие также нуждается в регулярном ремонте. Чаще всего это касается полов из натурального дерева. Краска и лаки помогут сохранить их на долгое время и защитят от гниения и заплесневания.

Работая с деревом, следует учесть, что волокна имеют свойство активно впитывать в себя влагу, а значит расход увеличится. Здесь также важно тщательно подготовить материал. В первую очередь пол шлифуют и максимально очищают, после чего обрабатывают маслом, а обработка краской станет последним шагом.

Для полов больше всего подходят краски на акриле, алкидной смоле, масле или полиуретановые эмали. Их наносят валиком, кистями или краскопультом, отталкиваясь от рекомендаций производителя, а средний расход половой краски — 300-400 гр на 1 м2. При этом работа кисточкой считается самой неэкономичной.

Типы красок и их особенности

На сегодняшний день на выбор покупателя представлена самая разнообразная продукция. При этом различие заключается не только в производителе, качестве материала, но и в составе краски. Некоторые из них предназначены для внутренней отделки, в то время как другие неплохо проявляют себя в качестве наружного покрытия. Чтобы определиться с типом требуемой краски, необходимо учитывать особенности состава и ее характеристики.

Водоэмульсионные краски созданы таким образом, что красящий пигмент растворен в воде и образует плотную эмульсию. После полного высыхания они не смываются. При этом материал довольно просто счищается с инструментов или рук, если он не до конца высох.

Водоэмульсионные краски отличаются экономичным расходом, экологической и пожарной безопасностью состава. Они надолго сохраняют первоначальный цвет, не отслаиваются, пропускают через себя влагу и воздух. Однако существенным недостатком является неустойчивость к морозам, поэтому такие составы рекомендованы для использования внутри помещений с высоким уровнем влажности.

Они быстро высыхают, легко ложатся практически на любую поверхность, не источают неприятного резкого запаха. Норма расхода краски 1 литр на 10 м2. Однако в реальности значение может варьироваться в довольно широком диапазоне – от 1 л на 6-18 м2.

Акриловые краски отличаются высокой эластичностью, прочностью покрытия, устойчивостью к механическим воздействиям, водоотталкивающей способностью. Подходят для окрашивания различных поверхностей, в том числе для дерева и металла, защищая от коррозии и гниения.

Среди главных преимуществ можно отметить морозоустойчивость, низкой газопроницаемостью, однако эти качества вырабатываются лишь после полного высыхания. Материал не подходит для зданий с влажными стенами.

Покупатель выбирает акриловые краски из-за широкого диапазона цветовых решений, возможности колеровки. Окрашенные поверхности надолго сохраняют яркость красок и устойчивы к влиянию ультрафиолетовых лучей.

Перечисленные характеристики объясняются тем, что в основе красок лежат акриловые смолы. Стоимость таких красок довольно высокая, но полностью оправдывает качество. Более дешевые аналоги, изготовленные на основе акриловых сополимеров, менее прочные и надежные. Их рекомендуется использовать исключительно для отделки внутренних помещений. Расход акриловой краски на 1м2 в 2 слоя — 1 литр на 3-4 м2.

Латексные краски, как понятно из названия, изготавливаются с добавлением латекса. Подходят для внутренней отделки самых следующих поверхностей:

Обои;
Бетонное, кирпичное, гипсокартоновое основание или штукатурка;
Потолки.

Срок высыхания не превышает 20-60 минут, после чего поверхность приобретает водоотталкивающий эффект. Такие краски затягивают волосяные трещины толщиной до 1 мм, однако под воздействием солнечных лучей они могут утратить яркость.

Алкидные эмали изготавливают на основе алкидных смол. Этот материал предназначен для работы с оштукатуренными поверхностями, деревом, металлом. По мере полного высыхания не выделяют токсичных веществ и обладают водоотталкивающими свойствами. В группу алкидных красок относят:

Силиконовые краски относятся к группе быстросохнущих, а также имеют дополнительные плюсы:

Высохшая поверхность устойчива к загрязнениям;
Входящие в состав компоненты предупреждают развитие патогенных микроорганизмов;
Поверхность остается эластичной даже после высыхания и закрывает трещины толщиной до 2 мм;
Поверхность является водоотталкивающей, но пропускает воздух и влагу.

Главным недостатком краски является высокая стоимость, поэтому ее предпочитают выбирать для отделки внутренних помещений престижных зданий.

Правила расчета необходимого количества краски

Перед началом ведения расчетов необходимо выявить наличие некоторых параметров и их влияние. Если считать сколько краски уходит на 1 м2 только по площади окрашиваемой поверхности, то необходимо приготовиться к тому, что краски скорее всего не хватит. В своих расчетах необходимо учитывать дополнительно некоторые основные внешние факторы.

От типа поверхности и фактуры

Мелкие неровности, шероховатая поверхность или пористые волокна впитывают внутрь себя довольно много влаги поэтому при вычислении надо учитывать такой параметр, как вид материала и его подготовленность. Нанесенная самым тонком слоем краска в местах сколов, трещин и небольших ямок будет заполнять пустоты, увеличивая расход краски.

Опираясь на тип материала средний расход краски на 1 м2 на идеально гладкой поверхности в среднем для различных типов красок составляет:

80-160 гр для деревянных панелей;
100-150 гр для металлических элементов;
150-250 гр потребуется для окраски бетона или штукатурки.

При этом также важно учитывать тип краски и степень подготовки стены. К примеру, если стена подготовлена должным образом, то есть нанесены 1-2 слоя грунтовки, то мелкие трещины и другие дефекты будут сглаживаться, степень сцепления слоев увеличивается. А все факторы в совокупности снижают затраты.

От количества слоев

Зачастую краску наносят в 1-2 слоя, а большее количество может потребоваться:

В случае первичного окрашивания деревянных предметов;
Для достижения насыщенных матовых оттенков;
Слишком жидкая текстура;
При выборе насыщенных оттенков;
При перекрестном нанесении (первый слой — вертикально, а следующий горизонтально).

От способа нанесения

Наиболее экономичным вариантом окрашивания является распыление краски из краскопульта. Однако, применяя такую машину, следует учитывать расстояние до окон, дверей и других элементов, не требующих окрашивания.

Если же современного оборудования нет под рукой, то выбирая между кисточками и валиком, следует отдать предпочтение последнему, так как с ним расход экономичнее. Однако кисточка позволит проникнуть в труднодоступные места или воплотить в реальность сложные дизайнерские задумки.

Перечисленные факторы являются ключевыми и используются во всех сферах, в том числе и для вычисления расхода дорожной краски на 1 м2.

Примеры вычислений краски на 1 кв.м поверхности по бетону

Для вычисления площади поверхности, которую необходимо окрасить, сначала вычисляют площади стен помещения по формуле S(площадь)=A(длина стены)*B(высота стены). Полученные значения суммируют Sобщ= S1+S2+…Sn. Далее по такому же принципу вычисляют площади окон, дверей и других поверхностей, суммируют значения, а затем вычитают из общей площади окрашиваемых стен (Sобщ). На шероховатой поверхности бетона расход краски больше и в среднем составляет 150-250 гр/м2. Таким образом 1 литра хватает на 4-6 м2.

Рассчитывать объем необходимо по максимальным значениям, чтобы краски точно хватило.

Для вычисления необходимого объема краски итоговую площадь окрашиваемой поверхности (за вычетом окон, дверей и т.д.) делим на минимальное значение. В случае с бетоном — это 4 (м2). Таким образом мы получаем расчет объема краски необходимого для нанесения в 1 слой. Если планируется покрывать поверхность еще раз, то полученное значение увеличивается на планируемое количество слоев. Для упрощения задачи сегодня на большинстве сайтов онлайн-магазинов можно воспользоваться специальным калькулятором, который предложит на выбор различные параметры.

Окрашивание — один из наиболее доступных и распространенных способов ремонта. При этом осуществить его можно в кратчайшие сроки. Чтобы обезопасить себя от нехватки краски в неурочный момент или же, наоборот, от хранения излишков, необходимо тщательно рассчитать расход краски на 1 м2 стены, но при этом оставить небольшой запас на случай косметического ремонта.

Видео: Как рассчитать расход краски

MasterGitar.com

гриф
настройка и строй
13.09.2012 16:23

Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит.

Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары:

Верхний порожек

Задаёт правильную высоту над первым ладом,
определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя,
расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары.

Нижний порожек

Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать,
определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй,
оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала.

Заготовка верхнего порожка

Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.

Размеры верхнего порожка:

Длина – это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края.
Толщина – около 6-7мм.
Высота – это толщина накладки плюс 2.5-3мм.

Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.

Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. Т.е. накладка начинается со ступеньки, на которую ставится верхний порожек и уже после ступеньки линия нулевого лада. (На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1.0мм до начала основного тела накладки.)

После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой – это где-то на 2.5 -3 мм выше линии накладки. (высота лада + зазор между струной и ладом + глубина пропила для фиксации струны).

Заготовка нижнего порожка

Первоначальная заготовка – это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки (далее будет речь о шаблоне) и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем.

Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов.

Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.

Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке.

Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку.

Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход

Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте.

Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм.

Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.

Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.

Предварительная высота нижнего порожка

Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке.

Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.

Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.

Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.

То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.0-4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0.5 мм.

Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.

Углубление пропилов в верхнем порожке

Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально – зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу.

Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.

Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.

В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Т.е. струна звенит слева от вашей руки о какой-то из ладов. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, т.е. сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз – у нас гриф подпрогнут.

Каким инструментом работать?

Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.

Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.

Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.

Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею – рознь, найдите хороший.

Окончательная доводка нижнего порожка

Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя.

Также читайте статью о настройке гитары, про косточку и фаски в конце.

При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра.

Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять эту форму.

Вам остаётся настроить гитару и получить первые звуки.

Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опуститься ниже.

Высота струн на акустической гитаре. Часть 4: Нижний порожек

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.
Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.
Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.

Так как порожек это конечная точка опоры вибрирующей струны, то от того, как он расположен будет зависеть звучание инструмента. Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. И для того, чтобы «деления» сохранились, и ноты на ладах звучали, как задумывалось, нижний порожек должен быть тоже на своем месте. По сравнению с открытой струной, зажатая на ладу струна имеет бОльшее натяжение и соответственно даёт звук чуть выше, чем должна. А каждая струна реагирует на это растяжение по-разному, в зависимости от материала, толщины и строя, в котором вы играете.
Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо уделить внимание правильной настройке нижнего порожка.

Вот подставка с регулируемыми «порожками»:

Каждый маленький порожек можно двигать, чтобы оптимизировать строй. С точки зрения отстройки гитары, эта идея — супер. Достаточно отрегулировать каждый порожек и готово! Но дело в том, что звук отстойный получается. Много латуни и стальные детали буквально глушат звук, и подставка уже не может передать никакую вибрацию. Большая часть энергии возвращается обратно на струны в виде тепла и вибраций головы грифа. Если в этом сомневаетесь, то попробуйте поиграть на электрогитаре (не полой), не включая её в усилитель, и вы услышите, как голова грифа резонирует.

Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым.

Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.
Некоторые производители используют составной порожек ( очень популярно для гитар Takamine — прим. пер.)

Как-нибудь потом я напишу подробнее про способы компенсации строя.

Сейчас я хочу уделить внимание тому, как устроены порожек и подставка, и как они влияют на тон.
Посмотрите на этот бридж:

Идеальная высота и положение порожка. Струна выходит из отверстий в подставке и под углом опирается на порожек. Для звучания гитары очень важно давление струн на порожек.

Попробуйте на своей гитаре сделать так: рядом с порожком потяните струну вверх. Не стесняйтесь и тяните сильнее. Если получится поднять ее так, чтобы она не касалась порожка, то это значит, что она не достаточно прижимает его. Я, конечно, немного преувеличиваю, но, если струна натянута ( по строю ), то должно быть почти невозможно ее оторвать от порожка.

По моему опыту, на идеальной подставке порожек должен быть выше дерева на 4,8 мм (3/16″).

Порожек может быть просто сильно прижат к подставке, как на фото выше, или можно срезать края порожка, чтобы он сочетался с формой подставки и вклеивать его, как у этого Martin 1950ых годов на фото ниже :

В любом случае он работает одинаково. Но чтобы «вырезная» подставка стояла также прямо, как обычная, нужно ее приклеивать, как я уже сказал, но это уже устарело. Тем более, что теперь на многих гитарах пьезодатчики (UST pickup) вклеиваются под порожек.

А вот, например, слишком высокий порожек:

На самом деле, тут еще и сама подставка непродуманно сделана. Она чрезмерно ровная, хотя сам порожек имеет форму арки, как и натянутые струны, и накладка грифа. Такой высокий порожек быстро сломается, так как это неправильная опора для струн.

Очень важную роль играет угол, под которым струна опирается на порожек – «угол излома». Да, да, бывает, что даже на маленьком укулеле порожек ломается под давлением нейлоновых струн.

Сами струны не могут сломать порожек, он ломается, потому что сильно высоко установлен.

У этой подставки такая же проблема с «углом излома»:

Отверстия для струн сделаны очень близко к порожку, и поэтому давление на него намного больше, чем надо, хотя и высота нормальная.
В таких случаях ломается либо подставка, либо реже сам порожек. С таким давлением струны будут вытачивать ямки в порожке, в независимости из чего он сделан.

Ямки в порожке образуются из-за мягкого материала, большого «угла излома» или просто со временем. Сидя в этой ямке, струны будут зафиксированы очень жестко и не смогут даже на чуть-чуть смещаться вдоль порожка. У любителей неслабо поиграть медиатором, струны рвутся часто именно из-за этого. Кроме того, сильный бэнд и высокий порожек усиливают давление.

Теперь поговорим о этих самых углублениях под струнами в порожке.

Вот отличный пример КАК НЕ НАДО уменьшать высоту струн. Тут не только супер-вырезы для струн, но и струны больше не давят на порожек, а значит инструмент не звучит, как мог бы.

Вот у этой старушки уже нет «угла излома»:

Порожек настолько низкий, что струны почти не касаются его. Если нужно так сильно опускать порожек, то, чтобы сохранить нормальный «угол излома», в подставке делаются небольшие дорожки от каждого отверстия для струн до порожка или «рампу», как на фото с подставкой из двух частей в начале статьи.

Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек.

А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)

А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:

Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.

И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:

А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.
Вот ровный сверху порожек:

Такой порожек почти гарантирует мутный, грязный и скорее всего дребезжащий звук.

Как видите, очень просто и быстро выявить самые очевидные проблемы с нижним порожком, если знаете, на что обратить внимание.
Оригинал статьи
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!