Пол на даче: -инструкция как сделать своими руками, из чего, фото

Замена пола в садовом домике

После расспросов хозяйки, выяснилось, что пол покрыт панелями из ДСП. Не знаю по какой причине это было сделано. Но, пол прогнил окончательно и человека держит только линолеум.

После того как поднял линолеум, оказалось, что местами лежит еще один слой линолеума.





Лаги из бруса 200 х 100 мм, осмотр лаг показал, что они тоже местами подгнившие, поскольку были б/ушными. Расстояние между ними довольно большое. Они никак не закреплены ни к стене, ни к ложементу.

Стало ясно, что количество лаг надо увеличивать. До 7 штук, тогда между лагами будет по 793 мм. С расчетом, что крайние лаги будут отстоять от стен на 100 мм. Все это при длине комнаты 5,66 м. Исходя из этих расчетов, были закуплены материалы.

Согласно следующей схеме монтажа пола.

А, именно:
– лаги, брус 200х100х3000 мм – 7 шт,
– брус на обрешетку чернового пола 25х25х3000мм – 14 шт,
– доски на пол 100х25х6000 мм 34 шт, (в том числе и под ложементы лаг)
– доски для воздушного зазора 100х25х3000 мм – 7 штук,
– уголок металлический крепежный для крепления лаг – 28 шт. (по 4 шт. на лагу),
– анкер рамный 10х112 мм – 12 штук,
– гидро-паро изоляция Axton D… 35 м 2 (пленка),
– утеплитель Start толщиной 50 мм 2 рулона (по 20 м 2 в рулоне),
– двух сторонний строительный скотч по двойному периметру комнаты,
– строительный степлер с запасом скоб,
– саморезы по дереву с анодированным покрытием 4х50 мм 2,5 кг.
– антисептик 10 л
– краска половая 5 л

Доски пола и черновой брус были на два раза обработаны антисептиком. На лицевой стороне половой доски обработка не проводилась. Оставлены для сушки.




Перед укладкой гидро-паро изоляционной пленки по периметру комнаты к стенам, был приклеен двух сторонний строительный скотч, примерно на уровне будущего плинтуса.

Пленка выкладывалась на черновой пол с запасом с выходом на стену и крепилась к строительному скотчу, по мере её укладки вторая липкая сторона скотча освобождалась.

Это видно на предыдущей фотографии и на следующей.

Пленка к лагам и черновому полу крепилась строительным степлером на скобы. Тем самым повторяя профиль пола.

Вторую полосу пленки надо укладывать с расчетом перекрытия первой полосы на 200 – 300 мм. Свободный конец пленки (перехлеста) по всей длине без пропусков закрывается обычным скотчем. И начинается укладка утеплителя.



Перед укладкой второго – верхнего слоя пленки гидро-паро изоляции по периметру комнаты приклеивают (на тоже место) вторую полосу двойного строительного скотча.

Пленку укладывают, так же как первую, освобождая липкую полосу скотча по мере продвижения и приклеивая конец ее к стене. К лагам пленка закрепляется скобами строительного степлера.

Это видно на следующем фото.



Доски устанавливались на свое место посредством клиньев, что бы избежать лишних щелей в полу. Клинья закреплялись на досках воздушного зазора закрепленных на лагах.

Тем самым пленочное покрытие не повреждалось.

Полы на даче: требования, процесс монтажа деревянного и бетонного пола, какие лучше обустроить

Выбирая способ устройства полов на даче, учитывают особенности строения и условия его эксплуатации. Если дом используется только в летний период, то требования к полу одни, если же предполагается круглогодичное проживание, то конструкция пола должна отвечать более серьезным требованиям. Сегодня мы рассмотрим варианты, как можно обустроить полы на даче, как выполнить их утепление и финишную отделку.

Условия эксплуатации

В первую очередь, перед выбором варианта устройства пола, помимо климатических особенностей региона, характеристик рельефа и грунта, учитывают назначение дачного домика, его размеры и сезонность эксплуатации.

Небольшой дачный домик с сезонным проживанием

Если это маленький домик, который на участке используется по большей части как летняя кухня и подсобное помещение для хранения инвентаря, то можно обойтись простым деревянным настилом по лагам с применением керамзита.

Утепление пола керамзитом

Если на дачу иногда приезжают с ночевкой, то пол потребуется утеплить. Качественная теплоизоляция позволит с комфортом оставаться в таком доме даже в зимнее время. Для дачи с круглогодичным проживанием полу следует уделить особое внимание – однослойной конструкции тут не хватит. Потребуется тщательное утепление чернового пола и устройство чистового настила с последующей финишной отделкой. Как вариант – устройство бетонной стяжки. Пол получится теплым и надежным. Дополнительно можно будет проложить систему водяного подогрева.

Рассчитать теплый водяной пол поможет одна из наших статей. В ней найдете специальный калькулятор, примеры расчета и инструкцию по укладке.

Конструкция деревянного пола

Требования

Если исходить из того, что дача – это строение, не предполагающее круглогодичной проживание, то к полам предъявляются требования относительно прочности, надежности, неприхотливости в уходе. Дорогое напольное покрытие стелить нет смысла. Пол должен быть простым в уходе и износостойким.

Подшивка черного пола доками

Стоит учитывать условия эксплуатации напольного покрытия в помещениях разного назначения, чтобы пол прослужил как можно дольше. Эстетическая составляющая также немаловажный фактор. Ведь на дачу человек приезжает отдыхать, иногда приглашает гостей, поэтому дом должен быть опрятным и уютным.

Фактура чистового деревянного пола

Бетонный пол

Бетонный пол в большинстве случаев подлежит финишной отделке. Наиболее дешевый вариант — это окрашивание, которое позволит предотвратить пылеобразование на чистой бетонной поверхности и упростить уход за полом. Помимо этого, поверхность приобретет некоторую декоративность. Еще одним простым вариантом является устройство дощатого настила по бетонному основанию.

Бетонный пол в дачном доме

Из преимуществ бетонного пола можно отметить следующее:

  1. Практичность, надежность и твердость.
  2. Возможность создания идеально ровной поверхности.
  3. Возможность финишной отделки любыми материалами.
  4. Возможность применения в системе «теплый пол» с электрическим или водяным теплоносителем.
  5. Долговечность.
  6. Ремонтоспособность.
  7. Возможность многократного окрашивания поверхности с целью обновления.
  8. Неприхотливый уход.
  9. Влагостойкость.
  10. Устойчивость к высоким нагрузкам и механическим воздействиям.

При желании бетонный пол можно сделать довольно привлекательным

Существует несколько недостатков. Первый заключается в том, что бетонная поверхность сильно пылит. Но этот вопрос решается окрашиванием поверхности краской. Второй недостаток заключается в трудоемкости процесса, и необходимости выделить время на просыхание стяжки. Третий недостаток более ощутим – бетон относится к холодным материалам, ходить по нему босиком не комфортно. Ковер от этого холода не защитит. Если летом это пережить можно, то осенью и весной такой холодный пол станет настоящим наказанием. Поэтому чисто бетонную стяжку можно использовать на даче, где не предполагается проживание, а эксплуатация домика происходит только в теплое время года. В остальных случаях бетонная стяжка может служить только основанием для утепленной конструкции пола с финишным декоративным покрытием.

Возможно, Вас заинтересует статья о том, как самостоятельно залить бетонные полы в гараже. Там найдете всё: инструменты, калькулятор для расчета и инструкции по самостоятельной самостоятельной заливке.

Утепление бетонной стяжки плитным материалом

Читайте также:
Как избавиться от змей на дачном участке, вывести их с дачи и огорода

В связи с этим само устройство стяжки может происходить разным способом. Где-то можно обойтись только черновой стяжкой, а где-то потребуется укладка нескольких слоев с утеплением. В обоих случаях подготовка основания производится одинаково: грунт в подполье разравнивают и трамбуют с последующей укладкой и трамбовкой десятисантиметровой песчаной подушки.

Черновая стяжка не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием. Особенности устройства и калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола найдете в нашей статье.

Бетонный пол с черновой стяжкой

Утепленный бетонный пол для дачи с периодическим или постоянным проживанием изготавливают следующим образом:

    Черновую стяжку толщиной от 12 до 15 см, изготовленную на основании гравийно-цементной смеси, заливают по песчаному утрамбованному слою. В целом черновая стяжка должна быть как можно ровнее, но к качеству поверхности требования не предъявляются.

Укладка раствора на подготовленное основание

Подготовка к заливке чистовой стяжки – укладка пленки и насыпного утеплителя

Керамзит средней фракции

Укладка пленки по черновой стяжке

Выравнивание стяжки правилом

После того, как чистовая стяжка окончательно высохнет, ее обрабатывают специальными обеспыливающими и упрочняющими составами и приступают к укладке декоративного напольного покрытия или дощатого настила по лагам. В последнем случае пол можно дополнительно утеплить, если проложить между лагами утеплитель.

Совет! Если пол по лагам установить не получается из-за маленькой высоты помещения, то утепление можно предусмотреть заранее в стяжке или поверх нее проложить греющие электрические маты.

Упрощенный вариант

Описанный выше способ устройства бетонного пола является классикой, но есть еще упрощенный вариант. Устройство такого пола происходит следующим образом:

    Сверху на подготовленное основание, состоящее из утрамбованного грунта и гравийно-песчаной подушки, насыпают и разравнивают керамзит.

Укладка пленки по керамзиту

Стяжка с керамзитом

Простая конструкция бетонного пола

Деревянный пол

Более традиционным способом устройства пола на даче является деревянная конструкция. Тем более ее изготовление займет меньше времени. Из преимуществ деревянного пола можно отметить следующее:

  1. Экологичность и безопасность, натуральность и природное тепло.
  2. Древесина является дышащим материалом, поэтому она оказывает положительное влияние на формирование оптимальных микроклиматических показателей в жилом доме.
  3. Такой пол универсален и он может не отделываться другим материалом.
  4. Древесина, особенно хвойных пород, является довольно прочной, твердой и долговечной. Она содержит в своем составе природные антисептики, а потому ей не страшны насекомые и плесень.
  5. Деревянный пол можно обрабатывать лаком, воском, маслом, морилкой, красить краской, придавая ему декоративный внешний вид.
  6. При должном уходе и обработке специальными составами древесина может противостоять температурным перепадам и влажности.

Лакированный деревянный пол

Некоторые породы древесины обладают высокой влагостойкостью и их используют даже во влажных помещениях. Но в любом случае, обработка специальными пропитками потребуется. Помимо этого, перед началом монтажа конструкции пола все деревянные элементы потребуется обработать антиперенами.

Деревянный пол в дачном доме

Деревянный настил на бетонное основание

Ранее говорилось, что сделать комфортнее бетонный пол на даче можно, уложив сверху деревянный настил. При этом существует два способа крепления лаг – непосредственно к бетонному основанию и, так называемые, регулируемые лаги, которые возвышаются над поверхностью пола на высоту от 10 см. При этом необходимо учесть высоту помещения и расположение радиаторов отопления, если они есть.

Фиксация лаг к бетонной стяжке происходит следующим образом:

    Поверх стяжки укладывают полиэтиленовую пленку, которая будет защищать от пыли и выступать в роли гидроизоляционного слоя.

Укладка пленки под лаги на стяжку

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

Укладка утеплителя между регулируемыми лагами

Применение насыпного утеплителя

Крепление лаг непосредственно к бетону

При устройстве регулируемых лаг используют бруски или специальные регулируемые резьбовые подставки. Во втором случае выставить лаги по уровню довольно просто – достаточно подкручивать до определенной высоты ножки. Плюсом такого способа крепления лаг является то, что утеплитель можно проложить не в один, а в два слоя. Так же этот способ не требует идеально ровного основания, так как каждая ножка выставляется на нужную высоту независимо.

Что учесть при обустройстве деревянного пола

При устройстве пола на даче рекомендуется все-таки отдать предпочтение двухслойной конструкции пола – это будет не намного дороже однослойного настила, но позволит получить гарантированно теплый пол, который можно будет эксплуатировать круглый год.

Варианты устройства деревянного пола

Главным несущим элементом, формирующим каркас конструкции, являются лаги. Снизу они подшиваются фанерой, образуя, так называемый, черный пол, на который укладывают утеплитель. Сверху всю конструкцию покрывают пароизоляцией и зашивают чистовым настилом из фанеры или досок.

Разновидности бруса для лаг

В процессе эксплуатации древесина может деформироваться и скручиваться, чтобы этого избежать, при выполнении настила из досок обязательно предусматривают компенсационный зазор между настилом и стенами. Также необходимо обеспечить естественную вентиляцию конструкции пола. Также важно правильно рассчитать опорные элементы в нужном количестве, так как они надежно фиксируют лаги в заданном положении.

Элемент крепления для лаг

Существует два принципиально разного способа устройства деревянного пола. Условно такие конструкции можно назвать зависимой и независимой. В первом случае лаги фиксируют непосредственно к фундаменту, поэтому пол и каркас дома получаются жестко связанными друг с другом и оба могут реагировать на природные сезонные колебания. Во втором случае лаги устанавливают на независимых от конструкций дома столбиках. Этот тип устройства пола рекомендован для регионов с малоподвижными и устойчивыми грунтами. Более надежным является первый метод укладки лаг.

Подробнее о монтаже лаг при устройстве деревянного пола

Так как от надежности и качества лаг зависит прочность и долговечность конструкции пола, к их выбору стоит подойти ответственно. Специалисты рекомендуют приобретать прямоугольный брус, изготовленный из твердых пород древесины, желательно, хвойной, так как она помимо всего прочего, содержит в своем составе естественные антисептики и лучше всего подходит для устройства подобных конструкций.

Фиксация лаги с помощью специального элемента крепления

Лаги для дачи в сечении представляют собой прямоугольник 10 х 15 см. Для небольших строений подойдет брус 10 х 10 см.

Одной стороной элемент крепления фиксируется к стене, другой – к лаге

Важно! Между теплоизоляционным слоем и чистым полом необходимо оставлять зазор для естественной циркуляции воздуха. Для этого к лагам фиксируют реки небольшой толщины, а после этого крепят чистовой настил.

При необходимости элемент крепления усиливают с помощью дополнительного крепежа

При монтаже лаг необходимо учитывать следующие рекомендации:

  1. Лаги должны располагаться в единой горизонтальной плоскости.
  2. Для того чтобы уложить доски чистого пола вдоль длинной стороны помещения, лаги укладывают поперек комнаты.
  3. При проведении работ обязательно применяют лазерный или строительный уровень для контроля горизонтальности плоскости расположения лаг.
  4. Для коррекции укладки лаг между ними и опорными элементами можно прокладывать бруски различной толщины.

Важно! Торцевые части лаг должны опираться на фундамент, а их средняя часть – на столбики.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от их сечения и несущей способности, а также от предстоящих нагрузок. Это тот случай, когда экономить не стоит.

Читайте также:
Экологически чистый линолеум: -инструкция по выбору своими руками, фото

Процесс монтажа пола и прокладки утеплителя

Материалом для подшивки чернового пола может служить горбыль или необрезная доска, тонкая фанера или ОСБ-плиты – основное назначение этого материала заключается в том, что он является опорой для утеплительного материала, поэтому его внешний вид не играет никакой роли.

По всей длине лаг крепят черепной брусок, к которому фиксируют доски черного пола так, чтобы они прилегали как можно плотнее. Предварительно деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Следующий этап связан с прокладкой утеплителя в виде арболита, пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Его необходимо плотно уложить между лагами. При образовании зазоров можно воспользоваться монтажной пеной, а для защиты конструкции от конденсата, поверх утеплителя укладывают пароизоляционный материал.

Утеплитель укладывают со сдвигом

Поверх пароизоляции укладывают рейку, благодаря которой будет обеспечена циркуляция воздуха в конструкции пола

После этого приступают к укладке чистового настила из досок или фанеры с последующей финишной отделкой линолеумом или ламинатом.

Цены на доски для пола

Видео — Как сделать теплый пол на даче

Утепляем и ремонтируем пол на даче своими руками 10.07.2014 – Опубликовано в: Выбираем – Метки: дача

Со временем, можно превратить обычный дачный домик в красивый загородный особняк, в котором можно будет жить круглый год. Поэтому важно хорошо утеплить его, чтобы экономить деньги на отоплении. Большинство людей думают, что достаточно лишь утеплить стены, но это неправильное мнение.

В первые же морозы по холодному полу будет дуть сквозняк, и от этого не спасут даже шерстяные носки. В этой статье мы расскажем вам, как сделать полы на даче своими руками теплыми, недорогими и долговечными.

На фото пол из сосновой доски

Деревянный пол

  • В первую очередь нужно демонтировать старое покрытие до черновых полов. На них нужно уложить деревянные бруски – лаги, с шагом 50-80 см. Оптимальное расстояние – 50 см, потому что многие утеплители имеют стандартную ширину этого размера. Перед этим желательно обработать всю древесину антисептиком.

Установка лаг на подкладки

  • Все лаги нужно выставить по уровню. Для этого под них подкладываются деревянные подкладки. Если укладка проходит на деревянные балки перекрытий, то лаги лучше всего крепить к их торцам, так будет проще сразу закрепить их ровно.
  • Главное при установке лаг, сделать их устойчивыми. Для этого желательно связать их между собой поперечными обрезками досок на уголки.

Одинарный и двойной дощатый пол

Установка лаг на столбики

Часто на даче делают однослойные дощатые полы, которые установлены на кирпичных столбиках.

  • Для этого делают небольшой фундамент для каждого столбика, заливают его и выкладывают несколько рядов кладки размером 1*1 кирпич. Сверху и снизу кирпич нужно защитить гидроизоляцией из рубероида.
  • Столбики нужно начинать устанавливать, отступив от стены 30 см, шаг между ними должен быть 90-110 см, а расстояние между их рядами 50-60 см.
  • Затем на эти столбики обычным способом устанавливаются лаги. Они выравниваются по уровню с помощью деревянных подкладок.

Монтаж дощатого пола по лагам

Утепление

Между балок нужно будет уложить утеплитель на щиты фанеры. В частных домах чаще всего для утепления пола используется пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, опилки.

Обратите внимание! Обязательно важно защищать утеплитель от попадания и конденсирования влаги внутри. Поэтому под него нужно укладывать слой гидроизоляции, а сверху – пароизоляцию.

Минеральная вата

Этот материал достаточно популярен для утепления полов, стен, фасадов. Минеральная вата не горит, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Она продается в форме плит или гибкого мата.

Цена за 1 квадратный метр мин. ваты толщиной 5 см составляет около 80-90 рублей. Коэффициент её теплопроводности – 0,037 Вт/Мк.

Укладка минеральной ваты между лаг

Главное при использовании этого способа, хорошо защитить утеплитель от влаги, иначе он потеряет свои свойства. В некоторые виды специально добавляют гидрофобизатор для отталкивания воды.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол является самым лучшим теплоизолятором. Это синтетический материал, поэтому он не подвержен воздействию микроорганизмов, грибка и плесени, почти не впитывает влагу и очень долговечный.

Укладка пенополистирола между лаг

Цена на этот материал – около 200 рублей за квадратный метр толщиной 5 см. Коэффициент теплопроводности – 0,031 Вт/Мк.

Опилки

Один из самых дешевых и простых видов утепления пола на даче – засыпание между лагами опилок. Такой вариант имеет высокую экологичность и практически нулевую стоимость, что очень важно для дачи. Их теплопроводность составляет примерно 0,07-0,09 Вт/Мк.

Коэффициент увеличивается вместе с повышением их плотности и влажности, поэтому нужно укладывать их не трамбуя и защищать от влаги.

Керамзит

Утепление пола керамзитом

Керамзит также относится к экономичным видам утепления. Он состоит из обожжённой глины, которая становится очень легкой из-за большого количества воздуха внутри. С точки зрения теплопроводности, это наименее эффективный материал (0,1-0,18 Вт/Мк).

Теплоизол

Отдельно стоит рассказать еще об одном способе быстро и недорого утеплить деревянный пол – теплоизоле. Главным преимуществом такого варианта является то, что вам даже не потребуется снимать половую доску. Теплоизол (жидкий пенопласт) закачивается внутрь деревянной конструкции через маленькие отверстия 25 мм. Стоимость такого материала составляет 100-250 рублей за квадрат.

Обшивка пола

Обшивка дощатого пола

После утепления вы можете закрепить слой пароизоляции степлером и приступать к укладке половой доски. Полы в дачном доме своими руками можно обшивать 3 или 4 сортом досок для экономии, либо вообще взять нестроганые доски. Все неровности и щели можно будет потом закрыть недорогой фанерой.

Заключение

Один раз, потратив деньги на утепление пола, вы навсегда забудете о холоде в морозную погоду. Будет достаточно лишь раз в день топить печку в зимний период времени. Если подобрать оптимальное сечение, шаг укладки лаг и обшивки половой доски, то пол получиться прочным и долговечным. Устройство пола по лагам позволяет исправить даже значительные неровности основания.

POLVAM.RU

Как сделать пол

Как сделать пол на даче – несложные способы

Чтобы определить, как сделать пол на даче самым оптимальным и недорогим способом, нужно знать некоторые нюансы. Ведь дача даче рознь, и полов также существует немало вариантов:

Читайте также:
Клубника вьющаяся: выращивание на вертикальных грядках

Как сделать пол на даче

1. Для небольшого домика, которым пользуются только в летний период для отдыха после работы на грядках, подойдет обычный деревянный настил на лагах без утепления. В этом случае достаточно засыпать в подпол нетолстый слой керамзита и хорошо заделать щели в полу.

2. Для дома, которым пользуются круглый год, но время от времени приезжая на отдых по выходным, придется сделать более надежный пол с утеплением. Это нужно для того, чтобы в зимнее время тепло из дома не выдувалось через неизолированный пол.

3. Третьим вариантом можно назвать дачу, на которой живут весь год , не выезжая . В этом случае потребуется сделать двухслойный теплый пол с настилом из толстых досок. Можно конечно, устроить бетонную стяжку, а сверху уложить утепление, но это более трудоемкий процесс, хотя его результат не обманет ожиданий – в доме будет тепло, сухо и не пыльно, так как грунт будет закрыт стяжкой.

4. Большой загородный особняк, который служит не только дачей, но и постоянным жильем , требует добротного пола , не только утепленного соответствующими материалами, но, возможно , и с установкой электрического или водяного подогрева.

Итак, необходимо рассмотреть разные виды полов, которые могут быть устроены в дачном доме , исходя из его целевого предназначения

Деревянный пол

Обычной дощатый пол на лагах сделать совсем несложно , главное – приобрести качественный материал. В зависимости от общей конструкции фундамента, будет определяться выбор опор для настила доски.

  • Если комнаты в доме имеют небольшую площадь, и дом установлен на ленточном фундаменте, то лаги для пола можно вмуровать в цоколь, предварительно обернув их гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. В этом случае на толщине лаг экономить не стоит – ими могут послужить бревна средней толщины, обтесанные с одной из сторон нужным образом.
  • Если комнаты большие, то для устройства лаг, так или иначе, будет необходимо установить подпорные столбы.

Будут ли полы одинарными или двойными, подполье рекомендовано засыпать 15 – 20-сантиметровым слоем керамзита. Этот материал не позволит проникнуть холоду и влаге от грунта к полам, а значит, сможет послужить дополнительным натуральным утеплителем. Кроме этого, пыли в доме будет гораздо меньше, так как она будет прибита керамзитом.

Поверх грунта лучше всего устроить керамзитовую подушку

Достоинств у деревянного настила большое количество, но главным является его экологическая чистота. Кроме этого, он как нельзя лучше впишется в интерьер дачного дома.

Материал для полов нужно выбирать качественный, имеющий необходимую влажность, так как дерево не должно быть ни пересушенным, ни сырым. Доски для пола не должны иметь повреждений и трещин или большого количества сучков. Материал, перед его настилом, нужно подготовить, покрыть его антисептическими средствами, которые защитят от поражений насекомыми, плесенью, от от сыревания и гниения.

Подготовка к монтажу

Если полы должны быть сделаны в уже построенном доме, вместо старых, то прежде всего, нужно провести демонтаж имеющегося покрытия.

Пол пришел в полную непригодность – требуется демонтаж

– Подняв старые доски и обнаружив, что лаги лежат на грунте, хозяин будет вынужден это исправлять, так как дерево, не имеющее возможности проветриваться снизу, быстро портится и на нем появляется гниль.

Чтобы лаги прослужили длительное время, необходимо, чтобы они были расположены на высоте 15 – 20 сантиметров над уровнем грунта.

– Если позволяет высота потолка, то новые лаги можно поднять над поверхностью подполья, установив их на столбики из кирпича. Для этого на расстоянии метра или полутора друг от друга устраиваются ямы, которые послужат котлованами для фундамента столбиков. Глубина ям должна составлять не менее 40 – 50 сантиметров.

Дно утрамбовывают и насыпают на него десятиметровую песчаную подушку, которую также уплотняют. Затем, сверху песка выкладывается щебенка средней фракции также толщиной в 10 см, и ее также нужно утрамбовать.

Следующий этап работы может строиться по-разному:

– В яме укладывают гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки и устанавливают деревянную опалубку – своеобразный короб.

– На подготовленный гидроизоляционный материал устанавливают арматуру, утопив ее в грунт, она должна подниматься на высоту ямы, до верхнего ее обреза. В опалубку заливается грубый бетонный раствор из гравия и цемента самого верха. Бетон разравнивается и оставляется сохнуть – это станет фундаментом для кирпичных столбиков. Когда основа будет готова, на нее укладывается кусок рубероида – это дополнительная гидроизоляция для кирпичной кладки.

Фундаментные “пятачки” для столбиков

Сверху готового бетонного «пятачка» выкладывается столбик нужной высоты. Верхний край всех столбиков должен быть на одной высоте, поэтому их корректируют по уровню.

Выложенные из кирпича столбики-опоры

– Другим вариантом может быть столбик, полностью изготовленный из бетона. В этом случае, дно ямы трамбуется так же, как и в первом случае, но арматура ставится на всю высоту столбика. Когда в опалубке, установленной в яме, бетон застынет, ее поднимают над грунтом на всю высоту будущей опоры. Чтобы бетон не вытекал через щели между досками, их можно заделать глиной или закрепить внутри короба полиэтиленовую пленку . Далее в короб заливается бетон и оставляется до полного созревания. Перед укладкой лаг на столбики нужно будет постелить куски рубероида.

В случае когда потолок низкий, и полы поднимать нежелательно, придется провести следующие работы:

– нужно разрыхлить и выбрать грунт на глубину 30 – 40 сантиметров, и только затем в этом котловане роются ямы для столбиков, чтобы довести их высоту до прежнего уровня пола.

Когда столбики будут готовы, подполье рекомендовано полностью застелить гидроизоляцией из рубероида, причем листы лучше укладывать с нахлестом в 10 – 15 сантиметров и склеить их между собой с помощью гудрона или герметика. Рубероид должен заходить на стенки на 15 – 20 сантиметров, и по углам его тоже необходимо герметично скрепить.

На эту основу можно засыпать керамзит, который и создаст утеплительную подушку.

Устройство пола

На столбики устанавливают крепления для лаг , затем укладываются и сами направляющие. Если они изготовлены из массивных брусков, то закрепить их можно только к стенам, так как благодаря своей тяжести, они вряд ли смогут сдвинуться с места.

Лаги, установленные на готовые столбики

Далее работа может двигаться по-разному:

– Если укладывается одинарный пол, то чаще всего на лаги устраивают контробрешетку , и только потом делают настил из досок.

Контробрешетка и настил деревянного пола

– Если же покрытие планируется утеплить и сделать двойным, то вначале устаивается черновой пол.

Читайте также:
Как вывести из погреба лягушек: эффективные способы

Для этого к низу боковых поверхностей лаг крепятся бруски размером 5 × 5 см, на которые и будут укладываться доски черного пола.

Примерная схема чернового пола

Также доски можно закрепить и к нижнему обрезу лаг, но это далеко не всегда удобно просто из соображений тесноты подпола.

Если есть желание сделать пол теплым и надежным , то лучше доску прибивать сплошняком, как показано на фото. Щели все рекомендуется заделать глиняным раствором.

Черновой пол, покрытый слоем пароизоляционной пленки

– Можно поступить и по-другому – закрепить доски на расстоянии 20 – 30 сантиметров друг от друга, а сверху застелить листами пароизоляционного материала, который закрепляется к лагам скобами с помощью строительного степплера .

  • На пароизоляционный материал между лаг укладывают утеплитель. Чаще всего для деревянного пола используют минеральную вату, керамзит, шлак, стружку, эковату и другие материалы на выбор.
  • Поверх утеплительного материала закрепляют еще один слой пароизоляции.

Термоизоляция уложена – можно стелить доску

  • Сверху него на лаги крепятся бруски 5 × 3 см, на которые и будут монтироваться половые доски.
  • Очень важно при укладке половой доски отступать от стен на 5 – 7 миллиметров для циркуляции воздуха. Когда доска будет уложена, по периметру устанавливается плинтус.

Бетонный пол

Другим вариантом устройства пола на даче может стать бетонная стяжка. Бетон – это холодный материал, поэтому пол потребует обязательного утепления, если планируется использовать дачный домик круглый год.

Примерный разрез бетонного пола с черновой стяжкой, утеплением и верхним армированным покрытием

Бетонная стяжка может иметь несколько схем, по которым делается эта работа. На рисунке показана более сложная схема, которой пользуются в основном для устройства в дачных домах, где проживание осуществляется круглый год. В данном случае предусмотрена черновая стяжка, без которой можно обойтись, если дом используется только летом. Но рассмотреть стоит оба варианта устройства пола.

Подготовку к укладке бетонного пола проводят одинаково:

– разравнивание и утрамбовка грунта в подполье;

– устройство и трамбовка песчаной подушки, слоем в 10 сантиметров.

Далее работы несколько разнятся между собой.

Бетонный пол с черновой стяжкой

– На песчаный слой укладывается черновая стяжка, раствор для которой изготавливают из гравийной смеси и цемента. Стяжка не должна иметь идеально гладкую структуру поверхности, но по уровню она должна быть выравнена достаточно хорошо.

– Далее стяжка должна очень хорошо просохнуть. Так как черновая стяжка укладывается толщиной в 12 – 15 сантиметров, то на ее предварительное созревание уйдет до пятнадцати дней – этот срок будет зависеть от температуры и влажности.

– На готовую черновую стяжку настилается пароизоляционная пленка .

– Утеплитель засыпают или укладывают на пароизоляцию. В этих целях лучше всего выбирать экструдированный пенополистирол, так как он имеет достаточно твердую основу. Можно использовать для утепления и натуральные материалы – это керамзит средней фракции или шлак.

– Если используется рассыпной утеплитель, его желательно насколько можно плотнее утрамбовать.

– Сверху утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка , которая будет исполнять роль гидроизоляции для верхней, завершающей стяжки. Пленку нужно обязательно склеить водостойким скотчем и поднять на стены на 15 – 20 сантиметров.

По нижней части стены, по всему периметру комнаты, проклеивается демпферная лента, сохраняющая стяжку от разрушения при изменении температурных режимов.

– На пленку укладывается металлическая сетка для армирования стяжки, и устанавливаются маячки – из арматуры или металлического оцинкованного профиля. Они выставляются по уровню до идеала, так как от них будет зависеть, насколько ровным будет пол.

На подготовленную поверхность выкладывается полусухая смесь или жидкий раствор бетона. Объем раствора должен быть таков, чтобы по толщине был чуть выше установленных маячков.

Затем, с помощью правила выравнивается уложенная цементная смесь.

После выравнивания и высыхания стяжки, проведения, при необходимости, упрочнения и обеспыливания поверхности пропитывающими составами, можно укладывать декоративное покрытие или лаги для монтажа деревянного пола. В случае когда подъем пола лагами недопустим, но утеплить пол необходимо, то можно использовать электрические инфракрасные пленочные обогреватели, которые будут очень быстро нагревать комнаты после приезда на дачу хозяев .

Упрощенный вариа нт ст яжки
  • Как говорилось выше, первые два подготовительных этапа – трамбовка грунта и укладка песчано-гравийной подушки, для обоих случаев одинаковы. Далее, в упрощенном варианте стяжки, на утрамбованное основание насыпается и хорошо разравнивается керамзит

Гидроизоляционная пленка поверх керамзита

  • Сверху него расстилается гидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки . Она устраивается с нахлестом в 15 – 20 см и склеивается специальным скотчем. На стены гидроизоляция также должна заходить не менее чем на 15 – 20 см. В углах пленку необходимо склеить водостойким скотчем, чтобы не оставалось полостей, в которых может скопиться влага.
  • Далее заливка стяжки мало отличается от описанного выше метода – такой же принцип армирования, проклеивания демпферной ленты, выставления маячков, выкладки и разравнивания бетонного раствора.

Разравнивание бетонной стяжки

  • Готовый, набравший необходимую прочность пол может быть дополнительно выровнен с помощью самовыравнивающегося наливного состава.

Поверх бетонного основания нередко самым выгодным будет устроить деревянный настил.

Деревянный настил по бетонному основанию

Зафиксировать лаги на бетонное покрытие можно двумя вариантами: закрепив их непосредственно к бетону, или же подняв их над основанием на 10 – 15 сантиметров.

Возможность поднять лаги над поверхностью бетонного покрытия будет зависеть от высоты потолка и от того, на какой высоте находятся радиаторы отопления, если они установлены на даче.

  • В случае укладки лаг непосредственно на бетон, вначале расстилается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и для защиты от цементной пыли.

Затем лаги закрепляются по месту (к стенам , либо анкерными креплениями – непосредственно к основанию) с дистанцией 60 см (стандартная ширина утеплителя) друг от друга, и на расстоянии толщины утеплителя – от стен.

Лаги могут укладываться не посредственно на стяжку, после гидроизоляции

По периметру, между стеной и лагами, укладывают полосы, вырезанные из минеральной ваты или пенопласта – они должны быть выше лаг на толщину доски или фанеры.

Далее между направляющими укладывают выбранный утеплитель, а затем покрывают всю систему пароизоляционным материалом.

Между лаг – панели термоизоляции, а затем – половая доска

Сверху пароизоляции можно уложить массивную половую доску или толстую фанеру. Фанера укладывается быстрее, но на нее обычно требуется дополнительное декоративное покрытие, например, линолеум или ламинат. Полы же из деревянного массива можно просто покрыть тонирующим лаком, сохранив фактурный рисунок.

  • Если же принято решение поднять лаги над бетонным полом на несколько сантиметров, то придется дополнительно постараться и выставить лаги по уровню – это можно сделать с помощью брусков или специальных регулируемых резьбовым соединением подставок.
Читайте также:
Как защитить пластиковые окна от вскрытия снаружи и проникновения, защитить окна на даче от воров

Удобный метод – регулируемые опоры под лаги

Чтобы выровнять с помощью них бруски, нужно просто подкручивать ножки, заранее установленные на лаги, в определенных местах, опираясь на показания уровня. Преимущества этого варианта состоит в том, что под деревянное покрытие можно уложить более толстый утеплитель, не потратившись при этом на массивный пиломатериал. Кроме того, такой подход снимает необходимость заниматься выравниванием кривой стяжки. Ножки подставок имеют специальные отверстия, через которые их можно закрепить к бетонному покрытию.

Далее работа по настилу деревянного покрытия идет так же, как и в первом случае.

Видео: хорошее практическое руководство по полам на даче

Так как существует несколько способов устройства полов в дачном домике или особняке, и можно выбрать тот, который больше подойдет к конкретному дому и не особо отяжелит карман владельца жилья.

Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция – Обзор + Видео

Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно.

Выбор дерева для пола

Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

  1. Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
  2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
  3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
  4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
  5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

Укладка деревянного пола на лаги (видео)

Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

  1. Высокую прочность;
  2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
  3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
  4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка.Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

  1. Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
  2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
  3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

На деревянных столбиках

Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

Читайте также:
Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

  • Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
  • Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
  • Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
  • Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.

Пруды

Пламенный привет посетителям этой страницы, пришедшим из социальных сетей! В апреле 2021-го года наблюдаю удивительное явление: обильный поток посетителей из 4-х социальных сетей. В связи с этим настоятельно рекомендую посетить сайт rtbsm.ru — там в общих чертах изложена Российская Теннисная Балльная Система Марии (Шараповой).

Сразу дико извиняюсь за обилие слов на этой странице: она создана 16-го ноября 2012-го года на 5-й день существования сайта Экопарка Z. Страницу многократно дополнял, но не убирал со страницы кое-что лишнее, без чего она легче читалась бы — сохранял как воспоминание о развитии моих представлений о создании Прудов.

Поэтому рекомендую не особо интересные абзацы проходить взглядом по диагонали, чтобы не тратить на них время.

Перенёс более восьмисот слов на страницу Предыстория, чтобы разгрузить эту страницу.

Всё самое важное сосредоточено в конце страницы — постарайтесь сохранить своё внимание на концовку страницы или же сразу отправляйтесь туда. А полностью прочесть страницу всегда успеете!

Вот определение Пруда из Википедии:

Пруд — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных и спортивных потребностей. Искусственные водоёмы объемом до 1 миллиона кубических метров принято называть Прудами, свыше миллиона — водохранилищами.

Обратите внимание, что в этом определении есть верхний предел объёма Пруда, но нет нижнего. Чтобы исправить это упущение, предлагаю водоёмы объёмом менее 50-ти кубометров именовать Прудиками.

Вот пример правильного наименования сайта: kypi-prudik.ru, всё равно торгующего «якобы прудами», а не прудиками.

Пруды без плёнки и их кольматаж:

технология создания котлована подробно описана на странице «Котлованы« со всевозможными особенностями и тонкостями. Рекомендую прочесть, прежде чем читать дальше эту страницу.

Перед созданием Прудов необходимо снимать 15-тисантиметровый слой почвы и разбрасывать его по поверхности почвы экопарка, складировать для последующего покрытия поверхности высоких овощных гряд или укладывать в мини-бурты, чтобы со временем использовать эту почву для пропускания через бурты вермикомпостирования.

В процессе создания Прудов буду накапливать песок в отдельных буртах и ямах. Нужно досконально продумать все возможные способы использования этого песка.

Рядом с одним из Прудов со временем построю аналог знаменитой харьковской Струи стеклянной, используя мощный насос для перекачки воды в верхний Пруд или в резервуар объёмом два кубометра. Чтобы зря не гонять этот насос, буду включать его изредка и буду стараться наполнять резервуар другими способами.

Запланированы 6-ть — 7-мь Прудов для накопления запасов воды, купания, плавания и разведения рыбы.

Отмечу, что совершенно не нужно стремиться к абсолютной герметизации дна и стенок водоёмов: всё равно вода в водоёмах будет убывать за счёт испарения, нужно просто добиться минимизации потерь воды через дно и стенки, причём за счёт естественного кольматажа глиной и илом утекание воды через дно и стенки будет постепенно уменьшаться.

Нужно всего лишь добиться, чтобы со временем баланс притекания, утекания и испарения воды стал примерно нулевым. Сезонные колебания уровня воды в Прудах неизбежны, поэтому желательно иметь запасы воды и источники воды, чтобы всегда можно было перебросить воду самотёком или с помощью насосов в те Пруды, где необходимо поддерживать уровень воды ради Водных растений, Рыб и Раков.

Грунт, извлечённый из Котлована Пруда, буду ссыпать поблизости на кольцевую насыпь с 4-мя проходами, ориентированными по сторонам света, и частично вывозить в основания буртов вермикомпостирования. Наречём первый Пруд экспериментальным ( ЭП ).

Высшим пилотажем первоначально считал доведение уровня воды в Пруду до поверхности почвы. Теперь же считаю, что к этому стремиться не следует: уровень воды в Пруду следует стремиться поддерживать примерно на 20-ть см. ниже — тогда почва на берегу не будет подтапливаться водой из Пруда, а при обильных осадках значительная часть воды из почвы будет попадать в Пруд, компенсируя потерю воды за счёт испарения.

Давно мне не давала покоя знаменитая Харьковская Стеклянная струя — главный символ города Харькова. Наконец придумал, как реализовать её в экопарке. Создал страницу «Струя стеклянная«.

Почитав книги и посмотрев Видео выступлений Зеппа Хольтцера, а также посмотрев фильм о его Прудах и хозяйстве, склонен изменить форму Прудов: буду стараться делать их в форме Меандра. Строго говоря, это не Меандр, а Сильно Вытянутый Овал с Загнутыми в Одну Сторону Узкими Концами. Более подробно об этом написано на странице Выбор места Пруда.

Следует уделить внимание растительному оформлению Пруда:

Жёлтые цветки купальницы и более низкой калужницы болотной гармонируют с голубыми незабудками, отражающимися в воде.

Изящные соцветия астильбы распускаются в июле, когда остальные растения уже отцветут. Плотная листва пиона служит хорошим фоном для ажурных листьев астильбы и купальницы, а крупные фиолетовые цветки вносят оживление в сине-жёлтую гамму весеннего цветения.

Цветочное оформление дополняет ива — постоянный спутник природных водоёмов: цветы освещаются солнцем, в глубокой тени от ивы растут папоротники. Приятный аромат чубушника (жасмина), посаженного у скамьи, придаст ещё большее очарование этому уголку сада.

Приведенная цитата призывает «Сделайте мне красиво», а на самом деле растения необходимы, чтобы оживить Пруд, превратив его из хранилища воды в водоём, в котором кипит жизнь. Поэтому создал страницу Водные растения и превратил её в раздел, содержащий 26-ть страниц с самыми полезными и вредными, по моему мнению, растениями.

Рассматривать проблему Водных микроорганизмов долгое время считал преждевременным, надеясь на то, что несколько десятков литров воды из ближайшего большого водоёма позволят внести в воду Прудов необходимые Водные микроорганизмы – всяких дафний, рачков и т. д.

Читайте также:
Душ в деревянном доме: -инструкция как сделать своими руками, особенности отделки

Но в декабре 2016-го года всё-таки сделал страницу Водные микроорганизмы.

Запускать Рыб и Раков в Пруды лучше всего, по моему мнению, после запуска Водных микроорганизмов и после посадки Водных растений, чтобы обеспечить Рыбам и Ракам естественную среду обитания и кормления, а также чтобы не разориться на подкормках.

согласно федеральному закону «О недрах» собственник земельного участка вправе использовать землю на глубину до 5 метров, поэтому эту цифру стоит учесть при планировании глубины Пруда.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что можно смело строить Пруд при соблюдении следующих условий:
1. Земля, на которой Вы будете строить Пруд, находится в Вашей собственности.
2. Пруд не будет иметь сообщение с естественными водоёмами.
3. Пруд не будет опасен для людей и окружающей среды.
4. Глубина Пруда – не более 5 метров.

При соблюдении этих условий Вы можете использовать Пруд для любых целей – отдыха, купания, разведения рыбы и т. п.

Чтобы достаточно точно оценить предстоящий объём земляных работ и объёмы воды в Пруду при разных уровнях заполнения, имеет смысл создать Макет котлована Пруда.

Так как котлован Пруда должен обязательно иметь сложную форму, посчитать объём котлована Пруда и объёмы воды в Пруду весьма затруднительно, а Макет Пруда даст возможность с достаточной точностью оценить все объёмы.

Впрочем, можно достаточно точно подсчитать площади и объёмы Пруда, используя методику Подготовки создания Пруда и специально разработанную мной Excel-ную таблицу, выдающую итоговые результаты примерно в таком виде:

Площади
Объём Котлована 193,720 Котлована 80
Объём Воды 170,120 Склоны1 над водой
Объём воздуха 23,600 Воды 72,300
Склоны2 над террасой
Соотношение 0,8782 Склоны3 под террасой
Дна 40,300
Склоны в плане
Склоны полная
Средняя глубина Пруда, метров 2,353

Нули в ячейках таблицы означают, что некоторые формулы ещё не созданы. Полностью параметры Пруд будут обсчитаны после того, как будут сделаны все необходимые замеры.

Считаю, что достичь абсолютной точности расчёта параметров Пруда практически невозможно, да и навряд ли необходимо: всё равно при создании тем или иным способом котлована Пруда практически наверняка будут внесены искажения, важно лишь добиться минимизации этих искажений.

Обратите внимание на последнюю строку таблицы: я считаю Среднюю глубину Пруда очень важным показателем, так как от него зависит температура воды в Пруду и падение уровня воды из-за испарения. Уверен, что имеет смысл бороться за каждый лишний миллиметр Средней глубины Пруда, поэтому и рассчитываю этот показатель с точностью до миллиметра.

Пришёл к выводу, что серию Прудов (водоёмов) буду создавать в такой последовательности:

1. Пруд пожарный * объёмом примерно 100 кубометров воды.

2. Не особо глубокий Пруд гусиный * объёмом примерно 219-ть кубометров воды на территории гусиного загона.

3. Откровенно мелкий Пруд Эйхорниевый * — Пруд объёмом примерно 160-т кубометров воды, предназначенный для размножения Эйхорнии ранней весной и заодно для размножения некоторых Рыб в условиях изоляции мальков от хищных Рыб.

4. Пруд-отстойник * примерно на сто кубометров воды.

5. Пруд Рыбный * примерно на 500-т кубометров воды.

6. Пруд-Лягушатник * — макет большого Пруда на 1500-т — 2000-чи кубометров воды в масштабе 1:10.

7. Пруд Плавательный * примерно на 1500-т — 2000-чи кубометров воды.

Считаю, что Пруды с объёмом воды примерно до ста кубометров можно создавать вручную, а при более значительном объёме необходимо использовать мотопомпы, бульдозер или экскаватор и самосвал.

Расположив Пруды на некой изогнутой линии хитрой формы (если позволит рельеф участка), со временем можно будет при желании увеличить объём некоторых Прудов, а также соединить некоторые Пруды широкими и глубокими протоками. Выкачав воду из макета большого Пруда, можно будет его слегка углубить и превратить в так называемый «Лягушатник» для купания малышни.

После создания котлована, заполнения его водой и решения проблемы удержания уровня воды следует заняться проблемой превращения котлована с водой в нормальный природный водоём с Водными микроорганизмами, Водными растениями, Рыбами и Раками.

Водные микроорганизмы можно поселить в Пруду, привезя пятьдесят — сто литров воды из ближайшего водоёма. Они достаточно быстро размножатся и частично будут обеспечивать пищей мальков и рыб.

Водные растения в небольшом количестве можно переселить оттуда же, когда вода начнёт покрывать террасы, — они постепенно размножатся сами. Постарайтесь обязательно избежать переноса Элодеи, которая считается водным сорняком и от которой исключительно сложно избавиться.

Мальков Рыб можно наловить в лужах после весеннего разлива Прудов, а лучше немного потратиться и закупить в рыбоводческих хозяйствах — так наиболее быстро можно заселить любой Пруд Рыбой. Наиболее подходящими породами рыб для разведения в средней полосе России считаю Карпов, Линей, Толстолобиков и Белых амуров. Постепенно можно будет довести число видов Рыб примерно до 16-ти — примеры такого видового разнообразия известны.

Карасей желательно не запускать в Пруды, так как они среди рыбоводов считаются сорной рыбой и к тому же являются переносчиками болезней.

Хищных Щук и Окуней можно и нужно запускать в Пруды в небольших количествах, так как они являются своеобразными санитарами Прудов (как и Волки в лесу), поедающими прежде всего больных и ослабленных Рыб, но способными съесть и многих мальков. Достаточно знать, что Щука на один кг. привеса съедает примерно десять кг. Рыб, но почти не способна охотиться на крупных Рыб.

Первые годы почти наверняка придётся подкармливать Рыб, чтобы они побыстрее росли, а со временем есть надежда на налаживание естественных кормовых цепочек.

Раков тоже обязательно нужно завести в Прудах, чтобы они очищали Пруды от падали Рыб и чтобы иметь возможность иногда побаловать себя и окружающих пивом с Раками. Подкармливать Раков можно Лягушками, которых легко ловить в ямах на берегах Прудов.

Занимаясь проблемой создания Прудов, создал в разделе Пруды такие страницы:

0. Предыстория — на эту страницу перенёс ранние тексты, которые устарели и стали излишними на главной странице раздела.

1. Выбор места Пруда — первый и исключительно важный этап создания любого Пруда.

1а. Макет Пруда — описание способов создания Макета Пруда, позволяющих подобрать приемлемую форму конкретного Пруда и снизить все виды затрат при его создании.

3а. Котлован Мотопомпами — уникальная технология, позволяющая сократить энергетические затраты.

8. Живая вода – наиболее ценная разновидность воды, так как обеспечивает наилучшие условия для роста и развития как животных, так и растений. Обратите внимание, что страница лишена звёздочки *, то есть для её посещения не нужен пароль!

9. Стоимость Пруда — подсчёт поэтапных расходов на сооружение Пруда с объёмом Котлована 1000-ча кубометров. Учтены расходы как на необходимые материалы и инструменты, так и на выполняемые работы.

Читайте также:
Как избавиться от змей на дачном участке, вывести их с дачи и огорода

16. Пруд гусиный * — приведены соображения о строительстве Пруда гусиного в форме эллипса и пример расчёта параметров Пруда объёмом 219-ть кубометров воды. Расчёт параметров Пруда гусиного с иными размерами провожу по отдельному Заказу.

17. Пруд-отстойник * — лучшая альтернатива Септику на участке достаточно большой площади.

18. Пруд пожарный * – приведены соображения о строительстве Пруда пожарного круглой формы и пример расчёта параметров Пруда объёмом 102-ва кубометра воды. Расчёт параметров Пруда пожарного с иными размерами провожу по отдельному Заказу.

19. Пруд Рыбный * имеет основным предназначением разведение Рыбы, но до создания Пруда Плавательного в нём будем плавать, а затем будем пускать в него всех желающих, в том числе Гусей и Уток; его объём составит примерно 500-т кубометров воды.

20. Пруд-Лягушатник * — это макет большого Пруда на 1500-т — 2000-чи кубометров воды в масштабе 1:10, который наверняка облюбуют лягушки, а со временем можно будет углубить и предоставить малышне.

21. Пруд Плавательный * предназначен, в основном, для плавания двуногих обитателей экопарка, а также для разведения Рыб и Раков.

22. Пруд Эйхорниевый * — Пруд, предназначенный для размножения Эйхорнии ранней весной и заодно для размножения некоторых Рыб в условиях изоляции мальков от хищных Рыб. Приведены основные особенности этого Пруда, разумные параметры Пруда и проведен расчёт площадей и объёмов. Расчёт параметров Пруда Эйхорниевого с иными размерами провожу по отдельному Заказу.

23. Струя стеклянная — самопальная и неточная копия знаменитого символа города Харькова, ибо реализована лишь идея широкой водной струи.

На этих страницах достаточно подробно описал все стадии создания Пруда, а также его оформления и оживления, чтобы иметь под рукой планы действий на всех этапах создания Пруда.

Отмеченные звёздочкой (*) страницы некоторое время были доступны лишь после введения пароля, единого для всех звезданутых страниц. Чтобы получить пароль, необходимо было внести в Фонд развития экопарка Z взнос в размере 1000-чи рублей на счёт моего телефона +7(926)2148869 (это проще, привычнее и удобнее всего), или на мой счёт 639002389003520665 в Сбербанке, или на мой счёт 410012004233232 в сервисе Яндекс.Деньги:

После внесения взноса необходимо было написать мне письмо на адрес yu.shatun@yandex.ru с указанием Ф. И. О. отправителя, даты и времени перечисления — в ответном письме слал единый пароль на отмеченные звёздочкой страницы.

Можете не сомневаться, что полученная информация многократно окупится как на экономии времени на продумывание процесса сооружения своего Пруда, так и на экономии финансовых затрат при выкапывании Котлована Пруда.

В качестве примера для сравнения привожу цены на 4-ре Видеокурса, которые продаёт Сергей Дьяков из Липецка:

1. «Универсальная Баклажечная Увлажнительная Система» — 2100 рублей.
2. «ЭМ-эликсир для Дачи и Приусадебного Участка» — 2130 рублей.
3. «Выращивание Лука по Природной Технологии» — 1920 — 2130 рублей.
4. «Озимый чеснок под мульчой» — 1880 рублей.

Обращаю Ваше внимание на то, что эти Видеокурсы решают частные вопросы землепользования, а страницы раздела ПРУДЫ посвящены решению глобальной проблемы: улучшению микроклимата участка и созданию благоприятных условий для роста и развития всех живых организмов на Вашем участке.

Спешите сделать взнос, потому что размер взноса будет постепенно повышаться, чтобы нащупать его оптимальный размер. Намеченный темп повышения — 100 рублей/неделя, время повышения — обычно 12:00 понедельника. Намеченный максимум взноса — 2500-т рублей.

С 15-го июля 2017-го года отменил необходимость введения пароля — теперь все страницы общедоступны.

Главным смыслом создания серии Прудов считаю создание особого микроклимата участка экопарка путём повышения влажности воздуха за счёт испарения воды с водной поверхности Прудов. Недаром Зепп Хольцер считает, что Пруды должны занимать примерно 15-ть процентов площади участка.

Исключительно важно то, что повышение влажности воздуха приводит к увеличению Подземной росы, которая обычно составляет в среднем примерно 122-ва мм. за год и к тому же вносит в почву 60-т кг азота на каждый гектар.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

Искусственный водоем на даче. Как сделать: из пленки или пластика? на сайте Недвио

Выбор места для пруда

Сегодня искусственным водоёмом можно оборудовать практически любой дачный, приусадебный, садовый участок, даже небольшой по площади.

Этот элемент обустраивают с несколькими целями:

  • декоративной;
  • для купания;
  • для содержания рыб, других подводных жителей, водоплавающих птиц, разведения водных растений.

Знаете ли вы? Украшением своего сада путём изготовления декоративных композиций занимался ещё римский император Клавдий Цезарь. Особенно он любил выращивать кусты роз, которые дарил своим родным.

Чтобы усилия по обустройству пруда не были напрасными, и он в полной мере выполнял своё предназначение, его нужно грамотно разместить, подобрать удачную форму и размер. К тому же он должен гармонировать с другими элементами на участке.


Желательно, чтобы территория около пруда большую часть дня освещалась солнцем — примерно 6–7 часов. Причём солнечные лучи должны падать на неё в утренние часы, а после обеда здесь должна наблюдаться тень. Такое месторасположение снизит риск развития застойных процессов и цветения воды.

Идеальным считается место, к которому можно подойти со всех сторон, а также то, которое размещено недалеко от деревьев. Под кронами располагать водоём не нужно, ведь в осенний период в него будут попадать листья и загрязнять его. По этой же причине не стоит создавать пруд в непосредственной близости от газона — при его стрижке скошенная трава обязательно попадёт в воду.

Важно! Выбирая место под искусственный водоём, необходимо учитывать, чтобы деревья располагались на расстоянии не ближе, чем 4 м.

Обязательно следует разместить водоём на участке, укрытом со всех сторон от сквозняков. Не стоит обустраивать пруд в низине, чтобы в него не стекались талые воды. Выбирая место, следует учитывать и уровень грунтовых вод. Дно должно размещаться выше их. В противном случае нужно будет прибегать к дополнительным конструктивным и технологическим мероприятиям.

Как сделать мини пруд своими руками: начальный этап строительства

Переходим к самому важному – как же своими руками провести все работы правильно? К данной статье прилагаются фото, на которых вы сможете увидеть немало вариантов оформления.

Как видите: лучше всего смотрятся пруды с естественным видом, как-будто они были созданы природой. И никому из ваших гостей в голову не придет, что такую красоту вы смогли сделать своими руками из обычных, казалось бы, материалов.

Читайте также:
Как из одной комнаты сделать две: делается два помещения

Так с чего же начать? Чтобы построить мини-пруд на участке, вам потребуется очистить стройплощадку – все растения, которые произрастают в месте будущего водоема, придется убрать. После этого по контуру мини-пруда снимаете весь дёрн (верхний слой почвы). Нужно постараться получить максимально ровную поверхность. Для этого сделайте несколько контрольных замеров уровнем.

Теперь вас ожидает самая сложная часть. Между прочим, она же является и наиболее ответственной. Нужно будет вырыть котлован. Начинайте выкапывать яму, двигаясь от края размеченной области, к ее середине. Будьте аккуратны, чтобы не порезаться, ведь в земле зачастую могут попадаться острые куски кирпича, стекло, металл и прочий мусор. Выкопанная земля вам не нужна, ее необходимо сразу же убирать с места проведения работ.

Важно: на этапе проектирования пруда лучше заранее предусмотреть все террасы, которые должны располагаться не ближе, чем 0,3 метра от его границ. Постарайтесь сделать так, чтобы все берега водоема были максимально пологими.

После окончания всех земляных работ необходимо осмотреть каким получился котлован: берега должны быть на одном уровне, поэтому их, возможно, потребуется немного скорректировать. Дело в том, что кусок берега может оказаться выше водной поверхности, а это отразится на внешней виде искусственного водоема. Но самое главное – не будет видно полиэтиленовую пленку, которая является основой самодельного пруда.

Способы гидроизоляции без плёнки

После того как подобрано место для водоёма, следует определиться с наиболее оптимальной его конструкцией и видом гидроизоляции стенок и дна. Последнее мероприятие необходимо для задержания воды и укрепления конструкции от механического воздействия и влияния окружающей среды. Его делают, применяя специальные материалы для прокладывания между грунтом и водой.

Возможно, вам будет интересно почитать о применении колодца в ландшафтном дизайне.

Сегодня есть несколько способов обустройства дна и стен пруда:

  • гибкая изоляция (ПВХ-, полиэтиленовой плёнкой, бутилкаучуковой мембраной, бентонитовыми матами);
  • жидкой резиной;
  • пластиковыми чашами;
  • бетонной заливкой;
  • глиняным замком.


Если грамотно подобрать гидроизоляцию и качественно её уложить, это предотвратит развитие процессов гниения, цветения, распространения бактерий, сделает пруд привлекательным, поможет подольше сохранить береговую линию.
Можно также обустраивать пруд без гидроизоляции. Такой водоём будет максимально приближён к природным условиям. Это означает, что если не производить в нём регулярную чистку и смену воды, то он будет цвести и неприятно пахнуть. Ещё один способ — создание барьера между грунтом и водой механическим путём с помощью уплотнения дна. Каждый из описанных способов имеет преимущества и недостатки. Стоит рассмотреть особенности наиболее распространённых из них.

Знаете ли вы? Согласно учению фэншуй, расположенный на участке пруд обязательно принесёт своему владельцу богатство и счастье.

Бентонитовыми матами

Такой материал после контакта с водой способен увеличиваться в размерах в 15 раз. После разбухания он характеризуется превосходной водонепроницаемостью. Устанавливая на дно такие маты, следует придавливать их тяжёлым материалом. В ходе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы гидроизоляция водоёма не была нарушена.

Жидкой резиной

Это один из самых современных материалов, применяемых для гидроизоляции водоёмов. Такие водные источники могут иметь длительный срок службы (гарантия — до 20 лет) и быть очень надёжными (повредить эту гидроизоляцию практически невозможно). Материал отличается экологичностью. Укладывать жидкую резину несложно. Застывает она довольно быстро, при этом идеально повторяет формы будущего водоёма, благодаря чему тот выглядит естественно.

Пластиковыми чашами

Готовые чаши для пруда представляют собой пластиковые ёмкости по типу ванны. Они бывают разных размеров и форм. Их закапывают в землю и наполняют водой. Такой способ является одним из самых простых. Пруд из чаши легко делать своими руками.

Ознакомьтесь с особенностями фонтана в ландшафтном дизайне.

  • Среди плюсов пластиковых чаш можно назвать:
  • доступную цену;
  • большой ассортимент;
  • быстрый и простой монтаж;
  • длительный срок эксплуатации;
  • необременительный уход.
  • Из недостатков стоит упомянуть следующие:
  • нельзя изменить форму водоёма;
  • хрупкость конструкции.

Бетонной заливкой

Залить дно и стены водоёма бетоном несложно. Достаточно следовать пошаговой инструкции по заливке. В результате такой гидроизоляции получается надёжная, крепкая и долговечная конструкция.

Важно! Если бетоном гидроизолируется пруд, в котором планируется разводить рыб, то сверху его следует покрыть жидким стеклом. Это необходимо для того, чтобы в воду не попадала бетонная крошка.

Таким способом можно заливать котлованы большого объёма. Их можно делать различных форм. Однако весь процесс занимает много времени и влетает в копеечку.

Естественная гидроизоляция глиняным замком

Для укладки на дно искусственного водоёма применяется такой природный материал, как жирная пластичная мелкодисперсная глина. Она не размывается грунтовыми водами, во влажном состоянии очень пластичная, может впитывать большое количество воды и не пропускать её. Глиняный замок выполняют путём утрамбовки слоями в опалубке. Такой способ гидроизоляции позволяет оборудовать пруд с наименьшими затратами.

Пруды без плёнки и их кольматаж:

технология создания котлована подробно описана на странице «Котлованы « со всевозможными особенностями и тонкостями. Рекомендую прочесть, прежде чем читать дальше эту страницу.

Перед созданием прудов имеет смысл снимать 15-тисантиметровый слой почвы и разбрасывать его по поверхности почвы экопарка, складировать для последующего покрытия поверхности высоких овощных гряд или укладывать в мини-бурты, чтобы со временем использовать эту почву для пропускания через бурты вермикомпостирования .

В процессе создания прудов буду накапливать песок в отдельных буртах и ямах. Нужно досконально продумать все возможные способы использования этого песка.

Рядом с одним из прудов со временем построю аналог знаменитой харьковской Струи стеклянной . используя мощный насос для перекачки воды в верхний пруд или в резервуар объёмом два кубометра. Чтобы зря не гонять этот насос, буду включать его изредка и буду стараться наполнять резервуар другими способами.

Чтобы наполнить котлованы водой и компенсировать естественную убыль воды за счёт испарения, налажу сбор дождевой воды со всех крыш в баки и слив этой воды по шлангам в пруды. Придётся постоянно следить за прогнозом погоды и перед дождями сливать всю воду из баков в пруды. Заодно и личинки комаров отправятся на корм рыбам.

Конечно же, для первоначального наполнения котлованов придётся воспользоваться и водой из скважины, и водой из ближайшего ручья, протекающего вдоль дальней нижней и левой границ участка. Воду буду выкачивать не непосредственно из ручья, а из ям размером 4*4*2 м, расположенных на местах будущих прудов и соединённых с ручьём канавами длиной от 50-ти до ста метров.

Производительность насоса типа «Малыш» позволит выкачивать из ямы приблизительно один кубометр воды в час, проблема заключается в перекачивании воды на расстояние от 100-та до 250-ти метров: шлангов не напасёшься. Наверняка придётся использовать промежуточную накопительную ёмкость (бак).

Читайте также:
Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Цена вопроса в идеале составит порядка 13000-ч рублей: 2000 р. за насос (3,6 куба в час, 600-т Вт), 6000-ч р. за шланг 3/4″ — 24 р/м, 4500-т р за провод 2*1,5 — 18-ть р/м, + соединительные муфты (а, скорее всего, использую металлические трубки подходящего диаметра и хомуты) и бак объёмом 1,95 кубометра .

Для экономии попробую сначала ограничиться баком 1,95 куба (таким же, как и на мини-водокачке, но без верхней крышки для облегчения) и насосом «Малыш»: включаем его примерно на 2,5 часа, заполняем бак, затем вода самотёком по шлангу сливается в пруд, засекаем время вытекания воды, снова дистанционно включаем насос примерно на 2,5 часа и так далее.

Чтобы издали видеть, что бак наполнен, в 5-ти мм от верха сбоку просверлю отверстие диаметром 3-4-5 мм или на верхнюю крышку поставлю флажок с поплавком. Со временем нужно будет наладить автоматическое включение насоса при опустошении бака наполовину и его отключение при заполнении бака. Жесткость верхних рёбер бака обеспечу 4-мя уголками, прикреплёнными болтами в 2-х мм от верхнего края грани. На эти уголки будет опираться съёмная верхняя крышка с 2-мя ручками.

Чтобы вода интенсивно вытекала из бака, нужна хотя бы 2-хметровая разность уровней воды в баке и приёмном пруду. Бак будет иметь вес порядка 40-ка кг, его можно будет сделать мобильным, ставить на подставку высотой один или два метра и перемещать по участку.

Вполне возможно, что вместо мини-водокачки первые годы освоения экопарка буду использовать микро-водокачку размером 2,5*1,25*1,25 метра. При необходимости её можно будет переместить в нужное место и использовать для интенсивного наполнения прудов.

Запланированы 6-ть — 7-мь прудов для накопления запасов воды, купания, плавания и разведения рыбы .

Изучение свойств грунта на участке начну с выкапывания ямы сечением 1*1 м и глубиной три метра. Заполню её водой и понаблюдаю за скоростью снижения уровня воды. Первые 20-ть см наверняка уйдут очень быстро. Уверен, что постепенно падение уровня воды замедлится. Глубина стабилизации уровня воды (ГСУВ ) и определит тот примерный уровень, на котором будет держаться вода в планируемых прудах. Рассчитываю на ГСУВ от 20-ти до 80-ти см.

Имеет смысл провести пробный кольматаж дна и стенок этой ямы. Для этого в ведро с водой высыпаем грунт с высоким содержанием глины и интенсивно перемешиваем содержимое ведра. Отставляем ведро в сторону и проделываем то же самое ещё с несколькими вёдрами. Затем возвращаемся к первому ведру. Песок осядет на дно, пыль осядет на песок, глина будет оседать на пыль. Не дав глине осесть, выливаем взвесь глины в яму.

Скорость образования слоёв песка, пыли и глины (а также их толщину) можно наглядно наблюдать через стенки прозрачной пятилитровой бутыли. Так можно увидеть состав проб почвы участка. Обычное соотношение 40:20:40 песка, пыли и глины. Сливаем взвесь глины из всех вёдер в яму и доливаем в неё воду. Наблюдаем за ГСУВ и делаем вывод об эффективности кольматажа.

Вспоминается выражение «уходит, как в песок вода». Строго говоря, вода уходит не в песок, а просачивается между песчинками. В природных водоёмах вода держится благодаря глине и илу, забившими и перекрывшими микроканальчики утекания воды. Броуновское движение молекул воды замедляет осаждение мельчайших частичек глины и ила, которые попадают вместе с водой в микроканальчики утекания воды и постепенно забивают их.

Для ускорения процесса кольматажа имеет смысл добавлять в глинистый раствор мелкодисперсную составляющую сапропеля (донного ила), в состав которого входят волокна отмершей водной растительности. Как мне представляется, именно эти волокна всасываются в микроканальчики утекания воды и постепенно забивают их, а также способствуют осаждению мельчайших пластиночек глины .

Отмечу, что совершенно не нужно стремиться к абсолютной герметизации дна и стенок водоёмов: всё равно вода в водоёмах будет убывать за счёт испарения, нужно просто добиться минимизации потерь воды через дно и стенки, причём за счёт естественного кольматажа глиной и илом утекание воды вниз будет постепенно уменьшаться.

Нужно всего лишь добиться, чтобы со временем баланс притекания, утекания и испарения воды стал примерно нулевым. Сезонные колебания уровня воды в Прудах неизбежны, поэтому желательно иметь запасы воды и источники воды, чтобы всегда можно было перебросить воду самотёком или с помощью насосов в те Пруды, где необходимо поддерживать уровень воды ради Водных растений, Рыб и Раков.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы организовать пруд с глиняным замком, не потребуется специальной техники, серьёзных инструментов и дорогих материалов.

Знаете ли вы? Декоративные парки и сады, в том числе с прудами, закладывали древние греки в X–VIII вв. до н. э. У древнегреческого стиля ландшафтного дизайна есть характерные особенности: утилитарность и прямые дорожки, декорированные колоннами, вазами, скульптурами.

Приступая к работе, следует заготовить:

  • жирную глину с содержанием песка в объёме 5–15%, которая хорошо мнётся, держит форму, не рассыпается и не растекается, имеет консистенцию пластилина;
  • специальный уплотнитель грунта;
  • геотекстиль;
  • лопату;
  • песок либо щебень;
  • гравий.

Поэтапное строительство

Укладывать глиняный замок можно двумя способами:

  • с помощью оборудования опалубки высотой 5–10 см;
  • слоями, которые формируются вне котлована, а затем укладываются в яму уже в готовом виде.

Рекомендуем узнать, как разводить сазана в пруду.

Пошаговая инструкция укладки выглядит следующим образом:

  1. Перед укладкой глиняной гидроизоляции выкопать котлован и сделать пологий берег.
  2. Хорошо утрамбовать ложе.
  3. Размять глину.
  4. Уложить и уплотнить первый слой, используя уплотнитель.
  5. Дождаться её подсыхания.
  6. Таким же образом уложить ещё 2 глинистых слоя. Рекомендуемая толщина каждого из них — 8–12 см.
  7. Сделать по краям водоёма укрепительные слои выше на 15 см от предполагаемого уровня воды.
  8. Прикрыть верхний глинистый слой геотекстилем либо плёнкой.
  9. Сформировать дно из 2–3-сантиметрового слоя крупного гравия, 5–7-сантиметрового слоя щебня либо песка.


Важно, чтобы работы велись быстро, поскольку внешние факторы, такие как солнечные лучи, осадки, ветер, оказывают негативное влияние на качество и однородность глиняного замка.

Таким образом, обустроить искусственный водоём на участке, зная технологию, легко и просто. Для его строительства стоит выбрать удачное место, учитывая состав почвы, размещение подземных вод, особенности рельефа, освещённость и наличие растений. Важно также правильно подобрать способ гидроизоляции. Наиболее простой и дешёвый — естественный, глиняным замком.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: