Пошаговые инструкции – как своими руками перетянуть диван

Меняем обивку дивана

Предлагаю познакомиться с моим чудовищем диваном. Это весьма распространенная модель, на мой взгляд, он удобный, но есть нюанс — обивка. Нам хотелось светлую кожу, но волею случая была выбрана эко-кожа по-модному, а по факту дермантин. Все было хорошо примерно года полтора, а потом пошли трещины, эти трещины переросли в небольшие дырочки, а потом. Увы и ах. Итак, фото жертвы:

Смена дивана не входила в наш бюджет, но так дальше жить было просто невозможно. Я решила сменить обивку и заменить подушки (эти слишком жесткие) на обычные: либо перо, либо синтепон. Советую выбирать для этих целей плотные синтепоновые — они хорошо держат форму, не осаживаются.

Обивку буду менять частично, сам каркас трогать не буду, т.к. материал там в хорошем виде, плюс хорошо моется. Под смену пойдут: 2 стационарные части дивана и одна часть выдвижная. Те, что стационарные, со стяжкой, ее я оставлю, но сделаю с пуговицами (давно хотела). По поводу выбора материала для обивки: в принципе, можно использовать обычную понравившуюся ткань, но все же советую брать именно обивочную, она значительно плотнее и у нее выше износостойкость, что в случае дивана немаловажно. Я выбрала шенилл на основу и жаккард-шенилл на декоративные подушки. Иногда они встречаются в обычных магазинах тканей, но лучше обратиться в профмагазины. Там огромный выбор на абсолютно любой вкус. Цены самые разные, советую обратить внимание на “остатки”, во многих магазинах есть мерный лоскут, там можно купить великолепные материалы по бросовым ценам. Эти “остатки” бывают довольно крупных размеров (например, у моей ткани один из предлагаемых кусков был 21,5 м). Та ткань, что понравилась мне, стоила 300 р/метр, ширина 140. Вот и она:

Итак, для работы нам понадобится:

– мебельный степлер (у меня самый обычный, стоит около 600 руб);

– скобы для степлера (6 мм мне показались маленькими, а 12 слишком большими, так что я взяла 8мм), 150 руб/1000 шт.;

– обивочная ткань (брала 9,5 метров, вместе с доставкой 3200 руб);

– молнии на подушки;

– инструмент для удаления старых скоб (я использовала отвертку и плоскогубцы);

– пуговицы (на ваше усмотрение, обязательна плотная “ножка”);

– шнур для стяжки (я использовала вощеный).

Для начала диван разбираем:

У меня 3 сидушки. Две со стяжкой, одна из которых Г-образная с внутренним углом, вторая прямоугольная, а третья прямоугольная без стяжки, которая выдвигается (с ручкой). Начинаем с прямоугольной со стяжками. Удаляем материал, которым закрыта изнанка, срезаем старую стяжку и снимаем старую обивку:

Далее делаем необходимые замеры и вырезаем нужный кусок ткани (по длине: длина подушки + высота подушки*2, по ширине аналогично) с припуском хотя бы по 5 см. с каждой стороны. Размещаем ткань на полу лицом вниз, на нее сверху кладем часть нашего дивана. Необходимо определиться каким образом обрабатывать углы. Либо путем складывания:

Либо будем застрачивать. Я буду строчить, т.к. если углы сделаны путем складывания, у меня возникает мысль о работе “на скорую руку”, смотрится это как-то. Не так короче. Да и эти загибы ткани рассадник для всякой “нечисти”.

Для того, чтобы все сделать аккуратно я действую так: раскладываю ткань на полу, сверху подушка, загибаю ткань и закрепляю малярным скотчем, так, чтобы углы остались снаружи:

Затем беру линейку, опирая ее на пол прислоняю к дивану с обеих сторон угла и делаю насечки с изнанки:

Основываясь на эти насечки рисуем прямоугольник и совмещая нарисованные линии скалываем их:

Скалывать лучше вдоль линии (забыла сфотографировать), чтобы можно было примерить, либо прометать по ней.

Важно, чтобы во время примерки, ткань надевалась с небольшим усилием. Если все хорошо, идем строчить углы. У меня строчка проходит в 5 мм от намеченной линии в сторону уменьшения обивки, это нужно для того, чтобы ткань сидела плотно и углы никуда не “убегали” при последующем натяжении. Я делала прямую строчку, чтобы потом получились уголки чуть мягкие, либо можно концы немного закруглить (именно немного, не более пары сантиметров вниз от угла).

Примеряем, обрезаем лишнее (я резала по уже начерченной линии, получаются замечательные заготовки для пэчворка :)

Далее необходимо протянуть шнур с пуговицами. На лицевой стороне обивки делаем метки, где будут пуговицы:

Изначально у меня были отверстия в поролоне под стяжку, вот только на столько длинной иглы у меня не было, поэтому я, в качестве помощников, использовала обычные трубочки. Ставим подушку на бок и вставляем трубочки в отверствия:

Для удобства их потом лучше укоротить, чтобы они немного торчали из дивана с обеих сторон.

У меня 5 линий по 3 пуговицы в каждой. Советую делать по минимальному количеству пуговиц на один кусок веревки — так натяжение будет лучше. Крепим шнур на каркас зигзагом (скоб не жалеем) и начинаем делать стяжку. Советую начинать со средней линии, затем линию выше и выше, потом подушку перевернуть и двигаться так же от самой дальней к самой ближней линии. Фото процесса, к сожалению, нет, т.к. нужны 2 руки (а еще лучше, если будет помощник), но все достаточно просто: иглу со вдетым шнуром с нижней стороны подушки (что на фото сверху) пропихиваем через трубочку сквозь поролон, достаем иглу, протыкаем ткань в месте метки, надеваем пуговицу, и проводим иглу в обратном направлении, смещаем трубочку по шнуру и срезаем ее, далее в следующую трубочку и так по порядку. Когда доделали ряд – хорошенько натягиваем, чтобы пуговицы немного “утонули”, помогая себе “топить” их с лицевой стороны, при этом следим, чтобы “тонули” они равномерно. Ряд доделали, закрепили так же зиг-загом. Повторяем нужное количество раз и получаем:

Далее начинаем натягивать материал (сначала длинные стороны) и видим, как на глазах ситуация меняется:

Тут на фото натянута только одна сторона. Сначала мебельным степлером фиксируем ткань по линии пуговиц, а затем, если нас все устраивает, можно фиксировать по периметру. При натяжении учитывайте, что ткань должна быть натянута очень сильно и равномерно (чтобы поролон не “просаживался”). Посмотрите предыдущее на фото — первые две линии вдоль пуговиц натянуты хорошо, а вот последующие 3 перетянуты (вместо линии получилась плоскость). Если такое происходит – надо немного ослабить натяжение.

Читайте также:
Установка балконного блока: монтаж своими руками, как установить,

Проходим по всему периметру и получаем:

Переворачиваем лицом вниз, закрываем тканью обратную сторону, скобы располагаем достаточно близко. Фотографировать не стала, думаю, все понятно.

Далее на очереди выдвижная часть. “Раздеваем” ее. У моей есть небольшая “ступенька” для фиксации при разборе дивана и небольшое закругление под ручку.

Раскраиваем / сшиваем по уже описанному порядку, перед фиксацией степлером надрезаем ткань в районе этого закругления и фиксируем:

Далее обрабатываем “ступеньку”:

И фиксируем степлером.

Далее натягиваем и фиксируем ткань по всему периметру.

Для ручки необходим кусок длиной 60-70см и шириной 15 (шире / уже, как вам удобнее). Складываем края к центру вдоль ручки:

Затем еще раз складываем вдоль пополам и отстрачиваем максимально близко к краю. Фиксируем ручку на ее месте, скоб не жалеем.

Получаем такой результат:

Все хорошо фиксируем степлером. Закрываем обратную сторону.

Последняя подушка с внутренним углом. Располагаем на ткани, расчерчиваем и вырезаем ткань без этого угла (обязательно оставляем припуск 2 см.):

Вырезаем еще прямоугольник длиной равной сумме длин двух сторон угла+ 2 см на шов с каждой стороны, а по ширине – высота подушки+ 2 см на шов+ 5 см на натяжку (я по ширине не размеряла, т.к. у меня был узкий и длинный остаток, потом, после фиксации, отрезала все лишнее). Пришиваем. Получается так:

Далее по уже знакомой схеме: углы (для внутреннего угла ткань необходимо разрезать, как в описании отверстия для ручки), примерка, стяжка пуговицами, натяжение, закрепление). При натяжении начинаем с внутреннего угла, чтобы шов “спустился” и его в последствии было не видно.

Декоративные подушки я делала размерами 68*68 (кроила квадраты 70*70 см), с молниями. 3 штуки из тканей-компаньонов, а 2 из основной.

Процесс описывать не буду – и так все понятно)

Собираем наш диван и получаем:

На что хотелось бы обратить отдельное внимание:

1. Перед натяжением надо обязательно выровнять строчки угов, чтобы они попадали на углы дивана.

2. Для первого раза лучше выбрать ткань без рисунка, чтобы не перетянуть его, но даже при условии отсутствия рисунка следите за волокнами ткани при натяжении.

3. Во время натяжения обязательно проглаживайте ткань рукой от центра детали к ее краю, чтобы убрать все “лишнее”, эти “излишки” делают работу весьма неаккуратной.

4. По поводу пуговиц: силу натяжения можно легко проверить — садитесь на готовую подушку, если ближайшая пуговица “легла” на ткань, то сил надо приложить побольше. При хорошей стяжке пуговки не вылезают, а остаются плотно “сидящими”.

Самое главное — не боятся, а просто взять и сделать :) Все обязательно получится! Удачи в вашем творчестве!

Если вам понравилось — жмите кнопочку с аналогичным названием, если нет — смело критикуйте, а есть замечания — обязательно пишите, постараюсь их учесть при составлении следующих мастер-классов!

Пошаговая инструкция по перетяжке дивана своими руками

Время на чтение:

Едва ли можно представить себе современную квартиру без удобного дивана.

Удобный и красивый диван – неотъемлемая часть любого жилья.

Однако этот предмет интерьера со временем протирается, продавливается и приходит в негодность, особенно если пользоваться им ежедневно. Еще быстрее обивка дивана приходит в негодность, если этим предметом интерьера активно пользуются дети. В таких домах следы от красок или фломастеров, прилипший пластилин – весьма обычное дело.

Со временем обивка приходит в негодность.

Для реставрации любимого места семейного отдыха пригодится данная статья. После ее прочтения можно без труда проводить по перетяжке мебели своими руками мастер классы.

  • Преимущества перетяжки дивана своими руками
  • Как перетянуть диван своими руками – мастер класс
    • Определение с обивочной тканью
      • Велюр
      • Флок
      • Жаккард
      • Гобелен
      • Кожа
      • Скотчгард
    • Выбор наполнителя
      • Пенополиуретан
      • Синтепон
      • Струттофайбер
      • Войлок
      • Поролон
    • Проведение расчетов материалов
    • Подготовка необходимых инструментов
    • Снятие обивочной ткани и удаление старого наполнителя
    • Осмотр и поиск проблемных мест внутри конструкции
    • Раскрой и крепление нового материала и наполнителя
    • Сборка дивана
  • Некоторые особенности перетяжки
    • Углового дивана
    • Пружинного дивана
    • Нюансы работы с натуральной кожей
  • Видео: как перетянуть мебель своими руками

Преимущества перетяжки дивана своими руками

Помимо экономического эффекта экономии денег, собственноручная обтяжка дивана – прекрасный способ проявить свои дизайнерские задумки и получить именно тот предмет интерьера, который хотелось всегда. Потому как в мебельных магазинах мы чаще всего приобретаем уже готовое изделие, и из опций при покупке дивана можно назвать разве что выбор варианта основной обшивки.

Обновить диван самому – это не только способ сэкономить, но и проявить свои творческие способности.

Кроме этого, даже самый лучший мастер мебельных дел не проявит такого внимания к самым мелким деталям, как хозяин дивана. Приложив усердие и внимательность, даже старому дивану можно вернуть былой лоск, соблюдая данную инструкцию. К тому же, ремонт мягкой мебели на дому своими руками очень увлекательное занятие.

Как перетянуть диван своими руками – мастер класс

Не стоит бояться процесса перетяжки, при серьезном подходе и наличии хотя бы минимальной сноровки в обращении с инструментом можно добиться результатов ничуть не хуже, чем у профессионалов. Процесс перетяжки любой мебели состоит из нескольких шагов, и диваны не исключение. Расскажем, как обшить диван своими руками пошаговой инструкцией.

Своими руками перетянуть диван не так уж сложно.

Перед тем, как начать процесс перетяжки, нужно хорошо представлять себе две вещи:

  • используемый наполнитель;
  • планируемая обивочная ткань.

Определение с обивочной тканью

Обратите внимание! Долговечность эксплуатации дивана напрямую зависит от качества обивки. Поэтому в этом вопросе обязательно учитывать присутствие в доме детей или домашних животных. В этом случае следует выбрать более плотный материал.

Чаще всего в обивке диванов применяют следующие материалы:

Читайте также:
Состав бетона, рецепты приготовления строительных растворов, бетонов

  1. велюр;
  2. флок;
  3. жаккард;
  4. гобелен;
  5. натуральная, либо искусственная кожа;
  6. скотчгард.

Первым делом нужно определиться с выбором обивочной ткани.

Велюр

Имеет бархатистую структуру и блестящий(в прямом смысле этого слова) внешний вид. Материал легко моется и пылесосится при необходимости, обладает хорошей вентиляцией, мягкостью и прочностью.

Велюр мягкий и бархатистый, что делает его приятным на ощупь.

Идеальный материал для владельцев домашних животных. Он очень стоек к повреждению когтями, легко моется и обладает гипоаллергенными свойствами. Ткань можно использовать и для детской мебели.

Флок довольно стойкий к повреждениям, поэтому идеален для дома, где есть животные.

Жаккард

Используется, если нужно подчеркнуть люксовость своего дивана. Такая обивка будет стоить гораздо дороже других, но едва ли от других материалов можно получить столь потрясающий внешний вид. Чистят такую ткань только щадящими моющими средства, главное – никаких кислот.

Важно! Жаккард со временем выцветает, поэтому воздействие прямых солнечных лучей ему противопоказано.

Гобелен

Натуральный материал, имеющий на своей поверхности объемный рисунок. Чаще всего используются пейзажные мотивы. Такая обивка обладает высокой прочностью, легко стирается, а на ощупь весьма приятная.

Гобелен – это ткань с объемным рисунком.

Кожаную обивку нельзя назвать слишком практичной, на ней очень неудобно спать, но в качестве офисного варианта материал подойдет прекрасно. Со временем даже самая лучшая кожа начнет приходить в негодность, поэтому надо учитывать, что обитый этим материалом диван – больше украшение интерьера, нежели его практичная составляющая.

Кожа – не очень практичный материал для дивана.

Скотчгард

Современный материал, на который легко нанести рисунок. За оригинальные принты эта ткань и ценится. Имеет прочность постельного белья, легко поддается стирке, поэтому чаще выступает в роли накидки.

Обратите внимание! Максимальный температурный режим при стирке скотчгарда – 40 градусов.

Выбор наполнителя

Выбор наполнителей столь же широк, как и обивки. Покупателям предлагают:

  1. пенополиуретан;
  2. синтепон;
  3. струттофайбер;
  4. войлок;
  5. поролон.
Пенополиуретан

Синтетический вспененный материал, различается по степени жесткости, подстраивается под анатомические особенности человека во время сна. Некоторые дешевые виды такого наполнителя со временем могут терять форму.

Пенополиуретан подстраивается под особенности тела человека, но со временем может терять форму.

Синтепон

Как правило, сочетают с другими материалами, тем же полиуретаном. Из-за невысокой жесткости синтепон легко продавливается, но спать на таком материале будет неудобно, опять же из-за его невысокой плотности. Период эксплуатации этого наполнителя – наименьший из всех предлагаемых. Отлично подходит для подушек.

У синтепона невысокая плотность, поэтому его сочетают с другими материалами.

Струттофайбер

Называют “неткаными независимыми пружинами”. И этот полусинтетический материал полностью оправдывает свое имя, повторяя строение тела отдыхающего. Материал не впитывает влагу, обладает высокой проницаемостью воздуха, не вызывает аллергических реакций.

Струттофайбер обладает множеством положительных качеств.

Войлок

Натуральный валяный материал, отличается высокой плотностью. Сам по себе не используется в качестве наполнителя, только в сочетании с другими материалами. Обеспечивает гипоаллергенность и терморегуляцию. Однако из-за природного происхождения в нем могут заводиться насекомые и плесень при неправильном использовании.

Войлок – натуральный материал, используется в сочетании с другими наполнителями.

Поролон

Самый доступный из всех предлагаемых наполнителей, однако это преимущество перекрывается многими недостатками. Материал очень недолговечен, может со временем крошиться. Лучший выбор для этого материала – подлокотники, либо диваны, не предназначенные для длительной и активной эксплуатации.

Поролон самый доступный материал, но имеет множество недостатков.

Лучшая рекомендация – сочетать в обивке сразу несколько материалов, одним из самых оптимальных является “сэндвич” из струттофайбера, войлока и пенополиуретана.

Наиболее оптимально использовать “сэндвич” из разных материалов для наполнения дивана.

Проведение расчетов материалов

Если наполнитель можно измерить исходя их геометрических размеров дивана, то с обивкой вопрос обстоит немного сложнее. Во-первых, следует учитывать ширину рулона выбранного материала. И если ее не хватает на какую-то отдельную часть, придется соединять отдельные куски швейной машинкой.

При обмере учитывайте не только высоту материала, но и необходимость нахлеста материала на каркас дивана, под это может отводиться до 20 сантиметров ткани. Как правило, обивка крепится к дивану специальными скобами.

Специалисты советуют при расчетах отталкиваться от двойной длины и ширины дивана, проще избавиться от ненужных остатков, чем ломать себе голову, как соединить недостающие куски. Если на ткани имеется рисунок, не забывайте о необходимости подгона материала, расход в таких случаях увеличивается еще больше.

При проведении расчетов лучше учитывать двойной размер дивана.

Подготовка необходимых инструментов

Перед началом работ по удалению старой обивки нужно иметь под рукой следующие инструменты:

  • канцелярский нож;
  • ножницы;
  • молоток или гвоздодер;
  • отвертку;
  • мебельный или строительный степлер;
  • набор рожковых ключей.

В процессе работы может потребоваться немалое количество инструментов.

Снятие обивочной ткани и удаление старого наполнителя

Обивочную ткань снимаем канцелярским ножом, если по ее размерам планируем вымерять новую обивку, делаем это максимально аккуратно. Чаще всего ткань крепится к деревянному основанию дивана мебельными скобами.

Во многих случаях проще вырвать материал из таких скоб, а сами скобы аккуратно вбить в дерево молотком, чем удалять каждую по отдельности. Это не всегда получается сделать даже опытным мастерам, да и времени такая процедура занимает уйму.

Сначала нужно оторвать старую обивку.

Наполнитель рекомендуется утилизировать, как бы не хотелось сэкономить на его замене. Со временем даже самый качественный материал имеет свойство слеживаться и накапливать в себе пыль, грязь и микробы.

Осмотр и поиск проблемных мест внутри конструкции

На этом этапе диван должен быть разобран на отдельные части. Данный пункт особенно важен, если речь идет о мебели приличного возраста. В таких конструкциях даже при бережном хранении могут нарушаться крепления и механизмы. Внимательно осматриваем деревянные детали, при необходимости их нужно обновить на аналогичные. Смазываем силиконом места соприкосновения металла, чтобы уберечь их от скрипа.

Читайте также:
ОСБ плита на пол - монтаж (укладка) на деревянное и бетонное основание

Раскрой и крепление нового материала и наполнителя

Пройдя все подготовительные этапы, можно приступать к обивке дивана.
Начинаем с закрепления обивки. Первым делом прикрепляем к деревянному основанию выбранный наполнитель.

Обивку на диване закрепляют скобами.

Обратите внимание! Если слоев наполнителей несколько, их обязательно нужно закреплять между собой специальным клеем. Важно, чтобы состав клея не имел запаха.

Полученный такой склейкой монолитный слой закрепляем скобами. Лучше пристреливать их перпендикулярно плоскости балок, это обеспечит наилучшее сцепление. Экономить на скобах – не лучшее решение, потому как при отрыве наполнителя после окончательной сборки закрепить его вновь можно будет только полной разборкой.

При закреплении материала не жалейте скоб.

Раскрой новой обивки можно произвести двумя способами:

  1. снятие размеров со старой;
  2. замер по уже закрепленному наполнителю.

Наиболее корректными будут замеры по закрепленному наполнителю. Рекомендуется оставлять небольшой запас, в пределах 2-4 сантиметров на случай некорректных замеров. Спрятать лишний материал всегда можно за швом, а вот добавить к отрезанному без перешития не получится.

Сборка дивана

Сборку дивана производим в обратной последовательности. В последнюю очередь собираем сидушку и спинку. Перед сборкой внимательно осматриваем отдельные части на надежность крепления материала и целостность конструкции.

Перед сборкой конструкции внимательно осмотрите все части.

Некоторые особенности перетяжки

Основной нюанс в качественной перетяжке любого дивана – крепление обивки. Материал не должен быть сильно натянут, но и чрезмерной свободы ткани давать не нужно. Надавите на ткань рукой – на правильно перетянутом диване это можно сделать без особых усилий, после чего материал с наполнителем должны вернуться в первоначальное состояние. Если слышаться скрипы или треск обивки, значит натяжение чрезмерное и со временем такая обивка порвется.

Обратите внимание! Обивка угловых диванов и мебели на пружинах тоже имеет свои особенности, о них далее.

Углового дивана

Главное условие при работе с такой конструкцией – совмещение рисунка. Начинать разметку обивки нужно от одного из краев, двигаясь к противоположному. Последовательность такая – сначала обшиваем угол, затем спальное место, и только потом спинку.

Перетяжку углового дивана нужно начинать с угла.

Пружинного дивана

При обивке пружинного дивана чаще всего используют дополнительный слой материала между обивкой и металлическим каркасом. Это для уменьшения риска разрыва обивки по бокам, где слой мягкого наполнителя не укладывается.

При работе с пружинным диваном используют дополнительный слой материала.

Нюансы работы с натуральной кожей

При использовании в качестве обивки натуральной кожи придерживаются нескольких правил. Во-первых, толщина материала не должна превышать 1,5мм. Такая кожа остается эластичной большой промежуток времени и не трескается в местах перегиба.

Важно! Категорически запрещается самостоятельно обивать мебель влажной кожей, ведь при испарении влаги материал будет сжиматься.

При раскройке кожи нельзя пользоваться булавками и иголками для закрепления материала в любых местах, кроме швов, потому что дырки на коже не затягиваются. При прострачивании кожи смазываем лапку швейной машины вазелином, это ускорит процесс прострочки и убережет материал от разрыва.

При обивке дивана натуральной кожей следует быть максимально аккуратными.

Материал, оставленный для припуска, может скатываться при натяжении. Чтобы этого избежать, проглаживаем такие места утюгом через марлю – и проблема решена.

После изучения всех этапов процесса перетяжки дивана по нашей инструкции, остается только запастись терпением и можно начинать ремонт мягкой мебели на дому своими руками. Даже самому громоздкому диван можно всего за один-два дня работы вернуть былой лоск.

Видео: как перетянуть мебель своими руками

Как перетянуть диван своими руками пошагово

Всегда доставляет радость, когда мы приобретаем в дом что-нибудь новое, например, мебель . В каждой квартире или доме обязательно есть кресла, диван, пуфики, стулья. Ими мы пользуемся постоянно.

Трудно себе представить квартиру без дивана, кресел и другой мягкой мебели.

Проходит время, обивка становится некрасивой, местами стирается, появляются дыры, пятна, следы краски, фломастеров, местами прилипший пластилин. Все это остается, особенно когда в доме есть маленькие дети. Они доведут мебель до крайности всего за несколько месяцев. Пятна не поддаются чистке, дыры невозможно заштопать, даже покрывало не спасет от их шалостей, разве что еврочехол. Мебель становится уже непригодной, перестает украшать интерьер.

Через несколько лет обивка может потерять былую привлекательность, приходит в негодность и уже не вписывается в интерьер комнаты.

Многие просто избавляются от нее, выкидывают на свалку или отвозят на дачу. Другие, наоборот, не могут избавиться от старой мебели просто потому, что она удобная или жалко выбрасывать, а купить новый диван или кресло просто нет возможности. Что делать в таких случаях? Остается одно – отреставрировать, сделать перетяжку дивана . Конечно, можно обратиться к специалистам, но проще и гораздо выгоднее, в целях экономии бюджета, сделать это самому.

Не все знают, что перетяжка дивана своими руками – дело не очень сложное.

Преимущества создания своими руками

Большой плюс, если диван имеет качественную основу. Старые предметы мебели гораздо добротнее, чем те, которые производят сейчас.

На замену обивки уйдет не так уж много времени и сил.

Восстановление мебели в домашних условиях обладает некоторыми преимуществами.

  • Вы делаете перетяжку дивана любым материалом, который понравится, и по своему вкусу можете добавить живописные элементы.
  • Выполняя работу по замене обивки, по надобности можно отремонтировать каркас или пружинный блок.
  • Устаревшие диваны, как правило, являются самыми крепкими и доброкачественными, преобладающими во всех свойствах над современной мебелью.
  • Делая эту работу самостоятельно, вы не затратите больших денег, а новый диван или кресло стоит гораздо дороже.
  • Не придется выбрасывать любимый мягкий уголок на свалку из-за того, что он пришел в негодность.

Стоит решить – будете делать перетяжку дивана сами, в таком случае на работу уйдет больше времени, или доверите специалистам, они сделают за короткий период, может быть, у вас дома, не перевозя в мастерскую.

Читайте также:
Барные стойки для кухни - 50 фото, 7 идей как установить барную стойку

Определяемся с дизайном

Чтобы поменять внешний вид старого дивана, можно сшить новый чехол, смастерить подушки, накидки самой разной модели. Мебель заиграет новыми красками. Если требуется перетяжка , то ее можно произвести частично, заменяя некоторые элементы обивки. Здесь много разновидностей – от типичных до креативных.

Важно, чтобы все гармонировало.

Неординарно будет смотреться накидка в технике пэчворк. Можно изготовить необыкновенную аппликацию и приклеить на обивку. Для перетяжки дивана подойдет джинсовая ткань или искусственная кожа. Наиболее часто применяют мебельный гобелен, кожзаменитель качественный, кожу, велюр синтетический специальный, искусственный мех с крепкой основой, мебельный жаккард. Из тканей для одежды вполне можно сшить съемные чехлы.

Если диван предназначен не для украшения, а для отдыха всех членов семьи, то понадобится крепкая обивка, которая прослужит достаточно долгое время.

Необходимые материалы

Чтобы начать работы по замене старой обивки, первым делом нужно решить, какую ткань вы выберите, цветовую гамму, с рисунком или без, искусственный или натуральный материал. Существует множество различной мебельной ткани .

У каждой ткани есть технологичные и многофункциональные уровни добротности.

Давайте определимся, какие материалы понадобятся. Помимо самой ткани нужна фурнитура, поролон необходимой толщины, канты, чтобы прикрыть швы, войлок, синтепон или ватин в качестве наполнителя, застежка-молния, иглы маркерные, декоративные пуговицы.

Необходимые инструменты

Выбрали ткань – ее нужно брать с запасом на возможность ошибки, теперь приготовим инструменты, которые понадобятся: машинка швейная, набор игл, прочные нитки (полиэстер), отвертка плоская, молоток, антистеплер, чтобы удалить старые скобы, плоскогубцы, гаечные ключи (от 8 до 19 мм), бокорезы, мебельный степлер, ножницы, скобы (6-8 мм), швейный метр, угольник, линейка металлическая, мел, шуруповерт, дрель, клей.

Необходимый набор инструментов.

Процесс перетяжки: пошаговая инструкция

Вся работа подразделяется на этапы. Для начала нужно разобрать мебель . Убираем все подушки, валики, предметы декорирования. Затем с помощью необходимых инструментов отделяем спинку и боковины дивана.

Разборка со снятием отдельных составных частей в виде подушек, боковин, пуфов.

Производим демонтаж сиденья, отделяем мебель от основы. Детали, нужные для крепежа, нужно сложить в какую-нибудь емкость, они могут понадобиться.

Все крепежные детали складывают вместе, чтобы не растерять их.

Следующий шаг – нужно демонтировать изношенную обивку, используя антистеплер или плоскую отвертку. Старую ткань можно оставить – по ней будет легче выкроить лекала. Удаляем грязь и пыль, скопившуюся внутри. Ветхий поролон нужно выбросить и заменить на новый.

Работа требует определенной аккуратности, чтобы не порвать старую обшивку и использовать ее в качестве лекала для выкройки деталей из новой ткани.

Смотрим, в каком состоянии находятся пружинный блок и рама. При необходимости проводим ремонт. Все стыки укрепляем, шурупы затягиваем.

Все шурупы нужно аккуратно затянуть, стыки деталей укрепить, деревянные сочленения проклеить.

По старой ткани выкраиваем новые лекала из выбранного материала, оставляя припуски на швы. Специальными иглами скрепляем детали и стачиваем на швейной машинке. Если вы не умеете шить, поручите работу портнихе.

От качества новых выкроек во многом зависит результат всей перетяжки изделия.

Теперь нужно обтянуть диван. Крепим новую обивку на каждую отдельную деталь, начиная с декоративных элементов, потом сиденье, боковины, спинку. Проводим натяжение аккуратно, чтобы не было искажений, используя в работе степлер.

Чтобы не ошибиться с количеством материала, рекомендуется покупать его с небольшим запасом.

Ткань на деталях дивана натягивается равномерно, чтобы не было перекосов.

Четыре сантиметра – таким должен быть промежуток между скобами. Оставшийся материал используйте по своему усмотрению. Прикрепляем поролон, а его остатки пригодятся для обивки другой мебели.

Закончив с перетяжкой, собираем конструкцию, возвращаем на место ножки и прочую фурнитуру.

Как правильно обшить диван своими руками?

Самый значимый пункт в этой работе – приобретение необходимого количества ткани . Сколько понадобится, можно ориентировочно вычислить, сложив длину и ширину дивана и умножить получившуюся сумму на два. К примеру, диван имеет размер 2 х 1,8, тогда нужно будет купить 7,6 м ткани. Чтобы узнать точно, изобразите раскладку нужных элементов, принимая во внимание долевое направление. Предельно внимательно нужно производить расчет для угловых диванов, ведь они имеют непростую форму.

Выбирая ткань, следует избегать синтетических и очень грубых сортов.

Нужно помнить о том, что материал, имеющий крупный рисунок или в полоску, необходимо раскраивать в одном направлении, соответственно, затраты ткани увеличатся. Очень важно учитывать припуски на швы. Вы точно не ошибетесь, если приобретете обивочную ткань с запасом в один метр. Стоит учесть и тот факт, что нужно будет поменять наполнитель. В его качестве вполне подойдет уплотненный поролон и слой синтепона.

Рекомендуется вместо поролона толщиной 50 мм использовать 2 листа по 20 мм, между ними проложить слой войлока.

В строении некоторых предметов мебели допускаются детали, набитые толстым поролоном. Это вызывает определенные затруднения. Чтобы этого избежать, поролон заворачивают в тонкий синтепон, затем прикрепляют и оборачивают обивочной тканью.

Качественный поролон имеет в своей структуре очень мелкие поры. После сжатия рукой он моментально распрямляется и принимает прежние формы.

Как перетянуть диван своими руками грамотно и избежать ошибок при пошиве деталей? Лучше будет, если вы ознакомитесь с мастер-классами, посмотрите видео- и фото-уроки, прочитаете необходимую информацию в сети Интернет.

Это поспособствует в короткие сроки и тщательно выполнить необходимую работу и правильно собрать детали.

Завершающий этап – декорирование

Диван – самый важный предмет интерьера. На нем мы собираемся всей семьей, отдыхаем после работы, смотрим телевизор, иногда просто здорово поваляться, закрывшись уютным пледом. Его цветовая гамма является значимой в оформлении комнаты.

Как сделать так, чтобы старый диван заиграл новыми красками?

Для начала можно поменять зону вокруг мебели, например, сменить обои или наклеить фотообои. Оригинально будут смотреться живописные принты. Ими украшают подушки – выбирают какое-нибудь изображение и наносят на чехол. Это лучше всего сделать в мастерской.

Читайте также:
Как демонтировать (разобрать) старую крышу?

Можно самому, используя ткани разных цветов, нашить полоски или квадратики, или их скомбинировать.

Самый идеальный вариант – это замена чехла. Не хотите шить сами, купите в магазине. Сейчас представлен очень большой выбор различной цветовой гаммы и моделей. Они имеют разные особенности, в том числе водоотталкивающие, и даже такие, которым нипочем острые когти ваших домашних питомцев. Ну а самый простой вариант – покройте диван пледом или двумя.

Это создаст уютную атмосферу, настраивающую на отдых.

Изюминку придадут дивану подушки с новыми чехлами другой расцветки. Насыщенные оттенки лучше располагать в центре, нейтральные –предпочтительнее по краям. Если вам нравится такой стиль, как эклектика, то здесь смело задействуйте всю вашу фантазию – совмещайте несовместимое. Диванные подушки могут быть как квадратные, так и круглые или треугольные, большие и маленькие, разной расцветки, разной ткани , даже меховые.

Цвет подушек можно подбирать в тон к шторам, абажуру, креслу.

Перетяжка мебели – увлекательное занятие, не представляющее особых трудностей. Главное – делать все по правилам, и у вас дома появится оригинальная старая мебель, которая будет служить еще долгие годы.

ВИДЕО: Как поменять обивку дивана своими руками.

Как перетянуть диван своими руками пошагово: материалы, инструкция

Со временем обивка дивана загрязняется, появляются не отстирывающиеся пятна, а также дыры, которые невозможно зашить. Этот процесс ускоряется, если в доме есть маленькие дети. Мебель уже не является украшением интерьера, и хозяева предпочитают увезти её на дачу или выкинуть на свалку. Но не у всех есть возможность покупать новый каждый раз, когда он становится грязным. В этом случае можно сделать перетяжку самостоятельно. Чтобы перетянуть диван своими руками, нужно знать пошаговые действия.

Преимущества самостоятельной перетяжки дивана

Восстановление мебели своими руками имеет ряд преимуществ:

  • Выбор любого материала, который понравится.
  • Возможность при необходимости отремонтировать каркас и пружины.
  • Экономия денежных средств.

Кроме того, старые предметы мебели гораздо крепче и сделаны более доброкачественно, чем современные. Реставрация позволяет пользоваться диваном долгое время.

Не рекомендуется самостоятельно перетягивать диван в следующих ситуациях:

  • У конструкции дивана сложный механизм, который непросто разобрать.
  • Трудно сделать выкройку отдельных деталей, имеющих элементы сложной геометрии.
  • Сиденье эксплуатируется более 10 лет. В этом случае не обойтись без ремонта каркаса и замены наполнителя.
  • Диван является антиквариатом и требует бережного отношения.
  • В качестве обивочного материала используется кожа или кожзаменитель. При работе с ними могут возникнуть проблемы.

Во всех других случаях можно осуществить перетяжку мебели в домашних условиях.

Существует огромный выбор материалов для перетяжки диванов, главное — выбрать тот, который подходит именно вам

Выбор материала

В первую очередь требуется решить, какой тканью будет выполняться перетяжка. В таблице описаны достоинства и недостатки каждого материала.

Рекомендуется избегать синтетических и грубых тканей. Не следует покупать материал с резким запахом, это признак использования токсических и некачественных красителей.

Необходимые инструменты

После выбора ткани следует подготовить инструменты:

  • отвёртку;
  • антистеплер для удаления старых скоб;
  • гаечный ключ (8-19 мм);
  • бокорезы;
  • шуруповёрт;
  • степлер для мебели и скобы;
  • ножницы;
  • клей;
  • метр;
  • линейка металлическая;
  • мел.

Сколько купить материала

После того как был выбран материал, необходимо рассчитать, какое его количество надо приобрести. Самый простой способ вычислить количество ткани — это сложить показатели длины и ширины дивана. Получившуюся сумму удвоить. Например, диван размером 2,5 х 1,8. В этом случае нужно приобрести около 7 метров.

Чтобы сделать расчёт максимально корректно, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

  1. Произвести точные замеры всех элементов дивана. При этом мерить нужно самые длинные и широкие детали спинки, сиденья, подлокотников и подушек, прибавив по несколько сантиметров на припуски для швов.
  2. Изобразить диван схематически, обязательно следить за правильностью расположения деталей.
  3. Все вертикальные значения сложить и разделить на 100. Полученное значение приблизительно равно необходимой длине ткани в метрах.
  4. Чтобы определить ширину куска ткани, необходимо взять от горизонтальной детали самую широкую часть.
  5. Для более удобного кроя к полученным длине и ширине рекомендуется добавить по 1 метру на каждые 5 метров.

Примерный расход материала зависит от вида дивана:

  • 2-местный — около 10-14 кв. м;
  • 3-местный — до 15 кв. м;
  • кухонный уголок — до 6 кв. м;
  • угловой диван — около 22 кв. м.

Расход материала увеличивается, если на ткани нанесён сложный рисунок, который необходимо подбирать при соединении элементов дивана, при отсутствии проекта и выкройки.

Пошаговая инструкция

Чтобы перетянуть спинки и сиденье дивана своими руками, необходимо:

  1. Разобрать мягкую часть на отдельные элементы.
  2. Удалить обивку и отремонтировать нужные детали.
  3. Раскроить новую.
  4. Закрепить ткань.
  5. Собрать все детали.

Каждый из пунктов имеет свои особенности.

Этап 1

Разобрать мягкую часть намного проще, чем затем правильно собрать. Поэтому все действия рекомендуется выполнять не спеша и внимательно. Можно весь процесс записать на видео:

  1. Отсоединить боковины.
  2. При наличии сиденья и спинок снять их.

Современная мягкая мебель производится с учётом высокой ремонтопригодности, поэтому данный этап не вызывает сложностей.

Все крепёжные детали (гайки, саморезы, болты) желательно сложить в одно место, чтобы не растерять, поскольку они пригодятся при сборке

Этап 2

На этом этапе выполняются следующие действия:

  1. Изношенную ткань снимать нужно аккуратно и не торопясь, поскольку она понадобится при раскройке нового материала.
  2. Крепёжные скобы вытаскивать осторожно, чтобы не повредить старую обивку.
  3. Рекомендуется проверить, а при необходимости отремонтировать металлические детали, пружины, наполнитель. Если пренебречь этим, то в будущем, возможно, они станут причиной новых дефектов обивки.

Следует очистить от пыли и мусора внутренние полости

Этап 3

Качественного результата можно добиться только в том случае, если детали будут правильно выкроены. Для этого нужно:

  1. Новый материал разложить на ровной горизонтальной поверхности.
  2. Мелом обвести элементы предыдущей обивки, при этом с каждой стороны добавляя по 3-4 см для подгиба.
  3. Вырезать детали строго по размеченным линиям.

Выкройка деталей — важнейший этап перетяжки дивана

Читайте также:
Забор из сетки Gitter: -инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Этап 4

Для того чтобы закрепить новую ткань, нужно выполнить следующие действия:

  1. Подготовленные выкройки наложить на детали дивана.
  2. Равномерно натягивать ткань, подворачивая края, иначе материал будет топорщиться и выглядеть неаккуратно.
  3. Первоначально закрепить несколькими скобами мебельного степлера.
  4. Строительными скобами или специальными гвоздями на расстоянии 3-4 см закрепить ткань окончательно.

Этап 5

Перед сборкой рекомендуется осмотреть все обновлённые детали. Затем элементы собрать в обратном порядке.

Перетяжка подлокотников

Подлокотники являются самым загрязнённым и уязвимым местом. Их ремонт обойдётся недорого и незатратно по времени, поскольку не нужно разбирать весь диван. В качестве нового материала рекомендуется выбрать экокожу, натуральную кожу или любую другую плотную ткань, которая сочетается с обивкой основной части.

Следует обратить внимание на форму подлокотника. При наличии изгибов необходимо постараться повторить их при креплении новой ткани. Если это сделать сложно, то рекомендуется обратиться к мастерам.

В более простых случаях, чтобы перетянуть подлокотники дивана своими руками, нужно пошагово следовать инструкции:

  1. Снять подлокотники.
  2. С помощью ножа, отвёртки или антистеплера снять старую обивку. Важно не повредить её, чтобы использовать в качестве лекала.
  3. Новую ткань при помощи мебельного степлера прикрепить к подлокотнику, обращая внимание на расположение рисунка по отношению к обивке спинки и сидений.
  4. Проверить степень натяжения. Ткань должна быть плотно натянутой.
  5. Прикрепить на место подлокотник.

Перетяжка спинки

Замена материала на спинке дивана проводится по той же инструкции, что и ремонт подлокотников. Вырезать кусок ткани необходимых размеров и прекрепить степлером. Установить её на место.

Ошибки новичков

Самой распространённой ошибкой является неправильный расчёт нужного количества материала. При его покупке нужно учитывать подгибы, швы и подвороты. Лучше купить ткань с запасом, а если останется лишнее, то сшить декоративные подушки. При наихудшем варианте в магазине может закончиться данный материал, или в новой партии будет другой оттенок. Опытные мастера дают следующие советы:

  • Перед началом работ убедиться в наличии всех нужных инструментов.
  • При перетяжке рекомендуется использовать синтепон, который укладывается на поролон. Благодаря ему ткань будет лучше натягиваться, и в процессе эксплуатации она не будет соприкасаться с поролоном, что увеличивает срок службы дивана.
  • Процесс разборки рекомендуется снять на видео или фотографировать каждое действие. Это поможет во время сборки.

Если до этого времени не приходилось натягивать диваны, то рекомендуется предварительно потренироваться на табурете.

Перетянуть диван в домашних условиях несложно. Нужно лишь правильно выбрать материал и подготовить все необходимые инструменты. В результате получится обновлённый предмет мебели, который будет служить ещё долгие годы.

Перетяжка дивана своими руками

Мягкая мебель, как и другие элементы интерьера, со временем приходят в негодность или просто теряют свой декоративный вид. К счастью, это не является неисправимой проблемой и спешить мягкую мебель выбрасывать не следует. Чтобы восстановить ее привлекательный внешний вид, достаточно ее отремонтировать, заменив облицовку, которая состоит из ткани. Это совсем не сложно, поэтому с задачей может справиться любой желающий.

Степень износа

В зависимости от интенсивности эксплуатации, степень износа мягкой мебели и, в частности, дивана, может быть различной. Как правило, это требует различных видов ремонтов. Износ дивана может заключаться:

  • В изношенности тканевого покрытия, при этом отсутствуют видимые провалы в мягкой части или выступы. В таком случае обходятся исключительно заменой тканевого покрытия, хотя, не всегда удается так легко отделаться.

Самый простой случай — если надо заменить ткань

  • В наличии продавленных мест. В основном это связано с износом пружинящих частей дивана, поэтому придется заниматься еще и мягкой частью, заменив синтепон и другие подстилающие слои. Может также потребоваться ремонт пружинящих блоков с заменой. Пружинящий блок может состоять из пружин, из поролона или силикона. Если внешний вид обивки не пострадал, то она стирается и используется снова, хотя смысла в этом никакого нет.
  • В провале нижней части. Если дно дивана зашито таким материалом, как ДВП, то оно может не выдержать больших нагрузок, в результате чего пружинный блок просто пробивает дно каркаса. Лучше взять, все разобрать и заменить ДВП на фанеру.

    Этот нуждается не только в замене обивки…

  • В повреждении элементов каркаса. В деревянных конструкциях, в результате длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок, появляются трещины, что приводит к поломке подобных элементов конструкции. В таком случае, диван полностью разбирается и все элементы с трещинами или поломанные придется заменить. На самом деле можно говорить о сборке нового дивана, поскольку придется диван перетянуть.
  • Другими словами, ремонт дивана связан с целым комплексом ремонтных мероприятий, поэтому говорить лишь о простой замене обивки не приходится. Если диван оборудован пружинным блоком, то работы могут значительно усложниться. Дело в том, что перетяжка такого дивана требует немалого мастерства, поэтому лучше этот блок сразу же выбросить, заменив его поролоном или мебельным силиконом. В результате получится конструкция со многими плюсами, а эффект от комфорта почувствуется сразу же.

    Конструкция мягкой части дивана

    Мягкие части дивана выполняются в 2-х вариантах: без пружин и с пружинами.

    Если пружины не используются, то:

    • Используется поролон высокой плотности.
    • Используется вспененный латекс, хотя он дороже поролона, но зато более эластичный.

    Если применяются пружины, то:

    • Используются обычные пружины, которые связаны в единый блок.
    • Используются пружины-змейки в комплексе с поролоновой/латексной начинкой.

    При восстановлении дивана надо исследовать слои

    Как правило, это наиболее часто встречаемые конструкционные решения. Если предлагается комплексный вариант с использованием пружин, а также слоя латекса или ППУ, то это наиболее дорогие модели. Перетяжка таких изделий – дело хлопотное, да и требует профессионализма.

    Строение диванных сидений может быть многослойным

    На самом деле, слоев может быть и больше, поскольку еще подкладывается синтепон или термовойлок. Но и это вариант не столь дорогой, хотя и более современный. В некоторых моделях может присутствовать мешковина, рогожа, ватин, конский волос, сушеные водоросли и т.д. Порой применяются материалы весьма экзотичные и найти их, чтобы заменить, не так просто. Поэтому лучше заменить их аналогичными материалами, подобрав нужную толщину. В любом случае, в первую очередь диван следует разобрать, чтобы понять, что находится внутри этой конструкции, чтобы определиться с характером износа ее элементов.

    Процесс разборки дивана

    Ремонт дивана начинается с его разборки, поскольку без этого не получится оценить степень износа всех элементов конструкции. Чтобы разобрать диван, потребуются некоторые инструменты, такие как:

    • Большая мощная отвертка, поскольку трудно раскрутить соединения после стольких лет простоя.
    • Маленькая отвертка, а также плоскогубцы, чтобы снять скобы, с помощью которых крепится обивка.

    Возможно, понадобятся рожковые ключи, а так достаточно и этого минимального набора инструментов. Поскольку конструкции могут различаться, то конкретных рекомендаций можно и не услышать. Если есть выдвижные части, то лучше в первую очередь избавиться от них, тогда картина может проясниться. Главное – это все сделать по порядку, отвинчивая все видимые крепежные элементы, и запоминать порядок их расположения, чтобы после ремонта собрать их в том же порядке.

    Снятие обивки

    Если обивка не утратила своего привлекательного вида, то в первую очередь лучше заняться этим материалом. Ткань (а может быть и другой материал) крепится к каркасу изделия с помощью металлических скоб. Чтобы вытащить скобу, нужно взять плоскую отвертку и поддеть ее (иногда требуется усилие), после чего ее берут пассатижами (плоскогубцами) и выдергивают.

    Разбираем диван: снимаем скобы

    Ткань нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить. Особенно, это актуально в том случае, если планируется использовать ее же. Кроме этого, ткань можно использовать как образец, отрезав по нему новую ткань для обивки. Под обивкой может находиться еще несколько слоев таких материалов, как синтепон, войлок и т.д. Если планируется поменять только обивку, то придется оценить состояние этих материалов, хотя лучше их заменить. В любом случае, эти материалы уже устарели и морально, и физически.

    Если диван старый, может быть и такая картина

    После снятия обивки несложно оценить состояние всех остальных элементов конструкции, в том числе и каркаса. Очень важно сохранить все размеры изделия, так как механизм раскладывания рассчитан на определенные размеры. При замене старых изношенных элементов, на более современные, лучше придерживаться заводской толщины. Не следует стараться сделать спинки более объемными, так как это может повлиять на функциональные возможности мягкой мебели. Другими словами, диван после такого ремонта можно и не разложить.

    Оценка износа

    Степень износа мебели оценивается после его разборки, но, если кроме обивки, в остальном функции мебели не нарушены, то обращают внимание на дополнительное наполнение под обивкой. Если под тканью поролон, то его лучше заменить на поролон большой плотности, сложив его несколькими слоями. Как вариант, поролон можно заказать в магазине, который продает запасные элементы (аксессуары) для мебели. Лучше сделать точные замеры и заказать матрац из латекса, но это лучше сделать после снятия обивки и наполнения. Такой матрац обойдется в копеечку.

    С диванами на основе пружин все несколько сложнее, тем более, если найдены изношенные пружины, требующие замены. Если пружины закреплены прочно, не имеют люфтов, а также не повреждено основание, то пружины лучше не трогать, занявшись исключительно наполнением и обивкой.

    Как правило, пружинные блоки выходят из строя потому, что пружины ломаются. В таком случае пружинный блок лучше заменить, поскольку вероятность поломок остальных пружин слишком высокая. Пружины крепятся к основанию по-разному. Если снять пружинный блок, то можно сказать, что диван разобран полностью. После этого приступают к замене изношенных элементов, а затем диван собирается в обратном порядке.

    Проблемы дивана с пружинным блоком

    В первую очередь, необходимо иметь информацию о том, в каком порядке размещаются слои материалов. Если имеется диван с пружинным блоком, то последовательность расположения материалов такая:

      Первым размещается каркас, который может состоять из деревянных брусков или из фанеры. Естественно, что каркас из фанеры прочнее и надежнее, но он дороже, да и мороки с ним больше. Поэтому, в основном встречаются каркасы из деревянных брусков. Бруски из сосны соединяются, с нанесением на места соединений столярного клея. Для большей надежности соединения дублируются с помощью уголков из металла.

    Какие слои должны быть в сидении дивана
    Затем располагается основание, которое удерживает пружинный блок. Основание может изготовляться по разным технологиям и из разных материалов. Самый дешевый вариант – это основание из ДВП, а самый дорогой – на основе ламелей, которые крепятся к специальным упорам. Если упоры пластиковые, то они быстро ломаются. Возможно использование некачественных ламелей или располагают их через несколько большие промежутки, чтобы уменьшить стоимость изделий. Как результат, ламели продавливаются (ломаются). Вместо ламелей из дерева некоторые производители используют пружины-змейки. Это хотя и удешевляет конструкцию в целом, но от проблем не избавляет.

    Так выглядят ламели снизу

  • Пружинный блок конструктивно состоит из зависимых или независимых пружин. Наличие независимых пружин удешевляет мягкую мебель, а зависимые пружины создают определенный уровень комфорта, поэтому подобные конструкции называются ортопедическими.
  • Прокладка из войлока или плотной ткани. Их роль заключается в том, чтобы пружины не смогли продавить следующий слой, состоящий из поролона.
  • Пенополиуретан (поролон). Как правило, применяется специальный поролон высокой плотности. Выбирая этот материал, следует обращать внимание на такой показатель, как коэффициент долговечности. Чем выше цифра, тем лучше, хотя такой материал стоит дороже. Этот показатель свидетельствует, насколько быстро после снятия нагрузки этот материал приобретает привычную форму. Делать более толстым этот слой можно только в том случае, если мебель не раскладывается.
  • Слой синтепона защищает поролон от истирания. Синтепон лучше зафиксировать на поверхности поролона с помощью специального клея, иначе материал будет собираться в складки.
  • Слой обивочной ткани. Наиболее предпочтительный вариант – это применение гобелена или шенилла. Кроме того, что с ними легко работать, они не сыплются. Если брать флок и жаккард, то нужно знать, что со временем у них расходятся швы. В таком случае, швы придется дополнительно скреплять. Шьется обивка специальными прочными нитками марки «Tytan», а обычные, хотя и толстые, быстро порвутся.
  • Убирать слои нежелательно, а вот добавлять, в разумных пределах, можно. Например, не помешает дополнительный слой синтепона.

    Пружины типа «змейка» и возможные проблемы

    Часто такие пружины используются в более дорогой мягкой мебели, чтобы повысить уровень комфорта за счет улучшения упругих свойств. Как правило, в более дешевых изделиях применяется слой поролона. Пружины крепятся к раме из дерева или из металла, при этом каждая пружина не имеет связи с соседними пружинами (независимый вариант). Расстояние между пружинами зависит от планируемой нагрузки. Когда диван не пружинит и начинает провисать, то ремонт сводится к полной замене пружинного блока.

    Пружинные змейки

    Чтобы продлить срок эксплуатации и увеличить пружинящие свойства блока, при ремонте можно увеличить количество пружин или укрепить блок с помощью корсажных лент, при этом в любом случае старые пружины удаляются.

    Для долговечности и большей эластичности используют корсажную ленту

    С одной стороны, лента прибивается к каркасу, а затем натягивается с помощью специального инструмента. Как вариант, можно взять обычный брусок и обернуть его наждачной бумагой с крупными зернами. На этот брусок наматывается пара витков ленты и натягивается с максимальным усилием. Остается только закрепить ленту к каркасу, а затем обрезать излишки ленты. Таким же образом можно увеличить срок службы матрасов на ламелях.

    Как рассчитать двери шкафа купе без непонятных он-лайн схем и калькуляторов?

    Расчет дверей купе для разных систем может различаться, поэтому остановимся на общем подходе для расчета дверей купе, чтобы понять принцип их расчета.

    Рассмотрим расчет дверей купе на примере алюминиевой системы Raumplus, родоначальника всех остальных систем, которые если и отличаются, то незначительно. К аналогам Raumplus можно отнести и польский Senator, китайский Aristo, российский Версаль.

    Первое, с чего начинается расчет дверей купе, – это определение размеров проема, в котором предполагается установка дверей купе. При замере делайте проверку размеров в нескольких точках.

    Рис. 1. Проем для установки дверей купе

    Получили размер проема, переходим к расчету длины верхней и нижних направляющих для дверей купе и габаритов самих дверей купе.

    Состав двери купе

    Состав алюминиевой системы дверей купе – основные составляющие системы дверей купе, изучаем.

    Расчет высоты дверей купе

    Расчет высоты дверей купе делается обычно по формуле:

    Высота дверей купе = высота проема – 40 мм.

    Например, проем по высоте 2500 мм, то высота дверей купе 2460 мм.

    Если посмотреть на сечение профиля верхней направляющей для дверей шкафа купе, то высота внутреннего пространства верхней направляющей, где будут ходить двери купе 45 мм, уменьшение высоты дверей относительно проема на 40 мм позволяет обойти перепады по высоте в 10 мм и более. Верхняя направляющая не позволит выскочить роликам дверей купе.

    Рис. 2. Поперечное сечение верхней направляющей для дверей шкафа купе

    Расчет ширины дверей купе

    При расчете ширины двери купе, ширина двери купе должна получиться такой, чтобы был перехлест дверей на ширину ручки.

    Рис. 3. Размер перехлеста дверей купе из асимметричного профиля

    Обычно расчет ширины двери купе по такой схеме:

    1. ширина двери купе для двухдверного шкафа купе = (ширина проема + 26)/2.
    2. ширина двери купе для трехдверного шкафа купе = (ширина проема + 26 *2)/3.

    Допустим, ширина проема 1600 мм, то по нашей формуле: ширина двери купе = (1600+26)/2 = 813 мм.

    Иногда в этой схеме еще учитывают ширину щетки отбойника, но обычно этим пренебрегают. Если решили все-таки учесть этот момент при расчете двери купе, то от ширины проема вычесть две толщины отбойной щетки.

    То есть, если щетки толщиной по 5 мм, то от ширины проема вычитаем 10 мм и уже полученную величину используем как ширину проема для расчета двери купе.

    Внимание!

    Для симметричной ручки расчет будет другой, потому что ширина симметричной ручки, если посмотреть на ее сечение, 32 мм. В расчете меняем 26 мм на 32 мм.

    Для того, чтобы это понять, обратите внимание на поперечное сечение профилей симметричной и асимметричной ручек дверей купе.

    Расчет длины верхней и нижней направляющих для дверей купе

    Длина верхней и нижней направляющих для дверей шкафа купе:

    Длина верхней и нижней направляющих обычно делается равным ширина проема – 2 мм.

    Длина горизонтальных соединительных и разделительных профилей

    Расчет длины соединительных и разделительных профилей для дверей купе:

    Длина горизонтального профиля = ширина двери купе – ширина ручки *2.

    Для асимметричной ручки длина горизонтального профиля = ширина двери купе – 2*26.

    Для симметричной ручки длина горизонтального профиля = ширина двери купе – 2*32.

    Расчет заполнения двери купе по высоте

    Для того, чтобы рассчитать внутреннее заполнение двери купе обратите внимание на разрезы горизонтальных верхнего, нижнего соединительных профилей, а также горизонтального разделителя.

    Рис. 8. Поперечное сечение верхнего соединительного профиля
    Рис. 9. Поперечное сечение нижнего соединительного профиля

    При сплошном заполнении двери купе из ДСП высота вставки:

    Высота заполнения из ДСП = высота двери купе – 47 – 12.

    47 мм – это высота нижнего профиля 57 мм минус глубина паза в профиле 10 мм.

    12 мм – это высота верхнего профиля 22 мм минус глубина паза в профиле 10 мм.

    При сплошном заполнении двери купе из стекла высота вставки:

    Если заполнение стекло, то необходимо откинуть ещё по 2 мм на каждую сторону на толщину силиконового уплотнителя.

    Иногда для расчета берут размер 1,5 мм на сторону, то есть, перед расчетом померьте толщину вашего силиконового уплотнителя.

    В итоге получим:

    Высота заполнения стекло = высота двери купе – 47-12- 4 (или 3 мм).

    Расчет заполнения двери купе по ширине

    Ширина заполнения двери купе из ДСП = длина горизонтального разделителя + 2*8 мм ,

    где 8 мм это глубина паза в вертикальных профилях или ручках дверей купе.

    Если вставка стекло, то по ширине еще откидываем по 2 мм на сторону на уплотнитель.

    Ширина заполнения двери купе из стекла = длина горизонтального разделителя + 2*8 мм – 2*2 мм .

    Применение горизонтального разделителя в двери купе

    Если добавляете горизонтальный разделитель, то, как видно из чертежа профиля необходимо дополнительно откидывать 2 мм на толщину перегородки разделителя.

    Если вставки стекло с одной или двух сторон, то откидывайте еще по 2 мм на уплотнитель на ту сторону, где будет стекло.

    Рис. 10. Поперечное сечение горизонтального разделителя для изготовления комбинированных дверей купе

    Схема расчета условная, промерьте ваш профиль для дверей купе и по указанному принципу вы сможете самостоятельно рассчитать двери купе без сложных формул. В любом случае эта схема более прозрачна, чем формулы, в которых могут быть ошибки.

    Делаем двери для шкафа купе самостоятельно

    Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

    Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

    Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

    • Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
    • Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
    • Оптимальная ширина 60-90 см.
    • С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
    • Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

    Ограничений по размерам почти нет

    Конструкция створки

    Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

    Нижний профиль имеет более глубокие боковины
    верхнего;

    Верхний профиль для створки двери-купе
    профиля-ручки;

    Ручка может стоять с двух сторон
    промежуточных.

    Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

    Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

    Конструкция створки без наполнения

    Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

    Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

    Ролики для дверей шкафа-купе

    Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

    Направляющие для двери-купе

    Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

    Верхняя направляющая для двери шкафа-купе Нижняя направляющая сделана из металла

    При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

    Схема сборки

    Расчет размеров

    При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

    Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

    Створки

    Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

    Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

    Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

    Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

    Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

    С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

    Заполнение

    Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

    Измерение ширины профилей

    Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

    Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

    Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

    Профили

    Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

    Как измерять ширину ручки

    Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

    Фотоотчет о сборке

    Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

    Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

    Как сверлить отверстия

    Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

    Отверстия внизу боковых профилей

    При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

    Уплотнитель на зеркале

    На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

    Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

    Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

    Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

    Установлен верхний профиль

    Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

    Если просверлено верно

    Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

    Вставляем верхние ролики

    Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

    Устанавливаем крепеж снизу

    Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

    Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

    Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

    Поджали ролик, вставили винт

    Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

    Закручиваем винт, фиксирующий ролик

    Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

    Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

    Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

    Прикручиваем верхнюю направляющую

    В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

    Стопоры для дверей

    Вставляем пружины-ограничители хода

    Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

    Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

    Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

    Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

    Последний штрих — наклейка шлегеля

    На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: